На Памир под советским флагом. Часть 1

Когда в 2007 году впервые напросился на «перегон», чтобы увидеть страну на восток от Томска, проехав 5700 км от Владика, был, не побоюсь этого слова, потрясен Дорогой. Ни самолет, ни поезд не дают этого неповторимого, захватывающего чувства восторга. Но у этого восторга имеется один большой минус — это навсегда)).

Держаться не было сил. Дорога звала. Через год было повторение Владивосток — Томск, потом перегон другану Валерику его «семёрки» в Адлер с продолжением до Сухума. Потом опять на восток с семьей: Иркутск — Байкал (Ольхон) — Улан-Удэ (Иволгинский дацан).

После этих поездок понял: не все йогурты одинаково полезны не все машины позволяют осуществлять длительные путешествия, тем более по местам с отсутствием кемпингов). Да и нафиг нам кемпинги?! Это не наш выбор! В 2013 купил Ларгус. В 2014 была пробная поездка в Хакассию и до СШГЭС. А уже в 2015 Ларгус показал себя во всей красе в Монгольском путешествии, провезя меня от Томска через весь Алтай до Улан-Батора и через Байкал обратно домой. Суммарный пробег тогда составил 6102 км, из них примерно 1000 км по монгольским степям и по Алтай-Гови.

После Монголии недостижимых целей не было!

Горный Алтай, Кату-Ярык, ЮБТО? Не вопрос. Хотя вру) — до ЮБТО не доехали… В июне 2016 года разлившийся Чулышман затопил подъезд к Телецкому озеру, и мы развернулись.

В Абхазию с заездом в Сталинград? Легко! Только пылью на Шаумяне покрылся).

Как оказалось, Ларгус не ломается, кушает 7 л/100 км и прекрасно плавает (видео на канале «Байдраг-Гол»). Сейчас пробег 85000, а менялись только резинки в ходовой, да и то не все.

После Монголии выяснилось, что спать в машине на надувном матрасе ой как неудобно и очень неровно. Фото перед выездом в Монголию:

Был разработан и сварен раздвижной спальник. Испытан спальник был в поездке к Черному морю.

С предысториями — всё!

Идея

Идея проехать по Памирскому тракту появилась не сразу. Мозг подкидывал «креативные» идеи о поездках до Магадана, Мурманска или по Приобскому зимнику до Салехарда и Нового Уренгоя. Но все это было не то. Мысль о Памире жила где-то глубоко, выплывала, пугала и загонялась обратно).

Читал отчеты людей о поездках и все больше убеждался в достижимости поставленной цели. А раз цель достижима, надо приступать к ее проработке. Проработка и подготовка к самому путешествию заняла 9 месяцев. Сначала планировался «круг» по часовой стрелке: Томск — Казахстан — Киргизия — Таджикистан — Узбекистан — Казахстан и домой. Но начитавшись в инете про неутомимых узбекских таможенников на переходе Фотехобод, которые в поисках наркотиков бампера просят снять и обивку с дверей и салона, задумался. Уж больно у Ларгуса салонные клипсы хлипкие, чуть задень и сломался! Я ж потом не соберу после такой границы салон и дребезжать потом 3000 км… Надо оно мне? Будем ехать против часовой. От дома до Уфы, потом вниз до Оренбурга, через Илек на Уральск и по прямой до Атырау, потом Бейнеу, переход в Узбекистан, дальше до Аральского моря, искупаться в нем, пока совсем не высохло. Потом Хива, Бухара, Самарканд и на выход в Таджикистан. В Таджикистане Кайраккумское водохранилище (Саня Рогов сказал, что лучше места отдохнуть и покупаться нет там, он сам оттуда. Саня, ты прав!). Далее Чкаловск, где у моей жены жила бабушка, и у нее остались розовые детские воспоминания от проведенных каникул. Потом по маршруту был Душанбе, где нужно будет в обеих машинах поменять масла перед горами.

Что касается самого Памирского тракта, то, начитавшись отчетов, маршрут спланировал от Душанбе до Хорога по Верхней дороге, через Тавильдару, а от Хорога до границы с Киргизией — по нижней, через Ишкашим и Харгуш. Во-первых, эти дороги сложнее, а мы, как известно, легких путей не ищем. Во-вторых, ехать по краю Пянджа намного ссыкотней, чем прижимаясь к скалам, а значит, интереснее). Да и проехать Памир и не увидеть Гиндукуш… Нефиг тогда и затевать. Короче, никто и не собирался топтать асфальт в горах, грунтовки — наше всё! После «крыши мира» Ак-Байтала планировалось до Оша, потом Бишкек. Если уж совсем повезет и останется пара дней в запасе, думали заскочить на Иссык-Куль. Потом Балхаш и через Павлодар до дома. Вот и весь маршрут.

Карту маршрута нарисовал в фотошопе и отдал на печать рекламщикам в Томске. Получилось лучше, чем ожидал. Всех, кто спрашивал — «куда едете?», я подводил к капоту. Все погранцы и таможенники сразу зависали над картой. Практически все начинали ностальгировать по утраченному. А вот так выглядело в реале:

Радиофикация машин была проведена еще под монгольскую поездку. На рации немного отвлекусь. Когда поставил в машину СиБишку, двигаться по трассам на порядок проще стало. Без шуток! Как прозрел: всегда подскажут, где продавцы полосатых палок стоят, где камеру поставили, где перекусить можно, где на ночевку встать, где ДТП впереди и пора оттормаживаться. Всегда можно спросить у людей, где заправка нормальная будет, а не заливаться на какой-нибудь АЗС «ЧерезЖопуОйл». А если, например, на бешенной М-5 ДТП с перекрытием обеих полос? Только слушай и узнаешь, как километровую «пробку» объехать. Одни плюсы, из минусов — фарами встречным стал реже моргать, а нафига, все же слышали, что «на подъеме машинка работает»?). Это так — лирика.

Также с тех времен имелась газовая плитка в чемоданчике — вещь необходимая в дальней дороге, особенно для любителя попить свежезаваренного кофе. С нуля был разработан и собран спальник для напарника в Паджеро спорт:

Узнав об узбекской безнадёге с топливом, закупили экспедиционные канистры 4 по 20 л под топливо (саратовские, в реале максимум 18 л). 4 канистры идеально вмещались лёжа под спальником, оптимально занимая там место. Но с канистрами вот случился непредвиденный казус: месяца за два до отъезда залил их роснефтевским 92 бензином и поставил в гараже (кирпичном) ждать своего часа, и там канистры стали раздуваться. Это был бооольшой облом. Стравливание паров не помогло, на место размеры не возвращались, и под спальником теперь их помещалось только 3 штуки. Одну канистру пришлось ставить на ребро за задним сиденьем. Получился вполне себе рабочий вариант. Забегая наперед, скажу — уже на Памире, в Ратме, в последний раз заправившись из экпедиционки, на всех канистрах открыл и снова закрыл пробки. К приезду домой канистры приняли заводские размеры, физика победила!

В процессе подготовки ломал голову, брать или не брать вторую запаску, рассматривал вариант закрепления её на поперечинах рейлингов. Но, в конце концов, понадеявшись на авось и предыдущий монгольский опыт, когда за весь круг ни одного прокола и вторая запаска проболталась в салоне без надобности, постоянно мешаясь, решил не брать. И — встрял), но потом.

Комплект инструментов, пара камер, газовые баллоны для плитки, пакет дошираков с разными вкусами глютамата натрия, банок шесть Орской тушенки. Больше ничего и не надо.

Упакованный шмурдяк:

Напарником в монгольской и алтайской поездках был коллега ещё по Теле2-Томск Стас из Новосиба. С ним же отправились и на Памир.

Томск

Выехать из Томска до Новосиба планировал 28 июля вечером, но пришлось выехать в обед, чтобы успеть в Октябрьский районный суд и завершить начатое еще в 2014 г. «принуждение к миру» беспредельщиков из Болотнинского ОГИБДД (но это уже совсем другая история). Из Томска до Нска через блаблакар посадил попутчиков, семью из 3 человек, они только в Болотном увидели карту на капоте, а когда узнали одну из конечных целей путешествия, посчитали нас за ненормальных).

Новосибирск

Вечером в Новосибе обклеили Паджерика, забрендировали его и, в общем, достигли 99% готовности. Осталось только попробовать самодельный джин, но совсем по чуть-чуть).

29 июля подъем в 03:00, завтрак, быстрые сборы и выезд на отправную точку — Станционная, 30, где на антенны СиБишных раций водрузили советский флаг и флаг с символикой нашего путешествия. А потом, посадив по одному блаблакарному попутчику, благополучно стартанули по нуднейшему участку М-53 Новосибирск — Омск. Мне в попутчики досталась веселая психолог из Новосиба, которая ни разу не слышала 15-й канал дальнобойщиков и за недолгую дорогу до Омска узнала много новых слов. В непринужденной болтовне дорога летит незаметно, да еще когда свежему слушателю рассказываешь о своих планах на ближайшие три недели, от планов, неопределенность реализации которых заставляет холодеть некоторые части тела…. Попутчице Евгении отдельное спасибо за составленную компанию! У Стаса в попутчиках был молодой парень, увлекающийся изготовлением крафтового пива. Так он, проникнувшись грандиозностью реализуемой поездки, подогнал нам две 0,5 своего пива и сказал, что созреет оно дней через 10. Созрело оно очень своевременно, на озере Каракуль, на высоте 3900 м. И пробу снимали мы под всполохи Персеид.

Омск

Когда добрались до Омска, Евгения вышла на остановке, а я набрал телефон следующей попутчицы до Кургана, которая должна была садиться на выезде из города, услышал, что абонент недоступен. Ну и ладно, значит не судьба, погнали дальше. Пересекли Иртыш. И тут ожил телефон, звонила попутчица и с трагизмом в голосе просила забрать ее на Гагарина за Омкой. Все, что ни делается, делается к лучшему. Я в Омске учился в ОмГУПСе на ЗФ, закончил в 2000, и с тех пор ни разу в Омске не побывал, только или на поезде или по объездной на машине. Честно говоря, соскучился, прямо ностальгия взяла — Два Поэта, Трамплин, Омский Арбат, Омский Привоз, Альбатрос-3, в котором купались при -25. Куйбышеский пляж, от которого 31 мая 1998 г. накатив предварительно по 100 г Омсквинпромовской, перешли в одних купальных плавках Ленинградский мост и переплыли со Старым на пару Иртыш по большой воде, в оконцовке еле зацепились за дебаркадер перед устьем Омки, а потом шли, поддерживая друг друга обратно на пляж. Старому тогда было 36, моложе, чем я сейчас (Саня, уважуха тебе, некоторые очканули плыть).

Вот все это пронеслось у меня в голове картинками из прошлой жизни и, развернувшись, по Воровского я поехал в центр. ЖД вокзал, проспект Маркса. Я ехал в правой полосе и смотрел вокруг. Я находился в прострации от того упадка, который был вокруг меня. Омск, что происходит?!! Убитые дороги, обшарпанные здания. Омск образца 2000 был полной противоположностью того, что я видел вокруг. Только моя Альма-Матер смотрелась монументально и стильно, Зап.-Сиб. ЖД, спасибо тебе за это! Да новый мост от Фрунзе до моего однофамильца сиял новизной. И всё… Весь город находится в каком-то оцепенении и как замер с 2000 года, только угасая. Сибирские города: Томск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск — все на подъеме, жизнь в них кипит. Омск, ты это, проснись!

До границы

Посадив курганскую попутчицу, которая практически всю дорогу потом проспала, заехали пообедать в мотель Транссиб-комфорт, где ночевал по пути домой с югов в 2016 г. И потом бесконечная дорога по равнине: Тюкалинск — Абатское — Ишим — Бердюжье (с его ядовитыми комарами) — Обутковское. В Обутковском есть кафешка, где, в общем-то, нормально можно перекусить, в котором стены обклеены банкнотами. И я там 100 монгольских тугров приклеил (в центре вверху):

Докинув попутчицу до курганского аэропорта, попилили дальше, за день езды добрались до Мишкино (полдороги до Челябы). Пробег составил 1445 км. Заночевали в машинах, с комфортом, в спальных мешках на спальниках.

На сон отводилось по 4-5 часов в сутки. Из своих поездок я вывел для себя оптимальную форму езды по трассам: 20 часов езда и 4 часа сон, что позволяет, не напрягаясь, проезжать до 1200-1400 км в день и держать такой режим 4 суток. На запад еще фора дается — сутки по 25 часов. В среднем за 15 часов проходишь 1000 км. Плюс-минус, конечно.

Весь следующий день был простой русский перегон. Челябинск, потом Урал, Уфа и поворот на юг в сторону Стерлитамака и Оренбурга. Как всегда, за Уралом сразу стало тепло и с каждой сотней километров на юг становилось все теплее и теплее. К вечеру добрались до казахской границы, до Илека, встали в очередь.

Почти все машины с казахскими номерами. Разговорились с местными казахстанцами, спросили за дорогу. Мужик в годах, стоявший впереди нас в очереди, однозначно советовал ехать не напрямую до Уральска, а через Аксай. Прямая дорога есть, но совсем убитая, 30 км ехать придется дольше, чем 50 через Аксай. Так мы и сделали. Переход казахской границы ничего сложного не представляет, но нас ждала серьезная подляна со стороны казахских погранцов, о которой мы узнали только спустя два дня и которая поставила под угрозу само наше путешествие. Но об этом — в свое время. На выезде с погранперехода два добрых человека из киоска оформили нам казахские ОСАГО, уже и не помню за сколько, но дешевле, чем если делать ее в России. 10 минут делов. Погнали дальше. KZ, алға!

К этому времени стемнело. От перехода до свертка на Аксай километров 12 убитого казахского бывшего асфальта. От поворота до Аксая — ровный асфальт, только без разметки, без обочин, с ветками деревьев, висящими над дорогой. Все это в свете фар, темень, однако. И звезды… Объездная Аксая. И тут мы увидели ЭТО!!! Сверкающий «КазМунайГаз» и 92 бенз по 143 тенге за литр!!! В пересчете на наши — 26 руб. Дайте две! Залились от жадности под крышки. Взяли по сникерсу и по энерджайзеру, расплатились картами по приятному курсу, заточили и довольные направили свои колеса в сторону Уральска.

150 км до Уральска ночью длились бесконечно. Обогнали одинокую фуру и услышал в рации:
— Парни, а что у вас за атопробег?
Отвечаю:
— Да не автопробег, в отпуск на Памир поехали сгонять.
— А «флажки» разноцветные на крышах зачем?
— Это не «флажки» — флаги. Синий — флаг нашей поездки, красный — флаг Советского Союза.
— Вы под Советским флагом идете?
— Ну, да.
— Парни, знаете, вы сейчас большое дело делаете, хорошее. Знайте, если что, я — ЗА!
— Спасибо на добром слове! Удачи!
— Давай, пока!

Именно в этот момент я понял — задумка с флагом СССР даст совсем другой эффект, чем на который изначально рассчитывалось. Придуманный как некий стёб для облегчения прохождения шести погранпереходов, как средство опознавания в пробках незнакомых городов, Советский флаг на крыше стал сакральным символом, который предстояло гордо пронести по Средней Азии. Как распался Союз, так с тех пор и не видели в Средней Азии красного флага. Четверть века, однако.

Уральск

Перед самым Уральском догнали три фуры, спросили, где встать на ночлег. Дальнобойщики предложили ехать за ними, так как сами едут вставать на ночь. Едем. В рации слышно: «Парни, впереди пост ГАИ, нас тормозят. Сейчас доить будут. Дадим по 500 теньге и отвалит. А вы объезжайте нас и, не останавливаясь, проезжайте дальше, там подождете и поедем до стоянки». Фуры остановились, я начал объезжать их, и тут меня увидел жолполицай… (И пожалуйста, правильно произносите это слово: Жол — дорога, полицай — полиция! И точка! Никаких вам «жопалица» тут!). Он не верил своему счастью, три фуры, два туриста с российскими номерами, три портсигара импортных… Не, портсигары — уже лишнее. Но все равно, жизнь удалась! Жолполицай, не скрывая широкой казахской улыбки, махал мне своим светящимся красным жезлом. Опять фраза двусмысленная получилась). Конечно же, не своим — а служебным.

И вот тут ожила рация:
—Пацаны, не вздумайте останавливаться! Пусть он себе в жопу палку эту засунет. Проезжайте мимо. Ему и с нас хватит. Нехрен еще и россиян доить.
— А если стрелять начнет?
— Не ссыте, у них оружие давно отобрали, только эти палки оставили! Проезжайте, если побежит за вами, тогда уж тормознете.

Мы проехали мимо озадаченного гайца, делая вид, что ничего по-казахски не понимаем. Он же, нисколько не печалясь, побрел к фурам за зарплатой. Через минут пять приехали дальнобойщики, и все мы поехали на стоянку. Там познакомились с голосом из рации. Макс из Алма-Аты на красном MAN, если читаешь, респект тебе и уважуха! Ты нормальный мужик!

Стоянка тенге 200 стоила, точно не помню уже. За душ 100 по ценнику на входе, но было полвторого ночи, кому платить мы не нашли, поэтому помылись бесплатно. Накатили перед сном грамм по несколько и отрубились. Кому надо, координаты стоянки (51° 9'17"С; 51°17'42"В).

Проснулись около восьми часов утра, позавтракали дошираками, попили кофейку и в путь. От Уральска до Атырау дорога как дорога, нормального качества, степь кругом, смотреть не на что. Все 500 километров. Часа через четыре, когда захотелось перекусить, обнаружился один наш просчет — наличных тенге наменять мы не удосужились. Карточки в придорожных кафешках не принимают, рубли никому не нужны. Печаль. Километров за сто до Атырау попали в полосу только что прошедшего степного пожара, спалившего сухую траву. Температура за бортом поднялась почти до 40 градусов. Вот представьте картину: лента дороги, черная степь со всех сторон, по горизонту ходят с десяток черных смерчей из сажи. По правой стороне бредут вереницей верблюды, а слева навстречу бежит охреневший от такого жизненного расклада лис со свисающим до земли языком. Полный сюр. Завороженно по сторонам смотрел — как в непонятное попал.

Атырау

На въезде в Атырау поднялся сильный ветер с песком. В самом городе — душно и жарко. В центре нашли обменник, поменяли по 5000 руб. на тенге и от души натрескались. Надо ехать. На выезде из города увидел голосующего автостопщика с рюкзаком. Промелькнуло: наверное, прикольный формат автостоп, своеобразный, но пробовать не буду — машина лучше. Проехал и забыл. Едем в сторону Бейнеу, не торопимся, в графике. Скорость держим около сотки, по российским ПДД. Вроде как в Казахстане можно 110, ну да нуегона. Местные все обгоняют. Вот и Доссор, на выезде из Доссора голосующий автостопщик с рюкзаком. Тот же самый. Прикольно — умеет телепортироваться, молодец, быстрее нас до Бейнеу доберется. Едем дальше. В третий раз я заметил телепортирующегося автостопщика еще через 50 км, между Доссором и Кульсары.

Проехал мимо, засмеялся, развернулся и подъехал к нему. Открыл окно, он меня тоже уже узнал, говорю: «Это судьба. Садись — подвезу». Представился Мишей (сказал, по-русски так будет проще). Турист, цель — Азию посмотреть.

Бейнеу

Дорога красота — равный асфальт, бензин по 145, хоть боком катись. Стемнело. Попутных машин нет, встречных тоже нет, огней селений нет. И вдруг стал истошно орать радар-детектор. «О, проснулся, чего блажишь-то, как потерпевший?» Что ему приснилось в темноте? И тут в свете фар на встречной полосе высветился автомобиль жолполиции!! И снова исчез в темноте. Радар-детектор стал затихать и через пять секунд заткнулся. Такого я нигде не встречал и, надеюсь, никогда и не встречу больше. Это про них сообщили С. Лаврову по телефону, когда он выдал свою коронную фразу: «ДБЛ БЛД».

Сейчас вот казахстанцы все поняли, что произошло, а остальным нужно разъяснить.

ПДД Казахстана ничуть не злобнее ПДД других стран, но вот уровень штрафов за нарушении ПДД на порядок повыше будет и «защитный интервал» по скорости всего 10 км/ч. Кому интересно: http://pravila.kz/shtrafyi-pdd/. Всех водителей в Казахстане давно приучили правила соблюдать, да и радар-детекторы никто не отменял, но жолполиция к тому времени во вкус денег уже вошла, поэтому перешла в режим активного поиска по типу: если гора не идет к Магомету, то Магомет сам идет к горе. Жолполиция стала мерить скорость автомобилей на ходу, в попутном направлении, во встречном, без разницы. А в Бейнеу, так вообще по ночам на трассе без света стали ездить, вылавливая встречных на ходу. И вот в если в России работников ГИБДД называют по разному: гайцы, гаишники, дпсники ну и т.д., то в Казахстане у всех водителей царит полное единодушие. Всех своих жолполицаев они называют 3.14-2-1-сами (гомосексуалистами). Всех без исключения. Как я узнал потом в Павлодаре — есть за что.

К часу ночи добрались до Бейнеу. Съездили на заправку КМГ, она находится на выезде в сторону Актау. Залились по полной в предвкушении «засушливого» Узбекистана. И встали на ночь в центре города на перекрестке у недостроенного мотеля. Мой пассажир разбил себе палатку неподалеку.

Укладка на ночь и температура ночью в Бейнеу:

Утро в Бейнеу началось с подготовки Ларгуса к посещению Узбекистана и Таджикистана. Тут тонкость в чём: на Ларгусе незаводская тонировка, а в Узбекистане и Таджикистане тонировка боковых стекол запрещена от слова совсем. И туристам тоже. И что же нам делать? При подготовке голову сломал. Рассматривал даже «растонировку», приезжал в Томске в фирму, где тонировали. (Как в анекдоте: мужик ломится в кабинет к гинекологу, его тормозят, объясняют, что сюда только женщинам можно. Он спрашивает: «Спирали здесь ставят?», «Ну, да, здесь», «Значит здесь мне её и снимут!»). Мой вопрос девочке на ресепшене о необходимости «растонировки» переполнил ее буфер намертво, она позвала менеджера зала — тот озадачился тоже, но «клиент всегда прав» и он в свою очередь позвал тонировщика. Поняв, чего и зачем я хочу, назвал сумму, она была всего на 20% меньше стоимости тонировки. Попандос… А ведь потом опять тонироваться надо. Уехал думать.

Помощь пришла из интернета!! Спасибо человеку, написавшему, как он несколько лет подряд ездит в Узбекистан. Если нельзя иметь тонированные стекла, то их надо заклеить наглухо!! Эврика! В рекламной компании, где заказывал карту на капот и круглые наклейки «Памир 2017», заказал печать на самоклеющейся пленке карт Азии по размерам боковых стекол. Довез их в свернутом виде до Бейнеу и утром 1 августа приступили к реализации плана. Ушло около часа. Машина стала похожа на рекламный стенд)). Но обклейка свою задачу выполнила полностью, вопросов к тонировке не было ни одного.

Потом пришел автостопщик, мы зашмурдячились, сели и поехали навстречу неизвестности, которой в отчетах на «дроме» всегда пугают — погранпереход Казахстан — Узбекистан в Каракалпакии. От Бейнеу до перехода 77 км «не очень хорошей дороги». Ехали часа два. Тряска, пылюга.

Но, полные оптимизма и ожидания грядущих приключений, прибыли на границу. +42 по Цельсию, песчаная буря и очередь метров в 300.

Температура на градуснике:

Да нормально сейчас всё будет! Часа через три пройдем границу…

Это мы — ещё на позитиве:

Ага, щас прямо))) за 4 часа с места не сдвинулась ни одна машина. Мы стали что-то подозревать. Климат там был, скажу вам честно, немного непривычный русскому человеку из Сибири. Мне на улице даже дышать трудновато было от жары, плюс песок везде задувал. Сидеть в заведенной машине с кондиционером — оно, конечно, несравненно приятнее, но так быстро тает такой драгоценный в Узбекистане бензин, а перспективы следующей заправки не просто туманны, они призрачны).

В очереди познакомились с дальнобойщиком их Бухары Бобиром, разговорились. Бобир дал дельный совет: вы, говорит, зачем в очереди стоите? Вы же туристы. Идите разговаривайте с начальником перехода, глядишь, пропустят без очереди. Совет был принят, на разговор пошел Стас. После часа переговоров результат был достигнут, нас запустили на переход в обход очереди. Началась обычная пограничная канитель.

И вот тут сработала подлянка, которую нам подкинули на русско-казахском погранпереходе. Оказалось, Стасу в загранпаспорте не поставили въездной штамп. О чем нам на казахско-узбекской границе сообщили с каменными лицами суровые казахские пограничники. Да-да — незаконное проникновение на территорию Республики Казахстан. Товарищи, внимательно проверяйте правильность и полноту заполнения всех документов! Встрять можно на ровном месте. Прилив адреналина от происходящего прямо сейчас путешествия очень сильно мешает адекватному восприятию окружающей суровой действительности! Внимательность и еще раз внимательность!

Погранцы предложили на выбор два варианта: либо Стас не настаивает на пересечение границы, едет в Астану и там с пограничной службой РК пытается решить эту проблему. Либо он настаивает, они связываются с погранпереходом в Илеке, и те или подтверждают факт законного пересечения границы, и нас пропускают, или нет, с последующим задержанием. Вот в тот момент, скажу честно, было ссыкотно. В первый раз было ссыкотно, но не в последний))). Замершие стояли и ждали результатов телефонного звонка в Илек. Наконец-то там информацию о законном пересечении границы подтвердили, и «таможня дала добро». Все формальности были завершены, мы выехали из Казахстана.

И сразу встали еще в одну очередь — на узбекский переход. Длина этого «загона» всего 130 м, он в два ряда забит машинами и отгорожен решетками с колючкой. Спереди и сзади закрытые ворота переходов. Ни туалетов, ни воды… Тот еще экстрим. Через забор, со стороны пешеходного прохода, предприимчивые тетки торгуют минералкой, минералка улетает только в путь! И снова переговоры с начальником перехода, на этот раз узбекского, и опять удачно.

Дальнейшее прохождение узбекского перехода затруднений не вызвало. Был вопрос к четырем канистрам топлива в каждой машине, но все порешалось. Ура! Спустя шесть часов мы перешли самую сложную границу на нашем пути.

Узбекистан

Сразу за границей поменяли деньги по курсу 1/130, потом обед и оформление страховки.

Всё, можно двигать до Аральского моря. Деньги: 3000 руб. = 390000 сум.

Дорога по Каракалпакии до Кунграда представляет собой «разбомбленный» асфальт. Он вроде ровный, но то тут, то там, в совершенно неожиданных местах, в асфальте ямы до 10 см с острыми краями. Движение по ней — это непрекращающаяся рулёжка с постоянными разгонами и торможениями «в пол». Учитывая, что у каждой дороги есть свой «фарватер», по которому можно достаточно быстро ехать без вреда для подвески машины, дорога нормальная. Хотя по самой убитой грунтовке ехать проще, чем по такому покрытию — там ты не расслабляешься наличием асфальта и там нет острых краев у ям. Вроде достаточно образно обрисовал.

Ехали около 80 км/ч по ней, но очень быстро стемнело. А вот в темноте я стал ловить ямки. Отъехав 63 км от границы (это уже дома по треку выяснил), на скорости около 70 км/ч правой стороной словил яму. Машину сильно тряхнуло, клацнули зубы, вылетела флешка из магнитолы, какая-то хрень свалилась с полки в багажнике. «Это — Пипец! Пробил колесо», — подумал я. Машину сильно повело вправо. Остановился. Включил аварийку. Вышел, посветил смартфоном на машину и впал в отчаяние: это был не Пипец…, а его суровый и беспощадный папа Пи…дец!! Оба колеса на ободе, оба литых диска погнуты сантиметров на 7-8. Встрял!

И все это посреди плато Устюрт. Кругом пустыня. С одной запаской. В этот момент все мои домашние метания по поводу второй запаски показались детским садом. Я стоял и думал: как бы сейчас отлично смотрелось запасное колесо на поперечинах рейлингов, а как бы оно сейчас пригодилось… Если бы у бабушки был… Я сам себе вкрадчиво шептал неприятные нецензурные слова. Повторять их здесь не буду, вы их все знаете со школы.

На автомате вытащил запаску, поддомкратился и поменял переднее правое. А теперь что делать?! В течение следующего получаса мы предпринимали жалкие попытки разбортовать бескамерку с гнутого литья, чтобы воткнуть камеру. Бесполезняк, только диск начинал дальше гнуться. Тормознули узбекскую Нексию, жестами объяснили нашу проблему (языковой барьер), спросили, где шиномонтаж? В ответ махнули рукой в сторону Кунграда. Далеко? В ответ: «Двасыт» (точную транскрипцию не помню). Спасибо!

Всего 20 км?)) да не вопрос — бросаем битое колесо и камеру на всякий случай в Паджерик, Миху автостопщика оставляем в подбитом Ларгусе и вперед. Через 25 км и углубленного изучения имеющихся навигационных программ начинает доходить суровый смысл слова «Двасыт» — 200… Вот, ……

Разворачиваемся. И тут мы увидели их — самое мимишное существо. Тушканчики. Надо же было природе создать такую прикольную ушастую игрушку! Минут 10 созерцания тушканов было достаточно, чтобы мозг стал находить выход из ситуации с колесом. Вариантов было целых два. 1. Тормозим фуру дальнобойщиков, просим у них сначала кувалду, как можем правим диск и потом компрессором фуры пробуем накачать бескамерку; 2. Тормозим дальнобойный узбекский Ларгус, «стреляю» запаску и чешем за ним до ближайшего шиномонтажа. Дальнобойщика мы тормознуть не успели. Сработал план №2.

Я еще с Монголии заметил, что в пустынях и других безлюдных местах останавливаются абсолютно все проезжающие мимо машины и стараются помочь, кто чем может. Каждый понимает, что все под богом ходим, случиться неприятность может с каждым. А остаться без помощи в критических местах чревато для здоровья.

Вот и в этот раз. Как только мы добрались до мигающего аварийками Ларгуса, буквально через 10 минут со стороны Казахстана показался дальнобойный Ларгус с поклажей на крыше. Почему дальнобойный? Потому, что осуществляет международные пассажирские перевозки из России (Самара, Саратов и т.д.) в Узбекистан (Нукус, Ургенч). Ларгусы ходят под российскими номерами, потому, что растаможка в Узбекистане 100%. Билет стоил летом в районе 600000 сумов. Из Ларгуса вышел водитель и все его 6 пассажиров. Сразу уяснив мою проблему, водитель с мужиками стали расшнуровывать поклажу на крыше и снимать оттуда запаску. Единственную. Под днищем багажника у него стоял газовый баллон. Сняли запаску, подкатили её ко мне. Мужик лет шестидесяти из пассажиров стал отнимать у меня баллонник, я ему говорю: «Я сам все сделаю, да и я же младше». Его ответ меня поразил: «Вы отдыхайте, мы сейчас сами поставим колесо. Вы же ГОСТЬ!» Колесо я все-таки ставил сам.

Папа Пипца отнял у нас 2 часа из графика.

Шиномонтаж, до которого было 200 км, оказался закрытым. До открытого было 225 километров, из которых две сотни были убитого асфальта. И мы поехали… Нет, не так: мы ПОЕХАЛИ!! У нас на две машины не было теперь ни одной запаски)). Романтика.

Узбек-Водила (именно так — с большой буквы, да простит он мне — я не запомнил его имени) сказал мне ехать точно за ним, обруливая ямы, и оттормаживаться по его стопарям. Он ехал слаломом, разгоняясь до «сотки». Я ехал на ближнем свете, чтобы не слепить его по зеркалам. Колеса переднего Ларгуса стали теряться в темноте, а я опять стал славливать эти славные асфальтовые ямки)). Пришлось снижаться по скорости, и я начал отставать. Через полтора часа, когда и его пассажиры и мой попутчик уже спали, Узбек включил правый поворотник и остановился, я тоже. Вышли. Отлили. Посмотрели на звезды. Он мне и говорит: «Я тебя понимаю, у тебе нет опыта езды по ТАКОЙ дороге, ты перестраховываешься. Давай так: я у себя сверну зеркала, а ты включишь «дальний» и будешь видеть, куда я еду и все ямы». И у нас все пошло на лад. Так он меня и «протащил» у себя на спине до шиномонтажа. Спасибо ему за это! С того дня, точнее ночи, я убежден, что лучшие водители — это каракалпакские узбеки, которые «летают» от Бейнеу до Кунграда. Кто-то в России «летает» по идеальным прямым трассам, кто-то «летает» в Таджикистане и Киргизии по ровному асфальту горных дорог, а еще есть когорта баранов, которые «летаю» по городским улицам. И всех их объединяет убеждение, что они «умеют ездить». Фигня. Так мастерски «летать», как узбеки, надо учиться и учиться. За 3,5 часа проехали 225 км со средней скоростью 64 км/ч. Не учитывая все остановки (тайминги восстановлены потом по gps трекам).

Кунград

Таким темпом за два часа доехали до Кунходжи. Там для проезжающих хорошее кафе «Динур», ночлег и долгожданный дугуй засвар (шиномонтажка по-монгольски). Координаты (43° 6'17; 58°22'57). Было около трех часов ночи. Заехали на парковку, и я занялся снятием чужой запаски. Вот в этот момент меня слегка удивил мой автостопщик, спавший на переднем сидении. Я открыл дверь и попросил его выйти из машины. В ответ он сказал: «Я сплю» и закрыл дверь обратно))). О, как! Пришлось одним очень добрым словом просить его проследовать в ближайшую опочивальню. Вроде подействовало. Снял и вернул запаску, пожал руку и еще раз поблагодарил Водилу. На вопрос об арендной плате за пользование запаской был тактично послан, забрал свой вопрос обратно. Попрощались.

Я отправился на поиски шиномонтажа, нашел запертую дверь, ну это и понятно — третий час ночи, нормальные люди спят давно. А ненормальные стали названивать на сотовые, написанные на двери монтажа. Первый номер не сработал. Ну как не сработал? Телефон мне ответил, что с радостью мне поможет, но потом, часов в 8 утра. Не наш выбор! Второй номер сказал: «Щас приду». Пришел гуттаперчевый парняга лет 25 с улыбкой на лице. Я бы вот посреди ночи не очень-то и улыбался бы. Показал ему «убитое» литье — сделать сможешь? Хотя бы одно? «А чё одно-то, давай оба сделаю!». Поднял одно колесо и потащил его к монтажу, я потащил второе. Зашли внутрь, спрашиваю: «Чем выправлять будешь? Станок есть?», «Конечно, есть!» и показал на стоящую в углу кувалду))). «Весельчак, однако», — подумал Штирлиц…

На правку первого диска у него ушло минут 15 с перебортовкой, накачал колесо и вручил его мне. Я покатил ставить на машину, которая все это время стояла на домкрате. Облегчению душевному не было предела, Ларгус опять готов в бой!). Пошел за вторым. И второе готово.
— Сколько должен?
— По 5000 за каждое. Итого — 10000.

Вот тут я сел. У нас в России за такие деньги (77 руб. по свободному курсу) шиномонтажник даже яйцо себе не почешет. Рассчитался. На выходе из шиномонтажа меня немного качнуло от навалившейся усталости, и я лбом врезался в стоящие рядом «брусья».
— С тебя еще 5000! — заявил парняга.
— За что?!!
— Ты мне «брусья» погнул! — и самодовольно заржал…

Штирлиц стопудово прав.

Вот эти самые брусья:

— Давай машины вам помоем?
— Мысль! Давай! Но давай утром, спать хочется. Почем мойка?
— 15000 за машину!
Ну и цены!
— Договорились.

Докатив почти новую запаску до машины, водрузил её на законное место (хозяева Ларгусов знают — тот ещё геморрой). Разложил спальник. Сходил в кафешку умылся и узнал насчет завтрашнего душа. Вернулся к машине и собрался залазить спать. «Хозяин, водки дай!» — да гребанный Экибастуз!!!!! Ты откуда вылез?!!! Проснулся спящий иногда годами мой внутренний голос). Просыпается, как говорится, редко, да метко. И вот именно сейчас, когда от усталости валит с ног, когда от выплеснутого при езде адреналина клокочет внутри, он захотел водки! Пришлось с ним смириться. Ведь внутренний голос — гость редкий, нечасто заходит, много не просит. Пошел к машине Стаса, обрисовал ситуацию. Как оказалось, у него прямо сейчас гостил его собственный внутренний голос и требования были аналогичными. Видать, договорились. Скрепя сердца, мы выступили телесными посредниками внутренних голосов, буквально по пятьдесят. На донышке кружки. Три раза. Все, спать!

Утро следующего дня началось с похода в туалет за 500 сумов и в душ за 1000. Кайф!! Помыться в путешествии удается не каждый день, да и если удается, то не всегда в комфортных условиях. В Монголии однажды пришлось мыться в реке Байдраг-Гол посреди степи, а удовольствия было больше, чем после сауны. А туалет в степи, так это вообще песня — «ласкает ветер седые яйца»)). Поэтому мы, как могли, ловили каждый миг гедонизма, радуя себя любимого.

После выхода из душа угадайте, кого мы встретили? Правильно, веселого молочника шиномонтажника! Он молодец, потенциальных клиентов мойки караулил. То есть нас. Договорились на «после завтрака». Плотно и вкусно поели. Что ели, я уже и не помню. Помню, было просто отлично!

Когда нашел фотку — вспомнил: жареный лагман.

Парни на совесть отмыли машины от устюртского загара и на сверкающих чистотой авто мы вернулись на парковку. Если будете там проезжать, не жмитесь, дайте парням подзаработать. Недорого же. Да и дальше асфальт начинается.

В это время, как раз подъехали несколько Ларгусов с пассажирами, часть которых «залипла» на мою карту, пошли разговоры, кто откуда, кто где был и просто обо всем. Сетовали на тяжелую жизнь, люди постарше с тоской в голосе вспоминали Советский Союз, глядя на развевающиеся красные флаги. Один мужик спросил, куда мы дальше едем, когда узнал, что в Хиву, позвал нас в гости к себе в Ургенч: «Зачем вам эта Хива? Чего вы там не видели?». Отказались — график есть график. Тут пришел автостопщик, попросил докинуть его до Нукуса. Не торопясь собрались и отчалили. На канале есть короткое видео этого утра.

Как вы, наверно, заметили, из-за случившегося косяка с колесами, мы пролетели мимо Аральского моря. Но там выбирать не приходилось — или шашечки или ехать. Внутри поначалу была сильная досада на судьбинушку, но впоследствии стало понятно: если бы мы заехали на Арал, то потеряли бы драгоценный день и не смогли бы попасть в Афганистан. И если в начале своего рассказа я приводил поговорку: «Все, что ни делается, делается к лучшему», то сейчас могу смело сказать: «Все, что НЕ делается, НЕ делается к лучшему». Такой вот дуализм.

Нукус

Дорога до Кунграда и дальше до Нукуса практически идеальный асфальт и поля вокруг.

На фото — место перехода Плато Устюрт в Хорезмийский оазис:

В Нукусе мы целенаправленно ехали в музей имени И.В. Савицкого: http://museum.kr.uz. Своеобразный музей, в своём направлении кому-то интересный. Входной билет для иностранцев «за недорого» — 40000 сум). Говорю смотрительницам: «Какой я вам иностранец?! Я — русский!». Лица кирпичами: «near bird… 40000». Центр Нукуса — просто картинка, работали профессиональные архитекторы. Сам музейный комплекс тоже производит впечатление.

Там же попрощались с автостопщиком Михой, пожелали друг другу удачи и пошли каждый своим путём.

Из Нукуса направились в одну из ключевых точек маршрута — Хиву, где собирались посетить единственную жилую старинную крепость в мире. Сразу по выезду из города дорога на Ургенч шла по краю пустыни километров сто, а потом через Хоразм идет до Беруни и далее на Ургенч и Хиву. В сорока километрах от Нукуса вдали от дороги увидели крепость «Чилпик».

Решили посетить, свернули с дороги и по грунтовкам поехали в её сторону. Уткнулись в какой-то песчаный карьер, как проехать — непонятно. Из домика вышли узбеки, поздоровались с ними, те удивились: «Вы с России? Давайте заходите к нам на чай!». Обещали им заглянуть на обратном пути. Они показали, как проехать на крепость. Полазили по «Чилпику», пофотались на фоне Амударьи и Туркменистана. «Зачет!»)

Вид на машины со стен крепости:

Выход из крепости:

Координаты крепости (42°15'53; 60° 4'14). Заехали в гости, как и обещали. Нас напоили зеленым чаем с кусковым сахаром.

Поговорили. Поехали дальше.

 Хива

Карты «навител» в Узбекистане врали безбожно, в Беруни навик настырно вел нас на старый мост через Амударью через поля по убитой дороге, пока нашими бессмысленными метаниями не заинтересовались местные. Они сказали, что там, куда ведет навигатор, дороги нет и показали, где дорога есть. Кое-как нашли мост и уже без остановок поехали в Хиву. Хотя вру, по дороге остановились и купили арбуз и дыню — быть в августе в Узбекистане и не купить дыню?! Не бывать этому. В Хиве сняли номер в мехмонхоне Lali-Opa прямо перед входом в Хивинскую крепость за 15 баксов с носа, отдали документы на регистрацию.

Номер, конечно, на троечку, но вы поспите для начала 4 ночи в машине… Душ опять же. Wi-Fi. Но сама гостиница колоритная, советую. Мне показалось, что на ресепшене сам хозяин сидит, молодой парень лет 30-35.

Стас случайно у себя в машине нашел пузырь самодельного джина (он же его и делал, только еще в Новосибе пять дней назад, пузырь был с концами утерян в шмурдяке и бродяжничал там, аки сын блудный). И вуаля — счастливое обретение счастливого хозяина. И очень своевременное обретение, я скажу.

Стрельнул на ресепшене нож и пару рюмок. Под дыню просто бесподобно! Через час, уничтожив дыню, пол-арбуза и джин, вытянув ноги, ушли в безмятежный сон. Через три часа половина из нас из безмятежного сна вышла. Моя, причем, половина! И ведь было от чего. Стены номера сотрясались от работы дизеля!

Тут вот надо сделать небольшое отступление: есть теория, что хозяева собак со временем становятся похожими на своих питомцев, как внешне, так и повадками. Так у меня есть предположение, что и владельцы автомобилей с годами становятся похожими на своих железных коней. Если б я был «британским учоным», я бы это доказал). И, например, касаемо меня и Стаса, это линия весьма хорошо прослеживается. У меня Ларгус. У Стаса — Паджеро Спорт турбодизель 2,5…. И именно этот турбодизель работал в номере во все свои 178 л.с. Спасибо, что не «прямоток»! Да и не выхлоп))).

Но что оставалось делать мне? Спасения от храпа не было. Наушники и беруши отсутствовали, всякого рода хлопки результата не имели — Стас оставался невозмутим. И тогда на ум пришла одна старая притча: «Бог сказал человеку — если тебе что-то надо, проси!». И я вслух попросил: «Стас, дизель заглуши». До утра автозапуск больше не срабатывал.

Так закончился пятый день нашего путешествия.

Кого заинтересуют видео с поездки, они доступны на моём канале в ютубе.

Памирские видео пронумерованы от 1 и выше.

Продолжение следует!