Возъезжание с восхождением на пик Муласен (3482 м, Испания)

Всем привет!

Попытаюсь внести некоторое разнообразие в темы отчетов последнего времени, рассказав об одном из эпизодов своего отдыха в Испании в июле 2017 года.

Как там оказался? Да, просто. Приехал на личном авто, преодолев, не спеша, за неделю, 6200 километров. Шенгенская виза была, деньги тоже. Собрался, сел и поехал. Жена улетела самолетом. По ее мнению, прокатиться по Европе достаточно один раз, который у нас с ней был впервые лет десять назад. А мне в кайф. С удовольствием совершил вояж снова, уже в третий раз. Правда, в эту поездку, с учетом предшествующего опыта, исключил из маршрута автобаны и платные дороги. Смотреть на них особо нечего, да и траты за проезд, по итогу, набегают приличные. Гораздо интереснее пробираться по странам через мелкие городки и деревни. Наблюдать европейскую жизнь, так сказать, «с изнанки». О дороге туда и обратно, может, тоже позднее расскажу, если фоток будет достаточно.

А пока возвращаемся в Испанию к месту нашего отдыха. Это курортный городок Марбелья, находящийся на средиземноморском побережье Андалусии, в 60 километрах от Малаги и в 70 от Гибралтара (не пролива, а английского анклава на территории Испании). Наверное, полезен рассказ будет именно тем, кто планирует побывать и отдохнуть в этих краях, а интересен, надеюсь, всем читателям.

Вырвавшись из неудавшегося уральского лета этого года (по меньшей мере, в июне), первое время предаемся с женой каждодневному «поджариванию» наших тушек на жарком испанском солнышке и заплывам, в хоть и не очень теплой, но зато чистой воде Средиземного моря.

Хорошо на солнышке!

Кусочек пляжа в районе Сан-Педро.

Однако эти пляжные занятия, впрочем, как и променады по окрестностям и набережной, скоро приедаются.

Променад для велосипедистов, бегунов и собак.

То же в жилом массиве.

Образчик местной архитектуры частного жилья.

Просто сорняки.

Еще…

…и еще.

Набережная длиной с десяток километров тянется вдоль всех районов и пляжей Марбельи.

Фонари XIX века.

Игривые ангелочки возле одного из ресторанов.

Хочется чего-то не банального, что осталось бы в памяти на долгие годы. Подсказку дает гора Ла Конча (1420 м), возвышающаяся над Марбельей и которую видно почти с любой точки пляжного берега.

Перипетии самостоятельного восхождения на эту гору, совершенного пару лет назад, до сих пор при воспоминаниях будоражат кровь. Так почему бы не повторить получение повышенной дозы адреналина и не взять новую высоту? Ведь возможностей для этого в Андалусии достаточно. Именно в этом регионе находится национальный парк «Сьерра-Невада», образованный в горном массиве Кордильера-Бетика с высочайшими вершинами континентальной Испании — Муласен (3482 м), Ла Велета (3398 м), Альказаба (3371 м).

Ну, что же, слова классика: «Мужик что бык: втемяшится в башку какая блажь — колом ее оттудова не выбьешь…» про меня. Пару вечеров сидения в Интернете приводят к пониманию, что желание подняться на Муласен вполне осуществимо, без какой-либо альпинистской подготовки и снаряжения, и исполнить его можно всего за один день. А раз так — решено! Еду! Тем более, обстоятельства этому способствуют. Дочка на несколько дней уезжает в командировку в другой город, и можно воспользоваться ее дизельным «Фордиком». Хоть небольшая, но экономия на топливе, да и в горах местная машина не будет бросаться в глаза, как это было бы на нашей «коробушке» с российскими номерами и багажником на крыше.

Накануне поездки готовлю рюкзачок: бутерброды, две литровые бутылки воды, фотокамера и принадлежности, ветровка на случай похолодания на высоте. В машину, на всякий случай, кидаю еще одну бутылку воды, кое-какую еду, газовую горелку и все необходимое для приготовления чая. Наученный горьким опытом восхождения на Ла Кончу, не хочу добираться до дома на последних остатках сил. Заправляюсь до полного бака. Ведь туда-обратно предстоит проехать более 400 километров.

Выезжаю еще затемно, чтобы скоростной участок пути в сто шестьдесят километров по трассе А7, идущей вдоль побережья, преодолеть до наступления дня. Снимать там все равно особо нечего: слева горы, справа море, а вид дорог везде одинаков.

Маршрут вдоль побережья.

Один из участков автовии (бесплатной трассы).

Рассвет встречаю перед городком Мотриль, где сворачиваю на трассу А44, ведущую на север в Гранаду.

Маршрут от побережья до Капилейры.

Оставляю позади пару десятков километров этой трассы до плотины водохранилища Безнар, построенной на реке Дуркаль — притоке реки Гуадальфео,…

Плотина водохранилища Безнар.

…и снова поворот. Теперь уже в горы, в район, который называется Альпухарра.

Горы и деревни Альпухарры.

Ветряки Альпухарры.

Последняя деревня в горах этого района, куда предстоит доехать на машине, называется Капилейра. Перекус, небольшой отдых…

Одно из мест отдыха.

…и снова вверх. За окном одна за другой проплывают деревни Альпухарры. Сначала Оргива,…

Двойная колокольня церкви в Оргиве.

… потом Сопортухар, Пампанейра, Бубион. Все они расположились на склонах окружающих гор,…

Типичная деревня Альпухарры.

…и имеют характерный вид. Это наследие эпохи, когда Альпухарра находилась под арабским мусульманским владычеством. Ее совсем еще недавно труднодоступные селения почти не изменились с тех времен. Они сохранили первозданную берберскую архитектуру: дома кубической формы, нависшие один над другим, с крышами, покрытыми водонепроницаемым слоем глины и коническими дымоходами, узкие и крутые улочки.

Улица в деревне Альпухарры.

Дымоходы.

Улица в деревне Альпухарры.

Прошло почти пятьсот лет со времен обращения жителей Альпухарры в христианство, но мусульманский дух все еще витает в атмосфере ее селений.

Наконец, добираюсь до Капилейры. Внешне она ничем не отличается от остальных деревень,…

Вид на Капилейру с дороги.

То же с более высокой точки.

…но местоположение дает ей определенные преимущества в сравнении с соседями. Являясь последним населенным пунктом перед национальным парком «Сьерра-Невада», а именно, перед его самой высокогорной частью, Капилейра живет за счет туризма. Многочисленные горовосходители и просто любители пеших маршрутов со всей Испании и из-за рубежа стекаются сюда, чтобы совершить треки по горам, насладиться естественными природными ландшафтами. Именно поэтому в небольшой деревушке о пятистах жителях организовано более полусотни гостиниц, открыты многочисленные магазинчики по продаже местных сувениров и изделий народных промыслов.

Домотканые ковры.

Местный «универсам».

Рекламный ход по оформлению магазина.

Но мне некогда уделять им много времени. Побродив чуток по придорожным развалам, еду дальше. Ведь мой пеший маршрут должен начаться выше Капилейры, в месте, которое называется Ойя дель Портийо. Там, уже на территории национального парка, находится бесплатная стоянка, где туристы оставляют свои машины и дальше идут пешком. До нее десяток километров, но каких! Грунтовый серпантин, проходящий через сосновый лес и круто взбирающийся вверх. Приходится ехать на первой-второй передачах, однако насилие над машиной стоит того.

Маршрут от Капилейры до парковки.

Тяжеловато «парню»,…

…а соснам, наоборот, хорошо.

С этой дороги открываются великолепные виды на деревню, оставшуюся внизу…

Вид сверху на Капилейру…

…и на окружающие горы.

…и на окрестности.

Наконец, поднимаюсь до паркинга. Это большая огороженная горизонтальная площадка среди соснового леса с будкой то ли охранника, то ли какого-то распорядителя и шлагбаумом, перекрывающим дорогу.

Парковка и будка смотрителя.

Как позже выясняю, через этот шлагбаум имеет право проезжать автобус, подвозящий туристов из Капилейры на максимально короткое расстояние до вершины горы Муласен, откуда до нее остается всего шесть километров пешего хода. Но этот вариант не для меня. Как известно, мы, россияне, не ищем легких путей, нам трудности подавай. Да и не знал я о таком способе подобраться к Муласену. Поэтому пристраиваю авто, перекусываю, нанизываю на себя рюкзак с припасами и иду в будку узнать, какое расстояние до вершины. В ответ на мой вопрос парнишка из будки вручает карту с табличкой, из которых следует, что протопать мне предстоит не менее четырнадцати километров за пять часов в одну сторону, если не заблужусь.

Карта пешего маршрута с табличными пояснениями.

Парковка, судя по табличке, находится на высоте 2150 метров, а подняться до вершины предстоит еще 1332 метра. На карте черным цветом обозначена автомобильная дорога от парковки, синим — короткая тропа по гребню хребта, ведущая на вершину горы Муласен, а красным — лесная тропа и «моя» тропа восхождения, идущая по склону хребта в кальдеру (кратер) и далее на пик Велета.

Расстояние немного озадачивает. В молодости проходил не раз по тридцать километров, но это было несколько десятилетий назад. Ну, что же, палкой сюда меня никто не гнал. Подписался, надо выполнять! Решительно направляюсь к шлагбауму, но парень останавливает и показывает тропинку за будкой, уходящую в лес. Машет рукой: туда!

Тропинка сразу лезет вверх, вьется среди соснового леса, такого же, как у нас на Урале.

Классический сосновый лес.

Первые сотни метров даются тяжело. Вроде и курить бросил почти пять лет назад, и стараюсь поддерживать форму, а одышку удается преодолеть, только когда выламываю палку и заставляю себя перейти на медленный размеренный шаг. Видимо, сказывается высота, а скорее всего, отсутствие соответствующей тренировки. Хорошо хоть первый участок восхождения преодолеваю по тени. Ведь жаркое испанское солнце уже подбирается к зениту, а температура даже в лесу — к тридцати градусам.

Пока еще полон сил.

Где-то через полчаса или более ходьбы лес заканчивается. Полноценные рослые сосны сначала сменяются зарослями причудливо изогнутых деревцев, изуродованных зимними ветрами и морозами,…

Жертвы высоты.

…а потом и вовсе сосновым стлаником, какой видел только на Байкале.

А эти приспособились.

Вскоре исчезает и он. Полоса леса остается внизу,…

Выше леса — тундра…

…а впереди и выше, насколько хватает взгляда, тянется каменная пустыня, покрытая пятнами мха и лишайника.

…и камни.

Тропинка упорно лезет вверх, пересекает обширную поляну на склоне горы и приводит к каким-то искусственным сооружениям, сложенным из камня.

Похоже на убежище от непогоды.

Избушка из камней.

Решаю исследовать. И действительно, внутри есть лавки, где могут разместиться несколько человек и даже, при необходимости, развести костер (только вот из чего?).

Внутри, кстати, не нагажено!

Ладно, лезу в карту, чтобы посмотреть, какое это место. Оказывается, оно называется Пуэрто Молино. Высота 2578 метров. Неужели уже поднялся на четыреста с лишним метров? Выходит, так. Карте надо верить. Здесь в Пуэрто Молино тропинка, по которой шел, выходит на автомобильную дорогу от Ойя дель Портийо. Дальше на протяжении почти семи километров мне предстоит идти по этой дороге до конечной остановки автобуса.

Автомобильная дорога.

Кстати, вот и он. Оглянувшись, вижу, как автобус высаживает любопытных туристов там, где я только что находился.

Автобус для туристов.

Вскоре автобус меня обгоняет, а через полчаса едет навстречу, уже пустой, и растворяется в пыльном следе. А я остаюсь наедине с собой, дорогой и горами.

Просто-о-о-р!

Проходит еще час, а может быть более, в тишине и безмолвии, под палящим солнцем на абсолютно безоблачном синем небе. На зубчатой стене гор начинает явственно вырисовываться доминирующая вершина, которую по незнанию принимаю за пик Муласен. До чего же он еще далеко! И не понятно, как через эти пропасти и обрывы можно дойти до него пешком!

Муласен?

Но дорога проложена так, что огибает все проблемные места и все дальше и выше уводит в горы.

Все выше и выше…

Пока не заканчивается, распавшись на три тропинки. Одна из них почти под девяносто градусов уходит вправо на восток и, судя по указателю, ведет в Тревелес — тоже горное селение в десятке километров к востоку от Капилейры.

Тревелес. Три часа пешего хода (примерно десять километров).

Вторая, узкая, круто поднимается вверх по склону. А более пологая и широкая тропа, являющаяся как бы продолжением дороги, огибает ближайший склон и теряется у подножья следующего холма.

Направо пойдешь…

Никаких указателей о направлениях этих двух тропинок нет. Тут, конечно, сам «ступил». Если бы изучил подробнее карту, сразу бы понял, что идти надо вверх. Но к этому времени уже изрядно подустав, выбираю более пологую тропу и иду по ней. А дальше, мало что меняется. Сбоку все те же каменные россыпи, ...

Естественный сад камней

…сзади межгорные ущелья и долины,…

Цивилизация там, позади

…а впереди тропа, уходящая вверх.

Тропинка натоптанная, но нелегкая.

И только вершина, к которой стремлюсь, постепенно увеличивается на горизонте, придавая решимости и желания до нее добраться.

Кордильера-Бетика во всей красе.

Как же разочаровывают, сбивают эйфорию и «опускают на землю» первые встреченные за день туристы!

Коллеги по «несчастью».

На мой вопрос «Это ли вершина Муласен и сколько до нее идти?» они отвечают, что это вовсе не Муласен, а соседний пик Велета и до него сегодняшним днем не дойти. С трудом, с помощью карты и своего небогатого запаса испанских слов, понимаю объяснение ребят, что тропу на Муласен я уже прошел, и теперь мне предстоит идти до кальдеры, откуда взбираться на вершину горы по крутому склону «в лоб». Ну, что же, за все в этой жизни надо платить, в том числе за ошибки. Благодарю моих невольных гидов и иду дальше.

И действительно, добравшись до очередного поворота тропы, вижу межгорное ущелье, с текущим по дну ручьем, которое как бы перекрыто в конце горой.

Меж двух хребтов.

Теперь тропа все время идет по склону этого ущелья,…

Все выше и выше.

…постепенно приближаясь к перегораживающей его своеобразной природной перемычке,…

Мне туда, к стене гор.

…и раскрывая подробности пейзажа на дне.

Ручей Муласен, текущий по ущелью.

Рефугио (убежище) Покейра.

Остатки вешних вод.

Наконец, когда уже, образно говоря, «упираюсь в стену», возвышающуюся впереди, а над ней снова показывается пик Велета (на фото он слева),…

Дальше — путь к вершинам либо пика Муласен, либо пика Велета.

… на склоне справа замечаю фигурки спускающихся людей.

Они уже побывали на Горе.

Ага! Вот, похоже, и начало последнего этапа восхождения! Среди камней вижу тропинку, уходящую вверх. Вроде ничего страшного. Да и склон не кажется таким уж крутым.

Тропа к вершине

Как же обманчиво это впечатление! На самом деле крутизна склона составляет от сорока до сорока пяти градусов, а подняться по нему до вершины надо на высоту около четырехсот метров, то есть, пройти по тропе, с учетом «галсов», почти километр.

Фото из Интернета. Западный и северный склоны пика Муласен.
На западном склоне видна тропа для спуска (подъема) с вершины.
Снято, скорее всего, с гребня кальдеры.

Ну, что же, отдохнув, начинаю подъем. Сначала, вроде все идет хорошо. Бодро преодолеваю первую сотню метров. Но дальше ноги просто отказываются идти. Отдых. Снова вверх. Горизонт склона все так же недоступен. Вершины не видно.

Когда же вершина?

Чем выше лезу, тем чаще приходится отдыхать. Десять шагов — отдых. Снова вперед. Через какое-то время и на такой темп не остается сил. Пять шагов — отдых… Уже недостаточно просто постоять — ноги не держат. Нужно присесть и хоть как-то расслабить икры и ступни. Проходит час, переваливает за половину второй. Заканчивается одна бутылка воды, начинаю вторую. Вверх уже не смотрю, выбираю куда поставить ногу и на какой камень присесть с минимальной затратой сил. Все как в тумане. Глаза застилает пот. И лишь открывающиеся с каждым десятком метров высоты фантастические виды, …

Кальдера и пик Велета.

…и перспектива увидеть еще более захватывающие пейзажи заставляют карабкаться дальше.

И вдруг слышу человеческие голоса! Останавливаюсь. Поднимаю голову — на горизонте что-то изменилось. Вижу какое-то искусственное строение.

Последние метры.

Неужели вершина?! Точно!

Первым приветствует горный козел, спокойно взирающий на меня со своего лежбища.

Абориген. Совершенно не боится, но и близко не подпускает.

А дальше!… Держитесь за стул, чтобы не упасть! Слышу р у с с к у ю речь и вижу двух молодых парней.

Над ними только небо.

Приветствуем друг друга. Представляемся. Это ребята с Украины. Правда, с их слов, один живет в Москве, а второй во французском городе Лионе. Не расспрашиваю, как они оказались в Испании. Политики не касаемся. Говорим лишь об отпуске и кто где побывал. Потом взаимно фотографируемся. Парни снимают меня на фоне вершины, …

Притомившегося…

…и уже немного отдохнувшего.

…я их, в тех же ракурсах…

Фото сессия на фоне гор.

… и во время занятий главным теперь украинским видом спорта.

«Кто не скачет,…»

А потом разбредаемся снимать, кому что нравится. Меня, например, просто завороживают виды окружающих гор, открывшиеся с вершины,…

Хребет, ведущий на Муласен.

Ущелье, по которому шел.

Кальдера и пик Велета.

…и заинтересовывает возведенная на ней часовенка…

Убежище Девы Марии.

…с фигуркой Девы Марии внутри. Испанцы, видимо, придают большое значение ритуальной стороне восхождения на Муласен, раз соорудили на его вершине место поклонения.

Надежно защищена…

Ну, а я считаю свою миссию на горе законченной и готовлюсь спускаться. Прощаюсь с ребятами, потому что они уходят первыми. Да мне за ними все равно и не угнаться. К тому же, их маршрут возвращения к машине другой. Выхожу следом. Успеваю снять начало спуска моих случайных знакомых,…

Пошли на спуск.

А потом и сам вступаю в борьбу со склоном. Да-да, именно так, в борьбу, потому что спуск оказывается не менее сложным, чем подъем.

Крутая дорожка к дому.

Дело не в плане затраты физических сил, а в части координации движений, противостояния коварному желанию отдаться на волю гравитации и спуститься скорее. Однако, понимая, что это может грозить печальными последствиями для здоровья, спускаюсь аккуратно и размеренно. Через час я снова на знакомой тропе. На вершине, конечно, промелькнула мыслишка спуститься по хребту, тропой, проигнорированной при восхождении, но уже катящееся к закату солнце предостерегло от экспериментов. Не хватало еще заблудиться и заночевать в горах.

Дальше все разворачивается в обратном порядке, только теперь уже в лучах закатного солнца.

Мне туда, к дальней горе…

Идти тяжело. Ноги от непривычной нагрузки в течение всего дня будто налиты свинцом. Но желание оказаться быстрее возле машины и осознание того, что ты близок к выполнению задуманного, подхлестывают шаг.

Посох при ходьбе — великая вещь!

На автомобильную дорогу выхожу, когда солнце вот-вот коснется гор,…

В лучах закатного солнца.

…а кромки леса достигаю уже в темноте.

Остается совсем немного (фото сделано утром).

Хорошо, что тропинка в лесу отмечена столбиками. Сбиться невозможно. В двенадцать часов ночи я у машины. Никаких чаев не готовлю и перекусов не делаю, а сразу еду домой. Позвонить и сообщить жене, что у меня все хорошо, не могу. Взятый с собой и невыключенный телефон благополучно разрядился за день в безуспешных поисках сети, а в дочкиной машине зарядки нет. Обратный путь, с учетом недолгого сна где-то по дороге, занимает более трех часов. Естественно, ничего не снимаю, кроме одного из участков дорожки, по которой выбирался на трассу.

Дома оказываюсь почти в четыре часа ночи. Так что экскурсия занимает без малого сутки.

Ну, а следующие двое суток борюсь с болями в мышцах ног, да и во всем теле тоже. Но все эти неудобства перевешиваются мыслью, что осуществил задуманное, удовлетворением от достижения поставленной цели.

Полезу ли еще куда-нибудь? Скорее всего, да. Есть еще две вершины, которые, думаю, мне по силам, и на которых хотел бы побывать. Это гора Шалбуздаг (4200 м) в Дагестане — место паломничества местных жителей, ну и, конечно, Эльбрус. Но это в будущем. Сейчас же продолжаю отпуск. Надо еще сходить на местную рыбалку, съездить на экскурсию в Севилью, да и домой вернуться не мешало бы. Думаю, комментарии к отчету через пару недель буду читать именно дома. Ну, а пока всем — пока!