Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Дром
По Памиру и окрестностям с палатками

По Памиру и окрестностям с палатками

24.10.2017 | 18354 просмотра

Начало

  • Jul. 7th, 2017 at 11:47 PM

Для тех, кто меня не знает: меня зовут Марина и мне, пока еще, 44 года. Моей дочери Анюте — семнадцать, а нашему партнеру Юре — 54 года. Еще два месяца назад возможность такого путешествия даже не приходила мне в голову. Всю зиму мы с Анютой выбирали, куда поехать на летние каникулы. После долгих обсуждений решили ехать на Байкал, а в поисках бюджетных вариантов дали объявление на сайте mahnem.ru о поиске попутчиков в автопутешествие. Надо сказать, что совсем скоро мы получили письмо из Киева от заядлого автопутешественника Юрия с предложением изменить цель нашей поездки. Юрий готовил путешествие на Памирский тракт и пригласил нас стать его партнерами. 12 тысяч километров и пять стран числились в этом маршруте. Думали мы недолго, совсем недолго, точнее, после того как увидели фотографии опорных точек маршрута, не думали совсем, чем, надо сказать, немало удивили Юру. И вот два месяца обсуждений и подготовки подходят к концу, стартуем через 3 дня.

По России

  • Jul. 14th, 2017 at 10:40 AM

В путь

В 5:40 утра 12 июля, загрузив наш многочисленный багаж в нашего, надеюсь, верного и безотказного помощника, машину Ситроен С5, мы отбыли из Москвы. Быстренько прокатив по МКАДу, мы выехали на трассу М5 и без особых приключений и остановок за 8 часов проехали до Пензы около 650 км. Анюта почти всю дорогу спала на заднем сиденье, временами пыталась бороться за право «глазеть» по сторонам, но сон неизменно побеждал. Мы с Юрой болтали, рассказывая о себе как можно больше, ведь нам предстояло провести вместе так много времени, и мы понимали, что чем больше будем друг о друге знать, тем комфортнее сможем сделать это путешествие для всех его участников.

На ночевку мы решили остановиться недалеко от Пензы, около деревни Николаевка, в надежде подъехать к пруду, увиденному на карте. До пруда мы не доехали, дорога упиралась в заросли кустарника, зато все поля вокруг были покрыты дикой клубникой. Мы быстренько разбили лагерь и погрузились в клубничные заросли.

Ранний утренний подъем и выезд в сторону Самары. Прокатили по соседним деревенькам, полюбовались волжскими просторами, быстренько проехали около 400 км и остановились на берегу Волги в районе совхоза Жигули.

Немного расстроило огромное количество отдыхающих и мусора, но мы сумели насладиться приятной водой и восхитительным закатом.

Юра принес огромного жука-оленя, который долго позировал на фотосессии и не хотел улетать.

Детский лагерь на противоположном берегу залива развлекал нас музыкой до 11 вечера, соседи из Челябинской области ритмичным переругиванием, а всплески набегающей волны убаюкали нас несмотря на наше окружение.

Самара до и после

Утро было жарким. Анюта искупалась в Волге и, с чувством выполненного долга, сообщила, что пора уже ехать. Мы послушно собрались и выехали... в огромную пробку. На трассе М5 ремонтируют дорогу через плотину Волжской ГРЭС. Фуры не пускали совсем, они выстроились в многокилометровую очередь, а легковушки объезжали их по встречке, затем нас развернули на объездную дорогу, где мы тоже прилично постояли и в Самаре окончательно насытились пробками. В целом получилось около 3 часов, которые я и потратила на посты в жж.

В Самаре мы прогулялись по старой исторической части города и по набережной. И, как мне кажется, получили массу удовольствия. Я точно получила — люблю старый город. Домики с резными ставнями, маленькими крылечками, с двориками, увешенными бельем на веревках, колонками на улице, цветами на подоконниках — все это невероятно мило, если не думать о том, в каких условиях живут здесь люди десятки лет.

И все это на фоне красивых и современных новостроек.

К сожалению, все эти старинные домики предполагается снести и, возможно, уже через пять лет мы будем вспоминать о том, какая была Самара, только по фотографиям.

Выехав из Самары, мы отправились в сторону Оренбурга и остановились на берегу небольшого озера вдоль дороги, где обнаружили много рыбаков. Вот тут мы и поняли страсть Юры — вежливо спросив, может ли он отлучиться с удочкой к берегу, с радостной улыбкой на лице он выловил первую рыбку уже через пару минут.

К несчастью, она оказалась единственной.

Но напасть это была не только Юрина, рыбаки судорожно перемещались вдоль берега с нулевыми результатами. Поэтому, решив, что нам-то как раз улыбнулась удача, Юра отпустил рыбку, на счастье. Вечером мы любовались закатом и рано легли спать.

Утро на озере было прекрасным.

Дорога по Оренбургским степям буквально завораживает.

Над степями летают коршуны, через дорогу бегают лисы, встречаются удивительные попутчики,

а Аня спит всю дорогу в машине.

Оренбург

Проскочили около двухсот км до Оренбурга и разом охватили все достопримечательности. Пешеходный мост через реку Урал является границей между Европой и Азией.

Еще по дороге мы узнали, что здесь учился Гагарин, жил Шевченко, работал Алябьев и много других замечательных личностей, упоминания о которых мы нашли на зданиях центральной улицы города. Посмотрели на скудные, но востребованные в субботний день развлечения в виде пляжа и детской железной дороги,

сфотографировались с пушкинским котом под дубом и отправились дальше.

Решили заехать в Соль-Илецк, что в 70 км южнее Оренбурга, но ничто не привлекло нас там. Толпы зазывал, предлагающих жилье, толпы поджаренного и просоленного, наступающего друг другу на ноги «отдыхающего» народа, бесчисленное множество лавочек и магазинов — все это заставило нас буквально бежать оттуда. Мы попытались найти приют у реки Илек в кемпинге «Черный яр», но нам не понравилось. Поехали дальше, в сторону казахской границы, а по пути свернули на полевую дорогу, где весьма уютно расположились у реки. Тут снова повстречали рыбаков с сетями, из которых на следующее утро они выловили три маленьких рыбки линя и рассказали, что рыбу воруют живущие здесь черепахи. Вот и весь наш день — четвертый день путешествия.

Казахстан (путь на юг)

  • Jul. 19th, 2017 at 10:09 AM

Чем дальше мы уезжаем на юг, тем больше разница ночных и дневных температур. Утро было прохладным, около 12 градусов, а вчера днем, по словам местных жителей, было 38. С утра мы решали хозяйственные вопросы, а к обеду выехали в сторону казахской границы. Границе предшествует около 50 км страшного бездорожья, то есть это объезд строящейся дороги. Выглядит это почти везде вот так.

Границу прошли чуть больше чем за два часа (около часа стояли в очереди, перед нами было около двадцати машин). Купили страховку, поменяли на границе небольшую сумму денег (курс немного ниже банковского) и поехали в сторону Актобе. В Актобе нам нужен был только бензин, и мы попали под пересменку на АЗС. Было около семи вечера, и мы торопились найти место на стоянке, но на АЗС обнаружился бесплатный wi-fi, которым бы радостно воспользовались, пока ждали окончание пересменки. С полным баком мы двинулись в путь и вскоре обнаружили весьма уютное местечко недалеко от дороги, где и заночевали. Все фотографии этого дня — это потрясающие виды казахских степей.

Утро было холодным. Юра разбудил нас сообщением, что на градуснике 7 градусов тепла, а изо рта идет пар. Было около семи утра по местному времени. В ожидании наступления тепла мы медленно собирались. Утренний кофе в степи был особенно прекрасен.

Аня все утро развлекалась с кузнечиками, которых было несчетное множество, и они десятками вылетали из-под ног при каждом шаге. Выехали около десяти. Растительность становилась все более скудной, мелькали белые блюдца соленых озер. Ближе к Аральску стала появляться разная живность. Коровы и верблюды гуляют сами по себе, временами перекрывая дорогу.

В одном месте на дороге было такое количество саранчи, что после этого участка на машине остались такие следы.

Дорога была удивительно прекрасной, меня завораживает этот бесконечный простор. Верблюды нас добродушно разглядывали,

табуны лошадей поднимали пыль,

а пастухи гнали свои стада.

Доехав до Аральска, мы встретили почти не понимающих русский язык казахов, совсем примитивную жизнь и грунтовые дороги везде кроме трассы. В попытках найти место для ночлега, мы колесили в поисках переезда через железную дорогу и наблюдали жизнь местных жителей.

Нашли переезд в сторону к Сырдарье, дежурный работник открыл нам шлагбаум, но проехали мы немного — довольно быстро застряли в песках.

Аня осваивала территорию.

Красота вокруг красотейшая!

Юра знакомил нас с местной фауной.

Подтолкнув немного машину, мы решили двинуться в обратную сторону, и работник снова открыл нам шлагбаум на переезде, работа у него такая.

Рядом с мавзолеем казахскому провидцу 16-го века мы попросились на постой. Нам предложили переночевать прямо в мавзолее, пол которого был устлан коврами, но мы вежливо отказались. Поставили палатки, пытаясь не закрыть чьих-то нор. Первый раз на газе приготовили еду (Павел Вячеславович, спасибо огромное за горелку и экран, нам очень понравилось). Служитель мавзолея включил нам свет, чтобы ужин наш был более комфортным.

Попутно познакомились с птенцом, наверное, коршуна, у которого перебито крыло. А может, это и взрослая птица, только выглядит птенцом.

Познакомились и со скарабеями.

И отправились спать.

Утро было тихим и спокойным. Кофе в полупустыне — вдохновляющим.

Позавтракав и собравшись, Юра отправился благодарить смотрителя мавзолея — очень колоритный старичок. И добрый.

С пожеланиями доброй дороги, мы покинули гостеприимное место.

Дорога шла через пустыню, и по ней мы довольно быстро добрались до Кызылорды, где нам нужно было найти банк, поменять рубли и купить продукты. В городе на дороге нам сигналили, предлагали помощь, ну мы и согласились — нас сопроводили до работающего без обеда банка, удовлетворились расспросами и объяснили дальнейшую дорогу. Поменяв деньги и купив овощи (цены и качество оставляют желать лучшего), мы отправились дальше. К половине седьмого мы добрались до Туркестана. Жара уже начинала спадать и было около 30 градусов. Мавзолей Ходжа Ахмет Ясави оказался менее примечательным, чем мы ожидали, но все равно узнали много нового.

Выехав из Туркестана, мы начали искать место для ночевки. Территория по-прежнему засушливая,

и под открытым солнцем вставать не хотелось. Вдоль дороги все чаще встречались частные территории обрабатываемых полей и садов, окруженные арыками и лесополосами. Съехав на одну из грунтовых дорог, мы быстро нашли хозяев, но распугали их овец.

Хозяева — большая семья, арендуют 30 га и выращивают много всего на этой земле. Они радушно предложили нам любое место, которое нам понравится, в том числе рядом с ними, весь оставшийся вечер приглашали на плов, предлагали молоко, огурцы и разговоры. Честно сказать, мы были довольно уставшими, и стемнело довольно быстро, поэтому, поужинав, мы сразу пошли спать.

Утро было теплым и разбудило нас громким лаем собак и криком петуха. Мальчишки гнали своих овец на выпас.

Мы развлекались с по-прежнему многочисленными кузнечиками всех видов.

Обнаружили осиное гнездо прямо на траве

и паука, успешно охотящегося на кузнечиков.

Анюта уже мучилась от жары и торопила нас с выездом. Хозяева наши разошлись по делам, не забыв нас снова посетить и осведомиться о нашем удовлетворении. Осталась одна женщина с внуком. Она призналась, что ей очень скучно, всячески зазывала нас к себе, и мы с Анютой не смогли отказаться, точнее нас отправил Юра, пока сам загружал машину. Женщина рассчитывала, что будет нас поить и кормить, но мы ее разочаровали быстрым отъездом. Дорога в этот день была потрясающей.

Сначала в дымке показались горы, со снежниками наверху, постепенно они становились ниже, но сопровождали нас почти весь день.

Разноцветные поля лежали по обеим сторонам дороги, как лоскутные одеяла.

Нас удивил рыжий, почти коричневый цвет, и мы остановились узнать, что это. Растение оказалось нам неизвестным, но мы забрали с собой один экземпляр, в надежде узнать у местных.

Наша вылазка на поле обернулась для нас многочисленными занозами от колючек, которые мы выбирали и на следующий день. Колючки эти встречаются нам везде и так больно впиваются в кожу, что я начинаю их опасаться. Дорога продолжала нас восхищать, но, как всегда, фотография не может передать и малой части того, что мы наблюдали по сторонам.

Подъехали к городу Тараз, подивились уровню цивилизованности, по сравнению с ранее виденным. Дальше дорога выходила к границе с Киргизией, вдоль которой мы и ехали довольно долго. Временами встречались небольшие буранчики — вихри, поднимающие столб пыли. Слева от дороги вырастала мгла дыма, поднимающегося высоко над горизонтом от поселка Шу. Мы долго гадали, что же это может быть, а потом узнали, что, собрав пшеницу, поджигают сухую стерню, чтобы удобрить землю пеплом. Вечером на постой мы попросились к очередным фермерам, в лесополосу между их полями. Постепенно мы приходим к выводу, что продукты покупать не надо, накормят, даже если вы не хотите. Нашими хозяевами оказались семь братьев, обрабатывающих 27 га своей земли. Они сразу предложили нам рвать с их полей все, что понравится, а когда мы отказались (вежливо), принесли нам арбуз и огурцы. Стемнело около девяти. Вдруг поднялся очень сильный ветер, хотя небо было почти безоблачным, мы порассуждали о его происхождении и отправились спать. Ветер дул почти всю ночь, к утру стих.

Алмата, Капчагайское водохранилище

  • Jul. 23th, 2017 at 7:44 PM

Утром пришлось доедать подаренный накануне арбуз, Аня и Юра мужественно справились с этой задачей.

С утра мы еще рассмотрели поля наших хозяев. Расположены они под небольшим уклоном и окружены арыком, по которому вода самотеком идет на поля.

Растет у них тут всего понемногу, вот, например, арбузы.

Быстренько собрав вещи, мы отправились в Алмату. Жара наступает очень быстро и, несмотря на то что встаем мы около шести утра по местному времени, к нашему отъезду солнце уже порядком жарит. До Алматы оставалось около 200 км, и мы их проехали часа за три.

Дорога, как всегда, радовала нас красотами.

В одном месте увидели, как ветер поднял и кружил множество перекати-поле.

В Алмате мы не собирались что-либо смотреть, точнее кроме фонтанов, памятников и парков смотреть там нечего, а ехать в горы ради катка Медео и Чимбулака нам не хотелось, тем более Юра там уже был. Мы отправились в офис заповедника Алтын Эмель, хотели купить разрешение на въезд и подробнее разузнать про наши возможности там. К сожалению, оказалось, что из трех предлагаемых маршрутов мы можем посетить самостоятельно только один, для остальных нужно ехать на джипе или нанимать джип с водителем за 30-35 тысяч тенге. Мы решили отказаться от заповедника вовсе. Выехав за город и закупив по дороге овощи, мы отправились на Капчагайское водохранилище. По дороге нам встретился ослик, запряженный в телегу.

Это явление мы встречали уже не раз, только никак не удавалось их сфотографировать. В Алмате такая же тележка с осликом ехала прямо навстречу потоку движения машин по главной улице, мы в удивлении разглядывали, как потоки машин объезжают телегу, так что я забыла про фотоаппарат. Вообще, Юра периодически ворчит по поводу движения на дороге, знаков, противоречащих друг другу, и стиля вождения казахов.

По дороге А-6, на восток от Алматы мы доехали до поселка Тескенсу и свернули налево на грунтовую дорогу в сторону Капчагайского водохранилища. Кстати, метров через триста за поворотом дорогу пересекает автомагистраль, которая не обозначена на карте, правда, на обратном пути мы обнаружили, что она частично перекрыта и машины ездят по ней по встречной полосе. Дорога к водохранилищу протянулась километров на двадцать и оставляла желать лучшего. Все пространство вокруг дороги поросло травами и саксаулом и смотрелось очень красиво.

Дорога упирается в водохранилище, но за пятьдесят метров до воды стоит шлагбаум, который, вероятно, защищает лодки рыбаков от чужих посягательств.

Вдоль водохранилища налево уходит грунтовка, поехав по которой мы легко нашли место для лагеря, правда, мусор в огромном количестве очень расстраивает. Все утро следующего дня Юра собирал и жег этот мусор на костре. Закат был очень красивым.

Еще с вечера мы решили устроить себе дневку. Правда, справиться с жарой под открытым небом задача не из легких. При отсутствии деревьев мы придумали конструкцию из двух тентов, закрепленных на шесте и на оттяжках через трекинговые палки. Таким образом мы получили спасительную тень на весь день.

После завтрака был намечен постирочно-помывочный процесс, с чем мы успешно справились до обеда. Вдоль берега глубина воды доходит едва до колена, идти приходится по скользкому глинистому дну.

Перегоняемая ветром волна поднимает глину со дна пологого берега, вода становится мутной. Подальше вода достаточно чистая, очень красивого зеленоватого оттенка, и Юра не раз принимался рассуждать, откуда этот цвет берется. Мы купались с Анютой весь день, вода теплая, очень приятная, но в то же время дает возможность телу охладиться. Правда, мы с Аней сгорели, сами не заметив как, ведь весь день либо купались, либо сидели под тентом. И, конечно, у нас было много времени для наблюдений за местной фауной. Вот белая цапля.

Долго изучали стрекозу.

На дороге видели сбитую машиной куропатку, летала какая-то хищная птица и целые стаи дроздов.

Чарынский каньон

  • Jul. 24th, 2017 at 6:42 AM

Утро, как всегда, начинается с хруста веток. Это Юра готовит дрова для костра. Мы понимаем, что пора вставать, но иногда ленимся и, затыкая уши, стараемся провалиться в сладкую утреннюю дремоту. Часам к семи утра Юра нас все-таки будит словами: «Барышни, пора вставать». Мы не возражаем, потому что до наступления жары нужно успеть позавтракать, собрать лагерь и выехать. В машине Юра включает кондиционер. Аня называет кондиционер добрым арктическим ветром и сладко засыпает, обдуваемая им, на заднем сиденье. Сегодня нашей первой целью является Чарынский каньон. Добрались мы до него довольно легко, точно следуя описаниям в интернете. (На развилке в п. Шелек направо, по главной дороге, затем после п. Кокпек на развилке снова направо и через 23 км от Кокпек по указателю налево на грунтовую дорогу, по которой еще 10 км до каньона). Вход стоит 729 тенге с человека плюс еще 100 с машины.

Каньон протянулся на 154 км, но наиболее популярна лишь его небольшая часть, которая называется «Долина замков». Каньон образовался в старом русле реки Чарын, где в красных глинах и песчаниках вода и ветер создали причудливых форм останцы.

В каньоне существует две дороги, верхняя и нижняя. Нижняя идет по дну каньона до реки Чарын (около 2 км), где много отдыхающих, есть кафе и стоят юрты. Но по нижней дороге можно проехать только на полноприводном автомобиле, поэтому мы пошли пешком.

Разрушение продолжается, и некоторые скальные останцы падают или готовы упасть. Возможно, поэтому на въезде вас обязывают расписаться в том, что вы ознакомлены с техникой безопасности, которая заключается только в том, что нужно не игнорировать запрещающие знаки. Ну, а если с вами что-нибудь случиться, то администрация национального парка ни при чем, вы же расписались в журнале.

Дорога по дну каньона идет все время вниз, поэтому двигаться до реки легко. Река приятно освежает и расслабляет.

Что весьма некстати перед дорогой обратно. Двинувшись в путь, мы вспоминаем, что уже полдень, и термометр показывал 40 градусов, а пока мы идем вверх, наверное, уже все 45, смотрим с удивлением на семьи с маленькими детьми, которые двигаются нам навстречу с колясками и велосипедами, на полураздетых девушек и пожилых людей, которые, возможно, не знают о том, что их ждет на обратном пути. Правда, по дну каньона вас могут и довезти на машине, но мы не узнавали стоимость этой услуги. Юре всё нипочем, кажется, что он может здесь бегать. Мне путь дался довольно легко, а вот крутые подъемы вверх — очень трудны, особенно когда я пытаюсь угнаться за Юрой, а ведь он на 10 лет меня старше — страшно завидую. Сложнее всего путь оказался для Анюты, потому что она плохо переносит жару, и когда мы поднялись наверх, она была совсем измучена и, кажется, мечтала только об «арктическом ветре».

Мы еще немного проехали по верхней дороге, обсудили жизнь сусликов в этой местности (видели одного по дороге, и вся территория изрыта норами) и отправились в обратный путь.

Сухая степь, раскинувшаяся вдоль дороги, бесконечно восхищает меня своими красотами.

Из Казахстана в Киргизию

  • Jul. 25th, 2017 at 2:19 PM

После Чарынского каньона наш путь лежал в сторону границы. Пограничный, точнее ближайший населенный пункт на территории Казахстана — это поселок Кеген. Дорога постепенно забиралась вверх

и взору неожиданно открывались потрясающие виды.

Игра солнечного света не переставала удивлять.

На пустынных просторах вдруг появился каньон реки по карте Чарын, а на вывеске значилось другое название.

Ближе к границе природа стала меняться.

Травы зазеленели, появилось много цветов, значит, мы поднялись на значительную высоту. Последние 10 км дороги, по уже, видимо, устоявшейся традиции, были перекрыты для ремонтных работ, и мы двигались по объезду со скоростью 30 км/ч.

Граница, как мы нашли в различных источниках, должна работать в светлое время суток, и прибыв на границу в 17:30, мы были абсолютно уверены, что у нас еще много времени. Но оказалось, что светлое время суток — это до шести вечера. Ура, мы успели, весь переход занял не более 15 минут на обеих границах, нам с Аней молча поставили штампы в паспортах, а Юру спросили, не везет ли он чего-нибудь плохого, а получив ответ, что не везет, с чистой совестью отпустили. Мы еще немного поболтали с киргизским пограничником, который два года жил и работал в Москве, получили от него информацию о том, что лучше остановиться в тридцати км от границы в березовой роще у реки, и поехали. По дороге нас изредка обгоняли лихие киргизы, оставляя после себя столбы пыли.

А вокруг мы наблюдали абсолютно идиллическую картину жизни на природе. Вокруг паслись стада коров, коз и овец, чабаны на лошадях мирно двигались со своими стадами.

Вокруг юрт и вагончиков крутились многочисленные детишки. До березовой рощи мы не доехали, а остановились возле пасечников и лагеря из четырех юрт для детей с ограниченными возможностями. Приняли нас очень радушно.

Каракол, Джеты Огыз

  • Jul. 25th, 2017 at 6:24 PM

Наше первое утро в Киргизии ознаменовалось приемом гостей. Из лагеря для детей с ограниченными возможностями к нам пришла женщина, которая представилась директором дома для детей инвалидов в Караколе. Мы очень долго и обстоятельно беседовали, расспросили ее о растениях, которые растут вокруг (мы обнаружили жимолость, усеянную спелыми, но горькими ягодами и еще несколько неизвестных нам кустарников), узнали, что в лесу на противоположной стороне реки растет много грибов: белых, лисичек и др. После завтрака собрались за грибами, но грибы обнаружены не были. Узнали с её слов, что таможенный союз для Киргизии принес лишь негативные последствия, потому что соответствовать требуемым стандартам на свою продукцию Киргизия не может, а значит теряет рынки сбыта. Еще она поведала, что в махинациях, которые проворачивает правительство Киргизии в убыток своему народу, киргизы усматривают «руку Москвы» и очень боятся, что Путин будет «оказывать свое влияние». Перед отъездом нас пригласили посмотреть на юрту, рассказали, как она устроена, и мы понаблюдали, как готовят национальные блюда. А еще мы насобирали душицы и зверобоя, и теперь пьем только травяной чай.

Наш путь лежал до города Каракол, где нам нужно было поменять деньги, купить местную симкарту (мы выбрали рекомендуемого в отчетах оператора «О!» и получили за 95 сомов 8 гб интернета на неделю) и купить продукты. На рынке нас встретили расспросами, а когда узнали, что мы с Украины (на вопрос «откуда мы приехали?», мы с Аней скромно молчим, а Юра отвечает, что с Украины, номера-то у машины видны всем, а паспорта у нас никто не спрашивает, да и рассказывать всем нашу историю о том, как мы нашлись в интернете для совместного путешествия, нам каждый раз не хочется), стали приглашать переезжать к ним в Киргизию. И школы-то у них русские есть, и почти все лицеи да гимназии преподают по-русски, и дом хороший можно за 10 тыс. долларов купить, пусть и не в центре, и все у них дешево и работу найти легко. Больше всех старался один из покупателей со славянской внешностью. Оказалось, что он приехал из Новосибирска со всей семьей еще в 2002 году, очень доволен жизнью в Киргизии, является членом славянского общества, которое помогает всем славянским переселенцам, а на ушко сказал, что вокруг стоят российские военные базы, амеры не сунутся и бояться нам нечего. Мы подивились такому гостеприимству и обещали подумать.

Первым пунктом нашего путешествия мы выбрали ущелье Алтын Арашан с радоновыми источниками и водопадом, но оказалось, что проехать туда можно только на полноприводном автомобиле, поэтому мы отправились в следующий пункт нашего путешествия — ущелье Джеты Огыз. Собственно, доехав до начала ущелья, мы нашли место для стоянки и разбили лагерь.

Фантастическая красота этого места поразила нас сразу. Здесь стоят красные скалы.

Это не просто скалы, это быки. С этим местом у киргизов связана легенда, в которой рассказывается о том, как злой хан похитил у своего соседа жену, а когда соседний хан потребовал ее обратно, некие «башковитые» люди посоветовали злому хану вернуть не живую, а мертвую жену. На том и порешили, устроили поминальный пир, на котором зарезали семерых быков (красные скалы), а потом и жену, из разбитого сердца которой потекла река крови и смыла всех пировавших. Так что разбитое сердце здесь тоже имеется.

С нашим приездом небо стало мрачнеть.

Как только мы поставили палатки, начался сильный ливень, но он не был долгим, так что мы успели приготовить ужин и съесть его.
Утром к нам заявились гости.

Видимо, мы заняли территорию их кормовой базы, в борьбе за территорию победил Юра, прогнав целое стадо с помощью хворостины.
Собрав лагерь, мы отправились в глубь ущелья. Все восхищало нас: и скалы, и горная река, и тянь-шаньские ели.

Собственно, мы еще ни разу не обмолвились, что находимся мы в горах Тянь-Шаня, где еще в 1870-х годах сам Петр Петрович Семенов Тянь-Шаньский исследовал горячие радоновые источники.
На прилегающих к дороге полянах мирно пасутся животные,

во множестве стоят юрты, бегают ребятишки.

Такие места у киргизов называются джайлоо, где процветает национальный экотуризм.
Нашей целью в ущелье был 80-метровый водопад, до которого с определенного момента нужно было идти пешком. Как только наша машина остановилась, нас окружило с десяток детей на лошадях, с предложением за 300 сомов с человека отвезти нас на лошадях к водопаду. Мы отказались и пошли пешком. Пути было по нашим подсчетам меньше двух километров, хотя нас пугали тремя километрами труднопроходимой дороги. Водопад нас не слишком впечатлил,

зато красота нашего пути была потрясающей.

Джеты Огыз (продолжение)

  • Jul. 25th, 2017 at 8:23 PM

На обратном пути снова пошел дождь. Удивительно, но дождь идет только в горах, а в долине светит жаркое солнце. Прощаясь с ущельем, мы еще раз подивились необычайным красным скалам.

Причудливым формам, созданным природой.

И необъяснимому расположению складок осадочных пород.

Яркая зелень, белая вода реки и красно-бурые скалы действительно заслуживают того, чтобы на это взглянуть.

Выехав из ущелья, мы увидели вдоль дороги много диких абрикосовых деревьев, которые обдирают местные жители. Выбрав себе дерево посолиднее, мы решили оценить его достоинства. Юра ел абрикосы целиком, я выгрызала серединку, а Анюта вообще отказалась есть фрукты, растущие у дороги. Проблемы с желудком никого не беспокоили.

Двигаясь по южной части озера Иссык-Куль, мы дальше должны были посмотреть ущелье Кызыл Су, где, как рассказывают рекламные проспекты, река, текущая среди красных глин и песчаников, приобрела красный цвет. Мы не могли пропустить такое явление и вынуждены констатировать: вранье это все, река Кызыл Су, как и другие реки этой местности, имеет белесоватый цвет. А вот лужи в Джеты Огыз были действительно красными, но мы не стали их фотографировать, подумали: «Что нам красные лужи, когда у нас сейчас будет красная река». Хорошо, что времени мы много не потратили и двинулись дальше к ущелью Барскоон (или Барскаун). Дорога, наконец, вышла к берегу Иссык-Куля, и наши фотографии не могут передать, как же красиво смотрится озеро на фоне гор. Но мы все-таки попытаемся.

Въехав в ущелье Барскоон мы старались как можно скорее найти место для ночлега, но вся территория вдоль дороги была огорожена заборами.

Мы свернули в ближайший поворот и попросились на хозяйскую землю, на что нам радушно предложили целое поле. Поле было на склоне, и мы нашли более или менее пологую часть на самом верху, зато вид от нашего лагеря был просто замечательный. Вскоре к нам приехали какие-то иностранцы-велосипедисты, но выгодных мест уже не было, поэтому они развернулись и поехали дальше, мы даже не успели познакомиться.

Ущелье Барскоон (Барскаун)

  • Jul. 26th, 2017 at 7:27 AM

Завтрак с видами на горы доставил нам немало удовольствий.

Внизу по дороге двигалось много грузовых машин, в том числе Юра насчитал 8 огромных цистерн с топливом. Как потом выяснилось, цистерны идут на золотоносный рудник Кумтор, который разрабатывается киргизами совместно с канадской фирмой. Причем киргизы имеют только 30 % от прибыли, но эти 30% составляют треть национального дохода страны. В связи с этим мы могли наблюдать прекрасную дорогу, хотя и грунтовую, но со скоростью движения до 90 км/ч. Выехав на дорогу, мы удивлялись, что ее продолжают отсыпать и укатывать, хотя она и так хороша, но плюс ко всему ее и поливают, чтобы сбить пыль. По столь прекрасной дороге мы уверенно двигались вверх, минуя все туристические достопримечательности.

Надо сказать, что название Барскоон переводится с киргизского как «барсовы слезы», есть и водопад с таким же названием. Водопад состоит из трех частей и верхние его части видны с дороги.

Легенда гласит, что «барсиха» ушла на охоту за едой для своих трех маленьких «барсят», которые за время ее отсутствия сорвались со скалы и разбились, поэтому водопад «слезы барса» состоит из трех уступов.
Еще в ущелье есть два водопада поменьше, под названием «Чаша Манаса» и «Борода аксакала», а еще камень Гагарина. Дело в том, что совсем рядом, в поселке Тамга, находится военный пансионат, в котором отдыхал Гагарин уже после своего знаменитого полета и сфотографировался на фоне этого камня. Позднее эту традицию продолжили и другие космонавты.

Мы проехали мимо юрт, обогнали наших потенциальных соседей велосипедистов, но останавливались довольно часто, давая возможность организму адаптироваться к перепаду высоты.

Зона тянь-шаньских елей подходила к концу, и впереди нас ждали только луга, скалы и ледники.

Вскоре мы подъехали к шлагбауму, где охрана тщательно записала номер машины, количество пассажиров и наш маршрут. На обратном пути они же попросили открыть багажник, а то вдруг мы вывезем пару слитков золота.

Сразу за шлагбаумом начинается очень крутой серпантин на перевал Сары-Мойнок с высотой 3442 м.

Виды буквально завораживают.

Немного передохнув и посмотрев по сторонам, мы двинулись дальше. Следующий перевал Барскоон с высотой 3819 м.

Чуть выше снежники, слева водопад и температура воздуха упала до 11 градусов. Тучи надвигались со всех сторон и ложились на вершины гор.

И вот мы поднялись на плато Арабель, которое является частью хребта Терскей Ала-Тоо (Тянь-Шань), и перед нами раскинулись многочисленные высокогорные озера с одинаковым названием Джалильколь, но разными номерами.

Мы бродили по топким берегам озера номер 2, буквально утопая во мхах.

Ущелье Барскоон (продолжение)

  • Jul. 26th, 2017 at 8:21 AM

Сначала накрапывал дождь, а потом выглянуло солнце, и озеро заиграло другими красками.

Вокруг на камнях и мхах цветет море ромашек.

Да и других цветов немало. Как жаль, что невозможно заснять движение ветра, запах цветов и полет бабочек. Понаслаждавшись видами, мы двинулись дальше. Совсем недалеко осталось до распределительной подстанции, где на развилке дорога на рудник уходит налево, а мы поехали направо. Нас тянуло ближе к снежникам и ледникам, к высоким вершинам. И вот наш конечный пункт — перевал с непонятным названием и высотой 4028 м.

Отсюда, если вы присмотритесь, то в верхнем правом углу увидите высоченные снежные пики Тянь-Шаня, уже на территории Китая.

Вот они в увеличенном масштабе.

Слов, чтобы выразить эмоции, совсем не осталось. Может, только Юрино «Круть!»

Дорога через перевал идет в Нарын, другая теряется на границе с Китаем. К нашему удивлению, мы и здесь встретили чабанов со стадами, а еще три пустых машины. Весь наш путь хорошо видно на карте, а галочкой обозначена конечная точка нашего путешествия.

На обратном пути мы вошли в зону дождя, и скалы приобрели другие оттенки. Мы поняли, что такое серо-буро-малиновый цвет.

И встретили наших велосипедистов, которые уже подбирались ко второму перевалу. Очень крутые ребята.

В итоге, за несколько часов мы поднялись на 2400 м (ночевка на 1600 м, перевал на 4028 м) и спустились с них за полчаса. Для меня оказалось, что это очень быстро, и у меня разболелась голова (все-таки больше 200 мм рт ст разницы атмосферного давления). Юра, как всегда, даже не заметил перепадов высоты. Юра из нас самый здоровый, завидно. Для всех этот день был очень впечатляющим.

Тамга

  • Jul. 27th, 2017 at 4:02 PM

После ущелья Барскоон мы хотели посмотреть на буддийские святыни — камни с высеченной на них мантрой «Ом мани падме хум». Самый большой из этих камней называется Тамга-Таш. Дорога вдоль реки была столь ужасной, что мы еле ползли по ней, и Юра не раз повторил, что дорога до экскурсионного объекта не может быть такой. В конце концов, мы встретили двух местных жителей, которые на пригорочке чинили старенькую машину. Они нам радостно рассказали, что движемся мы правильно, но дальше не проедем и идти пешком нужно до камней около двух километров. Было уже около пяти вечера, и времени на эту прогулку у нас не оставалось, да и было очевидно, что для Юры это весьма сомнительная достопримечательность, а Аньке все равно. Поэтому мы повернули назад, купили продукты в поселке и выехали на основную дорогу вдоль Иссык-Куля. Буквально здесь же, на небольшом полуостровке, расположился местный пляж в зарослях дикой облепихи, тут же впадает в озеро холоднючая река Барскоон.

К пляжу с трассы ведут две дороги, одна песчаная, а другая каменистая, но обе очень крутые. Многие отдыхающие на пляже оставляют свои машины наверху, вдоль дороги. Юра оценил обе дороги и решил, что сможет подняться потом обратно по каменистой. Но, как только мы стали спускаться, под колесами машины камни стали двигаться и разъезжаться. Юра сразу забеспокоился, что переоценил качество дороги на этом подъеме. Съехав вниз, мы нашли много уютнейших ровных местечек для лагеря в зарослях кустарника, правда, среди отдыхающих были довольно шумные, но они должны были к вечеру уехать.

Мы планировали дневку на озере, но местные, которых мы расспрашивали, да и в отчетах рекомендовали местечко под названием Каджи-Сай. Подумав, мы решили, что здесь нам нравится и уж точно не хуже, чем в Каджи-Сай (кстати, потом оказалось, что в Каджи-Сай вдоль берега тянется сплошной пляж, с редкими деревцами, на который нельзя заезжать машинам, и нам встать там было бы совсем негде, если только поздно вечером приехать, а рано утром уехать, но никак не на дневку).

Не успели мы расположиться и приготовить ужин, как к нам пришел молодой человек славянской внешности, в плавках и куртке, с требованием 100 сом. Объяснить, кто он такой и за что мы должны заплатить, он не мог, ни чека, ни квитанции выдать нам тоже не мог, ссылался на охрану на пляже с другой стороны реки, но пойти туда вместе с нами отказывался. Было очевидно, что это развод, поэтому молодого человека мы отправили восвояси. Правда, он отсутствовал недолго, вскоре приехали два велосипедиста из Франции, с которых он тоже пытался собрать мзду, те пришли к нам за помощью, и нам снова пришлось выпроваживать его. К этому моменту молодой человек был уже пьян, все время кому-то звонил и никак не хотел уходить, угрожал, что завтра приедет «хозяин озера» и заберет у нас машину. В целом это все было довольно неприятно, никто, конечно, не приехал, но настроение подпортили.

Утром мы вяло блуждали по округе, вода в реке была такая холодная, что ноги сводило и мутная к тому же. Для наших бытовых нужд мы признали её непригодной, а озерная вода не сильно отличалась от речной по чистоте. Да и солоноватая к тому же. Зато мы ели облепиху,

нашли абрикосовое дерево и набрали килограмма два абрикосов. Можно было и пять насобирать, но ведь их еще и съесть надо.

Ближе к обеду мы стали собираться ехать дальше. Так ведь и собрались же, но выехать не смогли. Ситроен пыжился изо всех сил, с разгона доезжал до середины подъема и буксовал в сыпучих камнях. Приспущенные колеса не помогли, поэтому пришлось разобрать багажник, достать крюк с веревкой, наладить все это, снова сложить вещи в багажник, тормознуть полноприводную сильную машинку и втащить ситроен на подъём. Все это удалось сделать часа за полтора, и измученный Юра, умывшись, готов был продолжать путешествие. А это наблюдатели.

Еще было не поздно, и рядом был еще один экскурсионный объект — «Каньон сказка».

Каньон Сказка

  • Jul. 28th, 2017 at 5:55 AM

Поворот на «Каньон сказка» обозначен указателем у дороги, приблизительно километрах в семи после поселка Тосор при движении на запад. На въезде стоит шлагбаум, собирают по 50 сом с человека. Вокруг везде растет неизвестное нам растение с оранжевыми ягодами. Спросили у охранника, и оказалось, что это эфедра, из которой делают насвай. Мы сильно подивились, потому что заросли эфедры тут повсюду, но никто не использует ее по «назначению». Юра попробовал ягоды на вкус, правда еще до того, как узнал, что это такое, и констатировал, что по вкусу похожи на арбуз, то же подтвердил и охранник.

По поводу каньона, кроме слова «сказка» сказать ничего не могу.

Юра, правда, сказал «космос» и «марсианские виды».

Мы ходили по территории с широко открытыми глазами и ртом.

Правда, потом Аня с Юрой заподозрили, что это предприимчивые киргизы просто разукрасили все эти склоны краской.

Поспорили о том, что лучше, кисточка или пульверизатор.

Правда, виды невероятные, кажется, что так не бывает.

На территории каньона можно остаться ночевать, стоит юрта, но можно поставить и палатки. Я представила, как было бы здорово отснять все эти чудеса в закатном и рассветном солнце, но Анюта отказалась. Жара здесь стоит серьезная и спрятаться негде, глинистые склоны и песок. Ну что же, поехали дальше, и вдоль дороги стояли такие же полосатые скалы всех оттенков.

Удивительно, что красная земля сменяется желтыми полосатыми скалами, за ними гряда зеленоватых скал, а следом почти черные.

Конечно, можно подумать, что это игра вечернего света, и может в этом есть доля правды, но, тем не менее, для нас это удивительный феномен природы, и я даже не могла представить, что в Киргизии может быть так красиво.

Отличное место для дневки

  • Jul. 29th, 2017 at 8:59 AM

Проехали Каджи-Сай, дорога стала уходить от Иссык-Куля. Мы уже стали высматривать на карте крупные реки (все коротенькие реки пересохли), чтобы встать на ночлег, и Юра спросил, может, есть рядом водохранилища. Нет, водохранилищ не было тоже, только небольшое безымянное озеро. К нему-то мы и направились. Проехав Боконбаево, в поселке Торт-Куль мы повернули налево, не доезжая поселка Туура-Суу, мы свернули направо к озеру.

Озеро оказалось замечательным,

окруженное грядой гор, за которой уже видны снежники.

С одной стороны сделана плотина, значит, все-таки водохранилище. Местные жители рассказали нам, что к зиме всю воду сливают, а весной водохранилище наполняется талой водой с гор, увеличиваясь вдвое по сравнению с нынешним. Рядом с нами чистейший ручеек (интересно, что днем вода в ручье прогревается и становится теплой, а с утра опять холодная), а за ним речка Тон, которая тоже впадает в водохранилище. Местные говорят, что в реке водится форель, а в водохранилище карп и мелкий карась, ловят на червя. Но наши рыболовные успехи не подтвердили данных высказываний. В ближайшем населенном пункте Тууру-Суу есть магазин, от нас оказалось около 1,5 км.

Самое восхитительное здесь — это виды.

Вокруг пасутся стада самых разных животных. Рядом с нами привязаны коровы, лошади и ослик. Хозяева выходят на поле доить коров утром и вечером. По отношению к нам все дружелюбны. Вечером жгли костер,

любовались закатом,

а потом звездным небом.

Мы без сомнений решили остаться здесь на пару дней. Пара дней пролетели незаметно, в большей степени мы валяли дурака. Ну, порешали свои хозяйственные задачи, составили план дальнейшего путешествия, а в основном глазели по сторонам, болтали и читали книжки. Обнаружили что у нас белорусский майонез, купленный на Украине, поедаемый русскими в Киргизии. Ходили кормить ослика морковкой, ловили интернет, поднимая телефон в москитной сетке, закрепленной на палке высоко над головой. Правда, попутно мы с Анютой чем-то отравились, но так и не поняли, чем. Юра три часа ходил в магазин в Боконбаево, километров пятнадцать прошел. В целом, мы получили массу удовольствия и сделали много дел.
Отличное место для дневки, всем рекомендуем.

Озеро Сон-Кель (Сон-Куль)

  • Aug. 1st, 2017 at 11:40 AM

Дальше нашим ближайшим пунктом назначения был Бишкек, но нам там надо было оказаться в понедельник или в воскресенье вечером. Поэтому мы решили съездить на высокогорное озеро Сон-Кель и остаться там с ночевкой. Это прекрасная проверка для моих сосудов, которые собираются взбираться на высоту более 4,5 тысяч метров.

Дорога лежала вдоль озера Иссык-Куль, с которым мы фактически прощались. Доехав до города Балыкчи, мы заправились 95 бензином на газпромовской заправке, закупили продукты на местном рынке и отправились в горы.

На озеро Сон-Кель ведет четыре дороги и все с разных сторон. Мы поехали с северо-востока, через Сары-Булак. По дороге проезжали очень красивое водохранилище — Орто-Токойское.

С разных мест вода в водохранилище имела разный оттенок и менялась в зависимости от освещения.
Через примерно пять километров после Сары-Булак мы повернули направо, на грунтовую каменистую дорогу, и нас ожидало 50 км гребенки. Юра дважды останавливался, чтобы спустить колеса, потому что ехать по такой дороге было буквально невозможно, можно было только ползти. Местные машины всех марок и состояния на приличной скорости нас обгоняли, оставляя за собой шлейфы пыли. Кстати, пока мы ехали, пять из этих машин стояло на обочине с поломками. Мы подумали, что наша тактика оправдалась, что лучше тише, но дальше и, в конце концов, быстрее.

Дорога постепенно ползла вверх и вдруг стала круто взбираться на перевал.

Это уже вид с перевала на обратном пути. Вокруг нас лежали снежники, тающие, покрытые той самой пылью, но вдохновляющие нас высотой.

Ковер из трав и цветов менялся при подъёме и везде был великолепен.

На склонах в каждой низинке ковер трав был таким ярким, что казалось, будто склон разукрасили разноцветными мазками.

Разнообразие цветов поражало, я попыталась хоть что-то заснять, но это лишь самые яркие представители этих альпийских лугов.

А вот эдельвейс, который тоже должен здесь расти, мы не увидели.
Спустившись немного с перевала, мы выехали на плато, посреди которого и раскинулось озеро Сон-Кель на высоте 3016 метров, его размеры 18 на 8 км. Повсюду вокруг паслись стада самых разнообразных животных,

чабаны скакали на лошадях, стояли во множестве юрты. Нам пришлось вброд пересечь небольшую речку

Юра, осмотрел ее внимательно и признал годной для форсирования.

На озеро наползали темно-серые тучи.

Но дождь обошел нас стороной. Зато ветер был шквалистый, мы едва могли удержать тент палатки, пока ставили его. Вокруг ни деревца, ни кустика, зато чистейшая вода озера. Ужин пришлось готовить на газе, всячески прикрываясь от ветра. С наступлением вечера ветер становился настолько пронизывающе холодным, что мы спрятались в палатке и смотрели фотографии. Ночь была очень холодная, около трех градусов тепла, зато к утру ветер стих.

Озеро Сон-Кель (продолжение)

  • Aug. 1st, 2017 at 2:07 PM

Утром Юра пошел узнавать про дорогу назад (я предлагала выезжать с другой стороны), но местные джигиты заверили, что та, по которой мы приехали — самая лучшая. Джигиты, правда уже спившиеся, вечером приходили к нам спрашивать, есть ли у нас водка и сигареты. А еще все очень удивлялись, что мы стояли ночь у воды и не замерзли. Палаток мы не видели вовсе, но даже юрты расположены на значительном удалении от озера.

И надо сказать, что я нигде не видела столько лошадей. Причем лошадь здесь — рабочее животное, они везде, ну, понятно, и кумыс — национальный напиток.

Утром стадо лошадей шло мимо нас к озеру на водопой.

Юра, уже немного согревшийся, наблюдал.

После завтрака собрались в обратный путь. Виды с дороги не переставали восхищать. Прямо на серпантине, посреди дороги лежало и стояло стадо барашков. Они прятали головы друг другу за спины, почти как страусы в песок, но уходить не собирались.

Ну и коровы, конечно.

И красота.

Здесь начинается грустная часть моего рассказа. Дорога наша лежала в сторону Бишкека, по дороге мы заехали посмотреть на Башню Бурана, которая не произвела на нас никакого впечатления вместе с садом камней. И Аня объявила нам, что решила возвращаться в Москву. Мы устроились в хостеле Apple hostel, где нам все понравилось, зашли в кафе испробовать национальных блюд, где Юра и Аня выбрали лагман, очень острый.

А мне как вегетарианцу можно было выбрать только сильно пересоленный грибной суп. Утром мы отправились в посольство Таджикистана, где нам минут десять не открывали дверь, а потом за десять минут оформили пропуск в ГБАО, кстати, оплату, 25 долларов с человека, принимают только в долларах. После этого мы отправились в офис аэрофлота и купили Ане билет с вылетом в этот же день. Успели вернуться в хостел до 12, собрать свои вещи, вкусно поесть в их столовой и отвезти Аню в аэропорт. Отправив ребенка, с тяжелым сердцем и сожалением о ее потерянных возможностях, мы с Юрой двинулись дальше. Кстати, для движения по крупным городам я использую приложение 2ГИС и очень им довольна. Немного тормозит с определением местоположения, но если приспособиться к нему и следить за дорогой, то все нормально.

Дорога на озеро Сары-Челек

  • Aug. 2nd, 2017 at 11:08 PM

Еще готовясь к путешествию, мы прочитали, что озеро Сары-Челек — самое красивое и загадочное озеро Киргизии. Мы не могли устоять перед соблазном и решили получить собственные впечатления.
Большую часть дороги мы двигались по трассе Бишкек — Ош, причем дорога эта платная, с нас содрали 350 сом, правда мы не поняли за что, качество неважнецкое, тем более для платной дороги. Поскольку выехали мы достаточно поздно, то к тоннелю им. К. Кольбаева через перевал Тоо-Ашуу (высота перевала 3400, а тоннель длиной 2,7 км лежит на высоте 3200 м и соединяет Чуйскую долину, где лежит Бишкек и Суу-Самырскую долину) приехали уже в шестом часу вечера. Тоннель очень узкий, и перед ним стоит светофор для фур, потому что две фуры не могут разойтись в тоннеле, зато для легковушек ограничений нет. Правда, перед тоннелем нас остановил гаишник и пожурил за выключенные фары.

После тоннеля мы едва успели спуститься с серпантина и сразу стали искать место для ночевки. Остановились как всегда у реки, ветер опять был сильнейший, но к утру стих. Думаю, мы ночевали на высоте около 2,5 км. С утра мы анализировали поведение ветров, пришли к выводу, что общему правилу (движение воздуха из области высокого давления, в область низкого давления) подчиняется, но остались и неясности. Ночь была холодной, и я подумала, что в следующую ночевку в горах буду надевать шапку. Зато утром быстро теплело, к нам пришли гости

и всячески привлекали к себе внимание. В полукилометре от нас стояли юрты, джигиты на лошадях приезжали посмотреть на нас, но подходить не стали.

Выехали мы довольно рано, не было еще и девяти часов. Дорога продолжала спускаться вниз, вдоль дороги в огромном количестве стояли юрты, паслись стада, продавали мед, курут и кумыс. Удивительно наблюдать, что в наше время люди по-прежнему живут в юртах и ездят на лошадях. Нам нравится.

Через пару часов мы подъехали к Токтогульскому водохранилищу, оно находится на высоте 880 м, в длину составляет аж 65 км, а в ширину до 12 км. Мы долго двигались вдоль его берегов. Водохранилище удивительно красивое, меняет цвет воды, и берега различаются.

Дорога порой внезапно выныривает из-за поворота и перед глазами разворачивается новая картина.

После плотины и ГЭС мы повернули направо по указателю на Сары-Челек. Больше всего меня поразила река Нарын (это самая крупная река Киргизии), несущая свои зеленые воды среди высоких скал.

В некоторых местах Нарын разливается, появляются островки.

На реке стоят буйки, огораживая сеткой территорию разведения рыбы. Мы любовались всю дорогу.

В поселке Кара-Ягач свернули направо на грунтовку, по которой ползли не меньше часа, а то и больше. Подъехав к воротам заповедника, мы выяснили, что это только первые ворота, здесь нужно только зарегистрироваться, за ними аул, растянувшийся на 3 км и следом еще одни ворота, через которые нас не пропустят, потому что на въезд они открыты с 7 утра и до 16 вечера, а было уже 18 часов. Мы узнали, что палатку там поставить практически негде, нам предложили остаться здесь, но мы отказались, в надежде все-таки найти место для стоянки поближе к озеру. Приехав ко вторым воротам, мы узнали, что въезд для иностранцев стоит по 400 сом с человека и 100 сом за машину, а для киргизов 100 сом с человека. В поисках места для ночлега нам предложили поставить палатки уже за забором, то есть на территории заповедника, но только после наступления темноты, чтобы нас начальство не увидело. Нас такой вариант не устроил, поэтому нам предложили поставить палатки у реки, рядом с мечетью, но это значит и рядом с дорогой, а значит, утром палатки будут покрыты слоем пыли. В результате Юра попросил разрешения поставить палатки у хозяина земли напротив мечети, через дорогу. Место весьма неприглядное, но выбирать не приходилось, потому что солнце уже садилось. Кстати сказать, в этом ауле нет вышки компании «О!», но там, где повыше, связь есть, хотя и слабенькая и пропадает регулярно.

Озеро Сары-Челек

  • Aug. 4th, 2017 at 12:08 AM

В четыре утра начали орать петухи, за ними мычать коровы, кричать ослики, в целом отличный будильник, но я все равно долго сопротивлялась и не хотела вставать. Тем не менее, в девять мы были уже в заповеднике. После ворот до озера остается еще 15 км, вся дорога идет вверх, среди красивых скал и лесов. Со всех сторон вокруг дороги сушатся снопы сена, в большом количестве стоят ульи и рядом вывески о продаже меда, правда все на киргизском, но мы уже знали, что мед по-киргизски «бар». То есть заповедник, получается, не очень-то и заповедник, хозяйственная деятельность ведется в нем достаточно активно. Про озеро мы много прочитали интересного, в том числе легенды и сказки, очень рекомендую http://www.asia-trav...ts/sary-chelek/ Находится оно на высоте около 1900 м и образовалось в результате обвала во время землетрясения, который перекрыл русло реки. Честно сказать, мне представлялось что-то невероятно прекрасное, что я даже вообразить себе не могла, но нет, озеро, конечно, красивое, но не невероятно прекрасное.

Озеро зажато между скалами, и к его широкой части подходит дорога. Вдоль озера стоят какие-то постройки, есть небольшой пляжик, где весело купаются все желающие. Среди желающих, да и вообще среди посетителей заповедника, мы никого кроме киргизов не заметили, зато их-то здесь было довольно много. Еще раньше мы узнали, что большое праздничное сборище по любому поводу у киргизов называется «той», так вот, видимо, именно на той и приезжают сюда многочисленные компании, располагаясь на полянках со всеми своими яствами, причем женщины отдельно, а мужчины отдельно. Алкоголь, видимо, течет рекой, потому что отдельные личности, шатаясь, пытаются дойти до туалета. По озеру, прошу не забывать, заповедному озеру, ходит катер, который может увезти желающих в укромный уголок справа и слева от основного берега. Мы попытались пройти вдоль левого берега, но ничего не вышло, все заболочено и поросло камышом. Зато вдоль правого берега мы нашли тропинку. Почти в самом начале она разделялась на идущую вниз и вверх. Мы пошли по верхней, сделали несколько хороших фотографий,

полюбовались на белую мальву,

растущую по склонам во множестве, могучий и видимо очень старый можжевельник, пушистые голубые ели и… тропинка закончилась, просто затерялась в высокой траве. Возвращаться не в наших правилах, и мы стали спускаться прямо по крутому склону вниз… и спустились, нашли очень красивые уголочки у правого берега и нижнюю тропинку.

Правда и здесь отдыхающие оставили свои позорные следы, что весьма прискорбно. Стараясь не замечать оставленного мусора, мы полюбовались видами, искупались в озере (температура воды около 16 градусов), прохладно, но приятно и отправились в обратный путь по нижней тропе.

Далеко мы уйти не смогли… дикая малина, мелкая, но сладкая и чистая, преграждала нам путь на каждом шагу.

В малине мы зависли надолго. Когда малина перестала в меня вмещаться, я стала собирать ее для Юры, у него желудок безразмерный, все влезает, если постараться. Оценивая склоны, сплошь усеянные малиной, мы оценили их по временной шкале сбора, как на пару дней и, сопереживая собственному бессилию обобрать всю малину, вынуждены были отправиться в обратный путь, тем более что сгустились тучки и грозно гремел гром.

В описаниях к озеру говорилось, что здесь водится много рыбы, в том числе форель, или точнее ее разновидность — маринка. Мы видели много мальков и несколько рыбок покрупнее в прозрачных водах озера, но крупной рыбы не видно, да и не ловит никто, а может и запрещено. В целом, мы не пожалели, что туда приехали, немного расстроились, что не встретили бога Хо, который живет в озере, и даже снежный барс не вышел к нам поздороваться, и бурый медведь не собирает по склонам малину.

Еще один интересный факт, о котором хотелось рассказать. Поскольку мы все время меняем высоту и на очень значительные величины, то в машине постоянно стоит треск, это бутылки, которые, если их закрыли на высоте, при спуске в долину сжимаются более высоким атмосферным давлением, а при подъёме обратно, расправляются.

Дорога обратно, стоянка, Узген.

  • Aug. 4th, 2017 at 7:45 AM

Обратный путь до трассы был долгим и утомительным, меня клонило в сон, но я с ним мужественно боролась. По краям дороги во множестве растет айва, красная, желтая и даже какая-то черная, встречается слива, но все это в страшной пыли. Много деревьев грецкого ореха, правда почти не видно плодов, много выбегающих на дорогу детишек, колоритных стариков…. Все это навело нас на размышления о том, как живут люди в стране и почему у них все так, как мы наблюдаем. Ближе к трассе снова стали появляться красные глинистые склоны.

Вернувшись на трассу Бишкек — Ош, мы не так много проехали, дорога была так красива, что я снимала даже через стекло.

Остановились мы ночевать в случайном месте, не доезжая поселка Чек, свернули налево и, въехав на крутой склон, встали в сухой степи недалеко от дороги. Повсюду росла сухая полынь, чернобыльник и многочисленные огромные кусты колючек,

кстати, эти колючки прекрасно горят и на них можно готовить еду.

Внизу текла небольшая речушка, к ней приехала купаться большая киргизская семья, и детишки с шумом плескались в мутной воде. Солнце собиралось садиться, нам все понравилось, и мы разбили лагерь.

Ночь была самой теплой из всех за нашу поездку, около 25 градусов. Но утро было не жарким, потому что небо затянуло облаками. Пока мы просыпались, к нам пришли гости: пастух со стадом овец и коз, стадо было небольшим, поэтому места всем хватило.

Старик был говорливым, поэтому с завтраком пришлось повременить.

С грустью вспоминал про советские времена, рассказывал про коварных узбеков и хвастался детьми. Интересно, что на животных часто садятся птицы, и я спросила у старика об этом, оказалось, что этот симбиоз существует уже давно, птицы выклевывают у животных паразитов. 

Но, так или иначе, время шло, пастух попрощался, а мы принялись за наши дела. Путь наш в этот день лежал в Узген, до которого нам оставалось 124 км, а потом, может быть, и в Ош. В Арсланбоб мы решили не заезжать, почитав отзывы туристов, никто не пишет про огромные леса орехов, все рассказывают про лагеря, водопады и непростых таксистов, что для нас оказалось недостаточно привлекательным.

Узген — небольшой городок, известный своим архитектурным комплексом, построенным во времена правления династии Карахинидов. Мавзолей состоит из трех частей, соединенных между собой. Средний мавзолей (дата постройки 12 в.) — захоронен основатель династии Наср-ибн-Али. Северный мавзолей (1152-1153 гг.) — захоронен Хасана-ибн-Хусейна-ибн-Али, кстати, северный мавзолей закрыт. В южном мавзолее (1187г.) кто захоронен — неизвестно.

Памятники весьма примечательные, отреставрированные в меру, уже исписанные посетителями, думаю местными,

очень интересная кладка из обожженного кирпича и орнамент.

Во время нашего там присутствия зашли две женщины с девочкой и сидели молились. Внутри все пусто и кроме двух лавочек больше ничего нет. Следом зашел киргиз, очень громко говоривший по телефону. Поэтому мы решили, что общепринятых форм поведения здесь нет.

Узген (продолжение), стоянка

  • Aug. 4th, 2017 at 9:20 AM

На территории комплекса еще находится минарет, но значительно интереснее, чем башня Бурана.

И фундаменты мечети и медресе. Самих зданий нет.

Здесь мы впервые за все наше время пребывания в Киргизии встретили двух русских женщин, они увлеченно расспрашивали кассира (забыла сказать, что вход для иностранцев стоит 40 сом) о местонахождении арыка тех же времен постройки.

Мы же не пошли искать арык, а отправились на рынок. Мы знали, что южный Кыргызстан намного более традиционен, к тому же здесь живет много узбеков, что порой провоцирует межэтнические конфликты. И действительно, на улицах много женщин в хиджабах. Жизнь здесь течет размеренно, на прилавках развал всякой мелочи, некоторые похожи на 90-е в Москве. Мне было неловко фотографировать людей, вот только сделала фотографию гладильной доски рядом с «ателье» или пошивочной мастерской, даже не знаю, как это назвать.

Юра выразил мнение, что этот утюг старше него, а все работает.

Еще мы слышали про узгенский рис, что он здесь какой-то особенный, потому что только здесь условия идеально подходят для его выращивания. Мы попытались его найти, спрашивали на рынке, нам тыкали пальцем в одну сторону, но риса мы не нашли, возможно, потому что часть рынка сгорела и там велись восстановительные работы. Из этого риса делают узгенский плов, правда, его нужно заказывать и ждать, когда приготовят, готовят не менее полкило за 600 сомов. Юра подумал и отказался от плова. Ну что ж, поехали дальше.

Остановились не доезжая Оша километров за двадцать. Было еще очень рано, около трех часов дня, но в Ош ехать было уже бессмысленно. Съехали с дороги, как и в предыдущий день, в поля, это оказалась скошенная стерня. Насколько хватало глаза по выжженным солнцем холмам желтела скошенная трава.

Любуясь пейзажем, мы съели половину дыни, поставили от солнца тент, развалились на коврике и обсуждали наши дальнейшие планы. Внезапно услышали протяжное пение, оказалось, что это чабан, едет на ослике, гонит отару овец и поет. Мы наслаждались....

Ближе к вечеру поставили палатки, приготовили ужин и спать. Завтра последний крупный город перед Таджикистаном, нам предстояло многое сделать и решить.

Ош, Гульча

  • Aug. 5th, 2017 at 11:13 PM

Ночью пошел дождь, к утру уже был настоящий ливень, ветер трепал палатку и срывал оттяжки. Мы выбегали натягивать их обратно и снова ныряли в палатки. Интернет показывал, что сильный дождь будет до 12 часов дня. Готова сложить хвалебную оду интернету, который позволяет узнать такие вещи, а также сидя в палатке под проливным дождем в далекой Киргизии поговорить по вайберу с родными. Дождь стал временами стихать, мы с Юрой решили позавтракать в тамбуре моей палатки, а потом пережидали дождь за разговорами.

Юра назвал мою палатку однокомнатной квартирой с прихожей. Честно сказать, мне очень уютно в моей палатке, я забираюсь в нее и чувствую себя как дома.

К 12 часам дождь не только закончился, но и ветер высушил палатку. Мы быстро собрались и выехали в Ош. У нас было несколько задач. Во-первых, посмотреть на гору Сулеймана, или иначе Соломона, которому по легенде Бог поставил трон на вершине этой горы. Весь смысл заключается в том, что ты можешь подняться на смотровую площадку на вершине горы и посмотреть на город. Правда, есть еще исторический музей. Честно сказать, нас не впечатлило.

Во-вторых, мы хотели посмотреть на Ошский рынок, о котором все так много пишут, да и купить овощей и фруктов. Здесь нас тоже ждало разочарование. Своеобразный колорит мы все-таки нашли, чем-то схожий с рынками Москвы (а может и не только) в 90-х гг.

Нашли и узгенский рис, действительно красного цвета, но оказалось, что его чем-то подкрашивают и стоит он от 120 до 150 сом. Мы развлекались, расспрашивая разных продавцов риса и выслушивая их небылицы.

Рынок, конечно, огромный, цены на одинаковый товар везде одни и те же.

Горлицы в Киргизии везде, как голуби у нас.

Мы нашли радиорубку, но что передавали не поняли, зато рядом доска объявлений о сдаче квартир и толпа народа.

Интерес вызвали и некоторые объявления, вот, например.

Местный колорит никто не оспаривает,

а вот цены нас очень удивили. Яблоки стоят от 60 до 90 сом, виноград 60 сом, арбузы 50-100 сом, ну хоть огурцы с помидорами стоят по 25 сом. Мы купили овощей и отправились на поиски бензина.

Удивительно, но в Оше нет заправок Газпромнефть, последняя осталась в Джалал-Абаде. Расспросив местных, мы залили полный бак и ещё 30 литров в пластиковые пятилитровые банки из-под воды на заправке, если не ошибаюсь Red Petroleum и вполне остались довольны качеством бензина. Ну вот, вроде все намеченное и выполнено. Пора и в путь. Нашей задачей было уехать от Оша повыше, чтобы на следующий день перепад высоты был не слишком большим. Решили остановиться в Гульче, в надежде также на хороший интернет. Почти в центре города, около заправки повернули направо к реке. Юра пошел договариваться с местными и успешно получил согласие встать рядом с их огородами у реки.

Тут же гостеприимные киргизы пришли звать нас на ужин, но мы вежливо отказались, потому что было уже поздно, темнело и мы устали. Но гостеприимные киргизы не лыком шиты, они выслали делегацию из трех человек во главе с мамой. Хорошо, что я в палатке сидела и отказываться пришлось Юре. Видимо, отчаявшись, наутро прислали нам самсу в угощение.

Утро было теплым. Мы решили воспользоваться доступом к хорошей воде у гостеприимных киргизов и решить все свои хозяйственные вопросы. Вода же в реке была совсем мутной после дождей.

Хозяин гостеприимных киргизов по имени Шестьдесят (оказалось, что если отец родил ребенка в преклонном возрасте, то ребенку дают имя по возрасту отца, как вы понимаете, нашего хозяина папа родил в шестьдесят лет) принес нам сухих дров для приготовления завтрака. Я экспериментировала с китайской фасолью вигна, купленной накануне на рынке. Эксперимент удался, омлет с фасолью и луком понравился и мне и Юре.

Вскоре пришел киргиз Толя, который держит огород рядом и зазвал-таки нас к себе на чай. У Толи десять соток земли, и он отличный хозяйственник. Выращивает много всего на продажу, клубнику и малину, которая дает по два урожая в год. Мы как раз поспели ко второму урожаю. Толя ностальгирует по советским временам, как и все старики, слушает советскую музыку восьмидесятых с флешки через радиоприемник и рассказывает о том, как все запущено и вся молодежь разъехалась по всему миру на заработки. Огород нам понравился, малина с клубникой тоже. Конфеты, кстати московские и украинские, есть не стали, а урюк попробовали.

Сделав все свои дела и попрощавшись с соседями, выехали на Сары-Таш.

Дорога, Сары-Таш

  • Aug. 5th, 2017 at 11:42 PM

Выехали мы на Сары-Таш около 16 часов. Дорога все время шла вверх. Гульча находится на высоте 1590 м, а Сары-Таш — 3150. Разделяет их перевал Талдык с высотой 3619. Дорога невероятно живописна.

Козы — настоящие скалолазы.

Красные глинистые скалы:

Тут нас тормознули гаишники и пытались оштрафовать за превышение скорости, но не тут-то было. Кстати, за все наше путешествие нас ни разу не оштрафовали, хотя останавливали с этой целью раз шесть. Не знаю, как Юра это делает, но потом он ехал и сокрушался, что гаишники ведут себя, как дети. Я в ожидании поймала замечательного наездника с вязанкой дров.

Вскоре появились новые пейзажи.

И герои велосипедисты:

Некоторые скалы похожи на бархатные, а некоторые на вельветовые.

И у дороги микрорынок.

Вот и появился Сары-Таш (110 км от Гульчи).

Слов нет, в зобу дыханье сперло.

Сары-Таш, пик Ленина

  • Aug. 6th, 2017 at 12:04 AM

Вот это действительно колорит. Вот это кафе!

А здесь живут люди, кизяк — единственное топливо.

Это последняя заправка перед Памиром, Юра пошел узнать про топливо, и мы добавили 92-го (про 95-ый уже и не мечтаем) до полного бака, говорят, что хороший бензин. А ещё спросил, есть ли среди этих огромных снежников пик Ленина, говорят, нет, это просто горы, пик Ленина будет за поворотом. Ну, мы и поехали за поворот.

Для начала увидели красную реку. Ура, есть в Киргизии красная река, пусть не там, где говорят, но есть.

А уж потом и пик Ленина (7134 м).

Кстати, пиком Ленина он был до 2006 г. а после — пик Абу Али Ибн Сина. А вот до 1928 был пиком Кауфмана. Интересно. Восторгу нашему не было придела. Интересно, что напротив стоит военная артиллерийская база, мы сначала хотели встать рядом с ними, но не разрешили, говорят — режимный объект. Отфотографировав все вокруг многократно, стали ставить палатку и готовить еду. Солнце шло к закату, и быстро холодало. Пока ужинали, мимо пробежало огромное стадо овец.

Потом пробежало обратно. Еще через некоторое время прискакал киргиз звать нас «кюшять», мы традиционно отказались. Видимо, за этим киргизом стадо и бегало. Я свой чай допивала уже в палатке, было так холодно и дул такой сильный ветер, что зубы стучали. Юра сказал, что 11 градусов, а ведь солнце еще не село. Зато луна на фоне «просто гор» великолепна.

Переживания мои по поводу перепада высоты были напрасны. Сейчас глубокая ночь, а чувствую я себя прекрасно. Так что утром едем в Таджикистан. Ура! Я на Памире!

Границы, нейтральная зона

  • Aug. 8th, 2017 at 10:28 PM

Утро было морозным, в половине седьмого утра градусник показывал три градуса тепла, а на земле был иней. Но холод не чувствовался так остро, как обычно, мы отнесли это к сухости воздуха. Позавтракали, полюбовались горами на фоне безоблачного неба, неспешно собрались и поехали. Нашей задачей в этот день было добраться до Мургаба, а это 228 км.

До границы Кыргызстана было 20 км. Дорога преимущественно асфальтированная, декорирована скалами всех цветов с преобладанием бордовых оттенков.

Мы прощаемся с Киргизией...
На границе мы провели не более получаса, подъехали одни, но перед нами уже стояли ребята из Германии на УАЗике и мотоциклист из Греции, а за нами группа пожилых европейцев, мы так и не поняли откуда. Пришлось заплатить экологический сбор в 1000 сом, мы заплатили рублями. Досмотр был формальным «Что везете? Водка? Сигареты? Горилка? Ха-ха. Ну хорошо, поезжайте».

Дальше нас ждала двадцатикилометровая нейтральная зона. Дороги почти нет, можно ехать с трудом, пейзажи временами нереальные и кажутся безжизненными.

Но это только кажется, жизнь здесь бьет ключом. Нас встречали желтые сурки,

очень толстый попался (потом я поняла, что они все такие),

черные яки,

шли прямо к нам, как будто специально нас встречали,

и серые грифы тоже сидели на скале вдоль дороги целым семейством.

Вот это встреча! Слова не выразят столько эмоций!

Мы взобрались на перевал 4028 м, немного спустились, ну вот и граница Таджикистана. Здесь задержались немного дольше. Документы проверили довольно быстро, машину тоже смотрели формально, затем сказали, что ветеринарная служба должна сделать санобработку за 150 сомони. Деньги взяли, но обработку согласились не делать. Фитосанитарный контроль стоил нам 1000 рублей и дали сдачу 90 сомони, а транспортный налог (временный ввоз) стоил 1500 рублей. Ну что ж, здравствуй, Таджикистан!

Каракуль

  • Aug. 8th, 2017 at 11:16 PM

 Забыла сказать, что прямо перед границей находится перевал Кызыл-Арт с высотой 4280 м. Именно на подъезде к этому перевалу мы и увидели грифов.

Въехав на территорию Таджикистана, мы попали в Горно-Бадахшанскую автономную область, которая занимает 45% территории страны. Через 50 км от границы нас ожидала встреча с озером Каракуль. Это бессточное озеро, площадь поверхности которого занимает 380 кв. км и находится на высоте 3914 м. Со всех сторон озеро окружено пустынными хребтами в снежных шапках.

Полуостров и остров делят озеро на две части.

Вода в нем горько-соленая и безжизненная. Удивительно, как при этом на берегу этого озера расположился кишлак с таким же названием. Это была наша первая встреча с местным населением в его естественной среде обитания, и она произвела на меня шоковое впечатление.

Вот в этих глиняных постройках и зимой и летом живут люди.

В деревне есть даже школа, guest house и кафе.

Как хорошо, что у нас все есть с собой, я бы не рискнула остановиться в таком месте.
Озеро со стороны деревни особенно красиво, оно сверкало на солнце тысячами искр. Юра предложил остаться здесь на ночевку, но я испугалась слишком большого перепада высоты, ведь ночевали мы около Сары-Таш на высоте 3150 м. Я сочла, что ночёвка в районе города Мургаб на высоте 3612 м будет более комфортной. Лучше бы я согласилась, если бы знала, что меня ждет. Дорога была ужасной, полноприводные джипы пролетали мимо нас на приличной скорости, а мы ползли по гребенке со скоростью черепахи. Интернета не было, поэтому точно определить наше положение нам не удавалось.

По опыту мы знали, что лучше останавливаться за час до заката солнца, чтобы успеть разбить лагерь и поужинать. Вот нам и пришлось останавливаться в восьмом часу вечера там, где мы оказались. А оказались мы, как потом выяснилось, прямо перед крутым подъёмом на самый высокий перевал Памирского тракта — Ак-Байтал (4655 м). Как мы поняли на следующий день, мы остановились на высоте около 4300 м.

Голова у меня болела и звенела, а к ночи начала просто раскалываться. Не буду рассказывать всех ужасов этой ночи, рада, что все закончилось хорошо. Несмотря на то, что я прочитала немало статей на тему горной болезни, мое состояние совсем выбило меня из равновесия, и только к середине ночи я вспомнила, что у меня есть аптечка и необходимые лекарства. После этого мне стало легче, и я заснула. Хотя голова побаливала и кружилась еще до обеда следующего дня, все было позади и, конечно, стало мне хорошим уроком. Юра же со своим «железным» здоровьем почувствовал лишь небольшую тяжесть в голове, и его слегка знобило, зато за меня он перепугался, хотя и виду не подавал.

Перевал Ак-Байтал, Мургаб

  • Aug. 9th, 2017 at 11:36 PM

 С трудом дождавшись утра, мы собрались и поехали. А ехать нам было опять вверх. Оказалось, что до перевала рукой подать, значит, ночевали мы на высоте приблизительно 4300 м. Утро было ранним, и перевал кроме высоты ничем не впечатлил.

Забыла, впечатлил, сурками, они разбегались по перевалу толпами и даже демонстрировали свои взаимоотношения.

Мы честно сфотографировались на фоне стенда и, в доказательство своей относительной живости после тяжелой ночи, выкладываю фото.

Рядом с перевалом наблюдали утреннюю дойку одомашненных яков. Я не понимаю, как здесь живут люди.

До Мургаба оставалось километров 80, и прибыли мы туда как раз к открытию милиции, где нам нужно было оформлять регистрацию.

Мургаб — это районный центр, где проживают таджики и памирцы, причем различия между ними огромны. Таджики очень похожи на афганцев. А вот памирцы имеют совсем европейскую внешность, тем более удивительно наблюдать их живущими на такой высоте и в таких условиях. Фотографировать людей как всегда было неловко, но я постаралась сохранить в фотографии впечатление об увиденном.

Местный колорит не передать словами, но мы его получили сполна.

Оформление регистрации заняло у нас около двух часов. Мы подождали немного в отделении милиции, сходили в банк (банком в нашем понимании это трудно назвать) оплатить квитанции (по 100 сомони с каждого), сделали ксерокопии страничек своих паспортов с штампом о въезде и долго ждали, пока на нас оформляли целое досье в милиции (фотографии и копии загранпаспортов мы привезли с собой). Все вроде находится рядом, но все делается очень медленно, вручную и со страшной бюрократией. Это и неудивительно, ведь в городе до сих пор нет электричества, везде стоят бензогенераторы. К нам все относились более чем доброжелательно, всячески старались помочь, сделать что-то за нас, а нам оставалось наблюдать. Мы получили незабываемые впечатления, я прошла бы эту процедуру погружения в местную жизнь еще раз с огромным удовольствием.

Получив наши документы, мы купили местную симкарту Мегафона, за несравнимо большие деньги, чем в Киргизии — 400 мб за 26 сомони, плюс еще сама карта стоит 20 сомони. Зашли на рынок, который состоит сплошь из контейнеров с бедненьким выбором, и поехали дальше.

Виды с дороги как всегда были великолепны.

Нам предстояло проехать перевал Найзаташ с высотой 4314 м и доехать до кишлака Аличур, на высоте 3714 м, где мы и планировали заночевать. Может, оттого что разница высот невелика, дорога идет немного вверх, немного вниз, но мы не поняли, где этот перевал, дорожного указателя, естественно, тоже не обнаружили.

Аличур

  • Aug. 9th, 2017 at 11:58 PM

Аличурская долина, где и находится кишлак Аличур, во многом похожа на пустыню.

Жизнь людей и животных вызывает немое недоумение.

Если вы подумали, что это декорации к фильму Кин-дза-дза, то вы ошиблись, это постройка неизвестного назначения в поселке Аличур, рядом с которой на берегу реки с одноименным названием мы и решили разбить свой лагерь.

Пока мы ставили палатку и готовили ужин, к нам приходили ребятишки. Все кричали «hello», но и по-русски сносно изъяснялись. Одни шли за червяками в какую-то далекую даль, чтобы ловить маринку (форель) в реке, другие звали кушать в «столовую», третьи просто разглядывали нас, как в цирке. Юра со всеми радостно общался.

Спать легли рано, были уставшими после бессонной ночи.

Прогноз погоды обещал нам дождь на следующий день, и с утра он действительно был, но временное затишье дало нам возможность быстро собраться. Вот такую картину мы наблюдали во время завтрака.

Тучи наползали на хребты, и мы предпочли поторопиться с отъездом. Когда уезжали, градусник показывал 14 градусов, а мне в футболке было совсем не холодно.

По дороге дождь то, накрапывал, то переставал.

Мы разглядывали марсианские пейзажи.

Среди горных хребтов вдруг появилась собака. Ну что тут необычного, собака в горной пустыне.

Озеро Сасыккуль — как драгоценный камень в оправе из горных хребтов, очень красивое.

Рядом, в 16 км находятся еще два озера — Биллинкуль и Яшилькуль, но мы к ним не поехали, полагаю, из-за плохой дороги.

Перевалы, дорога на Хорог

  • Aug. 10th, 2017 at 12:18 AM

В этот день нам предстояло преодолеть три перевала: Харгуш (4091 м), Тагаркаты (4168 м) и Кой-Тезек (4251 м). Мы их и преодолели, без проблем. Мы чувствовали себя, как на другой планете, и старались впитать увиденное, унести с собой.

 

Хилая растительность выстроилась в ряд, для демонстрации своего разнообразия,

Скалы выстраивались в амфитеатры.

Высокогорные коровы паслись на любой высоте, даже рядом со снежниками.

А сурки устраивали скачки, кто быстрее доберется до норки.

А некоторые позировали для фотосессии.

Писать совсем нечего. Того, что мы чувствовали, не выразить словами. Лучше гор могут быть только горы.

Дорога на Хорог

  • Aug. 10th, 2017 at 7:58 AM

Мы постепенно спускались и чем ниже, тем больше появлялось жизни вокруг.

Кизяк — основной вид топлива здесь, поэтому собирают и сушат его во множестве.

На вершинах гор по-прежнему лежат снежники.

А реки имеют белесоватый оттенок, полагаю, что глина, уносимая водой со склонов, придаёт им такой цвет.

Дорога спускается по ущелью, и мы едем со всех сторон окруженные скалами. Постепенно стали появляться и люди на дороге, причем говорящие по телефону. Но чаще встречались велосипедисты. Надо сказать, что только один раз мы встретили группу из двух мужчин, во всех остальных случаях в группе всегда были женщины, чаще всего одна. С моей точки зрения, это физически очень сложное путешествие для велосипедистов и участие в них женщин — почти подвиг. С другой точки зрения, хочу подтвердить, что ничего мужчины без нас не могут, даже в горы за собой тащат. Девчонки, мы в этом мире рулим, ну, может, не нужно об этом громко кричать, а так, потихонечку.

Приближаемся к кишлакам, стремительно возвращаясь в жизнь человеков.

Мы долго размышляли на тему почему они строят дома с плоскими крышами и пришли к выводу, что они собирают на крышах воду, выпавшую в виде осадков. Правда, часто встречали, что на крышах лежит гора сена или кизяка.
Остановились на ночлег в ближайшем крупном кишлаке (на карте обозначен как Rohinav), где есть электричество, поэтому есть и бензоколонка, может, не такая, как мы привыкли, но крутая по сравнению с Мургабом, где бензин вручную из канистр заливают.

Купили в кишлаке хлеб, серую лепешку за 5 сомони, думаю, они цену загнули, но выбора не было, хлеб нашли только в кафе, в двух магазинах он отсутствовал. Попросились на постой на частную территорию к зажиточному таджику, который вскоре со всей семьей уехал на вазовской машине в соседний кишлак. Спрашивал, что нам привезти и не нуждаемся ли мы в чем, но мы отказались от всего. На его огромной территории мы затерялись в ивняке и гадали, на какой высоте мы находимся. С одной стороны, здесь уже было много низкорослых деревьев, с другой, совсем рядом лежал снег. Ночь была холодная, около четырех градусов, так что думаем, что высота больше трех тысяч.

На следующий день мы спускались к Хорогу больше 100 км, и все время дорога шла вниз, с заметным уклоном, а Хорог находится на высоте 2200 м. Кишлаки переходили почти в сплошную линию, но дома были разбросаны на большом расстоянии друг от друга.

Дорога на Хорог (продолжение)

  • Aug. 10th, 2017 at 8:30 AM

У детишек вся жизнь на дороге, они стоят и машут проезжающим туристам руками, им тоже радостно отвечают.

Вдоль дороги, то с одной, то с другой стороны бушевала еще бурная в верхнем течении река Гунт.

А вот этот мостик из прутьев, через бурный поток, привел меня в восторг и замешательство.

Спускаясь ниже, мы увидели совсем другие дома, появились двускатные крыши, а затем вот такие, как нам показалось, в китайском стиле.

Горы по-прежнему плотной стеной окружали дорогу.

А причудливые узоры на скалах, нарисованные дождем и ветром (а может, дождь и ветер были лишь кистью в чьей-то могучей руке) заставляли удивляться и восторгаться суровости и богатству этой природы.

А жизнь по-прежнему выплескивается на улицу.

Цивилизация наступала семимильными шагами, Гунт успокоился и разлился, было ощущение, что реки вышли из берегов.

Гунт был совсем грязный, видимо, от прошедших дождей, зато речки, впадающие в него, небесно-голубыми.

До Хорога и после

  • Aug. 10th, 2017 at 10:31 AM

Несмотря на приближение к столице Горно-Бадахшанской автономной области, дорога безобразная. В некоторых местах невозможно было разъехаться двум машинам.

Совсем перед Хорогом дорога шла сквозь тоннель, врезанный в скалу.

В одном месте Юра заметил вырезанное из скалы лицо, я была уверена, что это рукотворное дело, но нет, природное.

Подъехали к Хорогу. Да это настоящий город, с высотными зданиями, слегка потертый, но активно развивающийся, очень много ведется строительства, причем выглядит весьма современно. Мы решили свои вопросы с интернетом, трафик которого резко закончился. Зашли на рынок, который был похож на предыдущие, например, на Ошский, правда, здесь ведрами продавали вишню и малину и не было урюка. Заправили газпромовский 95 бензин на выезде из города и двинулись в сторону Рушана.

Отсюда дорога лежит вдоль реки Пяндж, а на другом берегу Пянджа начинается Афганистан. Внешне все выглядит так же, как и на этой стороне, вдоль реки идет дорога, правда грунтовая, то ли дело у нас — асфальт, ну пусть и разбитый вдребезги. Я пыталась поймать какую-то жизнь на той стороне реки, там делали дорогу, и вдруг детишки... Фотография ужасная, мой среднефокусный объектив не дает четкости на таких расстояниях, но все-таки выкладываю.

Пяндж ужасно грязный, почти коричневый, но в нем еще кое-где купаются, жара стоит 37 градусов, попробуй удержись.

Повсюду тополя,

заборы из хвороста или из камня, много брошенных или недостроенных зданий, а может быть строящихся.

Облака рисуют улыбающиеся сердечки на скалах.

Пяндж заливает ЛЭП.

Скалы выстраиваются рядами, как в очередь, может, чтобы приветствовать нас.

Все красиво, вдохновляюще, поэтично и так насыщает меня, что очень хочется передать вам, читающим и смотрящим этот блог, хоть частичку той радости и умиротворения, восторга и благодарности жизни, которые я чувствую и переживаю.

Дневка в Рушане

  • Aug. 10th, 2017 at 8:51 PM

 Действительно дневка, четвертая за наше путешествие. Мы доехали почти до Рушана, остановились на милицейском посту для проверки документов перед мостом через реку Бартанг, при впадении ее в реку Пяндж.

После проверки документов Юра стал расспрашивать о том, где можно остановиться с палатками и нам предложили место, буквально за милицейским постом, на огромной поляне, с ручьем и озером с чистейшей родниковой водой, и садом с яблонями, абрикосами и облепихой. От такого «подарка» мы никак отказаться не могли и остались здесь, на целую дневку.

Со всех сторон территория окружена горами со снежниками.

Озеро небольшое и неглубокое, но с кристально чистой водой, мы даже искупались в нем, но вода довольно холодная. Воду на фотографии не видно, зато видно дно озера.

Весь день мимо нас ходили детишки, а к вечеру пришли местные «газонокосилки», они с такой тщательностью обдирают всю травку, что лучшего способа и не придумать.

Правда, некоторые из них еще хотели прихватить что-то с нашего стола и успели облизать тарелки.

День прошел незаметно, мы решили все наши хозяйственные вопросы и любовались природой.

Рушан — Вахдат

  • Aug. 11th, 2017 at 10:29 PM

Проезжая Рушан (областной центр, между прочим), нашли разрушенный замок 13-го века, раньше это была небольшая крепость, построена из камня, впрочем, как и сейчас строят.

Мы долго рассматривали их постройки, потом подошли к местным, нам рассказали и показали, как они кладут кладку из камня, через каждые пять рядов по центру скрепляют раствором, затем внешнюю сторону отделывают глиной, внутри делают стяжку на полу, выравнивают цементом, штукатурят, кладут ламинат... нам понравилось, внутри получается отличная квартира. Другой местный рассказал про замок, как он горел, что здесь стоял гарнизон советский, а теперь строят рядом воинскую часть, причем строят китайцы по заказу президента.

Все зазывали к себе пить чай, но мы отказывались и поехали дальше. Весь наш путь за этот день составил 91 км. С одной стороны, нас тормозит качество дороги, с другой, желание поглазеть по сторонам и пофотографировать. На самом деле, сегодня был удивительный день, мы двигались целый день по ущелью вдоль реки Пяндж и наблюдали за афганцами.

Порой расстояние между двумя берегами реки было столь незначительным, что мы легко наблюдали их жизнь, а они нашу.

Кстати, им было что наблюдать. На нашей стороне фура, при попытке разъехаться с другой сползла с дороги. Это произошло, судя по скопившимся машинам, несколько часов назад. Мы простояли больше часа в ожидании, пока не приехал бульдозер и не разгреб часть дороги, а вторую фуру оттащили назад. Образовался узкий проезд, в который пустили легковушки, но странно, что мы, наверное, проехали последними, за нами стояла еще много джипов и других легковых машин, но нас в следующие полчаса-час никто не обогнал, хотя джипы-кошельковозы с иностранцами носятся как угорелые. Похоже, опять что-то случилось, и дорогу опять закрыли.

Ширина дороги часто столь узка, что двум машинам просто не разойтись, а скалы буквально нависают над дорогой.

На афганской же стороне нам посчастливилось увидеть овринги — Юра заметил. Только этим утром я читала вслух про этот участок дороги и про овринги в блоге одного путешественника, и вот они перед нами, а мы даже и не рассчитывали на такую удачу.

Овринги — это участки древней дороги, построенные специальными мастерами в отвесных скалах для связи между горными кишлаками. В трещины вставлялись крепкие ветки арчи (можжевельник), на них клались палки, которые заваливали хворостом, а сверху иногда клали камни или дерн.

По этим дорогам могли идти даже караваны и ехать арба с поклажей, но чаще это были очень узкие дороги, где, если встретились два путника, один ложился на дорогу, а второй по нему переползал. У таджиков даже есть пословица «Путник на овринге, что слеза на реснице». Дорог таких было множество, а при нападении врага они поджигались и ушедшие в горы люди становились недоступны. Осталось оврингов очень мало, на таджикской стороне не осталось вовсе. Мы смотрели на эти крутые, извилистые дорожки и понимали, что смотрим на древнюю историю, которая, может, в скором времени и вовсе исчезнет.

Афганцы строят дорогу по берегу реки, строят очень своеобразно. Мы наблюдали множество участков, где дорога обрывается с обеих сторон, упираясь в скалу, а строители там буквально замурованы, мы даже не могли понять, как они туда попали.

Рушан —Вахдат (продолжение)

  • Aug. 11th, 2017 at 10:41 PM

Взрывая скалу (мы слышали взрывы), работая отбойными молотками и даже киркой, они идут на сближение с соседним участком.

В этот день мы удивлялись человеческому труду и терпению, задавались вопросом, что заставляет людей жить в таких суровых условиях, и любовались красотой гор.

Температура днем достигала 40 градусов, и зной отражался от скал, зависал в воздухе.

Ближе к кишлаку Вахдат увидели мост и погранпереход с афганской стороной.

Закат, как всегда, преобразил все своими мягкими лучами.

Заночевали вдоль дороги на Ванч, почти на повороте, не очень удобно, но было уже поздно и лучшего места искать уже некогда было. Зато все проезжающие машины приветливо нам сигналили, и Юра махал им рукой в ответ.

Афганистан

  • Aug. 15th, 2017 at 1:37 AM

Три с половиной дня мы ехали вдоль границы с Афганистаном. Все это время мы с интересом наблюдали за тем, как они живут. И хотя река Пяндж, отделяющая Таджикистан от Афганистана, отделяет еще и две горные страны — афганский Гиндукуш и таджикский Памир, несмотря на все это, по обеим сторонам Пянджа живет один народ. Поэтому очень много схожего можно наблюдать с обеих сторон, только Таджикистан ушел вперед, а Афганистан медленно движется в своем развитии.

Горные селения Афганистана ютятся в ущельях и соединены тропами.

Тропы так искусно расположены, петляя между скалами, что мы не переставали удивляться искусству их расположения и древности этих сооружений.

Сейчас ведутся активные работы по строительству дороги вдоль Пянджа, но, конечно, и речи не идет об асфальте, строят грунтовку, но для машин. В нескольких местах мы наблюдали как работает экскаватор, выгрызая куски осадочных пород и сталкивая их в реку, но никак не могли понять, как он там оказался, ведь подъезда на машине к этим местам нет. Этот вопрос так и остался неразрешенной загадкой.

Передвигаются по дороге чаще пешком или на ослике, встречаются велосипеды и мотоциклы, а вот автомобили мы видели лишь дважды.

Любой клочок земли используется под посадки.

Селения бывают совсем крохотные и очень бедные.

Другие, напротив, раскинулись широко.

На крышах домов сушат сено и кизяк.

А некоторые селения выглядят такими бедными, что задаешься вопросом, как же люли там выживают.

Я не могу делать выводов о том, как живут эти люди. Мы могли лишь наблюдать и задаваться вопросами, не имея ответов. Но нам было интересно, и мы рады поделиться своими впечатлениями.

Дорога

  • Aug. 15th, 2017 at 9:35 AM

Дороги Памирского тракта оставляют желать лучшего. Разбитый, с вывороченными ямами асфальт или грунтовка с ухабами. И то, и другое заставляло нас двигаться черепашьими темпами. Мимо нас летали джипы и даже фуры, зато потом часто они стояли на дороге, меняя колеса или задумчиво рассматривая подкапотное пространство. В среднем за день мы проезжали около 100 км.

Периодически скала нависала над дорогой,

и дорога сужалась до одной полосы. Нам везло, что на таких участках не было встречки, но даже там, где две машины могут разойтись, когда мы встречались с фурами, я радовалась, что мы прижимаемся к скале, а не к обрыву, мне действительно было страшно.

Внезапно, километров через 8- 0 после Кулай-Хумба, появился асфальт прекрасного качества.

Мы не могли поверить своим глазам и ждали, что скоро это счастье закончится. Но нет, дорога была так хороша на всем пути до Душанбе за небольшими исключениями.

Построив отличную дорогу, конечно, нужно было укрепить и скалы, чтобы порода не сыпалась на асфальт.

Осадочные породы порой безжалостны и заваливают осыпями дорогу, их расчищают, только чтобы смогла проехать машина.

Обвалы бывают весьма внушительных размеров.

Интересно, что в одном месте прямо со скалы на дорогу лил небольшой водопад, мы заметили, что под ним останавливаются машины, остановились и мы, встали под водопад, и он помыл нам машину. 

Вся жизнь в кишлаках проходит на дороге. Мужчины сидят в чайхоне или просто под деревьями. Дети играют и кричат «hello».

А женщины стирают на дороге ковры, что мы видели многократно.

Перед перевалом Хабуработ появилась разметка, но ненадолго.

За перевалом появились вот такие забавные отбойники на повороте дороги.

В целом надо сказать, что дорога была трудной, я думаю, что Юра устал, потому что вести машину всегда приходилось с напряжением, зато мы обошлись без поломок, проколов и других неприятностей.

Вахдат (Ванч) — Кулай Хумб

  • Aug. 15th, 2017 at 10:00 AM

 От поселка Вахдат в ущелье реки Ванч мы ехали в сторону городка Кулай-Хумб. Река Пяндж, видимо, в этом году вышла из берегов. Местные рассказывают, что было много снега зимой, сугробы были до двух метров.

Вдоль дороги, как правило, росли абрикосы или яблоки, запыленные, мелкие. В одном месте мы видели абрикосы, уже подпревшие и раздавленные, разложенные толстым слоем на пыльных же камнях. Было очевидно, что их собираются для чего-то использовать, но зрелище неприглядное, поэтому фотографию не выкладываю.

Однажды встретилось дерево граната, но зернышки были еще белыми.

Надо сказать, что скалы на нашем пути принимали весьма причудливые формы. Каменное лицо в профиль я уже выкладывала, а вот чем вам не дом с дверью или может быть бункер.

А если присмотреться к этой фотографии, то можно увидеть на скале справа мужской лик. Причем заметила я его уже на фотографии.

В кишлаках самая страда: где собирают урожай, где косят сено, где сушат кизяк. Правда, много и бездельников, мужчины вдоль дороги, как грибы, сидят и все «лясы точат», женщин же без дела не видели ни разу.

Некоторые хозяйства скрыты в глубине садов, а некоторые совсем у дороги, вся жизнь на виду.

Здесь очень хорошо видно, как кряжистые деревья встроены в каменную кладку постройки.

Так и ехали, всю дорогу глазея по сторонам. Часам к четырем добрались до Кулай-Хумб, это районный центр Дарваза, здесь проживает около 1200 человек. Рассчитывали купить здесь продукты. Правда, мы пытались купить их и в кишлаках, но не тут-то было. Хлеб все пекут дома сами и купить его можно только в придорожной чайхоне, но как посмотришь на эту кухоньку в чайхоне, то уже не хочется покупать. Помидоры и огурцы продавали вдоль дороги, но мы решили купить все сразу, потом пожалели об этом. Рынок в Кулай-Хумб — это зал в 30 квадратных метров с пятью мешками картошки, муки и риса, мы молча туда зашли, молча и ушли. Два магазина оказались в четыре часа закрыты, нам пояснили, что на обед, а когда обед закончится — неизвестно. Хорошо, что нам взялся помогать и водить нас по городку потертого вида старенький таджик. Он служил в свое время на Украине и десять лет работал в Тамбове. С гордостью говорил, что его там уважали, поэтому мы для него были ностальгией по старым временам. В конце концов он привел нас в маленький магазинчик, где мы смогли купить самый необходимый минимум, в том числе и хлеб, правда, им можно было гвозди забивать.

Покинув городок, мы проехали, может, три кишлака в поисках ночлега. Сначала свернули с дороги и обнаружили вертолетную площадку, но решили, что это не наш вариант, и вскоре обнаружили еще один съезд с дороги, весьма удачное место, правда, там еще был бассейн с гудроном, Юра предположил, что там стоял асфальтовый заводик. Мы заехали поглубже и остановились среди скал.

А это наши афганские соседи на противоположном берегу Пянджа, видимо, весьма зажиточные, потому что ночью у них светились электрические огни, тогда как обычные кишлаки ночью погружаются в непроглядную мглу.

А дрова у нас в этот день были весьма необычные — сухие растения, горят быстро, но дают много жара.

Конец Памирского тракта

  • Aug. 16th, 2017 at 5:23 AM

Выехав утром на дорогу, мы подсчитывали, сколько километров успеем проехать за день с учетом качества дороги. Но, буквально через пару километров, появился очень приличный асфальт, Юра остановился спросить у местных, надолго ли нам выпало такое счастье, и, получив подтверждение, что счастье не покинет нас до Душанбе, накачал шины.

Дорога радовала, но мы понимали, что прощаемся с Памирским трактом. С сожалением смотрели мы на Пяндж, афганские домики, строителей дороги и мальчишек, играющих в футбол. Прощались мы и с горами, оказалось, что горы для нас обоих необычайно притягательны, что нам чем выше, тем лучше (ну, в пределах разумного), а снежники всегда радуют.

Нам оставался еще один перевал — Хабуработ (3720 м) и как раз перед подъёмом на перевал Пяндж, граница и Памир остались в стороне.

Пейзажи приобретали совсем другие оттенки.

Подъем на перевал не показался нам таким высоким, как мы ожидали, зато картина открывшегося плато очень красива.

Здесь, собственно, и заканчивается ГБАО, стоят пропускные пункты.

Интересно, что дома и заборы здесь покрыты землей и травой. Я очень удивлялась, зачем так делать. А оказалось все просто. Дело в том, что заборы и постройки покрывают шифером, пыль, оседающая вдоль дороги, скапливается на шифере, а потом на ней вырастает и трава.

Спуск с перевала.

На нашем пути было несколько важных точек. Сначала Куляб, где мы рассчитывали посмотреть на замок, который оказался не более чем бутафорией. Затем гора Ходжа Муммин, которая целиком состоит из соли. И тут нас тоже ждало разочарование. Сначала милицейский постовой отправил не туда, и кроме колоритного стада у арыка мы ничего не нашли.

Зато по дороге увидели хлопковые поля в первый раз и отправились их рассматривать. Хлопок является важной статьей экспорта в Таджикистане.

Соляная гора оказалась вся поросшая травой, и лишь местами соляные реки тянулись вниз, где на небольшом заводике выпаривали соль.

В интернете мы прочитали про розово-бело-зелено-кремовые склоны горы, пещеры и источник чистейшей пресной воды на вершине горы. Приводится даже высказывание Марко Поло об этой удивительной горе, к которой отовсюду едут люди за чистейшей солью. Интересно, что про пещеры не знают даже местные мальчишки, дорога к вершине горы завалена обвалом, да и по размерам она как-то не соответствует заявленным.

Это был наш последний объект в этот день, остановились на ночлег не доезжая Душанбе километров 90, на склоне холма в сухой степи.

Нурекская ГЭС, Душанбе

  • Aug. 19th, 2017 at 10:30 PM

По дороге к Душанбе проехали красивейшее Нурекское водохранилище на реке Вахш,

затем тоннель, небольшой, чуть более 1 км. Очень хотелось посмотреть на Нурекскую ГЭС, где высота плотины составляет 300 м. К поселку Нурек свернули с основной дороги и км через 10 уперлись в ГЭС. Увидеть ничего не представляется возможным, водохранилище лежит в чаше между горами и лишь с одной стороны закрыто дамбой, как раз с нашей, а водный поток выплескивается через отводной канал в реку. Вот этот поток мы и смогли наблюдать.

Юра все время удивлялся, как же здесь может быть вода такого цвета, говорил «сине-зеленая река на фоне марганцевых скал!».

Мы попытались попасть на саму ГЭС, что безусловно возможно, но либо по заявке от организации в которой работаешь, либо за 100 сомони начальнику охраны. Взятку давать не хотелось — неправильно это, да и увидели, что по дамбе все равно нет дороги, всей картины нам не увидеть. С тем и поехали дальше.

Душанбе город не очень большой, проживает там около 800 тысяч человек, но с востока к городу прилегает огромная заселенная территория, которая и составляет агломерацию Душанбе численностью около 1,5 млн. человек. Кстати, только в Душанбе мы нашли заправки Газпромнефть с весьма приличным бензином. Душанбе в переводе с таджикского обозначает понедельник, и по счастливой случайности наш «Понедельник» пришелся как раз на понедельник. Заехали на рынок, ничем особенно не примечательный, отметили, что редко, но стали появляться женщины в современной одежде, списали на то, что по статистике в городе проживает около 5% русских. Цены довольно высокие, особенно на фрукты, даже выращенные в этом районе, цены вполне сравнимы с московскими. Виноград, например, стоит от 15 до 20 сомони, это 100-140 рублей.

Главная улица Душанбе — это проспект Рудаки, весь утопает в тени, благодаря аллеям огромных платанов.

Рядом парк или сад имени Рудаки, на фоне виднеется Дом Наций.

Почти напротив, с другой стороны проспекта президентская ратуша, не знаю действительно ли здесь располагается президент, но выглядит скромно.

Хотя скромным Эмомали Рахмона назвать трудно, в самых отдаленных кишлаках мы ежедневно и многократно видели его портреты и высказывания везде, где только можно.

Прогуливаясь по городу, нашли банк, чтобы обменять деньги, спред небольшой, зато при обмене мальчик-кассир так случайно не додал нам 100 сомони и так быстренько куда-то убежал, пришлось терпеливо ждать, пока он вернется, но деньги пересчитал, извинился и доложил недостающее.

Столица строится, особенно ее центральные улицы, пытаясь стать похожей на современный город в противовес сталинским пятиэтажкам, которыми она обросла за годы советской власти. Несмотря на то, что национальная гордость рассказывает о древней истории города, на самом деле до 1929 года здесь был кишлак, в котором по понедельникам проходили базары, отсюда и название города. Но все, что делается в столице, делается как-то кустарно, неумело и небрежно.

Покинув Душанбе, мы отправились на север, в Фанские горы.

Искандеркуль

  • Aug. 19th, 2017 at 11:26 PM

Выезжая из Душанбе на север, сразу наблюдаешь вырастающие Фанские горы. Это небольшие по территории горы, относящиеся к Памиро-Алаю. Они состоят в основном из двух хребтов: Гиссарского (ближнего) и Зеравшанского (дальнего). Через Гиссарский хребет проходит известный Анзобский тоннель под названием «истиклол», что означает «независимость», который строили иранцы и сделали так плохо, что долгое время он наводил ужас на всех водителей, вынужденных им пользоваться. Теперь произведен ремонт, и более 5 км тоннеля было пройдены вполне комфортно.

Попадая на другую сторону Гиссарского хребта, мы попадает в мир горнодобывающей промышленности. Вереницами стоят грузовые машины, здесь добывают сурьму и ртуть, видны угольные отвалы.

Скалы серые, мрачные, в воздухе весит взвесь пыли, а высота, надо сказать, здесь не маленькая, около 3 тысяч метров. Мы прочитали, что здесь под землей тлеют угли, а на поверхности виден дым, причем тлеют они уже не одно тысячелетие. Местные подтвердили, что так и есть, и видно дым сразу с Анзобского перевала, но мы как-то проскочили, не заметив. Интересно, что здесь в первый раз мы увидели, как на дороге раскладывают сено, так, чтобы машины по нему проезжали. Как мы потом выяснили, это для того, чтобы машины разминали и измельчали жесткие стебли местной травы, в таком виде коровы его лучше едят, как объяснили местные жители.

Наш путь лежал на озеро Искандеркуль, которое называют жемчужиной Таджикистана. Увидев озеро, Юра сказал, что мелкие у Таджикистана жемчужины. Озеро легендарное, связано с именем Александра Македонского (Александр — Искандер), отсюда и название озера, а река, из него вытекающая, называется Искандер-Дарья.

Именно на этой реке мы простояли день. Дело в том, что Искандеркуль сплошь окружен горами, и лишь в одном месте, у истока Искандер-Дарьи есть несколько гектаров, так называемого леса, где стоит турбаза. По склону вверх с другой стороны от истока стоит несколько частных домиков, тоже рассчитанных на туристов. При подъезде к озеру стоит шлагбаум, и висит объявление со ссылкой на какой-то документ, уже не помню какой, что за пользование лесом посетители должны заплатить, иностранцы по 17 сомони, а свои по 5 сомони. На турбазу нам не хотелось, частники ничего привлекательного не предлагали, в итоге, когда они поняли, что нам ничего не нравится, предложили поставить палатки за 10 сомони с человека в день, на их частном острове, который в 50 метрах от истока Искандер-Дарьи омывается ее бушующими водами.

Здесь мы и остановились, островок очень милый, с березками, вода красиво перекатывается на камнях, и грозно шумит. Один недостаток — сильный ветер, такой пронизывающий, что даже в полуденную жару на острове прохладно.

Утром мы пошли осваивать территорию, прошлись вдоль озера и, надо сказать, что оно нас не слишком впечатлило, хотя на фотографиях, которые я видела, смотрелось намного лучше, может быть, потому что воды были спокойными и скалы красиво отражались в них. Нам же достался ветер, и кроме все той же воды, непонятно откуда берущегося сине-зеленого цвета, и скал мы ничего не увидели. Решили сходить на водопад, около километра пешком, на карте обозначен как Фанская Ниагара. Водопад действительно красивый, он состоит из двух частей, первая более пологая, а вторая — мощный поток, падающий с высоты, как говорит википедия, 43 метра, правда, может быть имеется ввиду, что это общая высота падения для обеих частей водопада. Вода, падая с высоты, ударяется о камни и буквально взрывается снопами брызг, а внизу появляется много радуг.

Природа совсем суровая, даже шиповник превратился здесь в мелкого дохлика.

Ближе к вечеру мы собрались подняться повыше и посмотреть на окрестные территории свысока, ведь буквально за ближайшим отрогом можно было бы увидеть самые высокие пики Фанских гор. Мы поднялись довольно высоко, Юра оценил, что метров на 700, тогда как само озеро находится на высоте 2200 м. Когда на следующий день мы уезжали по противоположной стороне ущелья, то сильно удивились, ведь там, где мы ходили, скалы выглядели почти отвесными.

Шли по тропе, возможно звериной, мимо пробегал серый длинноухий заяц, вокруг росли многовековые деревья арчи (можжевельник), стволы толстенные, кряжистые, некоторым из них более тысячи лет.

Тропа пролегала недалеко от обрыва, осадочные породы ежегодно размываются дождями и осыпаются.

Мы поднялись выше перевала на другой стороне ущелья реки Искандер-Дарья, но дальше не пошли, солнце начинало садиться, и мы решили вернуться назад, так и не увидев самых высоких пиков.

Шахристанский перевал — граница

  • Aug. 20th, 2017 at 12:18 AM

 Утром мы двинулись дальше, проехали городок Айни, зашли в магазин, а значит сразу появились расспросы и разговоры. В который раз удивляюсь, как перемешал людей Советский Союз. Продавец, как оказалось учился в Киеве и, конечно, у него было много воспоминаний и расспросов. Снова на север, среди серых скал вдруг вырастают необычайные красивые склоны.

Жизнь дороги завораживает своей экзотикой. Ослик, которого не видно из-под сена,

дети посреди дороги, бредущие неизвестно откуда и непонятно куда.

и сборища торговцев урюком и курутом вдоль дороги.

Дальше нас ожидал Шахристанский перевал (3378 м) с очень крутым подъемом, а поднявшись, мы долго ехали вдоль склонов,

наблюдая пейзажи и все тех же торговцев.

Следом Шахристанский тоннель, очень длинный — 5253 м, вполне комфортабельный, доставил нас на другую сторону Зеравшанского хребта, спускаясь по которому мы прощались теперь и с Фанскими горами. Спуск был долгий и пологий, фактически мы спускались до самой границы, и перед нами открывалась уже известная нам Ферганская долина. Проехали Истаравшан, как говорят, самый древний город Таджикистана, его возраст оценивают более чем в 6 тысячелетий. Мы много читали об истории и достопримечательностях всех этих мест, но не специалисту довольно трудно разобраться в нюансах майолик и мозаик, а руины старых городов и крепостей, коих мы уже видели немало, не представляют из себя ничего, кроме груды камней или оплывшей глины саманных сооружений. Поэтому мы, более склонные к лицезрению красот природы, проехали Истаравшан по объездной дороге и искали уже место для ночлега.

Вся территория имела сплошную застройку, лишь местами перемежающуюся полями и садами, справа тянулись поля хлопка, слева заливные рисовые чеки. На границе каждого района стоят милицейские посты, и везде нас останавливают. И по всей дороге от Душанбе до Худжанда стоят пункты оплаты за платную трассу, может, ее построили недавно, но мы не читали о таких сборах и не рассчитывали на них. К концу этой платной дороги у нас уже не осталось сомони и с нас взяли рубли, конечно, по зверскому курсу. Всего за весь путь Душанбе — Худжанд мы заплатили 52 сомони, но были еще несколько пунктов оплаты, построенных, но не введенных в действие. Кстати, мы узнали, что дороги здесь строят китайцы, видимо и зарабатывать на них будут тоже они.

Будучи остановленными на очередном посту ГАИ (кстати, почти на границе с Узбекистаном увидели знак «ГАИ» по-русски и цены на бензин в непонятной валюте, вместо 7,30 сомони — 40 непонятно чего, да и заправок там было 12 штук подряд, все это нас порядком повеселило), так вот, будучи остановленными на очередном посту ГАИ, на проверку документов, спросили у гаишника, где можно встать с палатками и получили ответ, что скоро будет «часть», какая — не понятно, за которой можно будет свернуть в поля. Мы и свернули, за подстанцией, решив, что она сойдет за часть. Поля перемежались садами, в садах коровы и ослики, ну и их хозяева. Как всегда, спросили разрешения остановиться и остановились под огромными абрикосовыми деревьями (Юра говорит, что на Украине такими огромными деревья абрикосов не вырастают) в обрамлении поспевающих гранатовых кустов. Едва мы разбили лагерь, к нам подошел хозяин и, пока я готовила ужин, донимал Юру разговорами, потом вдруг спохватился, что мы же всё-таки гости, побежал куда-то и принес ведро винограда, а сверху еще и перец. Виноград столовый, очень вкусный и Юра все удивлялся, что поспел так рано. Когда ужин был готов, мне пришлось спасать Юру от хозяина, поскольку такую лакомую возможность пообщаться с бывшими соотечественниками он собирался использовать максимально. Ночь была беспокойной, два ослика, разделенные парой десятков метров так громко и забавно разговаривали, что только усталость позволила заснуть. Утром хозяин снова пришел и принес еще инжир, желтый, но не все фрукты были спелыми. Как все это съесть?

Это был день перехода границы. Проехали Худжанд, крупный город, шумный, бестолковый, даже постояли в пробке. Юра все время удивляется тому, как местные ведут себя на дороге. Дорога до границы (погранпереход Патар — Андархон) шла вдоль Кайракумского водохранилища, за которым высились Туркестанские горы — красиво.

На Таджикской границе нам заявили, что у нас должна быть миграционная карта и без нее нам не должны были делать регистрацию. Нам ничего не оставалось делать, как только пожимать плечами, хотя очень хотелось язвительно спросить, как же они так работают, что должны были, а не выдали, а потом ещё и регистрацию сделали в Мургабе. На узбекской границе нас попросили вписать в декларацию все деньги и драгоценности, но про технику ни слова, если это не товар, а предмет личного пользования, то можно не вписывать. Будучи начитанными про страсти на узбекской таможне, мы предпочли вписать технику с пометкой «б/у». Вещи все попросили выгрузить из машины, привели собачку в поисках наркотиков, пес облазил всю машину, но увы. Обыскивать нас не обыскивали, но влезли в компьютер, в телефон, в мою косметичку... Честно сказать, спрятать что-либо очень легко, поэтому вся их проверка похожа на фарс, глупый и бессмысленный. Поскольку вели мы себя открыто и дружелюбно, то с нами радостно общались, пытались дать какие-то наставления, но все далекие от действительности, например, нам сказали, что можно находиться в Узбекистане без регистрации три дня — это день въезда, для нас четверг, затем пятница, а суббота и воскресенье выходные, поэтому зарегистрироваться мы должны крайний срок в понедельник. Но нет, в субботу регистрируют, а вот в понедельник у них выходной. Хорошо, что именно в субботу мы начали решать этот вопрос. Еще очень забавный медицинский контроль, когда дядечка в белом халате спрашивает о том, как мы себя чувствуем и не болеем ли мы чем-то. В целом прохождение границы заняло у нас около трех часов, с учётом того, что на машине мы были там одни.

Коканд

  • Aug. 20th, 2017 at 12:42 AM

Наш ближайший город от границы — Коканд. Надо сказать, что перемена в картинке разительная. Улицы чистые, домики ухоженные,

памятники отреставрированы, все сделано аккуратненько и со вкусом, восточный колорит, конечно, никто не отменял.

Как всегда, в новой стране у нас было несколько первостепенных задач — поменять деньги и купить симкарту. Из отчетов путешественников мы знали, что деньги в Узбекистане нужно менять на рынке, так как банковский курс в два раза ниже. Поехали в самый центр, зашли посмотреть на дворец Худоярхана, и это был первый исторический памятник, который мы наблюдали в таком ухоженном состоянии.
Затем зашли в гостиницу, узнали, что стоимость номеров для нерезидентов в 1,5-2 раза выше, чем для местных. Нашли таксистов, выяснили, что деньги меняют на рынке в узбекском районе. Поменяли деньги, в обмен на одну стодолларовую бумажку получили вот такую пачку денег и поняли, что кошелек здесь не нужен.

Попытались договориться по поводу сим-карты (иностранцам продают, но только с регистрацией) и регистрации, потратили кучу времени, не добились никакого результата, зато познакомились с местными особенностями.

Уже солнце клонилось к закату, когда не солоно хлебавши мы выехали из города, понимая, что утром нам снова туда возвращаться. Накрапывал дождь, столь редкий для этих мест, был потрясающий закат, и мы свернули с дороги к ближайшим деревьям. Привычно пошли проситься на чье-то поле встать с палатками и благополучно разместились. Но, видимо, наше появление здесь было столь необычно, что даром нам это не прошло. Сначала пришла делегация мужиков с расспросами кто мы, да что, затем приехала милиция, не говорящая ни слова по-русски, кроме слова «квартира», проверили наши документы и, даже понимая, что мы не знаем ни слова на узбекском, продолжали нам эмоционально что-то втолковывать на своем родном языке. В конце концов, послали за соседом и владельцем участка, который говорит по-русски. Он нам и объяснил, что перепуганные соседи позвонили в милицию, так как преступности в стране почти нет, бдительность процветает, особенно в преддверии дня независимости (1 сентября), да и встали мы, как оказалось, рядом с военной базой и аэродромом. Мы пока еще веселились и прикалывались на тему того, какой мы тут произвели фурор и как долго они нас будут потом вспоминать. Но, когда утром заявился еще и участковый, то меня это стало порядком раздражать. Вокруг этого небольшого участка поля ходили группами местные, делая вид, что им тут что-то надо, ну а ближайшие соседи просто вышли с раннего утра на полянку рядом с нами и беззастенчиво наблюдали за тем, как я готовлю завтрак, мы едим, собираемся, складываем палатку. Я чувствовала себя на арене цирка. Одна радость, что провинившиеся накануне соседи, те, что вызвали милицию, старались сгладить неприятность и с завидной регулярностью присылали к нам детей с фруктами. Хозяева поля тоже не отставали, принесли персиков и предложили рвать в их саду все, что хотим, и в любых количествах. По саду мы не ходили, не знали, куда девать уже принесенное. В результате уезжали мы с ведрами и пакетами фруктов, не зная, как нам все это съесть, а ведь у нас еще ведро винограда в машине стояло.

Так и не решив свои вопросы в Коканде, мы подумали, что в столице все-таки будет проще и двинулись в сторону Ташкента.

Пересекая Туркестанские горы, невысокие и не очень живописные, правда, может в сравнении с великолепным Памиром, мы проехали несколько тоннелей и, плавно спускаясь в долину, доехали до Ташкента.

Ташкент и Самарканд

·                    Sep. 15th, 2017 at 1:45 PM

Мы ехали в Ташкент в надежде решить наши вопросы с регистрацией и связью, но напрасно. Обычная тактика опроса разных групп жителей показала нам, что ни того, ни другого нам решить не удастся. Я уже была готова к тому, что мы не выполним назначенный маршрут, и нам срочно придется выезжать из страны. И да, я думаю, что Узбекистан — это страна не для «дикого» туризма. Все, кого мы здесь встречали, приезжали организованными группами и платили за это очень приличные деньги. Каждую ночь турист обязан провести в отеле, получить регистрацию на следующий день до следующей ночи в отеле. Цены на гостиницы для иностранцев в два раза выше обычных. У нас оставался еще один шанс — родственники Юры в Ташкенте, но связи с ними не было, и мы были даже не в курсе, сообщили ли им о нашем скором приезде. С родственниками в конце концов встретились, они рассказали нам, что уровень коррупции в стране 90%, взятку готовы взять 9 чиновников из 10, поэтому вопрос заключался только в том, чтобы узнать, кто же может помочь нам с регистрацией. И такой человек был найден (ура!), за весьма приемлемую плату, с учетом обстоятельств, всего за 50 долларов на двоих, нам обещали сделать регистрацию… во вторник, то есть через три дня. Была суббота — рабочий день, воскресенье и понедельник выходной, ну вот во вторник после обеда все и будет готово. Нам совсем не хотелось сидеть в Ташкенте еще три дня, поэтому я взмолилась, и за еще одну умеренную плату нам сделали регистрацию (прописку) сроком на 3 месяца в тот же день. Вполне резонно было бы спросить, почему мы не попросили родственников оформить нам регистрацию, а ответ прост, оформляется она пять рабочих дней, отстоять в очередях нужно не менее четырех-пяти часов, плюс нервотрепка, а наши старушки никак на это не были способны, тогда как молодежь работает каждый день и тоже не имеет такой возможности. Сим-карту нам купила на свой паспорт младшая бабушка, бензин нам тоже подсказали, где залить (в частном секторе, из канистр нам залили 95 литров 91 бензина, правда, Юра был недоволен его качеством) и поэтому с чистой совестью, совершив небольшой экскурс по городу, в воскресенье утром мы отбыли в Самарканд.

В Самарканд мы приехали к обеду, посмотрели мемориальный комплекс Шахи-Зинда, причем зашли мы туда через кладбище, к нему прилегающее и только на выходе обнаружили, что вход в сам комплекс для туристов платный. Мы не стали исправлять эту оплошность и, насладившись увиденным, двинулись дальше.

Подъехав к Регистану, мы тоже как-то не с той стороны прошли на его территорию через какие-то заборчики, но обнаружили, что там идет репетиция к какому-то фестивалю,

и вход на площадь закрыт. По площади двое в военной форме несли деревянного верблюда, бегали дети с китайскими драконами, девушки в национальных костюмах, музыка... На ограждении висело объявление, что комплекс закрыт каждый день с 16 часов, но охранники говорили, что на территорию вообще не пускают, и внутрь тем более. Мы побродили вокруг медресе и отправились к мавзолею Амира Темура напрямик через жилые кварталы.

В итоге именно эти жилые кварталы оказались для нас самыми интересными. Монументальные строения мавзолеев, мечетей и медресе несут в себе память, историю, а люди, живущие сейчас и насыщающие собой город, дают ему жизнь сегодня, и жизнь сегодняшнего дня оказалась для нас интереснее. Мы много читали про историю и памятники Самарканда, но и не раз слышали, что Самарканд уже не тот, памятники стоят мертвыми, окруженные современной застройкой. Но этот район (махалля) — Регистан сохранил маленькие улочки, «вывернутые наизнанку», когда вся жизнь за высокими заборами, через полуоткрытые ворота которых можно наблюдать внутренние дворики, дастарханы, тень под фруктовыми деревьями, белье на веревке, играющих детей…

А наружу, за заборы выведены арыки и трубы на пустынных улицах.

Мы бродили по городу до вечера, а ближе к заходу солнца выехали за город в поисках ночлега.

В гостях у старого узбека

  • Sep. 15th, 2017 at 1:52 PM

Вдоль дороги шла сплошная застройка и небольшие поля. Отъехав километров 20 от города, мы свернули налево на проселочную дорогу и попросили разрешения поставить палатку на одном из полей у хозяев. Старый узбек

неспешно сходил за мотыгой, выровнял нам площадку, принес арбуз. Следом за ним пришел еще сосед, подтянулись и ребятишки, ставили мы лагерь на всеобщем обозрении, но мы уже как-то привыкли. Потом старый узбек куда-то ушел, вернулся с бутылкой портвейна, Юре пришлось участвовать в распитии этой бутылки. До глубокой ночи шли разговоры, мужские в основном, у меня на руках сидела девятилетняя девочка, которая без умолку болтала по-узбекски, причем настойчиво требовала от меня ответы на свои вопросы, которых я не понимала, мне приходилось часто просить старших узбеков перевести мне слова ребенка.

Утро было не менее гостеприимным, чем вечер. Едва мы успели проснуться, как вся компания была уже на месте и позавтракать нам не дали. Нас повели смотреть поля и сады, причем велели взять с собой пакет. Сначала нас привели в миндальный сад, и узбек сказал — собирайте, я никогда не видела, как растет миндаль и с удовольствием собирала его в наш пакет, а узбек приправлял удовольствие рассказами о своем хозяйстве и жизни вообще. Затем мы пошли по другим территориям его огромного хозяйства, насобирали в тот же пакет еще помидоров, перца, яблок, прихватили еще арбуз, думали, что все уже, идем восвояси, но нет, нас таки зазвали пить чай. Хозяйка расстелила на пыльном глинистом дворе циновку, уложила сверху курпачи, небольшую скатерку или скорее салфетку посередине и стала расставлять орешки, печенье, фрукты.

Принесли нам две чашки домашнего хлеба (здесь все хлеб пекут дома сами и всегда в тандыре), залитого молоком, затем чай, а потом еще кефир или скорее простоквашу. Старый узбек никак не хотел нас отпускать, говорил, что вот испечет невестка свежий хлеб, отведаем его, вот тогда и пойдем.

Сидели мы у них часа два, наелись на целый день вперед, и пыль, в которой мы сидели, уже казалась нормой, и трое маленьких детишек, ползающих в этой пыли, внуки хозяев, и дом саманный, точнее даже не дом, а сарай, в котором они прожили уже десять лет, а дом только собираются строить. Узбек рассказывал, как они строят дома, накладывая глину кучей и выравнивая по форме стен, а если надо что-то заделать, то глину берут просто со двора, а потом эту яму засыпают. Еще интересно, что отец должен построить сыну дом, вот тогда считается, что он выполнил свои родительские обязательства. Рассказы про их житие-бытие казались самой интересной и увлекательной восточной сказкой. 

Это было такое погружение в традицию, в их такую непривычную для нас жизнь — это было круто. Но пришло время собираться, быстро сложили свой лагерь, детишки, которые так и крутились вокруг нас, бросились перетаскивать наши вещи к машине с таким энтузиазмом, что остановить их было уже невозможно.

Потом загрузили детишек в машину, уж очень им хотелось прокатиться, а старый узбек пошел через поле встретить и забрать там своих внуков.

С теплым чувством покидали мы этих хозяев и отправились в Бухару.

Интересно, что вдоль дороги мы все время встречали трехколесные тележки с осликами, которые называют арбой, люди ездят в них или на осликах, порой ими управляют дети, и перевозят все что угодно. Ослик — здесь основное средство передвижения в сельской местности, неприхотливый, немного ест, как говорят местные, но жутко кричит, особенно по ночам или ранним утром, когда еще так хочется поспать, а эта «скотина» жалобно оглашает своим надрывным хриплым воплем окрестности.

У старого узбека тоже был ослик, который не давал мне трогать себя за уши, но терся своей мордой об меня, оставляя на футболке свою шерсть.

Бухара

  • Sep. 15th, 2017 at 2:02 PM

Пути было около двухсот километров, поэтому доехали мы быстро и до вечера бродили по городу. Бухара нам понравилась больше, чем Самарканд, мне, по крайней мере.

Она выглядит живее, несмотря на то, что по монументальному строению Пой-Калян мы бродили в одиночестве, рассматривая кладку сводов, кривизну арок, узоры керамики, дивились минарету на пустынных улицах, город в целом представляет очень органичное сочетание нового и старого.

Зашли в магазин шелковых ковров, это настоящие произведения искусства, делаются здесь же вручную,

мы посмотрели, как девочки в небольшой комнатке делают эти ковры.

Некоторые из них девочки ткут около года вдвоем, оттого и стоят они десятки тысяч долларов, но они того действительно стоят.

Нас очень приветливо встретили, хотя и понимали, что мы вряд ли что-нибудь купим у них, отвечали на все наши вопросы, все показывали и рассказывали, нам очень понравилось.

Затем пошли к медресе Нодир-Диван Беги.

Здесь сделали ресторан и разместили множество магазинчиков с товарами ремесленников, некоторые из них действительно стоили внимания. Напротив еще один ресторанчик, так что ошибиться на тему, где здесь туристический центр вряд ли было возможно.

Выезжая за город, мы увидели длиннющие очереди на заправке и вспомнили, что и нам было бы неплохо долить бензина, но решили оставить это на утро. Купленных в Ташкенте 95 литров до Казахстана не хватит, а дальше на запад Узбекистана бензин вообще на вес золота. Переночевали на чьем-то поле, как всегда, а утром вернулись в Бухару. Объезд заправок показал, что дело безнадежное, некоторые говорили, что бензина нет вообще, а 91-го не видели уже года четыре, другие, что есть восьмидесятый, но если приехать на заправку, то скажут, что нет бензина, а если предложить большую цену, то его сразу найдут. Но мы не опускали рук, и случайно подошедший мужчина к собранной нами толпе помощников сказал, что на заправке в трех километрах от Бухары утром был 91 бензин, и да, он таки действительно был там, и мы купили 30 литров. После заправки Юра оценил количество реально залитого бензина, как 25-26 литров, но и этого должно было хватить. Успокоившись, что теперь-то мы точно доедем до границы, мы отправились в Хиву.

Дорога к Хиве, Хива, часть 1

  • Sep. 15th, 2017 at 2:16 PM

 Путь наш пролегал уже по пустыне, которая становилась все суше, и бедная растительность постепенно превращалась в жалкие сухие воспоминания о весенней жизни.

Ветер то тут, то там, а иногда и во многих местах сразу поднимал песчаные вихри, которые бежали вдоль дороги наперегонки с нами.

Прекрасная бетонная дорога кое-где перемежалась ее полным отсутствием, но в целом мы довольно благополучно доехали до поселка Беруни и, не доезжая до моста через Амударью в сторону Узгена, свернули налево вдоль реки, поспрашивали у местных рыбаков, где лучше встать с палатками, и нашли вполне приличное место. Амударья разливается здесь широко, но воды мутные, серо-коричневые, наносы вязкой глины не дают подойти к воде, да, честно говоря, как-то и не хочется.

За ужином обсуждали, что она, конечно, великая, эта Амударья, но как-то на берегу Оки нам было бы сидеть приятнее.
Узген проехали, посмотрев один мавзолей, маленький и не производящий впечатления, а вот Хива… Хива мне понравилась очень. С одной стороны, здесь те же мечети, минареты и медресе, правда, значительно менее древние и пафосные, зато они окружены живым городом, жизнь здесь течет почти так же, как и столетия назад.

Саманные домики с узкими улочками, все выглядит серым, вокруг пыль, и вся жизнь проходит на улице, чаще за воротами, но иногда и вот так, прямо на пороге.

Внутренняя крепость имеет шесть ворот, и с одной стороны можно подняться на крепостную стену, по которой мы и прошли, осмотрев городок с высоты в десяток метров. 

Крепость вся тоже сделана из глины с соломой, видны следы ног, что-то отваливается и кажется, что вот-вот ты где-нибудь провалишься или обрушится часть стены. Даже, несмотря на сухость и редкость дождей, удивительно, как эти стены простояли три столетия.

Но коммерция пришла и сюда, вот это медресе взяли в аренду китайцы, ремонтируют его и хотят сделать в нем гостиницу, естественно, самую большую, красивую и комфортабельную в городе. 

Редкая зелень пробивается местами, дороги из камня стары, как сам город, но по ним ходят, ездят, и жизнь идет своим чередом. Зашли на базар, он показался мне самым простым и примитивным из всех, которые мы видели.

Здесь, как и во многих других местах, мы видели остатки Советского Союза, неизвестно каким чудом сохранившиеся, но милые глазу. 

Хива, часть 2

  • Sep. 15th, 2017 at 3:18 PM

Еще немного про базар. 

А вот туристические места продаж всякой всячины выглядят по-другому.

Мы походили по гостиницам в старом городе во внутренней крепости (здесь две крепостные стены, внутренняя и внешняя).

Гостиницы понравились не очень или, скорее, нам хотелось больше национального колорита, поэтому мы зашли в информационный центр и выяснили, кто сдает жилье для местных. Мы уже могли сойти за местных, так как имели ташкентскую прописку на три месяца, с чистым сердцем отправились исследовать местную жизнь в частный сектор. К сожалению, земляных полов мы не обнаружили, вода и канализация присутствуют тоже, но нас все устроило. Хозяин, Азим, помог нам выбрать «правильные» дыни, которые сочатся вкуснейшим соком и благоухают будоражащим ароматом. Одну дыню мы съели на обед. Нам предложили ужин из блюд национальной кухни, мы выбрали «тухум барак» — это пельмени с яйцом, мы про них читали и было интересно попробовать, но, честно сказать, ничего особенного. К основному блюду прилагались салаты, хлеб, кефир, орехи, яблоки и чай. Нас пригласили в гостиную с их низеньким столиком, где мы просидели на курпачах часа два, неспешно поглощая пищу и обсуждая впечатления. Утром нас покормили завтраком, блины со сметаной, кефир, орехи, яблоки и чай. Вполне сытно, но обычно. Завтрак входил в стоимость постоя — 35 тысяч сум за сутки с каждого, а за ужин на двоих попросили 40 тысяч. Мы еще побродили по городу по самым дальним его улочкам, как же они здесь живут, это просто удивительно.

Хива, часть 3

  • Sep. 15th, 2017 at 3:23 PM

Странные наросты на крепостной стене оказались могилами, они располагаются как на внешних, так и внутренних стенах крепости. 

Хозяин наш, Азим, рассказал, что когда ремонтировали стену, многие разрушенные могилы убрали, но новые продолжают ставить.

По всей Средней Азии мы сталкивались с тем, что дерево имеет особенную ценность. Если разбирается дом, то то, что для нас является мусором или дровами, 

здесь тщательно сохраняется и используется вновь. Дерево украшается и сохраняется веками. 

Двери, ставни, колонны из дерева все очень древние, а здесь, посреди этой пустыни — особенно.

Дорога к границе, Узбекско-Казахская граница

  • Sep. 15th, 2017 at 3:36 PM

Нам предстояло проехать около 400 км до границы, последний населенный пункт в пустыне, у которого можно было остановиться, был Кунград, где есть вода и все растет. Мы съехали в поля вдоль арыков, не нашли хозяев и расположились в яблоневом саду. Мужчина и пара мальчишек крутились возле арыка, казалось, что пытались что-то выловить, но им никак не удавалось, они кричали, взвизгивали и часто выходили на нас посмотреть. Понимая их интерес, Юра подошел спросить, не мешаем ли мы кому-нибудь, и, конечно, услышал, что мы можем располагаться, как нам нравится и никому мы точно не мешаем, а через десять минут притащили нам огромную дыню и два арбуза со словом «подарок». «Ну вот, началось», — сказал Юра, съедать все это мы явно не успеваем. К этому времени в машине уже лежала пара арбузов и дыня, инжиры, купленные на рынке в Узгене, и еще несъеденные фрукты старого узбека из-под Самарканда.

Утром нас разбудило страшное стрекотание сорок, немыслимые крики осликов, мычание коров и вопли бегающего вокруг лагеря ребенка со словами «Хозяин», причем, не получив из палатки ответа, он притих и выбирался обратно бесшумно. За городом очень красиво цветет саксаул огромными зарослями.

Дорога к границе еще некоторое время была относительно хорошей, но вскоре испортилась и последние 150 км до границы становилась все хуже и хуже. К границе мы подъезжали уже по совсем покореженному подобию дороги, вспоминая, что на всех предыдущих границах (кроме одной, на въезде в Узбекистан) дорога также была отвратительной. Может быть, в этом выражается взаимная неприязнь соседних государств. Ехали мы по пустыне, в некоторых местах наблюдали выложенные из тростника заборчики высотой около 30 см над землей, тянущиеся на протяжении многих километров вдоль дороги. Потом появились квадратики из этих заборчиков, мы гадали, что же это такое, пока не поняли, что это сделано для задержания песка, чтобы он не перевеивался на дорогу.

Хотя в некоторых местах он все равно выползал желтыми языками на асфальт, но далеко уйти ему не удавалось. Временами появлялись небольшие барханы, а временами сухая, потрескавшаяся глина. Вдоль дороги осталась небольшая насыпь, вероятно после ремонтов или строительства, которая сплошь была испещрена норами мелких грызунов. Мы неоднократно выдели тушканчиков. Верблюды стали появляться все чаще и чаще посреди этой бесплодной пустыни, и мы гадали, откуда они взялись, ведь есть здесь, как нам казалось, им совсем нечего.

Жара стояла как всегда около 40 в тени, но было очень сухо, и даже ветер не обжигал кожу, а просто высушивал ее. Жару мы переносили легко, но мне все время хотелось пить. В Каракалпакии стали часто встречаться российские ларгусы, которые, как потом выяснилось, покупают узбеки, чтобы возить пассажиров до границы и за границу, причем не растаможивают их, потому что растаможка стоит две стоимости машины, а получают временную регистрацию и выезжают периодически из страны, чтобы ее заново получать. Я всю поездку удивлялась, почему машины так быстро ездят по этим жутким дорогам. В очереди на границе узнала, что срок годности ходовой части машины они измеряют количеством перевезенных пассажиров, то есть нексии хватает на 100-150 пассажиров, ларгусов несколько на дольше, а потом всю ходовую надо менять. Ларгусы ещё ценятся за то, что в них можно запихнуть 7 пассажиров. А огромное количество багажа укладывают на крышу. Вот такой перевозочный бизнес. Лучше бы дороги сделали.

К границе мы подъехали без десяти минут шесть и обнаружили очередь длинной метров в пятьсот, перед нами стояло 52 легковые машины. Нам сообщили, что могут пропустить за три часа, а можно простоять и больше суток. Пограничники сказали, что запускают по восемь машин за раз, а как долго их будут выпускать, никому не известно, может час, а может и три. Рядом есть гостиница, правда неизвестно для кого, потому что, если покинуть очередь, обратно в нее можно и не попасть, может только для дальнобойщиков, которые уже перешли границу. В здании гостиницы есть кафе, платные туалет и душ. Мы поужинали дыней, понаблюдали за верблюдами, которые появились вдоль дороги в последний день пути, а здесь подъедали остатки пищи, брошенной людьми, 

подивились глупости организации всего этого процесса перехода границы, а с наступлением темноты заснули в машине. Ночь была беспокойной, трижды пришлось подъезжать, когда очередь двигалась, узбекские машины впереди и позади нас, битком набитые людьми, не спали, у обеих машин что-то не ладилось с двигателем, поэтому всю ночь они громко обсуждали свои неполадки, заводили и глушили мотор. Но усталость берет свое, поэтому я спала, как сурок. На прохождение границы у нас ушло 25 часов. Запустили нас на узбекский пункт только к половине второго следующего дня.

Пассажиры проходят границу отдельно от водителя с машиной. Процедура для меня была довольно простая, просветили мой маленький рюкзачок, заполнила таможенную декларацию без всяких ценностей, прошла паспортный контроль и все, сидела ждала Юру, пока проверяли машину и оформляли документы. Потом нас выпустили в нейтральную зону, и тут мы поняли, что это не узбеки устроили весь этот сыр-бор с проверками и заставляют ждать в бесконечных очередях, оказалось, что узбеки не запускают на КПП потому, что вся нейтральная зона забита и просто некуда выпускать машины. В нейтральной зоне мы простояли еще пару часов, хорошо, что в тени от фур, а вот рядом в небольшом коридорчике, огражденном сетчатым забором, просидели на открытом солнце человек тридцать пешеходных пассажиров, которых привозят к границе на такси. Одна предприимчивая узбечка, видимо, знала, что предстоит такое ожидание и распродавала холодную воду и пирожки — продала все, вышла с пустыми сумками. Смотреть на людей было так горько, видно было, что им тяжело. Видимо, проблема в том, что много узбеков едет в Казахстан на заработки и казахи срубают с этого свой куш. Казахи нас как туристов старались пропустить быстрее, но узбеки не хотели уступить нам место в очереди, поэтому все равно получилось долго.

Я опять проходила отдельно, а Юра рассказывал потом, как узбеки дают взятки на таможне, а ему велели ничего не давать, как казахские таможенники придумали сканирование багажа, который надо носить на какой-то рентген, и сами же предлагали не носить, а заплатить. Но не на того напали, взяток Юра не дает, с энтузиазмом согласился нести вещи куда угодно. Таможня поскучнела и удовлетворилась авторучками, которые Юра раздаривает как сувениры. Да и штрафов Юра не платил ни разу за всё время, и над всеми ими посмеивается. В итоге границу мы прошли за 25 часов, на казахской стороне снова купили страховку, снова столкнулись с полным бездорожьем и, отъехав буквально километров пять, поставили лагерь в этой безлюдной пустыне.

Дорога обратно по Казахстану

  • Sep. 15th, 2017 at 3:47 PM

Дороги не было до городка Бейнеу — это км 80. Машины вздымали облака пыли, которую так не любит Юра. А дальше был уже прекрасный асфальт. Границу мы перешли уже в сумерках, поэтому надо было быстро ставить лагерь, просто съехали с дороги в пустыню и остановились. Вот так я готовлю в пустыне, очень удобно, но это было уже утром.

Верблюдов мы больше не видели, зато часто встречались лошади, вот эти, например, отдыхают. 

В Бейнеу заехали на яму в какое-то автохозяйство, Юра регулировал сбившийся развал (или схождение?) колес после езды по узбекским дорогам.

По дороге до Атырау пустыня усеяна блюдцами пересохших соленых озер. 

На самом деле, мы планировали посмотреть чинки плато Устюрт, но нужно было ехать в сторону Актау, дорога там совсем плохая, а путь в 300 км в один конец означал плюс еще не один день, да и усталость от таких убитых дорог тормозила нас. В общем, мы решили отменить чинки и ехать обратно. Ночевали снова в пустыне. Довольно быстро доехали до Атырау и дальше к границе. Останавливались в очаровательном месте на реке Урал за аулом Чапаев. 

Юра наслаждался воспоминаниями тридцатилетней давности, когда он ездил по этим местам на мотоцикле, и с удовольствием делился ими со мной. Рыба на реке нагло выпрыгивала из воды и с шумом падала обратно, цапли выхаживали по отмели, самые разные птицы взлетали стаями…. После пыльных дорог, пустынь и сухих степей это было просто наслаждение.

На следующий день мы доехали до Уральска, залили бензин, потратили последние тенге и благополучно перешли границу минут за 30, с самым поверхностным досмотром машины и багажа.

Дорога назад по России, итоги путешествия

  • Sep. 15th, 2017 at 3:59 PM

Следующая наша ночевка была в 130 км от Самары, в районе деревни Большая Глушица, в густющей траве на краю поля. Здесь вдоль дороги тянулись бесконечные поля, частично уже скошенные, с рулонами сена, перемежающиеся лесополосами и вздымающиеся холмами на фоне легких облачков. 

Ночи постепенно становились прохладнее, да и дни тоже.

Мы ехали не останавливаясь и ночевали в районе деревни Чаадаевка, не доезжая Пензы. Заехали на родник Серафима Саровского, хотели остановиться на реке Сура, но не нашли подходящего места, уехали по проселочной дороге вглубь соснового леса и остановились на опушке у дороги, напротив, как нам казалось заброшенной деревушки. Уже смеркалось, поэтому лагерь разбили быстро и ужинали уже в темноте. Дорога оказалась довольно ходовая, периодически появлялись машины (штук пять за все время) и одна тетенька, которая, видимо, обеспокоилась нашим появлением и вызвала полицию. Ирония заключается в том, что, когда полицию вызвали узбеки, мы смеялись и обсуждали, что на территории России это было бы вряд ли возможно, ан нет, вот вам пожалуйте, получите кричащих полицейских в двенадцатом часу ночи, светящих фарами вам в палатки, стучащих по колесам машины, чтобы сработала сигнализация. Конечно, после проверки документов они быстренько уехали, пожелав нам хорошего пути, но осадок остался.
Обратная дорога до Москвы пролегала для нас через Пензу, Саранск и Муром, мы снова наслаждались видами мелькающей за окнами природы,

я в первый раз увидела, как растет гречиха.

По дороге мы решили заглянуть в Дивеево. Съехав с основной трассы, столкнулись с совсем другим качеством асфальта, поэтому и до Мурома доехать не успели, а заночевали мы в восхитительном березовом лесу за деревней Большое Череватово. Закат и рассвет так красиво играли светом и цветом на белоснежных стройных березовых стволах, что создавали сказочное настроение.

Это была последняя ночевка нашего путешествия. Утром мы посетили Муром, вспомнили богатыря, Святых Петра и Февронию, посмотрели на памятник-бронепоезд и прямиком, по объездной вокруг Владимира долетели до Москвы. Радовались, что приезжаем в столицу в пятницу, сочувствовали бесконечным пробкам на встречной полосе и к восьми вечера добрались до дома.

Итоги путешествия

Пройдено 14,5 тысяч км. По пяти странам (Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а у Юры еще Украина). На бензин израсходовано 29 тыс. рублей, на питание 11 тысяч, страховки, поборы, пограничные сборы, платные дороги – 18 тыс. руб., чуть больше тысячи на связь, и чуть больше двух на проживание в Бишкеке и Хиве. И, конечно, море впечатлений, информации, фотографий и воспоминаний.

Немного технических деталей (заметки водителя).

Бензин.

По России заправлялись 95-м на Татнефть (у Марины скидочная карточка), никаких проблем, минимальный расход на этом бензине за всю поездку. Рекомендую.

В Казахстане — на КазМунайГаз и Синойл, эти заправки считаются лучшими у местных автомобилистов. По утрам на холодную на холостых двигатель троил, не хотел держать обороты. Такого не было больше ни на каком бензине, даже на безобразном узбекском, якобы 91-ом, не троил. На прогретом моторе проблем не заметил. Рекомендовать не могу, лучше попробовать Газпромнефть, эти заправки есть в Казахстане, но их меньше, чем вышеуказанных.

В Киргизии — на Газпромнефти, проблем никаких, рекомендую. Перед Памиром заправился в Оше на RedPetroleum (местные рекомендовали), т.к. Газпромнефти в Оше нет. Тоже проблем не заметил.

В Таджикистане. Тут ситуация такова, что в сторону Памирского тракта после Оша 95-го я не видел, а после приграничного киргизского поселка Сары-Таш (там был только 92-й) нормальных заправок вообще нет до Хорога. От Сары-Таш до Хорога 550 километров, из которых 90% приходится на дрянную жесткую каменистую гребенчатую грунтовку и лишь 10% — сохранившийся советский асфальт, естественно, уже неважнецкого качества. При этом есть уклоны, где мотору приходилось выкладываться на 1 передаче, чтобы втащить груженую машину по дрянной ухабистой грунтовке. Расход, естественно, не малый. Так что в Оше заправился 95-м по максимуму, в Сары-Таш долил до полного 92-го. Залил ещё в Оше 30 литров 95-го в пластиковые банки на всякий случай, но этот бензин не понадобился, полного бака хватило до Хорога. В Хороге, потом в Кулябе и дальше к Душанбе с 95-м нормально, заправлялся на Газпроме, проблем не было.

В Узбекистане — это просто ахтунг!!! 95-ый не нашли даже в столице, только дрянной 91-ый, да и то с рук у местной бензомафии. Вот только ехать на этом бензине было сложно, мотор детонировал даже при среднем нажатии на педаль газа. Приходилось прижимать газульку нежно и плавно. Думаю, что это был не 91-ый, а самый натуральный 76-ой, потому что, когда иногда заправлял машину 92-м на Украине, никакой детонации и близко не слышал. На заправках 91-ый либо по каким-то талонам, либо нет вообще. Большинство ездит на пропан-бутане или метане. Остальные на 80-м. При включении зеленого сигнала светофора, на перекрестках в Ташкенте стоит треск детонирующих моторов трогающихся и разгоняющихся машин. После Бухары на запад Узбекистана — практически полное отсутствие бензина. Желательно запасаться нормальным бензином на всё время пребывания в Узбекистане перед въездом в Узбекистан.

Дороги.

По всему маршруту магистральные асфальтовые дороги отличного, хорошего или удовлетворительного качества, иногда есть объезды ремонтируемых участков, там, как правило, плохо. Но их не много. Исключение — практически весь Памирский тракт и, примерно, 30% маршрута в Узбекистане. Также практически все съезды с магистрали в сторону интересных природных объектов в Казахстане, Киргизии, Таджикистане — безобразные жесткие каменистые гребенчатые очень пыльные грунтовки, либо остатки советского асфальта. Скорость по ним — не более 20-30 км/ч (чтобы не уделать ходовую, ремонтировать Ситроен там негде). Я ещё приспускал шины до 1,6-1,7 атмосферы, чтобы смягчить ужасную тряску.

Границы.

Границы России с Украиной и Казахстаном, Казахстан—Киргизия, Киргизия—Таджикистан, — никаких проблем, быстро, минимум формальностей, без намеков на коррупцию. Киргизы при выезде, таджики при въезде сняли прилично денег на всякие поборы. Таджикистан—Узбекистан и Узбекистан—Казахстан — совсем другая песня: куча формальностей, долго, бестолково, небольшое вымогательство взятки казахами, зато нет официальных поборов.

ГАИ.

ПДД стараюсь не нарушать, скорость не превышать. Стекла у меня не тонированные.

По России не останавливали ни разу.

В Казахстане — три раза, но только по делу: два раза — забыл днем включить ближний свет, один раз — не успел сбросить скорость под знак 50, а ГАЙская машина ехала за мной на некотором отдалении, зафиксировали. Все три раза пытались развести на взятку, но видя моё спокойствие, доброжелательный тон разговора и неспешность, теряли терпение и отпускали.

В Киргизии останавливали два раза: за невключенный свет и превышение скорости по населенке (на спуске машина разогналась до 65 км/ч, я не уследил). Отпустили после 5-минутных разговоров «за жизнь».

В Таджикистане — только регистрация или просто проверка документов на каждом КПП (4-5 КПП было). Других остановок не было, практически не видно полиции и патрульных машин.

В Узбекистане. Узбекистан — полицейская страна. Полно постовых и патрулей на улицах городов, на дорогах при пересечении границ областей стоят капитальные размашистые КПП, при подъезде к перевалу на дороге Коканд — Ташкент тотальная проверка документов водителей всех автомобилей на огромном КПП, меня после проверки отправили регистрировать наши паспорта в отдельную будку за 200 метров от дороги. Четыре раза на межобластных КПП останавливали, проверяли документы.

Нигде, ни в одной стране не останавливали просто так для развода, не проверяли аптечку, аварийный знак, огнетушитель, техосмотр и прочее.

Машина.

Ехали неспешно (не более 85-90 км/ч), глазея по сторонам, часто останавливались в красивых местах, наслаждаясь видами. Средний расход бензина за всё путешествие получился 6,3 л/100 км. Масло, тормозуху, охлаждайку, ЛДС не доливал, уровни не изменились. Ни одно колесо ни разу не пробил (резина практически новая), никаких поломок не было (только после узбекских дорог сам подрегулировал схождение передних колес).

Был вот такой интересный эффект. При прохождении Памирского тракта мы несколько дней были на высоте более 3000 метров. Примерно на третий день езды по высокогорью я обратил внимание, что увеличился ход тормозной педали. Да, колеса можно было заблокировать до срабатывания АБС с одного нажатия, только вот для получения требуемого торможения нажимать её надо было заметно глубже, чем ранее. Осмотр утечек не выявил, уровень тормозухи не упал. Лишь на второй или третий день после спуска с высокогорья ход педали самостоятельно пришел в норму, стало как и прежде.


Дром

Комментарии

Anosov Ivan
Новосибирск
Масштабно. 5 балов.
81
 
Ответить
 
Барнаул
Сообщений: 8099
Ух! Хорошо!
Моторное масла ELF, Castrol.
23
 
Ответить
   
Братск, Иркутская область.
Сообщений: 523
Отличное путешествие.
Тоже мечтаю прокатить семью по Средней Азии
27
 
Ответить
Sever3
Чёрт возьми, классно!!! Это не песке валяться у мутного моря!!!
29
 
Ответить
     
Красноярск
Сообщений: 2140
Круто, Памир в мечтах!
"Когда я хочу жрать - я говорю:"Хочу жрать!"" ©Н.Воронин
18
 
Ответить
   
Гурьевск
Сообщений: 650
Молодцы, хорошо прокатились, зачётно. В этом году, я во второй половине сентября там был, только через Лангар ехал, реки уже мелкие были. Кстати дорога там проезжабельна для всех машин и трафик есть даже ночью.
Мой отзыв: Лада Калина 2006
8
2
Ответить
9643122
В конце путешествия в одну палатку перебрались?
44
12
Ответить
 
Екатеринбург
Сообщений: 5256
Отчет замечательный, хоть и устал листать.
У меня арифметика не сходится: при расходе 6,3л/100км за 14,5 тысячи км пробега и 29тыс. рублей на топливо у вас литр бензина получился 31,74 рубля. Действительно вне таможенного союза бензин в 1,5 раза дешевле?
Swift II седан 97 G13
Sidekick 96 TD03V 5D G16T АКПП
Логан 1,6 '07
Ноут 1,6 '12
9
 
Ответить
   
Красноярск
Сообщений: 763
фуу, осилил. Очень масштабный отчёт. Спасибо. Многим информация пригодится.
23
 
Ответить
     
Магадан
Сообщений: 3951
все отлично, но кто писал отчет, Юра или Марина? в конце отчета смешалось. Или совместное творчество?
5
4
Ответить
Андрей89
Салехард
не осиное гнездо, а просто дикие пчелы.)
5
 
Ответить
9304649
Да все классно, молодцы.
Смутило, что корки от съеденного арбуза кидались прямо себе же под ноги..Я понимаю, что это экологически чистый мусор, но не эстетично же...
20
3
Ответить
Саныч
Санкт-Петербург
Шикарно. Молодцы.
6
 
Ответить
     
Димитровград
Сообщений: 2373
Дочитал!
за отчет 5 однозначно.
но как так модно было с незнакомым человеком рвануть в такое далекое путешествие. Отчаянная.
читается легко ,фотографий море.
молодцы.
Когда свадьба?
http://travel.drom.ru/36168/
http://travel.drom.ru/48756/
http://travel.drom.ru/71933/
Мой отзыв: Kia Ceed 2011
32
2
Ответить
20910743
Москва
9643122
В конце путешествия в одну палатку перебрались?
Нет, не в конце, а в середине, как добрались до Памира. Юрина палатка сильно продувается, в ней по ночам очень холодно. Но мы так и планировали, что будем съезжаться ближе к горам.
20
 
Ответить
20910743
Москва
Scout66
Отчет замечательный, хоть и устал листать.
У меня арифметика не сходится: при расходе 6,3л/100км за 14,5 тысячи км пробега и 29тыс. рублей на топливо у вас литр бензина получился 31,74 рубля. Действительно вне таможенного союза бензин в 1,5 раза дешевле?
Бензин действительно стоит по-разному в разных странах. В Казахстане литр - 155 тенге, это приблизительно 29 рублей. В Киргизии почти как у нас 43 сома, в рублях 37,5 рублей. В Таджикистане бензин дороже чем у нас, но не сильно, сколько точно не помню, а в Узбекистане с бензином беда, покупали с рук дешевле чем у нас, но ужасного качества и вообще не понятно какой это был бензин. Юра рассчитывал где и сколько бензина нам выгоднее залить, поэтому получилось максимально экономно.
6
1
Ответить
20910743
Москва
9304649
Да все классно, молодцы.
Смутило, что корки от съеденного арбуза кидались прямо себе же под ноги..Я понимаю, что это экологически чистый мусор, но не эстетично же...
Корки арбуза специально кидались под ноги по просьбе хозяев поля, после обеда туда пришли коровы и с радостью их съели. И всем было хорошо. Но за беспокойство об эстетике спасибо.
27
 
Ответить
20910743
Москва
Plohish01
Дочитал!
за отчет 5 однозначно.
но как так модно было с незнакомым человеком рвануть в такое далекое путешествие. Отчаянная.
читается легко ,фотографий море.
молодцы.
Когда свадьба?
Я тоже очень переживала на тему "незнакомого человека" и все родные тоже переживали, поэтому мы заранее общались по скайпу, обменялись максимумом информации друг о друге и писали этот отчет, чтобы наши родственники понимали где мы и что с нами. На самом деле очень сложно найти хорошего компаньона для путешествия, нам в этом случае повезло. Мы с дочерью понимали, что нам самим никогда не осилить такой формат.
А по поводу свадьбы вы ошиблись, Юра женат уже 26 лет, у него двое взрослых детей, замечательная жена и он порядочный семьянин. Так случается, что у супругов бывают разные увлечения, зато с незнакомыми людьми иногда совпадают.
43
 
Ответить
20910743
Москва
Я очень рада, что мой отчет оказался интересен, а кому-то может быть и полезен. Спасибо всем, за вашу оценку.
30
 
Ответить
Иван
Хабаровск
Молодец, Марина!!! Был в Хороге в 93 году. Проехал Памирский тракт от Хорога до Оша и не единожды (на ЗИЛ-130!). Написано прекрасно. Большое спасибо за описание Вашего путешестия! Удачи!
13
1
Ответить
     
Лес-Бийский
Сообщений: 111281
Супер! 5++++++++++++++++

ностальгия по исторической родине.......
Великие кажутся нам великими лишь потому, что мы сами стоим на коленях.
Маркс-Энгельс. Т. 2, с. 90
8
1
Ответить
Здорово! Подскажите - от Бейнеу до Актау плохая дорога что ли? Они ж там, кажется, завершили строительство? Просто на следующий год туда собираюсь.
2
 
Ответить
5995505
Севастополь
Женщина - позитив!!!
23
 
Ответить
    
Екатеринбург
Сообщений: 60
Отчаянные :) Путешествие шикарное, молодцы!
16
 
Ответить
 
Красноярск
Сообщений: 170
Спасибо!:) теперь и в инете про этот маршрут искать и читать не надо! буду вашим отчетом пользоваться как руководством и инструкцией в путешествии!!!! только хочу из Душанбе в Ош, в обратку... еще раз спосибо за подробности
8
 
Ответить
  
Новосибирск
Сообщений: 13976
Неплохо бы было маршрут нанести на карту и выложить здесь, а то отчет очень длинный
Фотография для Бизнеса ФОТО54.РФ
Правильное внедрение 1С + администрирование информационных систем
Мой отзыв: Honda Civic 1997
8
1
Ответить
 
Екатеринбург
Сообщений: 182
Замечательно. Один из тех рассказов, после которых хочется немедленно начать закидывать вещи в арбу)
24
 
Ответить
     
Димитровград
Сообщений: 2373
20910743
Я тоже очень переживала на тему "незнакомого человека" и все родные тоже переживали, поэтому мы заранее общались по скайпу, обменялись максимумом информации друг о друге и писали этот отчет,...
Да. вы правы. Вот меня тоже тянет в путешествия с палатками, а жене комфорт подавай, максимум - на выходные с ночевой согласна. но чтоб большую часть путешествия в палатке - не заставишь. Так что печально когда с родными не сходятся увлечения.
Удачных вам путешествий в будущем.
Пишите еще. Читается легко
http://travel.drom.ru/36168/
http://travel.drom.ru/48756/
http://travel.drom.ru/71933/
15
 
Ответить
20910743
Москва
Андрей Приходченко
Здорово! Подскажите - от Бейнеу до Актау плохая дорога что ли? Они ж там, кажется, завершили строительство? Просто на следующий год туда собираюсь.
Мы не поехали на Актау, именно потому что нам на границе сказали, что дорога плохая, около 300 км. грунтовки вперемежку с убитым асфальтом. Джипы там летают, а мы по такой дороге ползаем, но зато без поломок.
3
 
Ответить
20910743
Москва
Анютыч :)
Замечательно. Один из тех рассказов, после которых хочется немедленно начать закидывать вещи в арбу)
Если честно, я проехала бы этим маршрутом еще раз, а может и не один. Есть еще много вариантов небольших ответвлений и радиалок, которые я бы с удовольствием посетила.
8
 
Ответить
Shymyr Qazaq
Юрий красавец ! Видно опытный автолюбитель,я бы не рискнул поехать на французской пузотёрке в такую даль , авантюры и азарта не отнимать )
22
1
Ответить
    
москва
Сообщений: 35
Спасибо за удовольствие от прочтения и просмотра.
12
 
Ответить
9575163
Омск
да уж дочитать не смог -расходы пополам или как _ юрик меценат или вы все проплатили -он что друг порошенки -денег то не мало влупили и основное паспорт у вас рф или загран?
4
11
Ответить
Евгений
Братск
три дня читал!!! Осилил. Интересно! Путешествуйте и пишите еще!
5
 
Ответить
     
Краснодар
Сообщений: 73
Осилил. Круто. В следующем году тоже собираюсь.
На такой машине не рискнул бы
В отличии от людей, кошки лижут задницу только себе...
7
 
Ответить
   
Сургут
Сообщений: 689
Спасибо за интересный и очень обстоятельный рассказ. Путешествие просто великолепное! Очень интересный маршрут, про который пишут в основном негативно. Но у вас я этого не увидел. Вы очень смелые, везде жили в палатках, и всё без происшествий. Тоже люблю жить в палатке, на свежем воздухе, но моя супруга соглашается на такое только в организованных местах. Читал и прокладывал маршрут вашего движения на карте, иногда у вас получались не очень экономные лишние километры. По каким причинам вы не соглашались заходить в гости, когда вас приглашали? Согласились всего пару раз. Неужели в Таджикистане настолько безопасно, что вы три ночи провели практически на границе с Афганистаном? Тоже планирую поездку в Среднюю Азию, но пока опасаюсь. Ваш рассказ говорит, что бояться нечего. Хорошо пишете, продолжайте в таком же духе.
Suzuki Grand Vitara;МКПП; бензин, 2л.
Мой отзыв: Suzuki Grand Vitara 2010
9
1
Ответить
 
Tomsk
Сообщений: 5754
Очень неплохо. Иногда подробности природы однообразны, но в целом понравилось. Особенно "таможня взяток не берет" если не дают :). За это отдельное спасибо. Нужно наших казахских друзей приучать к порядку.

Да, про ошский рынок. Вы, наверное, перепутали, вам рассказывали про ошский базар в бишкеке.
2
 
Ответить
   
Гурьевск
Сообщений: 650
Что бы природа не была однообразной, надо выходить из машины и прогуливаться пешком, всё самое интересное, оно за пределами дороги. Например озеро Карадара, крепости, или таже Ваханская долина, за переделами дороги совсем по другому выглядит, горячие источники с газированным нарзаном, о которых ни кто не знает, так как не распирены, всё это если отойти от дороги. А какие люди замечательные там, с ними надо общаться, но ни как не проезжать мимо. Немного фоток с сентябрьской поездки этого года.
13
 
Ответить
9304649
Красивые фото. И вы большие молодцы!
Интересная идея найти попутчика для путешествия, с мужчиной конечно не так страшно.
Машина ваша, за рулем только вы?
1
2
Ответить
Было интересно.
 
 
Ответить
  
Анапа
Сообщений: 15963
огромное спасибо за ваш рассказ и подробное описание и за фото! обязательно поеду на памир
ML350- Touareg V8-BMW X3
2
 
Ответить
    
Ачинск
Сообщений: 1136
9304649
Да все классно, молодцы.
Смутило, что корки от съеденного арбуза кидались прямо себе же под ноги..Я понимаю, что это экологически чистый мусор, но не эстетично же...
мне это тоже сразу как то бросилось в глаза, природе плохо не будет но выглядит всё это как туристическое свинство, ощущение что так же и в доме себя ведут!
3
8
Ответить
Саныч
Санкт-Петербург
Вот это настоящий отдых в красивейших местах. Жалко, что большинство людей отваливают бабки за то чтобы поторчать в затоптанных отелях на Черном море в окружении бухих пацанов из Тагила и никогда эту красоту не увидят. Мечтаю опять туда попасть.
10
1
Ответить
20910743
Москва
matinec
Спасибо за интересный и очень обстоятельный рассказ. Путешествие просто великолепное! Очень интересный маршрут, про который пишут в основном негативно. Но у вас я этого не увидел. Вы очень смелые, везде...
Опасностей никаких не заметили, отношение местных везде доброжелательное или нейтральное. За исключением неприятного случая на Иссык-Куле. Да и при подготовке путешествия в сети не находили ничего настораживающего в плане безопасности.
3
 
Ответить
20910743
Москва
псевдоним
мне это тоже сразу как то бросилось в глаза, природе плохо не будет но выглядит всё это как туристическое свинство, ощущение что так же и в доме себя ведут!
Вполне понимаю ваше беспокойство. Однако, там несколько иное отношение к растительным остаткам, отходам. Мало там травы во второй половине лета, посохло всё или уже съедено. И если хозяин, угостивший арбузом, просит оставить корки для коров, то было бы странно их закапывать или увозить с собой.
Видели также, как местные вываливали всякие корки и растительные обрезки возле троп, по которым гоняют скот. Всё съедается.
9
 
Ответить
8787494
Супер отчёт! Рад что в Киргизии относительно меньше проблем для туристов чем в соседних республиках. А я вот все мечтаю наоборот из Киргизии в Россию отправиться в путешествие. Где бы мне такую же попутчицу найти? Мне 40 лет чтобы вы знали... :)
6
1
Ответить
Marilonika
Москва
9575163
да уж дочитать не смог -расходы пополам или как _ юрик меценат или вы все проплатили -он что друг порошенки -денег то не мало влупили и основное паспорт у вас рф или загран?
Расходы пополам, брали загранпаспорта.
5
 
Ответить
Marilonika
Москва
matinec
Спасибо за интересный и очень обстоятельный рассказ. Путешествие просто великолепное! Очень интересный маршрут, про который пишут в основном негативно. Но у вас я этого не увидел. Вы очень смелые, везде...
Бояться действительно нечего, даже на границе с Афганистаном. В гости не заходили потому что просто не хотелось, распросов и разговоров нам и так хватало, а в гости попадешь, так и не вырвешься оттуда, одно слово - "гостеприимство". По маршруту вы правы, мы петляли порой возвращаясь близко к тем местам где уже проезжали, но это самый рациональный маршрут с точки зрения мест, которые нам хотелось посмотреть и минимального пересечения границ. Я его два месяца строила, перепробовала кучу вариантов, этот лучший.
5
 
Ответить
Marilonika
Москва
AndreyA385
Что бы природа не была однообразной, надо выходить из машины и прогуливаться пешком, всё самое интересное, оно за пределами дороги. Например озеро Карадара, крепости, или таже Ваханская долина, за переделами...
Согласна, про Ваханский коридор я страшно грустила, но приходилось выбирать, либо ехать верхней дорогой от Мургаба до Хорога, либо нижней. Так как поехали верхней, пыталась уговорить Юру проехать хоть немного от Хорога по нижней назад, хотя бы до источников, но не согласился. Юра очень уставал от плохих дорог, видимо поэтому и не согласился. Мне не хватило остановок, фотографий, пеших выходов и высокогорья. Может поэтому мечтаю проехать там еще раз и реализовать все, что не успелось.
7
 
Ответить
Marilonika
Москва
9304649
Красивые фото. И вы большие молодцы!
Интересная идея найти попутчика для путешествия, с мужчиной конечно не так страшно.
Машина ваша, за рулем только вы?
Машина Юрина и за рулем только он. Хотя я водитель с почти двадцатилетним стажем, но здесь мои навыки не пригодились. С Юрой я, действительно, чувствовала себя в безопасности, машину он может сам разобрать и собрать, все починит, все решит. Зато я готовила ему всякие разносолы в полевых услвоиях, работала штурманом, читала историю, сказки и легенды народов и стран по которым мы проезжали.
6
 
Ответить
Marilonika
Москва
псевдоним
мне это тоже сразу как то бросилось в глаза, природе плохо не будет но выглядит всё это как туристическое свинство, ощущение что так же и в доме себя ведут!
Друзья мои, не переживайте, я уже отвечала на этот вопрос. Корки брошены специально, по просьбе хозяев, чтобы коровы их сьели. Мы даже видели в Киргизии, как люди на пустырь выносят корки и другие пищевые отходы для животных. Все не так, как вам показалось.
6
 
Ответить
   
Гурьевск
Сообщений: 650
Marilonika
Согласна, про Ваханский коридор я страшно грустила, но приходилось выбирать, либо ехать верхней дорогой от Мургаба до Хорога, либо нижней. Так как поехали верхней, пыталась уговорить Юру проехать хоть...
Я был в похожей ситуации, когда первый раз поехал на Памир с другом. Он не устал, но всю дорогу меня торопил и страдал по дому, пришлось вернуться раньше и что обидно я был водитель и машина была тоже моя)) Только этом году, вернувшись на Памир, воплотил в жизнь всё задуманное и даже больше задуманного. Кстати на днях мой отчёт должен выйти, очередь публикации уже подходит, почитайте, узнаете много нового и интересного о Памире.
11
 
Ответить
     
Иркутск
Сообщений: 2787
Грандиозно!!!5++
4
 
Ответить
  
Люберцы
Сообщений: 15
Marilonika
Расходы пополам, брали загранпаспорта.
Всё классно. Читал три дня. Замечательный отчёт. Будущим летом с супругой собираемся тоже. Теперь даже маршрут не буду разрабатывать, возьму ваш за основу. Не написали сколько по времени длилось ваше путешествие.
1
 
Ответить
9304649
Marilonika
Машина Юрина и за рулем только он. Хотя я водитель с почти двадцатилетним стажем, но здесь мои навыки не пригодились. С Юрой я, действительно, чувствовала себя в безопасности, машину он может сам разобрать...
Хороший туристический альянс получился.
2
 
Ответить
     
Новосибирск
Сообщений: 2131
Моштабно, интересно. Спасибо!
1
 
Ответить
 
Новосибирск
Сообщений: 218
Шикарный отчет!!! Приятно читать и фотографии зачетные!
Toyota Vista
Toyota Mark II
Toyota RAV4
Toyota Highlander - есть
Однако, Toyota рулит
1
 
Ответить
   
Саратов
Сообщений: 24914
Одолел за 2 вечера. Хороший, обстоятельный рассказ. Удачи!
Если трезво взглянуть на жизнь, то хочется напиться.
 
 
Ответить
Marilonika
Москва
agro*nom58
Одолел за 2 вечера. Хороший, обстоятельный рассказ. Удачи!
Спасибо!
 
 
Ответить
Marilonika
Москва
Капитан 63
Всё классно. Читал три дня. Замечательный отчёт. Будущим летом с супругой собираемся тоже. Теперь даже маршрут не буду разрабатывать, возьму ваш за основу. Не написали сколько по времени длилось ваше путешествие.
Путешествие заняло 52 дня. Конечно, можно было и быстрее проехать весь маршрут. Но спешить не хотелось, возможно, уже не получится побывать ещё раз в тех местах, старались впитать максимум.
 
 
Ответить
  
Люберцы
Сообщений: 15
Marilonika
Путешествие заняло 52 дня. Конечно, можно было и быстрее проехать весь маршрут. Но спешить не хотелось, возможно, уже не получится побывать ещё раз в тех местах, старались впитать максимум.
Подскажите сколько км. вдоль Афганской границы ехали?
 
 
Ответить
Marilonika
Москва
Капитан 63
Подскажите сколько км. вдоль Афганской границы ехали?
Вдоль афганской границы ехали от Хорога до отворота дороги от границы к Кулябу. Это примерно 350 километров.
 
 
Ответить
Великолепно! Путешествие - это всегда авантюра! Кто не рискует, тот не пьёт шампанского!!! Спасибо за отчёт. Для водителя Юры, что касается качественного бензина в России: Лукойл и Шелл, вне конкуренции, потом по нисходящей Газпромнефть, Роснефть и все остальные так называемые заправки "ШляпаНефть". Уважаемые читатели-автомотолюбители настоятельно не рекомендую заправляться на Rusoil. Всем ровных дорог!
 
 
Ответить
Алекс
Омск
Отличный отчет! Интересно читать ....спасибо за труд!!! Очень познавательно. +5!
1
 
Ответить
djon
Махачкала
Спасибо Марина за такой подробный рассказ.Возможно ли совместная поездка на 19 год,желательно по тому же маршруту с некоторыми отклонениями.
 
 
Ответить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter
Добавить путешествие