3822 метра автомобильного альпинизма. Тянь-Шань, 2015 год

Китай близко. Всего 350 километров по дороге — и граница. Не случайно, что многие географические названия здесь связаны с этой страной, имеют китайские корни. Вот и Тянь-Шань, насчитывающий более трёх десятков вершин свыше шести километров во главе с пиком Победы (7439 метров), по-китайски «небесные горы». Чтобы частично подтвердить «мудрую» мысль, что умный в горы не пойдёт, я решил в эти горы поехать. Поехать в Тянь-Шань. Заняться, так сказать, автомобильным альпинизмом.

Автомобильный альпинизм — это, конечно, шутка такая, машина не лазает по скалам, на это она и машина. Но это и не езда по асфальтированным и благоустроенным дорогам в европейских Альпах с ночёвками в комфортабельных шале. Подъём на машине почти на четырёхкилометровую высоту и автономность поездки по принципу «всё с собой» очень сильно роднит такие маршруты с походами в горы. Поскольку лично я поднимался пешком лишь на высоту чуть больше 4000 метров с двухпудовым рюкзачком за спиной, такие горные возможности автомобиля меня полностью устраивают.

Интерес к горам вполне объясним для жителя Алма-Аты, хотя далеко не каждый мальчишка постоянно ходит в горы. В моём случае выбора не было. Работа моего отца была связана с горами, и меня постоянно брали с собой всё время, сколько я себя помню. С возрастом тяга к горам не прошла, и естественно, что первые загородные поездки на своём автомобиле были поездками в горы.

От окраины Алма-Аты до ближайшей государственной границы Казахстана — 20 километров по прямой. Дальше, за границей, Киргизия. Но прямо проехать через хребет Заилийский Алатау не получится по одной простой причине — нет дороги через границу. В конце прошлого тысячелетия была предпринята попытка пробить путь по кратчайшему расстоянию от Алма-Аты до озера Иссык-Куль. Идея такой дороги живёт много лет, темы поездок по этой дороге я уже касался в моём рассказе «На машине вокруг Алма-Аты».

Будучи этнически близкой соседкой Казахстана, Киргизия разительно отличается ландшафтом. Более трёх четвертей территории Киргизии занимают горы, более половины её территории располагается на высотах от 1000 до 3000 м и примерно треть — на высотах от 3000 до 4000 м.

Хребет Терскей-Алатау, идущий южнее озера Иссык-Куль, прорезают три дороги. В западной части хребта это дорога на Чарын и дальше, мимо озера Чатыр-Коль, в Китай, Кашгар. В центральной части, в нескольких метрах от берега, начинается дорога вдоль реки Барскоон, к месторождению Кумтор. И, наконец, третья дорога, в восточной части хребта, ведёт к посёлку Инылчек.

Горы к югу от Иссык-Куля очень богаты полезными ископаемыми. Однако если добыча золота в Кумторе (третье по запасам золота в мире месторождение, полностью принадлежащее канадской золотодобывающей компании) ведётся полным ходом, то Иныльчек практически заброшен. Строительство современного города и горно-обогатительного комбината, начатое в последние годы существования Советского Союза, оказалось не по карману независимому Кыргызстану. Однако дорогу туда проложить успели, и вот по этой дороге я и направился через перевал Чон-Ашу. Это был своего рода маршрут выходного дня — выезд рано утром и возвращение на следующий день вечером. Протяжённость маршрута составила 420 километров в одну сторону.

Раннее августовское утро, скорее — поздняя, поздняя ночь. Выхожу на Кульджинскую трассу (и опять китайские корни, дорога ведёт в Кульджу, в Китай). Попутных машин практически нет, а вот встречный поток уже присутствует — люди тянутся в южную столицу несмотря на ранний час. Поскольку Кульджинка на протяжении нескольких десятков километров от Алма-Аты является практически одним посёлком, то и скорость движения соответствующая. Ближе к Чилику загородные интервалы увеличиваются, но скорость не растёт — капитальный ремонт дороги, практически строительство новой. Старая добрая Кульджинка появляется только после моста через реку Чилик. Посередине Сюготинской долины эта дорога уходит на Чунджу, я же еду в Кеген.

Дорога пресекает реку Чарын.

Кегенский перевал.

Кеген.

Поскольку заправляться бензином в Киргизии не планировалось, в Кегене заливаю бак под пробку и — вперёд, на Каркару. Примерно за десять километров до границы асфальт исчезает, но даже на этой малой скорости приезжаю к границе минут за десять до открытия КПП. Народу практически нет, по 2-3 машины с каждой стороны, границу прохожу быстро, не ощущая какого-либо интереса со стороны пограничников — пара стандартных вопросов и до свидания.

После границы асфальт не появился. Дорога эта идёт дальше вдоль северного, курортного, побережья озера, и там асфальт есть, но я сворачиваю налево на первый попавшийся мост через реку Тюп и ухожу на перевал Санташ. Через него машины ездят не густо — самое начало подъёма фильтрует транспорт, пропуская лишь тех, кому ну очень надо. Или любителей природы. А природа здесь красивая. Сам перевал невысок и, слегка погрозив вначале, всю оставшуюся дорогу демонстрирует дружелюбный нрав. Дорога, в основном мягкая, на спуске с перевала даёт насладиться широкой панорамой «Восточного Прииссыккулья». В появившемся слева хребте Терскей-Алатау я замечаю начало ущелья. Это Тургенаксу. На петляющей через посёлки дороге участки асфальта чередуются с гравием, есть даже новый кусок асфальта, но по мере углубления в ущелье состояние покрытия ухудшается и асфальт полностью пропадает. Дорога, медленно поднимаясь в горы, идёт вдоль реки, по правому берегу.

Представленные далее фотографии были сделаны на обратном пути, поэтому направление съёмки не всегда совпадает с направлением движения в рассказе.

Примерно в двадцати километрах от начала ущелья дорога резко поворачивает налево, здесь в реку впадает ручей Коккиянын Суы. Основное ущелье уходит дальше прямо, но оно тупиковое, там не только проехать, пройти вряд ли возможно.

Поэтому, повернув налево, еду вдоль ручья, всё выше поднимаясь в горы и всё ближе подбираясь к перевалу. Граница леса (а это высота, примерно, чуть ниже трёх километров) осталась далеко внизу, вокруг расстилаются ярко-зелёные альпийские луга. Видя всё это и чувствуя себя настоящим альпинистом, мой автомобиль достаточно быстро поднимается выше и выше. Надо сказать, что дорога достаточно хорошая. Нет, асфальт не присутствует, но поверхность достаточно ровная, в меру твёрдая, а, самое главное — дорога не крутая. Поскольку делалась она для круглогодичного проезда тяжёлых грузовиков в Иныльчек и обратно, то и угол подъёмов здесь соответствующий.

Для равномерного распределения привода передний мост на машине, конечно, я включил, но о пониженной передаче речи не шло. Между тем травы вокруг становилось всё меньше, а скальных осыпей — всё больше. Рядом с основной дорогой были видны старые участки, менее удобные и более крутые.

Плавный, широкий изгиб почти горизонтального участка пути, кусочек практически прямой дороги — и перевал.

Ну вот и достигнута наивысшая точка маршрута — перевал Чонашу высотой 3822 метра согласно карте Генштаба.

Так же, сначала плавным изгибом идёт дорога с перевала, оставляя далеко внизу ручеёк Чонашу, чтоб затем, сделав пару крутых поворотов и спустившись в долину реки Оттук, идти вдоль этой реки до Сарыджаза. На этих двух фото дорога сразу от перевала:

Прокрутив все положенные ей серпантины, дорога плавно спустилась вниз, к реке. Суровые скалы ненадолго отступили, снег исчез, каменные осыпи сменились ярким ковром травы, по которому бежали ручьи. Всё это дополнялось ярким солнцем и единственное, что не вписывалось в эту идиллическую картину, была довольно жёсткая дорога. Мне показалось даже, что её состояние стало ухудшаться после спуска с перевала в долину. Так, прикидывая возможное время прибытия в конечную точку маршрута, я проехал ещё пару километров.

Здесь меня поджидал приятный сюрприз. Достаточно давно исчезнувший асфальт вдруг взял, да и появился. И, в целом, достаточно хороший, идущий до самого посёлка Иныльчек.

После спуска с перевала дорога идёт примерно километров десять по широкой долине реки, до того места, где чистейшая вода Оттук вливается в грязно-жёлтый поток Сарыджаза, берущего начало от северных ледников Хан-Тенгри. Хотя высота этого пика достаточна велика — 7000 метров, увидеть его мешает узкое ущелье и большое расстояние — от места слияния рек до этой могучей горной вершины 85 километров по прямой.

Подъезжая к Сарыджазу, я всё время ожидал встречи с пограничниками. По сведениям, полученным из «достоверных» источников Интернета, здесь должен был находиться пост, и дальнейший маршрут был под вопросом. Однако мои опасения оказались напрасны, никаких пограничников здесь не было, и я спокойно поехал дальше, вдоль мутных вод этой горной реки. Встреча со стражами границы пока откладывалась.

Предлагаемый ролик включает в себя путь, описанный выше. Забыв хорошенько зарядить батарею камеры перед поездкой, мне не удалось сделать видео всего маршрута. Однако главное — преодоление перевала Чонашу — зафиксировано для потомков.

К сожалению, время и горы берут своё, дорога разрушается, но тяжёлое наследие советского режима продолжает служить людям. В одном месте камушки хорошо засыпали дорогу.

Через эту осыпь надо было переехать.

Конечно, упавшие камни и достаточно большие, встречались на дороге и дальше, но таких осыпей больше не было. Лента асфальта вела на юг, извиваясь вместе с рекой и с трудом протискиваясь среди практически отвесных скал. Внизу, в теснине, шумел Сарыджаз, неся свои мутные воды в Китай, к ожидающей его там плотине ГЭС.

Неспешно продвигаюсь вперёд и с радостью наблюдаю, как склоны гор вокруг меня постепенно утрачивают суровость. Ущелье тоже потихоньку расширяется, чтоб потом, в месте слияния рек Сарыджаз и Иныльчек, распахнуться во всю ширь.

Сразу за мостом через реку Иныльчек — пограничный пост.

Шлагбаум закрыт, постовые с автоматами, к охране государственной границы здесь относятся серьёзно. Дальше ехать нельзя, поскольку начинается погранзона, а пропуска у меня нет. Выясняется, что пропуск можно было оформить в Караколе (Пржевальск), делается это, якобы, достаточно быстро. На будущее учтём. А пока, ещё немного поговорив с пограничниками, разворачиваюсь. Чуть отъехав от моста и свернув с дороги, ставлю машину для стоянки. Обустроившись и немного погуляв вокруг, сажусь ужинать, выпиваю сто грамм за успешное достижение цели, наслаждаюсь свежим воздухом, разглядываю руины городка и комбината. Печальное зрелище.

Рядом шаги, подходит давешний служивый от шлагбаума, опять с автоматом. То ли обход делает, то ли просто гуляет. Слово за слово, разговорились. Парнишка поведал мне о тяготах и опасностях службы, я угостил его чаем и морально поддержал. Потом спрашивает:
— А куда Вы хотели дальше проехать?
— Недалеко, тут вроде горячие источники есть, слышал об этом, хотел посмотреть, искупаться — отвечаю.
— Да, — говорит, — есть такие. Если только до источников и обратно, могу сейчас пропустить.
— Спасибо, — говорю, — уже выпил спиртного, не поеду. Теперь в другой раз.

Ещё немного поговорили и расстались. Собственно, дальше вдоль Сарыджаза мне было ехать и ни к чему. А вот проехать по дороге, которая идёт вверх по реке Иныльчек, было бы интересно. Примерно через тридцать пять километров дорога закончится, раньше там был базовый лагерь для экспедиций на Хан-Тенгри. С этого места до ледника Южный Иныльчек остаётся порядка десяти километров, что вполне доступно для пешей прогулки. Так что планы на будущее есть.

Примечание.

В рассказе использованы географические названия, взятые с топографических карт Генштаба. Возможны другие варианты написания и произношения этих названий.

Этот рассказ впервые опубликован в моём блоге Автопутешествий roadstravel.ru.