Пекмез и кофе по-турецки

Желание поехать в Турцию возникло внезапно, и навеяли его сводки с сайтов по экономике. То есть как только турецкая валюта ушла в крутое пике и доллар за месяц потяжелел с 4 до 6 турецких лир за тушку Джорджа Вашингтона, так мы и созрели — едем!

Делов-то. От Одессы до Стамбула чуть больше тысячи км, расстояние чепуха, но четыре границы пересечь — это всегда лотерея. Поэтому планируем промежуточную ночевку в Варне и 15 сентября стартуем в сторону Турции.

Таможню наметили в Болграде. По интернету заранее проплатил и румынскую и молдавскую виньеты. Молдова пару лет назад ввела виньеты по принципу румынских, заменив ими экологический сбор, который раньше платили иностранцы при въезде в страну. Румынская стоит 3 эвро на 7 дней, молдавская 4 эвро и тоже на неделю. На один день не предусмотрено, хотя и велосипеду хватило бы полдня, чтобы пересечь Молдову, как вдоль её, так и поперёк. Удивило выпадающее меню «страна регистрации автомобиля (въезжающего в Молдову)», там зачем-то перечень всех островных государств Мира, о существовании некоторых узнал впервые. Не верю не только в то, что машина из тех невероятно недоступных краев когда-то посетит Кишинев, не верю в то, что там вообще есть машины. Например, ANTARCTICA с кодом AQ.

Молдавский таможенник, отдавая проштампованные паспорта, показал на вагончик позади себя.
— Вам, туда. Приобретите виньету на машину.
— У меня уже есть.
— Покажите.

Я достал телефон и открыл сохраненное подтверждение покупки.
— Да что вы все с этими телефонами, неужели трудно на бумаге распечатать?

Махнул устало рукой таможенник и ушел в тень своей конторы. Плюсы молдавской и румынской виньеты, что их не надо никуда клеить. Всё в базе данных таможенников и гаишников. Молдовы у нас под колёсами на полчаса. Уставшие дороги, останки бетонных стел с символикой СССР, здесь, похоже, охота на серп и молот менее популярна, чем в Украине, поля, виноградники и направление на Кагул.

Таможенный пункт Кагул—Оанча (45.917391, 28.120364).

За полчаса оформились и въехали в Румынию. Дороги тесные, густо усыпаны сёлами и деревеньками, так что сплошные ограничения по скорости. И, конечно, гужевой транспорт. Его в избытке. Лошадки и ослики неспешно плетутся или стоят вдоль дорог, а навстречу им тоже лошадки и ослики, и каждая повозка собирает за собой изрядный хвост машин, ждущих возможность проскочить. В итоге 250 лошадей под капотом послушно плетутся за хвостом одной кобылы, и темп при этом задает именно она. Вдоль дорог торгуют вязанками лука странной формы, он вытянут, как веретено. Первый раз вижу лук такой формы. На обратном пути взяли вязанку ради экзотики. Сладкий, типа крымского, 5 лей за кило.

Через пару часов выехали к кассам оплаты за дороги. Подумал, что начался автобан. Заплатили 11 лей, но дорога так и осталась тесной и в одну полосу. На обратную дорогу решил не выгадывать километры и построил маршрут немного в обход, но с автобаном и более скоростными участками. Лишние 50 км, но экономия нервов, времени и отсутствие осликов.

Таможня между Румынией и Болгарией заняла 10 минут (43.738297, 28.559680). Отдаешь паспорта румынскому таможеннику, а получаешь их уже из рук болгарского. Болгарскую виньету купил сразу на месяц (15 эвро), чтобы не морочиться на обратном пути. Минимальная 7 дней, на месяц стоит как две по 7 дней. Болгарскую надо клеить на лобовое, в правом нижнем углу.

В Болгарии держим путь на Варну. Здесь ночевка у нас в «Citadel Guest House». Уютный отель, во все стороны близко, центр, но в тихом переулке.

Ухоженный курортный город, с достаточным количеством интересного и хорошей пляжной зоной.

В тихих переулках коты буквально на всех машинах.

Конечно, в Одессе котов побольше, и они в городе доминируют. В Варне котам сложнее, есть конкуренты. На открытых местах коты не рискуют вольготно нежиться. Открытое пространство в Варне патрулируют чайки. Какие-то огромные чайки, с мощными клювами, и коты стараются им на глаза не попадаться. Птицы патрулируют Варну парами или небольшими группами. При этом они сварливо перекрикиваются жуткими голосами и как гиены хихикают.

В Одессе весь город безраздельно принадлежит котам, да и чайки там поменьше. И выглядят одесские коты значительно счастливее всех остальных котов…)))

Вообще, мне кажется, что за последние 15-20 лет кошачье население планеты резко увеличилось. Люди самозабвенно котам помогают, те тоже не расслабляются, в итоге коты теперь везде. Их можно встретить в самых невероятных местах и удивиться количеству.

Перед пешеходными переходами (зеброй) обычно стоит пластиковая фигурка девочки. Наверное, в расчете, что водитель будет инстинктивно тормозить, видя ребёнка, готовящегося перейти дорогу, хотя, думаю, эти фигурки могут сработать двояко. Водитель, привыкший к постоянным заменителям детей, вполне может и реального ребёнка принять за привычный пластик.

А вот надпись вместо первой полосы на зебре «посмотри по сторонам», думаю, можно перенять. Такое напоминание пешеходу не помешает. В Болгарии надписи и вывески часто вызывают улыбку, с учетом кириллицы всё читаемо, а за счет разницы языков бывает забавно.

От Варны до Стамбула 460 км. Таможню в Малко Тырново (41.968205, 27.460446) прошли быстро и без проблем. Тут же на таможне попытались купить виньету для проезда по дорогам Турции, но, возможно, из-за того, что на календаре воскресенье, или неумения правильно объяснить, что мы хотим, ничего у нас не вышло. Решили, что купим по дороге.

В Турции в целом помягче с виньетами, можно даже упорно ездить в долг. В крайнем случае, я у многих о таком читал. Курс турецкой лиры благотворно сказался на цене бензина, по курсу 6,2 за доллар топливо получалось даже на пару гривен дешевле, чем в Украине. Дороги выше всяких похвал. Полотно, разметка, 2-3 полосы в каждом направлении, газон со встречкой и почти всегда в обход населённых пунктов. То есть полноценный европейский автобан.

Заехали на платную дорогу и километров через шестьдесят на заправке наконец-то купили виньету. Продавец спросил, куда направляемся. Необдуманно ляпнул, что в Анкару, он посчитал пробег туда и обратно и выставил виньету за 170 турецких лир. Пришлось брать….))) У многих читал, что минимальная 35 лир. По дорогам везде сканеры, трафик фиксируется и автоматом считывают с неё деньги, но когда все 35 лир съедены, люди начинают ездить в долг. Местные рано или поздно этот долг оплачивают, а иностранец просто уезжает с ним и через время ему его прощают. Оно, может, и так, но поколесив по Турции, уже на обратном пути, въезжая к мосту через Босфор, мы попали на пункт оплаты со шлагбаумом и кассами. И на табло засветилось 91 лира моего долга за дороги. Больше я нигде шлагбаум не встречал, ну а этому пришлось платить…)))

Виньету клеить под зеркалом заднего вида, на лобовом.

В Стамбул въехали в час дня. Бурлящий город. На подъезде к отелю пробирались через торговую улицу, буквально людской водоворот. В Турции светофор пешеходами повсеместно игнорируется. Дороги переходят, где угодно и как угодно, часто толпа попросту рулит на красный, и машины вынуждены ловить не сигнал светофора, а пустоты в людских потоках. И это не только в Стамбуле, так же было и в Анкаре, и в Испарте. В общем, пару улиц ехали со скоростью пешехода, смешавшись с толпой торгующих и покупателей.

Отель Ramparts, без изысков и крутизны, но очень чистый и удобный для пеших прогулок по красотам Стамбула. Забросив вещи в номер, к ним сразу и рванули. На Стамбул выделили два дня, понятно, что для этого мегаполиса это мгновенье, здесь и неделя пролетит по верхам. Но задачи понять город никто и не ставил. Вдохнуть, попробовать, прикоснуться, а затем, переварив и осознав, вернуться ещё и ещё раз. Только так. В общем… «сорок раз по разу»…)))

Начали, естественно, с Айя-Софии, могучее сооружение. Потрясает.

Тысячу лет храм был самым-самым в христианстве. Именно в этом храме христианство и треснуло на православие и католичество, после того как легат папы римского зачитал грамоту об отлучении патриарха, а тот предал анафеме папских легатов.

Ощущение мистики этому невероятному месту добавляли мрачные черные коты, монументально не реагирующие на толпы туристов, снующие мимо них. Словно это и не коты вовсе, а те самые папские легаты, которых десять веков назад здесь прокляли.

Стамбул город рыбы. Галатский мост это процесс «от» и «до». Он в два яруса, верхний ярус ощетинился по краям удочками, которые непрерывно тягают рыбу, всех форм и размеров, что только возможны в этих водах.

Её тут же продают прям из ведёр и тазиков. Но, похоже, одни знают секрет, и крупняк один в один наполняет их вёдра, а вторые с гордостью хвастают друг другу мальками.

Покупают кафе и рестораны нижнего яруса, там дым коромыслом.

В итоге лучшее блюдо… «всё то, что поймали 10 минут назад»…)))

Ну и, естественно, «балык экмек», это блюдо номер один на Галатском мосту, да и, думаю, везде в Турции возле воды. Быстро, просто, дешево и очень вкусно. «Балык экмек» стоит 12 лир, то есть чуть меньше 2 долларов.

И опять людская круговерть Стамбула, покупают, продают, что-то тащат, едят, жарят, парят, бублики, кукуруза, всё кипит…

И каждые сто метров магазины сладкого. Нигде, ни в одной стране я не видел одновременно столько сладкого в продаже.

Если всё это продается в таком количестве, то значит, в принципе это всё покупается, и, естественно, съедается. Но визуально на улицах Турции полных людей заметно меньше, чем, например, у нас. Как-то странненько…))) Может, клин клином вышибают, и если халву лукумом заедать, то худеешь?)))

Утро следующего дня начали с Цистерны. Чуть позже здесь будут толпы, поэтому мы ранние посетители и есть возможность спокойно побродить в темноте.

Затем дворец Топкапы. По площади он считается одним из крупнейших в Мире, поэтому даже на беглый осмотр уходит времени порядком.

Из парка дворца открываются прекрасные виды на Стамбул, каждая сторона имеет как бы своё лицо. Сместил камеру и словно попал в другой город.

Ах, да и Гранд Базар — это тоже лицо Стамбула, пусть оно и не попадает в объектив из дворца Топкапы, но всего в пятнадцати минутах хода от него. Он тоже один из крупнейших в мире, 66 торговых улиц.

 Ежедневно его посещает полмиллиона человек. Посмотреть есть на что, как на товар, так и на архитектуру. Многим улицам в этом рынке уже пять веков.

Бродили до поздней ночи по улицам города, и создавалось впечатление, что глубже в ночь людей на улицах становится всё больше и больше. И когда наутро в девять выехали из отеля в сторону Анкары, то город условно можно было считать пустым. Народ отсыпался, на улицах почти никого, на дорогах как бы тоже. В общем, выезжать из Стамбула, и по возможности заезжать в него лучше ранним утром, это будет и быстрей и спокойней. Город, как песочные часы, к вечеру наполняется под завязку, и только под утро конус переворачивают и наполнение начинается заново.

Анкара при въезде удивила своими перепадами высот. Кучными рядами шли небольшие горки, на вершинах которых при этом громоздились высотки. Ближе к центру рельеф угомонился и стал почти пологим. Анкара, несмотря на столичный статус, спокойнее и, главное, заметно дешевле Стамбула. Дешевле всё. Отели, общепит, транспорт. Даже свежевыжатый сок на улицах. Фреш из апельсин в Стамбуле 8 лир, в Анкаре 2 лиры, гранат в Стамбуле 10 лир, в Анкаре — 5. Многие утверждают, что и шопинг в Анкаре заметно экономней остальных городов Турции, но тут мне сложно сравнивать. Опять же сентябрь в Турции месяц скидок, витрины буквально всех магазинов обклеены «indirim» (скидка). Скидки везде и на всё. Торговля кипит.

Бублики, бублики, бублики и чай. Несмотря на то, что есть отдельно выделенный вид кофе, кофе по-турецки, сами турки безоговорочно предпочитают чай. Курящих людей на улицах гораздо меньше, чем пьющих чай. При этом повсеместно кочегарят турецкий вариант самовара, чтобы любой желающий мог на бегу перехватиться обжигающе горячим чаем.

Мы же после заселения направились в старый город. До этого вычитал что «старый город прекрасно сохранился и типа находится внутри крепости Анкары». С учетом, что Анкара вдвое старше Стамбула, а крепость построили ещё до римлян (те потом её пару раз перекроили) ожидал увидеть наслоения античности и эклектику. Издали намёк на это вроде и был. Затяжной пеший трип в гору, и мы берём цитадель.

Старый город оказался действительно «измученно старым».

Неухоженная деревенька внутри крепостных стен, возможно, и сохранила свой облик на протяжении столетий, но вместо старины — старьё. Смотреть особо и нечего.

Был как-то у нас президент, который любил рассказывать про руки, «которые никогда ничего не крали», в Анкаре, кажется, поставили им памятник. У меня именно такая ассоциация возникла, когда я увидел этот монумент….)))

Анкара наполнена героически напряженными скульптурами, надрыв в лицах, жилы на грани разрыва и бугры мышц. Подвиг — наше всё!!! В общем, соцреализм.

Гуляя по Анкаре, мы постоянно встречали героев в бронзе в момент, когда те прописывают себя в вечность, и Ататюрка тоже, естественно, в бронзе. Но ни разу нигде не встретили простую городскую скульптуру. Милую, забавную, ни о чем. Которую ставят сейчас во всех городах ради улыбки и хорошего настроения. Без пьедестала, дат и имён.

Есть, правда, необычный монумент. Это памятник древним цивилизациям Анатолии. Перечень народов, сменивших друг друга на этих землях, впечатляет. Хатциты, хетты, фригийцы, лидийцы, персы и т.д. Всех и не упомнишь. Вот им всем, строившим когда-то города на этих землях, при этом для постройки своих домов разбиравшим дома предшественников, а для постройки своих крепостей ломавшим крепости предыдущих. Всем им, уверенным, что они навсегда, но в итоге — как в песне…
«От героев былых времён
Не осталось даже имён…»

Всем им памятник, общий. Оптовый. Один за всех.

Следующий день в Анкаре мы начали с Аныткабир, это мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка. Но мавзолей не совсем в таком понимании, как у Ленина, скромно и под стенкой. Аныткабир — это огромный комплекс, египетские фараоны такой масштаб бы не потянули. Начинается с прекрасного парка, через который по спирали ведёт дорога на возвышенность. Потом монументы представителей народа, аллея львов, где чеканя шаг почетный караул с криками вбивает каблук в гранит, и огромный квадрат самого комплекса вокруг усыпальницы. В этом квадрате подарки и личные вещи Ататюрка, музей, диорама, картинная галерея и т.д.

Сомнение в величии создателя Государства у турков невозможно. Его портреты везде, витрины книжных магазинов о нём, монументы, названия и т.д. При СССР Ленин занимал гораздо меньше места в жизни граждан.

Ататюрк и Ленин во многом сходны, современники. На руинах империй после Первой Мировой создали новые государства в одно и то же время. Создали правящие партии и отделили религию от государства. Ататюрк был даже более жестким, например, в Турции все языки, кроме турецкого, были запрещены. Нации и народности тоже, любой вид культуры и традиций нацменьшинств попадал под полный запрет, все стали турками. Но через сто лет в своей стране Ататюрк воспринимается совсем по-другому, чем Ленин в своей.

В Анкаре мы провели два дня, и особого желания продолжить знакомство не возникло. Так как в эту поездку мы сорвались спонтанно, то и отели бронировали только на первые пару городов, рассчитывая в пути выбрать себе дальнейшие, и вдруг обнаружилось, что Booking в Турции не работает по отелям внутри страны. Так и пишет: «Бронировать в Турции из Турции у вас не выйдет»…))) Ещё оказалось, что и Википедия под полным запретом, в неё в Турции не удалось заглянуть ни под каким соусом. Глухо.

Следующий пункт у нас Горёме, Каппадокия. По пути заезжаем на озеро Туз. Соль, кстати, по-турецки «туз». В общем, озеро «Соль». Так и есть, огромное озеро соли, по которому бродят многочисленные туристы.

Иногда в сезон дождей здесь возникают прогалины воды, и его посещают фламинго. Но в сентябре только спрессованная соль, без намека на розовых птиц, хоть они и являются символом этого озера наряду с солью.

Вдоль дорог очень часто торгуют орехами. По цене интересны только лесные орехи. Грецкие дороже, миндаль так себе, а фисташки откровенно дорого. Но турецкие фисташки, наверное, просто не конкуренты иранским, при этом в Стамбуле, похоже, торгуют иранскими, так как там цена 45-50 лир за кг, а вдоль дорог да и в глубине Турции фисташки по 80-90 за кг.

Так же торгуют мёдом и пекмезом. Пекмез это что-то среднее между соусом и сиропом, но без сахара. Сок долго выпаривают, пока он не загущается до сиропообразного состояния. Самый массовый пекмез, наверное, из винограда и гранат, но есть из всего. Забавно было наше знакомство с пекмезом из рожкового дерева. Надпись на турецком непонятна, думаю, что за продукт? Набираю в гугл-переводчик, тот мне выдает — «саранча», пробую другие транслейтеры, тоже переводят турецкое название рожкового дерева на русский как «саранча». Ну как не купить сироп из саранчи, естественно купили…)))

В Горёме мы были лет 15 назад, конечно, за это время туризм глобально изменил эти места. Отелей стало невероятное количество. Так как всем хочется ночевать в пещере, то, думаю, кроме приведения в порядок старых пещер тут вырыли и не одну сотню новых. Но всё вписывается в общий ландшафт единым комплексом, так что даже становится более стильно.

При этом Горёме расползается, раньше в комплекте с ним шли Учхисар и Гавушин (камины Фей).

В Гавушине, кстати, можно покормить кур.))) Они внезапно возникают из ниоткуда, как только вы просыпаете немного съестного на землю. Думаю, туркам можно раскрутить новый вид сервиса для туристов. В Венеции кормят голубей, а в Долине Фей будут кормить курей. Турецкое мороженое само по себе интересно и очень вкусное, но вот вафельные стаканчики, в которых его подают, почти не съедобны.

Так что, съев турецкое мороженое, можно тут же скормить вафельный стаканчик курицам, они мгновенно материализуются у ног и радостно хрустят крошками.

В общем, в Горёме кроме Долины Фей, теперь в орбиту вошли и близлежащие Ургуп, Ортахисар и места между ними.

Думаю, расширение продолжится и дальше, так как места здесь за несколько тысяч лет изрыли порядком, а количество желающих удивиться Каппадокии каждый год увеличивается на десятки процентов. За 2018-й ожидают больше миллиона туристов.

Воздушные шары уже стали брендом, и сюда едут не только полетать, но и посмотреть, как другие летают. Потому что сотня воздушных шаров над головой — это потрясающее зрелище. Рассвет в Каппадокии стоит того, чтобы просыпаться чуть свет.

И мы, естественно, ожидаем рассвет, взобравшись на вершину холма. Внизу в долине один за другим пузырились, набухая зноем газовых горелок, воздушные шары.

Некоторые торопыги вяло и сонно, словно нехотя, отрывались от земли и нерешительно зависали над ней, сомневаясь в своей способности подняться выше. Вспышки газа в корзинах освещали шары и подгоняли их к небу.

Прекрасное зрелище, необычное, странное. Именно ради него мы второй день чуть свет и лезем на верхушку сопки. Изломанная долина внизу густо проросла песчаными сосульками ввысь. Глубокое безмолвие древнего края и ожидание восхода.

Сзади послышались пыхтение и какие-то шорохи, из-за полуразрушенной дюны показалась молодая пара очень азиатской внешности. Мы улыбнулись друг другу и радушно поздоровались.
— Гуд монинг.
— Гуд монинг.
— Ох, уж эти вездесущие японцы. Нигде от них не уединишься, — негромко сказал я Наталье.
— Кажись, наши… — донес утренний ветерок шёпот одного из «японцев» по-русски.)))

Края всех сопок, холмов, крыши и балконы отелей заполнены людьми. Встречающих рассвет, кроме нас, здесь сотни. Конечно, это стоит того. Даже не знаю, у кого вид лучше, у тех, кто в корзинах воздушных шаров, или у нас, смотрящих на них снизу.

Рядом с Горёме есть небольшой городок Аванос, его ещё называют городом Мастеров. На въезде в город вдоль трассы с десяток строений, где разные производители предлагают керамику. Работы, конечно, потрясающие, для дворцов и музеев.

К сожалению, у нас нет ни того ни другого, поэтому, побродив среди всего этого великолепия, едем в центр города. Здесь часто встречаются небольшие магазины, где мастера делают работы поменьше и более естественные в быту.

Цены тоже — для домов и квартир, но качество и сложность орнамента при этом не страдают, всё на высочайшем художественном уровне, сделано вручную с клеймом и подписью мастера и им самим за прилавком.

Вырвались на авто в Каймаклы, это подземный город в 20 км от Горёме. Есть ещё Деринкую он чуть дальше, и в нём мы были. Хотя, если честно, бродя по камерам и тоннелям подземелий Каймаклы, я не смог бы сказать, что есть разница или хоть какое-то отличие. Тем более что для туристов и в одном городе, и в другом, оставили для прохождения лишь крошечную часть от этих огромных подземных городов.

В Горёме попробовали тести кебаб. Это блюдо стоит отведать больше из-за шоу при его подаче, чем из-за вкусовых качеств. То есть приносят глиняный горшок в форме условной восьмёрки, в нём запекалось мясо. И этот горшок при вас рассекают ударом массивного тесака пополам, мясо, естественно, стомилось в нижнюю часть, а опустевшую верхнюю срубают, как гусары сметали шашкой корку с шампанского. Затем из этой нижней части мясо перемещается в тарелку… и вуаля… кушать подано…

Сейчас, конечно, тести кебаб подают во всех ресторанах Турции, и кучу битых горшков выкладывают перед входом большинство ресторанов Стамбула, но родом блюдо именно из Каппадокии. Значит, и пробуем у истоков.

Так же Каппадокия сейчас довольно мощно наращивает винопроизводство. Вино — это продукт, рассчитанный на экспорт и для туриста, но планка взята сразу высокая и вино действительно очень хорошее. Вокруг Горёме с десяток фирменных салонов по продаже. Понравилось. Интересное, насыщенное, глубокий слегка бархатистый вкус.

Конечно, аналогов Каппадокии в мире нет, сюда стоит возвращаться и здесь действительно интересно. Два дня мы не знали покоя, наматывая километры от восхода до заката, как в пешем, так и в авто режиме, ведь каждые сто метров меняют диспозицию так, словно переместился в другую страну. Иссушенный, изрытый, загадочный край.

После безводных ущелий рванули к морю. На полпути между Горёме и морем заезжаем в Конью. Музей Мевляны, великого персидского поэта-суфия, который стал духовным предком дервишей. Преклонение перед Руми в Конье всепоглощающее, и о том, что здесь жил ещё и великий Омар Хайам, никак в городе не отмечено.

А ещё Конья знаменита своими сладостями. Раньше казалось, что во всех магазинах Турции торгуют одним и тем же. Оказалось, нет. Многое из того, чем были забиты магазины в Конье, мы потом нигде ни разу не встретили.

На выезде из города увидели трехметровый пьедестал с собакой. Это аксарайский малаклы, или турецкий дог. Большая пастушья собака. В мире вроде как порода не признана, из-за отсутствия четких стандартов. Но мэр Аксарая решил это исправить, создали несколько питомников, где ведётся активная селекция, и поставили монумент, чтобы он привлекал внимание. Так что скоро… «встречайте на всех базарах страны»…)))

Город Сиде, или посёлок? Не знаю, тянет ли он сейчас на статус полноценного города, но в древности, похоже, был огромным античным мегаполисом. Руины, колонны и остатки строений встречали в самых необычных местах. Даже возле нашего отеля торчал фрагмент древней стены, а это от амфитеатра километров 5.

Средиземное в сентябре восхитительно! Пять дней, как вдох. Только легкий зуд кожи, резко поменявшей цвет, напоминает о промелькнувших днях. А так, море есть море, точнее, бизнес при нём. Питание в кафе втрое дороже, чем вглубь страны. Фрукты, овощи тоже. Шаг влево, шаг вправо — плати. Море!!!

Не знаю, кто и как ведёт подсчет выпитого каждой нацией спиртного, но утро с ракы на пляже начинали только скандинавы. Начинали они с ракы и потом целый день пили всё подряд, мешали как угодно. Пиво, вино, пиво опять ракы. Понижение, повышение. Никаких правил. Большая компания скандинавов была нашей пляжной достопримечательностью, мы с удивлением отмечали, какое железное у людей здоровье, +35 и непрерывный фейерверк спиртного. Да и в целом, пьяных русскоязычных как-то не встречали, хоть это и устойчивый тренд в анекдотах, а вот бредущих на автопилоте немцев каждый вечер было в избытке.

После морского отдыха двигаем в сторону дома. Программа в день выезда у нас антично ориентирована. Первым пунктом Аспендос и расположенный рядом с ним мост Эвримедон. Мост вроде древнеримский, но, глядя на свежую кладку, как-то в это особо не верится.

Аспендос тоже немного подрос с момента нашего последнего посещения, теперь он реально «как новый» Наверное, именно так он и выглядел при сдаче в эксплуатацию. Но строение мощное, очень впечатляет.

Затем посещаем руины Перге. Огромная площадь строений. Пару тысяч лет назад здесь был прекрасный город. С каналами в центре, широкими проспектами вдоль этих каналов, статуи, колонны, бани, базилики. Воображению есть, где разгуляться, когда бродишь по руинам и остаткам строений. При этом город не был разрушен в результате набегов или катаклизмов. Жители оставили его из-за того, что местность вокруг стала заболачиваться. А это вариант — ни посеять, ни выпасти стада. Вот и разбрелись люди, кто в горы, кто к морю. Город устал ждать население и начал дряхлеть и рассыпаться.

Мы же после Перге, в горы.

Город Сагалассос. Тысячу пятьсот над уровнем моря, и несмотря на это кто только не участвовал в его разрушении. Даже Александр Македонский сюда добрался и пару стен сломал. В общем, любые войны, походы, завоевания в Малой Азии, и каждый генерал считал своим долгом выкроить месяц в расписании, свернуть на Сагалассос и разрушить то, что успели восстановить после предыдущего разрушителя. Ну и, конечно, землетрясения, те тоже активно старались. В общем, в какой-то момент, жители решили, что их круговорот разрушений уже достал, и перебрались в места поспокойней.

Несмотря на бурную историю и многочисленные отметки в летописях, о городе реально забыли. Раскопки начались всего 30 лет назад. Точнее, его заново открыли всего 30 лет назад, а потом вдруг стали сверять летописи и удивляться, он-то ведь почти во всех мелькает, и даже в 18-м веке сюда заезжали европейцы посмотреть, поохать, поудивляться. А потом бац, провал и тишина, и почти на два века полное забвение. Ни местных, ни заезжих. Никого.

Здесь очень красиво, виды потрясающие. Напоминает Дельфы.

В Турции огромное количество древних городов и поселений, ко многим просто ещё не дошли руки, а некоторые ещё и не найдены. Читал, что последние полвека города и поселения находят не археологи, а полиция. Когда ловят торговца древностями на черном рынке, спрашивают, где взял? Тот и показывает. Вызывают спецов. Те охают, ахают и вносят место в каталог. Но пока копать сил и средств не хватает, вроде в очереди более двух сотен уже открытых, но пока не озвучиваемых поселений. И конечно, Босфор, Дарданеллы и Золотой Рог. Клад, объём которого невозможно представить, тысячи затонувших кораблей на таком крохотном промежутке. Последние 4-5 тысяч лет здесь, наверное, был самый активный торговый трафик человечества.

Ночевку запланировали в г. Испарта. Это город роз. Въезд в город встречает фабриками и магазинами в розовых тонах. Продукты из роз. Всё из роз. Мыло, варенье, лукум, крема, парфюмерия и т.д.

По мне, так лукум из роз есть невозможно. Словно мыло жуешь, но многие хвалят. А вот варенье, если оно, конечно, с лепестками, так вполне интересно. Здесь добывается больше половины мирового объёма масла из роз. Сейчас заодно замахнулись и на лаванду, планы грандиозные. Лавандой уже засеяны площади, сравнимые с Провансом. Так что благоухание летом в этих краях, похоже, обеспеченно.

В городе даже фонарные столбы в виде роз, арки из роз и розовые фламинго возле магазинов. Наверное, чисто в цвет вписались.)))

Центральные улицы, магазины с продукцией из роз каждые 100 метров, мне сложно представить рентабельность этого бизнеса при такой переполненности предложения. Но ладно магазины, в разных местах ещё и припаркованы автобусы в виде торговых точек. Я понимаю, что автобусы мигрируют в течение дня, торгуя в разных местах, наверное, заполняя зоны, где магазины расположены чуть реже, чем каждые 100 метров. И сложно представить их общее количество. И повторюсь, скоро все они станут предлагать ещё и продукцию из лаванды. Некоторые магазины уже робко выделили уголки для лаванды. Есть сироп из лаванды, мыло, ну и пакеты с сушенной травой. Лукума пока нет.)))

Да, и цены действительно очень низкие. Мы ведь по дороге в Турцию были в Варне, а болгары довольно уверенно себя чувствуют на рынке продукции из роз. Но в Испарте цены чуть ли не вдвое ниже аналогов из Варны. Возможно, помог обвал курса турецкой лиры. Мы все же путешествуем по Турции именно поэтому…)))

Вообще, во многих городах Турции заметно очень узкая специализация, при этом понятно, что местные не могут потреблять это в больших количествах, не помогут и туристы. Наверное, расчет на интернет и оптовиков из других районов. То есть, по сути, города становятся логистическими центрами, аккумулирующими какой-то один продукт для его глобальной торговли всеми возможными способами. Например, Испарта — продукцией из роз и как дополнение осваивает ещё и продукцию из лаванды. А вот проезжали через небольшой городок Инегёль, так он буквально весь состоял из торговых центров, торгующих мебелью, фурнитурой и всем необходимым для мебели. Десять километров вдоль мягких диванов и огромных люстр. Я такого скопления мебели даже не мог себе представить, похоже, отсюда идёт рассылка на всю Турцию и за рубеж.

В центральной, не очень туристической Турции, очень и очень радуют рестораны. Я немного понимаю ресторанный бизнес, и как бы слегка с ним связан. Но в центральной Турции за очень скромные деньги можно шикарно отужинать, и потом вам ещё начинаются такие презенты от ресторана, что мои мысленные калькуляции просто рушатся. Испарта это в очередной раз подтвердила. За 20 баксов на двоих мы безоговорочно капитулировали перед перебором мяса на нашем столе. Но потом пошли ещё презенты, и ладно, что это был чай со сладостями, фрукты. Так, блин, зачем-то ещё принесли магнитики, блокноты с ручками. Вот как?

Так что Испарта город спорный, смотреть особо нечего. Но заезжать однозначно стоит. Чисто ради положительных эмоций. Просто так. И да, отель «Basmacioglu» понравился.

Утром из Испарты едем на Бурсу, первая столица молодой Османской империи. По пути заезжаем в город со сложным названием Афьон-Карахисар. Классный город, надо будет как-то его серьёзней порыть. Но если перевести с турецкого, то типа город по выращиванию опиума. Реально вокруг города поля опиумного мака, для медицины. В сезон смотрятся, наверное, круто. Говорят, Айфон, входя на турецкий рынок, немного попутал с переводом на турецкий и крутил рекламу… «попробуй Афьон, это перевернет твой взгляд на окружающее…» Все, наверное, у телека обмерли, первый раз увидев такую закидуху.
— Почем опиум для народа?
Потом всё быстро исправили, и Айфон долго извинялся, но острят на эту тему до сих пор…)))

Мы, проезжая Афьон-Карахисар, среагировали на крепость, которую видно издалека, она высится над городом на вершины одинокой горы в центре города. Покрутили немного и выехали прямо к горе. Крепость по-прежнему на вершине, а гора по-прежнему недоступна.

Покрутились по проулкам. Есть дорожки для пешеходов, уходящие резко вверх. Но вот совсем не было желания пару часов потратить на восхождение. Объехали гору ещё раз, возможно, дорога и есть, мы не нашли. Потом вычитал в интернете, что сейчас строят лифт на вершину. Вот это именно то, что нужно. Есть повод вернуться. Гора действительно крутая, я обычно не против потратить час-полтора на восхождение, но тут, мысленно оценив, спасовал. Старею…))))

Жму на навигаторе , отель в Бурсе. Он старательно строит маршрут по переулкам Афьона, я рулю. Но на дворе суббота, рыночный день, и через пару минут мы выезжаем в абсолютно забитый торговцами переулок.

А что, тоже хорошо. Паркуемся и идём бродить по рынку. Экзотика. Цены, конечно, мечта. Мандарины 20 центов за кило, жгучий перец по полбакса, а оливки вообще даром. Грузи, в машине место ещё есть. На подходе к рынку шум, гам, все орут. Думал, какие-то разборки. А это просто манера у торговцев постоянно орать, зазывая покупателей. В итоге разноголосый непрерывный ор. Завидев у меня в руках фотоаппарат, частенько просят: «Сфотай нас». Да без проблем. Цифра, места на карте много. В итоге привёз с собой домой пару дюжин улыбающихся турок, в момент фото на рынке было на пару кричащих торговцев меньше.

На выезде с Афьона несколько крупных аутлетов, мечта шопоголика. Немного там побродили. Аутлеты вполне на уровне.

Бурса оказалась на удивление изломана рельефом. Наш отель примостился на очень крутом склоне. Прогулка не в радость, узкие проулки вверх, вниз, градусов под тридцать и без перспективы, куда идёшь? Зачем? Ничего не видно.

Но в тоже время рядом Эски Каплыджа (старейший мужской хамам в Бурсе пятнадцатого века).

Рядом и десяток кондитерских. Вот реально, плечо к плечу, десяток великолепных кондитерских с офигительным набором вкусняшек, которые с пылу с жару млеют на ваших глазах. Но мы, стиснув зубы, берём мясо. Опять же рядом с отелем. Решили взять на вынос и поужинать в номере.

Заказ с огня, скворчащий и кипящий, паковали в фольгированные судочки, ужин четко уложился в 10 баксов.

Вот всё это ровно 10 долларов.

Ещё пару раз видели в Бурсе машины, изъеденные ржавчиной. При этом вполне неплохие тачки, потом проходили мимо одной из таких в цвет ржавчины машин, и тут я понял, что это поклейка, имитирующая ржавчину. Похоже, здесь у местных какой-то прикол насчет этого. Больше нигде ни разу не видел, а в Бурсе раза четыре за пару часов.

…Цвет настроения ржавый…
И сразу видно — паренья я бывалый…)))

Следующий день — Возвращение. Возвращение в Стамбул.

В этот раз мы отель искали в другом районе. Типа для разнообразия. От Бурсы до Стамбула, отличная дорога и мы уже к 11:00 вошли в бурлящий город. На въезде, как я писал, нас ждал шлагбаум, это было перед мостом, там нас попецали. Шлагбаум при подъезде не открылся, а на табло высветилась цифра — 91 лира, и протянутая рука оператора из кабинки в мою сторону намекала, что 91 лира это моя задолженность по оплате за дороги Турции. Пришлось платить, чтобы шлагбаум поднялся. Но даже с этой оказией на часах всего 11. Решили немного отвлечься и свернули с маршрута к крепости Эскихисар, это район Гебзе, буквально пригород Стамбула. Крепость построили византийцы, и она особо в истории не отличилась, а вот место где её построили само по себе очень знаковое. Здесь было укрытие величайшего полководца древности Ганнибала, в нём он и покончил с собой, когда узнал, что его предали и пути отхода уже перекрыты римскими солдатами.

Крепость оказалась закрытой. Наружный осмотр и пара фоток.

Решили несмотря на ранее время двигать к отелю, паркануться рядом и побродить в окрестности до момента заселения. Навигатор, который уверял что через 10 минут мы будем на месте, вдруг нас вывел на пристань. То есть маршрут он построил через паром. Грузитесь, едьте, и будет вам счастье. Но мы чет к парому морально не были готовы, поэтому проехали мимо. А проехав, ввели в навигатор запрет на паромы. Выставить этот очень полезный запрет я при возвращении в Стамбул упустил.

К отелю добрались к 12. Но заехать оказалось непросто. Проулок с односторонним движением, въезд перекрыт выдвижными столбами. Администратор отеля говорит, что всё норм, заезжай под знак, против движения. А там на выезде, чтобы не заезжали, торчит зубьями вперёд наклонная решетка. Только пытался это объяснить администратору, смотрю, он уже тащит широкую доску. У них, похоже, процесс налажен. В общем, он накрывает ей эти зубья по движению, и они послушно складываются. А я по доске проезжаю к отелю. Осмотревшись, приметили буквально в ста метрах от отеля высотный многоуровневый паркинг. 20 лир в сутки, решили перебраться туда.

В этот раз мы поселились прямо возле Галатской башни, поэтому после заселения первым делом к ней и отправились.

Подошли, очередь. Постояли немного, очередь почти без движения. Прикинули, что такими темпами потратим в ней не один час, а особого запаса по времени у нас нет. Решили наведаться на следующий день с утра, рассчитывая, что поутру здесь будет посвободней.

Утро встретило нас затяжным дождём, и подъём на Галатскую башню мы вновь отложили до лучших времен. Но это было завтра. А сегодня прекрасная погода, и мы неспешно идём в сторону Галатского моста. Рядом с ним есть рыбный рынок. Его слышно издалека. Опять орут зазывалы, каждый старается громче соседа прокричать рекламу своей рыбке.

При рыбном рынке ресторан, и всю эту рыбу можно тут же неприлично дешево отведать.

Взяли скумбрию на гриле. Три бакса за порцию. Салат и хлеб входят в стоимость. Оказалось многовато, не осилили.

Кстати, дома, подсчитывая расходы по поездке в Турцию, получил цифру, что отдых и путешествие по Турции на авто в среднем вышло заметно дешевле путешествия по Грузии, travel.drom.ru/56024/ но уровень сервиса, отели, питание в Турции явно классом повыше.

Стамбул в субботу гуляет. Частенько встречаем какие-то прилавки с выездной торговлей, акции, конкурсы и т.д. Первый раз в жизни попробовал сок из черной шелковицы. Какой-то колхоз вывез целую батарею сока в трехлитровых баклажках, а заодно сиропы и варенье из шелковицы.

Турецкая колбаса на любителя. Как-то у них получается делать говяжью колбасу со вкусом баранины. В общем, странный вкус. А вот хлеба мощные, ещё б сальца кусочек и получился бы прекрасный бутерброд…)))

Решили зайти и отведать кофе по-турецки, понравилось. Хозяин клялся, что у него самая низкая цена на молотый кофе «Mehmet effendi»в Турции, и он почти что совладелец, поэтому может себе позволить. В общем, взяли у него за 35 лир банку в полкило, потом видели её в рознице по 30…)))

Гуляя по набережной, со смехом наблюдали, как коты постоянно атакуют уловы рыбаков, тягая у них из ведерок или клеенок рыбу. Сзади каждого ловящего рыбу, сидели 2-3 кошачих надзирателя, не сводящих с него глаз. И если тот давал слабину, они мгновенно подчищали его улов.

Ну а те, кто был особенно удачлив, отсыпались тут же на лавочках.

Прогулки по набережной в любом городе приносят огромное удовольствие и Стамбул, естественно, не исключение.

Утром у нас путь к дому, посмотрел маршрут в выборе точки подскока, чтобы к дому поближе. Получалось более или менее нормальный вариант Констанца в Румынии. Лет семь назад мы уже посещали этот город, решил обновить воспоминания и открыл свой старый отчет travel.drom.ru/20570/ И первая фраза, которую выхватил взгляд из общего массива — «второй раз посещать этот город нам вряд ли захочется». Да уж. Точно как в притче: «хочешь рассмешить Бога, озвучь свои планы на будущее».)))

Как я писал выше, с утра зарядил проливной дождь. На Грецию обрушился грозовой фронт, подмял он под себя и Турцию. Была надежда, что вырвемся из него, свернув на Болгарию и Румынию. Не вырвались. Всю дорогу молотили дворники. Таможни на обратном пути проходили те же, так же быстро и без проблем. В этот раз Болгария за въезд в страну взяла 3 эвро. Спросил за что? Сказали, плата за дезинфекцию.

Вся дезинфекция автомобиля заключается в том, что при въезде в Болгарию проезжаешь по какой-то небольшой луже. И за это платёж в 3 эвро. Похоже, это самая высокодоходная лужа в мире.

К отелю в Констанце добрались часам к пяти вечера. Из дождя вроде, наконец-то, вырвались, но он был явно на подходе, в общем, хмуро и неуютно. Прошлись по городу, но в вечер воскресенья город уже готовился к новой неделе и всё закрыто, а улицы пустые и безлюдные. Вышли к морю и решили что оно нам тоже не радо. Да и вечер ускоренно сгущал темень. В общем, ужин, сон.

Утром рывок к дому. Бензин в Румынии и Болгарии почти в полтора раза дороже, чем в Турции и Молдове. Поэтому перед выездом из Турции залился под завязку, рассчитывая проехать на турецком бензине Болгарию и Румынию и дотянуть до Молдовы. Дотянул, но с горящей лампочкой. При этом она горела километров за двадцать до таможни. Весёлые полчаса были. И главное, в Румынии по той дороге, что я ехал, километров за 70 до границы с Молдовой все заправки закрылись. Местные-то мотаются за бензином в Молдову, вот официальные заправки и зачахли. В навигаторе выставил заправку подъезжаем — глухо, следующая — такая же история. Я уже не хочу экономить и выгадывать, я согласен и на дорогой бензин, но едем, едем, а его всё нет и нет, никакого. Думал, встанем в поле и буду с пустой бутылкой тормозить ослика и полдня скакать на нём за бензином. Так что было весело.

Первый вопрос молдавскому таможеннику: «До заправки далеко?» — «Да, нет тут рядом. А вы к нам на праздник вина?» «Нет, — говорю, — мы к вам за бензином».

Полкилометра от таможни сразу четыре заправки. Вот прям напротив друг друга. Спрос рождает предложенье. Дальше ещё несколько. Бензиновый рай. Понятно, почему в Румынии вдоль границы все заправки закрылись.

Везде висят флажки. Едем по поселку, флажки, плакаты. Молдова в преддверии главного своего праздника, Дня Вина. 15% населения Молдовы так или иначе связаны с изготовлением вина или его продажей. Здесь самая высокая плотность виноградников в мире. И для молдаван День Вина гораздо больше значит, чем для немцев Октоберфест.

В общем, с учетом, что у нас ещё действует «зелёная карта», страховки и, как это ни удивительно, но виньета, купленная для дорог Молдовы и действующая… 7 дней, мы успеваем. То есть всё готово и намекает, наше автопутешествие продолжается. Но впервые оно с лёгким перерывом, не на обед, или море, а на заезд домой.

Мы заехали в Одессу, выгрузились, передохнули пару дней и рванули в Кишинев на день Вина. Ехать-то от Одессы в Кишинев всего два часа.

Да, это реально Кишиневфест, 60 производителей вина и чуть ли не треть населения страны, одновременно всё это дегустирующая в центре города.

Пара сотен мангалов в едином дымке готовит тонны мяса, плацинда на ура. Она буквально у всех и такой же важный атрибут праздника, как и вино. Непрерывное выступление национальных коллективов, смех, улыбки, танцы и очень положительные эмоции.

Много производителей из Приднестровья, но сейчас их продукция, к сожалению, стала заметно дороже. Виноват приднестровский рубль, эта удивительная валюта вообще не реагирует на валютные штормы. Рубль в России упал с 30 за доллар до 60, гривна упала с 8 гривень за доллар до 28, а приднестровский рубль уже лет 15 стабильно держится, не проседая, в районе 15 рублей за доллар. Мне очень нравится «Бальзам Космический», который делают в Приднестровье, уникальный продукт, но раньше-то за гривну было 2 приднестровских рубля, и «Космический» был очень приятен по цене, а сейчас уже 2 гривни за один приднестровский рубль, то есть Бальзам в цене из-за курса вырос в четыре раза. Кстати, знаменитый «Букет Молдавии» тоже весь делается в Приднестровье и коньяки «Kvint» там же. Ну а в целом, Приднестровье, Гагаузия, Кишинев. Праздник объединяет, вино сглаживает и сближает, а хорошая песня вызывает желание подпевать. А когда люди поют хором и им вместе хорошо, то тогда какая разница, что написано в штампе о их прописке.