Льды возвращаются. Озеро Алаколь. Взгляд в 2010 год

С детства, сколько помню себя, всегда знал, что ближайшие к Алма-Ате крупные озёра — это Балхаш и Иссык-Куль, который в прошлом веке был поистине «всесоюзной здравницей». Однако было еще одно озеро, с такой же целебной, слабосолёной водой — Алаколь, «пёстрое озеро». Расположенное к северо-востоку от Алма-Аты на расстоянии примерно пятьсот километров по прямой, это озеро долгое время было закрытым районом.

От его восточных берегов всего 15-20 километров до китайской границы, а от находящегося рядом с ним озера Жаланашколь до границы всего 5 километров. Напряжённые отношения с Китаем во второй половине ХХ века, трагические последствия провокации на этом участке границы в августе 1969 года и меры по укреплению рубежей государства, сделали этот район абсолютно недоступным для отдыхающих. Джунгарские ворота — десятикилометровый проход между горными хребтами, участок древнего Шёлкового пути — стали источником тревоги. Железнодорожная станция «Дружба» на границе с Китаем потеряла своё значение, о развитии здесь туризма даже разговора быть не могло. Пограничная зона.

В начале 2000-х годов ситуация стала меняться, посёлки западного берега — Акчи и Коктума — стали обрастать базами отдыха различной степени комфорта. Местные жители также внесли свою лепту в развитие туризма и стали сдавать помещения отдыхающим. Грянул строительный бум, и даже весьма посредственная дорога до Алаколя не погасила этот энтузиазм. Прознав о возможности прикоснуться к этой жемчужине Восточного Казахстана, мы отправились на Алаколь первый раз в 2009 году, на первомайские праздники. Естественно, ни о каком купании в это время года речи не шло, мы просто хотели посмотреть — что и как, познакомиться с Алаколем, узнать возможные варианты мест отдыха. Одним словом — разведка. Сначала Акчи, потом Коктума и снова Акчи, практически все базы отдыха ещё закрыты, местные жители пускать нас на постой не спешат, и только на базе отдыха «Пеликан» есть возможность получить стол и дом. И то, лишь потому, что там активно работают строители и уже подключены все коммуникации. Отдых нам понравился, однако тем летом мы поехали отдыхать на другое озеро, на Байкал, а вот сезон 2010 года мы решили открыть Алаколем, приехав сюда также в начале мая. Об этой поездке и будет мой рассказ.

Выезжаем из Алма-Аты рано утром. Четыре часа утра — а мы, пятёрка путешественников, уже в начале Капчагайской трассы, на выезде из города. Заливаем полный бак бензина — его хватит до поворота на Учарал — и в путь. До города Капчагай, а также несколько дальше, состояние дороги, скажем так, удовлетворительное. Ямы в асфальте, появившиеся около посёлка Чингельды, постепенно исчезают по мере приближения к перевалу Архарлы. Сам перевал проходим перед восходом солнца, это участок довольно извилистой дороги с ограничением скорости 50-60 км/час. Дорога идёт по холмам, вокруг цветёт степь. День ещё толком не начался, а наши доблестные «стражи дорог» уже на рабочих местах. Ну, оно и понятно — план есть план. Было бы ещё совсем здорово, если бы их действия носили хоть какой-нибудь оттенок справедливости…. Ну, это вечная тема.

Талды-Курган. Став девять лет назад центром Алма-Атинской области, это город, судя по фотографии, успел наладить прямые контакты с некоторыми мегаполисами планеты. А с кем-то, судя по замазанной табличке, эти контакты уже прекратил.

Проехали через дремлющий еще город (праздники всё-таки) и около этого указателя снова вышли на трассу. Всего 50 километров дороги отделяют областной центр от посёлка Кызылагаш. Здесь почти два месяца назад, в ночь на 12 марта, произошла трагедия. Водохранилище, находящееся выше по течению реки, прорвалось, почти двухметровая волна воды натворила много бед. Погибло 43 человека, более четырёхсот домов были либо полностью разрушены, либо повреждены. Вода снесла мост на трассе Алма-Ата — Усть-Каменогорск. Про ущерб имуществу сельчан и говорить не приходится.

Но не прошло и двух месяцев, а сделано много. Строился новый мост, дорогу в посёлке отремонтировали, а дома — судите сами:

Делалось и многое другое, сейчас не об этом, но самое главное — людей в беде не бросили.

Кызылагаш — Сагабуен. Сорок километров прямой, как стрела, дороги. Слева — отроги Джунгарского Алатау, справа — широкая степь, и всё это цветёт, переливается разными красками. Да, весна у нас в степи — это сказка. Однако сказка быстро сказывается, пройдёт несколько недель и степь отцветёт, трава высохнет и пожелтеет, природа затаится до следующей весны. Но пока всё вокруг очень ярко и свежо, мы оживлённо показываем друг другу на самые яркие пятна в степи и на склонах холмов, когда замечаем далеко впереди, на дороге, несколько стоящих рядом машин. Подъехав ближе видим, что одна из машин — это дорожная полиция, а рядом, в кювете, лежит MMC RVR. Чуть дальше, на обочине, сбитая лошадь. Пасущиеся вокруг и предоставленные сами себе животные выходят на трассу, и ночью, особенно при встречном транспорте, могут быть замечены слишком поздно. В этот раз так оно и случилось… Останавливаться и расспрашивать мы не стали — помощь наша была не нужна, а досужее любопытство неуместно.

Дорога постепенно становилась хуже, сначала стали появляться мелкие ямки в асфальте, которые ещё можно было перепрыгивать, затем они стали расти вширь и вглубь — приходилось объезжать. Вскоре после Сарканда дорога, извиваясь, пошла по холмам и совсем испортилась — поперечные вмятины в асфальте лупили по колёсам даже на скорости 60 км/час. Сплошной бум-бум-бум-бум бил по ушам и раскачивал машину. Сколько раз проезжаю этот участок — ничего не меняется. Существует мнение, что «гребенка» эта от близости грунтовых вод, поэтому асфальт и принимает форму стиральной доски под колесами большегрузных машин. Затем пошли совершенно разбитые куски дороги, без асфальта, и так почти до посёлка Кабанбай. Дальше, до самого Учарала, дорога стала лучше. Здесь мы заправились топливом, сразу за городом повернули направо и вскоре, с удивлением, ехали по идеально гладкому участку дороги, какого не было ни разу за всю нашу поездку. Судя по виду, этот асфальт лежит уже давно, но как ему удалось так хорошо сохраниться — сие тайна великая есть... Да и участок этот был короткий, затем дорожное полотно стало настолько разбитым, что по нему уже ездить перестали, колеи проложены рядом, по степи. По этим колеям ехать немного мягче, но потом упираешься в промоину, приходится возвращаться назад и снова выходить на дорогу, а там тебя уже поджидает жёсткая «гребёнка». Длится всё это примерно километров пятнадцать, а вся дорога заняла у нас восемь часов.

Ещё немного терпения, сочных внутренних монологов, пара-тройка хороших кочек — мы поворачиваем налево, к посёлку Акчи. Основная дорога уходит к китайской границе, к посёлку Достык и одноимённой станции железной дороги. Раньше это называлось Дружба.

Мы же едем к озеру. Оно там, впереди и чуть ниже. Вроде уже должны его видеть, но смущает цвет. Прошлый раз, и это мы хорошо помним, озеро было голубым. Сейчас, подъезжая ближе, мы наблюдаем равнину грязно-серого цвета. Поскольку погода стоит пасмурная, делаем предположение, что это облака отражается в воде. Гипотеза не подтвердилась. Это был лёд. Сильный ветер «сайкан», дувший накануне с северо-запада, пригнал к югу огромные поля льда. Льдины ломались, торосили, в общем, картина была ещё та.

Непогода уже прошла, ветер значительно ослабел, но движение воды и льдов продолжалось:

Эта красота моментально стёрла из нашей памяти все тяготы дороги, к тому же условия на базе отдыха были просто великолепные — душ и туалет в номере, горячая и холодная вода, спутниковое TV, кондиционер с обогревом. Правда, часть спутниковых тарелок зимой сорвало ветром, сейчас их ставили на место — ветерок там бывает ещё тот. Поскольку туристический сезон ещё не начался, цены были низкие — 3500 тенге в сутки на человека, включая трёхразовое питание.

Погуляли по берегу и по степи, пытались рыбачить на удочку, но рыбы нет. Точнее так: рыба есть, ловить надо уметь. Много птиц, дикие утки, несколько раз красиво пролетали лебеди. Часто упоминаемые злые алакольские комары полностью отсутствовали, вероятно, ещё спали. Было решено их не будить.

За год, прошедший с нашей первой поездки, многое изменилось на берегу. Были построены новые базы отдыха, расширялись уже существующие. Тот же «Пеликан» за пару лет вырос в размерах почти вдвое. Думаю, что две основные причины мешают Алаколю составить достойную конкуренцию отдыху на Иссык-Куле. И если первая — плохая дорога — в принципе решаема, то вторая — климат — выше сил человеческих. А климат на Алаколе куда как более суров. Четыреста километров на север от одного озера до другого не способствуют увеличению туристического сезона, сильные ветры буквально сдувают возможность зимнего отдыха. Но летом здесь хорошо, расскажу об этом подробно в другой раз.

Достойно отпраздновав День единства народов Казахстана (1 Мая), мы стали думать о том, каким маршрутом добираться домой. Кроме дороги, по которой мы приехали, был ещё один вариант — проехать через горы Джунгарского Алатау и выйти на трассу Алма-Ата — Усть-Каменогорск около посёлка Кабанбай. Цепочка маршрута, с учётом старых и новых названий, получалась такая: Глиновка (Ушбулак) — Дзержинское (Токжайлау) — Успеновка (Бибакан) — Герасимовка (Сапак) — Осиновка (Теректы) — Андреевка (Кабанбай). Здесь выход на трассу, затем домой по старому маршруту.

Однако дорога эта была незнакома, уверенности в том, что так проехать можно, у нас не было. Стали пытать аборигенов, один из них «раскололся». Вести были безрадостные, сообщил следующее: прошли дожди, дорога хреновая, мосты могло посносить и лично он не советует.

Это внесло некоторое сомнение в наши ряды, однако врождённый авантюризм победил — мы поехали, как и планировали, через горы. Для этого нам потребовалось, выйдя на Дружбинскую дорогу, проехать километров двадцать к границе, миновав поворот на Коктуму, а ещё через пару километров повернуть направо. Сделав всё это, мы увидели прямую асфальтированную дорогу, уходящую в горы. По ней и направились.

Сначала всё шло хорошо, и особо ретивые из нас начали строить планы на вечер — ведь приедем домой рано, однако счастье было недолгим. Асфальт, заманив нас на приличное расстояние от трассы, счёл свою миссию выполненной и исчез, даже не попрощавшись. Следы прошедших дождей становились всё глубже и глубже.

Смотреть по сторонам и фотографировать было лучше после полной остановки транспортного средства.

И тут, о чудо, нам навстречу прошла низколетящая Мазда, а потом мотоцикл Иж с коляской. В этот момент стало понятно — мы не одиноки в борьбе с природой! Люди здесь ездят, не считая это за подвиг. Дорога перестала ухудшаться (хотя ещё могла), а после села Айпара резко улучшилась. Такое качество дороги осталось до пос. Кабанбай, где мы вышли на трассу. Проехали по горам около 100 км, дорога иногда поднималась на высоту до 1100 м н.у.м., на склонах гор низко лежал снег. Остатки зимних метелей очень медленно таяли рядом с дорогой.

Вся дорога домой заняла на 45 минут больше (8 часов 45 минут против 8 часов ровно до Алаколя). Задержка небольшая, да и останавливались мы чаще, любуясь красотами Джунгарского Алатау. По горному участку дороги насчитали 12 мостов, лишь в одном месте около моста был размыт асфальт и засыпано гравием (в долине, по пути на Алаколь, таких мест было два). По словам аборигена, скорее всего мог быть размыт мост через реку Тентек — мы проехали его и даже не заметили, только потом сообразили, что Тентек остался позади. Вся дорога была пройдена при помощи GPS-навигатора, и это нам понравилось. Возможность узнать в любой момент своё местонахождения и остаток пути прям таки радовала. В предвкушении новых дальних поездок мы активно осваивали этот новый для нас способ ориентирования на местности.

На обратном пути было замечено 5 или 6 мест, где стояли, успешно применяясь к местности, патрули дорожной полиции. Нам повезло — проехали без остановок. Однако правильно сказано: «Водитель, помни — дорога контролируется радаром». Дорога, постепенно улучшаясь, привела нас в Талды-Курган, там залили полный бак, но до дома израсходовали лишь треть.

Знакомство с Алаколем состоялось и вызвало самые тёплые чувства, охладить которые не смог даже «ледяной приём». Но к лицу ли нам, уже мечтающим о путешествие на Северный Байкал, бояться льдов и торосов? Как ни парадоксально, льды лишь подогрели наш интерес к дальнейшим путешествиям, желание увидеть природу в «нестандартных ситуациях» росло и крепло.

Этот рассказ впервые опубликован в моём блоге Автопутешествий: roadstravel.ru.