Белорусское порубежье 2017. Часть 1/3 (СПб — Псков — Витебск — Браслав)

В этом году я безобразно затянул с отчетом о нашем летнем путешествии 2017 года по западным областям России и по соседней Беларуси. Так уж жизнь складывается, что найти время посидеть над фотографиями и записать то, что еще не успел украсть из памяти ранний склероз, мне сейчас крайне трудно. Тем более что на фоне иных масштабных автопутешествий на Дроме, наши скромные покатушки все равно вряд ли смогут кого-то впечатлить. Но мне поездка понравилась, приятных воспоминаний оставила немало, значит, надо делиться. :)

ВСТУПЛЕНИЕ

Беларусь, для большинства российских автопутешественников, это то, что проскакиваешь на всех парах по дороге в Польшу.

Попутно обязательно полагается восхититься хорошими дорогами, чистотой и колосящимися полями и приписать все это усилиям «батьки» к вящему возмущению самих беларусов. Если случится кому заночевать в белорусской гостинице, добавляется возможность поругать или ностальгически вспомнить «совок»...

После чего можно уже со спокойной совестью уйти в закат, в настоящую Европу. Поскольку никаких других туристических развлечений Беларусь нам предложить не может, верно?

Ну, нельзя сказать, что эти стереотипы о соседней стране вовсе беспочвенны. Стереотипы — это всегда упрощение, но очень редко на 100% выдумка. У белорусских земель долгая и интереснейшая история. Беларусь не раз была полем битвы армий с востока и запада, рубежом цивилизаций (что и в названии нашего отчета отражено), а во времена Великого Княжества Литовского (ВКЛ) и сама вела активную завоевательную политику. Такое положение способствует активному строительству крепостей и замков, но не способствует их сохранности. Однако еще сто лет назад здесь могли похвастаться уютными европейскими городками, старинной архитектурой и самобытными еврейскими местечками. Увы, все это сгинуло бесследно в бездне Второй мировой. Вторжение фашистов, а потом обратное отвоевывание этих краев советской армией двойным катком прошлось по Беларуси. Здесь один из самых высоких процентов погибших мирных жителей (в т.ч., конечно, за счет почти полного «решения еврейского вопроса»), а масштаб разрушений вообще не поддается осмыслению. Большинство городов восстанавливались после войны с нуля, до немногочисленных уцелевших замков и церквей только сейчас потихоньку доходят руки у реставраторов. Так что «транзитный» подход к посещению Беларуси на пути к сбереженным для нынешних поколений европейским достопримечательностям понятен, и отговаривать от него я никого не собираюсь.

Однако всё это ко мне самому никакого отношения не имеет, поскольку в настоящую Западную (или, как здесь говорят, заходную) Европу на своем автомобиле я так до сих пор и не ездил. Да особо и не тянет пока что. В не совсем настоящую, она же бывшая Восточная, а ныне — Центральная Европа, скатался бы с удовольствием... вот свалится на меня чемодан евро, и сразу же в путь! А пока что мы и после Закавказского турне год латали бреши, пробитые в семейном бюджете. Заткнув пробоины в достаточной степени, чтобы семейный корабль перестал тонуть, я тут же принялся размышлять, действительно ли я собираюсь сидеть дома всё лето 2017 года? Нет, я бы выжил без очередной «дозы» дорог. По милости Божьей, у меня последнее время нередко случаются всякие увлекательные поездки то в Израиль, то, наоборот, в тундру Заполярья. Пусть не на своем автомобиле, но тоже интересно. Вот детей хотелось все же куда-нибудь свозить, пока они еще согласны составлять мне компанию. Значит, нужно было найти направление для недолгой и недорогой поездки.

И мне сразу на ум пришла Беларусь! Я там ни транзитом не был, ни как-либо еще. А между тем там замечательные друзья живут, давно звавшие в гости. И других друзей в Смоленске можно было заодно навестить. Ну и, конечно, необходимо максимальное разнообразие достопримечательностей и частые переезды с места на место, а иначе — что это за путешествие? Вот и маршрут начал складываться...

Маршрут нашего путешествия по Беларуси.

Даты: 24.06-04.07.2017

Пробег: 3994 км

Маршрут: СПб — Псков — Витебск — Полоцк — Браславские озера — Гродно — Брест — Минск — Бобруйск — Смоленск — Старая Русса — Новгород — СПб

Дороги в Беларуси оказались ожидаемо хорошие. Не идеальные, как многие думают, а местами (особенно на севере страны) ощутимо требующие ремонта, но куда лучше тех, что встречались нам в других странах бывшего СССР. Чтобы путешествие не оказалось скучной прогулкой по хорошему асфальту, на обратном пути мы устроили себе внедорожные приключения, да такие, что машины у нас и летать научились, и секрет телепортации раскрыли...

Экипаж:

Моя любимая жена в прошлом году всё еще не была готова проводить долгие часы в автомобиле с маленьким ребенком. Может быть, этим летом мы и попробуем нашу трехлетнюю Зою на море вытащить, но все равно, большую часть пути она самолетом проделает. В общем, в 2017 мы в путешествие снова собрались вчетвером, с моими старшими детьми. Не тут-то было! Наташа, вдова моего брата, видимо, недостаточно намучилась в нашей совместной поездке в Армению. Во всяком случае, новости о наших планах она восприняла со сдержанным энтузиазмом и готовностью пополнить наш караван своими мелкими. А ближе к поездке к нам присоединился Наташин друг Иван с еще двумя детьми. Вариант с Беларусью его полностью устраивал: у старшего из детей не было загранпаспорта, а в это союзное государство достаточно и внутреннего российского.

Бронируя ночлег, я периодически должен был вкратце описать хозяевам их будущих жильцов. Звучало это примерно так: «Мы — это три семьи, в каждой по одному взрослому и 2-3 ребенка. Всего нас 10». Больше вопросов мне обычно не задавали. =)

Такую ораву, разумеется, при всем желании не запихнешь в одну машину, но и тремя экипажами ехать было бы перебор. Наш караван, в итоге, состоял из моего Гранд-Каравана и Наташиного Mitsubishi Outlander 2015 года выпуска.

К нам подсадили одного из племянников, иногда кто-нибудь из моих детей менялся с родственниками, но в общем места всем хватало, ехали с комфортом.

— И что, все пристегиваются? — Да крест-накрест!!! (с)

Но в путешествии такой большой и разнородной компанией наличие мест в машинах — далеко не самое главное. Куда важнее, получится ли избежать конфликтов, проблем из-за разницы в интересах и ожиданиях путешествующих? С Наташей мы уже боевое крещение прошли в Армении, а как выйдет с незнакомым для меня человеком — я всерьез волновался. Но все получилось на славу. Иван оказался отличным пополнением в нашей команде, всегда готовым придти на помощь, подсказать хорошую идею или безропотно подстроиться под наши планы. Дети тоже прекрасно чувствовали себя в общей компании, ссоры с родными братьями-сестрами у них случались чаще, чем с двоюродными или «сводными».

Обнаружилась лишь одна проблема в нашей экспедиции. Мы все (говорю о взрослых) оказались безнадежными «совами». В Кавказском путешествии нас хоть моя мама немного дисциплинировала. А тут... просыпаться чуть не к полудню, выезжать в районе обеда, приезжать на новое место заполночь — стало для нас обычным делом в Беларуси. При таком раскладе трудно попадать в музеи и прочие достопримечательности с режимом работы — в этом отчете их будет постыдно мало. Впрочем, если честно, нам-то самим, в большинстве случаев, достаточно беглого взгляда снаружи, без долгих экскурсий по интерьерам музея. Так что будем считать, что мы просто провели разведку боем.

Под конец-то поездки мы еще и научились движению в свободном режиме с контрольными точками для встречи. Думаю, если доведется снова ехать в похожем составе, будет намного проще и эффективнее.

Ночлег:

Гостиницы в Беларуси ругают за неизжитые привычки борьбы с командированными. Это постепенно меняется, но нашу ораву, в любом случае, в гостиницах дорого размещать. В основном, бронировались гостевые дома через Букинг, airbnb или местные сайты. В Витебске, Минске и Смоленске я со своими детьми ночевал у друзей, а родственников размещал в съемных квартирах или гостевых домах. Везде понравилось, подробности о каждом месте ночлега будут в соответствующих частях отчета.

В среднем, что в России, что в Беларуси платный ночлег обходился нам примерно в 500-550 руб. на человека. Самый дорогой ночевкой на территории соседней страны была агроусадьба на Браславских озерах (100$ на всю нашу ораву).

Подробнее об остальных расходах будет в конце отчета. Пока лишь скажу, что пресловутая беларусская дешевизна — это миф, рожденный короткими периодами девальвации их национальной валюты. Что-то из местной или западной продукции — дешевле, остальное — по тем же ценам, что и в России. Но не дороже — уже приятно. Питались, когда в кафе, когда сами готовили, если место ночлега позволяло. Беларусь по ценам на еду вполне доступна, но особых кулинарных изысков предложить не может, так что мы чередовали. Впрочем, то, что ели в общепите, вполне понравилось. Газом заправлялся только в России, несмотря на прожорливость Доджа. У соседей он есть, но разница в цене с бензином не так велика. Да и АГЗС нам не попадались, надо знать, где искать. По цене бензин в России и Беларуси практически не отличался — чуть меньше 36 руб. за литр. Эх!

А ладно. Что грустить о безвозвратно ушедшем? Лучше скажем «у добры шлях!» нам, да поехали, что ли?

ДЕНЬ 1 (Сб 24.06.2017): СПб—Гатчина—Псков

С бала на дачу; о рыцарских орденах и утоптанной земле; куда Емеля уехал?

Бывает, приезжаешь куда-нибудь и сразу «с корабля на бал» попадаешь на какое-нибудь важное мероприятие. А в этот раз у меня получилось наоборот: с бала на корабль. Тем субботним утром я участвовал в венчании замечательной пары из нашей церкви и прямо с венчания отправился в наше белорусское путешествие. Буквально, в костюме пришлось ехать на дачу, там его оставить, и в путь. Для начала — по России. Или даже к самому началу России!

В 16:45 мы торжественно покинули дачные угодья, а через 10 минут въезжали на платную дорогу ЗСД, который многие туристы ошибочно принимают за питерскую кольцевую.

Пятидесятикилометрвый бросок по этой трассе вдоль Финского залива, и полчаса спустя в 17:30 мы покинули пределы Санкт-Петербурга по Киевскому шоссе. В 18:10 повернули на Гатчину, а еще через несколько минут парковались неподалеку от Приоратского дворца.

Приоратский дворец — достопримечательность не внушительная, но... пожалуй, изящная. Ему уже 220 лет, возраст не такой уж большой, но удивительный, если знать, что дворец построен из утоптанной земли (землебит — спрессованный суглинок). Этот нехитрый материал выдержал все потрясения новейшей истории, даже бомбардировки ВОВ его почти не повредили. Вроде бы, это единственная землебитная постройка в России, по крайней мере, уцелевшая. А заказал строительство крошечного дворца император Павел I. Не для себя, и даже не для очередной фаворитки. Дворец в Гатчине строился для Мальтийского ордена. Этот древнейший рыцарский орден (известный также как орден Госпитальеров или Иоаннитов) начинался всего лишь с госпиталя в Иерусалиме. Однако со временем он превратился по сути в закулисное государство, пытающееся контролировать правительства многих стран. Орден последовательно сначала приобретал, а потом терял свои владения: на Святой земле, на острове Родос, потом в Карибском море... дольше всего рыцари держались на Мальте, но Наполеон вышиб их и оттуда. И вот тут Павел I приютил беспризорных рыцарей, а те в благодарность сделали российского монарха своим великим магистром.

В результате, Приоратский дворец достался самому же императору уже в качестве главы ордена. Ну а сын Павла, Александр, хоть и оставил за собой звание Протектора Мальтийского рыцарства, но дворец, на всякий случай, официально передал в казну. После этого тут и лютеранский храм успел погостить, и придворные себе квартирки обустраивали. В Первую мировую здание использовалось как госпиталь, что только логично для бывшей штаб-квартиры «госпитальеров». Все возвращается на круги своя... ну а сейчас во дворце музей. Никак не соблазнюсь посмотреть на его бедненькую экспозицию, а вот снаружи любуюсь с удовольствием.

Подъехали два наши экипажа к дворцу с разных сторон. Не спрашивайте, как это возможно: нужно просто разными навигаторами пользоваться! А возле Приората команда воссоединилась. Прогулялись вокруг оплота Мальтийского ордена, пофотографировали дворец с разных ракурсов, к пруду сходили, уточками полюбовались.

Приоратский дворец.

В целом, прогулка вокруг дворца заняла у нас около часа. Среди намеченного к осмотру на этом участке маршрута у меня значились «красные пещеры» (они небольшие, но цвет, действительно, прикольный). Однако, достопримечательность пришлось отложить на когда-нибудь потом. Она находится на территории усадьбы, в такое позднее время, наверняка закрытой к посещению. В 19:25 мы снова были на шоссе. Заправив машину газом, а себя бутербродами, мы через полчаса плотно встали в очередную ремонтную пробку возле Рождественно. Пользователи онлайн-навигатора, в ожидании своей очереди на реверсивное движение, от безделья активно комментировали происходящее. Один из них, видимо, не первый раз стоящий здесь в заторе, отписался воплем души: «Все! Продаю дачу. Нафиг она нужна?!!» Так что уважаемые агенты по недвижимости, бесплатный совет: следите за пробками! Озолотиться можно. ;)

Около 21:00 мы, объехав Лугу, пересекли границу Псковской области. В 22:20 въехали в Псков. Слегка заплутали в поисках нужного нам адреса. Пришлось позвонить хозяйке. Ее сын нас встретил и проводил до самых ворот. В 22:30 мы были на месте.

Пробег за день 356 км, от выезда до финиша 6 часов, средняя скорость движения 71 км/ч

В качестве ночлега в Пскове мы на booking выбрали гостевой дом «На объездной». Место, действительно, совсем рядом с объездной дорогой и довольно любопытное, хотя и несколько бестолковое. Много свободной земли, несмотря на активное строительство кругом, и довольно странного вида постройки.

Собственно, наш домик...

Емеля мимо проезжал...

Нас разместили в двух смежных домах. Комнаты просторные, хорошо отремонтированные. В общем, пожаловаться не на что.

Основной домик целиком стоил 3800 руб. в сутки. Всемером мы бы сюда поместились, но после того, как добавился Иван с детьми, пришлось забронировать еще один домик за 3000 руб. Зато всем было просторно.

Но пора и на боковую. Завтра еще много всего интересного посмотреть предстоит.

ДЕНЬ 2 (Вс 25.06.2017): Псков — Витебск

У истоков России; инвентаризация гномов; занимательная орнитология; Остров на острове; нелегальное пересечение границы

Утром совершенно не хотелось вставать и, даже встав, просыпаться...

... но запах аппетитной яичницы, в исполнении Наташи и Ивана, сделал свое дело.

В 11:45 мы, сытые и готовые к приключениям, выбрались из гостевого дома. Приключения не заставили себя ждать. У моего Каравана угрожающе застучало колесо. Внешний осмотр результатов не дал, ехать дальше под такой аккомпанемент, да еще с детьми в машине, было бы непростительной беспечностью. Ситуация осложнялась тем, что на дворе было летнее воскресенье, и несколько СТО, в которые мы сунулись, не подавали признаков жизни. В конце концов, Иван отыскал неподалеку фирменный сервис Форда, где согласились осмотреть «непрофильную» машинку. Дети тем временем подобрали себе в салоне новые автомобили по вкусу, так что можно сказать, представители Форда хорошо поработали на перспективу. ;)

Результатов осмотра мы дожидались до 13:00. Ничего серьезного обнаружено не было, колесо было просто плохо закреплено после переобувки и больших бед натворить еще не успело. Можно было продолжать путь.

Целью нашей был псковский Кремль, но мы до него не сразу доехали. Просто глазея по сторонам, мы заметили какие-то похожие на старинные стены еще в Варлаамском сквере по дороге.

Остановились и не прогадали. Всего в нескольких шагах от первых невнятных руин обнаружилась роскошная разрушенная башня со стеной, тянущейся вдоль реки Великой. Когда-то именно здесь шведы, под командованием юного короля Густава-Адольфа, осаждали Псков (Новгород и ряд других городов уже были в их руках). Ожесточенные бои привели к серьезным разрушениям, но защитники Пскова смогли отстоять свой город.

Варлаамский захаб.

Наши дети мгновенно оценили возможность провести успешный штурм крепости. Полазали всласть по разрушенной башне.

Дети-экстремалы.

Хорошо, что моей жены Ани с нами не было. Мне и то было жутковато на этих безбашенных верхолазов смотреть. Подстегнув себя адреналином, мы были готовы и собственно стену исследовать.

Прогулка вдоль стены к Крому.

Вернулись к парковке, полюбовались церковью Варлаама Хутынского на Званнице, тоже участвовавшей в обороне города против шведов в 1615 г. (осажденные палили по атакующим солдатам через маленькие окошки в куполе храма). Перемахнули сначала Пскову, а потом Великую и припарковаись на Пароменской улице, в конце которой уже видна Ольгинская часовня.

Ольгинская часовня.

Сама часовня новодел, она восстановлена только в 2000 году, да и изначально построена-то была только в XIX столетии. Предполагается, что великой княгине Ольге было здесь видение: три луча с неба, соединившись на другом берегу реки, указали ей, где надо Псков заложить. Что явно намекает туристам: вид на старый Псков отсюда должен быть хорош. И правда...

Виды на Кром.

Оказалось, что отсюда мы любуемся началом Руси (что-то об этом Киев с Новгородом думают?). С этой смотровой удобно разглядывать и кремль, и место впадения Псковы, до которого мы дошли по стене, и разрушенную Варлаамскую башню, где наши дети демонстрировали паркур.

Тут мы лазили!

Общее впечатление мы составили. Пора поближе осмотреть Псковский Кремль. Перебрались обратно на другой берег по мосту. На той стороне реки — площадь, украшенная вековыми елями и аляповатыми гномиками, которых наши дети были просто обязаны пересчитать, а при нехватке — и возместить.

Вот и кремль или правильнее Кром:

На подступах к нему тоже интересно.

Пройдя сквозь внешние ворота, мы видим Довмонтово городище — названное в честь крещенного литовского князя Довмонта-Тимофея, правившего этими местами в конце XIII века и обнесшего эту часть города стеной. Тогда здесь были построены не меньше 9 церквей, а ныне они превратились в лабиринт древних фундаментов, для сохранности прикрытых бетонными крышками. И не зря. Наша орда мгновенно стала осваивать бег и прыжки по древнему лабиринту:

Бегущие в лабиринте.

Напрыгавшись, мы отправляемся на штурм самого Крома по узкому и заворачивающему влево коридору между стенами. Что-то подобное придумывали практически везде, где нужно было заманить атакующих противников в ловушку, подставить их под стрелы защитников крепости. Но масштаб западни в псковской крепости внушает трепет. В этот «Захаб» было несложно захапать целое войско.

Захаб псковского кремля.

В Троицкий собор мы не пошли, а больше делать в самом Кроме особенно нечего. Выход к реке, порадовавший нас в 2009 г., в этот раз был надежно перекрыт крепкими засовами на всех воротах и калитках. Зато нас повсюду преследовали всевозможные пернатые обитатели Пскова:

Особенно развеселил наших путешественников крупный птенец чайки, который ходил вокруг мамы (это наше предположение, документы она не показывала) и канючил, требуя что-нибудь пожрать. Мама всячески игнорировала требования дитятки-переростка, но, в конце концов, не выдержала — улетела.

Приставучий птенец.

В обязательную программу посещения какого-нибудь интересного города для нас всегда входит попытка куда-нибудь повыше залезть и посмотреть на все сверху. В Псковском кремле такую возможность нам предоставила Власьевская башня. От оригинальной башни тут только фундамент, существенную часть Крома пришлось восстанавливать из руин в середине прошлого века. Но зато сюда пускают и позволяют подняться на самый верх.

Власьевская башня.

Окна на верхней смотровой площадке довольно грязные и при этом надежно заперты, видимо, от туристов с суицидальными наклонностями. Но кого останавливали запоры, если в кармане у одного из путешественников есть швейцарский нож с отверткой? =\ И вскоре из всех окон торчат любопытные носы наших детей или фотообъективы их родителей.

Виды сверху и правда хороши.

Псковский Кром и лабиринт Довмонтова городища.

Ольгинская часовня.

Мост через р. Великую.

По мосту мы и возвращаемся обратно к припаркованным автомобилям, предварительно вооружившись мороженым. С моста виды тоже хороши.

Вообще, если глаза держать открытыми, то обнаружить в городе княгини Ольги какие-нибудь диковинки или руины, можно и там, где не ждешь:

Осталось выполнить последний пункт культурной программы в Пскове — посетить музей романа «Два капитана». Не знаю, как у вас, но для меня это была одна из любимых детских книг. И несмотря на смену эпох, мои дети тоже ее с удовольствием читают. Так вот автор, Вениамин Каверин, был родом из Пскова и описал свой родной город как Энск, где проходит детство главного героя романа. Музей — это, собственно, часть псковской библиотеки. Но, говорят, там любопытно. По крайней мере, если вы читали книгу или увлекаетесь романтикой полярных походов. Увы, мы туда не попали. Музей был закрыт, да и не все в нашей экспедиции к тому времени прочли «Два капитана». Так что мы ограничились визитом к памятнику этим самым капитанам:

Два капитана.

Пора было озаботиться и хлебом насущным. После беглого исследования местного общепита, подавляющим большинством голосов вопрос был решен в пользу пиццы и суши. Пока еда готовилась, дети сидели в небольшом парке поблизости. Судя по мрачным лицам, чувство голода было уже нешуточным...

В ожидании обеда…

Но тут появились неожиданные аниматоры, которые помогли нашим юным путешественникам скоротать время до обеда:

А там и заказ подоспел...

Ну все, в 18:10, сытые и довольные, мы покидаем Псков, чтобы уже сегодня доехать до Витебска. На окраине города еще успели заметить памятник знаменитой Псковской десантной дивизии, посвященный ее подвигам и потерям в Чечне.

Памятник десантникам.

От истоков России мы с вами теперь направимся, собственно, к цели нашего путешествия — стране, которую ее жители настойчиво рекомендуют называть Беларусь. На «Белоруссия» там многие обижаются. Мне не жалко. А вот как называть жителей этой страны? Белорусы или беларусы? Соседи литовцы их и вовсе «балторусами» зовут. Может быть, это означает ровно то же самое, но для нас звучит как смесь славян и прибалтов, что, в общем, не лишено... сами же обитатели Беларуси говорят о себе просто: «тутошные мы». Вот и поехали в гости к тутошным. Ну или тамошним, зависит — откуда смотреть.

Впрочем, мы еще даже границу не пересекли, а ведь по дороге непременно что-нибудь любопытное подвернется. В 18:40, проехав 55 км, припарковались рядом с рекой в городе Остров.

Мост на остров в городе Остров.

Вообще, название Остров для населенного пункта — не такая уж и редкость, причем, во многих случаях, там и воды-то никакой нет вокруг. Топонимика — штука капризная, со своими вывертами. Но поселение на реке Великой свое название обрело и правда от острова, разделяющего реку на два рукава. Учитывая великую важность Великой, неудивительно, что внушительная каменная крепость на острове появилась еще в XIV веке. Здесь было немало битв, но после Северной войны крепость утратила свое значение, и сейчас от нее только малозаметные руины остались. Еще есть тут пара любопытных церквей, но основной достопримечательностью этого тихого городка являются цепные мосты.

Город-то за столетия выбрался из своей островной колыбели, разросся на оба берега реки. Но долгое время связь между его половинками осуществлялась лишь паромом или по постоянно разрушавшемуся паводками временному деревянному мостику. В середине XIX века с таким положением дел решили покончить. Два одинаковых моста построили с двух берегов Великой на остров, где они соединялись. Причем, сделали их по новой для того времени технологии, подвесив почти стометровые мосты на огромных металлических цепях. Есть предание, что царь Николай I приказал построить здесь мост, потому что сильно вымок, переправляясь через реку на пароме. :) Это, скорее всего, легенда, но вскоре после открытия мостов император и правда здесь побывал, пешком прошелся по диковинным мостам и остался в восторге.

Это единственные такие мосты в России, сохранившиеся до наших дней, хотя и их пару раз пришлось реконструировать в XX веке. По ним приятно прогуляться, посмотреть на массивные металлические детали, полюбоваться тихими провинциальными пейзажами, открывающимися на реке.

На мосту.

Кот-верхолаз.

В 19:10 мы уже снова в пути. В 21:00 проезжаем Пустошку, а в 22:00 Лобок. Еще 10 минут, и мы на границе. Позади за этот день осталось уже без малого 300 км, а родной дом был от нас теперь в 650 километрах. Россия с Беларусью — союзные государства. Формально, пограничного контроля для наших граждан тут не должно быть. На практике бывает по разному. Как раз в тот момент наши вожди в очередной раз что-то не поделили, фуры перед границей стояли километрами с обеих сторон, документы на российской границе тоже проверили. Ну как проверили. В нашей машине нас было пятеро, в т.ч. племянник Гоша. Я, вроде бы, заранее взял его паспорт к себе, но в момент проверки обнаружил в сумке только четыре паспорта. Протянул пограничнику, что есть, готовясь перекапывать все в автомобиле. Но страж границы, с умным видом проглядев наши паспорта, вернул их мне, даже не удосужившись пересчитать пассажиров в машине. А когда мы уже проехали КПП, я вдруг обнаружил у себя в кармане пятый паспорт — свой собственный, а вовсе не Гошин. Т.е. этот бдительный товарищ не ребятенка какого-нибудь, а меня пропустил без предъявления документа. =)

Торжественное пересечение границы.

Дальше только дорога и периодические звонки от наших друзей в Витебске, изначально планировавших устроить для нас званый ужин. Увы, наша неорганизованность не оставила на это и шанса. В 23:20 мы, наконец-то, достигли пункта назначения. Для родственников мы снимали квартиру в центре, но ее хозяева нас там не дождались. Пришлось съездить за ключами к ним, в частный сектор. Зато зайца повидали, он там прямо по подъездной дорожке прыгал. На квартиру поместили шестерых путешественников в 23:50, а в полночь мы с моими детьми были у наших терпеливых друзей.

Пробег за день 407 км, от выезда до финиша 6 часов, средняя скорость движения 75 км/ч

ДЕНЬ 3 (Пн 26.06.2017): Витебск—Полоцк—Браславские озера

О ненависти художников к обоям; наследники самодержцев; город закрыт на выходной; нескладная буква; географическая точка на дне озера

Несмотря на позднее прибытие к месту ночлега накануне, пора бы уже и просыпаться да приступать к изучению соседней страны. Сегодня мы будем осматривать Витебск. Город древний, но располагающийся совсем недалеко от российской границы и начисто разрушенный в Великую Отечественную. Соответственно, Витебск я представлял копией российских провинциальных городов послевоенной застройки. Начитавшись, к тому же, пренебрежительных отзывов, я от этого города и вовсе ничего особенного не ждал... и напрасно. Здесь нам предстоит выяснить, что общего у вещего Олега с великим князем Ольгердом, у того — с Александром Невским, а у любителя битв на льду — с последним диктатором Европы? Загадки, загадки... ;)

Выцарапав себя из постелей и позавтракав, мы созвонились с родственниками. Они только начинали приходить в чувство. Мы пока что решили съездить посмотреть церковь, куда ходит семья, приютившая нас на эту ночь: переехавшая работать в Питер Ира и ее гостеприимные родители. Ехать было минут 15, вскоре мы с Ирой уже припарковались в частном секторе Витебска.

Церковь построена недавно, любителей старинной архитектуры не привлечет, но впечатление оставила какое-то человечное и приятное.

Баптистская церковь.

Минут через 15 выезжаем в центр, разглядывая по дороге достопримечательности. Через 10 минут мы паркуемся у дома, где ночевала остальная часть нашего табора. Трехкомнатная квартира, снятая через booking, была очень удачно расположена, и за вполне разумные деньги: кажется, она обошлась родственникам в 2400 руб. Недостатками можно было считать крошечный санузел, в который надо было входить чуть ли не задом, и скрипучий продавленный диван в гостиной. Родственники, может быть, и не обратили бы особого внимания на то, какое все в квартире было крошечное, если бы это так резко не контрастировало с самим просторным Витебском. Вот и отправимся на эти просторы!

Считается, что Витебск основала все та же княгиня Ольга. По крайней мере, уже в 1021 году город упоминается в письменных источниках под своим названием. Большую часть времени он входил в Великое княжество Литовское, а к России был окончательно присоединен только в конце XVIII века. Другое дело, что от всей этой старины мало что уцелело в жерновах XX столетия. Но то, что мы увидели, нам понравилось. Может быть, потому что город нам показывал сведущий и влюбленный в него папа Иры — Игорь.

В первую очередь мы посетили мемориал «Три штыка» на площади Победы. Если под Минском схожий мемориал включает четыре штыка, символизирующих войска четырех фронтов участвовавших в его освобождении, то в Витебске значение этих символов другое: они должны означать солдат, партизан и подпольщиков, вместе потрудившихся в борьбе с фашистами. Впрочем, освобождать тут было уже почти некого. Население города перед войной насчитывало около 160000 человек. Сразу после освобождения — примерно 2000.

Рядышком с «штыками» или в просторечии «Трешкой», располагается роскошная выставка военной техники под открытым небом. Тут мы зависли надолго, поскольку детям нужно было залезть на каждый экспонат, а на некоторые и не по одному разу.

Наконец, все облазив и нафотографировавшись, спускаемся к набережной Даугавы. Спуск тоже быстро превратился в аттракцион.

Набережная здесь особыми изысками и роскошными видами не блещет, но прогулка по ней получилась приятная. Опять же, всё то же ощущение просторного, не стесняющего путешественника города...

Вскоре мы, впрочем, уходим в сторону от реки.

Это мы решили предпринять короткую вылазку в мир творческих людей, на которых Витебск, в начале XX века наполовину еврейский город, было необычайно богат. Самым знаменитым местным уроженцем можно считать Марка Шагала. Ему в городе посвящены целых два музея, но, увы, в понедельник они оба были закрыты. Так что нам пришлось довольствоваться улицей Шагала.

Улица Шагала.

Урожденная витебчанка Ира даже не слышала, что в ее городе есть такая улица. Что и неудивительно: она обрела свое имя совсем недавно, в 2016 году, вылупившись небольшим отрезком из улицы Правды. Здесь реконструировано здание художественного училища, открытого в 1919 году уполномоченным Коллегии по делам искусств в Витебской губернии Марком Шагалом.

Витебское народно-художественное училище.

В созданное училище тогда потянулись многие молодые экспериментаторы, вроде Малевича. Вместо они создали объединение УНОВИС — «утвердители нового искусства». Т.е. сначала это объединение называлось «Группа молодых кубистов». Через два дня оно превратилось в МОЛПОСНОВИС. Сумеете разгадать аббревиатуру? Ладно, подсказка, когда через неделю тот же клуб стал называться ПОСНОВИС, это было связано с тем, что к студентам-художникам присоединились их преподаватели. Теперь разгадывайте! ;) Но, в любом случае, когда кубисты/супрематисты и прочие намалевичи перебрались в Москву в полном составе, они уже окончательно утвердились в своем выборе и, соответственно, назывались утвердителями. Совместными усилиями эти ребята намалевали немало квадратов и прочих шедевров, подписывая их УНОВИС, так что теперь искусствоведы не могут даже с уверенностью решить, кто из художников чего нарисовал. Хорошо, что часть картин они все же в индивидуальном порядке создать успели. В честь самого знаменитого утвердителя фасад одного из домов на улице Шагала расписан под эскиз автора знаменитых «квадратов», названного Малевичем «Смерть обоям»:

Стена Малевича.

Народ в Витебске и до сих пор творческий, мыслит не шаблонно. Это замечаешь в самых неожиданных местах. Вот эту инсталляцию мы обнаружим на стене чуть позже, карабкаясь по лестнице к кафедральному собору:

Инсталляция.

Но не будем торопиться. С Шагалом и даже с Малевичем все понятно. Их многое связывает с Витебском. А вот когда чуть позже мы обнаружили памятник Пушкину, запечатленному на фоне местной архитектуры, наш влюбленный в город хозяин и гид затруднился объяснить, какое отношение «наше все» может иметь к Витебску?

Но мы эту загадку раскрыли не отходя от кассы. Нам о ней поведала соответствующая табличка под памятником. Оказывается, Александр Сергеевич здесь... проезжал! Целых два раза.

Ну и верно, чем не повод для памятника?! Так глядишь, и мы со временем удостоимся... ;) Пока же никто не предлагает нам попозировать для монумента, вернемся, пожалуй, на набережную.

Милые надписи возле витебских перекрестков призывали нас серьезнее относиться к воспитанию подрастающего поколения:

И кстати, о смене поколений. Мы как раз дошли до памятника с изюминкой, заметной только въедливым беларусам.

На первый взгляд, все просто. Это Александр Невский, который где-то обзавелся женой из Витебска. Ну и на руках у них, соответственно, наследник княжеского престола. Вот тут-то самое любопытное и кроется. Местные жители видят в юном княжиче несомненное сходство с Колей Лукашенко, сыном бессменного президента Беларуси. Многие, наверное, слышали анекдот о том, как нетерпеливые журналисты спрашивают Лукашенко:

— Алякса́ндр Рыго́равіч, доколе Вы будете за власть держаться?
На что он им со вздохом отвечает:
— Вот именно, до Коли.

Так вот, ждать предлагается именно до этого Коли ;) А чтобы наблюдательные граждане знали меру в политических анекдотах, по соседству с памятником специальный домик имеется. Мы, заметив его, умилились: симпотишная какая современная архитектура...

А оказалось, что это строится новый домик для Витебского КГБ. =\

Что же удивляться, если под строгим надзором (теперь уже пред-)последнего диктатора Европы в железной клетке могут оказаться даже обычные аполитичные колокола:

Узники совести.

На самом деле, это звонница Благовещенской церкви. Построена церковь была не то в X, не то в XII, самое позднее — в XIV веке. Хвалится тем, что тот самый Александр Невский с той самой княжной, но еще без наследника, тут венчался. Сильно пострадала от пожара во время фашистской оккупации, к тому же немцы устроили в колокольне пулемётное гнездо. Нанесенный урон и моральный ущерб за осквернение святыни был, между прочим, предъявлен к взысканию с Германии на Нюрнбергском процессе. К сожалению, полученные деньги были потрачены не на реставрацию древнего храма. Вместо этого, несмотря на яростные протесты советских академиков, церковь в начале 60-х взорвали. После чего руины взяли под охрану государством. =\ Хорошо хоть руины какие-то остались. В восстановленном храме сохранившуюся оригинальную кладку оставили непобеленной, чтобы сразу отличать от реконструкции.

Благовещенская церковь.

Тем временем, детей пришлось подзарядить квасом, а то они на глазах теряли интерес к экскурсии. Между прочим, в Беларуси всё, что носит гордое имя квас, — это слабоалкогольный напиток, а не просто газировка с ароматизаторами. Выпив литров пять, лучше за руль не садиться! ;) Но нам печальные последствия употребления квасных напитков не грозили — за время предстоящей прогулки можно было из себя все шлаки вытопить, не то что пары кваса. =)

Зато теперь, освежившись, можно продолжить знакомство с архитектурой Витебска. Тем более, мы уже как раз подошли к Успенской горе, на которой располагается одноименный собор (тоже взорванный еще в 30-е годы и относительно недавно реконструированный). Нам рассказали, что восстанавливали собор по наброскам, сделанным французами, пока Наполеон стоял в Витебске со своими войсками.

Успенский собор.

Легких путей не ищем.

Вообще, лестницы на эту горку — очень фотогеничные — разбегаются в разных направлениях. Некоторые мы даже протестировали.

А наверху лепота, церкви одна другой краше, даже внутрь в какую-то из них зашли, полюбовались роскошным интерьером.

Воскресенская церковь.

Тут, вообще, приятно погулять вокруг, полюбоваться старыми улочками и новыми элементами дизайна.

Успенская гора.

Обратите внимание на решетку рядом со скамейкой:

Это урна, утопленная в мостовую. А что, оригинальное решение.

Кровавый режим даже фонарь за решетку упрятал!

Пока наши осматривали окрестности, мы с Иваном в сопровождении Иры прошлись до ближайшего салона МТС, приобрели местные симки.

Затем, воссоединившись с остальной компанией, мы направились с горы вниз по улочке. Попытались было подняться на ратушу. Витебск, с некоторыми перерывами, имел право на самоуправление аж с XVI века, а в конце XVIII было построено дошедшее до нас с небольшими изменениями высокое кирпичное здание, где потом размещались почти все значимые для города инстанции: от думы до пожарной станции. Сейчас там краеведческий музей, и на самый верх можно подняться и осмотреть город с высоты. Но в понедельник и этот музей был закрыт.

Обнадежившись тем, что наверху явно гуляли, наши путешественники попытались все же прорваться на крышу. Увы, но гуляли на смотровой галерее какие-то специально допущенные люди, которым и выходной не помеха. Наших же зевак изловили и выпроводили из музея. Ну и ладно.

Неподалеку от Ратуши наше внимание привлек памятник великому князю Ольгерду. Я о нем до того как-то и не слышал, а в Беларуси его чтут, как у нас, наверное, Александра Невского. Именно при нем белорусские земли были окончательно собраны в Великое княжество Литовское, за чье историческое наследство теперь белорусы с литовцами довольно активно грызутся. Ольгерд увеличил территорию княжества почти вдвое, в основном, присоединяя земли на востоке, т.е. на территории современной России. Впрочем, завоевывал воинственный князь эти уделы у Золотой Орды, а не у русских князей. Бодался с Польшей за остатки Галицко-Волынского княжества и сумел оттяпать изрядный кусок этого лакомого пирога. Псков и вовсе позвал Ольгерда на помощь — сражаться за них против Ливонского ордена (вот и еще одна параллель с Александром Невским). В дополнение к военным экспедициям, великий князь литовский весьма удачно женился: сначала на дочери Витебского князя (опять же!), а потом еще и на тверской княжне.

В конце концов, князь Ольгерд вступил и в прямую борьбу с Москвой, тоже зарившейся на Тверские земли. Войско ВКЛ нанесло московским князьям несколько чувствительных поражений и трижды осаждало Кремль. Особого успеха в этих войнах Ольгерд не добился, но след в летописях оставил заметный. Если нас воспитывали на рассказах о «вещем Олеге», прибившем щит на ворота Царьграда, то некоторые наши соседи с определенной тоской вспоминают героя, «копие свое крушившего о браму московскую».

Князь Ольгерд.

Птиц в Витебске любит не только увековеченный князь. Возле ратуши было просто какое-то несметное количество «соколов», чуть ребенка в гнездо птенцам не отнесли...

Девочка и голуби.

Пойдем ка мы отсюда в какое-нибудь более безопасное место. В Витебске ведь и просто по центральным улицам гулять приятно...

Так, прогуливаясь, добрела наша большая и шумная компания до места, где нередко собираются большие и шумные компании в этом городе. Речь о Летнем амфитеатре — главной концертной площадке ежегодного фестиваля «Славянский базар в Витебске». Я к попсе равнодушен, но традиции мне нравятся, даже относительно недавние. А этот фестиваль возник сразу после распада СССР как попытка сохранить единое культурное поле возникших новых государств. При нас как раз шла активная подготовка к очередному такому «базару».

Летний амфитеатр — Славянский базар.

Рядом установлен памятник клоуну. Возможно, потому что раньше на месте нынешнего амфитеатра находился цирк Лерри, попавший даже на многие картины витебских художников эпохи Шагала и его предшественников.

Клоун с пуделем.

Оставив цирковых просить на хлеб, мы решили тоже попробовать утолить голод. Дело это оказалось совсем не простым. Приключения с едой начались у нас еще накануне вечером. Нас-то четверых гостеприимные хозяева накормили от пуза, несмотря на поздний приезд. А вот родственники пытались было озаботиться ужином самостоятельно. К их радости, неподалеку от квартиры располагался магазин с гордой вывеской «7 / 24», что в наших краях обычно означает круглосуточно и без выходных. Обнаружив, что магазин закрыли прямо у них перед носом, Иван и Наташа пытались воззвать к совести витебских купцов, ссылаясь на вышеупомянутую вывеску. Те долго старались понять, о чем речь, а потом объяснили, что смысл вывески совершенно другой: магазин работает с 7 утра и до полуночи! Пришлось ребятам ехать в Макдональдс и закупаться заморскими бургерами.

Но нас-то в конце прогулки интересовал обед во вполне себе еще дневное время! Однако и тут все оказалось не так просто. Кафе, в которое нас привел Игорь, оказалось закрыто, поскольку понедельник в нем — выходной день. Музеи Шагала, Ратуша, а теперь и общепит!!! Складывалось ощущение, что в понедельник весь город закрыт на выходной. =\

В конце концов, нашли Бульбяную, открытую даже в это священный для белорусов день.

Набрали блюд с экзотическими названиями, вроде «холодник», «разносики». Наелись от пуза за 23,5 бырчика (белорусский рубль, BYR), т.е. 724 рубля на всю компанию в 12 человек.

И пора нам в путь отправляться по северной части Беларуси — вспаханной и всхолмленной ледниками равнине, изобилующей озерами и прудами, за что и получил этот регион прозвание Поозерье. Там-то мы обнаружим камни имени меня, выучим нескладную (или нескладовую) букву алфавита, постоим в географической точке, находящейся на дне озера. Ну и просто пейзажами красивыми полюбуемся.

В 17:00 мы закончили нашу прогулку по Витебску и направились к заскучавшим автомобилям. Через 15 минут после отправления из Витебска мы уже выезжали за городскую черту. Обрадовавшее нас было ограничение скорости в 100 км/ч действовало, увы, очень недолго. Зато машин на шоссе было немного, с нашими перегруженными трассами не сравнить. Дорожное покрытие, если честно, не слишком хорошее, особенно, после поворота на Полоцк, но везде вполне проезжее.

В 18:40, проехав примерно 130 км от Витебска, мы парковались на набережной Полоцка возле Софийского собора.

Софийский собор Полоцка.

Второй экипаж, тем временем, застрял в дороге: проезжая мимо, они заметили закрытый костел и не могли не остановиться. А остановившись, уже невозможно было удержаться от того, чтобы облазить все вокруг.

без комментариев

К тому же, рядом с проезжей частью регулярно пролетали аисты, а мы к тому времени еще не успели привыкнуть к этим птицам. Так что периодически обоим экипажам приходилось делать остановки для орнитологических наблюдений. :)

В ожидании родственников можно пока присмотреться к городу, куда мы заехали. Сейчас Полоцк — небольшой провинциальный городок. Но вообще-то, мы посетили один из древнейших городов, упомянутых в Повести временных лет наряду с Новгородом и Киевом. Тут много всего интересного происходило. Владимир, солнышко наше, этот город штурмовал. Обиделся мужик: местная княжна Рогнеда отказалась за него, сына рабыни, замуж идти. Это и в недавнем фильме «Викинг» отражено. Строптивую девицу будущий креститель Руси обесчестил на глазах у родителей, после чего родителей того... чтобы не переживали. =\ Много лет спустя, после неудачного покушения Рогнеды на ненавистного мужа, ее с сыном обратно в родной Полоцк вернули. От этого сына Владимира и Рогнеды последующие правители города и пошли. Т.е. вроде и родня русским князьям, но без особой любви, прямо скажем.

История Полоцка.

Полоцк долгое время процветал на пути из варяг в греки, но по мере роста напряженности между Русью и Западом быстро превратился в пограничную крепость. 12 раз его осаждали крестоносцы... и 10 раз — русские войска. Впрочем, были и ответные походы. Когда здесь этот самый Софийский собор построили, то колокола на нем были трофейные, из Новгорода. Были здесь и большие сложности между православными и католиками, точнее, униатами. Собор не раз переходил из рук в руки, а при Петре I, учинившем в стенах храма настоящую резню местных священников, храм был, видимо по неосторожности, взорван. Лишь через 30 лет на руинах был построен униатский храм в стиле виленского барокко, которым можно полюбоваться теперь. Он очень мало напоминает древнюю Софию, но музей в нем рассказывает и наглядно демонстрирует историю всех перестроек храма за 1000 лет. Проблема в том, что Софийский собор теперь — именно музей, по понедельникам он закрыт. Да и время было уже позднее, так что внутрь мы, как водится, не попали. Зато прогулялись , пофотографировали набережную. Тут и родственники подоспели.

Наверху мы обнаружили Борисов камень. Никто толком не знает, что это за булыган такой, и для чего он был нужен. Но на нем (и еще, по крайней мере, на трех таких же), некий мой тезка (предположительно, князь) оставил автографы, просьбы к Богу о помощи, вырезанные кресты. Этот вот конкретный «объект имени меня» раньше в воде стоял, к собору его не так давно перетащили. Ничего особо интересного в камне нет, если вы не верите в какую-нибудь особую «энергетику» древних валунов. Прочитать и даже разглядеть древние буквы тоже весьма затруднительно. Зато дети были в восторге — у их папы собственный камень в Полоцке есть!

По дороге наверх мы и другие камни видели — попроще, но зато работающие порталами для наших мальчишек. Кто сквозь них частично проходил, кто (в силу собственной компактности) совсем исчезал...

Потом с удовольствием погуляли по территории Софийского собора. Вот только фотографий, почему-то, практически не осталось на память.

Назад тем же путем возвращаться не стали, решили по Полоцку прогуляться. Сам городок вполне милый, но особыми достопримечательностями не блещет. Ничего страшного, их нехватку можно восполнить всякими креативными памятниками. Вот и появился в центре Полоцка памятник букве, уникальной для белорусского алфавита: У-краткое.

Произносится эта 22-я буква местного алфавита как мягкое W. Беларусы называют ее у-нескладо́вае.

А еще мы посетили здесь очередной центр Европы. Их по разным странам множество раскидано. Что неудивительно: Европа — она довольно неровная, понять, где ее географический центр, — непросто. Кроме всего прочего, это зависит от того, что в эту самую Европу включают, принимают ли во внимание острова и т.д. Зато, в результате всей этой неразберихи, многие страны могут смело хвалиться центром Европы, туристов привлекать — чем плохо? Правда, тот центр Европы, который в Беларусь попал, в любом случае не должен был находиться в Полоцке. Расчеты очередных географов поместили эту воображаемую точку в 50 км от города в район озеро Шо. Ну и шо теперь? Отправлять туристов в какую-то глушь? Может еще на дно озера их погружать, чтобы искали географическую точку?!

Памятный знак, обозначающий центр Европы, поставили в результате в Полоцке, да еще и координаты указали не те, что ученые высчитали, а именно этого знака. В общем, пользуйтесь воображением, господа туристы!

Кстати, были у меня мысли заехать к тому самому озеру Шо. Заодно, прогуляться по населенному пункту Глубокое возле самого глубокого озера Беларуси, которое называется, естественно... а нет, не угадали: Широкое оно называется. =\ Сплошная путаница. Неудивительно, что местные жители считают Глубокое родиной Мюнхгаузена. На каком основании? А, что об этом рассказывать, всё равно мы туда не доехали. И на место производства сгущенки, которую белорусы уважают, пожалуй, больше чем популярный у нас Рогачев, тоже не посмотрели. Не все планы сбываются, увы...

По Полоцку пару часов погуляли, не без удовольствия.

Только в 21:10 покинули Полоцк. Дальше лишь дорога, среди постепенно тающих в сумеречном свете пейзажей. В 22:45, покрыв за это время еще 130 км, мы оказались в Браславе. А еще через 15 минут паркуемся возле усадьбы Струсто.

Пробег за день 269 км, от выезда до финиша 6 часов, средняя скорость движения 65 км/ч

Ночлег на Браславских озерах мы искали не через привычные booking или airbnb, а через местный сайт, посвященный агроусадьбам. Их сейчас в Беларуси тысячи. Надо, однако, понимать, что под этим названием обычно скрывается не какая-нибудь действующая ферма, где вокруг козочки-курочки бегают, а просто гостевой дом на природе. Бывают, конечно, и с настоящим сельским колоритом усадьбы, и с фольклорными развлекушками... в общем, любой каприз за ваши деньги. Но у нас был обычный для Браславских озер вариант — большой комфортный дом и хозяйственные постройки с прилагающейся к ним лодкой для катания. Называется — «усадьба в Струсто».

Кстати, пока к слову пришлось: изучая объявления о сдаче домиков, я обратил внимание, что у владельцев обычно по нескольку телефонных номеров и в скобках у каждого указан оператор. Я было удивился, а друзья потом объяснили: звонки в одной сети бесплатные. У местных жителей бережливость, традиционно, в чести. Клиенты, скорее всего, и звонить не будут, если номер не их оператором обслуживается. Вот хозяйственные белорусы и обзаводятся симками каждой сотовой компании, чтобы никого из потенциальных покупателей не упустить.

Въехав в населенный пункт Струсто уже поздно вечером, мы несколько растерялись. Указанные на сайте координаты привели нас в центр деревни, а не к дому. Позвонили хозяину, по его указаниям повернули с шоссе. Оказалось, что чуть дальше и указатель имелся, так что понять, куда сворачивать, было, на самом деле, не сложно. Но дорожка (вполне проезжая) казалось вела в чистое поле, без особых признаков цивилизации на горизонте. Хотя, мы ведь и искали агро-усадьбу... Нужное место, впрочем, обнаружилось достаточно быстро. Вскоре, мы уже пристраивали машины среди каких-то сарайчиков (фото, ясное дело, уже утром сделано):

Приехали.

Хозяин нас встретил, все показал, помог устроиться. Впечатлившись количеством жильцов, предложил и вторую лодку подогнать утром, если понадобится. На всю нашу ораву потратили 100$ за ночь, и четырехкомнатный дом в нашем полном распоряжении.

Стали готовить ужин и тут поняли, что часть продуктов, на которые рассчитывали, забыли в Питере. Пришлось Ивану и Наташе прыгать в машину и мчаться искать еду для наших голодных недорослей. Ближайшие магазины тут в Браславе, но они были уже все закрыты. На счастье, в Струсто есть кафе — там смогли с собой дать какой-то немудреной, но вкусной еды. А пока наши добытчики исследовали окрестности, мы с детьми чинно-благородно у камина себе досуг организовывали.

Только из помещичьего стиля жизни мало что вышло: камин принялся отчаянно дымить, так что я уже подумывал эвакуировать детей на улицу. С трудом потом проветрили дом. Хозяин позже объяснил, что из-за сильных дождей и сырости надо было протапливать камин постепенно, прогревая трубу. Но я тут в отзыве прочитал, что у кого-то через неделю в этой усадьбе тоже не получилось камин растопить. То ли лето было такое, то ли просто камин плохо сделан.

Зато утром просыпаешься, а у тебя в окнах — облака.

Усадьба в Струсто.

Это мы уже, незаметно, в следующий день перекочевали...

ДЕНЬ 4 (Вт 27.06.2017): Браславские озера — Гервяты — Гродно

Срочно нужен паталогоанатом; Маяк без сигнальных огней; в путь, вдоль западной границы!

Пока родственники спали, мы с мальчишками решили отправиться на лодочную прогулку. Оснастились обязательными спасательными жилетами и вперед, 150 метров по дорожке к озеру.

Так, где тут у нас обещанные плавсредства имеются?

На этом, пожалуй, не поплывем... еще варианты?

О! Самое оно. Та самая «Казанка». :)

Мальчишки сноровисто вывели судно из доков и занялись его продвижением на глубину.

Бравая команда.

На просторах озера место за веслами дети быстро уступили папе.

А чтобы ускорить наше суденышко, подключили турбо-режим:

Прошлись вдоль берега, в паре понравившихся мест пристали. Приятные для лодочных прогулок места, хоть и без особых достопримечательностей.

Когда вернулись «на базу», остальные члены экспедиции уже тоже рвались в бой. Повторять наш путь им показалось скучным, и отчаянный экипаж сразу устремился в неизведанное навстречу неисчислимым опасностям.

Через коварное Саргассово море.

Мы пока готовились к отъезду. Через час я уже начал беспокоиться. Телефоны у наших исследователей не ловят, рация — тоже. Но вот и долгожданный звонок. Они возвращаются!

Так держать!

Правда, дочка прерывающимся (из-за плохой связи) голосом сообщила, что «тут такое!», они нашли чьи-то останки... череп...

Я несколько занервничал. Мало того, что придется ребенка от психологической травмы реабилитировать. Так ведь еще в чужой стране с довольно жесткими порядками надо выяснять, кому положено сообщать о найденном трупе...

К счастью, всё оказалось не настолько трагично, хотя и все равно слегка жутковато.

Страшная улика.

Паталогоанатомы из нас — так себе. Череп проездил с нами несколько дней, и только в Минске друзья помогли нам опознать погибшего.

После благополучного возвращения всех отважных моряков, мы почти быстро собрались и попрощались с усадьбой.

Вот честное слово, я туда на крышу вылез, только чтобы детей в дом затащить. Надеюсь, хозяин не увидит эти фотографии. Но зато я оставил вполне хвалебный отзыв про, действительно, понравившуюся нам агро-усадьбу.

Из Струсто мы уехали, но не совсем. Прежде чем покинуть Браславские озера, надо хоть немного посмотреть на эти дивные края с высоты. Для этих целей тут специальное место имеется, под кодовым названием гора Маяк. Раньше она называлась оригинальнее — Бизня. Но в начале XX века геодезисты поставили на вершине этого небольшого холма вышку, которую местные жители и окрестили маяком. Впрочем, сейчас там никакой триангуляционной вышки уже нет — ее давно сменила смотровая башня, позволяющая полюбоваться очаровательными окрестностями.

Виды с горы, и особенно с башенки, открываются весьма живописные: можно разглядеть и костел в Браславе, и деревню на границе с Латвией, и многочисленные холмистые острова окрестных озер.

На пейзажи, открывающиеся с холма, мы потратили чуть больше получаса. Пора в путь.

Возвращаемся.

В 16:30 мы выехали с парковки, но тут наши дети начали намекать, что пора бы и пообедать. Решили отправиться в кафе, которое вчера обеспечило нас картошкой фри. Там к задаче накормить нашу компанию подошли серьезно. Пока нам готовили обед, мы уже всю немаленькую территорию облазили, на каких-то экстремальных качелях покачались, несколько фотосессий провели.

Впрочем, должен признать, ожидание того стоило. Накормили вкусно, сытно и не слишком дорого: 97 бырчиков или около 3000 руб. на наши деньги, т.е. 300 руб. с голодного носа.

В 18:00 (!) мы выехали из кафе и попрощались с озерным краем. Теперь нам предстоит проехать вдоль западной границы Беларуси, периодически одной ногой залезая в Европу. Впрочем, совсем уж переступить границу нам не позволят. Зато уже завтра мы узнаем, кем работала госпожа Лиза дель Джоконда, в какой армии служат бесы-искусители и какая деталь одежды должна быть особенно прочно закреплена на униформе городских фонарщиков?

Продолжение следует