Владивосток — Крым — Владивосток весной 2018-го, или По волнам моей памяти

Я иногда задумывался, почему у других путешественников так всё радужно, оптимистично и гладко, а я вроде как с негативом к некоторым вещам отношусь. И обратил внимание, что почти все отчеты полугодовой или годовой давности, т.е. человек пишет спустя несколько месяцев после путешествия. К этому времени эмоции притупились, острота восприятия исчезла, да и человеческая память имеет свойство сохранять всё хорошее, а плохое забывать.Ну и не будем сбрасывать со счетов, что просто хочется писать про хорошее. Зачем читателям портить настроение? Спустя полгода и я, наверное, сгладил бы углы — и это было бы правдой, а эмоции и переживания уже забылись бы. Но именно поэтому я решил оставить стиль изложения такой, каким он был в тот день, когда и происходили события. Возможно, что это некорректно, но передает те эмоции, которые принес именно этот день, а разве не за этим мы отправляемся в путешествие?

Для начала автотранспортное средство передвижения — Пикап Mitsubishi Triton, лифтованый, с установленной СВ рацией, навигатором, радар-детектором, двухкамерным регистратором.

Машина выбиралась с учетом прошлого путешествия на Спасио. Тогда небольшой размер колес привел к потере 4 покрышек в западной части России. 

Бывалые путешественники обратили внимание на то, что столь частые боковые пробои связаны не только с плохими дорогами, но и небольшими колесами. В этот раз АТшная резина 285 х 75 х 16 должна помочь пройти знаменитые самарские и волгоградские дороги. А вместительный кузов позволил загрузить всё необходимое в дальней дороге.

Стартовали сегодня утром, 1 Мая. Первый день был выбран в режиме подскока до Хабаровска. Передвижение по Приморскому краю обрадовало прекрасными дорогами. 4-полосная трасса с разделительной полосой тянется далее поворота на Арсеньев, но и потом дороги весьма приличного качества. Значительное ухудшение начинается с пересечением границы Хабаровского края.

Дорога начинает идти гребенкой и машину заметно трясет. Кроме того, в обход Бикина, Лермонтовки и ещё чего-то там хабаровчане построили объездные, в связи с чем навигатор терял дорогу, а я был немало удивлен. Приходилось доверять дорожным указателям.

Остановились в мотеле «Провинция», двухместный номер был заказан по телефону заранее, стоимость 1500 руб. Есть ресторан. А вот завтра уже планируется перегон до мотеля «777», 1150 км. Далее крюк в музей-крепость Албазино.

Здесь может быть придется дать некоторые разъяснения, а то могут подумать что «он идиот, которому деньги некуда девать, поперся».

Дело в том, я уже посетил или жил во всех городах ДВ: Анадырь, Провидение, Эгвекинот, Магадан, Макаров, Южно-Сахалинск, Анива, Корсаков, Хабаровск, города Приморья. Кроме того участвовал в сплаве по Амуру на гребных ялах — от Читы до Благовещенска, с посещением оных.
Но это были места только в одном регионе.

И чтобы восполнить пробел, предпринял автопутешествие в 2012 по маршруту: Владивосток, Аршан, Красноярск, Новосибирск, Воронеж, Ростов, Таганрог, Волгоград, Казань. В качестве изюминки был выбран Кавказ, а именно Карачаево-Черкессия: Горнолыжный курорт Домбай, Старый Архыз, Медовые Водопады и Замок Коварства и Любви.

Почему сейчас поехал? Просто от первого автопутешествия остались самые приятные воспоминания. И иногда думал, как бы я поступил сейчас, чтобы избежать прошлых ошибок.

И вот представился шанс, почему не попробовать, но уже выбрать в качестве изюминки Крым? Тем более, что остались старые долги ещё с того путешествия, я имею в виду музей острога Албазино, на самой границе с Китаем.

Следующим утром выехали из «Провинции» в 06:30. До Хабаровска ничего интересного, кроме первых встречных радаров, с фиксацией твоей скорости.

Едешь и видишь знак ограничения скорость и свою скорость на дисплее. Очень удобно. Потом уже не раз встречал такие приборы по дороге.

Сам Хабаровск проехали насквозь, утро, трафика нет и смотреть собственно не на что.

Дальше по плану было доехать до Магдагачи и остановиться в отеле «777», как удобном пункте для следующего старта.

Дорога проблем не вызвала, на всем протяжении прекрасное покрытие, даже знаменитые волны встретились только за Шимановском и то, это уже совсем не тот коленкор — их можно спокойно проезжать на 120. 

Обратил внимание на временные светофоры, установленном дорожным рабочими в местах ремонта: подъезжаешь к месту ограничения движения, а на твоей полосе светофор горит красным. Ты ждёшь, пока проедут с той стороны и тебе загорается зеленый — можно ехать.
Очень удобно.

Сама дорога скучновата, такой роскоши зелени, как в Приморье, вдоль трассы нет. Само полотно без нареканий пока.

В Хабаровском крае и до самого Магдагачи, вы будете видеть вот такие странные пейзажи, как будто кусочки Марса:

А если сможете подойти поближе, то рассмотрите эти холмики.

Это кочкарник, земляные холмики, которые вырыли кроты. Одна семья кротов способна за очень короткий период времени «обработать» таким образом огромное поле. И это не так безобидно, как может показаться.

Все эти поля потом заболачиваются, т.к. вода проникает в многочисленные туннели под землей, что вы и сами сможете увидеть по пути. Многие из этих марсианских полей уже заболочены.

Ну и кроме того, кого обрадует семейство кротов на своей даче? Хотели бы приехать и увидеть у себя такой ландшафт? На западе страны с ними борются, не допуская кротов к культурным посадкам.

Попытались остановиться в мотеле «Хуторок», но..., в общем, прекрасный пример жадности хозяев. Койкоместо 1000 руб. и при этом только трёхместные номера. Туалет платный.

Это мотель «Хуторок», справа по трассе, перед Зеей. Проезжайте мимо этого заведения, хозяин которого покрыл себя славой стяжателя и жлоба.

Вообще, это уже не первый «Хуторок» на трассе, и оба как под копирку. Мне кажется, что их открывают выходцы из Украины, а фамилия хозяев обязательно должна заканчиваться на ...ко.

В общем, рванули оттуда и к 19 часам приехали к мотелю «777». Не зря его хвалят путешественники. Двухместный номер со всеми удобствами за 2000 руб. Рядом прекрасное кафе и охраняемая парковка.

По дороге умудрились проскочить отель, не ожидая, что он на левой от нас стороне и заплутали. Но вышли на связь по рации с дальнобоями, и те нас сориентировали. Оказывается, что мы проскочили на 30 км.

Мотель «777» десять километров после Магдагачи, слева (будьте внимательны). Рекомендую как разумное сочетание цены и сервиса.

Отступление: Прежде всего про отпуск и автопутешествие.

Это, конечно, ерунда, что для того, чтобы увидеть какую-то достопримечательность, надо ехать на машине. 

Автопутешествие — это прежде всего для тех, кто любит увидеть своими глазами всякие «дыры», в которые нет никаких туристических маршрутов. Что лежит в стороне от «общего пользования».

Ну и второе, но оно обязательно. Если для тебя машина только средство передвижения из точки А в точку В. Если ты рад отдать руль кому другому. Если главное — добраться до цели, то... автопутешествие не ваше.

Для успешного автопутешествия просто необходимо, чтобы ты получал наслаждение за рулем. Чтобы вечером закрывал машину с сожалением, а утром просыпался с радостью, что твоё авто ждёт нового маршрута. 

В общем, не цель здесь главное, а сам процесс.

Теперь, что касается второстепенного. Я не претендую на истину и что именно 9,4 литра — это реальный расход, но вот какие данные я вижу на дисплее компьютера сейчас:

Албазино или третий день пути.

Сначала несколько слов о самом месте. Албазино — это в какой-то мере наш дальневосточный Брест.
Ещё в 1650 году Ерофей Хабаров с отрядом казаков без боя занял городок, принадлежащий даурскому князьку Албазу. Укрепив поселение, казаки остались там и назвали его Албазинским острогом. После зимовки отряд ушел, предав городок огню. 

Позже здесь появились казаки, крестьяне и промысловики. Но это не понравилось соседям, пограничный Албазин постоянно атаковался маньчжурскими отрядами.

На 1685 и 1686 годы выпали самые тяжелые испытания. Именно к этому времени относится «Албазинское сидение». 

Острог окружили 10 000 маньчжуров, а защитников было 869 человек. Пять месяцев продержался острог в осаде, пока маньчжуры не ушли. К этому времени в живых остались только чуть более шестидесяти защитников....

В первый раз я посетил крепость-музей в 1989 году, когда сплавлялся по Амуру. И вот решил увидеть место, связанное с воспоминаниями молодости, уже на автомобиле. В первый раз, такие задумки были во время путешествия в 2012. Но не решился, ибо даже не знал, как туда попасть с суши.

А потом мне попалась заметка путешественника, который заезжал туда по дороге во Владивосток, через Сковородино. Парень дал некоторые описания дороги и пропускного режима. А я уже по карте определил, что заехать можно с востока, через Талдан, а выехать с запада, через Сковородино.

И вот выезжаем из мотеля «777» утром и следуем 61 км до поворота на Талдан.
В отличие от почти безукоризненной трассы до, здесь дорога изобилует многочисленными мелкими пробоинами, которые пока не заделали ремонтники. Эти дырки в асфальте могут представлять угрозу для небольших колес.

Приехав в Талдан, спросили у местного водителя дорогу на Албазино. Он сказал, чтобы мы ехали прямо до перекрестка, где будет знак СТОП. Потом направо и все время прямо. Подъехали к перекрестку и решили ещё раз удостовериться в правильности пути. Увидел легковушку и, подбежав, спросил барышню водителя:

— Вот эта дорога ведет на Албазино?
— Да, эта, но вы туда не проедете.
— Это почему?
— Дорога плохая.
— Что, совсем плохая? 
И показываю на свой Тритон, который возвышается над таблеткой барышни, аки Голиаф над Давидом.

— Совсем плохая, — ответила добрая женщина, презрев наши «внедорожные возможности».

Я почесал в затылке и, вернувшись, сообщил спутнику неутешительные новости. Застрять где-то в двух днях пути от ближайшего трактора, это не самая приятная перспектива.

Но решили презреть опасность и двинули по указанному направлению. Дорога представляла из себя узкую тропку на одну машину и то поднималась на сопку, то падала в распадок.

К счастью давно не было дождей, и главную опасность представляли из себя глубокая грузовая колея и поперечные глубокие канавы. Поэтому мы пробирались достаточно спокойно, но медленно. А проехать надо было около 80 километров.

И вот едем-едем, ни души, а дорога все уже, какие-то мостки и ни следа чьего-либо передвижения в последнее время. Закрадываются сомнения и тут... развилка. Узкая тропинка идет прямо, а широкая накатанная дорога налево.

Здесь экипаж заспорил. Я, ссылаясь на слова водилы из Талдана, говорил, что ехать надо прямо, а компаньон утверждал, незачем двигаться по той тропе, которая скоро совсем сузится, явно нежилая дорога. 

В общем, поехали прямо, но спутник начал ненавязчиво нагнетать панику. Спрашивать о кнопке ГЛОНАСС, вспоминать жуткие истории о путешественниках, съеденных людоедами, интересоваться, как долго мы можем прожить без пищи и воды...Обстановка накалялась, близился бунт на корабле, а уверенности у меня уже не было.

К тому же видим табличку, что мы в запретной зоне, вход строго по пропускам. Ведь совсем рядом Китай.

Но вот встречаем ещё одну развилку, где отросток уже четко идентифицирован по названию и дистанции. 

Решил выбрать лучшее из двух худших и свернуть к неизвестной деревне, с целью узнать дорогу у местных, если они там есть.

Это было плохое решение, и дорога сразу это показала.

Поэтому двигались не быстро, и перспективы успеть сегодня в мотель «Пламенный Дракон» таяли на глазах. К тому же у водителя все время вертелось в голове, а не провалится ли машина в невидимую колею, а выдержит ли хлипкий и самодельный мостик из нескольких бревён, а связи нет и как звать помощь...

Не добавила оптимизма и СМС от оператора, что они поздравляют нас с прибытием в Китай и предлагают следующие опции для путешествия по Китаю...

В таких размышлениях мы и увидели умершую деревню.

Брошенные дома, почерневшая техника, корпуса оставленных машин...И тут чу! Видим вроде как живой жигуленок, подъезжаем, а на нас смотрит мужичок, как на пришельцев с Марса. 

Так и так, гуторим, заблудились, приехали узнать дорогу на Албазино.

Тут же вышел ещё один житель Сайлент Хилла, и вдвоем они рассказали, что мы зря сюда завернули, потому как ехали бы прямо и через 5 километров встретили бы заставу.
А тот поворот налево, что мы пропустили, это золотари. Не надо вам к ним поворачивать. Не любят они приезжих.

В общем, вернулись мы назад, доехали до пограничного КП и прошли оформление по паспортам. 
Далее 18 км хорошей гравийки, где с севера русская земля, а с юга контрольно-разделительная полоса и земля китайская. И вот мы в казачьей станице Албазино. С помощью добрых людей, нашли музей и смотрителя.

Начали экскурсию. Времена прошли, и экспозиция разрослась, теперь историю острога рассказывают по монитору.

А вот приветливости и радушия убавилось. Тогда, почти 30 лет назад, нас водила девчонка, которая расспрашивала нас и была рада всё рассказать о станице и крепости. А теперь широкий взмах рукой и....смотрите сами, история в мониторе, экскурсовод будет в 14 часов. Хотите, ждите. 

Правда, после того, как я накупил магнитиков на 600 рублей, директор растаяла и провела нас по музею.

Внутри музея экспозиция из археологических находок на месте раскопок острога и история станицы, где позже располагалась первая сотня Первого Амурского полка Амурской казачьей бригады.

С внешней стороны реконструировано жилище казака начала XX века, причем все строения оригинальные, которые были перенесены сюда для экспозиции. Базовым материалом послужил двор казака 1901 года.

А это изба пятистенка.

С торца музейного комплекса находятся остатки валов острога.

Часть останков защитников острога перезахоронено здесь же, внутри валов:

Но перезахоронить всех не представлялось возможным. Как объяснила директор, последняя экспедиция обнаружила, что весь острог представляет из себя захоронение сотен погибших казаков и их останки решено было оставить, водрузив на этом братском кладбище чугунный крест. Где изречено, что благодаря вам, здесь сейчас Россия.

Глядя на размеры внутренней части острога, трудно представить, как здесь, в течении пяти месяцев могли жить и сражаться 869 казаков. Неудивительно, что почти все они полегли — жизненного пространства никакого. Любая болячка могла сразу превратиться в эпидемию.

Обратно выехали через Сковородино, пройдя формальности выезда у пограничника на КПП. Через Джалинду, по гравийке около 70 км. По дороге было пять подъёмов 10-12 и ручаюсь, что никакая пара лошадей не вывезет там повозку с мало-мальски весомым грузом, отчего делаю вывод, что основное сообщение и снабжение станицы было по Амуру.

А по тропе, на месте нынешней дороги, ходили только легкие конные отряды.

Всего на спидометре, после выезда на трассу было 240 км, по бездорожью и гравийке. Но это было незабываемое время этого путешествия.

Глядя на дома в Албазино, в селах Амурской, Красноярской областях мы убедились, что большинство жителей живут в тех же пятистенках, которые ставили ещё в конце XIX века и пример которой мы видели в избе казака 1901 года, в музее Албазино.

Романовка, Тулюшка, Булюшка, Сосново-Озерский.....этим названиям несть числа, но до сих пор люди живут именно в таких домах:

Эти дома в разном состоянии, но есть совсем свежие, поставленные пару лет назад. Видели и совсем новострои, ещё незаконченные, но всё это был всё тот же дизайн образца экспозиции музея Албазино.

Творения Гауди, достижения архитектуры, изыски современных дизайнеров — всё это прошло мимо сибирского крестьянина. 

Он, крестьянин, по прежнему, живет в дедовском пятистенке, с амбаром, баней и кузней на базу. И он не только живет, но и строит новый дом, по тому же самому образцу.

Для меня это удивительно. Какие-то декорации к любому историческому фильму. Не надо кинематографистам ничего строить. Просто приезжаешь и в любой деревне снимаешь фильм о нашествии Мамая, Великой Смуте, Борисе Годунове или царстве Александра II Освободителя.

Про навигатор и как я лоханулся((

В прошлой поездке перед Байкалом ставил промежуточный пункт Улёты. Но в комментариях меня местные раскритиковали и сейчас, выезжая из Пламенного Дракона, я сразу забил адрес гостиницы в Байкальске.

И вот, на объездной Читы, поворачиваю направо на Р436, следуя указаниям навигатора и через некоторое время выезжаю на гравийку, ребристый скальник.

Поначалу не придал значения, ну ремонт, щас начнётся асфальт...

А скальник не кончается и проехав километров 50, я понимаю, что это надолго. Провожу расследование и выясняют, что я на региональной трассе, которая выходит к Улан Удэ с востока и никак не пересекается с федеральной трассой. Отмучившись ещё километров 250 и проконсультровавшись с местными жителями (а вокруг теперь одни буряты и их деревни), я стравливаю давление в колёсах до килограмма и изменения сразу обрадовали.

Мягкие шины принимают на себя все неровности, а кузов на длинной раме, только мягко раскачивается, как океанский лайнер на зыби.

Теперь уже средняя скорость за 80 и покачиваясь, как на волнах и пролетая над гребенкой, я спешу к цели, наверстывая упущенное время. В гостиницу приехали уже в полночь, но работники ресторана нас ждали, чтобы накормить и напоить.

В итоге в тот день, я проехал по скальнику около 500 километров. Остальное были куски асфальта, где даже полосы не придерживаешься, мотаешь рулем по всей ширине полосы. 

Но зато проехал по направлению, которое другие туристы могли видеть только на карте. Слабое утешение моей ошибки(((

Улан Удэ — проезд вечером через центр города. Вот это реальная жесть!! Я такого даже во Владивостоке никогда не видел.

Представьте, что-то вроде Океанский проспекта, но обезумевшие в пробке просто кидали свои машины в любую щель. Куча мала, броуновское движение, полное отсутствие правил, дистанции в миллиметрах!

В один момент почувствовал, как машину тряхнуло. Вышел, посмотрел сзади — бурятка с испуганным лицом, а её капот под моим фаркопом.

Попросил отъехать, глянул — грязь сорвала только на фаркопе, а у самой вмятина в капоте. Махнул ей рукой, все нормально и пополз дальше.

Это как надо сражаться за каждый миллиметр, чтобы пытаться втиснуться под кузов пикапа? В общем, с культурой вождения у них....

Итак, Иркутский перевал, он же Култукский Тракт, бешеное родео и предвкушение удовольствия)).

После Байкала от Култука вверх, на серпантин. Наверняка сразу найдётся оппонент.

Так и есть, первые пара виражей и на прерывистой обхожу Крузак 200, потом в крутой подъем на полных оборотах, как заявление намерений. Крузак увязался, но подъем не вытянул)). 

Парочку в джипе это закусило. Какой ****** пруль, грузовик с кузовом всякого хлама, весь грязный, сделал его. Со злости Крузак обходит меня через сплошную, но я сел на хвост и жду момента. 

И вот на расширении колонна впереди начинает обгон, и мой оппонент делает роковую и обычную ошибку. В нетерпении, он уходит на правую полосу, чтобы обойти всех справа, но упирается там в машину, а полосу слева я ему уже закрыл.

И вот я всех обгоняю и ухожу в отрыв, а Крузак начинает долгую и бесплодную погоню. Делает несколько маневров на грани фола, выскакивает через сплошную, но... в итоге окончательно не выдерживает скоростных подъемов и навсегда пропадает из поля зрения.

Минисхватка выиграна. Вышел на красноярскую трассу, настроение отличное, заехал на автомойку.

Кстати, на Иркутских перевалах испытал самый неожиданный обгон, с техникой которого ни разу не сталкивался. 

Итак, перевал, подъем, расширение на две полосы. Спереди фура и газель. Дальномер уходит на правую полосу, а газель пыжится на обгон по левой. Но не тянет она, а я сзади ажно посигналил от разочарования, что упускаю такой момент. И тут...

И тут газель уходит влево на встречную, и оставляет место между собой и дальномером. Ссыкотно, но колебаться нет времени. Тапку в пол и обгоняю обоих между ними. Когда вошёл в середину и мы неслись как тройка, старался даже ни о чем не думать.

Первый такой обгон за всю жизнь и никогда с таким не сталкивался))

Дорога от Байкальска до Алзамая — просто прелесть. 800 км великолепного хайвэя, где средняя скорость в 120-140 не выглядит чем-то опасным. Разметка, покрытие — всё на высшем уровне. 

С особым волнением ждал Тулуна, где в 2012 все это великолепие безжалостно обрывалось грунтовкой, пылью и веком прошлым. Но теперь нет никаких проблемных участков — тапку в пол и волосы назад, получай удовольствие.

От Алзамая до Кемерово дорога почти такая же. Немного хуже, но это обычное дело — движемся на запад. Надо привыкать. Выделяются безобразными дорогами Канск и Ачинск. 

Но если Канск хотя бы оставляет приятное впечатление старого купеческого города XIX века, то Ачинск это просто рабочая площадка цементного завода, где по какому-то недоразумению живут люди.

Ну, погода. По амурской области 2 мая мы ехали с включенным кондиционером, температура 24 грд.

А отъезжая от «У Петра», 6 мая, мы столкнулись с сильнейшим ветром, который буквально кидал пикап по трассе и его приходилось ловить. А потом температура начала падать-падать-падать и достигла - 1 грд, пошел снег, и все закрыло снежным покровом.

Сегодня утром встали в 6 утра, как обычно, и офигели — за окном опять шел снег и достаточно бодро. Вышел на парковку, вся машина в снегу. А ведь нам ещё из Кемерово выбираться...

Разгреб снег с лобового стекла, загрузились и осторожно поехали. На первом прямом участке проверил тормоз в пол — АБС заскрипело, но торможение длинное. Ладно, учел.

Понемногу вышли на трассу и, держа среднюю скорость 80-90, пошли на Новосибирск. Температура за бортом -2 грд.

Но через 300 км снег исчез, поехали веселее, но недолго. Дождь, сначала морось, потом сильный дождь и так весь день. Новосибирск, Омск... всё в воде. Вечером добрались до мотеля «Уют», 50 км от Тюкалинска.

Я в нем уже останавливался и писал о нем. Яркий пример автокемпинга, которые столь развиты на западе страны. Кафе, мотель, прачечная, баня, душ, шиномонтаж, авторемонт, магазины — всё, что надо дальнобоям, а значит, и всем путешественникам.

Отступление о ночлеге:

Проезжая в день по тысяче километров, в конце дня вылезая из водительского кресла, вы с удивлением обнаружите, что даже за пределами салона автомобиля ваше тело продолжает сохранять водительскую посадку, вы скрючены буквой Зю, голова не вертится, деревянные ноги не гнутся и вы ковыляете, как Буратино. И именно так выглядят все дальнобои в конце дня. Идет водила, а ноги прямые, тело раскачивается, как негнущаяся доска.

Даже простенький мотель — возможность выпрямиться и спокойно поспать свои восемь часов. Принять горячий душ, посетить туалет, побриться горячей водой и после чашки горячего кофе или чая дальше снова в путь, отдохнувший и свежий.

Совсем другое ощущение после сна в машине.
Вы встаете скрюченный и разбитый. Ночью вы несколько раз просыпались, заводя и глуша двигатель. Утром пляшете возле машины в грязи и глине, переворачивая багажник в поисках воды и туалетной бумаги. Дальше омовение холодной водой, почесывание всех мест под одеждой, и на следующий день вам будет уже трудно выдержать обычную суточную норму пробега. Усталость будет накапливаться, раздражение нарастать, удовольствие от путешествия уменьшается. 

Вы можете сослаться на перегонов или дальнобоев, но у последних в кабине современных траков целый мини-мотель, а на ночь они всегда останавливаются рядом с автокемпингами, где есть и душ и баня и прачечная. А перегоны, ну что же, это их работа, а вы ведь отдыхаете.

А вот так выглядит автокемпинг «Уют»:

Весьма рекомендую как автокемпинг, сочетающий все лучшие качества подобного заведения.

В продолжение отрезка пути Красноярский край — Кемерово.

Через Омск не нашел Навигатор объездной дороги, поэтому пришлось проехать через центр города. Движение нормальное, культура водителей на должной высоте, но сам город... А ведь ему 300 лет!

Дороги в городе очень плохие, просто отвратные. В центре ещё ничего, но по окраинам, просто стыдно за Омск. И все-таки — 300 лет!! Где исторический центр, где архитектура XVII века? Нет, то, что простительно Канску, не подходит для такого старинного и славного города.

Я там даже ничего не фотал, ибо нечего вам показать. Хотя новострой весьма неплох. Ну, ещё был дождь и температура +4 грд, а это тоже повлияло на впечатление.

А ещё в Омске ужасные Ди-Джеи на местных радиостанциях. Просто кошмарный подбор музыки.

Отступление: По поводу скучно ли путешествовать в одного скучно или надо с компанией — всё зависит от человека.

Мне в одного очень удобно. Компаньон — это всегда притирание, компромиссы, особенно если компаньон женщина. Она обязательно засунет в салон стописят пакетиков и сумочек, загромоздит ими все пространство. 

Потом я ем один раз в день, и мне нет нужды останавливаться на завтраки и обеды, а попутчик может требовать перекусов, на которые уходит полезное время...

Вы можете не курить, а попутчик будет смолить одну за одной, и пепел будет лететь в салон. И всё такое и прочее... За десять-двенадцать дней такие мелочи могут вызвать внутреннее раздражение, которое будет уже трудно скрыть, когда вы рядом 25 (при движении на запад) часов подряд…

Какая ещё особенность замечена в последние дни? В Кемеровской и Курганской областях выдают радары частным лицам, которые зарабатывают на поимке своих товарищей по рулю.

Причем некоторые из них пользуются временным ограничениями на ремонтные работы и работают под знаками ограничения скорости 40 км/ч.

Не знаю, как вас, но меня это так бесило так, что я забрызгивал слюной лобовое стекло. Иуды, другого слова у меня нет.

Автокемпинг «Уют» — Уральские перевалы.

Как обычно, встали в 6 утра, позавтракали, благо кафе работает круглосуточно. Кстати, рядом с нами стояла машина с хабаровскими номерами, а по дороге встретилась машина из Воронежа. Многие путешествуют)))

Дорога утром была прекрасная, на 130 можно было кофе пить. Опасался участка под Бердюжье, где в 2012 было 18 км бездорожья. Но теперь... этот участок просто подходит под Формулу 1, покрытие просто идеальное.

Вообще, отмечаю значительное улучшение дорог в Сибири, по сравнению с 2012. Тогда было как минимум два длинных и выматывающих грунтовых участка: Тулун — Алзамай, примерно 120 км и Бердюжье, 18 км.

А теперь вы можете нестись на низкопрофильной резине через всю Сибирь, волосы назад и не встретите ни одного грунтового участка. Приятный бонус.

А вот от Бердюжья идет примерно 85 км старой дороги, которую давно и плохо ремонтировали. Комфортная скорость здесь 60-80 км/ч. А потом вновь гладкий асфальт до самых Уральских перевалов.

Итак, проезжаем Курган, за последние 6 лет трасса изрядно обросла сервисом: мотели, кафе, авторемонт...

По Челябинской объездной, крайне сложной и запутанной, в несколько участков — крайне необходим навигатор. Без него черт ногу сломит.

И вот Уральские перевалы. Многие жалуются на трудность их прохождения, на большие колонны дальнобоев, на напряженный траффик. Но я пересекаю эти перевалы уже в третий раз, и если в первые случаи это было ночью, то теперь проходил их днем и никаких проблем.

Когда я сказал своему компаньону, показывая на указатель «Уфа 229 км», что мы практически уже прошли все перевалы, то реакцией было сильное удивление. Компаньон даже не заметил этих перевалов.

Но... нужен мощный двигатель, с честной полторашкой вы не сможете обогнать на подъёме 12 грд колонну из нескольких фур. А именно успешность таких обгонов и даст вам легкость прохождения перевалов.

Отступление: Кстати, дальнобои нечасто ходят в одиночку, обычно это группа из нескольких фур. Их средняя экономичная скорость 80 км/ч. А знаете, как эта группа обгоняет попутных тихоходов?

Сначала первый, самый резвый выходит вперед, пользуясь моментом, а потом перетягивает других. А происходит это так:

Обзор из кабины трака несравненно выше любой другой машины. Первый, кто выйдет вперед, потом дает указания следующему, по рации:

— Вот сейчас, после маленькой, работай, я придержу.

И притормаживает скорость до минимальной, чтобы сократить время обгона товарищу. Как только следующий обогнал, повторяется то же самое. Один корректирует безопасность обгона и тут же притормаживает движение по полосе, пока его товарищ проходит вперед.

Подобная взаимовыручка и в любых других кризисных ситуациях. 

К примеру, во время Каменец-Шахтинского стояния, одна Газель проскочила вперед «неправильно», по обочине. По колонне тут же передали её номера, со всеми цифрами и буквами и «переслали» эти данные впередиидущим.

Те остановились у поста ГАИ, полностью сдали нарушителя, а свидетели (те, кто передал о нарушении) подтянулись к посту ГАИ со временем. Все там запротоколировали и наказали хулигана. Всё это транслировалось в «прямом эфире», пока мы стояли в пробке.

Так что, не шутите с водителями траков. Если сейчас вам показалось, что вы обули этих «крестов», то взмах жезлом или взмах дубинкой в придорожном кафе могу вас неприятно огорчить в ближайшем будущем…

И вот мы остановились в этой гостинице, 80 км от Усть-Катава.

Итак, день сегодняшний, без изысков. Никаких посещений по легенде не запланировано, кроме уральских базарчиков. Главное добраться в точку подскока к завтрашнему посещению станицы Вешенской и дома-музея Шолохова.

Через пару десятков километров от мотеля начались первые базары, вот так они выглядят:

Внутри глаза разбегаются от поделок уральских мастеров, от самоваров, самогонных аппаратов, златоустовских ножей и кортиков, до женских украшений из малахита, посуды из оникса... В общем, затарились неслабо.

И далее по Башкирии. Здесь я немного лоханулся. По рации меня предупредили, что на пригорке работает машинка, но я посчитал, что до него ещё километров 5 и успею обогнать... Обогнать успел, но гайцы меня уже ждали на пригорке(((

С удовольствием посмотрел на свой обгон, а что? Красиво обошел, фур восемь одним махом взял! Но... башкирский офицер красоты обгона не оценил. 

Правда, придирчиво изучив историю моих штрафов, убедился, что таковых у меня практически нет. Единственный штраф в 2013 году, за превышение шума на Скайлайне.

— Фамилию, что ли, менял? — удивленно спросил офицер.
— Нет, просто не нарушаю, — ответил я.

В общем, немного поболтали от 6 месяцев лишения ВУ до изучения ПДД, которому, по словам офицера, в Приморье хреново учат. Договорились, что я найму своего визави репетитором по изучению ПДД. Краткий курс прослушал на месте и отправился далее.

Но теперь больше внимания уделял предупреждениям по рации, урок усвоил.

Началась сначала Татарская, потом Оренгбургская, Мордовская и наконец Самарская области. Последнюю ждал с особым трепетом, памятуя о ней как о Черной Дыре российских дорог, где я потерял первое колесо.

Еще перед выездом с Урала я попросил компаньона напомнить мне, чтобы перед Самарской областью я спустил давление в колесах до килограмма. Ничего хорошего я от этого отрезка не ждал. И вот вошел в Самарскую область и... великолепные дороги. Тольятти, Жигулевск, поворот на Сызрань — все это места, где половину дороги полз по обочинам 6 лет назад.

А что теперь? Ветер в ушах, волосы назад, 140 с удовольствием. Дорога на Саратов прекрасна, по бокам березовые рощи, гул мотора от постоянных 3000 оборотов звучит как песня, рация хрипит, предупреждая о опасностях...

В общем, не дотянули до Елшанок километров 80, соблазнились мотелем, где и остановились на ночь.

И у дальнобоев он пользовался популярностью. Впрочем, к ночи уже все места были заняты.

И сейчас, уже подобравшись к Саратову, я могу сказать, что прекрасные дороги теперь не только в Приморье, но и по всем основным трассам страны. И не только дороги, но и сопутствующий сервис на высоте. Мотели, рестораны, шиномонтажки, АЗС — всё в полном наличии и нет никаких проблем с ночлегом или питанием.

Экстрима почти не стало, зато комфорт и удобство на высоте.

Ну и погода:
Выезжали от Уральских перевалов, ещё ночью шел дождь, а утром пасмурно, температура +6.
Потом то солнце, то ливень, но уже по Самарской области конкретная весна. Зеленые поля, листва на березах, температура + 24, пришлось идти с кондиционером. Надеюсь, что уже завтра сменю желтый комбинензон на белые шорты и батник.

Вешенская или 10-й день пути.

Выехали утром из мотеля с намерением сегодня посетить станицу Вешенскую (знакомую всем по роману «Тихий Дон») и музей Шолохова.

Вообще, эта идея пришла ко мне после отчета одного путешественника, который двигался с севера на юг и по пути, через Миллерово побывал в этих местах. Особых замечаний по дорогам у него не было, а ценные указания о отелях и музеях путешественник оставил.

Решив включить этот пункт в программу своего посещения, я проложил на гугл-мап маршрут с востока на запад, через Вешенскую. И дисплей показал мне радужную картинку, как я обойду Волгоград севернее, через Вешенскую. Там все выделенные маршрутики красиво проложились. Ну, почти как в Албазино)))

И вот на развязке Саратова, поворачиваю направо и лихо качусь по трассе М-5, в сторону Воронежа, 4 полосы, разделительная, волосы назад, скорость 130.

Первая контрольная точка, крупный город Елань, во всяком случае так рисовал его гугл-мап.

И вот навигатор требует поворота налево, через деревню Казачка. Поворачиваем и сразу обуревают сомнения, еще при пересечении Казачки.

Дорога разбита, а за околицей ваааще начинается черт знает что. Неее, такой хоккей нам не нужен. Памятуя бурятский опыт, поворачиваем назад, на М-5.
Пусть навигатор ищет другой маршрут.

Но и на М-5 навигатор настойчиво показывал только один вариант — поворот налево, через Казачку. Ладно, поехали. Смотрим, ремонтники в деревне, остановились, спросили, эта ли дорога на Елань?

— Да
— Такая хреновая дорога?
— А чем она вам не нравится? Дальше хуже будет!

Ободренные таким прогнозом, поплелись вперед. На дороге увидели привычную по рязанским дорогам картину — рядом с дорогой, проложена альтернативная, по обочине.

Друзья, если встретите такую картину, не смущайтесь, смело идите на обочину. 

Те, кто проехал перед вами не были дураками и движение по грунтовым обочинам, в таких случаях, единственный вариант сохранить подвеску и вставные челюсти. Поэтому, не колеблясь, выкатился вправо и поднимая столбы пыли...

К счастью, колеса были спущены до килограмма еще перед Самарой, и гребенку обломанного шоссейного покрытия, мы пролетали на 70. Но чем далее, тем хуже, и вот уже даже наш крейсер вынужден переваливаться с борта на борт в райцентре Самойловка. 

На АЗС я спросил милую барышню, как долго ещё будет продолжаться этот кошмар? На что она сказала, что в Елани, может, и полегчает, но пока юрисдикция Самойловского района, будет всё плохо.

При этом по её глазам я прочитал, что она хотела что-то сказать о жепе мира, но постеснялась. Зато нам это место обернулось во всей красе.

Но вот радость, мы въезжаем в город Елань, и что видим? Несчастное поселение на отшибе, где жители либо ездят по обочинам, либо ползут среди разбитого асфальта.

Это даже не город, а просто поселок, который мог бы быть очень милым, с красивыми и ухоженными домишками, если бы людям дали нормальную дорогу.

Выбравшись из Елани, помчались на юго-запад, в земли Войска Донского.

Хорошая земля досталась казакам, жирные пашни, ветер колышет озимые пшеницы...

Дорога переменная. От одной станицы несколько километров хайвэй, потом до другого хутора гребенка разбитого асфальта, потом снова ровное покрытие.

В общем, из огня да в полымя. И здесь я не раз ловил себя на мысли, что правильную машину выбрал для путешествия.

На седане бы пять километров несся, как метеор, а следующие пять километров переползал через разбитый асфальт и клял всё на свете. А здесь я почти не снижал скорость на разбитых участках. Спущенные мягкие огромные колеса гасили мелкие неровности, а рама мягко раскачивала пассажиров, пока спидометр показывал средние 80.

И вот мы проезжаем казачьи хутора, явно не туристическим маршрутом. А пейзажи просто гладили моё чувство прекрасного.

Проезжаем Кочетково, хутор Гороховский, потом ещё несколько и... дорога уходит вправо в поле, а навигатор показывает прямо.

Попытались уйти в поле, но нет! Навигатор упрямо показывает, что надо именно в эту расщелину, которая и приведет к всемирно известному музею в Вешенской.

Ну ладно, разве у нас не внедорожник? Значит, для нас это не преграда на пути к прекрасному! Полезли в эту узкость.
Впрочем, если бы земля была влажной, ни за что бы не пролезли, но дождей видно не было давно и ползли по глубокой колее уверенно. 

Благо лифтованная машина эта позволяла. Правда, в паре мест, влага не ушла из глубокой колем, и Тритон натужно ревел мотором, выбираясь из западни, наматывая жирный чернозем на колеса.

Давно по этой тропе индейцев никто не ездил, один раз даже пришлось убирать сваленное сухое дерево, которое загородило проезд.

В этот момент спутник спросил меня: «А почему у нас каждый музей идет через бездорожье и экстрим?»
— Не знаю, — сказал я, — наверное, потому что звезды требуют, чтобы к ним через тернии! А через Миллерово или Сковородино каждый дурак сможет)))

Но, к счастью, через 5 километров мы выбрались на поля и проселочную дорогу, которая сразу показалась нам трассой Формулы 1.
И далее, через дороги разного калибра мы наконец добрались до...

Нас сразу удивил песок на обочинах и хвойный лес. Не помню, чтобы в Тихом Доне говорилось о мачтовых соснах в Вешенской.

Расспросив местных жителей, мы наткнулись на служащую музея, которая и показала нам сам музей Шолохова и предложила ночлег во флигеле музея, по 500 руб. с каждого.

И вот купили билеты на экскурсию и прошлись по дому Шолохова. Оказалось, что весь этот особняк ему не выделило государство, но он купил его за свои деньги, рассчитавшись по долгам только в 1976 году. А после его смерти его жена завещала этот дом государству в качестве музея.

Музей Шолохова.

В хутор Кружильный, где родился Михаил Шолохов, решили не заезжать. Оказывается, он прожил там до 6 лет, после чего родители перевезли его в станицу Каргинскую. Поэтому в Кружилино только экспозиция дома родителей Шолохова, реконструкция казачьего база. Но это мы уже видели в Албазино.

Кстати, хутор Татарский, родина Григория Мелехова, вымышленное название, хотя все сходится на том, что Шолохов писал его с хутора Степанов, ныне Калининский. А прообразом Григория Мелехова был казак Харлампий Ермаков, во всяком случае вся военная история соответствует судьбе Харлампия, которого расстреляли в 1935.

А Шолохов собирал данные о нем, сам беседовал с Ермаковым, который был другом его родителей и часто наезжал к ним.

А в этих нарядах Шолохов и его семья принимали Нобелевскую Премию по литературе.

Далее мы посетили сад усадьбы, могилы Шолохова и жены, их любимое место, откуда они смотрели на Дон. 

Знаете, какая связь между Вешенской и Хабаровском?

Это комары! Их в Вешенской видимо-невидимо. На любимом месте писателе и его могиле я успел задать только один вопрос — это всегда так и как они любовались Доном, в комариной плеши?
Ответом был — кизяк, который жгли. Но это реально какой-то Хабаровск. Кровососущие нападают стаями и валят с ног. 

По словам экскурсовода, люди даже от экскурсии на могилу отказываются, прикрываясь тем, что «они потом посмотрят». 

Стоит открыть дверь машины, как в неё забегает не менее десятка комаров. Попытки преградить им путь безуспешны. Крылатые хищники затаптывают всех им препятствующих и безжалостно расправляются со всяким движением Сопротивления.

Всё это время я с напрягом пытался вспомнить, где в Тихом Доне, романе или фильме, показывалось бы нашествие этой нечисти. А именно комариные плеши и были самой большой проблемой, для нас, белокожих и утонченных приморчан.

Ну, а вот так выглядит сегодня станица Вешенская. Людей на улицах почти не было. Впрочем, как и по всем казачьим хуторам, что мы проезжали.

Батюшка Дон, колыбель вольницы и особенного народа, изведённого историй и её кровавыми событиями.

Заночевали во флигеле дома музея.

Охранник крайне порекомендовал загнать машину во двор, как только отъедет внук Шолохова, который должен был приехать ночью, в барский дом.

Мы-то, дворовые, во флигеле приютились))) Потому как на его Ниве местные несколько раз крали бензин из бака, до последней капли.

Вот такие времена наступили в Войске Донском.

Но не дождался я внука Шолохова, спать упал.

Завтра в путь на Таганрог. Осталось несколько сот километров.

PS. Кстати, сосны в Вешенской посадили ещё в XVIII веке, чтобы укрепить песчаный грунт.

Утром выехали в Таганрог. Бензин не слили))

На развилке Вешенская — Кружильный стоит памятник.

Мимо Миллерово выехали на трассу М-4 и оттуда уже по объездной Ростова в Таганрог.

Вот такие столбики, через каждые 50 метров, стоят на обочине трассы М-4, как средство против движения по обочинам.

На югах, кстати, все КПП ГАИ действующие, и нас дважды останавливали с небольшим промежутком. Второй раз молодой офицер прямо признался, что просто в первый раз видит праворульную машину и решил посмотреть.

Приехали в Таганрог, сразу переоделся в шорты и батник. А на следующий день повезли обе машины в Батайск, где мой друг детства держит СТО по ремонту японских прулей. На пикапе сменили жидкости и перебалансировали колеса, а Спаську подготовили для перегона во Владивосток.

В СТО провели весь день, на Спаське был большой объём работ, но почти все сделали. Завтра двинем на земли Кубани, надо ещё утерянных родственников найти, от которых не было весточек с 1960 года. Попытаемся поискать по названию хутора и фамилии.

Выехали из Таганрога на поиски родственников, которых видели в последний раз в 1961 году. Было известно, что они проживали в станице Динской, совхоз Агроном. И ещё знали фамилию. Как будем искать, непонятно, но говорили, что в те года это был небольшой поселок, где все друг друга знали. Ну и взяли старые фотографии из архива.

Нашли этот поселок на карте и Навигатор его пробил, поэтому первые шаги были понятны. Где-то к обеду уже ехали по улицам Агронома, а поселок-то немаленький. Как потом узнали, там проживает почти 7000 жителей.

Начали с районной администрации. Спрашиваем, как найти человека по фамилии, и так из кабинета в кабинет, по пути к самому главе поселка. Но в одном кабинете сказали, что Ирина с такой фамилией торгует на рынке. И хотя в этот день её не было на торговой точке, но дальше дело техники. Подробный опрос всех встречных и поперечных, и чем ближе к их дому, тем более уверенные координаты давали прохожие.

И вот мы у нужного дома, открыли нам калитку, поговорили, поохали, поахали... Дальше баня, стол с закусками, водка... В общем, мировые родственники оказались! Наши прадеды разлучились во времена царя Гороха. Один брат поехал на Кубань, второй на Сахалин...

Как обычно, встали рано утром и, получив инструкция от троюродного брата, как пройти Краснодар по касательной, отправились в путь. И хотя проезжали Краснодар по окраинам, но, бог мой, какие там пробки, это нечто, Владивосток отдыхает. А если бы шли по самому городу, как показывал Навигатор, то ваааще не осилили бы, наверное.

Но вот Славянск-на-Кубани, потом Темрюк, где мы посетили:

И далее, по Навигатору, к порту Кавказ, Морскому Вокзалу. Мы знали, что сегодня Путин открывает мост, но движение по нему будет начато только завтра, в 06:00. По рации послушали дальнобоев, которые сказали, что намечается невероятная пробка в Керчи, т.к. тамошние дороги не готовы к такому наплыву авто.

Поэтому решили переплывать туда на пароме, а уже назад поедем по мосту.

Хорошо ехать по Кубани, домики нарядные, по краям дороги деревья, все побеленные. Кругом всё красиво, бесчисленные виноградники... И вот, после станицы Голубицкая видим море.

Ещё перед портом заметили электронную надпись «Регистрация всех ТС на паром». Сворачиваем в терминал, нашу машину обмеривают рулеткой по длине, потом в кассы за билетами. Два человека и машина вышли в 2000 руб.

Ну и на Морской Вокзал, а там какой-то дядька всех разворачивает в порт Кавказ, типа так будет быстрее. Там паром уже готов к отплытию. Прошли досмотр у девочек в камуфляже, причем нашу машину попросили откатить в сторону и сказали: «Откройте багажник!».

Мы в один голос закричали, что у нас нет багажника и нас сразу пропустили на паром)))

И вот произошла загрузка на паром:

А вот уже и берег Крыма.

На пароме есть и бар и туалеты и места на любой вкус. Хочешь смотри с палубы, сидя на креслах, хочешь в пассажирском салоне устраивайся.

И вот мы в Керчи и здесь происходит массовый глюк всех электронных устройств завязанных на GPS. Антирадар, Навигатор... все в один голос орут, что они потеряли спутники и трещат всякий бред, не переставая. Остановились на АЗС и антирадар привели в чувство, кстати бензин 95 — 46, 5 руб., однако(((

А вот с Навигатором беда, не находит он спутники, и мы выбираемся из Керчи вкривь и вкось, по принципу «язык до Киева доведет». Это меня сильно огорчает, потому как весь наш маршрут по Крыму основан на Навигаторе и шо теперь делать?

Спрашиваем по рации дальнобоев, и они успокаивают нас, что это обычное дело для Керчи и далее все восстановится. Так и случилось, через 20 километров от Керчи Навигатор нашел спутники, и мы уверенно двинулись в первую точку посещения — Судак и Генуэзская крепость.

Дороги в Крыму, я скажу вам, ну никак не Россия. Хотя вокруг ведется масштабное строительство автомагистралей, но пока по двухполосным и грунтовочка встречается... В общем, до Кубани, Крыму, в плане дорог, ещё лет 5, не меньше.

Сворачиваем на Судак и летим по узкой и извилистой ленте горных дорог, виражи градусов на 120 не редкость. Проезжаем Коктебель, очень симпатичный городок, весь в зелени. Виноградники, страна Коньяков. И вот уже мы в Судаке. Время 18:10, мы припарковались у ворот крепости.

Это древние якоря:

А это пифосы, сосуды для хранения продуктов, они в рост человека.

Верхняя крепость:

А это храм, внутри которого музей:

А это замок консула, сам по себе маленькая крепость:

Заканчиваем экскурсию.

Магнитики в сувенирной лавке и спрашиваем про ближайший отель, нам сказали, что совсем рядом есть отель «У рыцаря».

Пришвартовываемся там, получая два номера за 2000 руб., оба вместе, Wi-Fi, бассейн, закрытый гараж для машины и домашнюю кухню через дорогу. Бонусом прекрасные виды.

Генуэзская крепость внутри очень большая. Я уже бывал в крепости Хотин, Каменец-Подольск... Они все маленькие внутри, хотя и выглядят внушительно снаружи. А зайдешь во внутренний двор, там непонятно, как более полусотни воинов могли там прожить долгое время.

Но в Судаке всё иначе. Внутри может поместиться небольшой городок. Реально большая крепость.

Сегодня утром покинули отель «У Рыцаря» в гостеприимном Судаке и отправились в Новый Свет:
- Тропа Голицына
- Музей Голицына
- Дом Шампанских вин «Новый Свет».

Проехали очередным горным серпантином, и вот мы в Новом Свете. Припарковались на муниципальной парковке:

И спросив дорогу у прохожих, спустились вниз к пляжу,

чтобы начать экскурсию по тропе князя Льва Голицына, основоположника российского виноделия и большого патриота своей родины. Через эту калитку и начали движение.

Вот так начинается известная тропа, по которой гуляли многие известные люди и гости князя, в том числе Николай II.

Такой вид вниз видит путешественник.

А далее начинается грот Голицына, в котором есть колодец с питьевой водой, хранилище вина и место для пикника или работы.

В те древние времена грот ещё не был столь открытым и запирался чугунной калиткой, со стороны моря. А в посещение императора здесь был накрыт банкет на 200 персон.

Далее мы увидели камень, который я назвал «Чингачгук, волосы назад».

А тропа все тянется то вверх, то вниз, и мы видим бухты, пляжи.

И вот сходим вниз, к единственному на ней галечному пляжу на несколько персон. Ручаюсь, что именно здесь Голицын и купался, ибо больше негде.

Здесь мы и открыли купальный сезон. Сначала залез в воду я, потом к нам присоединилась пара отдыхающих, потом ещё... Вода прекрасно освежила и расслабила.

Полчаса перерыв и полезли дальше. Здесь можно увидеть тропу с высоты:

И снова пейзажи и красота, которая придает непередаваемый позитивный настрой.

Спустились по крутым ступеням вниз, к туннелю Голицына, но он закрыт. Прохода нет.

Пошли далее через сопку, выходя в город с другой стороны. Вот такой можжевельник покрывает вершины:

Вообще, вся тропа Голицына, это если бы кто-то проложил подобную тропу на Витязе. Приморским здесь просто красиво, а кто-то с Воронежа или Москвы наверняка кипятком писает от впечатлений.

А это некоторые улочки и дома Нового Света. Всё это мне очень напомнило Грецию.

Далее по советам прохожих вышли наверх, к музею Голицына, но видим надпись «Дом Шампанских Вин, музей, экскурсии». Эээ, думаем, не туда попали, экскурсии на завод шампанских начнутся с 13:15, а пока только 12 часов, пошли назад, чертыхаясь, но видим указатель со стрелочкой назад «Музей Голицына». Что за черт?

Спросили местных, они говорят, там, где вы были, и есть музей усадьбы Голицына. К чертям эти местные приколы, идем на стоянку, берем машину и назад, к этому заколдованному месту. Припарковался, поднялся к дверям, вижу «Музей Голицына».

Спрашиваю на ресепшине, что у вас за табличка внизу? Но барышня флегматично отвечает, что понятия не имеет, что там написано, но другие не жаловались и находили музей. Типа не будьте самыми умными)))

Вот такой вид сейчас открывается с крыльца усадьбы, а 150 лет назад было только море и зелень. Людишки испортили пейзаж позже.

Сама усадьба, на удивление, не очень большая. Насчитали шесть жилых комнат и один жилой этаж. Внизу большой погреб, а наверху молельная.

Хотя, разместив свой дом не на «первой линии», а на какой-то сопке, у черта на куличках, князь показал себя знающим толк в извращениях. По солнечной погоде да при 27 как-то не комильфо карабкаться к нему.

Мне показалось, что старый вельможа при этих словах усмехнулся саркастически.

При посещении музея разрешили и спор с моим компаньоном о том, а как одевался сам князь для таких многочасовых прогулок по тропе, при температуре за 25. И я оказался прав, на старых фото я вижу самого князя на тропе и его высокотитулованных гостей, в том числе и дам... И все застегнуты на все пуговицы, при полном параде, при погонах и расфуфыренных дамских платьях.
Никаких тебе бриджей, голого торса или мини-бикини. Несладко им приходилось при прогулке))). Могучие были люди, богатыри, не вы.

И вот экскурсия на завод Шампанских Вин.

Условие, что группа должна быть не менее 15 человек, и нам повезло. Хотя требуемого количества не набралось, экскурсия состоялась.

Мы видим громадные туннели, где хранится вино при естественной температуре 12-14 грд. Голицын построил и отрыл 48 таких туннелей в скалах, но сейчас завод использует только 24, остальные пока заброшены, и их можно найти в разных частях города.

Шампанское здесь делается по французским технологиям, выдерживаясь в бутылках, и по рецептам, основы которых заложил князь Голицын, который решил сделать в России массовое производство Шампанского не хуже, чем во Франции. И ему это удалось. В 1900 году, в Париже, Шампанское Нового Света завоевало Гран При и было признано лучшим Шампанским в мире.

А потом старый князь умер, а ещё позже пришла революция, пролетариат разграбил Новый Свет, всё выпили, разбили, покрали, разломали и так мародерничали много-много раз. И нашим счастьем стало «Советское Шампанское», резервуарного выдерживания, низкого качества, которое скрывали добавлением ликеров и сахара.

Князь Голицын собрал прекрасную энотеку (коллекцию) лучших вин, которую многие признавали самой богатой в свое время.

Но революция... разграбили и это, что-то вылакали, что-то побили, что-то украли. Потом Вторая Мировая, эвакуация… Сейчас энотеку стараются возобновить, но это долгий труд, который начался относительно недавно.

И вот дегустация. 

Было предложено 6 сортов шампанских вин. К сожалению, я за рулем и только смотрел.

Кстати, неслабо выпил народ, в среднем по 200 грамм Шампанского. Для моего спутника это был явный предел, после которого он спал всю дорогу и потом уже отказался от дегустации на Массандре(((

Закончили экскурсию и вперед, в Массандру, где ближайшие часы посещения в 17 и в 19. Дорога от Судака до Алушты, сплошной серпантин, где скверное покрытие усугубляется поворотами на 120-180 градусов, а прямые отрезки не превышают 200 метров.

Поэтому не планируйте по ней среднюю скорость более 45 км/ч. Да и красота такая, что и не хочется отвлекаться на дорогу, а только смотреть пейзажи, где с одной стороны море, а с другой сопки и виноградники.

И если я видел, что кто-то садится мне на хвост, то просто прижимался к обочине, где мог, и пропускал человека. Но вот если в Крым хлынет авто в пять раз больше, то... В общем, один пенсионер на жиге застопорит весь траффик от Судака до Алушты, потому как там просто негде обгонять и всё время сплошная.

И вот Массандра.

На экскурсию к 17:00 не успели, а от дегустации отказались, т.к. не было потребителей. Одни не могли, вторые уже не хотели.

А пока ждем своего времени, поспрашивали про кафе, и здесь блеснули первые разряды ненавязчивого сервиса. В окружности трех километров от завода есть только одна суши-забегаловка, до которой только ехать надо минут 10. А как потом с отелем? То же самое будет?

Вот и 19 часов, и началась экскурсия по заводу вин Массандра. Прекрасный нам попался гид, всё было интересно.

Завод был основан графом Воронцовым, но после его смерти его дочь Полина всё *******а, и завод перешел государству. С тех пор Массандра всегда был государевым заводом.

А выбрал место для завода и построил его... князь Голицын, которому стало тесно в Новом Свете, и именно он воспользовался своим богатым опытом, отстроив этот прекрасный Дом Вин в Массандре.

Кстати, советские туннели так и не смогли обеспечить тот естественный баланс температур, который был в голицынских туннелях и используются для выдерживания портвейна в бутах, где низкие температуры не так важны.

После экскурсии в Массандре решили заночевать где-нибудь по дороге на Ай-Петри. Сначала спросили одну местную парочку влюбленных.
— Ай Петри?... Ммм, ну мы слышали, что есть такое кафе, но где оно?

Понятно. Остановили и спросили местного таксиста, который вывел нас на дорогу, но с мотелями... он почесал в затылке. Кажется, один там есть, но работает ли он? И посоветовал уйти с трассы влево вниз, в Ялту. Там и найдете ночлег.

Поблагодарили нашего провожатого и повернули влево, к кафе. Девчонки официантки, говорят —все отели на Пушкинской, туда надо. Решили выбрать ближайшее по Навигатору, нашли одно в километре. Повернули, потом ещё повернули и ещё и вот ползем по тесной улочке. А отеля там нет.

Решили в следующее ближайшее двинуться, по короткой дороге. И это была роковая ошибка.

Ялта.

Еду по указаниям Навигатора, но улочка безжалостно сжимается и вот уже по 20 см с каждого борта, а вокруг какие-то сакли и саманные ограды, как из репортажей советских журналистов о язвах капитализма и домах из картонных коробок.

Понимаю, что мне надо налево, но просто не могу вписаться в перекрёсток, радиус не позволяет. Если и есть какой-то промежуток между беспорядочными строениями, то и они заставлены припаркованными машинами. Просто качу, дальше, выискивая подходящий поворот и едва не задевая бортами крыши хат и непонятных изысков архитектуры XVIII века.

Вот влез в левый поворот, но какая-то добрая женщина орет, что это встречное движение. Назад и пытаюсь втиснуться в следующий. Знаков никаких нет, освещения нет, ни черта нет. Проехал метров 150 и навстречу фары такси. Сдаю назад, потом вижу закуток справа и говорю таксисту, что попытаюсь туда уйти.

Парень говорит, что и здесь я тоже на встречном направлении. Два раза пытаюсь втиснуться, чуть не завалил ограду из хвороста какому-то местному абреку — не пролажу. Опять назад, метров 120, по узкой улочке, в кромешной темноте, между саклями и рыдванами, припаркованными в каждой дыре. Вышел на перекресток, если можно так назвать это пересечение четырех дорог, и все они ведут в ад. 

Разъехался с такси, попросил о помощи прохожего, взмолился, что не надо мне никаких гостиниц, выведи меня в цивилизацию, на дорогу. Парень провел меня до поворота и показал направление. Пара сотен метров и опять раздвоения, сужения, опять я попадаю на встречку и едва уклонился, резко бросив машину вправо, через тротуар, в какую-то очередную кишку из мазанок и саманных оград.

Девчонка навстречу, сказала проедете, до трассы всего-то квартал, но снова раздвоение, расчетверение, и прохожие пацаны говорят, что не пролезешь, там дальше совсем узко. Опять выкручиваюсь, назад-влево, вперед-вправо, какие-то кучи местного *****а для огородов, разбрызгиваю это все колесами и снова назад-вперед-вправо...

В соседних саклях зажегся свет, и местные абреки высунули горбатые носы и, почесывая усы, дывились, как я там проползаю в миллиметрах от их ограды.

Вывернул, выехал, даже нашел эту сраную Пушкинскую, которая оказалась ваааще улицей с пешеходным движением. Попросил парня показать мне просто выезд из этого царства Кощея.

Ничего не хочу, вырваться отсюда хочу на волю, найду какой-нибудь мотель в ста километрах отсюда и поставлю часовню в этом месте! Нехай путники молятся за освобождение всех туристов из когтей цепких.

Рассказал мне парень, как выбраться по дорогам отсюда, заодно сказал, что вот в этом переулке снимались «Неуловимые Мстители». Но мысль моя была, как вы понимаете, далече от этого исторического артефакта. Хотя почему они были неуловимыми — секрета нет.

Уже на выезде ещё раз уточнил маршрут у водителя машины с надписью СДАМ ЖИЛЬЕ. Амвир, так звали парня, подтвердил, что я на полшага от трассы на Севастополь, но тут же предложил номер, в ста метрах, всё есть, кроме кафе. А за питанием надо в город опять, в Ялту.

«Нет! — твердо ответил я. — В вашу Ялту я больше ни ногой». Тогда он предложил свою квартиру, Первая линия, всё есть, за 2500 руб. Нафиг мне твоя Первая Линия, если я завтра утром уезжаю? Сговорились на 2000 руб.

И вот качу за ним, в центр Ялты. И здесь поймал себя на дежа-вю. Я как будто еду по Владивостоку, по Партизанскому проспекту, потом по Алеутской, сворачиваю на Пограничную, Тигровую и вот вкатываюсь в местный двор, где толстяк на кресле лениво обмахивается газетой и берет с меня плату за охрану машины. Потом поздний ужин и два бокала пива вернули мне настроение.

Тем более что рядом была набережная и бил прибой. Подумал, что Ялта это смесь Владивостока, Одессы и какого-нибудь армянского Навухичисранска.

Ай-Петри (Святой Петр)

Сегодня утром выехали из дворика Ялты Первой Линии и, спросив маршрут у «Дамы с собачками», двинулись вверх по Кирова, на трассу. Дама не обманула и, выбравшись на трассу, взяли путь наверх, по маршруту Ялта — Ай Петри — Бахчисарай — Севастополь. Выбор сделан с расчетом сокращения пути, где Бахчисарай уже был в планах.

Памятуя изречения путешественников о перевалах и серпантинах, сразу спокойно воспринял бесконечные повороты. Тем более что они ничуть не портили настроение. Ехал медленно, обгоняющих пропускал, наслаждался природой, останавливался вот для таких фото:

Вот такое прелестное озеро, где привкус Приморья добавляли свадебные голоса лягушек.

По прекрасной и красивой дороге добрались до вершины Ай-Петри. Увидели несколько кафе, которые ещё были закрыты, рано ещё. Там нас встретила татарская семья, которые приготовили кофе и завтрак до начала работы. Очень радушные люди, подсказали видовые площадки и следующий маршрут.

Пока готовился завтрак, забрался на вот эту видовую площадку:

Облака плавали внизу, как будто мы смотрим с крыла самолета.

Вот такие татарские чебуреки, воздушные и сочные.

А это татарский сахар, парварда, вприкуску.

А вот этот морской бинокль, позволял рассмотреть Ялту и предместья почти вплотную. Фото этого не передадут.

А вот такой вид открывается с видовой площадки канатной станции «Верхняя». Там ещё были подземные пещеры, но сегодня они закрыты.

На плато молодых татар весьма заинтересовал пикап, они внимательно осматривали вместимость кузова, клиренс, но особенно им понравились колеса. 

Они даже записали модель, Dunlop AT, обратив внимание на их износоустойчивость. Когда я спустился с перевала в сторону Бахчисарая, то понял причину такого интереса — дорожка там вся в ямках, с острыми краями.

И вот спускаем с перевала Ай-Петри, полностью погружен в красоту флоры, а увидев на дороге косулю, понял, что и фауна там сохранилась. Но особенно радовало пение птиц. Просто сказка, а не дорога.

Немного беспокоили местные гонщики на жигах, которые летели в закрытые повороты без должной осторожности. Одна ржавая Волга чуть не улетела в кювет от столкновения с пикапом, но я успел крутануть руль. Скорость у меня не превышала 30 км/ч.

Бахчисарай.

К полудню прибыли в Бахчисарай, сразу нашли Ханский Дворец, но «помогайки» предупредили, что здесь запрещена парковка и работает ГАИ. В итоге один из них припарковал пикап в дворике своего кафе.

Столб, установленный ещё Екатериной Великой.

Отдельно хочу сказать о местных «помогайках». Частично они полезны, потому как не допустят, чтобы машину клиента оштрафовали за неправильную парковку или помогут припарковаться задним ходом. Но на чувстве благодарности они отыгрываются полностью, завлекая в свои ресторанчики. И им уже неудобно отказать.

Возле ханского дворца они ещё более-менее умеренные, но возле Успенского монастыря просто нагловатые и лживые. С ними надо быть осторожнее, потому что как только ты им отказываешь, они становятся дерзкими и агрессивными, но об этом позже.

Ханский Дворец, к сожалению, совсем не тот, что был в XVII веке. Большую часть разрушили русские вельможи и солдаты, при штурмах и неумелых реконструкциях. Когда-то это был целый город с площадью 16 гектаров, теперь осталось 4 гектара, и многие постройки теперь существуют только на словах гида.

Но начнем по крылу, где у ханов жили слуги, а теперь там музей.

У меня вообще сложилось впечатление, что Пушкин своей поэмой просто спас этот Дворец. Если бы не его «Бахчисарайский Фонтан», сейчас бы мы изучали фундамент и руины.

Это Мавзолеи:

Это кладбище ханов:

К сожалению, Ханский Дворец не реставрировался более 30 лет, и теперь большая часть помещений закрыта, там работают техника и реставраторы. Гид думает, что окончание реставрационных работ через 10 лет. Большой привет украинскому министерству культуры.

Одно из немногих зданий, хорошо сохранившихся для экскурсии, это крыло Гарема. Только одно из четырех.

А это знаете что? Это балкон знатной дамы. Собранный из мельчайших деревянных частей, он полностью защищал женщину от нескромных взглядов, но позволял ей видеть всё вокруг.

А это Соколиная Башня, где я насладился великолепной подборкой оружия тех времен. Всё подлинное и даже способно к использованию.

Далее прошли в кухонный двор, где растет тук, которому более 500 лет и который был свидетелем первых Ханов Гареев.

Дворец с Бахчисарайским фонтаном на реставрации. Но ничуть не жалко. Фото этого убогого артезианского сооружения есть везде. Тем более что в оригинале он питался водой из подземных источников, но после неумелой реконструкции в XIX веке вода пропала и его запитали принудительно.

Фонтан интересен только как впечатления Пушкина.

Это фото из татарского ресторана. Обратите внимание на размер пельменей и всё вручную.

К счастью, перед следующим посещением Успенского монастыря в скалах, действующего, гид дала нам инструкции, как спастись от «помогаек», рассказав, что у монастыря своя бесплатная парковка, что для посещения открыт только один храм... и многое другое.

И вот приближаемся к Успенскому монастырю, очень красивому, который наполовину расположен в скале. На первой линии нас встречает первый дозор помогаек, одетых в светоотражающие жилеты, как ГАИ, так что каждый останавливается. Они предупреждают, что дальше парковка запрещена и предлагают свою бесплатную, ещё за километр от монастыря, а рядом их ресторан и загляните...

Через 400 метров другая смена и через 200 метров следующая... Последняя засада прямо перед монастырем, они прямо тыкают в знак парковка запрещена, ну как им не поверить?

Когда я сказал, что поеду прямо, потому как там есть парковка, я это знаю, абрек сказал, что «ДА, Есть парковка, ты что думаешь, я вас обманываю?» И тут же злобно ощерился:
— Чего ты мне руками машешь?

Вот такие они, эти вежливые помогайки. Без мужчины может быть неприятно экипажу.

Но на парковке монастыря вас встретят тихие божьи гарпии, который будут патокой вливать вам в уши, как они проведут вам экскурсию, что у них есть доступ везде, всё схвачено, всего за 1000 рублей. При том, что для туристов открыт только один храм, а экскурсии проводят послушники по набору группы.

Отбившись от всех этих лживых сирен, прошли к храму, который просто прекрасен и необычен своим скальным расположением.

Далее я посетил пещерную крепость Чуфут Кале, очень эмоциональное посещение, неоднозначное. О чем чуть позже.

А пока продолжаем посещение Успенского монастыря.

Но это только малая часть того, что я видел и запечатлел, потому как:

И обратите внимание на этот приспособленный под местный ландшафт домик:

И вот на Успенском монастыре наши пути с компаньоном расходятся. Ему интересен мир православия, а мне исторические артефакты. Потому я отвожу своего спутника в кафе, в Бахчисарай, а сам возвращаюсь, чтобы совершить подъём на Чуфут-Кале, пещерную крепость.

История Чуфут-Кале (не пинайте меня, в википедию не смотрел, все на основе своих впечатлений) начинается с V века нашей эры, когда для защиты Херсонеса потребовались города-крепости от варваров, готов и аланов. Именно тогда и были созданы эти многочисленные «скальные крепости».

Чуфут-Кале был военным монастырем. Все эти пещеры были вначале кельями, потом хозяйственными складами.

В XIII веке крепость была захвачена монголами, которые использовали её в дальнейшем. Далее крепость просто потеряла своё военно-политическое значение, и жители оставили её. Никто более крепость не разрушал, она развалилась сама по себе, от старости.

Ну вот поперся я в эту крепость, обещали, что полтора километра, но... я уже убедился, как в Крыму занижают пешеходные маршруты для туристов. Если вам говорят 300 метров, смело умножайте на два.

Так и здесь, полтора километра это, наверное, по прямой, а в реальности не менее двух километров, все в горку, и половина маршрута по очень сложной тропе, через беспорядочное нагромождение камней древней дороги.

Когда я добрался до крепости, при температуре 25-27, то понял главный секрет её неприступности — враги настолько ослабевали при подходе к стенам, что жители просто закидывали их шапками. Насмерть!

Несмотря на название «пещерная», будет великим заблуждением считать, что подобные крепости имели туннели под скалами. Ничего подобного. Вся крепость была над землей, а эти привлекательные норы, только остатки древних келий. Их средний размер: 2,5 метра в глубину при 4 метрах в ширину.

Оказалось, что все основные постройки крепости древних веков полностью разрушены, кроме одного молельного сооружения иудеев и одного татарского Мавзолея.

А это известное Вам сооружение по Бахчисараю — Мавзолей татар.

На обратном пути я сбился с туристического маршрута и пробирался метров 200 по лесу полных акаций. И на каждом шагу мне встречались руины древних строений. Этот город был реально большим, но его большая часть разрушена так, что реставраторы забили на его восстановление. Туристам показана только малая часть.

Но вот вам одна из частей стены и какие виды из крепости:

А это несколько видов из крепости, ассорти.

В общем, нынешнее состояние крепости не стоит того, чтобы подниматься на её вершину при температуре 25-27 грд. Это просто потерянное время, поверьте мне.

Бахчисарай — Севастополь.

Время в пути около часа, но готовьтесь к плотному траффику в Севастополе. Ещё раз хочу поблагодарить Владивосток, мосты которого избавили нас от пробок. Хотите почувствовать разницу? Добро пожаловать в Краснодар или Севастополь. Насладитесь там устойчивой работой кондиционера, только он вас спасет.

Остановились в Севастополе, гостиница «Ярд», 1700 руб. Утром поехали в Херсонес, выбор которого был обусловлен тем фактом, что это единственный античный город в России.

Херсонес зародился в V веке до нашей эры, основан греческими поселенцами. В лучшие времена, в III веке до нашей эры, город насчитывал 3000 жителей.

В таких ямах засаливали рыбу.

Это был торговый город, с хорошей крепостной защитой и своим монетным двором.

А это общие виды античного Херсонеса:

А вот этот колокол многим из вас известен, ведь именно здесь Буратино зарывал свои 5 золотых.

А теперь к истории христианства на Руси, ведь в средние века Херсонес назывался Корсунью, и именно здесь принимал крещение Владимир Ясное Солнышко. По последним раскопкам, это было в базилике Петра и Павла, которая единственная располагала на тот момент купелью для крещения.

Купель для князя, это вам не корыто, но полноценный бассейн.

А это античный Театр.

К сожалению, великая история Херсонеса, которая насчитывала 1000 лет, оборвалась с монгольским нашествием, которые полностью сожгли и разрушили древний город. И вспоминая свои путешествия по Карачаево-Черкессии и земле Алан, где я видел заброшенные города и храмы после монгольского нашествия, ещё раз хочу сказать о той волне варваров с востока.

Они, как прибой, разрушили всё, что было ценным в этом мире. И откатились, не оставив после себя ничего, кроме пустошей и кибиток нищей страны. Размах их разрушений и грабежей можно познать, только лично увидев это. И никогда не пойму тех, кто делает селфи на памятнике лидера этого ужасного потопа, который вверг мир в пучину страха, голода и разрухи, но только по праву сильного и безжалостного.

И вот следующий пункт маршрута — Панорама Севастопольской Битвы 1854-1855.

На подходе к мемориалу вы встретите вот сооружение «Панорама», но, зайдя внутрь, увидите там обычный ресторан. Почему нет надписи РЕСТОРАН? Обычный маркетинг, все туристы ищут панораму и обязательно спутают забегаловку с мемориалом, а потом кто-то и останется... Уловки греков.

Поднимаемся по цветущему парку вверх, пока не находим Музей-Панораму.

И вот у ворот мемориала, пока мы ждали открытия кассы, произошла очередная встреча с южным реднеком, который начал читать нам лекцию о морском обзоре Севастополя. На той части, где он рассказывал о круизе вокруг военных кораблей, я, по глупости и малограмотности своей, заикнулся о том, что мы из Владивостока и не интересуемся осмотром военных кораблей по известной всем причине.

Но как взбесился наш несостоявшийся гид! Как он начал перечислять все то, чего у нас нет, но есть в Севастополе. Дошло до того, что даже такого дерева, как эта акация, у нас нет, а здесь есть! 

В который раз убеждаюсь, что реднеки это не только прозвище южных американцев из Техаса, которые никогда не выезжали за пределы своего штата, но и общее обозначение всех южан, которые ничего не видели в своей жизни, но уверены, что именно их болото и есть самое лучшее в мире. И им не нужны никакие доказательства обратного! У вас все в говне, и только здесь пуп мира!

Панорама Севастопольской Битвы. При первом щелчке фотоаппарата, к нам подбежала смотритель и сказала, что это запрещено! Где ваше разрешение?

Мы вдвоём с одним бурятом предъявили билеты и сказали, что ничего другого нам в кассе не предлагали! Но... В общем, я сказал парню, чтобы он не спорил, просто у них такой сервис. Щас кинемся кабанчиками до кассы и купим это дурацкое разрешение на съёмку.

Так и сделали и вот фото:

Сильное впечатление оставляет композиция наглядного материала, в виде землянок и позиций на фоне картины. И поначалу даже не поймешь, где именно заканчивается реальный мир и начинается полотно.

Малахов курган.

История этого названия идет с капитана М.М. Малахова, который построил дом на холме и оказывал юридическую помощь простым людям. Люди так и говорили: 
— Куда идешь?
— На курган, к Малахову, подсобить.

Перед войной купцы Севастополя сбросились на постройку укрепления на этом холме, которое имело в первоначальном виде двухэтажный редут, где на крыше второго этажа стояли пушки, которые держали под прицелом Южную и Севастопольскую бухты.

И вот мемориал редута Малахова кургана. Основной вход закрыт, там идут земляные работы.

Никакой таблички или указателя, как попасть на Малахов Курган, нет! В итоге мы крадемся по кустам слева, где-то километр, потом возвращаемся назад и ползем в гору полтора километра справа, чтобы узнать, что возле той калитки в заборе, есть парковка и можно было подъехать на машине.

Сервис самый ненавязчивый.

Всё раздражение местным музейным сервисом, где даже за взгляд вдаль пытаются взять деньги, но при этом даже не пытаются как-то помочь туристам, я выплеснул на работников музея Малахова кургана, хотя они здесь ни при чем, но мне полегчало. А кому ещё сказать?

Сейчас вы увидите только первый этаж, потому как верхние боевые этажи были уничтожены английской артиллерией.

И вот мы уже в точке подскока к Балаклаве, гостиный дом у мыса Фиолент. Проще говоря, в частной гостинице, которую нашли по инету. 

А потом я поехал на пляж, хотя знал бы, что надо спускаться на сто метров вниз по тропе и лестнице, ни в жисть бы не пошел, но, возможно, это для Севастополя стандарт.

Хотя я в своем доме у морского берега, в Приморье, с ужасом смотрел на лестницу для туристов сверху. Как они мучаются! А здесь сам прошлепал почти полтора километра круто вниз и потом вверх, ради пары заплывов. 

Но освежило и удовольствие получил))

Балаклава.

От мыса Фиолент взяли курс на Балаклаву. По дороге шлагбаум, и военный сказал объезжать их в/ч по грунтовке. Дорожка оказалась ещё... Который раз убеждаюсь, что для того, чтобы увидеть все то, что захочешь, в путешествии по России нужен большой внедорожник с хорошим клиренсом.

Въехали в Балаклаву. Говорят, что в сезон здесь просто не припаркуешь машину, но мы подъехали к самому музею, и места нам хватило. Начинаем экскурсию по базе подводных лодок 14-й бригады.

Обратите внимание на толщину дверей.

Потерны имели специальные пологие закругления, чтобы уменьшить губительный эффект взрывной волны.

А это сухой док для ремонта подлодок.

Высота скального грунта над базой достигала 130 метров и служила защитой от прямого попадания 100-килотонной атомной бомбы.

А это подводная лодка для морских диверсантов, «Тритон»:

И далее подводный канал и помещения для обслуживания и хранения ядерного оружия.

Посетили музей и вот такой стенд, посвященный гибели подлодки «Курск».

Палубный истребитель вертикального взлета Як-38 и вход в базу.

На стене начертан девиз работников базы

Экскурсия оставила самое приятное впечатление, была интересной и весьма познавательной.

Отступление: В Севастополе, на площади перед Панорамой Севастопольской Битвы, мы видели спартакиаду и парад, в котором принимали участие много детей и подростков в самом разном военном обмундировании. 

Я спросил маму одного малыша, у которого на шевроне было написано «СШ № 60», все ли школьники носят военную форму, но она объяснила, что в каждой школе есть специальные кадетские классы с уклоном в военно-морское образование или МЧС. И над каждым таким классом держат шефство разные предприятия.

Показалось, что в Севастополе развито патриотическое воспитание и сильны прорусские настроения, а вот по мелким курортным поселкам люди иногда проговаривались, что имеют по два паспорта и даже ездят на Украину, чтобы продлить украинский паспорт.

Когда я пытался продолжить эту тему, то собеседники внезапно замолкали и сжимали губы. Мне даже показалось, что многие из них тайные западэнцы))). Хотя скорее, они живут по принципу: «Ласковый теленок двух маток сосет».

Воронцовский Дворец.

Из Балаклавы поехали в Воронцовский Дворец. Дорога туда ещё как запутана! Навигатор на каком-то участке вообще потерял дорогу и перестал давать полезные указания. Пришлось останавливаться и спрашивать дорогу. 

Уже на подъезде к Дворцу увидел скопление людей и знаки «Парковка Запрещена». Остановился, чтобы решить, куда засунуть машину, но сзади меня уже подперло маршрутное такси. Вижу справа очень крутой подъем с площадкой, но радиуса явно не хватает. Пытаюсь сдать назад для хорошего заезда под малым углом, но таксист, как все таксисты в мире, стоит как вкопанный.

Тогда со злостью включил 4WD и с размаху пошел на горку с резким поворотом. Из-под колес камни и залетаю на площадку.
Потом пошел к скоплению людей, узнать на месте ли я. Оказывается, мой маневр вызвал там бурю реакций, летели возгласы: «Спроси, что у него за мотор?», «Пусть он уберет камни».

Оказалось, что это станция канатной дороги, а до Дворца ещё километр. Слез со своего «постамента» и припарковался уже у Дворца. Пошли по парку, навстречу новым впечатлениям.

Строительство Дворца было начато отцом С.М. Воронцова, русским дипломатом в Англии и большим англоманом. Строили его по проекту английского архитектора, и он должен был соответствовать стилю «Старой Доброй Англии». Строили его 20 лет из материала магматического происхождения, который в несколько раз крепче и плотнее гранита.

Строительство Дворца обошлось в рекордные для того времени 9 миллионов серебром. Вот так выглядит убранство Дворца.

Всё обычные комнаты для проживания: кабинет, вестибюль, зимний сад, столовая, бильярдная...

И ещё несколько видов с внешней стороны:

Дворец, конечно, поразил своей роскошью, красотой, размерами бесконечного парка. По сравнению с ним, усадьба князя Голицына просто дворовая пристройка. Кажется, что даже помещение для дворецкого в Дворце Воронцова круче, чем вся усадьба Голицына.

Поели тут же, в открытой столовой рядом с помещениями для дворовых. Цены вполне демократичные, но и качество соответствовало))

После посещения Дворца решил не гнать лошадей, а остановиться в отеле, искупаться.

Нам сказали, что до пляжа 200 метров, но оказалось, что это круто вниз-вверх. Телевизор в номере ловит только украинские каналы, на мой вопрос, а есть ли в/на каналы на русском языке, как мне их понимать, горничная недовольно буркнула, что надо развиваться и учить украинский язык, от непонимания, мол, все беды. Щааас!

Выехали утром из Гаспры, сфотав напоследок пираний в аквариуме. Какой-то особый вид, здоровые, шо на сковородку просятся.

И через три километра подъехали к видовой площадке у Ласточкиного Гнезда.

Более подробно рассмотрели из морского бинокля. По краю внутренней башни идет заметная трещина.

Близко подходить не стали по двум причинам:

1. Опытные путешественники говорили, что внутри там смотреть нечего, просто бетонированная площадка и маленькое помещение.

2. Второе объяснение видно на фото — два километра вниз и потом вверх, того не стоит.

И обратите внимание на парковку, только дальневосточный автомобиль припаркован «правильно», лицом на выход.

Вообще, издалека, вживую, замок смотрится живописнее, чем можно себе представить по фото, очень воздушный и красивый.

Но вот таким он был ещё в 1915 году, в царское время:

Ливадийский Дворец.

Совсем близко должен был располагаться и Царский Ливадийский Дворец. Но здесь началась обычная для Крыма хреновина. Дороги петляют серпантином, Навигатор врет, указателей нет, и как попасть в этот Дворец непонятно. Опять все по принципу «Язык до Киева доведет».

И вот она вроде, парковочная площадка перед дворцом, но и здесь дорога раздваивается, и нет никакого уведомления: «Где мы? Кто мы? Куда нам?»

Мы решили пойти по левой дороге, другие пошли вправо-вниз, и все друг друга спрашивают, никто толком не знает. Достала уже эта херня.

По дороге увидели символ Ялты:

А потом начался дождь, к счастью, кратковременный. И вот увидели очертания замка, хотели спросить встречных, но...

Горестные лица, трагичные женщины в платках, заунывное пение и... язык присох к гортани. А шедший сзади старик испуганно сказал: «Мы не туда попали, это мечеть».

Нет, это православное богослужение в царской церкви. Ну, вот почему так?

Я был в разных странах мира и, подходя к церкви в Маниле или Пизе или Ньюкастле, я видел счастливых людей, и только в православии это обязательно горе и несчастные прихожане. Всё шепотом и обязательно найдется какая-нибудь чернавка, которая укажет, что ты неправильно стоишь, неправильно смотришь, неправильно держишь руки.

В то время как в любом храме Европы я спокойно гулял по всей церкви X века и фоткал всё, что хотел.

Если Воронцовский Дворец был построен по английским мотивам и по проекту английского архитектора, то Ливадийский Дворец строился под впечатлением Николая II от посещения Флоренции и итальянскими архитекторами. Многие предметы доставлялись непосредственно из Италии.

Замок строился на личные средства царской фамилии и обошелся в 2,6 миллиона рублей, т.е. в 4 раза дешевле, чем Воронцовский Дворец.

А этот бюст перед главным входом тому, кто ******* империю.

Главный вход в Ливадийский Дворец.

Первая экспозиция посвящена Ялтинской Встрече Трех глав стран.

Некоторые виды Дворца изнутри.

А это знаменитый Итальянский Сад, где снимались сцены из многих фильмов, может, вы узнали сцену из «Собака на сене».

А это Арабский дворик.

Ванная Императорской Семьи, по нонешним временам это эконом-отель. Даже ванная не в полный рост.

Учебный класс детей.

Замок внутри и снаружи не выглядит столь роскошным, как Воронцовский. Достаточно скромно для Императора.

А вот кабинет Императора и восковая фигура Николая в полный рост. Он невысокий был, шо пипец, просто недомерок по современным стандартам. 168 см.

Из Ливадийского Дворца поехали в село Приветное, где по заданию жены должен был купить редкую кувшинку. 

Прошли Ялту по объездной, чему были несказанно рады. Этот городишко остался в памяти как образец невероятных цен, недостатка отелей и ресторанов.

По дороге, в Старом Крыму, остановились и сделали шоппинг красивой посуды ручной работы.

А это лампы Алладина:

Сразу скажу, что это очень дорого, маленькая тарелка 500 руб., средняя 1000 руб., большая 2000 руб., кувшин 1500 руб., лампа от 2200 руб. и выше.

Приехали в Феодосию и дождались первых пляжей. Оттуда свернули в отель, которые здесь на каждом шагу.

Номер 1300 руб., плотный ужин с пивом 1200 руб. А в Гаспре, это между Воронцовским Дворцом и Ялтой, самое недорогое, что нашли: номер 2500 руб., а ужин 2200 руб.

Пикап не уместился как положено, пришлось ставить по диагонали.

К 18:00 пошли на пляж и вот такая незадача: искупавшись и через полчаса собравшись уходить, мы нашли ворота закрытыми на замок. Обегал за 15 минут весь пляж — никого.

Нашли ворота, которые закрыты на щеколду, и тут появилась старая мегера, которая начала вопить, что мы тут делаем, тут Клуб 117 и бла-бла. Послали мегеру подальше, пригрозили вызвать полицию, что этот клуб оставил людей без пищи и воды на пляже.

Потом хозяин отеля объяснил, что это арендатор кафешек обнес городской пляж забором и препятствует входу туда посетителей, вымогая с них деньги. Прилепил надпись «Клуб» и нанял дегенератов, которые терроризируют посетителей.

Сказал, чтобы смело вызывали полицию, хотя наверняка охрана полудурков до того не доведет.

Теперь некоторые мелочи:

- Лучшие пляжи нашли в Феодосии. Они единственные, которые не требовали спуска-подъёма на полтора километра и были почти песчаными, а не галечными, как в Судаке или Севастополе.

- За все время общения с работниками отелей мы нашли только двух адекватных. Это владелица частного отеля «Золотой Абрикос» и владелец частного отеля «Ласточка». Все остальные наемные работники производили впечатление людей равнодушных, безучастных, неулыбчивых и жутко аморфных.

Есть только одно объяснение: наемными работниками в отельный сервис в Крыму идут те, кто ни на что не годен, безынициативен и в социальном аспекте балансирует на грани Дауна.

- Между Алуштой и Феодосией встретили машину хабаровчан, поговорили.

Сейчас, уже заканчивая обзорную экскурсию по Крыму, могу с уверенностью сказать, что это настоящая жемчужина России.

Такой плотности красоты природы, достопримечательностей на один квадратный километр нигде нет.

Есть столицы, но здесь плюсом идут климат и флора. И как хорошо, что мы вернули себе это сокровище.

Сегодня возвращались в Старый Крым, за посудой ,и плотность движения, вам скажу, зашкаливает.

Гораздо плотнее, чем неделю назад. Теперь по Феодосии идёт один непрерывный поток, с отеля выехать невозможно, можно часы стоять, а промежутка нет.

Провели этот день по плану, на феодосийских пляжах.
Это ранним утром, совсем пусто, вода холодная.

Вот такие, стилизованные под античность, души

А это наши курятники, но стилизованные под традиции.

Песок частично ракушечный.

Цветы Крыма, все в районе отеля.

Вода в море совсем прозрачная, но это объясняется отсутствием волн и незамутнённостью. А вааще Японское море лучше. Оно имеет несравненный морской запах водорослей, а это море прозрачное, без волн и без запаха. Пустое какое-то.

И вот закончился Крымский тур, выехали из Феодосии назад, в Таганрог. К мосту подъехали в 07:30. И все те сплетни, которыми нас пугали украинские СМИ или наши друзья всепропальщики, оказались враньё.

На подъезде к мосту нас ждала 4-полосная дорога. 

А потом сам мост, невероятно длинный, с ограничением скорости 90 км/ч.

Перед мостом был пост КПП, со стоянкой досмотра, но нас никто не останавливал.

А после моста примерно 40 км 4-полосной автомагистрали, которая заканчивается перед Темрюком.

И это совершенно новая дорога, которой нет ни на одном Навигаторе.

В Таганрог прибыли к вечеру. Расстояние от Феодосии до Таганрога примерно 600 км, в принципе на уик-енд, да по хорошим дорогам, влегкую.

Нет никаких пробок в районе Керчи, потому как мост обходит Керчь по отдельной автомагистрали. Нет никаких пробок с российской стороны, потому как там 40 км 4-полосной автомагистрали. Это не только мост, это совершенно новый автотранспортный узел.

Само полотно на 5, там можно Формулу 1 устраивать. Ну и теперь позагорать на пляжах Феодосии сможет любой житель юга России.

Теперь о мелочах, не вошедших в основной рассказ:

1. Крымский квас — этот восхитительный напиток мы распробовали в Судаке и зареклись покупать его везде. Но благими намерениями вымощена дорога к неудачам. Мы забыли и вспомнили только на выезде. А это чудесный напиток. Настоящий насыщенный домашний квас, не чета приморским подделкам.

2. Татарские чебуреки — это реально главное блюдо Крыма, изюминка его кухни. Я попробовал их только раз, на вершине Ай-Петри и думал, что ещё много времени впереди, успею. Но оказалось, что по ряду причин (у нас не татарская кухня, мы татары, но оборудование не привезли....) мне так и не удалось попробовать этот шедевр.

В Севастополе мы купили, но это и близко не лежало к татарским чебурекам. Так, подделка под общий спрос.

Что мы ещё упустили? Да мы только верхушки прошли. Допустим, в том же Воронцовском Дворце ещё были экскурсии по дому Дворецкого, по кухне Воронцовых, по дому Шуваловых, по парку...

Да там и двух дней не хватит, чтобы всё обозреть. И это только Дворец Воронцовых, а ведь во дворец Юсуповых мы даже не заезжали. Да что там говорить, в Феодосии, где мы просто валялись на пляжах, были в 15-километровой доступности усадьба Грина, Паустовского, Волошина, храм XIV века... Это только то, что я видел на табличках.

А сколько мы пропускали достопримечательностей по дороге? Успокаивая себя мыслью, что если всё осматривать, то не хватит и полгода!

Пропустили мы 80%, и это только на нашем маршруте. Очень кратком.

Из разговоров с владельцами отелей, туристический сезон приравнен к школьным каникулам, это именно то время, когда путешествуют семьями. Именно поэтому недавно была кампания по продлению детских каникул. Курортный бизнес юга России терпит убытки. Туристы уезжают раньше, чем закончился сезон.

А вода? Что вода? Я купался везде, где только можно, по мне все в уровень! Где-то 16 грд утром и 18 грд вечером. Чем не начало июля во Приморье? Местные только кряхтели и говорили, что здесь и сейчас купаются тока одни сибиряки))) Да и нацрать))) Пусть смотрят и завидуют!

Не хочу оказаться в роли Остапа, который втирал доверчивым барышням о ситечке, через которое пьют чай в лучших домах Филадельфии, но немного для рестораторов:

Вот так сервировать стол, как это делали в прошлом веке для Царских Детей, уже не принято:

Теперь столовые принадлежности принято подавать в специальных футлярах, размер и форма коих соответствует уровню ресторана. Причем при каждой перемене блюд надо подавать новый набор вилок и ножей. В Крыму это знают, и даже в придорожной харчевне мы видим:

А в ресторане украинской кухни Гаспры нам подавали столовые приборы в стилизованном лапте. Осталось только пожелать, чтобы подавали ещё и рукав зипуна - занюхивать)))

Приехали в Воронежскую область, к родственникам. Цены на бензин скажу вам... В Таганроге 95 был ещё по 43,5 а уже далее по трассе дошел до 45,6 руб., а 98 вааще по 50 руб. И уже второй раз встречаем платную дорогу. Один раз на въезде в Краснодарский край и теперь в Воронежской области.

А о чем говорят крестьяне на Кубани и в Воронежской губернии? Как бы это не было противно некоторым, они составляют те самые 86,4%. Но это не потому что они такие тупые, в отличие от вас, умников... Но лучше передам один разговор:
— Ну вот смотри, оглянись вокруг! А в советские годы здесь было мощное хозяйство. Растили просо, гречку, ячмень, пшеницу, овес... Большие свинофермы были, коров мраморных выводили. С работой проблем не было. Зарплата нормальная была, хватало. 

А в совхозе возьмешь несколько поросят бракованных на откорм, бычка, уток, куриц... Было молоко, яйца, свежее мясо, все продукты.

А потом как начала всё тащить, что творилось! 300 коров мраморных, с телятами, в один забили, полный беспредел. Люди плакали, просили хоть телят им отдать. Нет! Всех под нож пустили. Все на продажу выставили. В деревне в 90-е люди продукты не могли найти, работы нет.

Потом скупили совхоз шведы. Землю у людей, которая им по закону положена, молодчики нанятые вымогательством отымали, заставляли продать за бесценок.

А потом, помню, приехали дедки и бабушки шведские, с костылями, в шляпах, а нас выстроили в ряд, перед техникой и шапки ломаем. А те идут и пальцем тычут, лопочут что-то, по-своему, по-собачьему.

Наверное, грят, а вот и местные обезьяны стоят, готовы уже пахать на нас. Голод, разруха и стыдоба была.

Хорошо Путин пришел, прекратил всё это. Обломилось этим, в альпийских шляпах, откуда пришли, туда и умотали. Теперь вот ферму организовал, земли 350 Га, два комбайна, техника... Кручусь с утра до вечера, щас посевная была, спал по 3-4 часа, но в июле, перед жатвой, в Крым с женой поедем, отдохнем. А до этого в Лазаревское ездили...

Потом погостил я у моего собеседника, на ферме. Почти 400 Га, 4 работника, комбайны, трактора, грузовики... Выращивает картошку, гречку, пшеницу твердую и мягкую, овес, ячмень, просо, свеклу.

Дома держит утят, кур, козу. Вечером выпьет с нами, мы дрыхнуть до утра, а он в 2 ночи встает и на потраву поехал, возвращается в 9 вечера.

Это только один собеседник, но суть разговора,в унисон к тому, что говорят и все остальные. Меняется только название загубленных совхозов, срубленных садов и пущенной под нож скотины.

Обратная Дорога.

Выехали домой, в Таганрог По дороге от Эртильского района сделали крюк в Лиски, небольшой и зеленый городок, с ужасными, просто раздолбанными дорогами. И вот после полудня выехали на трассу М-4, с таким расчетом, чтобы Каменец-Шахтинск проезжать если не ночью, то хотя бы вечером.

Причина? Ремонт моста в этом месте, в сторону Ростова. В прошлый раз, проезжая в сторону Москвы, мы видели 3-километровую пробку возле какого-то Красного Сулина и 9-километровую, просто мертвую пробищу, у Каменец-Шахтинска.

В этот раз нам «повезло», на подъезде запросил дальнобоев о текущей ситуации с мостом. Ответили, что пробка 7 км — прогресс! Ну а когда влезли в колонну ожидающих, встречные скорректировали размер предстоящей потери времени.

Длина пробки 6 км. Пробирались мы через неё 3,5 часа и домой вернулись уже к 2 ночи, полностью измотанные.

Кто хочет себе представить нынешнее состояние М-4 в районе Ростова, тот может вспомнить трассу Владивосток — Седанка — Артем в 2012 году, ночью. Вот то же самое творится и на подступах и выездах с Ростова.

Темнота, какие-то сужения, ремонты, блоки, непонятные знаки... И все это на дистанции почти 150 км. А главное не видно никакого планирования, никаких объездов не делают, пробки жуткие. Постоянное ожидание, что в темноте, где освещение только фары встречных машин, влетишь в какой-то блок или снесешь конусы.

Такое ощущение, что ростовские дорожники пошли ва-банк и срочно приводят трассу в порядок перед ЧМ. Уже наплевав на такие мелочи, как уважение к водителям.

По трассе М-4 заехал на одну АЗС, а вот выезжать... не понял. Выезд совсем в другую сторону и стрелка показывает направо, на Москву. А мне надо налево, на Ростов. Что за фигня?

Потом смотрю, грузовичок-будка повернул налево и поехал спокойно. Ну ладно, думаю, наверное, указатели, как в поговорке о том, что на заборе написано. Поехал за ним, а там блин... ваааще разметка вся устрашающая — стрелка встречное движение, две сплошные и только за ними указатель на Ростов.

Фига се, думаю, вот тут бы и засаду ГАИ ставить. И только помянешь черта, а он тут как тут. На трассе сразу пост ГАИ, и уже бегут ко мне, палкой машут, приплыли.

Отдаю документы и говорю:
— Вот только подумал, что на такой запутанной схеме засаду поставить и вы уже здесь.
— Пост ГАИ был всегда здесь (вспомнил, что антирадар предупредил, но я как-то не придал этому значению, не насторожился), а АЗС позже построили. Что же вы так невнимательно?
— Дык мне на Ростов, а указатель ваааще в другую сторону меня направлял, на Москву.
— А там есть разворот.
— Ну шо же теперь? Знать бы, а так просто за другой машиной поехал...
— Мы вас не наказать остановили, а предупредить, что за это можно ВУ лишиться. Будьте аккуратнее.
— Хорошо, будем, спасибо.

И поехали дальше, хороший парень попался, увидел, что люди из Владивостока, не стал доводить до крайностей.

Отступление: о эффективности СВ радиостанции по сравнению с 2012 годом. Она снизилась по двум основным причинам:
1. Камеры. Теперь роль контролера скорости выполняют радары. Причем их количество везде увеличилось многократно, а в некоторых областях, Курганской, например, мобильные радары выдают частным лицам, которые сами устраивают засады.
К западу от Уральских гор, более половины стационарных радаров установлены без предупреждающих знаков 8.23 «Фотофиксация». К сожалению, следует отметить, что регулирует правила установки дорожных знаков ГОСТ Р 52289-2004, а именно, его 5 раздел, который никак не регламентирует применение таблички (с)

Хотя по рации иногда предупреждают о мобильных радарах, но это редко, т.к. просто невозможно сообщить о всех.

3. Коммерсанты. На подступе ко всем крупным городам, начиная с Улан-Удэ и далее, коммерсанты настолько забивают 15-й канал рекламой, что слушать рацию невыносимо. 

Тем более что коммерсы ставят мощные усилители которых слышно на 200-300 км и передают рекламу через каждые 10-15 минут. В эфире стоит сплошной гул, где уже ничего невозможно разобрать.

Поэтому на подъездах к городам многие выключают рации, и эффективность их как средства предупреждения резко падает.

На трассе М-4 встретили старый развод с иностранцами у заглохшей машины. Пока не поняли, остановились — может помощь людям нужна? А как подбежал румын и начал:
— Do You speak English? My friend's car broke...

А сзади уже сам «френд» бежит, в костюмчике, потеет.
Я дальше слушать не стал и поехал. Ну хоть пробежаться их заставил)))

А на обратном пути увидели этих ребят на том же месте, причем настолько они обленились, что работали двумя группами, по разные стороны трассы, прямо напротив друг друга.

Неужели этот лохотрон ещё приносит прибыль?

Волгоград.

Оформили документы на Спасио бабушки, выехали из Таганрога в сторону Волгограда. Эта поездка была посвящена встрече с родственниками в городе-герое. Ожидали тяжелую поездку, ориентируясь на воспоминания о путешествии 2012 и на путешествия на Дроме этой зимой.

Но дорога Ростов — Волгоград, оказалась весьма приличной, в основном это свежее покрытие, на котором машина мягко качалась, как пароход на лёгкой зыби.

И в самом Волгограде ничего не напоминало ужаса прошлых лет. Что-то отремонтировали, где-то перестелили покрытие. Весьма приятный сюрприз. 

Прошлись по традиционным местам: Мамаев Курган, 

Панорама Сталинградской Битвы и всё вокруг. К сожалению, я уже посмотрел до этого Севастопольскую Панораму. И сравнение было не в пользу «новодела». 

Но экспозиция боевой техники изрядно пополнилась, и есть что посмотреть.

Здесь я и все, кто стоял рядом, просто молчали. Никто не сказал ни слова.

Далее на выезд в сторону Камышина — Саратов — Сызрань. И в эту сторону дорога весьма неплоха, и я мог бы с удовлетворением констатировать, что последняя жепа федеральных дорог ушла в небытиё. 

Я тогда подумал, что теперь определённо можно проехать на спортивной машине от Владивостока до Крыма и вернуться назад, без ремонта подвески. Но вывод скоропалительный, ибо все меняется не по дням, а по часам. А пока заночевали в мотеле под Сызранью. Товарищ сходил на речку, порелаксировал после дороги.

На уральских перевалах снова зашел на рынок, который заприметил ещё на пути на запад.

Небольшой шоппинг и припарковались у мотеля, где было все необходимое для ночлега. Двуспальный номер, ТВ, интернет, кафе, душ, парковка — всё за 1900 руб.

Мой попутчик ночью уехал на озеро Зюраткуль, встречать рассвет и смотреть на отражение гор в водной глади. Остановился у какой-то бабушки, за 500 руб. А отражение в озере не увидел(((. Рябь была.

Следующий день, 6 июня, выдался тяжёлым. С утра продолжилось пекло немыслимое, 27-30 грд. А потом я задумался и пропустил объездную Челябинска. Пришлось пробираться через город, по утренним пробкам.

А потом началась война с частниками, которые берут в аренду радары и на своих шушлайках выезжают на трассу, зарабатывая на коллегах-водителях. 

Я много видел таких Иуд Искариотов под Самарой, Оренбургом, но такого количества этих дружинников, как на участке Челябинск — Курган, нет нигде.

Они буквально сидят на головах друг у друга, занимают все обочины, маскируются по всем правилам военного искусства, используют естественные укрытия, маскировочную окраску, прячутся в каких-то блиндажах.

Мне показалось, что их количество напрямую зависит от уровня жизни в этой местности, а видно в Кургане с этим не все гладко.

За 90 км до Бердюжья началась гребенка такая, что казалось, машина щас рассыпется на атомы, а в зубах повылетают все пломбы.

Почему-то по дороге на запад мы прошли этот отрезок легче. Или ехали медленнее или реально дорога рассыпается на глазах.

Только выбрались на гладкое покрытие, как начались ремонты дороги. 20 минут едем и полчаса стоим и так много-много раз, до самого мотеля «Уют».

И в заключение коллега вышел на связь и попросил не гнать, у него проблема с машиной, что-то серьёзное.

Дотянули до автокемпинга «Уют» и, паркуясь, сразу услышал, как визжит ролик ремешка в другой машине.

Сказал ему, чтобы начинал проверять, а я пока номер возьму. 

Вышел, а там картина маслом: машина заведена, капот открыт, все двери захлопнуты, и оба ключа внутри машины. А рядом растерянно хлопает глазами мой юный друг.
Мда... этот вечер не будет томным!

А это цены на бензин в Курганской области. Сейчас именно здесь самый недорогой бензин.

После часа танца с бубнами вокруг закрытого авто двери открыли.

Определили, что визжит ролик генератора. На территории есть небольшое СТО, утром и будем решать проблему.

Поутру определили, что от тряски открутился натяжитель генератора. Ребята из СТО сколхозили на коленке приблуду от Приоры, и в полдень мы продолжили путешествие. Ночевка была в мотеле Барабинска. Вот такие ласточки там кружили и вили гнезда.

И вот продолжаем поездку по новосибирским дорогам. Как же скучен и однообразен пейзаж в Западно-Сибирской равнине. Если закрыть глаза на 10 минут и снова открыть, то будет полное ощущение, что ты не сдвинулся с места. Вокруг одно и то же: поля, перелески, озерца и болотины. Вроде красиво, но однообразно до зевоты. Того и гляди заснешь.

Под Новосибирском подсадил двух польских студентов. Путешествуют автостопом во время каникул: Краков — Россия — Монголия — Китай — Гонконг. Провез их от Новосибирска и высадились они после Кемерово.

По-русски говорили ребята по бумажке, так что перешли на английский, чему они весьма обрадовались.

А в мотеле «Три Сестры» под Мариинском, где мы сделали следующую остановку, увидел такой байк на входе.

А затем познакомились с Лоуренсом, английским путешественником, который на этом мотоцикле пытается совершить путешествие Англия — Магадан — Англия. Мы с ним поболтали, и я выразил скептицизм в его затее, думаю, что если до Якутска доедет, то ему повезёт. Грю ему, там дорог нет, дорог нет! А он мне в карту тычет, в федералку))))

Поделился я с ним опытом по маршруту до Читы, рассказал где и что. По-русски он совсем не говорит. Но совершил уже много путешествий и издал несколько книг.

Обменялись телефонами, сказал, чтобы он звонил, если что. Пока мы рядом, может, и помогу чем-то.

Так вот смотришь, вроде тебя считают ненормальным, но глядя на встречи в дороге, на этих поляков, на сумасшедшего англичанина, думаешь, что со мной все в порядке))). Отморозков покруче просто немеренно.

Проснулись в 7 часов. Жара уже стоит невыносимая. Как-то утомила такая прекрасная погода, тяжеловато ехать, когда каждый день солнце палит и температура под 30.

В Мариинске показал спутнику мемориал жертвам СибЛага.

Сразу после Мариинска подвез женщину, которая много интересного рассказала про Хакасию и эзотуризм. Всякие там шаманы, Ухо Земли, Живородящая Баба, Сундуки, легенды...Видно, что она хорошо знает те места.

А в придорожном кафе, где я остановился выпить кофе, хозяйка вышла на крыльцо и, когда я уже садился в машину, благословила меня и прочитала мне молитву. Очень трогательно и романтично.

Где-то до Канска помыл машину, комплекс, пыльная уже вся и тут, само собой, сгустились тучки, и в Нижнем Ингаше полил конкретный дождь. А температура резко упала до 14 грд. Вот и помыл машину.

Заночевали по плану, в мотеле «У Петра». Немного опоздали из-за бесконечных ремонтов дорог. На запад ехали, встречали ремонты только в Забайкалье и Бурятии, а теперь все дорожники как с ума сошли. Нет ни одной сотни километров, чтобы на ней не останавливаться по два-три раза из-за перекопанной трассы.

Такие остановки весьма затрудняют движение и вызывают задержки до 30-45 минут в день.

Отступление: с удивлением глядя на рассуждения и поведение своего юного спутника, который всё знает, потому как он в интернете просидел полжизни и юзает Яндекс-карты. 

На то, как он рассуждал, что отели по дороге надо брать обязательно с бассейном (!!!!), что вечерами будем совершать экскурсии по интересным местам, как летел первые два дня, волосы назад, а на третий падал с ног и всё для него было в черных красках...

В общем, думаю, что надо дать некоторые советы для таких интернет-умников, коих немерено.

— Пересечь Россию, это вам не по европейским государствам путешествовать. Где утром валлийский бюргер морщит нос от того, что голландский цветочник опять заварил несвежий кофе, а французский фермер включил мотокосилку и испортил утреннюю тишину.

Путешествие по России, это не стометровка, а марафонская дистанция. Здесь нельзя гнать, как в последний раз, волосы назад, ориентируясь на побасенки в инете о том, как некто доехал из Владивостока до Байкала за два дня. Угу.

А ещё я слышал, как такой же за ночь ублажил трех девок, и они валялись вповалку, без чувств, а потом каждая родила ему тройню, а их родители в ногах у него валялись, вымаливая у него свадьбу и в приданое сулили заводы и пароходы.

В общем нужна размеренность, четко составленный план, придерживаться формата поездки и не пытаться объять необъятное.

— Обязательно останавливаться в мотелях, никаких вам палаток или умываться из бутылки. Сегодня встретил двух таких эко-путешественников, на АЗС. Разило от их немытых тел так, что даже я чуть не блеванул, а кассирша потом баллон аэрозоля распрыскала. А им хоть бы хны.

Григорий, я воняю?
Нет, Константин, а я?
А ты вааще как роза майская!
Отлично Константин! Прекрасно Григорий!

— Если для вас машина это кусок кредитного железа, которая доставляет ваше тело из точки А в пункт Б. Если вы никогда не ездили далее соседнего мегаполиса на ночную распродажу. Если вас тошнит от запаха сожженной солярки, когда трейлеры дальнобоев раскладываются в ряды, на ночь.

Тогда... оставьте эту затею и не пудрите людям мозги, автопутешествие по России, это не для вас. Испортите жизнь себе и своему спутнику. Садитесь на чартер и в Бали.

А бесчисленные ремонты дорог всё продолжаются, и это здорово тормозит движение. 10 июня подвозил парня от Тулуна до Усолье-Сибирское. Юноша попытался открыть бизнес в Тюмени, типа там богатый город, дело попрёт, но прогорел до нитки и теперь автостопом возвращается к себе домой, в Улан-Удэ.

До этого он два дня ехал на траке дальнобоя и видели под Кемерово, как буквально перед ними, в таком заторе перед ремонтом дороги, сошлись три фуры, не успевшие оттормозиться. А между ними попал мотоциклист. От него даже мокрого места не осталось.

И сегодня где-то под Тюменью подобный случай.

Перевалы Култукского тракта прошли спокойно, без гонок. По дороге поужинали позами в «Каретном Дворе», весьма популярное место и хорошо освещенное в инете путешественниками Дрома.

Байкальск, отель «Белый Соболь», пробуждение... Вокруг красота, благоустроенная территория, зелень. Начинаем день с отличным настроением, забылось даже пиво в их ресторане за 220 рублей бутылка, подывитесь))).

Быстро качусь по трассе Байкал и вижу первые дымки продавцов омуля. Памятуя, что вечера не заехал на рыбный рынок из-за дождя, останавливаюсь и пробую.

— Вот эта рыба подходит, сколько?
— 120 рублей. 
— Что 120? За что? Килограмм, сверток?
— Один хвост 120 рублей. Это фиксированная цена.
— Пля, где вы увидели «хвост»??? Вот этот карась хвост? 120 рублей?
— Это холодного копчения, их разбирают мигом...

На всякий случай позвонил своему предыдущему попутчику, который брал омуля на рынке в мае. Он подтвердил, что такая цена за хвост была и в мае. И добавил, что на Сахалине продают один килограмм сушеной корюшки за 2000 руб. 

Для понимания, скажу, что мои родители, заядлые любители зимней рыбалки, приносили 500 корюшек за раз, а сейчас мой приятель на Сахалине за один раз, влегкую и в удовольствие, ловит по сотне штук. В дальнейшем процесс прост до безобразия. Корюшка просто подвешивается и сушится. Более ничего не надо.
Никаких затрат электроэнергии или прочего.

В общем, взял 4 «хвоста», почти на 500 рублей. Наверное, это тоже Медведев виноват, что продавцы дармовой рыбы, без лицензии на добычу и без лицензии на продажу, втуливают эти огрызки за такую цену? Или они в себестоимость этих сушеных скелетов повышение дизтоплива забили? Или у них санкции/контрсанкции в сетях запутались? На удочку намотались?

Опять кто-то виноват? Как говорится, нечего на зеркало пенять, коль рожа крива и алчность жабу душит. Или жаба душит алчность, кто их разберёт.

Продолжил путь, и тут начался ливень, самый настоящий, с работой «дворников» на полную. Это весьма затрудняло прохождение обычной бурятской гравийки, которую они зовут временным ремонтом дорог. Прошли Улан-Удэ по касательной, мост через Селенгу и вот Забайкальский тракт. Окончание Бурятской Республики и нас встречает Западная Читинская область полным отсутствием дороги.

Это так и есть, ведь нельзя назвать дорогой это жуткое нагромождение скальника, острые края булыжников и лужи, размером с Байкал, в которые лифтованый пикап зарывался как в морские волны и все лобовое стекло покрывала зловонная жижа.

И такая картина на западе Читинской области не менее 200 километров. Вот теперь я могу сказать, куда переместилась жепа российских дорог. Это восточная Бурятия и запад Читинской области.

Большой привет тем, кто в ближайшие дни планирует поездку Владивосток — Байкал. Вам приветливо ощерятся острый скальник, нагромождение камней, глубокие ямы, клубы пыли или лужи глубиной с Марианскую впадину (всё индивидуально, по заказу).

Это оставит такой незабываемый след в вашей поездке, что дурацкая лужа воды под названием Байкал просто поблекнет в ваших воспоминаниях.

Понятно, что фото самых «лучших участков» я не делал. Я ведь не самоубийца? Здесь руль надо держать всеми руками.

Но вот закончился скальник, закончился дождь, и какая природа раскрылась нам на пике Забайкальских перевалов! 

Неимоверное сочетание буйства красок, ландшафтов, самой различной флоры. Всё в одном флаконе, здесь вас теснят густые леса, радуют взор пасторальные картинки с лугами и озерами, открываются безбрежные просторы земли обетованной. Так и кажется, что на этой благословенной земле сейчас явятся тучные стада коровок и альпийские домики.

С лугами и тучными коровками проблем не было, обоих было вдоволь, а вот вместо альпийских домиков являлись взору неубранные декорации из исторических фильмов о Смутном Времени и нашествии Батыя на земли русские.

Ну как так? Эту землю сам господь Бог поцеловал и одарил её красотой неописуемой, лугами тучными, озерами свежими и лесами дремучими. Почему только её жителей обделил руками из плеч растущими, да хваткостью прибыльной?

Ведь даже с трассы, жирной и плоды приносящей, эти отроки кормиться не могут. 

Мотелей примерных там мизерно, а те, что есть, держат хохлы жадные и глупые. Автосервиса убогого даже нет, а те, что есть, в тех Ильи Муромцы местные жепу оторвать не пробуют, всё на лопате, услуг не оказывают, перекур у них и мечтания маниловские.

Воистину, земля сказочная и непонятная.

Но вот, уже под вечер и не так далеко от Читы, мой спутник сообщил, что треба остановка, потому как его Спаська вся дрожит и вряд ли доедет до Хабаровска. Злости моей нет предела. 

Потому как, по моему скудному разумению, мой юный друг сам убил авто, обгоняя меня на Курганской гребенке или Читинских разломах, вообразив себя крутым перцем на Жыпе.

Ну как можно сравнивать запас прочности и скорость прохождения скальных участков на Спаське и специально подготовленном Тритоне? Как говорится, богу богово, а кесарю кесарево. Или каждому сверчку свой шесток. Хотя у спутника другая версия, виноваты машина, дороги и… сами догадайтесь кто.

Остановились в богом забытой дыре под названием «Забайкальский Транзит», 50 км от Читы. Записались на приём в СТО.

Ведь, пожалуй везде, кроме Владивостока всё именно так, всё по записи. Попробуйте где-то ткнуться с разбегу, вас сразу осадят — у нас всё по записи, но есть свободное окно 9 марта 2024 года, в 9:30. Будете записываться?

Поэтому сказал спутнику, чтобы он завтра записывался во все СТО Читы, с разностью в один час. И чтобы говорил, что зуб даю, буду в назначенное время. С волками жить, по волчьи выть.

И вот теперь про сам мотель, с громким названием «Забайкальский Транзит». Номера с удобствами в конце коридора за 1300 руб., но при этом плата за каждую машину 100 руб., независимо на малолитражке ты или на 40-футовом трейлере. 

По всем мотелям страны ты платишь 100 руб. за трейлер и 50 руб. за легковушку, и только хозяин этой дыры додумался до такой несусветицы.

В единственном номере с телевизором, сам TV так и не заработал, потому как персонал куда-то заныкал пульт и так и не смог найти. Всё, что возможно было повесить криво в номере, так и было повешено. Единственная картина, зеркало… Пароль от Wi-Fi хозяин посетителям не дает.

Ну я всё понимаю, можно поставить халупу в чистом поле без фундамента, так что в новом здании уже все обои в трещинах, можно срывать дополнительный тариф за машины, можно зажать интернет, но как можно было сэкономить на рукожепом плотнике, который единственную картину повесил перманентно криво? Вот этот штрих уже не укладывается в моей линейке ценностей.

В общем, находится это исчадие сервиса в 50 км западнее Читы и крайне рекомендую посетить его, для освежения вашего буржуйского зазнайства. 

Здесь вы быстро найдете свои истоки, освежите родовую память предков кривичей и поляночей, очистите шелуху со своей кармы и вспомните, что не так много и надо человеку. Всего-то за полторы тысячи рублей.

Но у нас были исключительные обстоятельства, более квалифицированных СТО не будет, пришлось.

Чита — Владивосток.

В Чите прошли диагностику в СТО «Мустанг», в котором работали молодые ребята, ещё утверждавшие своё место под солнцем, а потому работающие и в праздники. Осмотр выявил разбалансировку колес и полностью нарушенный баланс схождения и развала, что конечно было последствием гонок по скальнику и гребенке.

На выезде из города хотели остановиться в мотеле «Пламенный Дракон», съездить на речку, отдохнуть, зарядиться позитивом, но в полдень мест в мотеле не было. Оказывается, в Нерчинске проходил слет молодежи, и они, молодежь, заняли все номера в близлежащих мотелях. И тогда решили гнать до Магдагачи, мотеля «777». Благо уже начиналась трасса Амур и можно было надеяться, что успеем до темноты.

После Чернышевска начались Амурские Волны, причем в таком количестве, что даже знака «Сиськи» можно было и не ставить, трасса ходила ходуном постоянно, и так на протяжении приблизительно 300 километров. Что весьма отрицательно сказывалось на скорости движения. Ранее такого не наблюдалось, всё-таки волны были местами.

Боясь не успеть вовремя к месту ночевки, я проходил эти трамплины на 100-120 км/ч и летал по салону, аки космонавт на орбитальной станции. К счастью, от Сковородино трасса пришла в божеский вид и заночевали по расписанию.

На следующий день подобрал двух путешественников. Знакомьтесь, Лариса из Ижевска и Максим из Алма-Аты. Молодые ребята, списались в интернете и отправились автостопом, на осмотр Владивостока и поиск приключений.

Кстати, по трассе, в районе Архары, увидели инвалидную коляску, всю обвешанную сумками, на которой ещё один путешественник катил вдоль трассы. Ребята сказали, что, когда они ехали с дальнобоями, те им уже рассказывали об этом отважном чудаке, человеке с ограниченной подвижностью, которого уже не раз видели едущим по трассе на восток.

Как он питается, ставит палатку или чем-то укрывается, ночует, одному богу ведомо.

Высадил ребят в районе Хора, где нас ждал мотель «Провинция». Предложил им переночевать и утром со мной доехать до Владивостока, но ребятам почему-то очень срочно надо было попасть во Владивосток этим вечером или скорее ночью. 

И уже в последний день подвез молодого парня, Александра. Он филолог по образованию, работал учителем в школе староверов, но стал заядлым путешественником. С палаткой и котелком Саша дважды объехал и обошел всю страну, путешествовал по Абхазии, Грузии, Армении, Азербайджану, Ирану. Теперь собирается съездить в Непал, Индию, Шри Ланку и Индонезию. 

На мой вопрос, а хватит ли ему сезонных заработков в Корее, Александр сказал, что денег на самом деле не так много и надо. Спит он в палатке, может еду приготовить на костре. А кроме того, очень часто люди, особенно на Кавказе, приглашают к себе в дом, угощают, и это тоже снижает расходы.

Остаток пути до Владивостока прошел быстро, мы разговаривали с Сашей о творчестве Шолохова, Достоевского и Толстого, обсуждали немецкую и американскую литературу и за этими разговорами, незаметно доехали до Владивостока, где и расстались с моим попутчиком.

Немного грустно было осознавать, что путешествие закончилось, что меня ждут дела, офис, бумажки. И обсуждая это с Сашей, я пришел к выводу, что дорога для всех моих попутчиков— это средство спасения от выдуманных сложностей жизни, от запретов, правил, ограничений, от всей этой паутины, которую многие хотят сбросить, но не знают как.

А дорога, сама освобождает от всего этого. Здесь всё просто, есть цель, есть трудности, люди на пути или хорошие или плохие, и душа человека отдыхает от навязанных рамок и бессмысленных лабиринтов крючкотворства. Как сказал герой кинофильма «В Движении»: «Господи, простоты хочется, как хочется простоты».

И напоследок, немного в копилку околодорожного:

Бортовой компьютер я обнулил при заезде в Читу и вот такие показания были при въезде в Хабаровск: показанный расход бензина 7,9 литра на сотню, по участку Чита — Хабаровск.

Никогда особенно не доверял этим новомодным штукам, но есть люди, которые всерьёз обсуждают эти показания. Вот и пища для размышлений таким верующим в прогресс.

А вот так выглядела кладка вещей в открытом кузове, в течение всех 45 суток путешествия. В салоне только документы и деньги, а лэптоп (если интернета не было в месте ночевки), одежда, многочисленные подарки и прочее, всё оставлялось в кузове.

При этом машина лишь пару раз ночевала на охраняемой территории. Всё остальное время во дворах, на улице и ничего не пропало, ни одной нитки или гвоздика.

Немного ассорти из сувениров как память о поездке.

P.S. Бахчисарайский коньяк, только как украшение, о вкусовых качествах речи нет.

И вот первый вечер дома, мы не видели друг друга полтора месяца, соскучились…

Спасибо за внимание, кто прочитал. Я старался быть искренним.