По перевалам Алтая — 2016

Привет всем! Что-то «давно» на дроме не было отчетов про Алтай))) Исправим!

Хочу поделиться с вами своими воспоминаниями об автопутешествии из Сургута по республике Алтай в августе 2016 г.

Наш экипаж состоял из 4 человек: я, моя жена и двое детей (сын 5 лет и дочь 0,5 года). До этой предстоящей поездки нам уже приходилось бывать на Алтае не раз, и в пеших походах, и в автопутешествиях на разных автомобилях, поэтому было понимание, куда мы едем, что с собой брать из провизии, одежды, туристического инвентаря и т.д.

Маршрут мы планировали долгими зимними вечерами, хотелось в первую очередь побывать в тех местах Горного Алтая, где мы не были никогда, а таких мест было предостаточно!

На характер маршрута влияло 2 ключевых фактора:

1.Проходимость автомобиля.

2. Маленькие дети.

Автомобиль который нас будет мчать по просторам Горного, преодолевая перевалы, серпантины и броды — Mitsubishi Pajero Sport II с бензиновым двигателем и коробкой автомат. Авто в стоке, планировал только переобуть его в МТ резину MAXXIS MT-762 Bighorn 265/75R16.

Учитывая эти два основных фактора, в итоге сформировался вот такой маршрут, который немного менялся и корректировался уже во время поездки в зависимости от настроения, погоды и других факторов:

• День 1-3. Сургут (место жительства) — Бийск. В Бийске запланирована встреча с нашим вторым экипажем — семьей с двумя маленькими детьми (примерно как наши) и тоже на Mitsubishi Pajero Sport II, но с дизельным двигателем.
• День 3. Бийск — Чемал.
• День 4. Чемал — Акташ (через перевал Ороктойский)
• День 5. Акташ — подъем на ретранслятор или радиальный выезд на слияние рек Чуя-Мажой.
• День 6-9. Акташ — Беляши (Джазатор). В Беляшах планируем остановиться на 3-4 дня на базе отдыха на берегу р. Аргут. Радиальные выезды на слияние рек Карагем и Аргут, степь Самаха, долина реки Коксу.
• День 10. Беляши — Улаган.
• День 11. Улаган — оз. Колдинголь — Улаган.
• День 12-13. Улаган — ЮБТО.
• День 14. ЮБТО — Белый Бом.
• День 15. Белый Бом — перевал Ачик.
• День 16. Белый бом — домой!

Пройти маршрут так, как мы запланировали, у нас не совсем получилось в силу разных обстоятельств, которые опишу далее.

Итак, описывать дорогу от Сургута до Бийска не вижу никакого смысла, ничего интересного не происходило, поэтому начну свое повествование с момента встречи 2 экипажей в г. Бийск.

День 1.

Встретились с нашими попутчиками в Бийске в районе обеда, немного размяли булки после долгой дороги, заодно еще раз обсудили предстоящий маршрут. В рыболовном магазине прикупили снастей для ловли хариуса и затарились провизией.

В этот день по плану мы должны добраться до Чемала и остановиться там на ночевку. По дороге обзвонили несколько вариантов жилья. Решили снять жилье по вполне приемлемой цене (если не изменяет память, 600 руб. с человека) в мини гостинице на берегу Катуни. Гостиница представляла из себя двухэтажный дом, на первом этаже жили хозяева, на втором — номера, а также большая общая кухня. Мы заняли два номера с обалденным видом на Катунь! С непривычки даже немного страшно было смотреть в окно на стремительно несущийся поток. Ремонт в гостинице был свежий, все чисто и опрятно, но удобства во дворе (душ, туалет — бесплатно). Короче, жилье нам понравилось, приятные хозяева, не менее приятная, я считаю, цена для Чемала, нисколько не пожалели, что там остановились. Вечером за рюмкой чая обсудили предстоящий непростой день и пораньше легли спать.

День 2.

Ну вот наконец-то наступил день, когда нам впервые за поездку придется съехать с асфальта! Сегодня по плану — преодолеть Ороктойский перевал и выехать на Чуйский тракт. Можно было бы, конечно, вернуться из Чемала до Усть-Семы, там переехать Катунь и оказаться на Чуйском тракте без шума и пыли, но пройти Ороктойский перевал была сама цель!

Немного информации из ваших интырнетов:

Труднопроходимый автомобильный перевал из села Ороктой (от Чемальского тракта) в Онгудай. Позволяет из Чемала сократить путь в Онгудай на 200 км. Однако из-за плохого качества дороги (вернее ее отсутствия) возможно проехать только на подготовленном внедорожнике в сухую погоду.

GPS-координаты: 51.002233, 86.018692

Источник: © WelcometoAltai.ru

Как ни старались, но рано выехать у нас не получилось, кое-как часов в 11 утра все сидели на своих местах и мы отчалили навстречу приключениям. Погода не задалась с самого утра, небо затянуто, моросил дождь, но мы не унывали.

Первая серьезная достопримечательность на нашем пути — Ороктойский мост через Катунь.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии:

Орокто́йский мост — автомобильный висячий мост через реку Катунь в Чемальском районе республики Алтай. Мост расположен между населёнными пунктами Ороктой и Эдиган. В этом месте река Катунь имеет наименьшую ширину и самую большую глубину(по некоторым данным 70 м), под мостом расположены Тельдекпеньские пороги.

Наши кони вороные!

Ландшафт берегов впечатляет, а пасмурная погода еще больше усиливала мрачный пейзаж!

Сплавщики на Тельдекпеньском пороге.

Пороги находятся в длинном скальном коридоре, представляющем собой глубокую тектоническую трещину.

Пробежались по мосту, по берегам, и в путь, все самое интересное впереди!

От Ороктойского моста до села Курота (Чуйский тракт) каких-то 46 км пути.

От моста до села Ороктой идет грейдер вдоль левого берега Катуни. Были надежды, что дождь к обеду закончится, но не тут-то было, подъехали к Ороктою, дождь не сдавал позиции. Уверенности это не добавляло, но цель поставлена и пути назад нет!

После села Ороктой постепенно дорога пошла на подъем вдоль одноименного ручья. В общем-то, дорога вполне проезжабельна, местами глубокие лужи с каменистым дном, но ничего серьезного пока на пути не встречалось, и наши кони медленно, но верно везли нас вперед. Сложности начались уже практически в конце подъема на перевал. А заключались в том, что шел дождь и дорога была мокрая и скользкая, машины совершенно отказывались ехать, постоянно стаскивало то с дороги, то в глубокие промоины между колеи, резина замыливалась, дети пищат, бабы ворчат))) Надежд подняться оставалось все меньше и меньше, вот тогда я бы многое отдал за возможность установить цепи на колеса!

Выходили из ситуации, съезжая с основной дороги в траву, где это было возможно, и потихоньку по траве шли на подъем.

К сожалению, фотографировать не было возможности из-за дождя и накала страстей.

В общем, справились без лебедок, цепей, тракторов, подъемных кранов и прочих девайсов, даже не пришлось доставать трос.

На подъем у нас ушло, если память не изменяет, часа 3-4. На перевале вышли немного передохнуть, перекусить ну и подышать чистейшим горным воздухом.

В отличие от подъема спуск с перевала более пологий и продолжительный. Чем ниже спускались, тем грязи становилось больше, но спуск — не подъем, и наши кони скользили вниз, упираясь копытами.

Дорога на спуске с Ороктойского перевала.

По моему мнению, Ороктойский перевал интересен самим фактом его прохождения, а также для тех, кто желает сократить расстояние (но не время!) пути от Ороктойского моста до Чуйского тракта. Каких-то фантастических видов, заснеженных вершин с перевала увидеть не удалось, но наши лица все равно светились от счастья, когда был пройден этот перевал!

Какой кайф охладиться в холодной горной речке.

Уже вечерело, когда мы вышли на Чуйский тракт в селе Курота, и нужно было срочно искать, где приткнуться на ночлег. Посовещались и решили, что будет лучше и комфортней для всех остановиться на какой-нибудь базе отдыха, палатки расчехлять желания не было пока ни у кого. Вот уже спустя время я не припоминаю, где мы нашли в итоге базу, то ли в Куроте, то ли проехали дальше до Онгудая, есть только фото с этой базы отдыха, может, кто знает, где это место? База большая, с бассейном, кафе и другими удобствами.

Открытый бассейн на базе отдыха.

Вот и подошел к концу второй день нашего путешествия, который был очень сложный, насыщенный, вымотались все, и дети и родители. В бассейн, конечно, уже не полезли, но бар посетили, нужно было поужинать и обсудить планы на завтра. Цены в этом месте не помню, но нам все понравилось, сытые и довольные расползлись по номерам.

День 3.

Как обычно, у нас все плохо с дисциплиной, да и вообще с маленькими детьми очень сложно придерживаться четкого графика, поэтому выехали мы с базы не раньше 10 утра. Погода с утра нас опять не баловала, дождя не было, но небо все затянуто тучами. Сегодня по плану было 2 варианта развития событий:

1. Если погода наладится и тучи разгонит, то добраться до села Акташ, арендовать жилье и после подняться на Акташский ретранслятор, полюбоваться открывающимися видами Северо-Чуйского хребта, пофотографировать и вернуться на ночлег в Акташ.
2. Если погода не наладится (смысла лезть на ретранслятор нет), то добраться до села Чибит, арендовать жилье и прокатиться до слияния рек Чуя и Мажой вдоль Мажойского каскада.

От Онгудая до Чибита около 150 км, отличный асфальтированный участок Чуйского тракта с обалденными видами. Проехали по асфальтированному перевалу Чике-Таман, как обычно, не удержались и внесли свой вклад в экономику республики Алтай, прикупив всяческих сувениров, носков, орехов и т.д.

На Чике-Тамане (фото 2014 г.)

Вскоре после перевала дорога пошла вдоль р. Катунь, а после слияния Катуни и Чуи — вдоль Чуи.

р. Катунь (фото 2014 г.)

После Чике-Тамана и до Чибита мы практически не останавливались, за исключением одного случая, когда я услышал резкий стук при торможении. Попросил жену выглянуть в окно во время езды и послушать с какого колеса идет стук. Стук шел с переднего правого колеса, на управление и торможение это никак не влияло. Сняв колесо, я увидел болтающийся суппорт, у которого выкрутился один болт. Такого болта в запасе у меня не нашлось, поэтому пришлось выкрутить под капотом «ненужный» болт и закрепить суппорт. Участок дороги от Онгудая до Чибита прошли довольно-таки быстро, и уже подъезжая к с. Чибит, поняли, что смысла подниматься на ретранслятор нет, так как погода не улучшилась и решили базироваться в Чибите и ехать на слияние Чуи и Мажоя. Еще до поездки я знал о существовании туркомплекса «Кочевник» в Чибите, поэтому решили первым делом заехать туда и поинтересоваться о наличии свободных мест. Туркомплекс большой, есть разные варианты размещения, НО такого отношения от работника местной администрации мы не встречали нигде! Нам не хотели идти ни на малейшие уступки, несмотря на то что у нас были маленькие дети, общались грубо, в итоге просто развернулся и ушел в неизвестном направлении))) Естественно, нас такое отношение не устроило, мы сели по машинам и поехали туда, где нам будут рады. Нашли жилье между Чибитом и Акташем вот координаты 50.316234, 87.557645, Мини гостиница с громким названием «Как дома». Цены не помню, но помню, что не дорого. Ремонт внутри не первой свежести, простенький, на первом этаже кафе (проверяйте счет!), на втором — номера, санузлы и душ. Гостиница находится у леса на берегу р. Мёнка (или ручей), в лесу есть беседки для барбекю. Почему ночуем не в палатках? Да потому что с нами грудные дети, им и без того наши приключения давались нелегко, поэтому старались по возможности создавать для них комфортные условия! Эх, а как хотелось заползти в палаточку, укутаться спальником и захрапеть под звуки природы! Заселившись в гостиницу, недолго думая, сели по машинам и погнали на слияние Чуи и Мажоя.

Расстояние от нашей гостиницы до слияния примерно 19 км. Дорога от Чибита — грунтовка хорошего качества идет вдоль живописного ущелья реки Чуя. Ущелье имеет каньонообразный характер, в нижней части переходит в каньон с обрывистыми стенками высотой 100-150 м.

Кстати, этот участок реки Чуя еще называют «Мажойский каскад». Мажойский каскад — 17-километровый участок Чуи от устья реки Мажой (Маашей) и до поселка Чибит. Каньон насчитывает 54 порога 5-й и 6-й категорий сложности. Популярное место среди водников-экстремалов, неудивительно, что многие из них открывают сезон именно с этого участка реки. Именно на этом участке Чуи проводят экстремальные соревнования среди профессионалов водников. Респект этим бесстрашным людям, лично нам даже подходить близко к берегу было страшновато!

Оройский мост на р. Чуя (фото сделано на обратном пути).

Оройский мост — пешеходный мост через реку Чуя за селом Чибит на пути к Шавлинским озерам, леднику Маашей и др. Расположен недалеко от устья реки Орой. До недавнего времени представлял из себя очень экстремальную переправу. В 2010-2011 годах отреставрирован. Сейчас имеет хорошее состояние. В районе моста проходит второй этап Мажой-ралли. GPS-координаты: 50.285485, 87.52361

Источник: © WelcometoAltai.ru

В 2010 году мы с женой ходили на Шавлинские озера через этот мост до его реставрации. Ох и натерпелись мы тогда, я вам скажу! Мост был практически полностью разрушен бурной рекой, оставались какие-то обломки конструкций, но других вариантов переправы не было и нужно было идти трясущимися ногами цепляясь за то, что осталось от моста, всем чем можно, поскольку шансы выжить при падении в мощнейший поток ничтожны. Но все обошлось, все остались живы-здоровы и продолжили поход.

Мост через Чую. (фото 2010 г.)

Дорога упирается в Чую метров за 500 до устья Мажоя.

Чуя в районе устья Мажоя.

Недавно в этом месте построили пешеходный мост через Чую. Он хоть и новый, но стоять на нем с непривычки страшновато, того и гляди умчит тебя стремительный поток!

Это я на мосту делаю вид, что мне не страшно.

Просто фото…

Эх, ягодки бы поесть…

Мажойский каскад очень интересное и живописное ущелье, советую там побывать, тем более что для этого не нужен полноприводный и проходимый внедорожник.

Вернулись в гостиницу под вечер, пожарили шашлык из купленного заранее мяса в Акташе и устроили посиделки у костра.

День 4.

Утром, пока жены с детьми собирались, решили смотаться еще в одно место. Вчера, когда ехали вчера вдоль Мажойского каскада, заметили ответвление от основной дороги, резко уходящее влево и вверх в гору.

Фото 2010 г.

GPS-координаты: 50.282265, 87.539249

Оказалось, дорога вела на плато, и судя по всему она предназначена для лесовозов, которые возят лес с плато. Дорога была практически сухая, местами попадались участки с глубокой колеей от лесовозов. Когда едешь по ней, лучше не смотреть в окно в сторону обрыва, Кату-Ярык ребята — это автострада! Подъем затяжной и довольно-таки крутой, машина кряхтела, но до перегрева двигателя не дошло.

Спускаться оказалось страшней, поскольку, когда идешь на подъем в лобовое ты видишь в основном небо и немного дороги, а когда спускаешься вниз, перед тобой открывается вся картина! Врубаю первую пониженную и вперед. Преклоняюсь перед мужеством бульдозеристов строителей этой дороги, это же какие нужно иметь титановые яйца!

Внизу Мажойский каскад.

На все про все у нас ушло около 2 часов, приехали в гостиницу, погрузили уже собранные специально обученными людьми вещи и детей в машины и двинули в путь.

Сегодня по плану доехать до села Беляши (Джазатор) в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Там, на месте найти базу и арендовать жилье.

Расстояние от Акташа до Беляшей гугл выдал 241 км, немало, если учесть тот факт, что большая часть дороги — грейдер. До Кош-агача дорога асфальтированная, хорошего качества, пролетели этот участок пути быстро, любуясь восхитительными пейзажами горных хребтов. С погодой нам пока не везло, моросил дождь, и не получилось сделать красивых кадров Северо-Чуйскоро хребта, который скрывался за тучами.

После Кош-Агача идет ровный грейдер по Чуйской степи до погранзаставы, скорость можно держать 100 км/ч. Там мы отметились, так как въезжали в приграничную зону (пропуска оформлять не нужно) и поехали дальше вдоль реки Тархата в небольшом ущелье. Погода становилась еще хуже, температура снизилась до +10, дул шквальный ветер, как будто хан Алтай не хотел нас пускать в те заповедные места!

Через 40 км от погранзаставы мы подъехали к развилке: налево — плато Укок и Джумалинские термальные источники, направо — на Беляши. Были мысли съездить на Укок, но с детьми туда ехать не решились. После развилки дорога идет вдоль реки Джазатор — с левой стороны, справа — Южно-Чуйский хребет. По пути встречаются древние курганы и чем ближе к Беляшам, тем их больше.

От Кош-Агача до Беляшей нет ни одного населенного пункта, люди вообще встречаются все реже. На подъезде к Беляшам на дороге нас тормозит компания алтайской наружности, две женщины и мужик, водитель буханки, все как один навеселе. Оказалось, у них закончился бензин (ну, или появилась возможность добыть халявного бензина, что более вероятно), не стали им отказывать, все-таки они хозяева, а мы гости на их территории, отлили им 2-3 литра из канистры и поехали дальше. Кстати, последняя заправка была в Кош-Агаче, в Беляшах по нашим данным заправки нет.

Не помню, сколько у нас ушло времени на дорогу, помню, что подъехали к Беляшам еще засветло. На въезде в село Беляши прошли паспортный контроль. Еще в Кош-Агаче связались с Альбертом, хозяином местной турбазы «Кабарга» на берегу Аргута, забронировали места.

GPS-координаты турбазы: 49.725358, 87.372129

Встретились с Альбертом у его дома, он нам объяснил, как проехать к турбазе и сказал, что там о нас уже знают и ждут. Встретили нас очень приятные, гостеприимные, знающие толк в сервисе, несмотря на отдаленный район Алтая, сотрудницы базы. Разместились мы в 2 больших теплых дома из сруба, внутри самобытное убранство, язык не поворачивается назвать это современным словом «интерьер», разная национальная утварь и печка. Очень уютно и атмосферно, в таких местах, я считаю, должна быть именно такая обстановка! Уже было темно, когда мы заселились в домик, первым делом растопили печку и пошли разбирать вещи, соображать ужин — все жутко устали и проголодались.

День 5.

Сегодня у нас по плану радиальный выезд на слияние рек Аргут и Карагем. Безусловно, основная достопримечательность этой радиалки — так называемый «Карагемский прорыв» на р. Аргут. Узкое ущелье Карагемского прорыва имеет протяженность 5 км, оно заканчивается на 1,5 км выше устья реки Карагем. Для водников Карагемский прорыв — это порог высшей, VI+, категории сложности. Немногие рискнули попытаться его пройти, и единицы прошли.

От Джазатора до обзорной площадки на дороге над Карагемским прорывом около 21 км, от турбазы немного меньше. Дорога туда ведет одна вдоль берега Аргута, проблем с навигацией быть не должно.

Выехали, как всегда, «пораньше», кстати, погода стояла прекрасная, тепло и светило солнце на почти безоблачном небе, это очень радовало, т.к. до этого нам приходилось о такой погоде только мечтать.

Поначалу дорога была хорошая, проезжабельна даже для моноприводных авто, ближе к перевалу Тьюмойнак (Верблюжья Шея) стали попадаться на пути небольшие каменистые броды через ручьи, где уже нужен полный привод и желательно соответствующая резина. Для нас пока не было сложных участков, ехали, наслаждаясь красотами дикого уголка Алтая, слева — Аргут, справа — горы и повсюду снуют суслики.

Гигантские лиственницы.

Незаметно для нас начался подъем на перевал Тьюмойнак, с которого должен открыться вид на степь Самаха.

Начало подъема на перевал Тьюмойнак в сторону Карагемского прорыва (фото сделано на обратном пути).

Красавец Аргут. Вид с пер. Тьюмойнак в сторону Джазатора.

Подъем на Тьюмойнак не вызвал особой сложности, да подъем крутоват, но не более, дорога ровная без резких поворотов.

Степь Самаха — это обширное плато, расположенное в долинах рек Аргут и Коксу, является дном древнего озера. С севера степь ограничивает река Аргут, с запада — Коксу, на юге и юго-востоке — горы. Для посещения Самахи пропуск не требовался на тот момент, как сейчас — не знаю.

Степь Самаха с пер. Тьюмойнак.

Говорят, древние аборигены использовали степь как место свадеб и игрищ, сейчас степь поделена на участки, кое-где виднеются столбы и сетчатые ограждения, которыми обозначены границы сенокосных владений местных жителей.

Дальше дорога идет вдоль ущелья до впадения в Аргут реки Коксу, после чего и начинается тот самый легендарный Карагемский прорыв! После впадения Коксу в Аргут дорога идет по самому краю ущелья. Ехать очень сложно, так как одним глазом смотришь на дорогу, а другим на бурный мощный поток внизу ущелья, от которого невозможно оторвать глаз!

Карагемский прорыв!

Вид на прорыв со смотровой площадки.

На смотровой площадке над Карагемским прорывом.

Были мысли спуститься к реке, но быстро сделать этого бы не получилось тем более с детьми, и решили ехать дальше к Карагему.

Если бы меня спросили, где самое красивое и впечатляющее место на Алтае, куда можно доехать на автомобиле, я бы однозначно ответил — Карагемский прорыв!

Спускаемся с ущелья к Карагему.

Аргут на фоне отрогов Катунского хребта.

Фотосессия по дороге.

Подъехали к Карагему в месте впадения в Аргут. Карагем длиной около 50 км, берёт начало на южном склоне Северо-Чуйского хребта на высоте более 2500 м от слияния двух небольших рек —- Левый Карагем (Абыл-Оюк) и Правый Карагем. Вода по цвету похожа на воду Аргута и такая же ледяная, т.к. большинство притоков Карагема берёт своё начало с ледников.

Посвящение в туристы!

Наша веселая семейка.

Отдохнули немного на поляне, перекусили и выдвинулись в обратный путь. Нужно было успеть вернуться на базу, где нас ждала забронированная на определенное время банька! Сегодня был очень плодотворный и насыщенный впечатлениями и положительными эмоциями день, поэтому завершение дня должно быть соответствующее! Банька на базе просто восхитительная, на лиственничных дровах, да с родниковой водой, да еще и в таком месте!!! А после баньки решили сделать шашлык из купленного в Джазаторе парного мяса заранее замаринованного, красота! Вечером, как обычно, посиделки у костра…

Видео дороги на Карагем:

День 6.

Погода нас продолжала удивлять, с утра светило яркое солнце, небо было чистое без намека на дождь. Еще вчера, когда ездили на Карагемский прорыв, с высоты перевала Тьюмойнак были впечатлены просторами степи Самаха и загадочной долиной реки Коксу, про которую ранее и не слышали. Решение было единогласное — едем через Самаху в долину реки Коксу! Жены с детьми решили отдохнуть от экскурсий и остались на турбазе, а мы двинули в путь на одной машине. Чтобы попасть на Самаху, нужно перемахнуть через Аргут. Мост через Аргут находится в полутора километрах от турбазы вниз по течению Аргута.

GPS-координаты моста через Аргут: 49.728448, 87.357679

Мост деревянный, как и многие мосты на Алтае, не внушал доверия, но другого варианта переправы не было поэтому, стиснув зубы, проскочили мост.

В степи очень большое множество дорог в разных направлениях. Нам сказали, что где-то есть мост через Коксу, ведущий в долину реки, но где этот мост, мы понятия не имели, а поскольку навигатора не было, решили искать наугад. Для этого нам пришлось исколесить всю Самаху, сначала мы уткнулись в Коксу рядом с местом впадения в Аргут, потом дорога привела нас опять к реке, но выше по течению и так несколько раз, пока наконец не вывела нас к мосту.

GPS-координаты моста через Коксу: 49.704731, 87.216608

Мост через р. Коксу.

После моста дорога идет по отвесному берегу реки, местами становясь настолько узкой и накрененной, что вот-вот соскользнешь вниз.

Дорога в долину р. Коксу.

Дорога используется в большинстве своем местными жителями и ведет на пастбища, сенокос. На всем протяжении пути от турбазы не встретили не единой души!

Далеко по долине не поехали, так как не знали, что там дальше, далеко ли ведет дорога и есть ли смысл туда ехать. Нашли хороший подъезд к реке и решили попытать счастья в рыбалке на хариуса.

На берегу р. Коксу.

Стоим напротив загона для скота 49.697486, 87.193838

Величественные лиственницы на берегу.

Вода в реке значительно чище (прозрачней) чем в Аргуте.

Поймать хариуса у нас не получилось, видимо, время было неподходящее — середина дня, жаркая погода, неправильно выбранная приманка ну и неумение ловить хариуса, собственно!

Кстати, уже будучи дома я нашел это место на гугл картах, видно было дорогу ведущую довольно-таки далеко по долине Коксу, куда мы решили не ехать. Сидя дома у компьютера, я немного сожалел о том, что мы не проехали дальше, но зато есть причина вернуться в этот дикий неизведанный и безлюдный уголок Алтая.

День 7.

Накануне вечером было принято единогласное решение утром покинуть турбазу Кабарга, нужно было продвигаться по маршруту дальше. Следующий пункт назначения — высокогорное озеро Колдинголь в Улаганском районе, в 15 км от села Улаган.

В интернете я вычитал, что на этом озере неплохо в свое время ловилась щука, очень вкусная за счет того, что в рацион питания входит в основном хариус, да и воду горного озера не сравнить с нашей водой. У нас в ХМАО щука не является ценной и вкусной рыбой, ее много, как грязи, и лично я ловил ее в основном ради спортивного интереса «поймал — отпустил», поэтому было очень интересно половить щуку в таком месте, ну и оценить ее вкусовые качества.

Сегодняшний день мы решили потратить на дорогу до Улагана. Расстояние примерно 300 км, из них асфальта около 30-40%.

В дороге, как появилась связь, забронировали номера в гостинице в Улагане, так как на самом озере турбаз никаких нет. По пути останавливались мало, вышли прогуляться на Красных воротах, на Улаганском перевале хотели остановиться, но хлынул дождь.

Разметились мы в гостинице «Уют» почти на берегу Башкауса. Ничего плохого сказать про нее не могу, номера чистые, все работает, ремонт свежий, есть общая кухня с холодильником и плитой, в этом же здании есть магазин, парковка рядом, по ценам уже не помню, но примерно как и везде — 500-600 руб. с человека на тот момент.

Массово на это озеро Колдинголь никто не ездит, есть дорога, ведущая на лесопилку недалеко от берега озера, ее видно на съемке со спутника. На сайте «ЭтоМесто» проложил трек для навигатора, который поможет нам не заблудиться.

Трек: http://www.etomesto.ru/track4e49160806/

Расстояние от съезда с трассы Улаган — Балыктуюль — 10,8 км.

День 8.

Утром, как всегда, позавтракали, погрузились в машины и погнали! Погода стояла хорошая солнечная, дождей в этом районе уже не было, говорят, несколько дней. Это обнадеживало, дорога должна быть сухая, и шансы добраться до озера были высоки, т.к. со слов местных, они туда ездят на уазах в стоке.

Доехали до озера за 1-1,5 часа, трудностей не возникало, дорога была сухая, местами попадались большие вековые лужи, которые можно было объехать, но любом случае нужен полный привод и резина позубастей, надо понимать, что по этой дороге ездили, в лучшем случае, уазы.

На озере нас встретил местный житель, который, как нам сказали еще в Улагане, живет там все лето на лесопилке и типа это озеро у него в аренде, ну как обычно…  порыбачить на озере нынче стоило 500 руб. с одного рыбака. Не стали ничего выяснять, отдали по 500 рублей, у нас не убудет, а человек нам посоветовал, куда лучше пойти рыбачить. Накачали лодку, жен с детьми оставили на берегу, а сами поплыли попытать удачу.

Озеро находится на высоте чуть более 2000 метров над уровнем моря, а вода в нем как парное молоко и очень много водорослей, я, честно говоря, не ожидал такого от высокогорного озера. Мы изъездили все озеро вдоль и поперек в поисках алтайской высокогорной щуки! Но дела обстояли немного лучше, чем с хариусом на Коксу, вдвоем за весь день нам удалось изловить 4 небольших карандаша весом не более 400-500 грамм. Кидали мы и воблеры касадака, и мепсовские вертушки, и куда только не кидали, но так и остались без трофея. Но мы не расстроились, оценить вкус алтайской щуки нам все-таки удастся. Когда причалили к берегу, еще раз встретили «хозяина» озера, который нам поведал, что щуки в этом озере осталось мало, выбили всю местные сетями. Но в любом случае мы получили огромное удовольствие от рыбалки на озере Колдинголь!

Возвращаемся с оз. Колдинголь в Улаган.

Вечером в гостинице пожарили щуку, на вкус она действительно отличалось от нашей северной, не было того неприятного щучьего привкуса, всем очень понравилась!

День 9.

Сегодня по плану мы должны были выехать в сторону южного берега Телецкого озера через перевал Кату-Ярык, но мы вынуждены были остаться еще на одну ночь в Улагане по причине отравления и плохого самочувствия наших попутчиков.

Я начал думать, куда можно съездить из Улагана, так чтобы вернуться обратно сегодня и чтобы это был не Кату-Ярык, куда мы планируем попасть завтра. Куда куда — конечно же, в верховья Чулышмана до села Язула! Быстренько собрался, кинул фотоаппарат в машину, кое-что перекусить и в гордом одиночестве отправился в путь.

Судя по информации, подчерпнутой из интернета, дорога туда грунтовая хорошего качества, бездорожья нет. Расстояние от Улагана около 90 км, по пути встречается село Саратан. Первую половину пути дорога идет вдоль берега красивейшей реки Башкаус.

Из википедии:

Башкаус — река в республике Алтай, левый приток реки Чулышман. Башкаус начинается в восточном Алтае на юге Улаганского района Республики Алтай на границе с Кош-Агачским районом. Река вытекает из небольшого ледникового озера на восточной оконечности Курайского хребта у его стыка с хребтом Чихачёва, на высоте примерно 2525 м над уровнем моря. Благодаря своему горному характеру и большому количеству порогов, водопадов и других препятствий, Башкаус пользуется популярностью среди экстремальных туристов-водников: маршруты по Башкаусу и его притокам относятся к VI категории — высшей категории сложности, принятой в российском водном туризме.

Саратанский каньон на р. Башкаус.

Лиственницы на берегу Башкауса.

Деревянный мост через Башкаус после с. Саратан.

Зеленый ковер берега.

Перекат.

GPS-координаты моста: 50.427948, 88.367586.

Дорога очень живописная, много вековых лиственниц, кедров.

Примерно на середине пути дорога поворачивает на 90 градусов влево и идет уже вдоль притока Башкауса — р. Йолду. Речка небольшая, протяженность всего около 24 км.

р. Йолду.

Миновав исток реки Йолду, дорога идет вдоль берега речки Баханду, которую и рекой-то сложно назвать, а после — вдоль реки Верхний Тартагай, которая является притоком Чулышмана.

Р. Верхний Тартагай.

Иван чай.

После впадения р. Баханду в Верхний Тартагай дорога пошла на подъем, на перевал Ажу.

Подъем на перевал с этой стороны довольно пологий, что не скажешь про подъем со стороны Язулы, там подъем крутоват, с резкими поворотами.

На перевале Ажу на заднем плане село Язула (фото сделано на обратном пути).

В целом, я считаю, перевал Ажу вполне проезжабельный для любого авто даже неполноприводного. После перевала дорога привела к деревянному мосту через Чулышман.

Рядом с мостом недавней постройки — полуразрушенный старый мост.

Переехав через мост, я оставил машину и поднялся немного в гору оглядеть территорию вокруг.

В Язулу я решил не ехать, никто меня там не ждал, да и мне не хотелось тревожить своим присутствием этот далекий уединенный мирок. Вернулся в Улаган уже под вечер.

Видео Улаган—Язула:

Вот несколько фотографий с нашей поездки на южный берег Телецкого в 2014 году:

На перевале Кату-Ярык.

По долине Чулышмана.

Учар.

ЮБТО.

День 10.

Ситуация со здоровьем наших попутчиков не улучшилась, и они приняли решения ехать домой. По плану мы должны были сегодня выехать на ЮБТО, но, посовещавшись с женой, решили отменить поездку в долину реки Чулышман, поскольку были там ранее не раз, да и одним не хотелось. Возвращаться домой пока желания не было, и, поразмыслив, решили, а почему бы нам не подняться на перевал Ачик недалеко от села Белый Бом (Акбом) Онгудайского района, говорят, оттуда в хорошую погоду открывается потрясающий вид на Северо-Чуйский и Катунский хребет с высочайшей вершиной Алтая и всей Сибири — горой Белуха. Всё, решение принято — едем!

От Улагана до Белого бома чуть больше 100 км, из них половина по Чуйскому тракту.

Доехали быстро, нигде не останавливаясь, по пути забронировали домик на турбазе Ак-Бом. База расположена на берегу р. Чуя. Красивая, ухоженная территория базы, много домиков на любой вкус, мы сняли дом из сруба с печкой. Также на территории базы есть подвесной мост через Чую, по которому осмелится пройти не каждый!

Решив все дела с заселением на базу, пообедали рядом в придорожном кафе шашлыком из мяса марала. На вкус и по консистенции я не заметил разницы с мясом северного оленя — как говорится, на любителя. Сытые и довольные, сели в машину и поехали на перевал Ачик, где установлен ретранслятор на высоте 2045 м над уровнем моря.

Дорога к перевалу Ачик берет свое начало прямо у въезда в село Белый Бом. Расстояние от Белого Бома до Ретранслятора около 15 км. Через Чую, по деревянному мосту направо, уходит гравийная дорога прямиком в ущелье, по которому протекает река Сырнах. Поначалу подъем пологий, хорошая грунтовая дорога, но чем дальше поднимаешься вверх на перевал, тем уклон круче и на дороге появляется больше острых камней и валунов, несколько раз встречаются неглубокие каменистые броды через Сырнах. Последние километр подъема очень трудно дался нашему автомобилю, видимо, поздно включил понижающую передачу, стрелка температуры двигателя поползла вверх, и пришлось даже остановиться, чтобы дать двигателю остыть! Это, наверное, самый тяжелый подъем на перевал из всех ранее пройденных на Алтае. Немного остудив двигатель, поднялись на перевал и увидели его:

Ретранслятор.

Вид с ретранслятора в сторону Белого Бома.

От ретранслятора дорога вела правее на смотровую площадку, откуда открывались потрясающие виды.

Маки на фоне Белухи.

К сожалению, хребты были укутаны облаками, и сложно было разглядеть, где там Белуха, но на смотровую площадку мы все-таки заехали.

Ретранслятор со смотровой площадки.

Скалы с разноцветным мхом.

Мы на фоне Северо-Чуйского хребта.

Смотровая площадка расположена еще выше ретранслятора, на высоте 2200 м над уровнем моря.

Где-то там она — Белуха!

Подъем на перевал Ачик занял около 1,5 часов с учетом остановки на перекур, спуск же занял ровно в 2 раза меньше времени.

Видео спуска с перевала Ачик:

На этом, собственно, наши приключения заканчиваются. Переночевали на базе и утром пораньше покинули эти незабываемые места, а так не хотелось...

Спасибо всем за внимание, надеюсь, вам было интересно или хотя бы познавательно!

Кстати, поделитесь, какие вы знаете интересные, непопсовые места (маршруты) на Алтае, в Тыве, куда можно доехать на автомобиле, возможно, в августе удастся вырваться попутешествовать!