Дважды через континент: от моря до моря и обратно

Отчёт был написан мной в январе этого года, во время новогодних праздников. Однако разные причины мешали его оформлению: от каких-то сбоев в планшете, где хранилась бОльшая часть фотографий, до банальной лени. Это я к тому, что при прочтении необходимо делать поправку на данное обстоятельство. В противном случае какие-то моменты будут не очень понятны.

Что-то вроде предисловия

Пожалуй, изначально это всё-таки выглядело авантюрой. Подобных автомобильных путешествий через континент пользователи Дрома совершили немало, но большинство из них были всё-таки в один конец: кто-то гнал автомобиль из Москвы во Владивосток (или наоборот), кто-то, совершив путешествие в одну сторону на автомобиле, возвращался самолётом или поездом. Путешествовавших и туда и обратно всё-таки не так много.

Но, вообще-то, я понимаю, я далеко не первый и не последний, кого посетила подобная шиза. Вон, Marsell из Благовещенска успел всю страну объездить. И ведь не он один! Так что примеры были, что называется, перед глазами.

Многие знакомые отговаривали: мол, чего тебе неймётся, купи билет на самолёт, улетай в отпуск, покупай там тур по «Золотому кольцу» и отдыхай себе на здоровье!

Но, во-первых, перелететь через всю страну на самолёте — это значит не увидеть ничего.

Во-вторых, не хочу я ни в какие туры. Гораздо приятнее где хочешь, сколько хочешь и как хочешь. А не так, как тебе определит туроператор или монотонный гид.

А в третьих… А в третьих — это просто интересно!

Людей ранимых предупреждаю сразу: характер у меня мерзкий, имею идиотскую привычку говорить всё, что думаю, так что елеем тут лить не собираюсь. Откровенно напишу обо всём том, что я увидел. Если кому-то покажутся обидными мои впечатления о том или ином городе или жителях его — извиняйте. А ещё лучше не читайте. Приукрашивать ничего не буду, опишу только то, что видел своими глазами.

Если же мои впечатления о путешествии по России сподвигнут кого-то на подобный вояж — попутного ветра!

Извиняюсь, что букв много, а фотографий мало. Всю дорогу были какие-то технические проблемы с фото- и видеосъёмкой, а впечатлений, о которых хочется орать на всю страну — масса.

Да, ещё: пишу я прежде всего для своих земляков-дальневосточников. Надеюсь, это будет интересно в первую очередь именно им. Впрочем, местом прописки никого не ограничиваю, если кому ещё будет интересно — читайте. Но, думаю, именно дальневосточникам более иных будут понятны мои удивления и впечатления от увиденного.

За недостаточную изысканность слога не взыщите, я не Достоевский, пишу, как научили в советской школе.

Итак — маршрут… Точка отправления — небольшой городок в Хабаровском крае на побережье Охотского моря (если точнее, то Татарского пролива, но местные считают его Охотским морем). Чтоб было понятней, скажу, что в хорошую погоду от нас видно Сахалин.

Маршрут — по России, куда глаза глядят, с заездом в Санкт-Петербург. Конечная точка — тот городок, откуда выехали.

Вот такое «Золотое кольцо». Безразмерное …

Так планировалось ехать туда. Правда, план пришлось скорректировать.

А так планировалось ехать обратно. Ну, здесь от плана не отступили, ибо это был кратчайший маршрут, а отпуск заканчивался.

Цели поездки:

1. Увидеть то, что в России осталось от допетровского периода Руси. Если не всё, то, по возможности, как можно больше.
2. Увидеть в Эрмитаже скифское золото.

Что интересует: люди, история. Люди первичны.

Состав путешествующих — четверо: я, жена, дочь (9 лет) и автомобиль.

Да-да, Толстый — тоже член семьи. Он рождён в далёком 1998-м, и последние 7 лет служит нам верой и правдой. По характеру — мужик. Неприхотливый, некапризный, терпеливый и стойко переносящий все прелести как российского топлива с его удивительным качеством, так и российских дорог. Дизель, 3,2 л с турбиной, полный привод. Практически дом на колёсах. Вот только до дУша и туалета японцы не додумались.

Подготовка к поездке…

Вот тут даже не знаю, о чём сказать.

Например, Толстого к поездке я как-то особо не готовил. Загнал на канаву, проверил подвеску, после чего поменял кое-какие резинки, которые могли бы «потерпеть». В двигатель традиционно не лез. Как известно, лучшая забота о ниссановском дизеле — это его не трогать.

Взял с собой вторую запаску, купил в дорогу трос, новый насос и такой же новый домкрат (ничего из этого в дороге, кстати, так не понадобилось), а также запас фильтров и масел¸ комплект тормозных колодок, обул комплект новой резины и закрыл морду Толстого антимоскитной сеткой.

Жена собрала в огромную коробку посуду, китайскую газовую плитку с запасом баллончиков, что-то из еды. Затолкал в багажник детский раскладной столик. Ну, и взяли три сумки с одеждой, добрую половину которой мы в путешествии так и не одели.

Вроде всё!

15 июня оставляем за спиной холодный туман Охотского моря (в момент выезда в 6 часов утра термометр показал +6С). Впереди нас ждёт только хорошее: меня — рубашка в пальмах, жену — достопримечательности, а ребёнка — и аквапарки с аттракционами и мультики в дороге.

Поехали!

Часть 1. СИБИРЬ ВЕЛИКАЯ и не только

Выехали мы, как я сказал, 15.06.2017 в 6 часов утра. Ближайший город — Хабаровск, до него чуть более полутысячи километров.

Первые 340 км из них (до посёлка с названием Лидога) — это тайга и горы Сихотэ-Алиня. Без интернета, сотовой связи, электричества, населённых пунктов и вообще без каких-либо признаков цивилизации. Исключение составляет кафе ровно посередине этой дороги. В кафе есть электричество от генератора и телевизор, который отображает то видео, что записано работниками кафе на флэшку (телевизионного сигнала тут нет).

В радиусе 170 км вокруг этого кафе нет никаких признаков цивилизации: ни жилья, ни электричества, ни интернета, ни сотовой связи.

Это была первая остановка в дороге.

Я думаю, не имеет смысла подробно описывать поездку через горы Сихотэ-Алиня. Забегая вперёд, отмечу только две вещи.

Во-первых, из тех почти 25 тысяч километров, которые мы в итоге проехали, самой худшей дорОгой оказались как раз первые 70-80 километров пути. Это если не считать направлений в Костромской области: там дорОг нет вовсе.

Во-вторых, самыми крутыми перевалами в путешествии были два: на Сихотэ-Алине и на Байкале (на Байкале много круче). Других я просто не увидел, хотя, как говорят, они есть. Даже Уральские горы разочаровали — я их не заметил.

Это — относительно равнинный участок через Сихотэ-Алинь

По поверьям коренных народностей, живущих на Сихотэ-Алине, сквозь щели в камнях дУши их умерших предков отбывают в мир иной.

Не торопясь доехали до Хабаровска часам к трём дня. Впрочем, «торопясь» и не получилась бы: трасса Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск после того самого страшного наводнения 2013 года так и не восстановлена до конца, уж четвёртый год её латают.

В Хабаровск таки пришлось заезжать: нужно было заправить фреоном кондиционер (в местности, где я живу, кондиционер летом не нужен в принципе, печки значительно актуальнее). Заправка кондиционера в итоге оказалась лишней, потому, что на следующий день компрессор кондиционера благополучно накрылся медным тазом. Однако мои переживания по поводу отсутствия кондиционера оказались напрасными: погода этим летом за Уралом (в западной части России) стояла такая, что про кондиционер можно было и не вспоминать вовсе (за два месяца путешествия мы ощутили на себе отсутствие кондиционера только два раза, и оба раза в Бурятии: когда ехали «туда» и когда возвращались «обратно»). Эх, знать бы заранее погоду на два месяца вперёд, не тратил бы время на остановку в Хабаровске и на дальнейшие поиски компрессора в пути…

Трасса «АМУР» (Хабаровск-Чита)

Первая ночёвка после Хабаровска — под Биробиджаном, кафе «У Коляна». В кафе ужинать не пошли: в Толстом разворачиваю задние сиденья лицом друг к другу, ставлю между ними столик, садимся, закрываем двери-окна (местные комары — садисты!), открываем бутылку шампанского, что-то греем-жарим на плитке, ужинаем. Убираем столик, раскладываем в Толстом диван, укладываемся.

Первый день пути пройден. Всего — 753 км. Это со всеми остановками на кофе, на туалет, на заезд в Хабаровск, на «Ой, папа, смотри, какая красивая бабочка!» и т.д.

Заезжать в Биробиджан в этот раз желания не было. Мы заезжали в этот город в прошлом году, когда ездили на Толстом в Китай (вернее — до Благовещенска, где оставляли его на стоянке до возвращения из Поднебесной). Визуально город Биробиджан тогда выглядел очень чистым. К моему удивлению, весь город оказался пятиэтажным. Именно так: в столице Еврейской автономной области я тогда так и не увидел ни одной девятиэтажки! Впрочем, как и ни одного еврея.

С утра трогаемся дальше.

Трасса «Амур» в ЕАО и Амурской области близка к идеальной. В сущности, по нашим дальневосточным меркам она — самая что ни есть идеальная. Я не отношу себя к гонщикам, езжу очень медленно. Для меня максимум — это 100-110 км/ч, ехать быстрее никогда стремлюсь. Но на трассе «Амур» даже я не замечал, как разгонялся до 140-145 км/ч, — дорога настолько ровная, что скорости абсолютно не чувствуется. Даже на Толстом. Приходилось немедленно сбрасывать скорость.

Стела «Москва-Владивосток» — все же видели, да? Все фотографировались? А в этот день желающих сфотографироваться было столько, что мы даже не стали сюда соваться.

Плотина Зейской ГЭС.

Я говорил, что почти на всём протяжении нашего путешествия нас преследовали дожди? Нет, на въезде в Забайкальский край был не дождь. Я не знаю, как это назвать. Даже тропические ливни, которые бывают в Приморье, по сравнению с этим явлением казались мне безобидным грибным дождиком.

С небес извергалось такое количество воды, что продолжать движение было просто невозможно. Поэтому я остановился, включил «аварийку» и простоял так примерно с полчаса, пока это светопреставление немного не утихло. Причём остановился я вовремя: к дождю прибавился ещё и сумасшедший град. Градины колотили по лобовому стеклу с такой силой, что если б я вздумал продолжить движение, то лобовое стекло вряд ли выдержало бы и далее мы б ехали аки в кабриолете.

Зато дождь отмыл от мошкары москитную сетку на морде Толстого. Я тогда ещё не предполагал, что нас ждёт на подъезде к Красноярску…

Град немного стих, можно сделать фото отмытого Толстого.

После града увидел странное природное явление. Попробую описать.

Откуда-то из недр сопок вдруг периодически вырывались клубы пара, похожие на взрыв, только без звука. «Взрыв» тут же рассеивался, да так быстро (5-10 секунд), что я едва успевал сфотографировать. В следующее мгновение такой же «взрыв» происходил в другом месте, метрах в пятистах от предыдущего… И ни в одном из мест «взрыв» не повторялся дважды. Так и не понял, что это было.

Читинцы, что там у вас в сопках? Какие-то горячие источники, что ли? Или леший курит?

К вечеру доезжаем до поворота на Магдагачи, ищем любую кафешку, около которой можно переночевать. Находим вот такое кафе.

И по пути туда, и по пути назад, у этой кафешки было столько босоты, разогретой алкоголем, что останавливаться здесь мы так и не решились. Вам тоже не рекомендую.

Однако около кафе такое изобилие местной молодёжи, разогретой алкоголем, что от мысли ночевать здесь отказываемся сразу. Ищем дальше.

Эх, знать бы, что нормальная стоянка с кафе и ночлегом будет на трассе сразу за поворотом на Магдагачи… Но мы этого не знали, и часов в 10 вечера всё-таки свернули в посёлок, чтобы заночевать там.

Магдагачи… До чего же редкая дыра!!!

Если вы помните, как выглядели улицы советских городов сразу после окончания первомайских демонстраций, то вы поймёте, как выглядел посёлок Магдагачи в вечер пятницы 16-го июня 2017 года. Создавалось ощущение, что на улицу высыпали все 10 тысяч населения посёлка. И я никак не мог отделаться от чувства, будто все они возвращались домой после какого-то массового шествия, вроде первомайской демонстрации.

Кроме нас в посёлке трезвыми были ещё два человека: молодая продавщица в местном магазинчике, в котором мы отоваривались, и приятная женщина на автозаправке. Ночевали мы в Толстом, кстати, на этой же заправке, — она на въезде в посёлок (ночевать в самом посёлке среди сотен пьяных и орущих людей желания не было никакого).

Больше не хочу в Магдагачи.

На следующий день после обеда мы достигли пределов Амурской области и въехали на территорию Забайкальского края. Пейзаж за окном резко сменился. То, что было за окном, в своё время метко обозвал SnovaNikita, путешествовавший летом 16-го года на Субару из Хабаровска в Кижи. Надеюсь, он не будет против, если я его процитирую:

«Кто помнит заставку Windows XP, тот поймёт. Весь пейзаж — из таких «заставок»

Как говорится, ни убавить, ни прибавить.

О природе Забайкалья хочется сказать особо.

Никогда раньше я не мог понять песню
«По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах…»

В моём представлении степь — это прежде всего равнина. Причём в моём понимании — безлесая. А горы — это горы, я в них живу. Как может быть «в горах», и при этом одновременно «в степи»?

А вот может! Не верите? Поезжайте в Забайкальский край или в Бурятию — поймёте!

Ну, не то что б горы, но и не равнина. Скорее, гористая местность. Или холмистая — для кого как. И степь.

Чёрт возьми, это красиво! Это нереально красиво!!! Это какой-то странный пейзаж, где одновременно сочетаются и сюрреализм на грани мистики, и умиротворённость, наталкивающая на философские рассуждения о бренности бытия. Попробую выложить несколько фоток, но поверьте, что ни фотографии, ни все моё словоблудие не в состоянии передать красоту этих мест. Временами просто не хотелось ехать дальше: просто остановить машину, выйти, улечься на траву и целый день просто смотреть в небо.

В общем, мои убогие эпитеты — это ничто по сравнению с красотой Забайкальской природы. Это надо просто видеть.

В реальности этот пейзаж много красивей, чем на фото. Причём все холмы похожи друг на друга.

Это я ещё на Алтае не был (поездка туда планируется в 2019 году)!

Трасса «Амур» в районе Читы не столь хороша, как в Амурской области или в ЕАО. Сибиряки перед поездкой в одной из веток меня как-то даже пугали, что, мол, дорога там совсем убитая, и я потеряю на ней уйму времени. Но woomoort в ветке «Легенда фед. трассы Амур» охарактеризовал дорогу более точно: «Усиленно ремонтируется со всеми вытекающими...» — так и оказалось. Да, местами идёт ремонт, периодически попадаются куски метров по 100-200, где асфальт снят вовсе, но в целом всё не так страшно. Спокойно едешь сотню с небольшим (а больше лично мне и не надо), ну и притормаживаешь перед ремонтируемыми участками — благо, перед каждым таким участком стоят «сиськи».

Город, в котором на улицах пасутся кони

Читу было решено не объезжать.

Дело в том, что, обзаведясь безлимитным интернетом, якобы способным работать бесперебойно работать по всей России, я сдуру выбрал МТС. Но как бы ни размахивал руками Нагиев, как бы самозабвенно ни орал он про «Безлимииииитищееее!», связь оказалась ужасной. Так что пришлось ненадолго заскочить в Читу, дабы нанести визит в какой-нибудь офис МТС и высказать всё, что я думаю про этого недооператора.

«Ненадолго» растянулось больше, чем на полдня.

Как известно, в русском языке есть четыре нецензурных слова. Всё остальное — производные от них. Я не буду пересказывать всё то, что я говорил в офисе МТС, но четырёх нецензурных слов мне явно не хватило, а производных от этих слов из меня излилось столь много, что вряд ли кому-то будет интересно их перечитывать.

Лучше скажу пару слов о своих впечатлениях от Читы. Был я тут всего полдня, поэтому коротко и без фоток.

Чита оказалась меньше, чем я думал (я считал, что она не меньше Хабаровска). По визуальным ощущениям в городе живёт тысяч триста населения или около того. Город оказался достаточно уютным, и совсем не загаженным, как мне его представляли. В меру чистый, аккуратный, зажатый со всех сторон сопками. В общем, крепкий, добротный и достаточно комфортный город. Немного «советский», только с современными новостройками в центре. По поводу термина «советский», пожалуй, надобно пояснить.

Мы проголодались заехали в какое-то кафе, но оно оказалась закрытым. На улице рядом с кафе пожилая женщина-продавец в белом халате и таком же белом колпаке, словно сошедшая с плаката 70-х, воспевающего советскую торговлю, продавала в розлив квас из жёлтой бочки. Спрашиваю у женщины:
— Не знаете, когда кафе когда откроется?
— Так выходной же!
— Какой выходной?
Ответ убил наповал:
— Так сегодня же воскресенье!

Пришла в голову мысль проверить в Толстом развал-схождение. Подъезжаю к автосервису с каким-то громким названием: не то «Царский автосервис», не то «Королевский», не то «Императорский», — точно не помню. Снова закрыто. Мужичок лет 60 едет мимо на велосипеде, — останавливаю его, спрашиваю:
— Не в курсе, почему закрыто?
Тот снова отвечает:
— Так выходной же, воскресенье!

Интересно, а читинцы в курсе, что Советского Союза больше не существует?

На городских улицах (отнюдь не на окраинных) местами пасутся коровы — такое случается и в более крупных городах. Но вот едем по улице Красной Звезды и наблюдаем, у дороги на газоне пасётся конь. Да-да, самый настоящий конь, рыжий, спутанный, с чёрной гривой… Коня в центре подобного города видел в первый и в последний раз.

Праворульных автомобилей в Чите всё ещё очень много, но в глаза бросается и увеличение количества автомобилей отечественного автопрома. Общественный транспорт очень мелкий, больших автобусов я практически не видел: по городу гоняют «маршрутки», — какие-то импортные (а импортные ли?) аналоги наших «Газелей».

Именно начиная с Читы я стал наблюдать забавные картины автотюнинга отечественных «приор». Об этом — буквально пару слов.

Вы можете себе представить, как будет выглядеть, скажем, «Креста» или «Краун», с «убитыми» задними стойками и треснувшими пружинами? Правильно: «задница» автомобиля просядет (а «морда», соответственно, поднимется), и вы будете цеплять глушителем или задним бампером любую кочку.

Так вот, довольно большой процент «приор» в России ездит именно так. Выглядят эти «приоры», как вы понимаете, какими-то пришибленными.

Увидев впервые такую «Приору» в Чите, я решил, что её владелец — какой-нибудь местный торговец, который едет на рынок, нагрузив багажник овощами или фруктами. Однако вскоре я стал замечать, что управляют такими «приорами» зачастую коротко стриженые ребята, которым на вид лет 18-20. Ребята в таких «приорах» все как один (включая пассажиров) были в дешёвых китайских тёмных очках, которые они не снимали даже в сумерки — их внешность едва ль можно было связать со словами «торговля» и «рынок». Тогда я решил, что у ребят имеются какие-то технические проблемы с автомобилями, на решение которых у них попросту нет денежных средств, и смотрел на них с сочувствием.

Каково же было моё удивление, когда от местных я узнал, что просевшая «задница» в «Приоре» — это такой тюнинг! Я не знаю, как это делается технически, но у некоторых владельцев «приор» это считается признаком «шика» и «крутизны».

Доходило до смешного. Я наблюдал сцену, как такая «Приора» преодолевала «лежачего полицейского». Автомобиль остановился перед этим препятствием посреди дороги, из машины вышел молодой человек, подошёл к багажнику, открыл его и достал две деревянных дощечки. Затем он уложил эти деревянные дощечки перед автомобилем: одну — перед «лежачим полицейским», другую — сразу за ним. Затем молодой человек сел за руль, и, переехав по деревянным дощечкам через препятствие, снова остановился, снова вышел из автомобиля, снова открыл багажник… В общем, парень уехал с этими деревянными дощечками. На дороге их не оставил.

Мода на «приоры» с просевшим «задом» существует не только в Сибири. Позже я наблюдал этот «тюнинг по-русски» и в Рязани, и во Владимире, и в Ростове Великом.

Не знаю, как себя повели бы владельцы «приор» в нашем городке, если б у нас эти самые «приоры» водились у населения (единственная на весь городок «Приора» на посмешище местных есть только в ГИБДД). Но, если учесть, что у нас в городке чаще принято «задирать» автомобили, а не «опускать» их (охота-рыбалка, знаете ли), то лично для меня такой «тюнинг по-русски» показался полным бредом.

Водители в Чите — такие же адекватные, как и в Хабаровске, полдня езды по городу вполне достаточно, чтоб это понять. Тебе всегда дадут возможность перестроиться, всегда пропустят, никто не будет истерично сигналить или орать, если ты в незнакомом городе где-то затупил, включил не тот поворотник или вовремя не перестроился на нужную тебе полосу. Если вам надо выехать на дорогу с парковки (даже если вам нужно сдавать задом на проезжую часть), то на дороге могут остановиться сразу 5 или 6 автомобилей и начать мигать фарами: мол, выезжай, мы подождём.

В Хабаровске ездят так же. За неторопливую по приморским меркам езду многие во Владивостоке называют Хабаровск не иначе, как «Эстонск» (некоторые хабаровчане в ответ, видя, как ездят во Владивостоке, называют этот город «Извращенск»). Однако остаюсь при убеждении, что самые адекватные водители — в Хабаровске, Комсомольске, Благовещенске и Чите. Последние — даже на «приорах». Даже с просевшими задницами.

О самых неадекватных — чуть ниже.

Впрочем, окончательные выводы о неадекватных водителях делать ещё рано: я ещё юг России не объездил, хотя наслышан...

Благополучно покидаем Читу и отправляемся на Байкал — первая остановка в нашем путешествии. Трасса «Амур» — позади.

Много наслышан о нехватке кафе и заправок на всём протяжении от Хабаровска до Читы. Но я этой нехватки не почувствовал. Заправлялся я везде до полного бака, и когда в баке оставалась половина топлива, на пути снова вырастала какая-нибудь заправка. «На лампочке» я нигде не ехал.

Пунктов общественного питания нам так же хватило. Не скажу, что их там в изобилии, но голодными вы вряд ли останетесь. Во всяком случае, мы заветов Майи Плисецкой в дороге не соблюдали.

Может, кому-то количество подобных заведений на трассе Чита-Хабаровск покажется недостаточным. Но лично я нехватки этих кафе и мотелей не почувствовал.

Озеро Байкал и трасса «БАЙКАЛ» (Чита—Иркутск)

Прежде чем доехать от Читы до Байкала нужно преодолеть Бурятию, и её столицу — Улан-Удэ.

В Бурятии появляется какой-никакой трафик, всё больше фур, которых нужно как-то объезжать, — на трассе «Амур» трафик был весьма условным. Дороги снова становятся близкими к идеальным. При этом количество праворульных автомобилей на трассе резко уменьшается, зато в геометрической прогрессии увеличивается количество «калин», «приор» и прочих «ВАЗов».

Начинаю сожалеть о собственной самоуверенности. Дело в том, что перед поездкой я не озаботился покупкой регистратора с антирадаром (у меня в машине обычный регистратор). А радаров, работающих в автоматическом режиме, в районе Улан-Уды больше, чем километровых столбов. Именно из Улан-Удэ ко мне позже пришло первое «письмо счастья».

Отмечу, что стоят эти автоматические радары на дороге очень хитро. Судите сами.

Вот едешь ты себе свои 90-100 км/ч, уверенный, что соблюдаешь скоростной режим, заходишь в поворот, и тут, за поворотом, неожиданно, ни с того ни с сего, словно из-под земли, вырастает знак ограничения скорости 40 км/ч. Тут же знак, предупреждающий о видеонаблюдении. И тут же, собственно, над дорогой висит «лейка». И всё это вместе, на каких-нибудь 50 метрах дороги — буквально «три в одном»! А если учесть, что знак ограничения скорости из-за поворота заранее не виден, то становится понятно, почему перед «лейкой» попросту не успеваешь сбросить скорость или затормозить.

Хитрее бурятских гайцев будут только гайцы в Татарстане.

В итоге из Бурятии мне пришло три штрафа по 500 рублей (два из них я заработал в пути «туда», и один — по дороге «обратно»).

Несмотря на то, что от Читы до остановки на Байкале всего-то около 800 км, едем туда очень долго: вечер после посещения Читы, весь следующий день и ещё утро. Очень часто останавливались — то заезжали в Хилок, то в Селенгинск (сандалия порвалась некстати), то останавливались, чтобы сделать какое-нибудь фото (я же говорил, что природа Бурятии очень красива).

По словам местных, это скальное образование буряты издревле называют очень поэтично: «Спящий лев». Откуда буряты знали про львов?

Вершина «льва» является для бурятов культовым местом…

…и не является таковым для местной молодёжи.

На вершине «Спящего льва».

Прошу местную молодёжь лет тринадцати от роду (парень и две девахи) прекратить тут при мне сосаться хотя бы на пару минут и уйти из кадра. Фотографирую долину реки Селенга. Красиво.

Как только убираю камеру, парень с девахами тут же начинают сосаться снова. Эх, дети… Больше места не нашли, что ли?

Последние километры удивляюсь уникальному пейзажу за окном, этой «степью в горах», пока, наконец, заставка Windows XP за окном окончательно не исчезает.

На Байкале мы остановились на пару дней (если точно, то на два дня и три ночи).

Оговорюсь сразу: когда я планировал поездку, то выбрал одну из баз в заливе Посольский Сор (это на восточном берегу озера). Залив этот был мною выбран не случайно.

Во-первых, в июне на Байкале купаться ещё холодно, температура воды в озере в это время не выше, чем у нас, в Охотском море. А Посольский Сор — неглубокий закрытый залив, который соединяется с Байкалом узким проливом. Поэтому вода здесь к концу июня худо-бедно прогревается, и купаться можно.

Во вторых, база на Посольском Соре (в районе «Байкальского прибоя») находится недалеко от основной трассы, километрах в трёх от неё, причём даже эти три километра дороги заасфальтированы и пребывают во вполне сносном состоянии.

Ценник за сутки проживания в это время более чем гуманный (сказали, что через пару недель он резко вырастет). Можно сказать, что ценник символический, ибо отдыхающих в эти дни было ещё очень мало. Отставив в сторону Толстого на отдых, мы втроём заняли 6-местный домик, заплатив за всё время пребывания (двое с половиной суток) всего 2 500 рублей (приморцы, не смейтесь над ценами, ладно?)

Наш домик — второй справа.

Центральный корпус, мы от него отказались.

На следующий день мы обошли окрестности и обнаружили, что все базы отдыха были построены во времена развитого социализма, когда они были ещё ведомственными. Теперь эти базы арендуются местными предпринимателями. Новых, современных баз отдыха я в этом районе не нашёл.

В советские времена эти туристические базы, похоже, процветали.

Даже тут, на Посольском соре, в это время на Байкале было очень холодно. Во время ночёвки мы включали в домике обогреватель. Искупавшись в озере, я бежал бегом к горящему мангалу, чтобы хоть как-то согреться у огня.

В июне на Байкале мало кто купается, потому что ещё настолько холодно…

…что на окрестных сопках даже снег лежит.

Байкал окружён настоящим таёжным лесом, которого в Сибири западнее Байкала я больше не видел. Окрестные сопки в это время местами ещё покрыты снегом. Сам Байкал — огромный, не зря это озеро называют «Байкальским морем».

Пейзаж побережья Байкала мало чем отличается от побережья моего Охотского моря. Я бы запросто мог бы выложить здесь фотографии сопок Сихотэ-Алиня, спускающихся к Татарскому проливу, и выдать их за Байкал. Или наоборот: под фотографиями побережья Байкала сделать подпись вроде «Сурова дальневосточная природа!» Уверяю вас, подмену мало кто заметил бы.

Вот только море у нас, в отличие от Байкала, всегда холодное. Совсем холодное. Все 365 дней в году. Байкал — другое дело! А ещё он, как вы знаете, пресный.

Без фотошопа снимок заката, возможно, смотрится не так хорошо.

Думаю, если б наши толстосумы были заинтересованы в производстве и развитии хоть чего-нибудь в этой стране, то, вкладывая здесь деньги в туристический бизнес, вполне могли бы сделать Байкал одной из туристической мекк России. Во всяком случае, Байкал — это действительно жемчужина России, и все предпосылки для этого здесь есть.

Да, чуть не забыл: я же ещё и знаменитого байкальского омуля попробовал!

Купили омуля двух видов: горячего копчения и холодного. Дромовские сибиряки меня предупреждали, что местные торгаши под видом омуля могут втюхать мне любую дрянь, поэтому я перед покупкой посоветовался с семейной парой из Иркутска, отдыхавшей в соседнем домике. Те подтвердили: действительно, омуль! Однако, купил…

Ну что сказать про омуль?

Помнится, я кровно обидел дромовских сибиряков, когда сообщил им, что на безрыбье и омуль — рыба! Один из них тут же объяснил это тем, что я ел не настоящего омуля. Настоящий ловится на другом берегу Байкала. На западном. Или на Северном. Или вообще в Иркутске. Или ещё чёрт знает где. Но только не в Посольском Соре. Может и так, я точно не знаю.

Однако мне представляется, что дело здесь не в разновидностях омуля.

Просто мы на Дальнем Востоке немного зажрались рыбой. Дальневосточники, не торопитесь плеваться в монитор, но это, видимо, действительно так.

Вот скажите, дальневосточники (я сейчас обращаюсь к живущим на побережье): многие ли из вас едят пеленгаса? Правильно: единицы. Почти никто. Пеленгасом в 70-х некоторые ещё огороды удобряли, я это помню. А на вон Чёрном море, между прочим, даже кефаль за рыбу считают (кто не знает — поясню: кефаль — это тот же пеленгас, только мелкий, худой, и какой-то убогий, будто после тяжёлой болезни)

А многие ли из нас, дальневосточников, предпочтут к пиву хвалёную воблу, если есть корюшка? Правильно: никто.

Вряд ли многие из нас будут употреблять в пищу крабовые палочки, при том, что в море есть реальные крабы? Да, не круглый год, но всё-таки…

Или, может, есть среди моих земляков те, кто не ел летом красную икру ложками, вместо каши? Горбушовую? Кетовую? Семужную? Я, например, вообще на рыбалку не хожу, и не знаю, как эта рыба ловится, но даже у меня икра в холодильнике ещё и до сих пор есть.

Нет, омуль мне не понравился не потому, что он плох. И не потому, что он какой-нибудь неправильный. Избалованы мы, в этом всё дело.

Замечу, что я вообще не великий любитель рыбы. Как по мне, так самая лучшая рыба — это мясо.

Впрочем, я немного отвлёкся…

Наши соседи из Иркутска (та семейная пара, что отдыхала в соседнем домике), между прочим, говорили, что отдых на западном берегу Байкала — лучше. И природа ещё красивее, и базы отдыха более ухожены (а сибиряки на Дроме добавили, что и омуль вкуснее, да!). Может, и так, но нам на Посольском Соре понравилось всё. Ну, почти всё.

Кстати, некоторые дромовские сибиряки так же настаивают ещё и на том, что Посольский Сор — это не Байкал. И что Байкал — это вообще не Сибирь. Последнее утверждение мне не очень понятно, но у сибиряков, знаете ли, временами своя логика (о ней чуть ниже).

Путь от Байкала до Иркутска занял 2 дня.

БОльшая часть этого пути идёт вдоль Великого озера. Оттого вид за окном не перестаёт радовать глаз: синее море, синие сопки, синее небо… Как дома!

Огибаем южную часть озера и идём в подъём.

Я думаю, что Култукским серпантином тут многие восхищались до меня, поэтому не вижу смысла долго описывать, насколько он крут. И всё-таки подниматься по нему — это ещё цветочки. Ягоды начнутся, когда будете спускаться на обратном пути. Ничего подобного я в дороге более нигде не видел.

S-образные повороты, коих тут в изобилии, совершенно не давали отвлечься на созерцание окрестных прелестей. Тормозные колодки в Толстом нагревались так, что их запах было слышно даже в салоне. А от вони тормозных колодок многочисленных фур было трудно дышать даже на рынке в Култуке. Этот спуск очень напоминает «американские горки».

Как я говорил выше, никаких претензий к качеству дороги от Байкала до Иркутска предъявить не могу, даже если сильно захочу. Заправки, магазинчики, населённые пункты, кафе с непритязательным сервисом — всё это тоже есть. Интернет на ходу работает с перебоями, но ребёнок на заднем сиденье всё-таки занят мультиками.

Иркутск, как и Улан-Удэ, я прошёл по объездной дороге, в город не заезжал.

Трасса «СИБИРЬ» (Иркутск—Новосибирск)

Трафик после Иркутска стал ещё более плотным, заправок и кафе стало ещё больше.

Первым городом на трассе «Сибирь» был Ангарск, который мы проехали не по объездной, а через город. Ангарск показался чем-то похожим на Комсомольск. Во всяком случае, его центр. Не знаю, чем это вызвано, но в глаза бросилось обилие семейной молодёжи в центре города. Есть такое выражение — «красивая пара». Так вот, в центре Ангарска молодые семейные пары с колясками — одна краше другой. Все очень хорошо одеты. Мамы — словно модели, не видел ни одной с лишним весом. Папы — словно былинные богатыри. Эдакие ильи муромцы с василисами прекрасными, катающие перед собой колсяки — им впору в рекламе сниматься. Позже подобное изобилие такой же молодёжи увидел в Мариинске, который мы тоже проехали через центр.

Ангарчане, мариинцы, скажите, у вас там — что, семейные пары выпускают на прогулки в центр города только после кастинга? Или у вас там генофонд такой уникальный?

Я рассказывал вам про град, под который мы попали на въезде на территорию Забайкальского края? Нет, то был не град. То была разминка. Настоящий град был на подъезде к Красноярску.

При первых ударах града по лобовому стеклу я нырнул на подвернувшуюся у дороги заправку, и одним из первых влетел под козырёк, прикрывающий колонки АЗС, едва не снеся эту колонку. И сделал это очень вовремя, потому что секунд через 15-20 под этот козырёк влетели ещё 8 или 9 машин, и под козырьком места не осталось. Остальные старались втиснуться на газон около заправочной будки, стараясь занять место с подветренной стороны. Кто-то срочно влетал под защиту кроны деревьев… В общем, каждый спасался, как мог.

Чуть позже в этот вечер я лицезрел на Дроме фотографии из Хакасии, которые выложила Capitolina: там этот град побил-таки стёкла в машинах.

За 47 лет жизни в той местности, где я живу, я видел град всего один раз. Это было ещё в 90-х. Причём тот град не шёл ни в какое сравнение с тем, что творилось в Забайкальском крае и Красноярском. В общем, теперь есть что вспомнить.

Сибиряки, и часто у вас такое бывает?

Вечером 23 июня мы под мерзким моросящим дождём подъехали к Красноярску, намереваясь беззаботно обойти его по объездной и заночевать у какого-нибудь кафе на трассе к западу от города.

«Беззаботно»? Ну-ну…

На описании объездной под Красноярском, и вообще о манере езды в Сибири, нужно остановиться отдельно. Если отчёт сейчас читают сибиряки, то эту главу они могут пропустить.

Мой водительский стаж составляет четверть века. Я успел поработать ещё даже на ГАЗ-51 — ныне эти автомобили чаще можно увидеть в музеях, нежели на дорогах страны. И за все эти 25 лет я ни разу не был серьёзных в авариях.

Подъехав к Красноярску, я понял, что мои 25 лет безаварийной езды — это сущая мелочь, здесь нечем гордиться. Просто я за эти 25 лет ни разу не ездил по объездной под Красноярском. Это был сущий ад.

До сих пор вспоминаю с содроганием, как я иду в железном потоке со скоростью 80-90 км/ч, навстречу слева идёт такой же железный поток с такой же скоростью. Дворники едва справляются с тоннами воды и грязи, которые летят из-под колёс идущей впереди меня «шестёрки». Едва я пытаюсь отстать от «шестёрки», чтоб не глотать грязь из-под её колёс, как в образовавшееся между мной и «шестёркой» пространство навстречу вылетает какая-то легковушка (водителю приспичило кого-то обогнать) и идёт на меня в лобовую атаку. Остервенело мигаю ему фарами, чтоб он убирался с моей полосы, и тут же понимаю, что ему на это абсолютно плевать. Резко выворачиваю руль вправо на скользкую и раскисшую от дождя обочину, расходимся с этим неадекватом в считанных сантиметрах.

Мгновения спустя я снова пристраиваюсь в хвост «шестёрки», как вижу, что слева от меня на «встречку» на двойной обгон вылетел какай-то дятел. Со злорадством понимаю, что он не успеет сделать двойной обгон, ибо ему в лоб идёт огромная фура, которая даже не притормаживает (мы с «шестёркой» скорость тоже не сбавляем и место в своей полосе ему не уступаем). Любопытствую: что же будет делать дятел (ширины обочины для разъезда у них явно недостаточно)? Ответ прост: дятел на скорости резко бросает руль вправо в попытке одним ударом мне в бок вынести моего Толстого с дорОги вместе со мной, женой и ребёнком, чтоб занять моё место в потоке. Делать нечего: тоже резко бросаю руль вправо на обочину и бью по тормозам. В общем, уворачиваюсь. Слышу позади чей-то такой же истеричный визг тормозов, а дятел успевает вклиниться между мной и «шестёркой». Фура с грохотом проносится навстречу в считанных сантиметрах от дятла, и мгновение спустя этот дятел идёт уже на обгон «шестёрки», вылетая навстречу в лобовую атаку ещё на какую-то легковушку.

Едва они успевают разъехаться, как я вижу, что ещё какой-то придурок идёт на обгон моего Толстого справа по раскисшей грязной обочине, едва не касаясь моего правого зеркала (и всё это на скорости!). Резко ухожу влево, дабы не столкнуться с придурком, и оказываюсь на «встречке», причём чуть впереди «шестёрки». С ужасом вижу, как в лоб на меня летит автобус…

Слева — овраг, справа — «шестёрка», в лоб летит автобус… Что делать? Ответ прост: резко бросаю руль вправо, в попытке одним боковым ударом вынести с дороги «шестёрку» и занять её место. Дедок в «шестёрке» (лицо водителя «шестёрки» я успел разглядеть) резко бьёт по тормозам, я влетаю в освободившееся на моей полосе пространство перед затормозившей «шестёркой», автобус в сантиметрах от меня пролетает по «встречке». Стыдливо смотрю в зеркало заднего вида на деда в «шестёрке». Он там спокоен как сфинкс: не машет руками, не сигналит… Видать, привык... Мигаю ему «аварийкой», и сам не понимаю: то ли благодарю, то ли извиняюсь…

Все те события, о которых я рассказал в предыдущих шести абзацах, в реальности заняли секунд 10-15. А такая езда по объездной под Красноярском длилась значительно дольше. Очень сожалею, что в этот момент флэшка в регистраторе переполнилась, поменять её на ходу в таком режиме езды не было никакой возможности. Поэтому не смогу выложить видео своих (и не только своих) подвигов. Но поверьте на слово: я ничего не придумываю. Не верите? Ну и не верьте, дело ваше. Клясться на крови не буду.

 В общем, я решил не испытывать судьбу более, чем испытал за этот вечер. Где-то посреди этой объездной мы остановились на ночлег у кафе с эффектным названием «Викинг» (кстати, рекомендую: для придорожного кафе вполне сносная еда и халявный wi-fi).

Вот что это было? Неадекваты России съехались сюда на фест? Шабаш красноярской нечисти? Массовый побег из городского сумасшедшего дома совпал с массовым угоном автомобилей?

Я не знаю...

Предвижу ехидный вопрос хабаровчан, комсомольчан и благовещинцев. Отвечаю на этот вопрос: да, я ездил по Владивостоку. Нет, не так. Под Красноярском вообще не так. Под Красноярском совсем никак. Это не то, что не Владивосток — это даже не Китай. Это Красноярск.

Когда я в этот вечер, сидя в «Викинге», и, пользуясь халявным интернетом, настрочил на Дроме о своём квесте, сибиряки высказали:

а) предположение, что виной всему был день недели (это была пятница, и жители стремились по различным делам в город или из оного),

б) уверенность, что мой дальнейший путь до самого Омска будет для меня ещё «веселее», учитывая, что преодолевать его мне придётся в выходные дни (опять же, в выходные дни люди устремляются по окрестностям по своим делам вместо того, чтоб торчать в офисах).

Первое предположение в общем-то подтвердилось на обратном пути: красноярскую «объездную» я прошёл в будний день, трасса была пустой, и редкие водители никуда не торопились.

Второе утверждение не подтвердилось. Пиком «веселья» остался всё-таки Красноярск. Хотя до Омска непонятых мною водителей попалось мне на трассе немало.

Об этом, пожалуй, тоже скажу пару слов.

Я, например, так и не понял странный способ обгона фур на сибирских трассах.

Я всегда был уверен, что если за фурой скапливается «верёвка» из пяти или шести автомобилей, то будет разумным, если фуру в первую очередь будет объезжать тот автомобиль, который идёт за фурой первым, затем — тот, что идёт вторым, и т.д. Нет, я понимаю, что бывают «торопыги», которые первыми включают «поворотник» и выскакивают на двойной или тройной обгон из середины «верёвки» — в этом случае «торопыгу» лучше пропустить (мало ли, может, человек к любимой женщине опаздывает?). Но это — исключение из правила, в остальных случаях логичнее объезжать фуру именно по очереди.

На трассе между Красноярском и Омском всё наоборот. Первым объезжает фуру тот, кто едет в конце «верёвки», — он объезжает сначала всю «верёвку», а затем, собственно, фуру. Следующим стартует на «встречку» тот, кто в «верёвке» шёл предпоследним. И далее — по порядку, пока очередь не дойдёт до первого.

Веселуха!

Я не знал о такой забавной сибирской традиции. Поэтому, идя за очередной фурой, как только впереди появилось «окно» от встречных машин, я первым во всей нашей «верёвке» из четырёх машин включил левый «поворотник» и попытался выехать на «встречку». Мгновение спустя сзади меня на «встречку» выехал бордовый Круизёр, часто замигал фарами и издал сигнал, похожий на сирену. Я от неожиданности тут же, не объезжая фуру, вернулся в свой ряд. Когда джип поравнялся со мной, я увидел за рулём солидного усатого дядечку в костюме и при галстуке, а также необъятных размеров даму на переднем сиденье. Поравнявшись со мной, дядечка покрутил пальцем у виска в мою сторону и умчался вперёд, оставив меня в недоумении. Следующий такой же трюк совершила тёмная «легковушка», которая ехала в «верёвке» предпоследней (перед бордовым джипом).

Я сначала подумал, что у меня не работают поворотники, или стоп-сигналы, или что-то ещё, — остановился, проверил. Всё в порядке. Продолжил движение. Когда я пристроился в хвост очередной «верёвке» из машин, скопившихся за фурой, то снова никак не мог взять в толк, почему идущие впереди меня водители автомобилей не обгоняют фуру. То, что все они ждут именно меня, идущего в «хвосте», мне тогда и в голову не могло придти.

Доходило до совсем странных вещей.

Еду в середине «верёвки», скопившейся за фурой. В хвост «верёвки» пристраивается невероятной длины «бензовоз» (похоже, он был порожним). Как только появилась возможность объехать фуру, первым на «встречку» выползает именно бензовоз. И ведь все водители «легковушек» терпеливо ждут, пока эта «колбаса» их всех объедет! Только после этого они в своём, «сибирском» порядке все объезжают фуру (я к этому времени уже полностью подчинился местным традициям). Когда же вся «верёвка» после обгона фуры догнала тот бензовоз, всем водителям пришлось объезжать ужЕ его: опять же в особом, «сибирском» порядке.

Как бы там ни было, я эту чудесную традицию усвоил довольно быстро и старался ей следовать. Ну, чтоб не выделяться. Правда, на подъезде к Омску я о ней ещё раз забыл, и там мне мигал и сигналил, как выяснилось, молодой парень лет девятнадцати в чёрной «Приоре», а пальцем у виска в мою сторону крутила его очаровательная светловолосая спутница лет семнадцати, сидевшая на переднем сиденье. Дай Бог им здоровья…

Маленькое уточнение: «особый сибирский порядок» обгона фур действителен только между Красноярском и Омском, и исключительно по субботам и воскресеньям. В будние дни легковых автомобилей на трассах Сибири меньше. Видимо, «особый порядок» не распространяется на будние дни именно по этой причине. Я это выяснил на обратном пути.

Пожалуй, я слишком увлёкся особенностями местной езды. Потому об особенностях сибирского трафика более говорить не буду. Скажу лишь, что до Новосибирска я доехал всё-таки без приключений, оставив за спиной трассу «Сибирь», выехал на трассу «Иртыш», продолжив путь до Омска.

К трассе «Сибирь» претензий снова никаких нет. Даже скучно: ни ям тебе, ни колдобин. Трасса идеальная, за исключением ремонтирующегося 10-километрового участка под Новосибирском. Населённых пунктов по трассе очень много, совсем не так, как на трассе «Амур». Заправок и кафе в изобилии. Праворульных автомобилей почти нет, попадаются разве что «марки» и «короллы». Из других «японцев» видел только «эльфарды» и одну странную, какую-то невысокую, словно приплющенную «Делику». Впрочем, и «эльфарды», и эта пришибленная «Делика» при ближайшем рассмотрении оказались не японскими, а леворульными.

Зато на трассе в изобилии водятся шедевры отечественного автопрома. Появились первые «китайцы», да такие навороченные, каких я раньше нигде не видел, даже в Китае.

Понимаю, что японский автопром вместе с запчастями при дальнейшем моём движении на запад может закончиться вовсе. Поэтому ещё в Красноярске предпринимаю последнюю попытку сделать кондиционер. Помышковал по интернету, обзвонил пару каких-то фирм. С ходу ответили, что компрессоров для кондиционеров у них нет совсем никаких. Делаю вывод о том, что фирмы несерьёзные.

Вспоминаю, что Leha-ha оставлял свой телефон в Красноярске, — звоню. Leha-ha минут через 5-7 выдал мне не менее десятка номеров телефонов крупнейших поставщиков/продаванов запчастей в Красноярске (отдельное спасибо за оперативность, и извиняюсь, что проигнорировал приглашение заехать, — торопился сильно!). Похоже, что продавцы оказались действительно серьёзные, все начинают разговор с фразы «У нас есть абсолютно любые запчасти!». Правда, услышав слово «Эльгранд» многие спрашивают: «Китайский автопром?» Вежливо извиняются, что таких запчастей нет. Лишь в одной из фирм почти обрадовали, что компрессор на Эльгранд есть… Но минуту спустя разочаровывают: «Ой, извините, вчера продали». Так что оперативность дромовчанина мне не помогла, зря только я человека дёргал.

В общем, не сделал я кондиционер. Сегодня я понимаю, что это к лучшему: не пришлось переплачивать за компрессор (у меня в гараже запасной валяется, если ещё раз поеду в отпуск — обязательно поставлю). А тогда я был просто в ужасе от того, какое пекло, как я думал, будет нас ожидать где-нибудь в Чебоксарах.

Памятник, установленный в посёлке Нижний Ингаш, о котором говорил Floyd, оказался отнюдь не памятником дорожным рабочим, как сообщалось во всемирной сети.

Памятник, установленный в посёлке Нижний Ингаш, о котором говорил Floyd, оказался отнюдь не памятником дорожным рабочим, как сообщалось во всемирной сети…

…Этот аппарат установлен в честь директора ГУПП «Красноярскавтодор»

Когда подъехал к Омску, выбор дальнейшей дороги до Челябинска не стоял. Ехать южным путём через Петропавловск, да ещё с двойным пересечением казахстанской границы, желания не было никакого. К тому же в Тюмени живёт сестра, которую я не видел 32 года. Так что выбор очевиден.

Очень сожалею, что не успеваю заехать в Томск — говорят, очень красивый город. Но отпуск не резиновый.

В Омске игнорирую приглашение БотанеГа, в гости к нему не заезжаю, хотя проезжаю практически около его дома (извиняй, Ром, спешка же, ну!). Прохожу Омск по объездной, поворачиваю на Тюмень и прибываю туда вечером 26 июня.

Тюмень

В Тюмени — красиво. Я не ожидал. Город состоит из исторического центра с ухоженной набережной и новостроек. Всё! Серых кирпичных пятиэтажек и девятиэтажек здесь так ничтожно мало, что их почти не видно среди новых кварталов. Фактически восьмисоттысячный город построен в последние лет 15-20 «с ноля».

Горожане считают это заслугой Собянина — он был здесь губернатором в начале нулевых. Спрашиваю у сестры:
— А что же у вас здесь было до Собянина, у вас же домов старше 20 лет почти нет?
— А вот только это «почти нет» и было.

Забегая вперёд, скажу, что нигде — ни в Нижнем, ни в Рязани, ни во Владимире, ни в Ярославле, ни в Новгороде, ни в Вологде, ни даже в Москве, — нигде я не видел такой объём новостроек, как в Тюмени и Питере. Нигде!

Существует широко распространённое заблуждение о непомерно высоких зарплатах в Тюмени, связывают это с добычей в Тюменской области нефти. В действительности это не так. Если кто-то и имеет высокие доходы, то это, возможно, нефтяники, коих в областном центре нет: нефть добывается далеко на севере области. В самой Тюмени зарплату в 20 тысяч рублей считают если не хорошей, но минимально-терпимой («ни на что не накопишь, но прожить можно»).

При этом и цены в Тюмени относительно демократичные. Местное пиво в розлив (кстати, очень хорошее пиво, рекомендую!) стоит 58 руб./литр, коммуналка вкруг за двухкомнатную квартиру в 45 квадратов — около 4,5 тыс. руб. (у нас — около 7,5 тыс.), свежее мясо на рынке в районе 300-440 рублей. Сравниваю цены и доходы населения в нашем городке и в Тюмени, и прихожу к выводу, что уровень жизни примерно одинаков: у нас доходы в среднем в полтора-два раза выше, но и цены выше примерно во столько же.

Город чистый, можно сказать, что вылизанный. Очень зелёный. Очень комфортный. И какай-то… безмятежный, что ли…

Дороги идеальные. Ровные. Широкие. Понятные.

Наверное, нужно что-то сказать и о минусах этого города. Не могут же быть в городе одни плюсы? Наверное, минусы есть. Но я не заметил.

Пожалуй, Тюмень — самый благоустроенный и комфортный город страны.

Вот только автосервисы в Тюмени какие-то очень странные.

Таки загнал я Толстого на предмет проверки развала-схождения. И обнаружил необъяснимую специализацию тюменских автомастерских. Если вам нужно проверить развал-схождение — пожалуйста! А если вы хотите, скажем, ещё и масло поменять — «мы это не делаем», но через пару кварталов есть какая-то мастерская, где это делают. А пыльники меняют в соседнем микрорайоне. В общем, как у Райкина: один пуговицы пришивает, другой — рукава, третий — гульфики…

Мне это показалось удивительным. У нас так не принято. Если в автомастерской вам произносят фразу «мы этим не занимаемся», то зачем нужен такой автосервис? Если у нас, скажем, DraiveR такое заявит, то от него на следующий день все клиенты разбегутся. Поэтому у нас в случае поломки автомобиля главное — доехать до автомастерской любым способом, хоть на одном колесе. Далее — любой каприз за ваши деньги: от ремонта подвески и двигателя до рихтовки кузова и замены лобовых стёкол.

Что касается парка автомобилей, то в Тюмени вовсю «рулит» отечественный автопром. Вождение по городу ровное, без особенностей. Здесь вам вряд ли уступят место в соседней полосе, но при этом на дороге никто не наглеет и не истерит.

Общественный транспорт на улицах города в основной массе белорусский и весь новый.

29 июня мы покинули благодатную и безмятежную Тюмень и отправились до Нижнего Новгорода, откуда, собственно, и планировали начать отпуск/отдых. Всё то, что я тут изложил, было только дорогой к месту проведения отпуска/отдыха.

Попытка эпилога (выводы о Сибири и о сибиряках)

Сибирь позади. ПризнАюсь, путь до Нижнего, как я сказал выше, планировался мной лишь как дорога к месту проведения отдыха, но следование через Сибирь получилось самостоятельным путешествием, от которого я получил массу впечатлений.

Главное из этих впечатлений — даже не природа или какие-то достопримечательности. Главное — люди. Сибиряки. Они — другие. Они — особенные. Они близки по духу нам, дальневосточникам, но всё-таки другие. Не верьте тем, кто говорит, что люди везде одинаковые.

Первое, что бросается в глаза в общении с сибиряками — их открытость, отзывчивость и добродушие.

На вопрос «Не подскажете ли, как проехать?» отвечать соберутся пол-улицы. Вас буквально готовы довести до нужного вам места за руку.

Если вам нужно что-то купить, то вам не только объяснят, где именно продаётся то, что вам нужно, но и посоветуют, где дешевле.

Если вы заехали в Байкальск и не можете найти выезд из города — не удивляйтесь, когда водитель трёхтонной «воровайки» вместо того, чтоб что-то объяснять, просто не поленится завести этот аппарат (гружёный, кстати) и скажет «Езжай за мной, я покажу выезд на трассу».

Под Омском вечером разговорился с ребятами, которые вчетвером укладывались на ночлег в какой-то легковушке. Ребята в течение пары минут рассказали о себе всё, что можно: что они из Кемерово, что отдыхали на Чёрном море (сейчас не помню, где именно) и возвращаются домой, поведали о семье, о работе, о зарплате… Это при том, что они, вообще-то, видели меня впервые в жизни. Москвичам и питерцам такое не снилось.

На обратном пути заехал в город Березовский, что под Кемерово, чтоб сменить масло. Останавливаюсь, спрашиваю у первого встречного: «Где у вас тут ближайший автосервис?» Отвечает: «Чего объяснять? Поехали, покажу!» Садится ко мне в машину, едем. Заезжаем в первый автосервис — занято, надо ждать. Попутчик говорит: «Зачем ждать, поехали в другой!». Заезжаем в другой — закрыто. Едем в третий — свободно, можно сменить масло. Благодарю попутчика, говорю, мол, давай, я тебя довезу, куда тебе надо (а мы уехали далеко от того места, где он ко мне сел). Улыбается, отвечает, мол, не, не надо, я как-нибудь сам доберусь. А вообще-то он, если что, полчаса на мои нужды убил…

Через пять минут общения со слесарем в том же автосервисе возникает ощущение, что я знакОм с ним всю жизнь…

И ещё, один штрих… Не знаю, важно ли это для тех, кто сейчас читает мой опус, но всё-таки: сибиряки при общении с вами всегда смотрят вам в глаза. В моём понимании эта мелочь весьма существенная и говорит о многом. Не люблю, знаете ли, когда человек при общении отводит взгляд в сторону.

В общем, я не знаю, как это правильно передать словами… Но если говорить о самых добродушных и открытых людях, то знайте: такие люди живут в Сибири. Не в Рязани, не во Владимире и не в Москве. Только в Сибири. Сибиряки — они до сих пор немножко «советские» люди, во всех положительных смыслах этого слова.

Ещё одна черта сибиряков — это непостижимая сибирская логика. О ней тоже хочется сказать особо.

Общаясь на Дроме, я никогда не понимал сибиряков. Их ход мышления всегда был для меня чем-то непостижимым, сродни теореме Лопиталя или биному Ньютона.

Ну, скажем, вот вам один из многочисленных примеров, чтоб было понятней.

После Читы в меня треснул штекер разветвителя на прикуриватель. Разветвитель у меня был на 4 выхода — для регистратора, навигатора, зарядки одного из телефонов и ещё один выход — на всякий случай. В поисках нового разветвителя заезжаю в один магазин, в другой — разветвители только на два-три выхода. Спрашиваю на Дроме: мол, сибиряки, посоветуйте, где по пути будет какой-нибудь авторынок, чтоб купить разветвитель на 4 выхода?

И тут началось…

В ответ читаю пространные монологи (далее — не дословно, но суть такова) одного из сибиряков о том, что, мол, ты с ума сошёл! Какие четыре выхода? У тебя же полетят предохранители! Система автомобиля не рассчитана на такую нагрузку! «Ты что, силовой кабель собрался в салон тянуть?». Четыре выхода — это слишком много, зачем тебе столько? Бери пример с меня, у меня в автомобиле тоже есть разветвитель, но не на четыре же выхода…

Спрашиваю: а у тебя разветвитель на сколько выходов?

Отвечает: на пять!

Занавес!

Закрываю ветку, прихожу в себя…

И так — каждый раз, когда я пытался их о чём-то спросить. Их ответы всегда приводили меня в состояние ступора, и каждый раз я мучился вопросом: в каком же месте я туплю-то? Ведь они же как-то друг друга понимают!

Я начал понимать сибиряков, едва я въехал в Читу…

Въезжаю в город с восточной стороны (не помню точно название пригородного посёлка, через который я заезжал в город), и на въезде в город увидел вот такой дорожный указатель:

С обратной стороны дороги (то есть на выезде из города) — вот такой указатель:

Надо ли объяснять, что я высказывал в адрес производителей навигатора, когда я подъехал к этим указателям? Но каково же было моё изумление, когда, проехав первый из представленных выше знаков, я въехал в район города с названием «Центральный»! Навигатор-то был прав, просто он не знаком с логикой жителей Сибири.

Если вас в Чите отправили искать офис МТС на улицу Шилова, то будьте готовы к тому, что эта улица будет так называться только с одной стороны.

С противоположной стороны у этой улицы вполне может быть другое название:

Причём, как ни странно, обе стороны улицы — нечётные. Чётных сторон у этой улицы я не увидел. Уверен, что это как-то объясняется, но меня, человека непосвящённого, такая городская застройка поставила в тупик.

В городе Хилок в магазине с громким названием «Хозмаркет» всё тот же автомобильный разветвитель на прикуриватель можно купить у бабульки в отделе, торгующей стиральными порошками и моющими средствами. Логично же, да? Зато в другом маленьком деревянном магазинчике «Хозтовары» в том же городе торгуют исключительно кухонной утварью и автомобильными запчастями (там вилки, ложки и кухонные комбайны соседствуют на прилавках с пыльниками, раструбами и рычагами). Ну, тоже логично, разве нет?

Если сибиряк начнёт объяснять вам, как пройти, скажем, до ближайшего магазина, то при словах «…и там повернёте налево...» жестом обязательно покажет направо. И наоборот. И только так! За всю поездку через Сибирь иной жестикуляции я не встречал.

Под Новосибирском есть вот такая столовая (вместе с автозаправкой, что, кстати, очень удобно):

В столовой напротив входной двери на стене висит телевизор:

Не удивляйтесь, если на вопрос «Как включить телевизор?», девушка на кассе буднично так ответит: «Да вон, у входа же выключатель!»

И то верно: щелчок выключателя на противоположной от телевизора стене — и вместо люстры загорается экран телевизора…

Логично же, правда?

Кстати, интересно, а что включает второй выключатель? И как в этом кафе включается люстра? Держа в уме особую сибирскую логику, я совсем не уверен, что второй выключатель и люстра как-то связаны.

И подобных примеров очень, очень много!

Я к чему это всё говорю-то…

Думаю, все помнят Михаила Задорного с его монологами про непостижимую русскую логику, про наш язык? Про «да нет наверное», и т.д. — помните же, да? Так вот, вывод: самые русские люди живут в Сибири! Проверено!

Нет, нас невозможно победить. Во всяком случае, сибиряков…

ЧАСТЬ 2. ЗА УРАЛОМ

На буду подробно описывать дорогу от Тюмени до Нижнего, остановлюсь лишь на нескольких своих впечатлениях.

Уральских гор мы не заметили (проезжали их по трассе Челябинск-Уфа). Я ожидал увидеть горные хребты, перевалы, крутые серпантины, подъёмы и спуски. Вместо этого проехали небольшой участок почти равнинной местности и географически оказались в Европе. На обратной дороге (севернее, через Екатеринбург) гор мы снова не увидели.

В Башкирии мы впервые увидели, как в реальности выглядят нефтяные вышки. Их тут на полях вдоль трассы — великое множество. Нефтяные вышки оказались небольшими, в высоту — метров пять, или около того (я до этого представлял их огромными). Очень забавно выглядят автозаправки в окружении нефтяных вышек: создаётся впечатление, что заправляешь автомобиль непосредственно из недр Башкирии.

В Башкирии и Татарстане отмечаю, насколько население здесь, мягко говоря, небедное: частные дома в деревнях и сёлах, через которые мы проезжали, представляют собой здоровенные двух- и трёхэтажные особняки, причём деревянных строений в деревнях я практически не видел.

Татары в основной своей массе — редкие злодеи!

Наслышан из зомбоящика о том, насколько татары гостеприимны, и о том, сколько сил и средств вложено в республике в развитие туристического бизнеса. Но это, видимо, в самой Казани. Казань я, скрепя сердцем, объехал, оставив посещение этого города на следующий отпуск: там столько достопримечательностей, что при посещении этого города мы вряд ли уехали бы оттуда раньше, чем через неделю. А отпуск-то всё-таки не резиновый.

Так что в Казань я не заезжал (прошёл по объездной), а за пределами Казани, в придорожных кафе, на стоянках и в магазинах все татары — злые, хамовитые и разговаривают с вами сквозь зубы.

У меня достаточно неплохо подвешен язык, я в дороге легко мог как-то пошутить или разговорить любых работниц кафе или продавщиц в магазинах. Но в Татарстане все попытки пошутить и заставить улыбнуться какую-нибудь барышню на кассе заканчивались крахом. На заправке или в магазине к вам обратятся исключительно с фразой «Эй, чо надо?». И хорошо ещё, если при этом не будут добавлять в ваш адрес что-нибудь на своём, потому что это самое «что-то на своём» будет оканчиваться, как правило, на «…цццсссике»…

Устав от этих «чо надо?» и «…ццццсссике», я в каком-то придорожном кафе немного психанул: обратившись к молодой татарке, стоявшей на раздаче блюд, я съязвил:
— А что, из свинины ничего нет?

После этого молодая татарка, злобно выкрикивая в мой адрес что-то по-своему, убежала куда-то в подсобное помещение, оттуда вместо неё вылетела огромная пожилая растрёпанная тётка с тем же вопросом: «Эй, чо те надо?».

Надо ли объяснять, что к клиентам, обратившимся к работникам стоянки, кафе или магазина на татарском языке, отношение в корне меняется? Угрюмые и сердитые лица кассирш расплываются в улыбке, голос начинает излучать тепло и доброту, а «…цццсссике» исключается из лексикона напрочь!

Для меня это было тем более дико, потому что у нас на Дальнем Востоке никакого деления на национальности не было отродясь. Здесь вы можете рассказывать еврею (если такового нынче найдёте, а раньше их было много) анекдоты о евреях, он вам — анекдоты про русских. Здесь можно поздравить азербайджанца с праздником Курбан-Байрам, о котором имеешь весьма смутное представление (у нас он, понятное дело, никак не отмечается), а татарин может поздравить тебя с праздником Пасхи: «Ай, да ладно тебе! Что наш Аллах, что ваш Бог, — какая разница?!».

Поэтому татары своим отношением к русским в местных деревнях и сёлах очень непривычно и неприятно удивили. «Неприятно удивили» — это я выразился очень мягко.

И нехрен мне «цццсссикекать».

Великая русская река в районе Казани мне показалась мне не такой широкой, как я видел на картинках, мост много меньше того, что в Хабаровске через Амур.

И ещё. Гайцы в Татарстане ещё хитрее, чем в Бурятии. Когда они вешают над дорогой очередную «лейку», то «забывают» поставить перед ней на трассе указатель «начало населённого пункта». Поэтому, проезжая «лейку» мимо каких-то двух заброшенных избушек со скоростью 100 км/ч, меньше всего думаешь о том, что ты что-то нарушаешь. А когда после «лейки» обнаруживаешь указатель «окончание населённого пункта», то пить боржоми уже поздно…

Нижегородская земля

Перед самым Нижним попал в двухчасовую пробку (впереди была авария). Отсутствие агрессии нижегородских водителей, застрявших в пробке, удивило и даже немного позабавило: все попросту заглушили машины и вышли на свежий воздух. Через каких-то полчаса все участники пробки между собой перезнакомились. Периодический проливной дождь, который тут же заканчивался через 5-7 минут, разгонял народ по своим машинам. Но как только дождь прекращался и выглядывало солнце, народ снова выползал пообщаться. Создавалось впечатление, что если б пробка простояла ещё с полчаса, то дело закончилось бы всеобщим ужином со шведским столом.

Как-то в одной из флудилок Дрома путешественники обсуждали прелести или недостатки точек общепита, находящихся на дорогах Сибири и Дальнего Востока. Так вот, на всём протяжении от Хабаровска до Нижнего Новгорода все придорожные кафешки одинаковы. Качество, ассортимент, цены — лично я не почувствовал разницы. Это, конечно, можно было бы объяснить моей всеядностью, — я неприхотлив в еде, как и мой Толстый. Однако и жена с ребёнком особой разницы тоже не ощутили.

И лишь под Нижним наткнулись на неприметную убогого вида кафешку с громким названием «Пикник у Наполеона». Это кафе отличалось от других, во-первых, ценами (они были в полтора раза выше, чем в среднестатистической придорожной забегаловке), а во-вторых, качеством: пожилой грузин (владелец кафешки) лично готовит вам блюда кавказской кухни, которые вполне могут соперничать с ассортиментом недешёвого ресторана. Очень вкусно! Не сочтите за рекламу, просто рекомендую, и пусть вас не смущает непритязательный внешний вид заведения:

В Нижний мы въехали поздним дождливым вечером. Снимаем посуточно квартиру гостиничного типа на трое суток (1500 руб. в сутки, квартирой очень довольны).

Купеческая столица России

Нижний впечатлил. Вот хотел сейчас написать «большой и красивый город», но что-то меня остановило. Большой — да. Всё-таки пятый город России по населению. Красив ли? Ну, да, красив… Только по-своему.

Сейчас я начну рассказывать про Нижний, и мне, наверное, несколько десятков раз придётся употребить слово «впечатляет».

Впечатляет Нижегородский кремль. Один из моих знакомых, побывав в Нижнем, произнёс (дословно): «Из монументального в Нижнем — только кремль». Не могу согласится, что только кремль, но он — действительно монументальный. Величественный. Грозный. Невозмутимый. Впечатляет!

Эти стены выдержали все осады XVI-XVII вв.

Боюсь ошибиться, но по-моему это — Коромыслова башня кремля (нижегородцы, поправьте меня, если я соврал).

По легенде, когда татары в очередной раз незаметно подошли к кремлю и расположились ночным лагерем, чтобы с утра начать неожиданный штурм, они были обнаружены горожанкой, которая рано утром, ещё затемно, спустилась из этой башни за водой.

Женщине стало явно не до воды: она сбросила с коромысла вёдра и начала бить коромыслом татар, убив не менее десяти воинов.

Когда татары пришли в себя и убили её, то были немало удивлены, обнаружив, что нападавший — не мужчина.

Татарский хан отказался от идеи штурма, сказав: «Если у них в городе такие бабы, то какие ж тогда у них мужи?»

Русским женщинам, похоже, что в горящую избу ходить, что татар бить — всё запросто.

С тех пор башня называется «Коромыслова».

По поводу названия башни есть и другая легенда, но она мне совсем не понравилась.

Оцените толщину стен.

На территории кремля — Михайло-Архангельский собор (Собор Михаила Архангела), 1227 г. Снято телефоном.

Нижегородский кремль всегда будет смотреть на вас сверху вниз. Во всех смыслах. С высоты своего величия. С высоты своей истории. С высоты своего местоположения. Просто свысока… И ему плевать, что вы — детище ХХI века, а он — только начала ХVI. И даже не пытайтесь смотреть на него с пренебрежением из своего ХХI века.

А если вы поднимитесь на его стену, то свысока на этот мир будете смотреть вы.

Вид с кремля на Оку и на город. Снимки сделаны так же с телефона.

Нижегородский кремль, как ни странно, является результатом монгольского завоевания. Нет, его строили не монголы, он был «сдан в эксплуатацию» уже при Василии III, примерно через полвека после окончательного освобождения от монгольской зависимости. Но именно монгольское нашествие показало, какими надо строить защитные сооружения, чтоб более никогда не попадать в зависимость от кого бы то ни было. Особенно это заметно, когда сравниваешь его стены (толщиной метров 5-6, не меньше) с более ранними оборонительными укреплениями, там, Батыя не было — скажем, с кремлём в Рязани. Не верьте тем, кто говорит, что толщина стен Кремля в Нижнем достигает четырёх метров, это явно приуменьшено.

Кстати, кремль в Нижнем выдержал все осады ХVI-ХVI вв. Его так и не удалось никому взять. И лишь в начале царствования Петра Великого он потеряет своё военное назначение, но свою главную миссию к тому времени он выполнит: Русь к тому времени уже превратится в Россию.

Стоя у стен Нижегородского кремля, начинаешь по-особому понимать, почему во времена Великой Смуты, с приходом Лжедмитрия II нижегородцы не подчинились ему и не изменили присяге Шуйскому. Почему тогда же нижегородцы высмеяли требования Вяземского и Лазарева о сдаче города, и повесили их, несмотря на то, что войск у этих воевод, подошедших к городу, было вообще-то вдвое больше, чем у нижегородцев. Почему на грамоту патриарха Гермогена откликнулись именно в Нижнем. Понимаешь, почему именно нижегородцы, словно устав от бардака в стране, положили конец этому «смутному» безобразию. Ладно, пускай не только нижегородцы, а то сейчас ярославцы возмутятся. Во Втором ополчении действительно были не только нижегородцы. Но именно нижегородцы начали то, благодаря чему мы остались единым независимым государством.

В общем, Нижегородский кремль впечатляет. И впечатляет более столичного. Это мои личные ощущения.

Самая серьёзная опасность, которая грозила кремлю в Нижнем, имела место быть уже в конце 30-х годов ХХ века, когда его хотели снести. То, что не удавалось завоевателям, могло получиться у своих же правителей: этот «памятник жадного феодализма и самодержавия», эта «страница жуткого и кровавого прошлого» мешала некоторым горе-реформаторам созерцать с площади чудесный вид на слияние Волги и Оки. Хорошо, что этому безрассудству местного архитектора не суждено было воплотиться в жизнь.

Единственное, что меня неприятно покоробило при посещении кремля — то, как внутренние помещения сдаются торгашам под лавки и кафе. Заходишь вовнутрь крепостной стены, видишь эти полукруглые своды и крутые ступени, уходящие куда-то вглубь, в подземелье… А под сводами столики местной кафешки, и ход в подземелье перекрыт: «А у нас там подсобки!». Кощунство какое-то, ей-богу!

Исторический центр в Нижнем огромен. Он впечатляет дважды.

Сначала он впечатляет своими масштабами. Домов XVIII-начала ХХ веков здесь, наверное, сотни, их все вряд ли успеешь лицезреть за один день. Ни один дом не похож на другой — привычки купцов и фабрикантов выделываться друг перед другом пышностью своих усадеб играют в пользу архитектуры любого города, и Нижний в этом смысле — не исключение. Всё очень ярко и красиво, как на открытке.

Если гулять по Нижнему, то лучше любоваться фасадами, не разглядывая их детали.

Второй раз он впечатляет, когда начинаешь поближе рассматривать какой-нибудь из старинных особняков в отдельности. Здесь на пару минут нужно вспомнить Хабаровск.

Наш Хабаровск не имеет столь богатой истории, как Нижний. В городе не более полусотни купеческих домов конца XIX — начала ХХ века. Отношение в Хабаровске к ним особое и бережливое: здания в основной своей массе отреставрированы, за ними власти города ведут надлежащий уход, на каждом таком здании обязательно висит какая-нибудь бронзовая табличка, которая сообщает вам о том, что, мол, это — здание такого-то года постройки, в этом здании в таком-то году располагался, например, торговый дом такого-то купца…

Нижний же — пример наплевательского отношения областных и городских властей к историческому облику и историческому прошлому своего города. Какие там таблички! Старинные купеческие особняки местами подкрашены, подмазаны, но зачастую находятся в ужасающем состоянии и рассыпаются. Для меня это было немного дико после Хабаровска.

Так что, любуясь архитектурой Нижнего, лучше ограничиваться осмотром фасадов, и не забредать во дворы…

Ну и что власти собираются показать гостям города, которые приедут на Чемпионат Мира летом? Только кремль? А по городу гостей будут возить только ночью? Или с завязанными глазами? Позорище…

Эти купеческие особняки XIХ- начала ХХ века — самый что ни есть центр города, окрестности кремля.

Остальная часть города, которая «неисторическая», — серая. Но тоже впечатляет. Размерами.

Длинные километры дорог тянутся вдоль серых пятиэтажек и девятиэтажек. Нижний Новгород в советские времена был закрытым городом, въезд для иностранцев был практически запрещён. Может, этим объясняется отсутствие архитектурных изысков? Хотя, с другой стороны, «хрущёвско-брежневская» архитектура изысков не предполагала по определению (архитектурных образцов «сталинской помпезности» я в городе почему-то не заметил).

В городе есть метро. Оно очень неглубокое. Настолько неглубокое, что, когда под проспектом Ленина проходит состав, в соседних пятиэтажках его неплохо слышно. Метро так же без особых изысков (это вам не Питер и не Москва), но очень дешёвое, практичное и удобное. А проехать на метро по мосту через Оку — опять же очень впечатляет.

Кстати, о мостах. Моя знакомая, родом из Нижнего, настаивает на том, что в Нижнем существует разводной мост через Оку — как в Питере над Невой. Продолжает на этом настаивать даже после моего возвращения. Правда это, или нет — не знаю, но я разводного моста там не сыскал, как ни силился.

Если на Дроме есть нижегородцы (я не встречал), то прошу сообщить, правда ли это — про разводной мост. Буду очень благодарен.

На улицах Нижнего — изобилие автомобилей российского производства. Ездит немало «китайцев». «Китайцы» с виду новые и красивые. Уж не знаю, какие у них технические характеристики, так что умничать не буду.

Вождение по городу торопливое, но без наглости, никто с ума не сходит.

Раздражали нижегородские пробки, которые были вызваны подготовкой города к предстоящему Чемпионату Мира: дороги, которые и без того особых нареканий не вызывали, ремонтировались в городе повсеместно.

К недостаткам города отнесу отсутствие нормальных развлекательных парков для детей. Нет, они, эти парки с развлечениями, там есть, но уж очень несерьёзные для такого солидного города, я б даже сказал, что они убогие — уровень небольшого райцентра.

Побродив по городу, решили на следующий день съездить в Балахну. От Нижнего до Балахны — минут 40 езды по прекрасной дороге.

Балахна

Балахна немного разочаровала. До поездки гуглил картинки — ожидал увидеть здесь тихий купеческий городок середины прошлого века. Однако в целом это оказался стандартный советский городок эпохи развитОго социализма. Тихий, неторопливый городок.

Тем удивительней контрастирует с серыми «хрущёвками» и «брежневками» церковь времён Ивана IV Грозного.

Никольская церковь (Церковь Николая Чудотворца) Балахнинского покровского монастыря, 1552 г.
Построена по приказу Ивана Васильевича в честь взятия Казани.

Остальные церкви и соборы — более позднего времени:

Соборный храм Рождества Христова. Построен при Алексее Тишайшем (1675 г.) Особая благодарность священнику, что разрешил («благословил») съёмку.

Покровская церковь (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы). Вероятнее всего, построена в царствование царя Фёдора Алексеевича, не позднее 1680 г.

На снимках 2016 года, которых полно в сети, эта церковь — с новыми куполами. А в 2017-м, когда я делал этот снимок, — нет. Видите, да? Вот куда они подевались?

Церковь Троицы Живоначальной, 1788 или 1789 год.

Знаменская церковь (Церковь Иконы Божией Матери Знамение), 1757 или1775 г.
Построена тщанием (т.е. на средства) местного купца.

Справа от Знаменской — Крестовоздвиженская церковь (Церковь Воздвижения Честного Креста Господня). 
XVIII век, точные годы постройки неизвестны.

В Сретенской церкви много лет вёл службы местный священник отец Александр. Сейчас ему 90 лет, службу он давно не ведёт и живёт в небольшом деревянном домике за храмом.

От местных я узнал, что он здесь считается фигурой весьма почитаемой, к нему местные жители ходят за благословением перед какими-нибудь важными событиями в жизни.

На поверку он оказался историком, написавшим несколько книг по истории Руси. Удивил меня живостью и ясностью ума и очень хорошо поставленной речью, несмотря на почтенный возраст. Долго убеждал меня в том, что татары всегда нас ненавидели, всегда были нашими врагами и навсегда останутся таковыми. Я возражал, как мог, но на любое моё возражение против этого у него была масса исторических примеров, опровергающих мои суждения. В общем, я так и не нашёл ни одного веского аргумента против. А вообще-то моя езда через Татарстан наталкивает меня на мысль, что отец Александр, скажем так, не далёк от истины.

На прощанье он подарил мне свою книгу. Книга об Александре Невском. И ещё отец Александр взял с меня обещание поставить свечку за его здравие в Хабаровской епархии, что я и сделал на обратном пути в Хабаровске. Вот только никак не найду свободного времени его книгу прочитать.

Сретенская церковь (Церковь Сретения Господня) 1807 г.
Местный почитаемый священник, отец Александр, служил именно здесь.

Впрочем, какой бы советской и серой ни бала Балахна, а какой-никакой исторический центр в Балахне всё-таки есть (хоть и невообразимо ветхий), и местные жители мне немного о нем рассказали.

Усадьба местного судостроителя А.А. Худякова, ХIХ век. Худяков строил этот особняк для себя, но в последствии подарил эту усадьбу местной епархии.
Обшарпанное строение справа — домик для прислуги.

Некоторые здания ХIХ-начала ХХ вв. в Балахне всё-таки худо-бедно отремонтированы и используются, видимо, в качестве каких-то административных зданий.

Однако большинство некогда роскошных купеческих особняков или торговых домов ХIХ века пребывают в ужасном состоянии.

Местный житель (он, кстати, в кадре слева) рассказал мне, что это длинное здание было конюшней А.А. Худякова. Сейчас здесь живут люди…

Дом городского головы А.А. Плотникова

Усадьба А.П. Александрова, предводителя местного дворянства.

А чей это особняк — не запомнил.

А вот деревянные дома ХIХ - начала ХХ вв. и сегодня не выглядят старыми.
Наверное, это потому, что у этих домов есть хозяева, у которых руки из нужного места растут.

Вот смотришь на этот тихий городок и удивляешься: это балахнинцы-то пытались взять штурмом Нижний в 1608-м году??? Пожалуй, сегодня это трудно представить…

Городок Городец

Расстояние от Нижнего до Городца примерно такое же, как и до Балахны, дорога идеальная (в Нижегородской области, вообще, очень хорошие дороги). Этот город изначально был запланирован к посещению в обязательном порядке. И я не разочаровался.

Я был в этом городе впервые. Надеюсь, не в последний раз. Я не знаю, что в нём такого особенного, при всём желании не смогу подобрать нужные слова, но Городец относится к тому типу городов, в которые хочется вернуться.

Город, в котором так странно умер Александр Невский, возвращаясь из Сарая — в этом его главная известность.

Правда, глядя на исторический центр, сердце кровью обливается, — здания позапрошлого века в состоянии убогом и запущенном, и никому до этого нет дела.

Когда-то каждый из этих домов был гордостью того или иного купца. Сегодня эти купеческие особняки могли бы стать гордостью Городца, его открыткой. Но не стали.

Город местами годится для декораций к какому-нибудь фильму о разрухе после Гражданской войны.

Правда, исторический центр частично отремонтирован, либо не до конца обветшал.

Более или менее ухоженные купеческие усадьбы ХIХ-начала ХХ вв. в основной своей массе расположены в центре Городца.

Те жители, с которыми я общался, говорят, что они мечтают видеть свой город в «Золотом кольце», но, по их мнению, областные власти не хотят включения Нижнего и его окрестностей в известный туристический маршрут. Не только не хотят, но даже противятся этому. Городчанам сочувствую и очень хорошо их понимаю.

И всё-таки чем-то этот город понравился. Не могу сказать, чем именно. Атмосфера в нём какая-то особая…

Эти здания XVII-начала ХХ вв. ещё не совсем убитые.

Дочь посчитала: на этом спуске 145 ступеней.

«Город мастеров» — это новодел. Но тоже красиво.

На граффити на набережной — провинциальное прошлое города.
Настоящее, похоже, не столь радужно, чтоб его изображать.

Прямо у города — плотина Горьковского водохранилища.

Забегая вперёд, скажу, что ни один город, из тех, в которых мы побывали, не заставляет в себя влюбиться с первого взгляда так, как Городец и Торжок.

В целом, на нижегородской земле всё очень понравилось. Очень! Кроме отношения областных властей к своей земле и её истории.

Полагаю, можно было бы запустить интернет-опрос среди жителей области: «Кто за то, чтоб отрубать руки (как вариант — головы) областным чиновникам за такое отношение к историческому облику городов Нижегородской области?» Уверен, результаты голосования были бы справедливыми.

Посещение Арзамаса и Сарова изначально запланировано не было. Может, в следующий раз?

Помокнув под дождём в Нижнем, оправляемся мокнуть в Древнюю Рязань. Сдав квартиру хозяевам в целости и сохранности, утром выезжаем из города и прибываем в Рязань вечером.

Переславль и его окрестности

Каюсь, фотографий Рязанщины не будет, хотя тут было что снимать. Камера заклинила в последний день нашего пребывания в Нижнем, а планшет отчего-то завис после посещения деревни Шумашь. В общем, фотографий не будет по техническим причинам. Выкладывать сюда чужие фотки считаю глупым, — их и без того любой может посмотреть в гуглах-яндексах.

Нормальную квартиру мы сняли только с третьей попытки. Квартира в новостройке, в центре города, около библиотеки имени Сергея Есенина, за 1500 руб. в сутки, в рязанской квартире всё так же чисто и ухожено, как и в Нижнем.

Перед приездом в Рязань заезжаем в деревню Шумашь — я разочарован. В ней ничего не говорит о её многовековой истории. По словам рязанцев, нынешняя Шумашь — это «цыганская деревня». Знал бы последний рязанский князь Иван, бежавший сюда из московского плена, во что превратится эта вотчина бояр Кобяковых лет через пятьсот — может, ожидал бы делегацию рязанцев, не желающих подчинится Москве, не здесь, а в другом месте. Рязанцы, кстати, тогда противиться власти московского князя не стали, послов с дарами к Ивану в Шумашь не направили, и именно отсюда он бежал горевать в Литву.

Сегодня в Шумаши нет ничего интересного, корме Спасо-Преображенской церкви, построенной в 1793 году местным помещиком Кобяковым, потомком тех самых бояр Кобяковых, которые последнего рязанского князя здесь прятали. А цыган в Шумаши, вопреки мнению рязанцев, я не увидел.

Город, который сегодня называется Рязанью, не имеет столь впечатляющих сооружений, как Нижний. Историческая часть города, пожалуй, поменьше, чем в Нижнем. При этом дома купцов и чиновников XVIII-XIX веков, коих тут так же немало, дополняются многочисленными зданиями времён 30-х - 50-х годов ХХ века, и эта «сталинская помпезность» архитектурный облик центра совсем не портит. Город чист и ухожен. Туристов здесь, похоже, нет, или очень мало. Во всяком случае, в Рязанском кремле народу много меньше, чем в Нижегородском.

Рязанский кремль невелик. Стены очень невысокие, метра два или два с половиной в высоту, не больше. Да и о толщине этих стен говорить не приходится. Это скорее ограда, нежели защитное сооружение. Во всяком случае, после Нижегородского кремля так воспринимается.

Дата постройки нынешнего каменного кремля точно неизвестна — разные источники говорят и о XII-м веке, и о XIII-м, и о XIV-м. Википедия и вовсе говорит, что строительство каменного кремля вместо деревянного началось здесь в ХV веке. Первое, что приходит на ум при виде таких жиденьких оборонительных сооружений: вот что значит — не знать нашествия Батыя! В Ярославской области даже монастыри имеют значительно более мощные оборонительные сооружения, чем кремль в Рязани.

Впрочем, жидкие ли сооружения, нет ли, а осаду войск татарских войск Рязанский кремль в XVI веке всё-таки как-то выдержал. Понятно, что татары в 1521 году с малоизвестным нынче Махмуд-Гереем — это отнюдь не монголы с Батыем тремя веками раньше, но всё-таки…

На территории кремля расположена главная достопримечательность Рязани — Успенский собор. Он примечателен ещё и тем, что был построен крепостным крестьянином (имя его я не помню, кто хочет — погуглите). На территории кремля расположен так же мужской монастырь со Спасо-Преображенским собором и гостиницей для знати. Понятно, что сегодня мы с вами услугами этой гостиницы не воспользуемся, надо было рождаться на несколько веков раньше, причём рождаться отнюдь не крестьянином.

Кто будет рядом с кремлём — обратите внимание на небольшую церковь Святого духа за его пределами. Гиды вас к этому небольшому сооружению начала ХVI века скорее всего не поведут, а церковь-то красивая. Какая-то она необычная. Мне она понравилась. Даже не могу объяснить, чем именно.

Те, кому интересно — могут посмотреть в кремле на посох Пересвета. Вернее, на то, что от него осталось. Насколько посох реальный — предлагаю судить каждому самостоятельно. Я в его подлинности сильно сомневаюсь. Великоват для монаха XIV века. И не только поэтому…

Снова сожалею, что не имел возможности фотографировать…

Из окрестностей города обязательными для посещения было село Константиново и место, где была настоящая Рязань (а не нынешняя).

Константиново — родина Есенина. Он, вообще, является для рязанцев фигурой культовой. Не Циолковский, не Паустовский, а именно Есенин. В Константиново есть музей Есенина и Церковь Казанской иконы Божией Матери, вроде бы крестили Сергея именно в ней. Про место, где была настоящая Рязань, нужно сказать особо. Уверен, что многие об этом знают, но кто-нибудь, может, и не в курсе, так что поясню. Дело в том, что город, который ныне зовётся Рязанью, стал так называться совсем недавно по историческим меркам — чуть более двухсот лет тому. А настоящая Рязань расположена километрах в 60 к востоку от нынешней. В 1237 году именно та самая Рязань первой встала на пути войск Батыя. Войска Батыя уничтожили город полностью, всё население города было вырезано. Кстати, Рязань, по-моему, единственный город Руси, который после вторжения Батыя так и не возродился (если кто-то слышал о других городах, не восстановившихся после нашествия, поправьте меня, ладно). Символы и княжеской, и духовной власти после уничтожения города были временно перенесены из Рязани в один из городов Рязанщины, который орды Батыя почему-то не тронули — в Переславль (не путать Переславль-Рязанский с Переславлем-Залесским). Именно временно! Но в России, как известно, ничего не бывает более постоянного, чем временное. Поэтому более полутысячи лет существовало понятие «Рязань», но не существовало города с таким названием («Рязанью» называли рязанские земли в целом). Лишь во второй половине XVIII века Екатерина Великая, устав от такой путаницы, издаст указ о переименовании этого сАмого Переславля в Рязань. Так во второй половине XVIII века Переславль стал Рязанью. Поэтому, когда мы читаем о событиях в «Рязани» после 1237 года, то должны делать соответствующую поправку на эту путаницу.

То есть именно Переславль, а не Рязань, разорял Мамай в 1379 году, ибо города с названием «Резань», как я сказал, к тому времени не существовало.

Именно из Переславля, а не из Рязани, князь Олег спешил с рязанским войском на Куликово поле год спустя, чтобы под знамёнами Мамая участвовать в битве против московского князя Дмитрия, именуемого ныне Донским. Кстати, так спешил, что к битве не успел. Хитрым был князь Олег…

Именно эту «Рязань» столь же усердно, сколько и безуспешно пытался присоединить к Московскому княжеству Иван III. Это удастся лишь его сыну, Василию III.

А нынешнее место, на котором стояла та самая, настоящая Рязань — это участок земли (по визуальным ощущениям — примерно 500х500 м), на котором до сих пор видны волнующие воображение валы и рвы, видимо, окружавшие город восемь веков назад. Всё! Больше ничего нет. Остатки церкви из красного кирпича — это бывшее сооружение начала ХХ века, уничтоженное большевиками, а не строение домонгольского периода, как я сначала подумал. Что ещё сказать о древнем Переславле? Дороги в области хуже, чем в Нижегородской или Владимирской области, на «троечку», но убитыми я их назвать не могу, ехать можно. Автопром в городе в основной своей массе — российский, и немного китайский. Движение — сносное. Как и в Нижнем, водители с ума не сходят, всё очень чинно. Нужно ехать дальше. Однако прежде, чем переехать во Владимир, скажу пару слов о рязанцах. Я же предупреждал, что буду говорить всё, как есть? Предупреждал! Так что те, кто осилил мою писанину до этого момента — не обижайтесь. Рязанцы — люди злые и пакостные. Это вам не сибиряки. Я жителей города не понял вовсе. Но обо всём по порядку. Когда мы вечером въезжали в город, я увидел на горизонте огромное, красивое, светящееся колесо обозрения. А поскольку посещение города подразумевает не только осмотр исторических достопримечательностей, но и развлечение для ребёнка, я это сооружение я заприметил как обязательное к посещению. Накатавшись в первые дни по городу и окрестностям, редким солнечным утром мы пошли пошарахаться по городу без машины. Дочь немного покаталась на каруселях в парке около дома. Вопрос «Куда идти дальше?» отпал сам собой при воспоминании о колесе обозрения. Телефон у меня — «печенюшка», букер остался на квартире, навигатора, понятное дело, с собой пешком не носим. Но язык до Киева доведёт, — и мы подошли к какому-то молодому человеку с вопросом: «Подскажите, пожалуйста, на каком автобусе нам добраться до колеса обозрения?» И тут началось… Проехав примерно полчаса на каких-то перекладных автобусах туда, куда нас послал (другого слова не подберёшь!) молодой человек, мы вышли на указанной нам остановке, но колеса не увидели. Подходим к девушке: мол, нас к колесу обозрения от библиотеки им. Есенина сюда отправили, где оно? Улыбчивая девушка посоветовала нам обогнуть вон то высокое здание — там за зданием красивый парк с развлечениями и этим самым чёртовым (во всех смыслах) колесом. Огибаем указанное здание — и обнаруживаем за ним заброшенный стадион… В течение дня примерно полтора десятка встреченных нами рязанцев отправляли нас… Да куда только они нас не отправляли!!! Мы объездили на рейсовых автобусах весь город. Вот только колеса так и не нашли. В итоге вечером стоим на автобусной остановке где-то на окраине города, и вспоминаем адрес квартиры, в которой мы остановились (пропади оно пропадом, это колесо, до дому бы добраться!). Спрашиваю у кондуктора одного из автобусов: как добраться до библиотеки им. Есенина? Улыбающаяся кондуктор нам подробно объясняет, как туда доехать, на каком автобусе и до какой по счёту остановки. Мы следуем её словам и прибываем к библиотеке им. Горького… В конце концов, как-то добираемся до дома на автобусе. Когда уже подъезжали к дому (и, соответственно, к парку, где ребёнок утром катался на каруселях), я в автобусе разговорился с двумя бабушками. В разговоре я выразил им удивление, что рязанцы совершенно не знают собственного города. Бабушки спрашивают: — А что искали-то?

Говорю:
— Колесо обозрения!
Бабушки хитро переглянулись, одна из них показывает в окно:
— Вон в том парке есть! Большое, красивое! Честное слово!
Спрашиваю бабушек:
— Вот зачем вы мне сейчас врёте? Мы с ребёнком в этом парке гуляли утром, нет там колеса обозрения!
Бабки разочарованно вздыхают:
— Ну да, нету… Город мы знаем плохо, работа-дом, больше ничего не видим…

Работа??? Да бабушкам не менее 150 лет на двоих! Если только сторожами какими? В общем, с работой бабушки, по-моему, тоже приврали. Рязанцы, объясните мне, пожалуйста, логику ваших действий? Это юмор такой? Нет, если б два-три человека по очереди отправляли бы нас всей семьёй чёрт знает куда, я бы ещё понял. Может, действительно, город не знают, или настроения у них не было. Но когда так поступают поочерёдно все полтора десятка жителей города, к которым мы обращались в течение дня — это система. Рязанцы, к чему она вам? За что вы так ненавидите приезжих?

Колесо мы в итоге нашли, открыв дома буккер. Оно вместе с хорошим аквапарком оказалось за городом, и поехали мы туда на следующий день. Однако ограничились только трёхчасовым пребыванием в аквапарке: погода была мерзкой, лезть на колесо не хотелось вовсе… Рязанцев надобно бы отправить в Сибирь. Всем городом, на перевоспитание. Тем, кто захочет посетить Рязань, спрашивать о чём-либо местных жителей категорически не рекомендую. А мы поскакали по рязанским дорогам во Владимир.… Тем более что я худо-бедно настроил планшет: теперь буду фотографировать с него в перерывах между проливными дождями. Ну, или под дождём. Невесть какое качество, конечно, да и погода не располагала к фотографированию, но всё-таки… Например, по пути во Владимир теперь можно фотографировать в городе Гусь-Хрустальном, — в чудесном городе, в котором производство российского хрусталя не уничтожено до сих пор, несмотря ни на время, ни на усилия вождей-реформаторов.

В таких домиках, построенных изначально по принципам строительства гончарных мастерских, в XVII-XIX веках гусевские фабриканты селили своих рабочих.
А потом, когда рабочие увольнялись, их из этих домиков выселяли. Своего рода «служебное жильё», однако!

Георгиевский Собор (Собор Георгия Победоносца). Архитектор Л.Н. Бенуа — сын Н.Л. Бенуа, главного архитектора Петергофа. Расписан В.М. Васнецовым — как внутри, так и снаружи.
Большевиками уничтожен не до конца, фрески руки В.М. Васнецова местами остались. В том числе и Георгий Победоносец над входом.
Сейчас здесь Музей стекла.

Напротив бывшего Георгиевского Собора — бывшая Богадельня, ещё одно творение Л.Н. Бенуа. Теперь здесь городская администрация.

Улыбнуло…

В Гусе-Хрустальном втарились недешёвым гусевским хрусталём на 20 килорублей с небольшим (недешёвый, однако, но всё-таки он — гусевской). Заодно узнали, что по местным правилам русского языка правильно говорить «гусевскОй», а не «гУсевский». А ещё наш путь до Владимира лежал через Гороховец — город, кстати, входит в расширенный перечень городов «Золотого кольца». Снимать под проливным дождём — сомнительное удовольствие, да и снимки получаются довольно мрачными, похожими на кадры из какого-нибудь фильма ужасов, но всё-таки…

Троицкий собор (Собор Троицы Живоначальной) в Никольском монастыре в Гороховце.
Строился, вероятно, в царствование царя Фёдора Алексеевича или Софьи (приблизительно в 1680-1686 гг) — точных данных нет.

Церковь Иоанна Лествичника в том же Никольском монастыре — лет на 25-30 моложе Троицкого собора.

Храм Казанской иконы Божией Матери, 1710 г.

Церковь Сергия Радонежского на территории Сретенского женского монастыря.
Заложена в 1655 году в царствование Алексея Тишайшего.

Кстати, все монастыри, как и церкви на их территориях, в Гороховце являются действующими.

«Володеющий миром»

Приехали во Владимир.

Снова квартира гостиничного типа посуточно, на этот раз — 1 300 руб. в сутки. Квартирой снова довольны: снова новостройка, всё чисто-убрано, добродушные хозяева и советы от них по поводу посещения достопримечательностей города.

Владимир — одна из неудавшихся столиц Руси. Входит в классическое «Золотое кольцо», и этим всё сказано.

Не буду здесь вдаваться в подробности, когда и каким именно Владимиром был основан город, — оставим этот спор историкам. Просто осматриваем достопримечательности.

Успенский собор, XII век. Без комментариев…

Церковь святого Георгия Победоносца, ХII век. Тоже без комментариев.

Конечно, едем и к Золотым воротам. Нельзя же не увидеть этот результат соперничества Владимира с Киевом и Константинополем за право называться самым великим из православных городов!

«Золотые ворота» — это всё, что осталось от стен деревянного Владимирского кремля после нашествия монголов (деревянный кремль с каменными воротами — это очень по-русски). Служили парадным въездом в город (думаю, это и без меня все знают). Серебряные и Волжские ворота до нашего времени не сохранились.

Нынешние Золотые ворота представляют собой огромную арку с надвратной церковью. До нашего времени эти ворота дошли в том виде, в каком они были в очередной раз отремонтированы и перестроены в XIX веке.

Куда подевались собственно ворота, обитые золотом, единого мнения нет. Увезли ли их с собой с собой полчища Батыя? Переплавили ли они их, не в силах увезти с собой столь массивные изделия, как считают местные жители, с которыми я общался по этому поводу? Утопили ли они ворота в Клязьме? Или золотую обшивку ворот сами горожане перед нашествием утопили в Клязьме, чтоб она не досталась врагу, — на это надеялись японцы в 70-х годах, предлагая советским властям бесплатную очистку дна Клязьмы, и требуя за это лишь то, что они найдут на её дне? Или же эти ворота до сих пор замурованы где-то в подземных тайниках?

Не буду тут приводить доводы в пользу или против каждой из версий. Я и без того развёз тут писанину более, чем планировал. Оставлю это на самостоятельный суд каждого.

Жена согласилась сняться у Золотых ворот. Ибо ей подруга сказала, что Золотые ворота — это круто. А если б подруга не сказала? Вот такие вы, женщины...

Добавлю лишь, что Владимирским кремлём сегодня принято называть Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Собственно сам кремль, как я уже сказал, не сохранился.

Храмы XVIII-XIX вв. тоже выглядят эффектно.

Быть во Владимире и не посетить Боголюбово — это просто кощунство.

Покуда ненадолго вылезло солнце, успеваю снять Свято-Боголюбовский женский монастырь.

Палаты Андрея Боголюбского, находящиеся на территории монастыря (они же — Собор Рождества Пресвятой Богородицы), 1158-1165 гг.
Снимаю уже под проливным дождём.

Иногда создавалось ощущение, что дождь поливал только над территорией монастыря.

Церковь Покрова на Нерли в Боголюбово оказалась очень небольшой по размерам. Когда-то эта церковь действительно стояла на сАмом берегу реки Нерль.

К церкви не удалось подъехать на автомобиле, пришлось оставить Толстого около железнодорожного переезда сразу за Свято-Боголюбским монастырём, и идти около километра по тропинке, которая тянется по болоту. Болото это, видимо, когда-то и было, собственно, Нерлью, достаточно полноводной, чтоб быть хоть какой-то защитой находившемуся здесь монастырю в случае нападения врага. Но река за прошедшие столетия столько раз меняла русло, что теперь она огибает церковь с восточной стороны, метрах в 50 от храма (водоём, который в сети на всех картинках видно около храма, оказался не рекой, небольшим заболоченным прудом).

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли. 1158 или 1162 гг. — дата постройки точно не известна

Церковь эта была когда-то лишь частью монастыря, и во времена Средневековья едва не была разобрана за ненадобностью на строительный материал для монастырской колокольни. Но вот поди ж ты: монастыря на этом рукотворном холме давно уж нет, а церковь и по сей день собирает туристов…

Вход в церковь свободный, никаких вахтёров, но объявление на входе безапелляционно предупреждает, что фотосъёмка внутри церкви запрещена.

Посещение Суздали изначально в наши планы почему-то не входило. Но было решено заехать на час-другой, чтоб просто покататься по городку. Заехали…

Какой там час-другой!!! Проходили-проездили по городу целый день, и этого оказалось явно мало.

Въезжаем в город снова под проливным дождём. Не имея представления, что за церкви и монастыри находятся в Суздали, осматриваем всё подряд, как открытки.

Пока погода худо-бедно начала налаживаться и выглянуло солнце, торопимся обойти-объездить как можно больше.

Впрочем, погода радовала нас недолго.

А вообще-то, Суздаль — это не только древности и достопримечательности. Это вообще-то — симпатичный и очень милый провинциальный городок, хоть и снимал я его под проливным дождём.

На посещение Суздали надо было выделять дня три-четыре! А мы на всё-про всё во Владимирской области выделили всего три дня! В следующий раз буду умнее.

В Юрьеве-Польском мы были проездом, но несколько снимков всё-таки сделали.

Основанный Юрием Долгоруким в 1152 году, этот город с трудом пережил монгольское нашествие. Во всяком случае, кремль города до наших дней не сохранился. После Батыя город долго стоял в запустении. Каменное строительство началось после освобождения от монгольской зависимости.

На территории бывшего кремля находится Михаило-Архангельский мужской монастырь, основанный в 1269 году (в камне — с XVI века).

Михайло-Архангельский собор (Собор Михаила Архангела) на территории Михаило-Архангельского монастыря, заложен в 1796 г.
Вообще-то, здесь стоял другой каменный храм, 1560 года постройки, но он обветшал, и на его месте в конце XVIII века был построен этот собор.
А вот колокольня рядом с храмом — более ранняя постройка, 1685-1688 гг.
За собором и колокольней — Церковь Иоанна Богослова, 1654-1670 гг., но она на реставрации.

За пределами Михаило-Архангельского монастыря, рядом с ним — два собора: Георгиевский (Собор Георгия Победоносца) и Троицкий (Собор Троицы Живоначальной).

Георгиевский собор был построен в 1234 году (в 1326-1327 годах в Москве была построена его копия — Успенский собор). Руководил стройкой сам Юрьев-Польский князь Святослав (сын Всеволода Большое Гнездо, будущий Владимирский князь), который сам лично проектировал собор и руководил стройкой: летописи недвусмысленно указывают, что князь имел способности к архитектуре. В XV веке храм обветшал и разрушился. Был восстановлен московскими зодчими из камней разрушившегося собора: разобрали и собрали, как конструктор. Правда, после восстановления собор стал чуть ниже «оригинала», да и узоры из резьбы по камню были местами нарушены.

Троицкий собор относительно новый, 1907-1914 года постройки. Строился потому, что старый Георгиевский собор не мог вместить всех желающих. Очень большой собор, в нём во время службы могло присутствовать до двух тысяч человек. Через два десятилетия после «сдачи в эксплуатацию» был изуродован большевиками и закрыт. Не восстановлен по сей день.

Георгиевский собор (Собор Георгия Победоносца), 1234 г. — XV в.,

Троицкий собор, 1914 г. Изуродован большевиками. Даже главы не сохранились…

Впрочем, в Юрьеве-Польском остались изуродованными и не восстановлены по сей день и другие поздние образцы русского зодчества ХIХ века…

Руины Петропавловского Собора (Собора Петра и Павла).

Колокольня бывшего Петропавловского монастыря.

Так сейчас выглядит Успенский собор (Собор Успения Пресвятой Богородицы), 1877 г.

Честно говоря, не планировал заезжать после Владимира в Москву. Моими целями далее были Ярославль с окрестностями, моя малая родина — Тверская область, Великий Новгород, Питер, Старая Ладога и Вологда. В Москву я планировал лишь съездить на электричке из Ярославля на игру за Суперкубок России, где мой Локомотив противостоял Спартаку (Gentilis, привет!). Но на коррективах настояла жена, — она, в отличие от меня, раньше в Москве никогда не была. Ну, что тут поделаешь… Я, может, и «голова» семьи. Но жена — это, как известно, «шея». Вторая «шея», то есть дочь, после Владимира так же не хотела слышать ни о чём, кроме Москвы.

Так что едем в Златоглавую…

Понаехалитутск, он же Нерезиновск: не о Москве, но о москвичах

«Понаехалитутск», «Нерезиновск» — именно так когда-то в шутку называли столицу нашей Родины некоторые из знакомых моих москвичей.

Въезжаем в город со стороны Владимира и останавливаемся в Черкизово. Во-первых, не надо на автомобиле ехать через весь город с его агрессивным движением в какую-нибудь другую часть столицы. А во-вторых, из окон квартиры на 22-м этаже, которую мы сняли за 2000 рублей в сутки, виден стадион, где, собственно, и должна была состояться игра.

Не буду долго расписывать осмотр достопримечательностей в Москве — набор этих достопримечательностей стандартный для трёхдневного посещения: Красная площадь, Московский кремль, Собор Василия Блаженного, вид на Москву с высоты Останкинской телебашни (самая высокая смотровая площадка в Европе!), московский зоопарк для ребёнка (снова попали там под проливной дождь и толком ничего не посмотрели).

В мавзолей не попали, он был закрыт для посещения по причине награждения каких-то курсантов на Красной площади. Сходить на ВДНХ (или как это теперь называется?) и в Оружейную Палату не успели.

По причине банальности осмотренных достопримечательностей не вижу смысла выкладывать их фото. Да простят меня строгие модераторы, требующие фотографий в обязательном порядке, но видами Красной площади или Собора Василия Блаженного я вряд ли кого-то удивлю.

Говорить о Москве так же смысла не вижу, это вам не Поречье-Рыбное и не Старая Ладога, про Москву и без того все всё знают.

Остановлюсь лишь на своих впечатлениях о Москве и москвичах. Эти впечатления, как вы понимаете, без фотографий — просто «многобуквие», но кто хочет — тот прочтёт.

О столице и её жителях сложились те или иные стереотипы, которые хотелось проверить лично. Вот я и проверил.

Стереотип первый: все деньги России — в Москве.

На деле. Да, это так. Ну, если не все, то почти все (есть ещё Санкт-Петербург, да и Казань с южными республиками я не посещал).

И пусть сколько угодно москвичи убеждают меня в том, что Москва обеспечивает себя сама, пусть Собянин сколь угодно вещает, что Москва кормит Россию, — бросьте, не смешите женский детородный орган, он и так смешной! Москва — насос России. Даже обсуждать и комментировать здесь это не хочу.

Стереотип второй: москвичи ненавидят приезжих, и на улицах столицы лучше не обращаться к её жителям с вопросом «Не подскажете ли, как пройти?..» — злые москвичи отправят вас туда, откуда не выберетесь.

На деле. Нет, это не так. Вот вообще мимо!

Москвичи очень доброжелательны к гостям столицы, вопрос «Как пройти» вызывает абсолютно у всех, к кому мы обращались, желание не только объяснить, как пройти, но и пообщаться, выяснить, откуда мы приехали, расспросить нас о жизни в наших местах (при этом москвичи мало чего расскажут вам о себе). Общаются с живым интересом, никакой агрессии нет. Если даже какой-нибудь прохожий молодой человек не знает ответа на ваш вопрос «Как пройти до ближайшей станции метро?» — он мгновенно достанет из кармана смартфон, закричит в него «Окей, гугл!», и, словно извиняясь, будет повторять вам: «Я сейчас, я быстро!»

При этом москвичи очень грубы в общении между собой. Если одна солидно одетая женщина, скажем, имеет неосторожность в вагоне метро поставить на сиденье рядом с собой увесистую сумку, то у другой такой же солидной дамы в бусах, стоящей рядом, это вызовет такой гнев, что через минуту обе солидные дамы начнут поливать друг друга на весь вагон отборным трёхэтажным матом, которого не знают даже наши докеры в порту. Подобные сцены я наблюдал неоднократно. Угомонить обеих дам не сложно: достаточно в разгар их ругани обратиться к ним обеим всё с тем же волшебным вопросом «Не подскажете ли, где в Москве находится…». Лица обеих дам тут же расплываются в улыбках, и они наперебой начинают вам объяснять, где что находится и что вам лучше посетить.

В общем, москвичи — это вам не рязанцы.

Стереотип третий: в Москве живут самые образованные люди, а за её пределами — наоборот. Этот стереотип живуч в среде самих москвичей.

На деле. Всё с точностью до наоборот. Москвичи удивляли меня в этом плане и раньше, когда мне до эпохи интернета удавалось общаться с ними в реале. Удивляют они меня и по сей день, — за последние десятилетия уровень образованности среднестатистического москвича нисколько не изменился.

Во-первых, москвичи лучше других знают, как на автомобиле проехать до Праги или Вены, но очень смутно себе представляют страну, в которой живут. Они в основной своей массе не особо улавливают разницу между Владивостоком и Владикавказом. Москвичи уверены, что Россия — огромная страна, ибо она тянется от Долгопрудного до Раменского, от Крылатского до Петушков, и даже чуть дальше… Как похвастался один мой знакомый москвич на другом ресурсе: «Я проехал всю Россию, — от Костромы до Твери». Ну, или как заявил на одной из веток Дрома москвич, впервые выехав за пределы Москвы на автомобиле: «Я проехал от Москвы до Казани. Наконец-то я проехал по России!», — поверьте, это дословно.

Москвичи, впервые слышащие о России за пределами столицы, зачастую напоминают персонажей скотного двора из знаменитой сказки Андерсена:

«— Ах, как велик мир! — сказали утята. Еще бы! Теперь им было куда просторнее, чем в скорлупе.

— Уж не думаете ли вы, что тут и весь мир? — сказала их мать-утка. — Какое там! Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, за поле... Но, по правде говоря, там я отроду не бывала!..»

Многие москвичи уверены, что за пределами Москвы люди поголовно живут в избах, ездят на «тройках» с бубенцами, целыми днями играют на балалайках, и знакомы лишь с алфавитом и таблицей умножения, при этом девушки ходят исключительно в сарафанах и кокошниках, а юноши — в фуфайках (кто не верит, гляньте субботние «мыльные» фильмы по каналу «Россия» — там жителей Замкадья московские режиссёры видят именно так).

Вы можете смело рассказывать москвичам о том, что Хабаровск — это город в Сибири на берегу Баренцева моря, что по городу гуляют белые медведи, а жители живут в юртах и кормятся тем, что охотятся на пингвинов — это легко проходит. Москвич легко поверит в то, что Новосибирск или Чита — это тундра, и люди там ездят на оленях и питаются ягелем. Вы можете рассказать москвичам, что в Красноярске или Тюмени легко можно получить высшее образование, так как в городе есть целых три ПТУ: москвич будет вам улыбаться, тактично промолчит, так как уверен, что за МКАДом ПТУ — это предел образования.

Или вот ещё забавный пример.

Когда в Москве один из собеседников узнал, что я из Хабаровска, то просил передать привет его сестре, которая когда-то вышла замуж за военного и уехала из Москвы на Дальний Восток. Далее состоялся примерно такой диалог:
— Без проблем, я передам привет твоей сестре. Где она живёт?
— У вас, на Дальнем Востоке!
— А где именно на Дальнем Востоке?
— Как где? Говорю же, на Дальнем Востоке! Чего непонятного?
— Понимаешь, Дальний Восток — большой. Где именно там живёт твоя сестра?
— На Чукотке!

Ну, что тут можно сказать? Только то, что этот москвич — образованный: он хотя бы знает, что Хабаровск, как и Чукотка, находится на Дальнем Востоке. На берегу Баренцева моря, однако…

Подобные примеры можно приводить здесь до бесконечности. Кто хочет — может вспомнить ещё песню про

«От Волги до Енисея
Россея моя ты, Россея!»

Или песню про

«Что Сибирь, что Аляска — два берега!»

Можно вспомнить прогноз погоды, который я когда-то видел и слышал из зомбоящика: «Завтра за Уралом температура — от ноля до плюс двух».

Не беда, что все эти глупости пишут, поют и говорят москвичи, тут дело в другом: москвичи не понимают, чего в этих песнях и прогнозах не так.

В общем, удивительная географическая ограниченность москвичей вызывает скорее улыбку, нежели раздражение.

Во-вторых, в Москве заключают договорА. И ещё покупают принтерА. В Москве звОнят. В Москве принято «лОжить», и лишь изредка — «ложИть». Проехав почти всю страну, я именно в Москве от коренного москвича впервые услышал слово «лисапед». Правда, коренному москвичу оказалось 15 лет от роду, но всё-таки… В общем, самая безграмотная речь — в Москве. Очень режет слух. Очень неприятно.

Забавляет при этом лишь то, что единственным, кто не понимает уровень образования среднестатистического москвича, является этот самый москвич.

Москвичи, не стыдно ль?

Стереотип четвёртый (живуч за МКАДом): в Москве особый говор. Как бы москвич ни силился произнести, скажем, слово «саксофон», у него всегда будет получаться «сэксааафон». По-другому он не сможет.

На деле. Не, не услышал. Может, этот говор имел место в какие-то прежние времена, но сейчас его нет. Обычная речь, как в любом другом городе.

Стереотип последний: «Москвичи зажрались!». Этот стереотип живуч за пределами Москвы.

На деле. Вот тут не знаю, что сказать.

Да, едва заехав в столицу, обращаешь внимание на то, что на дорогах резко исчезли шедевры российского и китайского автопрома, коих в Нижнем Новгороде или Владимире я видел в изобилии. Автомобили в Москве в основной массе — недешёвые. Выпытать у москвича сведения о размере его зарплаты — дело безнадёжное (это вам не сибиряки), но не вызывает сомнения, что эта зарплата значительно выше, чем, скажем, в Чите или Иркутске. Но вот почему-то не производят москвичи впечатление «зажравшихся»!

Причина тому, думается, в том, что этот город высасывает из вас деньги так, как никакой другой. Причём с первого дня пребывания.

Войдя в автобус во Владимире или Рязани, я давал кондуктору 60 рублей на три билета (себе, жене и дочери) — и получал сдачу. Войдя в троллейбус в Москве, я дал водителю (кондукторов там нет) те же 60 рублей на три билета, и понял, что он ждёт ещё. Я дал ещё 100 руб., и понял, что этого снова мало… Поверьте, 165 рублей за проезд двух остановок в общественном транспорте на троих — такого нет нигде.

Макдональдс позиционирует себя как «быстрого и бюджетного». Но в столице, чтоб втроём «бюджетно» перекусить в этой забегаловке, нужно отдать 1590 рублей, по 530 рублей за каждый набор (набор — это котлета в булке, салат Цезарь, картофель фри и не самый дорогой кофе). И в моём понимании это — именно «перекус», ибо о полноценном обеде с борщом тут речь даже не идёт.

Кафе, парки, аттракционы, развлечения — в Москве всё очень, очень дорого. Добавьте к этому, насколько некомфортный для проживания этот город: поездки на работу в метро на «перекладных» (либо на автомобиле в пробках), отпуск 28 дней, который повсеместно разбивается на две части в «добровольно-принудительном» порядке, а после работы — походы в магазин, которые занимают полвечера… Расстояния, в Москве, знаете ли (в магазин, расположенный в 30 метрах от твоего подъезда, в сланцах не сбегаешь!)

Нет, москвич в материальном плане, может, и живёт лучше жителя Комсомольска-на-Амуре или Благовещенска, но всё-таки, по-моему, на «зажравшихся» они явно не похожи. На вид они скорее какие-то… не знаю… измождённые, что ли…

Да, и ещё: москвичи в большинстве своём почему-то уверены, что остальные 130 млн. жителей России поголовно мечтают переехать в Москву, — вот прям спят и видят!

Что ещё удивило в Москве? Метро! Да-да, метро! Которое вроде как самое красивое в мире.

Моя дочь впервые увидела метро в Нижнем. Я тогда объяснил ей, мол, это ещё мелочи, а вот московское метро — самое красивое в мире, увидишь — удивишься!

Первой станцией метро, которую мы увидели в столице, была станция в Черкизово… Грязная. Заплёванная. С какой-то невнятной облицовкой стен… И в первый день пребывания в Москве нам попадались именно такие станции, куда бы мы ни ехали! Названий их уж не помню, но все — убогие, грязные, криво облицованные дешёвой плиткой. К вечеру разочарованная дочь тщетно силилась понять, что ж красивого в московском метро, а жена на каждой станции язвительно замечала что-то вроде: «До чего ж красиво! Действительно, самое красивое метро в мире!»

На второй день вместо осмотра достопримечательностей столицы я умышленно повёз семью на станции «Площадь Революции», «Арбатская», «Охотный ряд»… Нет, нам туда не надо было ехать, незачем. Но я всё-таки очень хотел, что б жена и дочь увидели это «самое красивое в мире метро».

Ну, да, красиво. Дочь удовлетворена. Жена перестала язвить.

В общем, я пришёл к выводу, что в столице существуют два вида метро. Одно метро — красивое, своего рода «открытка» Московского метрополитена. А другое метро… Ну, оно и есть другое. То есть не открытка…

14 июля выбрался на футбол. Впечатлений — два (те, кому футбол не столь интересен, могут пропустить следующие пять абзацев).

Во-первых, Массимо — кудесник, Промес — Бог, Адриано — двужильный, а Сёмин — лучший.

Во-вторых, спартаковским болельщикам я от души пожелал не видать трофеев ещё 16 лет. Проклял! Да, именно проклял, на 16 лет.

Нет, по одному спартаковские болелы — очень адекватные ребята. До дня игры они запросто подходили ко мне на улице и в транспорте, чтоб заговорить о перспективах игры и о прогнозах (я по Москве демонстративно ходил в атрибутике «Локомотива»), а в метро ребята в атрибутике «Спартака», лишь завидев меня в футболке «Локомотива», уступали место жене и дочери…

Но всё изменилось, когда в день игры эти адекватные (по отдельности) ребята стали объединяться в тОлпы. Я видел эти тОлпы в городе. Я видел их в транспорте. Я видел их в Черкизово перед игрой и во время игры. И главное, — я их видел после игры, на награждении… Эти 20 тысяч, кстати, даже почти не разогретые алкоголем — они не были похожи на людей. Нет, не было никакого рукоприкладства, если вы об этом подумали (хотя я сидел на секторе в окружении их болельщиков). Но так вести себя нельзя. КБ, как бы вы ни болели за свой клуб, существует грань, которую переходить не стОит. Когда говорят, что в России нет культуры футбольного боления, я теперь сразу вспоминаю именно вас.

Я не Бела Гуттманн, а «Спартак» — не «Бенфика». Но не видать вам трофеев до 2034 года включительно. Никаких! Ибо в тот день, на стадионе, проклял я всех вас от душИ! Команду. Каждого игрока в отдельности. Тренера и весь штаб его. Вплоть до поваров и массажистов. Я проклял оптом все 20 тысяч КБ болельщиков, находящихся в Черкизово. Я бы проклял каждого и в розницу, поимённо, если б это было возможно. Так что засекайте отсчет 16-летнего бестрофейного периода с 14.07.2017. А до 2034 года учИтесь болеть.

В последний день пребывания в Златоглавой я встретился с одноклассником — он переехал в Москву ещё в середине 90-х.

Мы посидели в кафе и попили отвратительного местного пива (в Москве пиво вообще не вкусное, не рекомендую!). Я задал однокласснику два вопроса: почему москвичи в общении между собой такие агрессивные, и почему жители Москвы такие безграмотные и необразованные? В первом случае мой приятель обвинил сам город: сумасшедший ритм и стиль жизни столицы, по его мнению, неизбежно рождает агрессию в общении на улице или в транспорте. А на вопрос об ограниченности москвичей он только рассмеялся:
— А много ли ты видел в Москве настоящих москвичей? Да тут больше половины города — бывшая лимита, вроде меня!
Ну, может быть, может быть…

Когда мы рассчитывались за шашлыки и пиво, я узнал от одноклассника, что у москвичей есть традиция: оставлять чаевые в кафе. Размер чаевых — 10% суммы от заказа. Я к сведению принял, но чаевых не оставил.

Да, ещё. В торговом центре «OКey» видел, как простая вода (обычная, не минеральная и не газированная) продавалась по 60 рублей за пол-литровую пластиковую бутылку. Рядом на прилавке стояло пиво «Охота» — за 49,50 руб. за пол-литровую стеклянную бутылку.

Вот где логика? Или пиво с водой сюда сибиряки поставляют?

Про отсутствие российского и китайского автопрома на московских дорогах я сказал, да? Добавлю, что в Москве очень агрессивное движение на дорогах (да и сами водители тоже очень агрессивны), и что за пределами Москвы, в области, эти дороги, к моему удивлению, не столь хороши, как в столице. Они там такие же, в рязанской губернии. На «троечку».

Про «Первый на Волге», про хитрых строителей башен, про «правильный» Борисоглебск и про мышь

Въезжая в Ярославль, я ожидал увидеть эдакий Владимир, версия 2.0. Как-никак город входит в классическое «Золотое кольцо»!

Однако пригороды Ярославля встретили нас километрами каких-то заводов, тянувшихся вдоль дороги. Менее всего ожидал увидеть Ярославль индустриальным центром! Промышленных предприятий по визуальным ощущениям здесь так много, что, полагаю, Ярославль должен быть благополучным в плане проживания городом: его жители явно обеспечены нормальной работой, а не только обслуживанием туристов.

Снова заселяемся в квартиру посуточно, снова новостройка, снова всё чисто-уютно, ценник на квартиру — 1500 руб. в сутки. Халявный wi-fi подразумевался, но всё время нашего пребывания там почему-то «временно» не работал.

Ярославль

Кем и когда был основан Ярославль, это все и без меня знают. Ярославль — первый русский город, появившийся на Волге. Существование русских городов где-либо на Волге раньше Ярославля ни одна летопись, как ни странно, не подтверждает. Кремля в городе нет, и, похоже, к моменту прихода монгольских войск его не было, — деревянный детинец, существовавший на «Стрелке», вроде бы сгорел в пожаре незадолго до прихода завоевателей.

Да и вообще, к моменту монгольского вторжения Ярославль был настолько второсортным и незначительным городком, что Батый его проигнорировал, и на его захват и разграбление не пошёл вовсе, ограничившись отправкой сюда лишь небольшого десятитысячного корпуса одного из своих подчинённых. Да-да, именно небольшого, ибо десятитысячный тумен был для монголов всего лишь одним из боевых подразделений.

Впрочем, «незначительность» города в то время была условной. Главным смыслом основания города для Ярослава Владимировича было, по-видимому, не столько строительство «мегополиса», сколько сам факт появления славян на Волге. До этого славяне, может быть, и основывали на Волге города, но, возможно, лишь в её верховьях (это, как я сказал выше, пока не подтверждено письменными источниками, а археологические находки пока не дали точных датировок). Так что Ярославль — символ начала волжской экспансии русских. Той экспансии, которую предпоследний правитель из династии Рюрика благополучно завершит полным захватом Волги, с присоединением Астраханского ханства, лет эдак через 500 с «хвостиком» после основания Ярославля.

Видимо, по этой причине построек домонгольского периода я в Ярославле не нашёл. Однако в городе есть Спасо-Преображенский собор начала времён Ивана Грозного, расположенный на территории одноимённого монастыря, того самого, где нашли рукопись «Слова о полку Игореве».

В Ярославле нет кремля, но неприступности стен Свято-Преображенского монастыря позавидуют стены некоторых кремлей.

Рукопись «Слова о полку Игореве» нашли именно здесь.

Самое древнее здание Ярославля — Спасо-Преображенский собор (1515 г.)

Кстати, предприимчивые ярославцы опередили жителей остальных семи городов классического «Золотого кольца»: «нулевой километр» этого известного туристического маршрута они установили именно в своём городе. Попробуй теперь, оспорь это дело!

Слева — Храм Печерской Иконы Божьей Матери, строили с ХVI века до XIX-го. Справа — Введенская церковь (Церковь введения во храм Пресвятой Богородицы), дата постройки точно неизвестна.

Церковь Михаила Архангела, 1657-1680 гг.

Церковь Спаса на Городу, 1673 г.

Церковь Николы Рубленого (Церковь Николая Чудотворца в Рубленом городе), 1695 год.

А вот до Успенского кафедрального собора мы так и не дошли…

Ростов

Не знаю, кому как, а мне Ярославская область показалась значительно интересней, чем сам областной центр. Хотя бы потому, что в Ярославской области на берегу озера Неро находится Ростов — ещё один город классического «Золотого кольца России» (специально для москвичей: Ростов и Ростов-на-Дону — это не одно и то же). Именно Ростов в своё время был центром княжества, а Ярославль — небольшим провинциальным городком в этом княжестве.

Очень сожалею, что приехали мы в Ростов уже под вечер, и то, что здесь принято называть Ростовским кремлём, было закрыто для посещения. Тратить ещё один день на поездку в Ростов мы не решились, поэтому повторно туда не поехали. В общем, что успели, то и увидели.

Резиденция ростовского митрополита, II пол. ХVII в. Эту резиденцию местным туристам выдают за кремль.

Кстати, именно где-то здесь, по этим стенам, Леонид Куравлёв с Юрием Яковлевым убегали от стрельцов во время съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Центральные ворота резиденции. За ними — Храм Иоанна Богослова, 1683 г.

Успенский собор, 1508-1512 г.

Спасо-Яковлевский мужской монастырь. На его территории Дмитриевский (Дмитрия Ростовского) и Зачатьевский соборы.
Первый из них, 1801 г. — слева, с зелёным куполом. Второй, с золочёной маковкой, 1686 г. — справа.

Дмитриевский собор.

Ну, по архитектуре, собственно, понятно, что это — детище просвещённого века Екатерины Великой, хоть и «сдан в эксплуатацию» через четыре с небольшим хвостиком года после её смерти, незадолго до убийства её сына.

Кстати, построен на средства графа Н.П. Шереметьева.

Зачатьевский собор (Собор Зачатия Праведной Анны). Носит это название с 1754 г.
С 1686 до 1754 года — Троицкий собор (Собор Троицы Живоначальной).

Церковь Толгской иконы Божьей Матери (1761 г.)

Поречье-Рыбное

Это небольшое село находится окрестностях озера Неро, к югу от него. Пожалуй, в предприимчивости и находчивости жители этого села могли поспорить с жителями самого Егорьевска!

Нет, пореченцы не пользовались, подобно егорьевцам, пограничным положением поселения, и не уходили от уплаты налогов. Но вот то, что с ХIV века именно предприимчивые пореченцы какими-то путями умудрились стать одними из главных поставщиков рыбы к великокняжескому столу, это факт. Как они этого добились, никто не знает, но именно им, а не ростовчанам или кому-то ещё, было пожаловано монопольное право лова рыбы в озере Неро и в окрестных реках (отсюда, собственно, и название села).

В начале ХVIII века они этого права лишились: тогда Пётр Великий, посетивший здешние места, передал это право их конкурентом — соседнему селу, а пореченцев отправил учиться сельскому хозяйству в Голландию. По дошедшим до нас слухам, именно острые на язык пореченцы тут же прозвали это самое соседнее село «Угодичи» («угодили-таки государю!»). Название «Угодичи» прижилось у соседей настолько, что сегодня даже жители Угодичей не знают, как их село называлось прежде.

А ещё в Поречье-Рыбном в конце 1700-х годов века была построена вторая на тот момент по высоте колокольня в России (выше была только колокольня Петропавловского собора в Санкт-Петербурге).

Высотой колокольни пореченцы переплюнули не только соседей в Угодичах, но и саму Москву.

Появление этой колокольни было само по себе событием из ряда вон выходящим.

Во-первых, на Ярославщине, как тогда считалось, не было мастеров, способных спроектировать подобное сооружение. Однако Поречье — особое село, и пореченцы — особые люди: по преданию, это колокольню спроектировал какой-то безграмотный местный крестьянин. Насколько это предание правдиво — каждый может судить сам, если погуглит.

Во-вторых, московское духовенство тогда очень болезненно реагировало на строительство колоколен, которые были выше колокольни Ивана Великого в Москве, и негласно запрещало строительство таковых за пределами Москвы (исключение — Санкт-Петербург, со столичным статусом этого города московское духовенство ничего не могло поделать). Пореченцы понимали, что святейшая московская делегация может «не принять в эксплуатацию» стройку (то есть не освятить колокольню) из-за её высоты, превышающей московского Ивана Великого. И хитрые пореченцы придумали «ход конём»: к приезду московских гостей они засыпали землёю нижнюю честь колокольни так, что строение оказалось как будто стоящим на высоком холме. Высота колокольни при этом казалась будто бы значительно ниже, чем есть на деле. После отъезда московского духовенства пореченцы нижний ярус снова откопали…

Такой колокольни у соседей из Угодичей точно не было!

Колокольня в Угодичах значительно ниже, чем в Поречье.

Вот такая история соперничества Поречья и Угодичей. Прям какие-то Виллариба с Виллабаджей…

Кстати, ещё пару слов о Поречьи-Рыбном. Рядом с колокольней находятся два храма, которые, пожалуй, стоило заснять — Никитская и Петропавловская церкви.

Петропавловская церковь (Церковь Петра и Павла, 1768 г).

Внутри Петропавловского храма осталась настенная живопись второй половины ХVIII века, но вход в храм закрыт на решётку (храм реставрируется). Так что снимаю через решётку…

Никитская церковь (Церковь Никиты Великомученика), 1769 г. Похоже, даже речи о реставрации не идёт.

Выезжая из Поречья-Рыбного видим ещё один храм ХIХ века — Троицкую церковь (Церковь Троицы Живоначальной). Но, во-первых, это достаточно поздний храм (не столь интересно), а во-вторых, он находится на кладбище, на котором даже есть надгробия того же века (кстати, интересные, сейчас таких не делают)… В общем, такие мрачные фотографии с потусторонними мотивами выкладывать здесь не буду.

Борисоглебский

Недалеко от Поречья-Рыбного находится современный посёлок Борисоглебский. Здешний монастырь, основанный ещё в начале 1300-х годов Сергием Радонежским, впечатляет не меньше, чем Ростовский кремль. Здесь Пересвет стригся в монахи. Сюда приезжал Пожарский за благословением перед походом на Москву. Сюда неоднократно приезжал Иван IV Грозный.

Погода меняется каждые пять минут — от яркого солнца до проливного дождя, снимаю урывками.

Стены Борисоглебского монастыря больше походят на стены какого-нибудь кремля.

Главные (северные) ворота в монастырь ещё не реставрировались.

А так главные ворота выглядят изнутри монастыря. Они, оказывается, построены вместе со Сретенской надвратной церковью (1680 г.).

Южные ворота с Сергиевской надвратной церковью.

Кафедральный Борисоглебский собор, расположенный на территории одноимённого монастыря.1522-1523 гг.
Настенную роспись большевики уничтожили не до конца.

Монастырская звонница с церковью Святого Иоанна Предтечи, 1690 г.

Сам Благовещенский храм с трапезной был построен в 1524-1526 гг., а резное крыльцо украшено изразцами в XVII в.

Старые настоятельские покои, XVI-XVII вв.

Добавлю только, что, несмотря на то, что монастырь, как я сказал выше, основан в начале 1300-х гг., весь современный облик монастыря — это постройки исключительно послемонгольского периода, XVI-XVII веков.

Переславль-Залесский

Для посещения Переславля-Залесского был выделен отдельный день.

Если Городец — место странной смерти Александра Невского, то Переславль-Залесский — место его рождения.

Ну, об этом городе — ничего, только фото.

Троицкая церковь (Церковь Троицы Живоначальной), 1654 год.
Вокруг этой церкви змеи водятся в таком изобилии, что, со слов одной из прихожанок, весной они зачастую запросто висят в церкви на светильниках даже во время службы.

Всего в Переславле-Залесском существует пять монастырей, три мужских и два женских.

Первым мы увидели Никитский мужской монастырь. Тот монастырь, что существует сейчас (в камне), был заложен в царствование Василия III в 1528 году, хотя традиция относит его возникновение к 1010 году (в дереве).

Стены Никитского монастыря построены в середине 1500-хх гг. Может, они не такие высокие и неприступные, как в монастыре Борисоглебском, но по толщине тоже внушительные.
Выдержали осаду поляков в 1609 г., но не выдержали осады литовцев в 1611-м и были повреждены. В ХVI в., в царствование Алексея Тишайшего были «отремонтированы».

Колокольня Никитского монастыря.

На втором ярусе колокольни — Архангельская церковь (Надвратная церковь Архангела Гавриила), строение достаточно позднее: 1818 год.

Благовещенский храм (Церковь Благовещения), XVII век (очевидно, 1643-1645 гг, но точно дата постройки неизвестна).

Колокольня Благовещенского храма и Никитская столп-часовня (последняя — 1768 год).

Эта табличка объясняет, почему часовня именуется «столпом»

Никитский собор (Собор Никиты Мученика), 1561-1564 гг.

Братский келейный корпус, XVII-XVIII вв.

Покидаем Никитский монастырь, едем в другой: в Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь.

Троице-Сергиевский Данилов мужской монастырь, заложен в начале XVI века.

Святые ворота, 1700 год.

Первое каменное строение монастыря — Троицкий собор (Собор Троицы Живоначальной), 1530-1532 гг. Возведён при Иване III в честь его сына и наследника, малолетнего Ивана, будущего грозного царя.

Трапезная монастыря и настоятельские покои, ХVII в.

Расположенный на территории Троице-Сергиевского Данилова монастыря Храм Всех Святых, 1685 г.

Покидаем Троице-Сергиевский монастырь, едем к месту рождения Александро Невского.

Спасо-Преображенский собор. С 1152-1157 гг.
К моменту рождения Александра Невского этому собору было уже более полувека…

Табличка на Спасо-Преображенском соборе всё объясняет. Жаль только, что княжьи терема не сохранились.

На верхнем фото — церковь Александра Невского (1740 г.), на нижнем Владимирский собор (1745 г.) Правда, похожи?

Храм Петра Митрополита, 1585 г. По легенде, деньги на строительство храма дал Иван Грозный.

Встречаем по пути ещё один, третий по счёту — Феодоровский женский монастырь.

Феодоровский женский монастырь. По легенде, основан в 1304 году. Изначально был мужским, женским стал после Великой Смуты.

Старейшее здание Феодоровского монастыря — Собор Феодора Стратилата, 1557 г.
Построен в честь сына и наследника Ивана Грозного — Феодора.

Церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, 1710 г. Построен на средства Петра Великого.

Монастырские кельи.

Святые ворота Феодоровского монастыря, ХVII-ХVIII в.
Где-то читал, что, вероятнее всего, на надвратную церковь не хватило средств, поэтому зодчие ХVII- ХVIII ограничились такими воротами.

Два других монастыря Переславля-Залесского (Свято-Никольский, Успенский Горицкий) посмотреть просто не успеваем…

Вепрева пустынь

Возвращаясь из Переславля, неожиданно замечаю на дороге указатель: «Вепрева Пустынь». Я не планировал посещение этого села, и даже никогда о нём не слышал раньше, но название было настолько мрачным и любопытным, что я просто не мог не свернуть с трассы. И не пожалел.

Попрыгав километра три или четыре по бетонным плитам, кое-как уложенным на дороге, я добрался до села Вепрева Пустынь. Был уже вечер, и когда я увидел в селе церковь Успения Пресвятой Богородицы начала ХIХ века, то не рассчитывал оставаться здесь надолго, ограничившись несколькими снимками. Останавливаюсь, достаю планшет, и, совершенно не обращая внимания на местного жителя лет 55, стоящего рядом, фотографирую…

Успенская церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы), Вепрева Пустынь, 1822-27 гг.

Местный житель спросил меня, зачем я снимаю и откуда мы приехали. Я ответил, немало удивив его расстоянием, которое мы преодолели. Он вогнал меня в краску заявлением: «В приличных обществах здороваться принято!» и открыл персонально для нас церковь без разрешения местного священника (правильно говорить «без благословения»), коего не было на месте:
— Когда нет батюшки, здесь всё решаю я.

Местный житель производил впечатление бывшего военного. С его слов, в названии «Вепрева пустынь» нет ничего мрачного. Просто когда-то, в стародавние времена, один из княжеских вельмож, будучи здесь на охоте, подстрелил в этих пустынных местах необыкновенно огромного кабана — отсюда и название.

Нынешняя же церковь Успения — это всё, что осталось от существовавшего здесь некогда монастыря.

Внутри церкви большевики уничтожили настенную роспись, но она всё-таки ещё как-то видна. Возможно, её ещё не поздно восстановить.

Главная достопримечательность церкви — нерукотворная чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы.

Различных икон с названием «Успение Пресвятой Богородицы» существует великое множество. Все они хоть написаны по сходному сюжету, но отличаются по стилю и написанию. Одна из них хранится именно здесь.

По преданию, икона вместе со свечой была найдена (в сущности, именно поэтому она и называется нерукотворной) здесь в XIV веке, ещё до строительства монастыря. Обе реликвии, — и икона, и свеча, — почитались в этих местах много веков как святыни. Икона с свечой пережила два пожара: когда монастырь горел, то, по преданию, и икона, и свеча каждый раз отыскивались на пепелище невредимыми. В советские времена большевики, ослеплённые золотым убранством церкви, разграбили её, оставив икону без золотого оклада: они вряд ли понимали, что ценность иконы не в золоте оклада, а в ней самой. Когда большевики увезли из церкви всё золото, жители села ночью тайно спрятали икону в церкви соседнего села, и более 70 лет после этого она считалась утерянной. Её долго не могли там найти даже в 90-х. Отыскалась чудотворная икона в одном окладе под другой, более поздней иконой. После своего нового обретения икона Успения Пресвятой Богородицы долго находилась в одном из ростовских храмов. Когда пустынцы на свои средства большей частью восстановили местную церковь, то после долгих споров с ростовчанами в 2012 году таки вернули себе икону, изготовив для Ростова её список (то есть копию). Вторая реликвия, свеча, не найдена по сей день.

История мне показалось интересной. Её мне рассказал мой собеседник. Он же в виде исключения открыл для меня стеклянные «окна», за которыми хранится икона (не знаю, как эти окна правильно называются), чтоб я мог её сфотографировать:
— Ну, уж если с Хабаровского края, добрались, то вам — можно!

Нерукотворная икона Успения Пресвятой Богородицы. А икона, между прочим, очень красивая, — шедевр средневековой православной живописи!
Жаль, что фотография всей её красоты не передаёт.

Об одном сожалею: я ведь даже не спросил имени моего собеседника. И, по-моему, даже забыл его поблагодарить за такой интересный экскурс. Сейчас даже стыдно об этом вспоминать…

Именно в этой Никольской церкви конца XVIII века в селе Вашка в годы советской власти хранилась нерукотворная чудотворная икона Успения Пресвятой богородицы из соседней Вепревой Пустыни.
Благо, эту церковь большевики по каким-то невыясненным причинам не обгадили и уничтожили.

Древний Борисоглебск

Посёлок Борисоглебский, нынешний Борисоглебск и древний город Борисоглебск — это всё не одно и то же. Мы побывали в первом (об этом было выше) и последнем (об этом — ниже).

Древний Борисоглебск, тот самый, который из летописей, а не нынешний, сегодня представляет из себя небольшой тихий городок в Ярославской области по обеим сторонам Волги. Если вы будете искать старый Борисоглебск в числе городов «Золотого кольца», вы его там не найдёте. А между тем этот город есть в расширенном списке городов этого популярного туристического маршрута. Только под другим именем.

Изначально Борисоглебск располагался на правом берегу Волги. В 1237-1238 гг. жители окрестных городов спасались здесь от монгольского нашествия — орды монголов этот городок проигнорировали. Позже на правом берегу Волги кем-то из угличских князей был возведён другой город — Романов (по имени основавшего его князя), а в ХIХ веке оба города были объединены в один, который так и назывался: Романов-Борисоглебск.

Но и это название города до нынешнего времени не сохранилось.

В 1918 году местный пролетарий по фамилии Тутаев со товарищи пытался разграбить одно из бывших поместий в Ярославле (тогда это называлось «реквизиция»). Во время реквизиции он был убит. То ли грабители-«реквизиторы» поделили меж собой награбленное и перестреляли друг друга, то ли поместье кто-то защищал — сегодня мы того вряд ли узнаем. Погибший пролетарий тут же был, разумеется, немедленно объявлен «борцом за правое дело» и «жертвой проклятого кровавого режима». Романов-Борисоглебск, как водится, незамедлительно переименовали в честь героя, и сегодня город так и называется: город Тутаев. Именно под этим названием город входит в расширенный список городов «Золотого кольца».

Кстати, со слов местных, главным противником переименования города был отец «борца за счастливое завтра», который уговаривал местные власти: «Дайте мне спокойно дожить!». По-видимому, не возымело действия…

Я был только на Борисоглебской стороне Тутаева. На Романовскую сторону можно перебраться на пароме вместе с автомобилем. Но, в сущности, мне и Воскресенского собора было вполне достаточно: в этом соборе, который большевики почему-то не закрыли, не взорвали и не превратили в очередную конюшню, сохранилась роспись стен второй половины 1600-х гг. Очень жаль, что съёмки в «центральном зале» собора запрещены. Но даже то, что снимать можно, впечатляет!!!

Воскресенский собор (Собор Воскресения Христова), 1652-1678 гг.
Роспись не тронута со времени постройки храма. Наверняка реставрировалась, но всё-таки…

Благовещенская церковь в Тутаеве, 1660 г.

Мышкин

Особняком в Ярославской области стоит город Мышкин. Мы вместе с Толстым переправились к нему через Волгу на пароме.

Этот город — редкий пример того, как можно «раскрутить» и сделать интересным для туристов город, в котором и достопримечательностей-то особо никаких нет.

Село здесь возникло в послемонгольский период, очевидно, в конце XV века, статус города Мышкин получил и вовсе благодаря губернской реформе Екатерины Великой (той самой реформе, благодаря которой Переславль сегодня зовётся Рязанью).

Город Мышкин, в котором существует один-единственный автобусный маршрут, практически не имеет промышленности. Все старые постройки — не ранее XIX века, старше строений нет. Единственным музеем, который существовал в доперестроечные времена, был музей народных промыслов.

Но всё изменилось в лихие 90-е. Именно тогда предприимчивые мышкинцы начали «раскрутку» города.

Во-первых, вспомнили подзабытую легенду о происхождении названия города: якобы лесная мышь разбудила задремавшего на берегу Волги князя, пробежав по его лицу, и тем самым спасла его от подползавшей змеи. Правда, лингвисты, историки и другие злыдни утверждают, что название города происходит от имени одного из первых поселенцев. Некоторые из этих злыдней в своём желании предать забвению красивую легенду про мышку и вовсе выводят название города не от слова «мышь», а от слова «мыс» (он на противоположном берегу Волги образован впадением в неё реки Юхоть). Но стойкие жители Мышкина эти лживые домыслы всячески игнорируют и твёрдо стоят на своём: мышь, только мышь!

Во-вторых, предприниматели города в 90-х начали раскручивать тему этой самой мыши. Например, как говорят местные, именно в 1991-м здесь был открыт единственный в Мире музей мыши. Сегодня мышь стала брендом города. Мышка есть даже на его гербе.

Ну, и ещё в 90-х были худо-бедно отреставрированы дома XIX века, — исторический центр и теперь выглядит очень симпатично.

Результатом стало то, что, как говорят, именно мышкинские предприниматели «порешали с кем надо» вопрос о включении города в расширенный список городов «Золотого кольца».

Эти предприниматели, похоже, были серьёзными ребятами. Напомните мне, пожалуйста, а в 90-х понятия «предприниматель» и «бандит» отличались, или ещё нет? Впрочем, шутки шутками, но как этих ребят ни называй, а их местный патриотизм достоин всяческого уважения: очень многим подобным городам России не хватает сегодня таких патриотов. Городцу или Торжку, например. И говорю я это без тени сарказма.

По другой версии, раскруткой города с брендом-мышью занимались в 90-х не лихие мышкинские ребята, а местные власти. Что до меня, то я в этой версии сильно сомневаюсь: «раскрутка» города, как и строительство музеев, требует определённых денежных вложений, а откуда в 90-х у властей Мышкина были средства на «раскрутку» города?

Так и не понял, как у меня «слетели» почти все фотографии , сделанные в Мышкине. Остались только фото Никольского и Успенского соборов и фотография здания одного из музеев. Музей мыши, резиденция мыши, фигурки мышей по улицам — ничего из этого в планшете не сохранилось…

Успенский собор (Собор Успения Пресвятой Богородицы), 1805-1820 гг. Ну, времена его постройки — они из стиля храма понятны…

Никольский собор (Собор Николая Чудотворца), 1666-1769 гг. Построен на средства какого-то петербургского купца.

Других фотографий из Мышкина у меня в планшете не осталось.

Углич

Город Углич посещаем мимоходом. Уже поздно, и на город гибели последнего представителя рода Рюриков, который мог бы продолжить княжескую династию, практически не остаётся времени. Только на несколько снимков.

Первым мы увидели Воскресенский мужской монастырь (ХVII век).

Главные ворота Воскресенского монастыря (Святые ворота).

Сразу за главными воротами монастыря — Воскресенский собор (Собор Воскресения Христова), 1674-1677 гг.

Вплотную к Воскресенскому собору пристроены ещё две церкви: церковь Марии Египетской со звонницей и церковь Смоленской Иконы Божьей Матери (так же 1674-1677 гг.)

Напротив Святых ворот — церковь Рождества Иоанна Предтечи, 1689-1690 гг.

Совсем поздно, на закате солнца, успеваем заехать в Богоявленский женский монастырь.

Самое старое здание монастыря — Церковь Смоленской иконы Богоматери.Строилась с 1689 по 1700 гг. Остальные строения монастыря относительно поздние, относятся к ХIХ веку.

Храм Феодоровской иконы Божьей Матери, 1818 г. Колокольня рядом — новодел, на большинстве снимков в сети её нет.

Богоявленский собор (Собор Богоявления Господня), 1843-1853 гг.

О Богоявленском соборе ходят легенды.

По одной из них, игуменья монастыря, мечтавшая о возведении собора, не могла найти места для него и долго уговаривала помещика продать монастырю прилегающий к нему земельный участок. Помещик отказывался, ибо на этом участке был роскошный сад. Однажды вороны оккупировали сад так, что погубили его полностью. Все попытки высадить в саду новые деревья не увенчались успехом: саженцы не приживались. Помещик счёл это дурным знаком и продал участок монастырю.

По другой легенде, после покупки участка игуменья видела, как несколько раз в этот сад прилетали гнездиться лебеди, причём на одно и то же место сада. Именно это место игуменья и выбрала для строительства нового храма. Видимо, для того, чтоб лебеди тут больше не гнездились.

Наконец, ещё по одной легенде, собор был выстроен сёстрами монастыря. Средств на строительство собора не хватало, поэтому монахини сами рыли котлован, сами тесали камень, сами возили его откуда-то… Похоже, нашим русским женщинам что коня на скаку останавливать, что собор строить, что коромыслом от татар город спасать — всё едино, всё запросто, на раз-два.

Как я сказал, мы заехали в Углич ужЕ на закате, поэтому просто не успели засветло к церкви Царевича Дмитрия На Крови…

Покидали Углич затемно. Это был последний город, который мы посетили в Ярославской области…

В Ярославской области понравилось всё: и природа, и история, и архитектура, и люди.

Автопром на дорогах в основной своей массе отечественный. По Ярославлю я практически не ездил, а каких-либо особенностей вождения у местных я на загородных трассах не заметил.

Не очень понравились только областные дороги: они там такие же «на троечку», как в Рязанской и Московской областях. кроме федеральной трассы «Москва—Ярославль», конечно.

Белый камень и его люди

Здесь наше путешествие до Санкт-Петербурга было прервано почти на неделю. Мы развернулись и поехали назад, к брату жены. А именно — в Чувашию, в Алатырский район.

По дороге в Алетырь проездом оказываемся городе Юрьев-Польский Владимирской области, но не можем не остановиться… Впрочем, фотографии из этого города я выкладывал выше.

Далее, после Юрьева-Польского — снова через Владимир, снова через Нижний Новгород… Только теперь эти города мы проходим по объездным дорогам.

О Чувашии много говорить не буду, мы там были в гостях, и местные достопримечательности нас интересовали не особо. Поэтому об Алатыре — только вкратце.

Самое благоприятное впечатление оставили опять же люди. В той деревне под Алатырем, где мы остановились, бок о бок живут чуваши, русские, татары и мордва. Может, ещё кто-то — я не видел.
Все они живут единым народом. В застольях все они сидят за одними столами, речи всех этих народностей звучит за столом синхронно, на всех языках, и все друг друга странным образом понимают. Нет никакого деления. Вредных татар нужно возить сюда из Татарстана на экскурсию: пусть учатся у местных здравому смыслу.

А ещё они тут, независимо от национальности, много работают. Очень много. Это бросается в глаза, когда смотришь на размеры их огородов, которые они обрабатывают вручную.

Если вы спросите меня, какими тремя словами можно охарактеризовать тех, кто здесь живёт (ещё раз подчеркну: всех, независимо от национальности), то я назову: «веселье», «гостеприимство» и «трудолюбие». Даже не знаю, какое из этих слов поставить первым. Наверное, всё-таки «трудолюбие».

Алатырь (ударение на второй слог, в переводе на русский — «белый камень») построен по приказу Ивана IV во время похода на Казань. Город был построен на месте какого-то поселения, которое к этому времени здесь уже существовало.

Ещё Алатырь известен тем, что во время Великой Смуты город какое-то время был центром и оплотом «вольницы» (в переводе на нормальный язык — центром и оплотом мародёров и разбойников). Ровно до тех пор, пока нижегородцам эта «вольница» не надоела.

Город очень симпатичный. Население — тысяч тридцать пять.

Снимаю всё так же в проливной дождь…

Церковь Иоанна Предтечи, 1703 г. (в интернете указан как Храм Усекновения головы Иоанна Предтечи).

Знаменская церковь, 1770 г. (в интернете ошибочно указан как Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, 1747 г.)

Казанская церковь (церковь Казанской Иконы Божьей Матери), 1779 г. Вроде б реставрируется…

Храм святителя Николая, 1770 г. Неторопливо реставрируется.

Помимо прочего, окрестности Алатыря запомнились каким-то аномальным количеством насекомых, которые обитают в этой болотистой местности, — мошка, оводы, слепни...

Чтоб вы поняли, какое там количество насекомых, приведу один пример. По словам местных, в конце весны — начале лета в деревнях стараются закрыть цыплят в сараях так герметично (законопачивают окна и двери), чтобы доступ насекомых исключить к ним совсем. В противном случае тучами насекомыми забиваются дыхательные пути птицы, и цыплята дохнут. Вы когда-нибудь слышали такое? Лично я — никогда.

В первый же день эти летучие монстры покусали меня так, что опухла нога и обуть сланцы не представлялось возможным. Я пришёл в норму только после того, как попарился в бане. Ну, баня-то лечит от всех болячек сразу оптом, это давно известно.

На дорогах здесь — снова традиционный российский автопром. Только китайского, может, чуть больше, чем в других городах. Есть и «тойоты» с «нисанами», но только они не японские, а леворульные.

Дороги здесь оставили двоякое впечатление. С одной стороны, они местами просто ужасные. С другой стороны, темпы и объёмы строительства и ремонта этих дорог впечатляют более, чем где бы то ни было. В общем, получается так: километры бездорожья сменяются километрами идеального асфальта. Далее — снова бездорожье… Думаю, через пару лет с такими темпами дороги будут идеальными.

В Алатыре второй раз за всю поездку поменял масло и фильтры. Очень, очень дёшево! Практически бесплатно.

Вот такой он, Алатырь: спокойный, размеренный, с трудолюбивыми и открытыми жителями, с российским автопромом на дорогах и дешёвыми автомастерскими.

В день отъезда в одном из окрестных сёл я снял Казанскую церковь (Церковь Казанской Иконы Божьей Матери). Благо, погода вдруг надо мной сжалилась.

В интернете пишут, что церковь 1901 г. постройки, и была закрыта с 1941 по 1948 год.

А местные старожилы настаивают, что она была построена в середине XIX века и что большевики её ни на день не закрывали.

Не знаю, кому верить. Пожалуй, поверю местным.

Если придёте в церковь, местный батюшка (нехилый такой мужик) запросто может с порога озадачить вас вопросом: «Чё, проблемы!?»

Местные говорят, что он бывший то ли десантник, то ли ОМОНовец. Его в округе все очень уважают: и пенсионеры, и сельская молодёжь. Последние — особенно.

В общем, нормальный такой батюшка. Серьёзный.

Снова назад — снова Нижний по объездной, снова Владимир, снова Подмосковье (в Петушках меняю тормозные колодки, старые кончились).

Продолжаем путешествие.

По кольцевой объезжаю столицу, выезжаю на трассу Москва—Петербург. Оставив за спиной Москву, проезжаю кусок платной дороги — 450 рублей за 45 км.

Новый Торг

Отпуск убывает, и на осмотр достопримечательностей Тверской области, моей малой Родины, времени теперь нет совсем. Ни Тверь, Торопец, ни Вышний Волочек, ни Ржев, ни Старую Руссу, ни Старицу — ничего не видел. Лишь Торжок не мог проехать мимо. Останавливаемся здесь на один день.

Я говорил, что именно Торжок и Городец восхитили меня более остальных? Не, ну Питер — отдельная тема, это очень красивый город, но жить там я бы не смог.

А вот Торжок и Городец… Есть в этих городах какое-то особое очарование. Несмотря на крайне невысокий (это я мягко выразился) уровень жизни населения, не самые лучшие дороги и некоторую запущенность. Может, воздух в этих городах какой-то особый? Я не знаю…

Кстати, название города происходит от слова «торговать». Этот город новгородские купцы основали ещё в конце 900-х годов первого тысячелетия, назвав его «Новый Торгъ» («торг» — это, как я понимаю, по-нашему значит что-то вроде рынка). Поэтому, несмотря на то, что слово «новый» давно исчезло из названия города, на вопрос «какой?» по-прежнему правильно отвечать не «торжокский», а «новоторжский». А местные жители так же зовутся «новоторы» и «новоторки».

По количеству исторических достопримечательностей на душу населения Торжок занимает почётное первое место в России. А по уровню жизни, по-моему, последнее. Или одно из последних. Как ни пытался выживать крупнейший в России вагоностроительный завод (градообразующее предприятие), переживший несмотря на реформы и перестройки даже лихие 90-е, но и он к 2012 году оказался побеждён. Народ, работавший здесь, оказался на улице. Местные говорят, что с работой в городе очень плохо. Население города неумолимо уменьшается…

Впрочем, не буду о грустном.

В Торжке фотографирую всё подряд.

Остатки стены заброшенного Новоторжского Воскресенского девичьего монастыря, основанного в XVI в.

Заброшенная Церковь Усекновения Головы Иоанна Предтечи, 1833-1840 гг. Находится на территории заброшенного Воскресенского монастыря. Какая-то необычная церковь, круглая такая…

Воскресенский собор (Собор Воскресения Христова), 1796 г., так же расположенный на территории Воскресенского монастыря.
В годы советской власти — швейная фабрика. Так и не понял, существует ли эта фабрика сейчас.
Других построек на территории монастыря я не увидел.

За пределами монастыря — Крестовоздвиженская церковь, 1750-1753 гг.
Церковь заброшена и открыта настежь. Как я ни пытался, так и не смог отыскать хода на верхние этажи.

Ильинская церковь, 1822 г.
Здесь в ночь с 13 на 14 февраля 1826 г. был поставлен гроб с телом императора Александра I,
а в ночь с 31 мая на 1 июня — гроб с телом императрицы Елизаветы Алексеевны (если, конечно, они к тому времени действительно умерли).
С 1929 г. — зал бокса.
Сейчас — снова действующая церковь.

Не знаю, почему, но объявление у входа в Ильинскую церковь позабавило.

Воскресенская церковь (Церковь Воскресения Христова), 1749 г.

Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь. Основан в 1038 г., но постройки здесь исключительно XVII-XIX вв.

На территории Борисоглебского монастыря находится самое старое здание Торжка — Введенская церковь (Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы), 1620 г.

Впечатляющий Борисоглебский собор (Собор Бориса и Глеба), 1785-1796 гг. Увы, на реставрации, весь закрыт строительными лесами.

На заднем плане — настоятельский корпус монастыря, 1717 г.

Надвратная Спасская церковь (Церковь Спаса Нерукотворного) Борисоглебского монастыря с колокольней, 1807-1811 гг.

Свечная башня Борисоглебского монастыря, 1860-1870 гг.
Происхождение названия «свечная» осталось для меня неразгаданным ребусом.

Настоящая находка ждала нас за пределами стен Борисоглебского монастыря.

Деревянная Вознесенская церковь (Церковь Вознесения Господня), 1653 год.

Да, перестраивалась. Да, переносилась на другое место. Да, ремонтировалась. И всё-таки… Много ли в России деревянных церквей допетровского периода?

Огромное уважение местным властям за то, что этот памятник деревянного зодчества всё ещё жив.

В интернете иногда обозначается как Храм Тихвинской Иконы Божьей Матери.

Однако более всего в Торжке построек именно заброшенных. Какие-то из них реставрируются, какие-то нет: ветшают, рушатся и медленно умирают.

Ещё одна Вознесенская церковь (Церковь вознесения Господня), 1854 год.

Да, я же около Борисоглебского монастыря ещё и на какие-то раскопки забрёл! Спросил у юноши-копателя, мол, что тут? Тот полушёпотом, вроде как по секрету, ответил, что здесь — остатки каких-то хозяйственных построек ориентировочно ХI-XII вв. только уж какие-то они непривычно большие для того времени. Врёт ли, нет ли, не знаю, до конца выяснить не успел: как из-под земли вырос какой-то сердитый дядька и чуть ли ни силой вытолкал меня с территории раскопок. Я едва успел мокрым от дождя планшетом сделать один снимок. Кстати, во время съёмки дядька страшно ругался, мол, снимать тут категорически запрещено.

Что за секретность? Этого я так и не понял.

Едва успел снять мокрым от дождя планшетом: меня отсюда выгнали.

Почему Торжок не входит в «Золотое кольцо»? Наверное, потому, что в городе нет построек домонгольского периода. Я так думаю.

Тогда почему же в расширенный список городов «Золотого кольца» входит Мышкин? Не понимаю…

Вообще-то, один день на Торжок — это крайне мало. Если года через полтора ещё выберусь в подобное путешествие, то на пребывание на Тверской земле отведу дней десять. А пока мы едем туда, где памятники домонгольского периода в изобилии, а «Золотым кольцом» и не пахнет.

Между прочим, по пути туда, сразу после Валдая, видел автомобильную пробку протяжённостью 25,6 км. Рекорд, нет? Благо, эта пробка стояла на «встречке» и нам не препятствовала.

Однофамилец Нью-Йорка

Очень сожалею, что на осмотр достопримечательностей Новгорода (он же с 1999 г. — Великий Новгород; допускаются оба названия, и полное, и сокращённое) остался так же всего лишь один день.

Мы успели осмотреть только центр города — кремль и его окрестности. Кремль, безусловно, в первую очередь.

Каменные стены Новгородского кремля были построены в XIV-XV вв. До этого кремль был деревянным и неоднократно горел.
И снова — ремонт, реставрация…

Древнейшее здание Новгородского кремля — Софийский собор (1046-1050 гг).

Большевиками не сносился и не повреждался (они открыли в нём музей), но пострадал от «просвещённых европейцев» в 1941-1944 гг. Восстановлен после войны.

Софийская звонница с пристройкой («Домик при звоннице»), «сдана в эксплуатацию» в камне в 1439 г.
Достраивалась и переделывалась, последний раз в XVII-XVIII вв.

Музей Древностей, открыт в конце ХIХ в. в бывших тюремных флигелях.
Примыкает к Златоустовской башне Новгородского кремля.

Церковь Андрея Стратилата, 1577-1589 гг.

А ещё на территории Новгородского кремля есть памятник «Тысячелетие Руси», 1862 г.
Кстати, красивый памятник. Хорошо, что тогда не было Церетели.

Говорят, «Нью-Йорк» переводится на русский язык как «Новгород» («New» — «новый», и «York» — «городище, укреплённое место»). Слышал, что название города «Нюрнберг» переводится так же. Но сравнивать Новгород с его «однофамильцами» не берусь, я в тех городах не был. А Господин Великий Новгород посмотрел, хоть и мельком. Причём интересен в городе не только кремль. За его пределами тоже есть много чего интересного.

Пятницкая церковь (Церковь Параскевы Пятницы на торгу), 1207 г.

Церковь Иоанна Предтечи на Опоках, 1127 г.
К середине XV века обветшала, её в 1453 г. разобрали, а в 1455 г. собрали заново, из того же материала. Как конструктор.

Успенская церковь (Церковь Успения на торгу), 1135-1144 гг. Многократно перестраивалась до 1458 г.
С 30-х гг ХХ века — склад. Во время войны почти не пострадала.

Никольский собор (Собор во имя Святителя Николая Чудотворца), 1113 г.
Значительно пострадал от «культурных европейцев» в 1941-1944 гг. Восстановлен и отреставрирован после войны.

Спасская церковь (Церковь Спаса Преображения на Ильине), 1374 г.

Георгиевская церковь (Церковь Георгия на торгу), 1615 г. Построена на месте деревянной церкви 1356 года.
Сильно повреждена «цивилизованными европейцами» в 1941-1944 гг. (обрушились северные и западные пристройки), восстановлена в 1952 г.

Знаменский собор (Собор Знамения Божьей Матери), 1682-1688 гг.

Едва ль я здесь выложил фотографии хотя бы десятой части памятников русского зодчества, находящихся в Новгороде. Но времени не остаётся совсем. Даже на осмотр Рюрикова городища времени, к сожалению, нет, а ведь город, как я читал, начинался именно здесь! Получается, что и Русь — тоже… Впрочем, по поводу «Начала Руси» — это всё-таки спорно. За «Началом Руси» — это мне, пожалуй, в Новую Ладогу, то есть после Питера.

Резюмируя пребывание в Великом Новгороде, скажу, что дороги в городе мне не понравились, даже в центре.

Кроме того, само движение в городе непонятное: когда я въехал в город и решил доехать до какой-то заправки, которую я увидел метрах в двухстах от себя, то я, не нарушив ни единого правила ПДД, вдруг оказался на «встречке», причём на дороге с односторонним движением. Очевидно, в городе ездят не столько по правилам, сколько по традиции. Но более точно сказать об этом не могу: я был там всего один день.

Что касается Новгородской области, то я нашёл время только на посещение Шум-горы, ибо любопытство взяло верх. Не заехать туда — это выше моих сил. Ради этого пришлось свернуть с трассы «Москва—Петербург»: в Питер мне придётся заезжать с направления «Псков—Петербург».

По пути к Шум-гору я повстречал вот такую часовню около деревни с названием «Горка».
Что за часовня, откуда взялась, я так и не понял. Судя по стилю, конец ХIX-начало ХХ вв.
Стоит у дороги, оттого более походит на автобусную остановку. Впрочем, дороги здесь таковы, что автобусы здесь вряд ли появлялись со времён постройки этой самой часовни.

Шум-гора (она же — Рюриков курган) находится на берегу реки Луги, около деревни Подгорье в Батецком района Новгородской области. Рукотворный курган приблизительно VIII-IX вв. Очень возможно, и даже наиболее вероятно, что именно здесь захоронен основатель Русского государства. Впрочем, на звание захоронения Рюрика претендуют и два других места. Учитывая, что документальных свидетельств о месте захоронения первого русского князя нет, допускаю, что в будущем появятся ещё какие-нибудь версии.

Шум-гора представляет из себя огромный холм, диаметром около 70 м, высотой — около 15 метров. Раскопки кургана упорно не ведутся, хотя летом 1941-го года такие раскопки планировались (они тогда не состоялись по понятным причинам).

Наиболее вероятно, что первый русский князь захоронен именно здесь.

В 2002 году проводились только какие-то георадарные исследования кургана (не спрашивайте меня, что такое «георадарный», — я не в курсе). Исследования показали, что курган в основании сложен из камня и был облицован кусками известкового плитняка. Сегодня этот известняк находится под слоем дёрна. Исследования так же показали, что под курганом находится довольно большая полость, ориентированная строго с востока на запад.

Позже были произведены ещё одни исследования, и был сделан вывод о том, что в кургане есть не полость, а именно погребальная камера, и что она не под курганом, а метрах в пяти над уровнем основания. И ещё о том, что она якобы там частично обсыпалась.

Своё название «Шум-гора» курган получил оттого, что при сильном ветре он издаёт очень страшные звуки, которые, кстати, объясняются вовсе не потусторонними силами, как пишут многочисленные диванные эксперты в интернете, а «ступенчатым» строением кургана и полостями внутри его. Но местные эксперты в этих краях, как и диванно-интернетные, этот шум объясняют, разумеется, исключительно с точки зрения мистики, — а чем же ещё? Впрочем, я шума слышал. Как и не видел привидений, духов и прочих барабашек, которые, по информации интернетных экспертов, от нечего делать слоняются вокруг кургана. Видать, в моё посещение вся нечисть была занята другими делами, значительно более важными, нежели общением со мной.

А ещё Шум-гора является святилищем для различных сектантов, язычников, почитателей бога Велеса и т.п. — вот где настоящая нечисть-то! Может, все приведения разбежались к нашему приезду как раз после их визитов?

Рюрик здесь захоронен, нет ли, — не доказано. А вот то, что это место является культовым для многочисленных сектантов, язычников и прочей нечисти — это точно!

Кстати, здесь, в окрестностях вдоль Луги я видел ещё несколько подобных курганов, только поменьше размерами (говорят, их тут семь штук). Такие же курганы я видел позже в долине реки Волхов в районе Старой Ладоги (об этом чуть позже).

Я, разумеется, не знаю, Рюрик ли там похоронен, или нет, и захоронение ли это вообще (есть версия, что эта насыпь возведена в древности для других целей). Но удивляет то, что «товарищи учёные, доценты с кандидатами» никак не торопятся производить раскопки. Почему— не знаю. Довод о том, что курган не раскапывается по причине протестов местных властей, считаю несостоятельным: когда у нас столица местную власть слушалась? В рассказы про мистический страх археологов, якобы не решающихся раскапывать курган после войны, тоже не верю. Шведы, вон, свою Упсалу давно раскопали, и курганы туристам за деньги показывают, хотя их курганы поменьше нашего будут. А ведь могло бы статься так, что эти места дали бы археологам материалов больше, чем знаменитый Гнёздовский курганный комплекс или Дружинные курганы под Ярославлем…

Добавлю, что Шум-гора — самый крупный неисследованный курган Европы.

Всё, конец отпуска всё ближе, надо покидать Новгородчину ехать в Питер…

Культурная столица

Цены на квартиры посуточно чуть дешевле, чем в Москве, но чуть дороже, чем в Рязани или Ярославле. Мы сняли квартиру за 1700 в сутки.

Заезд в любой город у нас всегда начинался с поиска квартиры. Обычно этот процесс не занимал много времени: в интернете полно объявлений. Питер — первый город, где с этим возникли сложности.

Нет, квартир тут тоже много. Порядочных «фирмачей», их сдающих — много меньше.

Подъехали к Питеру вечером, и первый же, кому мы позвонили по поводу квартиры, сказал: «Подъезжайте» и назвал адрес. Больше часа едем через весь город. Подъезжаем, перезваниваем, он отвечает: «Ой, я забыл, что мы эту квартиру сдали!»

Звоним второму, он называет адрес, снова надо ехать через весь город. Договариваемся на завтра на 12:00 дня, ночуем в машине (уже поздно).

Приезжаем на следующий день в указанное время, в 12:00, звоним со двора указанного нам дома. В трубке — сонный голос, ответ: «Я приеду позже». Позже — это, как оказалось, не в 12:00 дня, а в 17:00 вечера.

Вечером заселяемся, я спрашиваю у худосочного дрища лет 20, приехавшего сдавать нам жильё:
— А чего так поздно, время-то уже — пять вечера, мы пять часов вас прождали!
— Ну и что? Разве это проблема?
Денег с нас взял так, как если бы мы заселились в 12:00.

Фактически день был потерян. На мои возмущения о потерянном дне дрищ сказал, что, мол, он так всегда делает, и никто не возмущался, «…и только один Вы, извините, как упырь, привязались тут ко мне с этим своим потерянным днём».

Оцениваю габариты дрища. Борюсь между желанием зарядить ему куда-нибудь в район переносицы и отсутствием желания снова искать жильё. Выбираю второе с твёрдой убеждённостью, что от души всеку ему при выселении. Увы, на выселение этот дрищ потом не приехал, по телефону попросив меня оставить ключ от квартиры в почтовом ящике. Сохранил лицо…

Если что, вот ссыль этого дрища: sankt-peterburg.kvartirka.com/posutochno/1k-kvartira-prospekt-kuznetsova-12-171606.html

И не верьте фотографиям, выложенным этой шарашкиной конторой в сеть, в реальности квартира выглядит вот так:

Не то, чтоб жить в этой квартире было невозможно, но было очень неуютно.

Однако, повторюсь, снова заниматься поисками жилья снова желания не было никакого, так что заселились сюда.

Так что запомните этот номер телефона, и, если будете снимать жильё в Питере, то никогда на него не звоните (квартир у этой фирмы несколько). Категорически не рекомендую.

Пятидневное пребывание в Санкт-Петербурге — это ни о чём. На этот город надо тратить месяц как минимум.

Наша программа была достаточно стандартной для такого короткого пребывания: Эрмитаж, Казанский собор и Исакий (последний оказался на ремонте), прогулки по Невскому, ночная прогулка на катере по Неве под разводящимися мостами, Петергоф, Царскосельский лицей и Екатерининский дворец в Пушкине, да «Медный всадник», который, кстати, на поверку оказался отнюдь не медным.

Едва ли я кого-то удивлю видами Санкт-Петербурга, но для очистки совести несколько фотографий тут выложу.

Бывший Торговый дом компании «Зингер». В Питере его почему-то называют «Дом книги».

Казанский — без комментариев…

Мост ещё не разведён...

Думаю, что все слышали историю о том, что если девушка в Петербурге хочет отказать парню в свидании, то назначает ему это самое свидание у «Медного всадника».
Ибо всадников из меди в Питере нет. И в этом всаднике меди — тоже ни грамма.

Исакий. На ремонте, однако…

Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского Полка.
На снимках в сети его купол — голубой.

Вроде б до революции здесь было издательство А.Ф. Маркса. Не путать с другим Марксом…

Городской училищный дом имени Петра Великого, с 1944 года — Нахимовское военно-морское училище.

Как всякий, родившийся в Советском Союзе, я просто обязан был сфотографироваться у «Авроры».

Эрмитаж — его так же все видели, будь то воочию или на снимках. Поэтому его тут тоже совсем немного. Скорее опять же для очистки совести.

Эти ворота штурмовали матросы в легендарном фильме Эйзенштейна.

А эта чудесная птичка поёт на канале «Культура».

Здесь самодержец восседал во время приёмов,…

…а вот так он отрёкся от престола. Наверняка ксерокопия.

Эти символы императорской власти — ненастоящие. Это их уменьшенная копия, изготовленная фирмой К. Фаберже в 1910 г.

Табличка под этим пасхальным яйцом-часами «Петушок» Ротшильда (фирма, разумеется, так же К. Фаберже) гласит, что его подарил Эрмитажу лично В.В. Путин в 2014 году.

Блюдо, поднесённое дворянством Санкт-Петербургской губернии императору Николаю II в честь его коронации.

Думаю, нет особого смысла долго рассказывать и о достопримечательностях Питера. Отмечу только несколько моментов.

В Эрмитаже я, помимо прочего, увидел-таки скифское золото. В частности, знаменитый гребень из кургана Солоха. Так что теперь-то жизнь прожита не зря. Гребень, кстати, оказался меньше, чем я ожидал. Фотографировать его мне, как и всем посетителям, было категорически запрещено, как я ни умолял бабушку-гида. Если бы было побольше времени, то я, честное слово, не постеснялся бы сходить за разрешением лично к директору Эрмитажа.

Ещё один момент — это Петергоф. Да, дворцы, сады и фонтаны, которые там есть — это, конечно, здОрово, чудесно, замечательно, превосходно, великолепно (можете выбрать любой из этих эпитетов, который вам понравится).

Подбирайте любые эпитеты — их будет мало для описания этого великолепия.

Но состояние шока (а по-другому и не скажешь!) вызвало не это великолепие, а один не очень заметный стенд с фотографиями на окраине сада.

Информация на стенде вещает о следующем… Можно, я своими словами её перескажу? Можно, да? Ну, хорошо.

В общем, информация на стенде гласит о том, что мы, «вандалы», «дикие азиаты», «носители варварской культуры» и т.д., понастроили тут в XVIII-XIX вв. этот ансамбль — этот «убогий образец варварского искусства». Но в 1941 году сюда пришли «цивилизованные европейцы», «интеллигентные» и «просвещённые», и навели здесь свой, «правильный порядок». Ну, там, повырубали вековые деревья, кои мы, «азиаты и варвары» везли сюда со всей Европы, посносили бошки античным статуям, насрали в фонтан с Самсоном, обоссали дворцы… Короче, устроили всё «чинно», «культурно» и по-европейски. Не то, что мы, «дикие славяне». Но мы, «злодеи-азиаты», не оценили красот и прелестей высокой европейской культуры, изгнали отсюда «носителей истинной цивилизации» и снова устроили здесь всё по-своему, «по-варварски»: убрали из дворцов испражнения, оставленные «образованными и интеллигентными европейцами», восстановили дворцы, скульптуры, сад…

Как-то так, если своими словами. Там же, на стенде, ещё и фотографии есть, хоть и чёрно-белые.

На фотографии, может, не всё видно, но, поверьте, информативный стенд.

Ленинградцам, восстановившим «варварский» порядок — поклон и искреннее уважение.

И вот ещё какая мысль мне там в голову пришла.

Я думаю, нашим правителям нужно взять за привычку устраивать международные встречи на высшем уровне в виде прогулок по Петергофу. Представьте, насколько веселее было бы нашему президенту или премьеру обсуждать с канцлером Германии или президентом Австрии, скажем, вопрос увеличения торгового баланса, остановившись, как бы невзначай, около этого стенда. И пресекать всякие попытки своего собеседника от этого стенда отойти.

Нет, я никому ничего не советую, наши правители, вне всякого сомнения умнее меня, они сами знают, что им делать. Я просто помечтал…

Сказать, что Петербург — это красиво, значит не сказать ничего. Так красиво, что никакими словами не описать, даже матерными. И Пётр Великий в Петербурге — везде. Петра Великого в этом городе много. Чуть больше, чем Пушкина и «Зенита». Пётр — на площадях, на календарях, на магнитах для холодильника, в метро…

Кстати, о метро: заплёванных и загаженных станций метро, облицованных кривым и дешёвым кафелем, я в Питере не видел. Ну, это — так, москвичам на заметку.

Метро в Санкт-Петербурге очень чистое, и какое-то торжественное…

Город Пушкин, бывшее Царское Село, совсем недалеко от Северной столицы. Едем туда.

Царскосельский лицей. Тот самый, где А.С. Пушкин учился.

Знаменская церковь (Церковь Иконы Божией Матери «Знамение»).
Учитывая, что церковь построена в 1747 г., молодой Пушкин, очевидно, бегал на утреннюю молитву именно сюда.

А в этом особняке молодой Пушкин бывал на музыкальных вечерах у своего преподавателя музыки Теппера де Фергюсона (этот преподаватель жил в этом доме).

Екатерининский дворец.

Просто город. Просто Пушкин.

И жене, и ребёнку Питер понравился более остальных городов. Особенно ребёнку. Парк развлечений с аттракционами (не знаю, какой именно) в этом городе был в понимании дочери лучшим из всего, что было во время путешествия. Да и аквапарк ей понравился. Мне — тоже, хотя я туда не пошёл. Пожалуй, тут чуть поподробней.

30 июля в городе был День Военно-Морского флота, Путин, военно-морской парад, давка и пробки. Не имея желания давиться в толпе, мы не поехали в центр города на празднование. Этот день был выделен для дочери. Первая половина дня прошла на аттракционах и американских горках недалеко от центра города. Вторая половина дня — где-то в центральной части города в аквапарке. Аквапарк был расположен на первом этаже какого-то торгово-развлекательного центра (не помню, как он называется, там на первом этаже стоял какой-то американский автомобиль эпохи 60-х или 70-х).

Ну, я-то свою дозу развлечений в этот день тоже получил: пока дочь с женой плескались в аквапарке, я на третьем этаже этого торгового центра ел пиво в спорт-баре. Может, это заведение классическим спорт-баром и не является, я не знаю, но там было пиво и футбол на огромном экране. Этот экран включается только во время игр «Зенита» — оно и понятно! Но перед игрой «Зенита» персонально для меня включили экран поменьше: я смотрел на тяжёлую победу «Локомотива» над «Анжи». Следующие два часа мы смотрели на большом экране игру Зенита с Тосно. Мы — это я, болельщики Зенита и болельщики Тосно. Когда Зенит предсказуемо выиграл 0:1, в ответ на восхищения питерцев я заметил, что такого унылого договорняка я давно не видел. Питерцы на это заулыбались, и один из них мне ответил:
— Ну, можно же хоть иногда и нам? Не всё же для ЦСКА…

Вообще-то, по общению в сетях я знаю, что питерские болелы в основной своей массе — адекватные ребята с хорошим чувством юмора. И даже печально известный баннер про Яшина меня в этом не переубедит: в каждом стаде есть паршивые овцы. Адекватнее питерских болел, может быть, только болелы «Краснодара» и «Динамо». Ну, и болельщики «Локомотива», конечно! Мы-то — вообще самые лучшие!

Кстати, пиво в этом баре мне не очень понравилось. На «троечку». Во время путешествия у меня вообще создалось впечатление, что хорошее пиво массово не производят нигде, кроме Тюмени.

В Питере у меня был какой-никакой ремонт Толстого.

Во дворе дома, где мы остановились, я при работающем двигателе полез подтягивать какую-то медную трубку, из которой, как мне показалось, подтекал тосол. Когда я благополучно свернул этой трубке башку и тосол под давлением брызнул на генератор, пришлось-таки на остатках тосола ехать до ближайшего сервиса, где мне изготовили новую трубку. Вот уж действительно: уход за ниссановским дизелем заключается в том, чтоб в него не лезть. Особенно, если в голове мозгов нет.

Кроме того, ещё в Чувашии начались периодические проблемы с запуском: двигатель иногда минут по десять совершенно игнорировал поворот ключа в замке зажигания. Потом двигатель как ни в чём не бывало запускался и ездил день-другой до очередного «бзика». В питерском сервисе эту проблему решили, объяснив мне, что им пришлось почистить какие-то контакты на каком-то реле (не на втягивающем, а на каком-то другом; на каком именно — я не понял).

Да, и поменяли пыльники на приводах: мои совсем потрескались. Хотя полный привод я во время путешествия ни разу не включал.

Кстати, ценники на ремонт автомобилей в Питере достаточно гуманные.

Главное впечатление в Питере произвели на меня, как обычно, люди.

То, что Питер не является никакой культурной столицей, что люди на улицах плюют и матерятся, как и везде, что хамят друг другу так же, как и в любом городе — обо всём этом я был наслышан до поездки. Но лучше, как говорят, один раз посмотреть, чем сто раз услышать. В правоте этой пословицы я сполна убедился. Ибо я посмотрел: это — это не так. Совсем не так.

Питерцы интеллигентны и вежливы. Питерцы обходительны. «Пожалуйста», «спасибо», «будьте добры» — самые распространённые слова в их лексиконе.

В трамвае никто никогда просто так не скажет кондуктору «мне два билета до такой-то остановки». Перед словом «дайте» в обязательном порядке звучит фраза «будьте добры», а по окончании — обязательное «пожалуйста».

Если вы сядете в такси, чтобы отвезти жену с ребёнком в аквапарк, а себя любимого — в спорт-бар, то таксист, едва начав движение, спросит вас «Чего желаете?» И не надо позориться, отвечая таксисту: «Я же сказал: желаю, чтоб ты отвёз меня в спорт-бар!», потому что таксист обязательно вгонит вас в краску ответом «Я имею в виду — кондиционер? Зарядить телефон? Что-нибудь ещё?»

Вежлив даже слесарь автосервиса, мой ровесник, у которого руки по локоть в масле. Вы можете битый час обращаться к нему на «ты», но даже после часа общения он снова ответит вам:
— Мужчина, я Вам поменял трубку и проверил генератор. Вы желаете чего-нибудь ещё?

А знаете, как питерские бомжи, кои подходили ко мне неоднократно, просят закурить? Правильно: все (вот честно: все!!!) они начинают со слов:
— Здравствуйте! Если Вас это не затруднит, будьте, пожалуйста, столь добры…

Надо заметить, что сам я за пять дней, проведённых в Петербурге, к этому общению привык настолько, что даже много позже, где-то в кафе в Костромской области, вместо банального «Мне, пожалуйста, котлету по-киевски» я заводил предисловие: «Здравствуйте! Пожалуйста, будьте любезны, если Вас не затруднит…» И только увидев ошалевшие глаза барышни на раздаче, вспоминал, что я уже не в Питере и что можно быть проще.

В общем, не верьте тем, кто говорит, что Питер перестал быть культурной столицей. Абсолютно все встречавшиеся мне питерцы вежливы и интеллигентны.
Даже соседи в подъезде, которые с очень долгими любезными предисловиями просят вас придержать лифт (любезные предисловия при этом столь долгие, что лифт может и уехать).
Даже питерские болельщики.
Да что там болельщики… Даже питерские бомжи!
И дрищ, сдавший нам квартиру, не убедил меня в обратном, как ни старался.

Сожалею, что за всеми этими «пожалуйста-спасибо-будьте любезны» я совсем забыл попробовать рассказать какому-нибудь питерцу что-нибудь про «город Иркутск, который находится за Сахалином, на берегу моря Лаптевых». Очень хотелось посмотреть на их реакцию: далеки ли они ушли от москвичей? Я наслышан, что в этом плане они похожи на златоглавых и едва ли отличают Краснодар от Красноярска. Но, как я уже убедился, лучше один раз увидеть… Не проверил. Ну да ладно, может, как-нибудь в следующий раз.

Впрочем, в Санкт-Петербурге всё-таки не «звОнят» и не «лОжат», а «звонЯт» и «кладут». И заключают не договорА.

Пять дней… Очень мало, конечно. Но что делать?

Город-сказка…

Виды ночного города с палубы прогулочного катера выглядят ещё эффектнее.

Стартуем из этой сказки поздно вечером. Из обязательных мест посещения остаётся только Старая Ладога. Из желательных — Вологда, благо, она будет по пути. На посещение Великого Устюга (это планировалось для дочери) времени определённо не осталось.

«И придоша к славяном первое, и срубиша градъ Ладога старший Рюрик»

В районе Кисельни съезжаем с федеральной трассы Санкт-Петербург—Мурманск, и километров через десять прибываем в Старую Ладогу.

Очевидно, нынешнее село Старая Ладога (в VIII-IХ вв. — просто «Ладога») была первым русским городом, куда Рюрик пришёл на княжение из варяжской руси. Во всяком случае, так говорит Ипатьевский список «Повести временных лет» (другие списки об этом эпизоде умалчивают, утверждая, что Рюрик был призван из руси напрямую в Новгород). Поэтому в последнее время наблюдаются усиленные попытки наших историков позиционировать именно Ладогу, а не Новгород, как первую столицу Руси (не путать варяжское племя с названием «русь» и славянское государство «Русь», которое, если верить Повести временных лет, унаследовало своё название от имени этого варяжского племени).

Датой основания Ладоги считается 862 год, но поселение, основанное кем-то из выходцев с Северной Европы, существовало здесь и раньше.

Главная местная достопримечательность, крепость, построена в XI-XII вв.

Ещё в XI веке Ладога была отдана в приданое жене Ярослава Мудрого, дочери варяжского короля, которая назначила сюда посадниками опять же варягов. Возможно, именно поэтому крепость похожа скорее на скандинавское укрепление, нежели на славянское (славянам, в отличие от варягов, в те времена хватало деревянных стен).

Впрочем, до русско-шведской войны времён Ивана Грозного крепость ещё не раз переходила то к шведам, то к Руси, и только после этой войны перешла во власть московского князя (или уже царя?) окончательно.

На славянский кремль Староладожская крепость совсем не похожа.

Поневоле задумаешься: а каково это, держать средневековую осаду неприятеля в таких стенах?

Раскопки на территории Староладожской крепости не прекращаются по сей день.

На территории крепости находится деревянная церковь Дмитрия Солунского. Построена в 1646 г., обновлена в 1731 «по челобитью горожан», восстановлена после пожара кровли в 1783 году.
Теперь здесь музей.

Эти изображения хранятся в Церкви Дмитрия Солунского. Им сотни лет. По-моему, даже краска не обновлялась.

Церковь Святого Георгия, построена после 1164 г. в честь успешно отбитой осады шведов.

Вокруг крепости есть ещё много чего интересного.

Успенский девичий монастырь. Основан в XVI в. Известен тем, что здесь с 1718 по 1725 год жила царственная инокиня Елена, до пострига — Евдокия Лопухина, опальная жена Петра Великого.

Древнейшее строение монастыря — Успенская церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы), первая половина XII в., точная дата постройки неизвестна.
В сущности, вокруг этой церкви и возник позже монастырь. Древнейший храм Северо-Восточной Руси, сохранившийся полностью в первоначальном виде («от низа до верха»).

Завидев на противоположном берегу Волхова какие-то церкви, едем в соседнее село (как оказалось, это было село Чернавино).

Здесь обнаруживаем две церкви, стоящие бок о бок.

Спасо-Преображенская церковь, построена в 1871 г. на средства местного купца на месте разрушившейся деревянной церкви 1684 г.
Эта церковь не столь интересна, как соседняя.

Другая церковь — Церковь Василя Кесарийского, 1686 г. на средства воеводы Т.И. Бестужева во времена царевны Софьи Алексеевны.
Вероятнее всего, её строили местные умельцы.

Как я говорил выше, в Старой Ладоге вдоль Волхова я видел несколько курганов. В одном из них, в северной части села, как утверждают учебники истории, захоронен князь Олег, легендарный родственник Рюрика. Я вроде б даже видел в интернете фотографию таблички на одном из курганов: мол, так и так, в этом кургане похоронен Вещий Олег. Однако последнего пристанища знаменитого регента князя Игоря с соответствующей табличкой я не нашёл.

Захоронение Олега Вещего в северной части Старой Ладоге я так и не нашёл.
Хотя курганов в долине Волхова в Старой Ладоге достаточно много, как и в долине Луги.

Одного дня пребывания в Старой Ладоге вполне достаточно. Так что покидаем вроде как первую столицу Руси и едем дальше, в Вологду.

Несостоявшаяся столица России и кремль, которого нет.

Версий о происхождении названия этого города предостаточно. Меня в универе учили, что название происходит от слов «волок», «волочить» (как Волоколамск или Вышний Волочёк). И, хотя сегодня эта версия считается неверной, она мне нравится больше, чем версия с финно-угорским происхождением (боюсь ошибиться, но в финно-угорской версии, по-моему, что-то про «белую воду»)

Полдня в Вологде — это, конечно, тоже очень немного. Поэтому на бегу осматриваем только центр города.

Чем известна Вологда кроме знаменитой песни? Главных «известностей» здесь две.

Первой, главной исторической достопримечательностью города, является Вологодский кремль.

Вообще-то, если по-честному, то кремля в Вологде нет. Врут местные, ей-богу! Дело в том, что Архиерейский двор, который туристам выдают за кремль, таковым не является. Кремль же изначально задумывался взбалмошным Иваном Васильевичем как нечто значительно большее.

Когда-то Иван IV решил перенести именно сюда свою резиденцию. Чем его Москва не устраивала в качестве столицы, понять сложно (Ивана Васильевича вообще иногда сложно понять). Однако факт остаётся фактом: именно здесь Иван Грозный затеял строительство кремля, который, по его замыслу, должен был стать вдвое больше московского. Но в разгар строительства царь с чего-то вдруг навсегда покинул Вологду, и стройка замерла. Архиерейский двор (то есть резиденция вологодских епископов), который вам здесь выдадут за Вологодский Кремль, строился значительно позже.

Кстати, по другой версии, Иван IV хотел не перенести сюда собственную резиденцию, а построить здесь резиденцию опричнины.

Какая из версий правильная? Что в реальности хотел построить здесь наш царь? Этого я, разумеется, не знаю. Не удивлюсь, если выяснится, что этого не знал и сам Иван Васильевич.

Архиерейский двор, стены которого построены в 1671-1675 гг., но двор строился до VIII в.
Его вам здесь будут выдавать за Вологодский кремль.

У входа в Архиерейский двор — Софийский собор, 1568-1570 гг. Древнейшее каменное строение Вологды. Увы, на реставрации.

Ещё один храм у входа в Архиерейский двор — Воскресенский собор (Собор Воскресения Господня), 1772-1776 гг.
За ним — колокольня Софийского собора, 1654-1659 гг.

Симоновский корпус с церковью Рождества Христова на территории Архиерейского двора, 1667-1670 гг.

Иосифовский корпус (палаты Иосифа Золотого) — корпус Архиерейских палат, возведенных епископом Иосифом Золотым, 1769 г.

Архиерейский дом (нынче — Музей древнерусского искусства), 1671-1675 гг.

Каретная башня Двора. Называлась так потому, что в ней размещался каретник и сеновал.

Архивная башня Архиерейского двора.

Не знаю, что в этом строении было раньше, но сейчас здесь архив и научная библиотека музея.

А предназначение этого здания, расположенного та территории Архиерейского Собора, осталось для меня непонятным.

Напротив Архиерейского двора, на противоположном берегу Вологды — Церковь Иоанна Златоуста (Мироносицкая церковь), 1664 г.

Рядом с Архиерейским двором — Храм Святого Благоверного князя Александра Невского.
Построен не позднее 1782 г. (точная дата постройки неизвестна).

Ещё один храм рядом с Архиерейским двором — Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на торгу, 1691 г.

Это тоже рядом с Архиерейским двором: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Торгу, 1691 г.

Ещё одна особенность Вологды — уникальная деревянная архитектура конца ХIХ-начала ХХ вв. Если купцы Нижнего Новгорода или Рязани старались перещеголять друг друга пресловутыми «архитектурными излишествами» (что ж за термин такой идиотский придумали в 60-х?) в камне, то купеческие дома в Вологде —деревянные. Возможно, сказалось изобилие лесов вокруг города.

Не знаю, есть ли ещё в России города с таким количеством деревянных памятников архитектуры ХIХ-начала ХХ вв.

А вообще-то, сам по себе Вологда — очень красивый город.

Вообще-то это — памятник К.Батюшкову. Но местные называют его не иначе, как «Памятник коню».

Табличка на доме гласит, что в этом доме 25.11.1899 г. родился и до 1912 г. жил Георгий Николаевич Васильев, выдающийся советский режиссёр, создатель фильма «Чапаев».

Архитектуре исторической части города, пожалуй, позавидуют некоторые города «Золотого кольца».

Всё-таки на осмотр Вологды нужно больше времени. Хотя бы дня три. Я же не успел увидеть ни домик Петра I, ни дом Сталина (все наверняка знают, что он какое-то время с семьёй проживал в Вологде в ссылке), ни памятник первому фонарному столбу (очень хотел его увидеть!), ни многого другого.

Эпилог №2

Ну вот, в общем-то, и всё.

Рассказывать подробно про путь назад, думаю, нет смысла. Пожалуй, упомяну лишь Костромскую область: мне это до сих пор снится в кошмарах.

Знайте: в Костромской области нет дорОг. Если вы увидите на карте трассу от гОрода Любим (в Ярославской области) до гОрода Котельнич (в Кировской области), то не верьте: в Костромской области этой трассы не существует. Эта трасса есть только на карте — через Буй, Галич и Мантурово. В реальности — нет! Теперь я знаю, почему Иван Сусанин завёл польское войско в костромские болота. Сусанин тупо заблудился! Правда-правда! Не верите? Поезжайте в эту дыру, сами убедитесь! Там и сейчас-то дорОг нет, а уж в те времена — и подавно не было! Если в Костромской области построить дорОги, то, возможно, потомки тех самых поляков, заблудившихся вместе с Иваном Сусаниным, наконец-то выберутся из местных болот и отправятся в свою Польшу. Иногда сожалею, что прошли времена Ивана Грозного. Я думаю, что костромского губернатора необходимо посадить на кол. А губернатору хабаровскому надобно это зрелище показать. Тогда б дорога через Сихотэ-Алинь уже через год пришла бы в нормальное состояние. Только на форумах об отсутствие дорОг в Костромской области не пишИте, ладно? Самое безобидное упоминание об отсутствии дорог в Костромской области карается баном — проверено. Не помню только, с какой формулировкой.

Сибиряки пугали меня плохими дорогами в Кировской области. На поверку всё оказалось не так плохо, федеральные трассы там ремонтируются. Предполагаю, что всё объясняется просто: в Кировской области губернатора ужЕ посадили, а в Костромской — ещё нет.

Уральские горы я проезжал обратно через Екатеринбург. Здесь трассы нормальные. Ну, а самые лучшие дороги, как я говорил раньше, в Тюменской области. В Тюменской области, по-моему, вообще всё самое лучшее — и дороги, и пиво… Кроме автомастерских.

Кстати, можете мне не верить, но в степях Тюменской области на обратном пути мы видели пасущихся верблюдов.

Первый автомобиль с Хабаровскими номерами мы встретили на трассе «Амур» в районе поворота на посёлок Могоча.

Общий путь назад от Санкт-Петербурга до дома составил 13 дней. Если б я поехал в объезд, через Нижний Новгород, а не попёрся напрямую, через бездорожье Костромской области, то получилось бы дальше, но быстрее.

ВЫВОДЫ (как бы заключение)

Ровно два месяца, с 15 июня по 15 августа. 24 347 километров. 109 371,58 рублей на топливо.

Помнится, woomoort планировал составить график ценообразования топлива по регионам, если освоит эксель. Попутного ветра ему в этом начинании! Я вряд ли осилю такую задачу, но хочу сделать некоторые выводы о качестве топлива.

Я заправлялся на разных заправках. Мне было всё равно — Лукойл ли это, Альянс или Роснефть. Не секрет, что большинство ниссановских дизелей всеядны, и убогое качество солярки не влияет ни на износ двигателя, ни на мощность. Однако качество топлива влияет на его расход.

Я замерял расход абсолютно при каждой заправке. Вывод: в среднем, чем восточнее находится заправка, тем расход топлива выше. Но это именно в среднем. Но в частном, самый низкий расход топлива у Толстого был:

• г.Тверь, ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» АЗС№442, расход 10,83 л/100 км,
• 287-й км. трассы Екатеринбург—Тюмень, ИП Левчук В.Г., расход 10,83 л./100 км,
• 591-й км. трассы Тюмень—Омск, ООО «Управление АЗС», АЗС№9, расход 10,86 л./100 км.

Самый высокий расход солярки был всё-таки не на востоке страны:

• г.Ярославль, ООО «Руспетрол», расход 16,80 л./100 км,
• г.Рязань, ООО «АСВ», расход 15,20 л./100 км.

Как видите, «частные» показатели в «средние» не вписываются.

Так что теперь, когда знакомые спрашивают меня о расходе топлива на моём автомобиле, я честно отвечаю: «Точно не знаю!».

Обнаружил, что население за Уралом (это если смотреть со стороны Сибири или Дальнего Востока) абсолютно незнакомо с японским автопромом. Там считают японскими автомобилями леворульных «тойот» и «нисанов», и не догадываются, что эти автомобили имеют мало общего с японским автопромом и сделаны по принципу «для Европы сойдёт и такая хрень».

Например, на автозаправке в Суздале я видел леворульную «Хонду» CR-V, которая заправлялась дизельным топливом. CR-V была в кузове 94-го года, но водитель меня убеждал, что его леворульная «Хонда» выпущена в 2012-м (это что ж получается, что «Хонда» выпускала в 2012-м для Европы то, что выпускала для себя в 1994-м, да ещё и в дизельном варианте? Или водитель про год выпуска приврал?). На мой шутливый вопрос «А знают ли в Японии инженеры «Хонды», что у них на заводах выпускаются дизеля?», водитель, не поняв сарказма, серьёзно ответил: «Конечно! Ведь «Хонда» - это же японская машина!». Я не стал его переубеждать.

У родственника в Чувашии — Королла 2004 г. Причём японцы никогда не выпускали никаких автомобилей ни в таких кузовах, как у него, ни с такими двигателями (маркировку двигателя я не запомнил). Спрашиваю родственника: Что за «Королла» такая странная, отродясь такой не видел?». Он отвечает: «Эта машина произведена в Турции». Я не унимаюсь: «А что ж тогда в этой машине японского, кроме лейбы от «Тойоты»?». Он говорит: «Ну как? Ведь «Тойота» — это же японская фирма!»

Под Тюменью разговорился с мужичком лет 55, живущим в Латвии (он без акцента говорил по-русски). Он возвращался с Байкала на грузопассажирском микроавтобусе «Фольксваген» (в сущности, непонятные номера и привлекли моё внимание, с которого завязался разговор). Этот путешественник рассказал, что у него была мечта проехать на автомобиле от Латвии до Владивостока с остановкой на Байкале. Но попытка оказалась неудачной: только до Байкала и доехал, ибо накрылась помпа. Теперь едет назад и постоянно льёт воду в радиатор. Говорю ему: «Надо было брать японское авто конца 90-х - начала 00-х, тогда б точно доехал до Владивостока, а не только до Байкала». Он ответил: «Это — вряд ли; была у меня однажды японская машина, легковая «Тойота», правда у неё был левый руль…» Я не стал объяснять прибалту, что у него никогда не было японской машины.

В поездке удивило, сколь невелика та часть России, что расположена за Уралом. Там всё рядом. Эту территорию можно проехать от края до края (скажем, от Урала до Санкт-Петербурга) всего за пару дней. Эта территория составляет менее четверти территории страны и фактически является «большим Подмосковьем». Однако плотность населения там, понятное дело, значительно выше, чем на основной части России.

Я понимаю, что путешествие у меня получилось «галопом по европам». Как ни планировал я поездку, но всего намеченного посмотреть не удалось. Тверскую область, Новгород и Вологду считаю необходимым посетить ещё раз.

Но и без того я увидел много. Так много, что по приезде всё перемешалось в голове. Пожалуй, права была nеxti, когда говорила: «сильно хорошо — это тоже плохо, в смысле много впечатлений подряд — голова устает». Теперь, сидя у новогодней ёлки, имея перед глазами фотографии и записи из путешествия, можно привести в порядок впечатления об увиденном.

Отмечу, что представленные мною здесь данные, скажем, о дате постройки монастыря или храма, взятые из какой-нибудь таблички или стенда, размещённых на стене того или иного здания, могут не совпадать с данными из всемирной паутины (к примеру, из той же Википедии). Так что не удивляйтесь подобным «неточностям», — я старался ничего не напутать. Впрочем, если чего-то я всё-таки напутал, можете меня поправить в комментариях, я не обижусь.

Может быть, моё мнение о многом из увиденного субъективно. Может, реальности где-то что-то не так. Может быть, просто так мне на глаза попалось всё то, что я тут рассказал.

Может быть, все сибиряки в реальности — злые и сердитые, и лишь мне по какому-то странному стечению обстоятельств попадались исключительно добрые, открытые и искренние люди.

Может быть, татары в деревнях, как и рязанцы — милейшие люди, и только мне по какой-то удивительной и непонятной закономерности попадались… ну, вот такие, какие попадались. В общем, не сибиряки попадались.

Может быть, правы те, кто говорит, что питерцы сплошь и рядом — грубые и неотёсанные, и лишь мне отчего-то попадались очень вежливые, интеллигентные и обходительные горожане, причём абсолютно все: от слесарей и футбольных фанатов до бомжей.

Может быть, москвичи в реальности — люди грамотные и образованные, и лишь мне последние 30 лет по странному совпадению попадаются только те, у которых Россея — от Волги до Енисея. Ну, и те, которые лОжат и звОнят.

Может быть…

Однако я рассказал только то, что видел своими глазами. В общем, я как тот акын: что увидел, о том и спел. Так что не обессудьте.

В 2019 году планирую ещё одну поездку. Планирую посетить Горный Алтай. А ещё хочу бы совершить путешествие по Украине: Киев, Чернигов, территория бывшего Галицко-Волынского княжества, и, конечно, скифские курганы Северного Причерноморья, — «скифская» тема для меня вообще является особой. Очень хочу! Но, увы, в обозримом будущем это вряд ли возможно. Так что снова ограничусь Россией. Политика, мать её… Кто ж её придумал-то?

Р.S. Сибиряки, объясните мне, пожалуйста, что за странные сооружения стоят у вас вдоль дорог? Я видел их и под Читой, и между Иркутском и Красноярском. С виду похоже на какие-то будки, присыпанные землёй. В них, видимо, есть какие-то подземные помещения: туда «смотрит» люк диаметром около метра и огромные ржавые нерабочие вентиляторы со сломанными лопастями, в диаметре — размером с этот самый люк. Фонарика с собой не было, чтоб посветить в люк, но, судя по звуку брошенного туда камешка, глубина люка (и, соответственно, этого самого подземного помещения) — метра три. По всему, эти «будки» соединены под землёй. Жилья вокруг этих «будок» поблизости нет.

Вот что это за «будки»? До сих пор мне спокойно спать не дают.