В Грузию без розовых очков на KIA Picanto из Воронежа

Последние несколько лет Грузия стала очень популярным туристическим направлением. Большинство побывавших там туристов восторженно рассказывают о грузинской кухне, гостеприимстве, замечательном вине и чудесной природе, при этом часто такие рассказы приобретают мифологические оттенки. На этом радужном фоне резким диссонансом смотрятся отдельные полностью критические отзывы. Возможно, этот отчет вызовет недовольство и тех и других, поскольку здесь не будет однозначных оценок. Этот рассказ — почти трезвый :) взгляд на Грузию, по возможности объективный и без лишних предубеждений, но и без лишней эйфории. К тому же этот отчет выражает мнение людей, достаточно много путешествующих по мир, и понимающих, что все познается в сравнении.

Маршрут и план поездки

Грузию мы запланировали на начало сентября, чтобы схлынули несуразные пробки на М4 и стало поменьше народу на границе с Грузией. Я мониторил очередь в Верхнем Ларсе с июля-августа, и с 25-го августа наметился явный спад. От крохотного отпуска к тому времени уже почти ничего не осталось, чуть больше недели, поэтому маршрут спланировали вполне банальный, чтобы бегло посмотреть лишь наиболее «попсовые» места, через которые проходит большинство туристов в Грузии.

Старт назначили на вечер субботы 2 сентября, сразу после моей работы. Во всех своих поездках мы заранее бронируем жилье, чтобы точно понимать, в каких условиях и за какие деньги мы проведем ночь. Первая ночевка у нас была в Степанцминде, сразу после пересечения границы. Затем — переезд в Кобулети с осмотром попутных достопримечательностей. Мы запланировали три дня (4 ночи) в Кобулети с небольшими вылазками в Батуми и окрестности, затем — Сванетия, там ночевка. После этого переезжаем в Тбилиси, там еще две ночевки и возвращаемся домой. Выбирались гостевые дома или апартаменты, непременными условиями были санузел в номере, удобное расположение, бесплатная парковка и возможность бесплатной отмены бронирования. Восемь ночевок обошлись нам суммарно около 6500 рублей. Да, это не опечатка — ночь в номере с санузлом и стоянкой в среднем стоила всего лишь около 800 рублей, по российским меркам — просто даром!

Едем, как обычно, на нашей Киа Пиканто. Узнав о наших планах, наши старые друзья, с которыми мы уже катались на эти майские праздники в Домбай

 https://travel.drom.ru/52824/

решили к нам присоединиться. Я, кажется, раньше уже говорил, что мы знаем друг друга уже 45 лет? Время… нет, не летит, оно просто несется… ну да ладно :) Ах да, у тех, кто никогда не ездил в Пиканто, может возникнуть резонный вопрос — да как вы там все разместились, да с багажом на четверых на полторы недели, да еще с учетом горного холода и пляжной жары, да еще как вывезли обратно половину винных погребов Кахетии??? Разместились как обычно — тяжеловесов вперед, дам назад. Я в Пиканто сам за собой усаживаюсь свободно и с хорошим зазором, так что единственная проблема пассажиров сзади, как и в любых авто — согнутые ноги. Это дает о себе знать после суточных 1200-1500 км, тут тем, кто впереди, полегче. Сложнее с багажом, к упаковке вещей надо подходить с выдумкой и, возможно, даже с разумным аскетизмом. С аскетизмом, у нас, кстати, не очень-то получилось, в итоге у всех оказались с собой вещи, которые совершенно в этой поездке не пригодились. Верно старое правило — собрался? а теперь возьми вдвое меньше вещей и вдвое больше денег :) Вот, кстати, наш багаж на обратном пути:

Даже Пиканто можно загрузить очень основательно :)

Итак, старт!

2-3 сентября

Стартуем в 17 часов вечера. Немного волнуемся: какая будет очередь на границе, не разразится ли какой катаклизм, из-за которого могут перекрыть единственную автодорогу из России в Грузию и Армению, да и какая вообще будет погода (Яндекс и Гисметео упорно твердили о холоде и дождях на черноморском побережье Грузии)…

Из Воронежа на юг можно двигаться как по М4, так и по параллельной Луганской трассе через Острогожск-Каменку-Россошь с выходом на М4 в районе Богучара. Второй вариант гораздо длиннее, но позволяет избежать эпической пробки в Лосево, а затраченный лишний бензин окупается отсутствием здесь платных участков. Учитывая, что пик сезона уже позади, мы думали ехать через М4, но всезнающий Яндекс перед самым отъездом неожиданно показал в Лосево сразу 3 аварии и окрасил в красный километров 10 трассы, поэтому по дороге на юг выбрали объезд М4.

Часа в 3 ночи немного подремали в машине, а с утра уже двигались по трассе «Кавказ». Немного удивили тотальные проверки всех машин на границах Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Причем если днем документы просто смотрят, то в темное время суток надо еще и пройти в специальный вагончик для регистрации. Все это вызывает ассоциации с въездом в какую-то прифронтовую зону, чему способствует количество прикомандированных автоматчиков на постах ГИБДД. Там оказались и воронежские парни, дружелюбно пообщались. Приятной неожиданностью был Эльбрус, отлично видимый прямо с трассы — повезло с погодой.

В середине дня мы въехали в Северную Осетию. По сравнению со ставропольским краем бензин неожиданно подешевел чуть не на 2 рубля, дорога стала сильно лучше, а водители — сильно резче. Но самого резкого парня увидели уже во Владикавказе, когда трасса получила аж по три полосы в каждом направлении. Черный Аутлендер самого первого поколения на несуразной скорости метался туда-сюда по всем трем рядам, разумеется, подрезая всех попутных безо всяких поворотников. С этим авто мы вскоре встретились на заправке, на машине были грузинские номера. В голову полезли не очень толерантные мысли… Говорят, что грузины сильно обижаются на российские визовые требования. Но если грузин может себе позволить вытворять такое на российской дороге, то, возможно, эти визовые требования еще недостаточно строги??? Кстати, эта наша встреча с «гонщиком» на заправке лишний раз подтверждает, что время перемещения из пункта А в пункт Б очень мало зависит от мощности двигателя и максимальной скорости. Да, во время нашей поездки бензин в Грузии стоил около 50 рублей за литр, поэтому все направляющиеся в Грузию обязательно встречались на приграничных российских заправках :)

В середине дня с чувством легкой тревоги мы подъехали к погранпереходу Верхний Ларс. В августе здесь был настоящий Ад. Люди томились на российской стороне и нейтральной полосе до 10 часов в чудовищной пробке, и относительный порядок на границе навели только после смерти одного или двух туристов в этой очереди. А может, этот приграничный ужас — всего лишь скрытая реклама типа «Отдыхайте на курортах Краснодарского края»? Но по-любому в сентябре поток туристов уже не тот, и мы прошли российскую сторону за полтора часа. Некоторые рассказывают, что на грузинской стороне пролетаешь погранцов за 5 минут и можно даже из машины не выходить. Реальность такова: выходить надо, тем более что пассажиры обязаны именно пройти свой отдельный КПП, а не проехать в авто. На собственно пересечение грузинской стороны потребовалось минут 30.

Попытались тут же обменять рубли на лари, но не тут-то было — на грузинской стороне погранперехода не было ни одного работающего обменника! Может, в связи с выходным в воскресенье, не знаю, может, просто звезды так сошлись, но и следующие километров 150 попутные обменники были закрыты еще и на следующий день. У нас сразу возникла проблема с оплатой жилья в Степанцминде, пришлось самый необходимый минимум поменять у кассирши гастронома в этом же селе по заведомо заниженному курсу. Вспомнилось, что в Белоруссии и Украине после пересечения границы было множество обменников с вполне разумным курсом, очень удобно. А вот когда катались по Европе, то время от времени такие проблемы с обменом валют вблизи еврограниц были. Что ж, Грузия тяготеет к Европе и, видимо, внедряет отдельные европринципы :) Шучу, конечно, но смех смехом, а ситуация была странная, особенно учитывая бесконечный поток российских автотуристов на Военно-Грузинской дороге. Кстати, на момент поездки официально за 1000 рублей можно было получить 42 лари, по такому курсу мы и меняли основную часть наших рублей. Но в гастрономе Степанцминды нам предложили лишь 37, а самый грабительский вариант был у предприимчивого заправщика на грузинском Лукойле на Военно-Грузинской дороге. Он предложил нам заправиться за рубли по курсу 32 :) Меняющим валюту в Грузии следует иметь в виду, что курс в мелких обменниках будет всегда выгоднее курса в больших банках. Не будет лишним перед обменом получить точный ответ, сколько лари вам дадут за вашу 1000 рублей, поскольку комиссия хоть и изредка, но возможна. Самые справедливые курсы обмена — в крупных городах и курортных зонах. И да, менять доллары, евро или рубли — на тот момент было совершенно не принципиально, количество получаемых лари совпадало до копеечек.

Но мелкие дорожные несуразности никак не могли затмить красоты Военно-Грузинской дороги. Уже на нейтральной полосе мы вспоминаем бессмертные строки Ильфа и Петрова про отца Федора на скале:

«На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам.
— Направо — замок Тамары, — говорили опытные проводники, — а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал, тоже неизвестно.
— И дикий же народ! — удивлялись экскурсанты. — Дети гор!»

И вот мы сами видим руины этого замка. К царице Тамаре, он, конечно, отношения не имеет, просто укрепления в ущелье, всегда имевшем стратегическое значение.

Выбранный нами гостевой дом располагался на склоне горы над Степанцминдой, и в качестве отличного бонуса за ужином мы получили замечательный вид на Казбек и храм в Гергети.

Разговорились с хозяйкой, Мари, и она, вспоминая полузабытый русский, рассказала, что давно уехала из своего села на работу в Тбилиси и возвращаться не собиралась. Но при Саакашвили власти сделали упор на развитие туризма, и она вернулась на свою малую родину, построила этот гостевой дом, потихоньку его обустраивает, благо туристов со всего мира все больше и больше (в соседнем номере жили израильтянин и англичанин). Мари в целом неплохо отзывалась о деятельности Саакашвили, а его отставку объяснила жесткими конфликтами с грузинскими олигархами. Под беседу она угостила нас лавашем, парой сортов сыра, чачей, домашним пирогом…

Что же, первый вечер в Грузии оказался отличным, а грузинское гостеприимство — вовсе не миф!

В эти сутки мы проехали 1400 км.

4 сентября

Мы встали еще затемно и неожиданно получили чудесное зрелище — Казбек на рассвете.

Совершенно сказочные изменения красок и светотеней...

Наши планы на этот день — приехать в Кобулети, осмотрев по пути как можно больше достопримечательностей, которых здесь не перечесть.

Небольшое отступление о дорожном движении в Грузии

Для тех, кто ездил в Абхазии, особо нового ничего не будет. Вылетающие в лоб через сплошную джигиты, любители обгонов в закрытых правых поворотах, наплевательское отношение к пешеходам и ограничениям скорости, бесчисленные стада на любых трассах и постоянное бибиканье — в общем, привычная картина :) При этом количество полиции на грузинских дорогах удивляет — машины в американском стиле с включенными мигалками стоят чуть ли не на каждом перекрестке. Полагаю, что без них местный трафик был бы просто чудовищным. Национальный колорит проявляется также в самих машинах — на дорогах в основном иномарки из Германии и Японии в возрасте 10-15 лет, новых машин немного даже в столице. С удивлением заметили новые Пиканто с местными мачо за рулем. А мы-то думали, что нам вслед в Грузии будут пальцами показывать :) Видимо, правильный старый рекламный слоган «Имидж — ничто, жажда — все» потихоньку ломает грузинские стереотипы. Но к чести грузинских водителей следует заметить, что, несмотря на крайне рискованное вождение, за почти 2000 км по Грузии мы не видели ни одной серьезной аварии, так, пару слегка примятых машин. В своем Воронеже по дороге с работы домой за 7 км будет больше аварий, а уж на что мы насмотрелись на российских трассах — вообще отдельная тема. Видимо, нарушая на дороге все человеческие законы, грузин-водитель всегда готов среагировать на точно такие же нарушения соседей по потоку. Вот только горная дорога в Сванетию неприятно удивила многочисленными гробничками вдоль обочин. На придорожных рынках там же мы не раз видели эти гробнички в продаже, видимо, ходовой товар…

Отдельная тема — преодоление грузинских перекрестков, для нас это оказалось неожиданно сложным, и опыт вождения в десятки тысяч км в иных странах тут не помог. Знаки приоритета в Грузии установлены далеко не всегда, при этом на круговом движении единого стандарта, как в Европе, нет. Знак «Уступить дорогу» может стоять, а может и не стоять, но при этом на въезде на перекресток может использоваться разметка с этими же знаками. Но может и не использоваться… Классика жанра, вовсю применяющаяся и на провинциальных российских дорогах — при движении по главной на перекрестках часто нет знаков, указывающих тебе, что ты на главной, и приходится высматривать знаки «Уступить дорогу» на пересекаемых второстепенных. Но если их там не окажется, то надо быть начеку: тогда это перекресток равнозначных дорог, и в этом случае в грузинских ПДД используется правило — первым через перекресток проедет тот, у кого машина больше :) Шучу, шучу :) — первым проедет тот, кто первым подъехал, тут грузины применили американский стандарт. Но если в США такие перекрестки в основном можно встретить лишь в спальных зонах, на парковках торговых центров или в сельской глуши, то в Грузии так могут пересекаться любые трассы с любым количеством полос. В итоге после нескольких консультаций с местными водителями и «понаехавшими» туристами мы частенько преодолевали перекрестки уже не по правилам, а «по понятиям» и с Божьей помощью, руководствуясь здравым смыслом и поведением местных соседей по трафику.

Особенность многих кавказских дорог, и не только в Грузии, — домашние животные на дороге, к этому надо быть постоянно готовым.

Некоторые сложности доставляет навигация по Грузии. Для любимого «Гармина» в своем Воронеже работающих карт Грузии я вообще не смог найти, а Навител частенько пытался заставить совершить какой-нибудь «поворот не туда». Чтобы доехать от границы к морю, навигатор в Грузии, в общем-то, и не нужен — дорога-то одна. Но вот проложить маршрут к какому-нибудь не самому раскрученному для туристов монастырю иногда может оказаться непросто.

Ну и немного о дорожных указателях, часто заодно выполняющих в Грузии политические функции. Вместо направления «Поти» или «Зугдиди» часто используется «Сухуми», вместо «Батуми» возможен указатель «Анкара», да и указатели «Баку» или «Ереван» можно увидеть чуть ли не чаще, чем «Тбилиси». Поскольку дорог в Грузии немного, и поэтому ошибиться с направлением сложно, это не очень мешает, а, скорее, воспринимается как специфический местный колорит.

А теперь вернемся к нашей поездке. Мы двигаемся по Военно-Грузинской дороге на юг, делая короткие остановки в примечательных местах.

Вот две башни в Паншети.

Водопады в с. Арша. В следующий раз обязательно прогуляемся к ним…

А в Сиони обращаем внимание на башню и старый храм. И заодно опять вспоминаем Ильфа и Петрова: «Как вы думаете, предводитель, — спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони, — чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте?» Самый простой ответ — заработать на туризме — великому комбинатору почему-то в голову не пришел :)

Постепенно солнце поднимается выше, и все вокруг приобретает нереально красивый вид.

Военно-Грузинская дорога необыкновенно красива. По размаху природы и ее величию сильно напоминает Альпы.

Ну и еще несколько обязательных фото знаковых мест Военно-Грузинской дороги.

Минеральные источники.

Крестовый перевал.

Арка работы Церетели. К сожалению, была закрыта на реставрацию.

А вот попутный горнолыжный курорт Гудаури нас несколько удивил. Нет, не только заброшенными гостиницами, такое и в российском Домбае можно увидеть. Обдумывая место ночевки на Военно-Грузинской дороге, я просмотрел стоимость отелей в Гудаури и был удивлен тем, что в полнейший несезон гостиницы не стеснялись оперировать вполне европейскими ценниками. Причем, если у нас в Домбае, на Эльбрусе и Чегете подъемники работают даже летом, перевозя множество туристов на обзорные площадки и к пешим тропам, то в Гудаури работающих подъемников мы не увидели. Что может при этом в несезон заставить путников заплатить за ночлег в Гудаури как в Австрии, для нас осталось загадкой.

Ну и обязательное к посещению всех проезжающих по Военно-Грузинской дороге место — крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Вход в крепость бесплатный.

К берегу водохранилища легко подъехать на машине, можно позагорать и искупаться.

В одном из придорожных сел в местной пекарне купили лаваш за 1 лари (24 рубля) и поняли, что для грузинских лавашей нужна машина побольше :)

Но это же село неприятно удивило неожиданно большим количеством пьяных попрошаек на улице в столь ранний час. Повсеместные дешевые вино и чача накладывают свой отпечаток на местную жизнь :(

После Ананури мы направились в Мцхету, древнюю столицу Грузии.

По пути остановились у руин крепости Бебрисцихе.

Первые укрепления на этом месте относятся к 1 веку до н.э., а сохранившиеся остатки цитадели датируют 9 веком.

Крепость расположена на холме, с которого открываются замечательные виды на долину Арагви и Мцхету.

Можно даже разглядеть и монастырь Джвари на горе на горизонте.

А вот так сама крепость выглядит от монастыря Джвари (с многократным увеличением, конечно).

Здесь в крепости мы разговорились с туристом-англичанином. Он уже побывал в России, посмотрел Великий Новгород и Смоленск, теперь вот путешествует по Грузии. Когда позднее мы встретили его же в монастыре Джвари, даже не удивились :)

После крепости подъехали к монастырю Самтавро, ведущему свою историю с 6-го века. Как известно, христианство появилось в Грузии куда раньше, чем в России.

Чтобы не тратить время на поиски места для стоянки в самом центре Мцхеты, мы оставили машину на бесплатной парковке у монастыря и дальше по Мцхете ходили пешком, благо исторический центр совсем небольшой.

Кстати, только в Мцхете мы смогли наконец-то поменять еще немного денег. Немного — потому что курс и здесь не радовал, хотя и был куда лучше курса кассирши в гастрономе Степанцминды.

Мцхета ведет свою историю с 5-го века н.э., ее главная достопримечательность — храм Светихоцвели, кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви, на протяжении тысячелетия являвшийся главным собором всей Грузии.

Из Мцхеты мы проехали к одному из самых красивых мест Грузии — монастырю Джвари. Во-о-он он, виднеется на горе над Мцхетой.

Монастырь основан в 6-м веке н.э. Отсюда открывается замечательный вид на место слияния Куры и Арагви. Ну, а как этот монастырь связан с Лермонтовым, и так все давно уже знают :)

Можно отлично рассмотреть Мцхету…

…и долину Арагви.

Затем двинулись в Кобулети. Дорога поначалу радовала — отличный автобан с ограничением скорости «110». Читая многочисленные отчеты по Грузии, в которых непременно описывалась эта трасса, почему-то был уверен, что домчим по ней до самого моря. Однако автобан закончился через 120 км, и оставшиеся 200 км мы нудно тащились по загруженной двухполоске, проходящей, казалось, через все без исключения городки и деревни этого региона. Трафик усугублялся еще и тем, что часть дороги была недавно размыта и весь транспорт направлялся в объезд через северную окраину Кутаиси. И только здесь наконец-то мы увидели обменники с курсом, соответствующим действительности.

По пути полюбовались крепостью в Сурами. Именно о ней Параджанов снял свой фильм «Легенда о Сурамской крепости», в котором пересказал старую грузинскую легенду о юноше, давшем согласие на то, чтобы его замуровали в крепостную стену, поскольку только это позволило бы крепости устоять перед натиском врага. Очень жаль, что потерянное в вязком трафике время не позволило пройти по этим стенам…

Одно из путевых впечатлений — часто встречающиеся руины заводов советского периода вдоль дорог. Новых или строящихся производств мы не видели совсем, как не видели и больших фермерских хозяйств. Неудивительно, что в грузинских магазинах сложно купить что-то местного производства, кроме спиртного. Даже мясо-молочка в супермаркетах часто привозная — пасущихся вдоль обочин коров, видимо, хватает только местным жителям.

К вечеру приехали в Кобулети, наше пристанище на следующие 4 ночи.

Проехали в этот день чуть меньше 500 км.

4-8 сентября

Кобулети — это прежде всего бесконечный пляж и теплое прозрачное море.

Особенно хорошо утром — людей почти нет.

На горизонте виднеется Батуми.

В начале сентября температура воды была +26, воздуха +26 +28. Интересно, что именно в те дни, когда мы валялись на пляже, Яндекс упорно твердил, что в Кобулети сильные дожди и грозы с утра и до вечера, а температура не более +24. Не иначе, как опять скрытая реклама «Отдыхайте на курортах Краснодарского края» :)

Но в таком отдыхе по-грузински есть и свои нюансы. На всем протяжении огромного пляжа нет ни одной кабинки для переодевания, туалеты также отсутствуют. Ну ладно, можно пройти к пляжу в купальниках, накинув что-нибудь, а можно переодеться, обмотавшись полотенцем. Но как вы думаете, все ли из тысяч отдыхающих возвращаются в свои апартаменты, когда им приспичит???

Спасает только огромная протяженность пляжа и открытое море, поэтому никто из нас не страдал никакими желудочными проблемами, которые, судя по отзывам, так часто сопровождают пляжный отдых в Абхазии или на нашем побережье. К тому же пляж везде немного разный — где-то камни побольше, где-то поменьше, где-то почти песок. Концентрация людей также сильно отличается, и совсем недалеко от центра поселка легко найти почти пустой пляж.

Но на второй день мы уехали из центральной части Кобулети на окраину в направлении к Поти, где пляжников еще меньше, а вдоль пляжей стоят живописные рощицы.

Кобулети — это городок контрастов :) С одной стороны ты видишь милые домики на живописных приморских улочках…

С другой стороны, рядом можно увидеть и такое:

На многоэтажках иногда видны кустарные отверстия в стенах. Похоже, что в недавней истории Кобулети был период, когда центральное отопление или водоснабжение отсутствовали, и граждане выкручивались, как могли при помощи доморощенных котлов или «буржуек».

Вдоль пляжей километрами тянутся приятного вида гостевые дома и отели.

Но тут же руины когда-то замечательных санаториев советской поры, полностью и тщательно разграбленных. Часто при этом возникают ассоциации с заброшенными городами в джунглях.

Вот на этом постаменте на фотке ниже по остаткам следов когда-то имевшихся букв можно прочитать, что это был памятник Шота Руставели. Видимо, во времена общих границ и единого государства «коммунистические оккупанты» не пожалели на эти буквы металла, который затем очень понадобился жителям независимой Грузии. Причем понадобился до такой степени, что их не остановило даже то, что памятник был не чужим партийным вождям, а их великому национальному поэту. Интересно, кстати, из чего был сделан и сам памятник, и что с ним стало…

Одно из необычных мест в Кобулети — византийская крепость Петра (вход бесплатный). Мы подъехали к ней, когда территория уже закрывалась, но нам любезно разрешили пройти, причем смотрительница комплекса терпеливо дожидалась нашего возвращения уже после окончания своего рабочего дня. Определенно, грузинское гостеприимство — это не миф!

В Кобулети мы наконец-то как следует распробовали национальную грузинскую кухню и грузинское спиртное, поскольку расслабленное пляжное времяпровождение очень к этому располагало :)

Во множестве туристических отчетов описывается, насколько остра еда в грузинских кафе и ресторанах, обсуждается, хорошо это или плохо, является ли это национальным колоритом или же избыток специй просто скрывает не самое хорошее мясо, и т.д, и т.п.. Мы питались в самых разных местах во многих городах и селах по нашему маршруту, и нигде, повторю большими буквами, НИГДЕ грузины не подали нам острую еду. Остро получалось, только когда сами потом посыпали все перцем :) Может, конечно, у всех нас оказались луженые желудки, но вряд ли. Даже покупая специи на рынках мы, кроме аджики, ничего очень уж острого не нашли. Когда стали обсуждать тему острой еды с местными, то услышали: «Острое? Так это только в Мегрелии едят острое, они и аджику любят…» В общем, страхи и ужасы острейшей грузинской кухни оказались сильно преувеличены.

Ну, а теперь просто немного фото.

Вот настоящий шедевр среди традиционных грузинских хачапури — хачапури по-аджарски. Подается горячим с тающими ломтями сливочного масла, м-м-м…

Купленный в правильном месте аджарский хачапури в одиночку съедается с трудом и оставляет сытым минимум на полдня. Съев его в обед, мы в этот день не могли ужинать :) Но, повторюсь, если заказать его именно в правильном месте. Делеко не все грузинские кафе одинаково хороши и полезны. Рекомендуем перед тем, как сделать заказ, поинтересоваться размером порции — за одни и те же деньги можно поесть совершенно по-разному. Ну и никто не отменял общего правила выбора ресторанов — есть желательно там, где уже сидит много местных. Мы ели аджарский хачапури в трех разных местах, и самый лучший оказался в Кобулети в кафе «Санрайз» на набережной в центре. Интересно, что во всех случаях он стоил одинаково — 5 лари (120 рублей).

Огромный мегрельский хачапури будет чуть дороже, 8 лари (190 рублей), но он того стоит!

Еще одна грузинская классика — непременные хинкали. Их цена в кафе от 60 тетри до 1 лари за штуку, чтобы наесться, надо брать штук шесть-восемь. Такая порция обойдется в среднем рублей в 100-200. В Кобулети мы обнаружили хинкальный цех, в котором приобрели свежевылепленные хинкали всего по 20 тетри (по 5 рублей!).

Ну и еще немного разной еды :)

Что нас удивило в современной массовой уличной грузинской кухне, так это не очень большое количество используемого мяса — выпечка гораздо распространенней. Вопреки кавказским стереотипам прошлого, шашлык для Грузии становится почти экзотикой —  в нашем Воронеже уличных шашлычных больше, чем мы видели в Грузии.

Ну и про спиртное, как же без него в Грузии :)

Как мы и ожидали, брендовое спиртное продается в Грузии по ценам воронежского супермаркета, ближайшего к нашему дому. Коньяки «Асканели» или «Старый Кахети» что в Воронеже приобретаются за 500-600 рублей, что в Батуми за 20-25 лари. Поскольку профессиональных сомелье в нашей компании не было, наш выбор напитков был очень прост. Домашнее вино и чачу покупали как у владельцев виноградников, так и на рынках, по возможности пробуя перед покупкой. Цены в среднем были такие: чача от 5 до 9 лари за литр (от 120 до 220 рублей), вино от 4 лари за литр (от 100 рублей). Также закупались вином в сетевых супермаркетах Гудвилл и Спар в Батуми и Тбилиси, кахетинское там от 5 лари за 0,7 (от 120 рублей). Интересно, что когда в дегустационном зале Гудвилла в Батуми я поинтересовался грузинскими коньяками, то сотрудники сказали, что ближе всего к коньякам продукция «Сараджишвили», а все остальное — бренди. Надо иметь в виду, что в специализированных винотеках в туристических местах наподобие ул. Котэ Афхази в историческом центре Тбилиси все то же самое будет вдвое дороже по сравнению с обычными сетевыми супермаркетами. Ну и вкратце про пиво. Некоторые говорят, что пиво в Грузии пьют только дегенераты и только они :) Видимо, те, кто так считает, не пили грузинское пиво, по крайней мере нам откровенно плохое не попалось:)

Что ж, лирически-гастрономическое отступление закончено, теперь опять про поездку.

На третий день нашего пребывания в Кобулети разразились сильнейшие ливень и шторм. Несерьезные горные речушки, стекающие в море, превратились в бурные потоки.

Чтобы не терять день впустую, решили посмотреть Батуми.

Я немного напрягся насчет парковки в центре города, ведь в Батуми, Тбилиси и Кутаиси формально парковка платная везде, хотя и очень дешевая, но с немного замудреной для приезжего туриста системой оплаты через банк. Но в итоге нигде за парковку не платили. В Батуми это выглядело так: подъехали в самом центре к парковке у Театральной площади, она вся забита машинами, тогда завернули во двор ближайшего жилого дома. Двор оказался перегорожен шлагбаумом, в будке сидел охранник. Дальше развернулся типичный для Грузии диалог:
— Можно воспользоваться вашей платной парковкой? И сколько будет стоить?
— А долго будете стоять?
— Пока погуляем, часов 5-6.
— Да стойте бесплатно…

В этом диалоге — весь грузинский характер :) ну как на рынке в Кобулети:
— А почем лимоны?— 3 лари за килограмм.— А один лимон?— Да возьми просто так…

Несомненно, грузины — очень гостеприимный и щедрый народ!

Ливень нам помешал сделать красивые фото Батуми, но и то, что мы увидели, произвело отличное впечатление.

Ну а вот знаменитая башня Чача Тауэр. Льется ли там бесплатная чача — не проверяли, все равно ливень ее сильно разбавил бы :)

А это — движущиеся скульптуры «Али и Нино» на набережной.

На набережной в такой ливень кроме нас никого не было.

Иногда возникало ощущение, что ты не в Грузии, а в какой-то западноевропейской стране.

А вот эти часы чем-то напоминают знаменитые пражские.

Самобытно и живописно смотрятся старые жилые кварталы Батуми.

Из Батуми мы направились в сторону турецкой границы, чтобы посмотреть поселки Гонио, Сарпи и Квариати. Сами грузины считают пляжи в этих поселках лучшими в Грузии. Местность там действительно красивее, чем в Кобулети, и даже шторм с ливнем не смог скрыть эту красоту.

Но, к нашему сожалению, мы не смогли проехать дальше Гонио — сель повредил дорогу. Что ж, может в следующий раз… Из-за ливня не стали осматривать и византийскую крепость в Гонио.

На обратном пути тучи рассеялись, и мы опять убедились, насколько хорош Батуми.

Конечно, в Батуми тоже можно увидеть не самые красивые кварталы…

…. но в целом это очень интересный и красивый город. А со временем он станет еще лучше!

По дороге домой сделали небольшой крюк в сторону, чтобы посмотреть водопад Махунцети и старый арочный мост. Отличная дорога позволяет подъехать вплотную, много туристов со всего мира.

8 сентября

У нас ранний старт — едем в Сванетию!

Ненароком свернув с основной трассы в сторону, наткнулись на полнейшее бездорожье, мрачные домики из 1970-х и прогуливающихся по дороге свиней. Местные в таких местах часто не говорят ни на каком языке, кроме грузинского.

Кстати, к указаниям Навитела в Грузии надо относиться особенно вдумчиво, поскольку работает он там не идеально и может завести в совершенно неожиданные, хотя и очень живописные места.

В целом до Ингурской ГЭС дорога ничем не примечательна. Но начиная от обзорной площадки ГЭС и дальше до Местиа можно фотоаппарат просто не выключать. Первая достопримечательность — сама ГЭС. Ее плотина высотой 270 метров — шестая в мире по высоте. Она на 30 метров выше самой высокой в России плотины Саяно-Шушенской ГЭС и на 50 метров выше разрекламированных туристами всего мира американских плотин — дамбы Гувера у Лас-Вегаса и дамбы Глен Каньон в городке Пэйдж.

С трассы Зугдиди-Местиа к Ингурской ГЭС ведет хорошая дорога, есть указатель, парковка и смотровая площадка. Хочу особо отметить — цвет воды именно такой, я ничего не фото…опил :)

Со смотровой площадки открываются отличные виды на водохранилище и долину перед плотиной.

Ну а дальше были 100 км одной из самых красивых и необычных дорог Грузии.

В Верхнюю Сванетию идет единственная приличная дорога, и там вполне могут быть обычные для Кавказа дорожные неожиданности.

Километров за 30 до Местиа асфальт сменяется средненькой бетонкой, иногда встречаются каменные осыпи, местами идет вялотекущий ремонт.

Но неудобство дороги компенсируется необычными видами вокруг :)

Ну и кульминация наступает, когда вокруг вырастают средневековые сванские башни.

В одном из сванских сел немного не доезжая до Местиа попали на необычную экскурсию. Мы остановились в центре села, чтобы посмотреть старый храм.

С нами по-английски поздоровался местный мальчик, как оказалось, вообще не говорящий по-русски. Малыш, с трудом подбирая английские слова, предложил нам экскурсию в сванскую башню. Мы с женой тут же согласились. Паренек отвел нас к своим соседям, на участке которых стояла одна из башен.

Две пожилые женщины-сванки не говорили ни по-русски, ни по-английски, но находившаяся там девушка-студентка говорила по-английски куда лучше нас. Кстати, мы потом не раз в Сванетии сталкивались с тем, что местные жители зачастую английский знают, а вот русский — нет.

Девушка взяла с нас по 3 лари, один из которых отдала пареньку, который нас привел. Мальчик обрадовался, взял фонарь и, очень гордый своей миссией, повел нас на экскурсию.

Эта экскурсия оказалась очень непростой! Большая пристройка в нижней части башни — это огромный сарай, забитый сеном, из которого в собственно башню, в ее нижний этаж, ведет небольшой проход. Как нам сказали, раньше здесь жила вся семья вместе с домашней скотиной.

Выше были три этажа башни, но вот вместо лестниц на каждый этаж вело нетолстое бревно с грубыми зарубками вместо ступеней, с которого еще надо было умудриться выбраться на этаж. С непривычки свалиться с такого бревна гораздо проще, чем подняться по нему :) Но падать с него категорически нельзя — лететь придется на сельский скарб или грубый пол, и покалечиться проще простого.

Аутентичность стопроцентная (12 век!!!), романтично донельзя, но в первый раз было страшновато и без навыков не так уж и просто. Сильно опасался, как там жена, но она выдержала все геройски :)

Верхние этажи башни — это простая миниатюрная крепость.

Ну а дальше мы оказались в Местиа. Городок невероятно красив и самобытен!

Ночью удивились тому, что большинство башен подсвечивают, ведь в иных странах такое не всегда бывает и в более крупных исторических городах.

Ультрасовременное здание на фото внизу — полицейский участок. В Грузии часто здания администрации и полиции имеют очень необычный дизайн.

Были мысли прокатиться в Ушгули, но решили, что сванских башен на фоне заснеженных вершин нам хватило и в Местиа.

В этот день проехали чуть меньше 300 км.

9 сентября

Сегодня мы переезжаем в Тбилиси. От Местиа до Ингурской ГЭС ехать необычайно интересно….

…. но затем рутина двухполосок, тянущихся по долине через всевозможные деревеньки, уже надоедает так, что хоть глаза закрывай. Лишь последние 120 км перед Тбилиси нас порадовал тот же самый автобан.

Проехали в этот день около 500 км.

В Тбилиси я забронировал апартаменты в Старом городе, в двух шагах от основных городских красот и достопримечательностей. Конечно, в поисках нашей квартиры мы поплутали в лабиринте переулков, но в итоге очень легко встретились с хозяином. Поначалу опасался описанных в интернете не очень понятных тбилисских платных парковок, но все оказалось очень просто: поставил машину в переулке на тесненький тротуар — и все! Ну и зеркала сложил — улочка-то двусторонняя.

Вообще-то, в центре Тбилиси с парковкой может быть не просто, местные зачастую паркуются в парижском стиле, вплотную.

Ну а наша квартира с огромной кухней, двумя спальнями и двумя санузлами — это было то, что надо для двух пар туристов.

Хозяин, Паата, встретил очень радушно, рассказал, как куда быстрее и проще дойти, где лучше поменять деньги, подсказал отличный и недорогой ресторан. Затем осторожно осведомился, не выпиваем ли мы. Пришлось признаться, что, увы, выпиваем, причем, видимо, слишком много, поскольку куда ж без выпивки в Грузии :) Паата достал большую пластиковую бутыль: «Это чача, хорошая, мой брат делает. Вас две семьи, тут как раз два литра. Пейте на здоровье!» Ну как тут откажешься :)

Поужинав, мы немного прошлись по центру, но основное знакомство с Тбилиси отложили на следующий день.

10 сентября

Сегодня у нас день пеших экскурсий по Тбилиси. Сначала направились к базилике Анчисхати, совсем рядом с нашей квартирой. Это самая старая из тбилисских церквей, датируется 6-м веком.

По соседству с базиликой — казино.

Вокруг змеятся колоритные улочки и переулки Старого Тифлиса.

На другом берегу Куры старые кварталы разбавлены современностью — при Саакашвили здесь устроили парк Рике, построили известнейшее здание культурного центра в виде двух труб, необычный пешеходный мост и президентский дворец, почему-то очень сильно напоминающий Рейхстаг. Многие до сих пор спорят, допустимо ли так менять облик исторического центра города, но нам с женой эти споры напоминают протесты парижан против Эйфелевой башни сразу после ее строительства. Ну как теперь представить себе Париж без нее? Так и в Тбилиси: да, вроде бы несуразно, да и незачем, но эти сооружения уже стали символами города.

От парка Рике к крепости Нарикала можно попасть по канатной дороге.

Рядом с парком Рике на обрывистом берегу Куры — средневековый храм Метехи и памятник Вахтангу Горгасали, основоположнику грузинской государственности.

От памятника открывается отличный вид на крепость Нарикала…

…и на парк Рике с соседними кварталами.

Но самые лучшие виды на Тбилиси, разумеется, от крепости Нарикала.

Сама крепость живописно расположилась на вершине горы.

Мы немного прошлись по центру города в окрестностях проспекта Шота Руставели и вдоль городских набережных.

Очень понравился район старых кварталов у подножия горы с крепостью в районе серных бань. Дома расположены вдоль ущелья, заканчивающегося водопадом. И это в самом центре города!

Удивительный вид на дома на скалах открывается и с набережной Куры.

В Тбилиси много современной городской скульптуры в самых неожиданных местах.

Не сразу сообразили, почему одну из центральных улиц сделали эстакадой. Оказывается, таким образом при расширении дороги сохранили остатки старой крепостной стены.

Ресторан, который нам посоветовал Паата, мы с удовольствием рекомендуем всем туристам — «Мачахела», на площади у Метехского моста, как раз через реку от храма Метехи. Бокал холодного белого вина дешевле чашки чая, всего 35 рублей вместе с чаевыми, а чай 50 — ну как тут остаться трезвенником? :)

Ночной Тбилиси — это вообще другой город!

Впечатление о Тбилиси у нас сложилось двоякое… С одной стороны, удивительное сочетание старины и современности, красиво, интересно и самобытно, но есть и очевидные минусы. Неприятно удивило количество попрошаек и деклассированных элементов, и это в самом центре, причем попрошайничают исключительно на русском. Явный избыток туристических не очень нужных услуг, при этом ценник на них вполне себе такой среднеевропейский. К примеру, за коротенькую лодочную прогулку по Куре с нас запросили гораздо дороже, чем мы платили за круиз по Босфору в Стамбуле. Ну а когда мы вышли на главную улицу города, проспект Шота Руставели, то через пять минут захотелось уйти из-за вони выхлопных газов в вечерний час пик. Большинство местных машин явно без катализаторов :(

Еще один момент, который может доставить неприятные моменты туристу из России — постоянные напоминания о том, как якобы много претерпел народ Грузии во времена социализма. Это и мемориальные доски в память неких событий, во время которых грузинский народ мучился и страдал, и абсурдный Музей советской оккупации.

Интересно, что грузины старшего возраста тем не менее вспоминают былые времена этой самой «оккупации» с удовольствием и ностальгией, ведь тогда уровень жизни в Грузинской ССР был несравнимо выше, чем в РСФСР.

Иногда стремление властей подчеркнуть мучения грузинского народа во времена социализма доходят до абсурда. Вот на проспекте Руставели очередная мемориальная доска в память о расстрелянном мирном шествии в далеком 1956 году.

Поначалу я не обратил на нее особого внимания — ну еще одна про ужасное социалистическое прошлое, подумаешь, сфоткал, да и пошел дальше. Уже дома еще раз взглянул, вспомнились лекции по марксизму-ленинизму, дата какой-то знакомой показалась… Всезнающий Яндекс дал ответ мгновенно — в этот день была жестко разогнана демонстрация грузин, осудивших разоблачение культа личности Сталина и резко выступивших в защиту Иосифа Виссарионовича. Нам, конечно, непонятно, как такой мемориал может соседствовать с Музеем советской оккупации, да и как вообще могут существовать в одной стране, в соседних городах одновременно музеи Сталина и пресловутой «оккупации». Тут надо бы, как в старом анекдоте, или крестик снять, или штаны надеть :) Но им там, в Тбилиси, конечно, виднее… А на наш взгляд вот такие «мемориалы» гораздо уместнее :)

В общем, этот необычный город увидеть один раз надо обязательно. Мы за день обошли все, что нам хотелось увидеть, причем не по одному разу. И если на первую половину следующего дня мы сначала планировали досматривать Тбилиси, то теперь единогласно решили уехать пораньше, чтобы перед возвращением домой заехать в Гори и Уплисцихе.

12 сентября

С утра мы переезжаем в Гори. Здесь также имеется рейхстагоподобное административное здание, ультрасовременный полицейский участок и старые храмы.

Но больше всего нас интересует средневековая крепость Горисцихе.

Крепость возвышается на горе, вход бесплатный.

Со стен крепости открывается вид на весь город.

А вот в музей Сталина не пошли — никому из нас он не был интересен. Не сталинисты мы…

От Гори мы проехали в Уплисцихе, древний пещерный город, появившийся еще до нашей эры и существовавший вплоть до 19-го века. Это один из самых старых городов Грузии и важнейший археологический памятник. К нему ведет узенькая дорога, которая проходит через типичную грузинскую провинциальную деревню. Но неожиданно за пару километров до Уплисцихе дорога преображается и становится похожей на окрестности какого-нибудь американского национального парка в Юте или Аризоне.

Сам город был высечен в скале над Курой.

В Уплисцихе много иностранных туристов со всех концов света, в общем, как и по всей Грузии.

Например, эта группа — из Германии.

В отзывах и путеводителях Уплисцихе иногда сравнивают с Петрой в Иордании. На мой взгляд, это сильное преувеличение, гораздо уместнее сравнение с крымскими пещерными городами.

От пещер открывается замечательный вид на всю долину.

Необычен выход из города через потайной тоннель.

Ну а затем мы поехали к границе. На этот раз переход занял два часа, но зато на въезд в Грузию со стороны России машин не было вообще. «Ага, вот когда надо ехать в Грузию», — сделали себе такую закладочку :)

Немного насчет провоза «излишнего» спиртного. Досмотр ведется внимательно, но без придирчивости и без потрошения личных вещей в сумках. Разумеется, сначала надо было открыть все двери машины. Затем таможенник попросил поднять заднее сиденье, потом — поднять фальшпол багажника, чтобы заглянуть в нишу для запаски. Совет: не кладите сверхнормативное спиртное в эти места :)

Ну а дальше — рутина возвращения. Поскольку ехали через северокавказские территории уже в темноте, то, помимо ставших уже привычными остановок для проверок документов, один раз меня, как и всех остановленных, направили в специальную будку для детальной регистрации. Автоматчики, вход через металлорамку, как в аэропорту. На вопрос «Что-то случилось?» ответ: «Да здесь всегда так». На трассе «Кавказ» стали свидетелями последствий двух страшных аварий, причем в одной из них столкнулись сразу несколько машин. Стали потом искать что-нибудь про эту аварию в новостях, в том числе и северокавказского региона — ни слова. Вот если бы массовый завал произошел бы на германском автобане или амерском хайвее, тут бы даже по «Первому» показали…

Как обычно, часа полтора подремали в машине, остановившись на большой освещенной заправке в 3 часа ночи. Домой приехали в середине дня, проехав в эти сутки около 1600 км.

Итоги

Суммарный пробег составил около 4500 км, из них около 1800 по Грузии.

Машинка, как обычно, исправно делала свое дело. Средний расход по компу составил 5,6 литра 92-го бензина (машина с «автоматом»). Реальный, скорее всего, чуток побольше.

Бюджет поездки для двоих составил примерно 24-25 тыс. рублей с учетом совместных расходов всех путешественников на бензин и оплату дорог. Из них около 6 000 составили расходы на машину, 6500 — оплата 8 ночей в Грузии, ну и оставшиеся 11000-12000 — на проесть-прогулять.

Если бы мы не делили транспортные расходы между двумя парами туристов, то затраты двух путешественников на такой 9-дневный тур в Грузию составили бы около 30 000 рублей.

Что нам понравилось в Грузии?

1. Природа.

Прежде всего — горы. Такую красоту видел только в Альпах. По сравнению с теми же Домбаем или Приэльбрусьем — гораздо величественнее и масштабнее.

Море… тут посложнее. Скажем так, за те деньги, что мы оставили на море, оно замечательное :)

2. Гостеприимство.

Да, грузинское гостеприимство — вовсе не миф. Радушное и доброжелательное отношение грузин к гостям искренне радует. Единственный нюанс — были моменты, когда мы ясно видели, что грузинки с туристами-мужчинами общаются уважительнее, чем с дамами. Видимо, особенность местного менталитета :) Не принципиально.

3. Насыщенность достопримечательностями.

Такая концентрация «красот и чудес», пожалуй, только в южной части Крыма. Буквально через каждые несколько километров пути будет или древний храм, или крепость, или красивое ущелье. Можно на одной лишь Военно-Грузинской дороге провести несколько дней, если осматривать там всю старину, водопады и т.п.

4. Еда, питье, выпивка.

Все очень неплохо с незначительными оговорками и при условии некоторой внимательности. И по-любому очень доступно.

Что нам не понравилось в Грузии?

1. Неразвитая транспортная сеть.

Ну или недоразвитая, кому как понравится. Да, дороги в Грузии понемногу улучшаются, но… Практически во всех направлениях, представляющих интерес для туристов, идет единственная дорога, как правило, загруженная двухполоска, и альтернатив нет. Даже сильный дождь может запросто вмешаться в ваши планы, как с нами и случилось. Упреждая возможные возражения и сравнения — да, и в России зачастую точно также, но разве мы довольны нашими дорогами? Возможно, самая актуальная для туристов в Грузии дорога от границы к морю — это 230 км двухполоска и только чуть больше 100 км — четырехполоска типа нашей М4. Все вышесказанное относится и к самой возможности въехать-выехать в Грузию. Каждый год в зависимости от уровня воды в притоке Терека у Дарьяльского ущелья грузинская сторона на тот или иной срок перекрывает границу, иногда полностью и надолго, иногда — лишь на какое-то время суток. Но каждый год обязательно это случается. Судя по масштабным гидротехническим и дорожным работам на въезде в Грузию, ситуацию стараются стабилизировать, будем надеяться, что у них это получится. Альтернативный въезд-выезд в Грузию на машине через Дагестан и Азербайджан — на любителя.

2. Специфический местный стиль вождения.

Трафик напоминает российский времен «лихих девяностых» — та же манера езды и почти на тех же авто, но с поправкой на современное количество машин. Выезд через «сплошную» в лоб встречке в закрытом повороте или игнорирование пешеходов под непрерывное бибиканье — норма жизни. Приноровиться несложно, но немного удивляет :)

3. Невнятная и иногда нелогичная политическая жизнь.

Ну, казалось бы, какое дело туристу до политики? Купайся, гуляй, пей вино, но так не всегда получается. Время от времени в глаза бросаются назойливые напоминания о страданиях грузинского народа во время так называемой «советской оккупации», но при этом памятник Сталину на главной площади Гори перенесли к музею только в 2010 году. Но политическая жизнь Грузии может доставить туристу не только моральный дискомфорт. Например, к 9 мая этого года Грузия, опасаясь акций «Ночных Волков», просто перекрыла все границы для всех без исключения российских мотоциклистов. При всей неоднозначности мероприятий подопечных Хирурга — простые туристы никак грузинские законы не нарушали. Но кто-то в итоге вынужденно застрял в Турции и не смог вовремя вернуться, кого-то напрасно ждал забронированный отель в Армении — не важно, не пропустили всех.

Ну и дорожные указатели в Грузии тоже вносят свою лепту в международные отношения, выполняя зачастую лишь политические функции. Да, это не очень мешает путешествовать по Грузии, но иногда вносит свою толику мелких неудобств.

Выводы

По соотношению «цена-качество» отдых в Грузии очень и очень хорош. Но, на наш взгляд, при условии использования именно нашего формата — не в самый пик сезона и с почти символическим бюджетом. Как нам кажется, если жить в Грузии в номерах долларов этак по 100-200 или дороже, то очарование этой страны быстро поблекнет. Ведь сколько ни заплати за отель или коньяк, все вокруг, хорошее и плохое, все равно будет то же самое. Попросту говоря, если вы хотите потратить на неделю на двоих тысяч 20-30, то Грузия для этого подходит почти идеально. Но если вы хотите потратить вдвое-втрое больше, то в других странах это можно сделать с куда большим удовольствием :)

Вернемся ли мы еще в Грузию?

Обязательно! Ведь мы увидели лишь малую часть этой интереснейшей и самобытной страны.