Осенние мелодии Кольского

Мне всё мерещатся дороги,
Они уходят, вдаль маня,
Мне сделать хочется так много,
Узнать, что ждёт в пути меня.

Здравствуйте, уважаемые читатели!

В суете бытовых и служебных хлопот незаметно, под каплями дождя, прошло лето 2016 года, самое дождливое лето в Санкт-Петербурге за всю историю метеорологических наблюдений.

К концу августа мамы готовили своих чад к школе, студенты начинали рьяно вспоминать имена своих преподавателей, дачники подсчитывали нехитрый урожай своих садов и грядок в предвкушении осенних заготовок, отпускники готовились наслаждаться «бархатным» сезоном где-нибудь на черноморском побережье российского Крыма под вкус местечковой «Массандры», а я же делал свои последние раскладки по маршруту, хронометражу, питанию, снаряжению, картографическому и навигационному материалу, средствам оказания самому себе как медицинской, так и технической помощи, ревизировал подвеску автомобиля, рыболовно-охотничье хозяйство, туристическую экипировку и безуспешно пытался играть в Господа Бога, предсказывая погоду на период предстоящей экспедиции.

И в очередной раз компанию мне в путешествии должен был составить 3-литровый дизельный Hilux, уже покрытый «шрамами» от моих приключений и чей пробег составлял два периметра нашей планеты по экватору, бывалый Nikon D90, заслуженный Громобой 12-ого калибра, пара проверенных спиннингов разного класса да сборка музыкальных композиций и аудиокниг в дорогу на «флэшках».

И в отличие от массового потока на юг, мой путь лежал на север.

Итак, позвольте предоставить Вашему вниманию новый рассказ о моей шестой экспедиции на Русский север, на Кольский полуостров.

Это рассказ о непростых дорогах Кольского полуострова к горам и к морю, к рекам и водопадам, через камни тайги и пески побережья Белого моря, о пеших прогулках по северным горам и по таежным тропам, о встречах и расставаниях, о местах, про которые еще ни разу никто не рассказывал на Дроме и о нечастых минутах покоя. И казалось бы, столько в мире красивых мест, где я еще не был, столько нехоженых путей-дорог, но осенний север с его красками и звуками тайги, рек и прибоя год за годом притягивает и манит своим обаянием. И достаточно остановиться и заглушить двигатель автомобиля, чтобы услышать осенние мелодии Кольского.

Как и во всех моих предыдущих рассказах, Вас не ждет детальное описание состояния дорог, АЗС, магазинов, исторических достопримечательностей, подробное пересказывание диалогов и описание событий. Я расскажу о своих впечатлениях и ощущениях, о достижениях и открытиях, о новых встречах и знакомствах.

Выводы о путешествии с сухими цифрами статистики я традиционно изложу в самом конце моего рассказа.

И, быть может, кто-либо из Вас, воодушевившись моими строчками и фотоснимками, предпримет путешествие за Полярный круг в надежде услышать завораживающие мелодии Кольского и испытать новые для себя чувства от красот Русского Севера.

А в самом начале это было похоже на побег….

ДЕНЬ 1

08.09.16 г. (чт.)

СПб — Доможирово — Лодейное Поле — Петрозаводск — гора Сампо — Гирвас — заброшенная взлетная полоса — стоянка на Пальозере

Суммарный пробег 493 км.

Итак, это было похоже на побег.

В хмурых осенних сумерках четверга, когда ещё подавляющее количество граждан видело последние сны перед пробуждением, я вырвался из Питера по трассе «Кола». Я бежал от служебной рутины, от надоевшего круга «дом-работа-дом», от постоянных звонков, принятия решений за других, от необходимости делать что-то за кого-то, от лишних людей, пустых слов и непонятных в перспективе целей. А может, это состояние и называется кризисом среднего возраста.

Тем не менее, с каждым километром я чувствовал, как распрямляется пружина, державшая меня в напряжении, как рушатся связи цивилизованной кристаллической решетки и как мысли начинают уходить от текущих задач, так терзавших меня еще вчера вечером. Ведь впереди была дорога и впереди было время побыть с самим собой, чтобы ответить на те вопросы, которые тонут в обычной жизни под гнётом обывательских забот.

Нет, уважаемые читатели, мне не бывает скучно в моих путешествиях. Я уверен, что скучно бывает тогда, когда нечем занять свою душу и мысли, когда внутренняя пустота заполняет человека, не давая ему возможности побыть тем, кем он является на самом деле.

После ставшей традиционной за много лет АЗС «Лукойл» в Доможирово и завтрака в ближайшем кафе, я остановился лишь за Лодейным Полем у моста через реку Свирь и размял ноги, осматривая стальную конструкцию разводного моста, построенного в 1972 году и панораму реки с высоты пешеходной дорожки.

А дальше путь был хорошо знаком: по весьма приличному асфальтовому покрытию в северном направлении прямо к темным тучам, подпирающим горизонт.

Не останавливаясь, я миновал развязки к Петрозаводску и вместо дальнейшего движения к Медвежьегорску свернул в сторону Марциальных Вод. Причина была проста: неоднократно слышанные хвалебные отзывы о пейзажах с вершины горы Сампо сделали свое «чёрное» рекламное дело, и я решил, наконец-то, сам увидеть то, о чем так восторженно отзывались путешественники, в том и числе и здесь на Дроме.

Название горы, надо сказать, на все 100% неаутентичное: в 60-х годах прошлого века в этих краях проходили съемки советско-финского кинофильма «Калевала». Съемочная группа выбрала эту гору в качестве натуры для фильма. Отсюда в то время открывались потрясающие виды на окрестности. Съемки закончились, а название, которое в карело-финской мифологии обозначает предмет, дающий счастье, прижилось.

В эпосе «Калевала» Сампо — это волшебная мельница, которая мелет хлеб, золото и соль в таком количестве, что хватает всем желающим. Сейчас уже сложно сказать, что общего между волшебной мельницей из эпоса и каменистой возвышенностью у дороги.

Экскурсоводы с довольно корыстными целями привлечения посетителей утверждают, что эта гора — место силы и особой энергетики и, конечно же, найдутся те самые легковнушаемые и восприимчивые, которые действительно ощутят необычайный подъем сил, всплеск эмоций, лучи из космоса, следы портала в другое измерение и будут с блеском в глазах об этом рассказывать всем своим знакомым и на просторах рунета.

Но я не из таких. Пока не попробую — не поверю. Те, кто читал «Золотые руны Калевалы», наверняка вспомнят мой скепсис относительно Воттоваары.

Так вот, к моменту, когда я свернул с федеральной трассы, хмурая пелена небес, из которой время от времени сыпался моросящий дождь, стала истончаться, и в прорехи проглянуло солнце. Узкая после трассы «Кола» дорога на Марциальные Воды, заросшая с обеих сторон деревьями, как-то преобразилась, засверкала, заблестела бликами мокрого асфальта, а я преисполнился энтузиазма и надежд на удачные фотоснимки.

Первое, что меня смутило, это указатель, стоявший прямо у дороги, и парковочная площадка для автомобилей.

Еще большие подозрения появились, когда я увидел хорошо натоптанную тропу через мокрый лес. А когда наверх повели сколоченные деревянные лестничные пролеты с перилами, стало всё понятно, и в душе появились первые нотки разочарования.

На вершине ничего интересного не оказалось: натоптанные тропинки, ограждения по краю скалы, да сосны, повязанные разноцветной ветошью. По мокрой поверхности камня легко соскальзывали даже вибрамовые подошвы треккинговых ботинок «La Sportiva».

Быть может, во времена съемок фильма панорама с горы действительно была потрясающей, но в наши дни лес поднялся и загородил собой всю перспективу Кончезера. Лишь местами сквозь ветви сосен было видно озеро и противоположный берег.

Общее впечатление спас будний день — на вершине нас было двое: я ещё один любитель пейзажной фотографии с полнокадровым Кэноном и профессиональным штативом. Мой коллега с таким же унылым видом бродил по горе, тщетно пытаясь найти хоть какой-то подходящий ракурс. Но, увы, ничего достойного не оказалось. Нам повезло совсем чуть-чуть, когда очередная темная тучка зависла над озером и капли дождя под лучами солнца превратились в первую радугу этой экспедиции. Получилось, по-моему, довольно эффектно!

Подводя итоги посещения горы Сампо, должен отметить, что это очередная искусственно созданная и распиаренная «достопримечательность» Карелии, у которой лишь одно явное достоинство — близость автодороги и легкость подъема даже для самого ленивого. Это совсем не значит, уважаемые читатели, что нет смысла заезжать на гору Сампо, тем более, если Вы оказались рядом. Скатайтесь, поднимитесь, потешьте свое самолюбие «восхождением на гору» и поставьте «галочку» в своей биографии — будет что рассказывать внукам.

Но я не стану более отвлекать Ваше внимание от моего «неправильного» мнения и продолжу свой рассказ.

Менее чем через час я остановился у шлюза реки Суна, что перед поселком Гирвас. Именно здесь находится памятник природы регионального значения «Гирвасский разрез каньона реки Суна». Звучит-то как, не правда ли!

В 2014 году я был в этих местах и посетил вулкан Гирвас, который также не произвел никакого ярко выраженного впечатления. Реклама — великое дело и местоположение жерла затухшего вулкана в год посещает в десятки раз больше человек, чем живет в поселке, хотя мало кто знает, как выглядит это самое жерло и где его искать среди камней высушенного русла.

В этот раз я прогулялся по искусственно вырубленному в камне руслу реки, что позволило размять ноги, попрыгать по камням и сделать несколько фотоснимков.

А потом, переехав за поселок Гирвас, я добрался до водосброса.

Удовольствие от такой прогулки по осеннему карельскому лесу было несравнимо больше, чем от горы Сампо.

Путь до места первого ночлега экспедиции был недолог. С асфальтовой дороги на трассу «Кола» я свернул налево в лес и пересек взлетную полосу бывшего аэродрома стратегической авиации, в наше время используемую для покатушек и обучения вождению на автомобиле.

Короткая песчаная дорожка привела к берегу озера. В это время года среди сосен я был один и для лагеря выбрал наиболее приглянувшееся место.

И вот он редкий случай, когда хочется сказать слова благодарности тем, кто стоял на этом месте до меня. Вся площадка лагеря была убрана. Ни единого куска пластика или окурка, ни битого стекла и бумаги, ни остатков бумаги и прочего хозяйственно-бытового мусора. На песке даже сохранились следы грабель, которыми убиралась территория. Вот все бы так поступали!

А тем временем ветер усиливался, и волны прибоя с гулом накатывались на берег.

Шквалистый холодный ветер гнал одну тучу за другой, из которых шел настоящий ливень.

В перерывах между дождями проглядывало солнце, освещая озеро, и в каплях очередного дождя раз за разом над водой появлялась радуга.

Каждый раз, когда приходил дождь, я прятался в затянутой стретч-пленкой «кухне-столовой» и с последними каплями выскакивал на берег, чтобы успеть сделать несколько снимков, пока с небес снова не заструится ледяной поток.

После ужина я не стал мудрствовать и поставил палатку прямо в «кухне-столовой», немного сдвинув стол и скамью.

Получилось довольно комфортно, практически непродуваемо ветром и сухо.

Вот так у меня и закончился первый день путешествия.

И как ни странно, засыпая в спальнике палатки, на пустынном берегу озера под гул сосен и шум волн прибоя, под хлопанье пленки и стук капель дождя, я чувствовал себя гораздо душевно комфортнее, чем посреди запруженного людьми и автомобилями проспекта города, и мне снова становилось ясно, как немного надо человеку для счастья и как несложно этого достичь.

ДЕНЬ 2

09.09.16 г. (пт.)

Стоянка на Пальозере — Медвежьегорск — стоянка на р. Канда

Суммарный пробег 659 км.

Утренние сборы под хмурым небом были скорыми. Вот еще одно из плюсов путешествия в одиночку: задаешь себе такой темп, который необходим, и это зависит только от тебя.

Минимально-необходимый комфорт, соответствующее снаряжение, определенная невзыскательность к пище и многолетняя практика позволяют поставить лагерь или собраться для нового отрезка пути в очень короткое время.

И мой Hilux снова толкал колесами серое полотно дороги, уходя на север. Ставший привычным заезд на АЗС «ТНК» в Медвежьегорске, чашечка горячего кофе и лента трассы «Кола» уводила меня к Полярному кругу.

Но и в этот раз я отклонился от прямолинейного движения. Я свернул к Сегеже и далее вдоль Воицкого озера до Надвоиц, откуда по грунтовке через станцию Шавань к поселку при 11-ом шлюзе Беломоро-Балтийского канала.

Именно там расположена достопримечательность, про которую нечасто рассказывают в инете и не было, если не ошибаюсь, упоминания на Дроме.

Шаваньская плотина, построенная в 1932-33 гг., была первой в СССР стройкой, где использовался исключительно труд заключенных. По указанию руководства страны канал строился «быстро и дешево», в связи с чем при строительстве применялись в основном материалы шаговой доступности — дерево, камень, торф, глина. Уникальность этой плотины в том, что она построена полностью из дерева: наклонные деревянные ряжи заполнены камнем. Плотина переливная, дерево постоянно смачивается водой и поэтому не гниет. Высота плотины составляет 12 метров, длина 100 метров.

Казалось бы, невелики цифры, но вблизи плотина с ровным гулом падающей воды ошеломляется, гипнотизирует и поневоле заставляет забыть обо всем. Однозначно, что падающая вода обладает природным магнетизмом!

Я довольно долго ходил у плотины, поднимался на мостик, смотрел на потоки воды, и мысли неслись вместе с водой куда-то далеко на север, к холодным берегам и ледяным скалам.

После быстрого обеда я запустил навигаторы, пытаясь выбрать оптимальный путь к федеральной трассе. Две навигационные программы Navitel и Maps Me выдали два разных маршрута, и, чтобы не повторяться дорогой, я выехал на трассу «Кола» через Ондскую ГЭС.

От самой Ондской ГЭС со стороны моста удалось увидеть лишь напорные сооружения, на большее уже не хватало времени.

На обочине на месте выгоревшего леса я увидел самый впечатляющий и немного жутковатый плакат о человеческой неосторожности, приведший к лесному пожару.

Спустя много лет лес так и не восстановился.

Когда я выехал к федеральной трассе, неожиданно появилось солнце, мир сразу преобразился и засверкал осенними красками.

А потом был довольно долгий перегон на север с редкими остановками, чтобы проверить подъезды к стоянкам вдоль трассы.

Ровный шум двигателя и гитарные соло Марка Нопфлера ввергали в легкий транс и былые заботы уходили прочь, ведь впереди была дорога.

Вот почему так легко думается в дороге? Вы тоже это замечали?

Мысли приобретают определенную «воздушность», в голове непривычная невесомость, под ненавязчивые мелодии вспоминаются старые, давно позабытые идеи, и зачастую приходишь к самым разнообразным суждениям и выводам.

Быть может, это происходит от того, что в пути обрывается привычный уклад, остаются позади стереотипы городской жизни, прерывается связь со служебно-бытовыми проблемами, ничто мучающее ранее не гнетёт и не подавляет, и вот под ровное гудение двигателя появляется новая степень свободы рассуждений.

А может, где-то глубоко в хомо сапиенсе сидит хомо номадус, человек кочующий, привыкший с древнейших времен к перемене мест, изменению окружающей среды, и его перемещение в пространстве кажется вполне естественным и натуральным. Кто знает?

Погода менялась по мере продвижения: от дождика под Беломорском до ясного, чистого неба между Кемью и Лоухами, что лишь вносило разнообразие в перегон.

Под низким небом слева мелькнул знак Полярного круга и исчез в серости наступающего вечера.

В сумерках я заправился на АЗС у Кандалакши и свернул к дороге на Алакуртти. Я знал, где будет мой следующий лагерь. Такие моменты путешествия я планирую заранее, еще на стадии подготовки к экспедиции, перелопачивая кучу интернет-ресурсов, сайтов и местных форумов.

И вот после ухабистой дорожки я остановился на берегу реки Канда.

От старого моста остались обломки опор, течение реки создавало свои мелодии тихого вечера, и в темнеющем небе появились первые звезды. Сначала одна, потом еще, еще и еще.

Я лежал у костерка и смотрел на то, как небо застилается покровом сверкающих огоньков, которые перемигивались, светили разным цветом, дразнили и притягивали. Я видел, как на юге разгоралась холодноватым светом Вега в созвездии Лиры и как ярким фонариком совсем рядом и чуть ниже «проявлялся» на темном лакмусе небесного свода Альтаир.

Говорят, что если бы люди чаще смотрели на звезды, то у них было бы меньше земных проблем, они меньше творили бы зла и, быть может, они больше бы оставались бы людьми.
Наверное, это так.

Но я абсолютно уверен, что если бы люди чаще смотрели на звезды, то они не разучились бы мечтать! Мечтать не о новом смартфоне или ином гаджете, грезить не о более продвинутой модели плазменной панели или о шмотке из последней коллекции. Не думаю, что мечта должна быть физически-материальной и иметь в завершении достижения точку. Этим она и отличается от цели.

Посмотрите до чего предметны и овеществлены стали наши мечты!

Как социально-физиологичен наш уровень потребностей, обуславливающий наши желания: быть удачным, оставаться в тренде, получать удовольствие от обладания кем-то или чем-то, испытывать наслаждение от власти, зрелищ, чревоугодия, совокупления.

Нас окружает мир потребительства и индустрия, способствующая разжиганию «аппетитов» материального потребления.

Нас приучили к кормушке. Так проще, ведь когда животное сыто, оно не проявляет агрессии.

Но здесь за Полярным кругом мне не до старческого брюзжания. Поныл немного, вспомнив о том мире, из которого я сбежал и который остался где-то далеко, и хватит.

Я смотрю на звезды и вижу прошлое.

Я вижу свет, который родился сотни и тысячи лет назад во времена мамонтов и саблезубых тигров, в годы Гомера и Александра Македонского, в эпоху гуннов, орд монгольских всадников, драккаров викингов, великого переселения народов и передела мира. Свет звезд — это то прошлое, которое на Земле уже закончилось, как и закончился мой очередной день путешествия.

ДЕНЬ 3

10.09.16 г. (сб.)

Стоянка на р. Канда — Алакуртти — дер.Вуориярви — национальный заказник «Кутса» — стоянка в тайге недалеко от водопада

Пробег 130 км.

Утром я проснулся до восхода солнца. Заиндевевший тент палатки, трава, хрустящая под ногами, и пощипывающий кожу морозец как никогда способствовали оперативности утренних процедур и приготовлению горячего чая.

А потом я более двух часов бродил со спиннингом вдоль берегов реки, испытывая рыбацкое счастье. Канда — река с самой разнообразной рыбой, но никто не покусился на мои приманки.

Местечко у бывшего моста на правый берег Канды оказалось довольно популярным. В субботу несколько машин подъехали одна за другой. Все интересовались рыбалкой, сетовали, что не взялась кумжа, советовали перейти на большой плес или к устью притока, что на другом берегу, там, мол, форель берет на муху и любопытствовали, был ли рыбнадзор. А сами накачивали лодки, переправлялись семьями на другой берег, уходя в болота за ягодой.

И когда солнце поднялось выше верхушек деревьев и тент палатки окончательно просох от ночной сырости, я покинул стоянку на Канде. Приближаясь к асфальту шоссе на Алакуртти, я отчетливо видел в зеркалах заднего вида вершину Небло-горы.

Более чем уверен, что те из Вас, уважаемые читатели, кто заканчивал среднюю школу еще в советское время, помнят рассказы на уроках истории про экспедицию Папанина на дрейфующей льдине.

В конце мая 1937 года экспедиция в составе четырех человек — гидробиолога Петра Ширшова, магнитолога-астронома Евгения Федорова, радиста Эрнста Кренкеля под руководством Ивана Папанина — высадилась на льдине вблизи Северного полюса.

Это была первая в мире советская полярная дрейфующая станция «Северный полюс-1». Планировалось, что станция будет работать на дрейфующей льдине в течение года.

В течение девяти месяцев льдина, на которой располагался лагерь полярников, проплыла более 2000 километров на юг и была вынесена в Гренландское море. Однако зимой 1938 года льдина стала стремительно уменьшаться в размерах, трескаться и разрушаться.

Для эвакуации с льдины экспедиции Папанина были рассмотрены все возможные способы, в том числе использование дирижабля «СССР-В6».

5 февраля 1938 года дирижабль «СССР-В6» поднялся в воздух с летного поля в рабочем поселке Дирижаблестрой.

6 февраля дирижабль попал в полосу низкой облачности, видимость резко ухудшилась, стало темнеть, пошел снег, воздушное судно задело кроны деревьев и врезалось в гору. Обломки дирижабля упали на склоне Небло-горы (445 м) в 18 километрах к западу от станции Белое море. В результате падения и пожара из 19 членов экипажа спаслось шестеро.

В 1971 году на месте гибели дирижабля «СССР-В6» был установлен памятник.

Из любопытного могу добавить, что в советское время у склонов Небло-горы был построен поселок Неблогорский при руднике по добыче минерала мусковита.

Неблогорский просуществовал до середины девяностых. После прекращения горных разработок и переселения людей мост через реку Канда, тот самый у остатков которого я ночевал, был взорван. Сам поселок, стертый с географической карты, сегодня разрушен до основания.

С прекращением дорожного сообщения памятник на месте падения дирижабля совсем обветшал и восстанавливается, по моей информации, организованными туристическими группами и экспедициями местных джиперов, для которых пройти путь от брода через Канду по болотистым склонам Небло-горы серьезное испытание.

Но не стану более докучать выдержками из исторических справочников, хотя, признаюсь, про крушение дирижабля, как и про сам факт, что на спасение экспедиции Папанина был направлен дирижабль, я и сам узнал при подготовке материала к экспедиции.

Поднявшись на насыпь дороги на Алакуртти, через несколько сотен метров я снова свернул на грунтовку по указателю.

Немного поплутал в развилках дорожек, и, испачкав колеса машины грязью, в итоге я оказался на отличной полянке в обрамлении березок.

Столик, скамьи, близость реки и асфальтированной дороги всячески привлекают отдыхающих, и горки мусора напоминали об этом даже после окончания сезона шашлыков.

Сам водопад на реке Канда сложно назвать водопадом. Скорее, это «ступенька» порога на участке реки с большим уклоном.

Но солнечный день, золотая листва, шум ветра и гул воды создавали отличное настроение и энергетически подпитывали организм, от чего испытывался сильный эмоциональный подъем. Да и пейзажные виды с самой высокой точки «водопада» не могли не воодушевлять!

От такой неожиданно-приятной части путешествия дорога к синеющим на горизонте вершинам показалась простой и несложной!

Я остановился на пару минут у поворота на Алакуртти.

Тогда, осенью 2014 года во время экспедиции «Золотые руны Калевалы», выезжая к Кандалакше из Паанаярви через Зареченск, я и не мог предположить, что окажусь на этом самом перекрестке спустя два года!

Долго наслаждаться солнечным осенним днем я не мог себе позволить, ведь впереди был самый сложный своей неопределенностью участок маршрута и, посетив воинское захоронение «Верман», проехав мимо поселка Алакуртти я остановился у поворота к природному заказнику «Кутса».

Меня ожидал самый неизвестный участок экспедиции к водопаду под названием Большой Янискенгас на реке Кутсайоки, более известный у туристов-«водников» под названием «Маманя».

Дорога до озера Вуориярви скучной не оказалась. Грунтовка разной степени «убитости» с ямами, колеёй и «гребенкой», мостик через быструю речку, листва березок вдоль обочины.

Я специально останавливался несколько раз и глушил двигатель, чтобы послушать звуки леса. Несмотря на солнце, воздух был свеж и прохладен, в нем явно ощущался некий заполярный холодок, бодрящий и сбрасывающий разом всю дремотную негу после тепла салона автомобиля. Шум листвы создавал ровный шелест, переходящий в гул при порывах ветра, и эти мелодии завораживали.

Наверняка Вы знаете, уважаемые читатели, что порой необходимо что-то менять в жизни: стиль одежды, прическу, обстановку, квартиру, работу. Это даже советуют психологи, чтобы как-то изменить жизнь в себе и вокруг себя. Мне, похоже, необходимо менять пространство. Признаюсь, мне вообще живется неплохо. Лучше, чем многим, но этого не хватает, и мои автопутешествия — самый недорогой и результативный способ временно поменять мир вокруг себя.

На минутку я притормозил у предупредительных знаков.

Мне было известно, что дорога к водопаду проложена через территорию военного тактического поля и есть определенный риск попасть на время маневров и стрельб. В этом случае проезд к озеру Вуориярви будет закрыт.

Но чуть далее я увидел пустой КПП, распахнутые ворота и смело проехал через территорию полигона, успевая делать снимки окрестностей.

За границей тактического поля рядом со знаком STOP начинался заказник «Кутса», и дорога сразу же стала менее наезженной.

Единственный в этих местах населенный пункт, деревня Вуориярви на берегу одноименного озера, открылся из-за леса неожиданно.

Всё самое лучшее деревни осталось в далеком финском прошлом. Энергоснабжения, мобильной связи, магазинов и прочих благ цивилизации нет, но в «плюсах» значится экология, чистый воздух, красивейшее озеро и заполярная тайга.

Мне повезло со светом для фотосъемки, и эти снимки лишь отчасти смогут донести до Вас, уважаемые читатели, осеннее очарование берегов озера.

Через речушку с прозрачной водой, вытекающую из озера, построен деревянный мостик, который я проехал с некоторой опаской.

Миновав последние заборы дач, я осторожно двинулся вглубь тайги, где уже не было ни людей, ни деревень, ни помощи в случае ЧП.

Трека пути к водопаду Большой Янискенгас у меня не было, поэтому заранее были подготовлены с помощью SAS Planet спутниковые снимки маршрута для Озика, и самыми информативными оказались карты OSM. С их помощью я выбирал нужный поворот в переплетении узких таежных дорожек.

В принципе, сложной назвать дорогу к водопадам нельзя. Камни, ямы, бревна через ручьи, подъемы — полнее достаточно полного привода и необходимого дорожного просвета. Для моего Ворчуна с его лифтом подвески и табуном под капотом это были в принципе не препятствия при определенной осторожности.

В какой-то момент дорога резко пошла на подъем, я достиг вершины и стал спускаться вниз, где меня поджидали болота.

Луж было много, и перед каждой из них я останавливался, обувал сапоги и проходил каждую лужу вдоль и поперек в поисках возможных осложнений в виде подводных камней, топляка или особенно глубоких и вязких мест. Это существенно занимало время и силы.

Тропы к водопаду, о которой я был наслышан, я так и не нашел, хотя достаточно покатался по тайге, где самым сложным оказалось развернуться на узкой дорожке.

В приближающихся сумерках я остановился прямо на обочине, найдя достаточно удобное местечко для палатки.

Навигатор показывал до водопада около километра по прямой.

Сумерки опускались на тайгу, и без того редкие дневные звуки совсем утихли. Им на замену пришло потрескивание костерка и гул недалекого водопада.

И, должен признаться, уважаемые читатели, до чего это казалось мне самобытным и патриархальным — вот так сидеть у огня, глядеть на пляшущие языки пламени, слушать шум падающей воды на реке и крики пролетающих гусиных стай за низкими облаками.

Я не заметил, как в стороне водопада разошлась облачность и в прорехах чистого ночного неба появилась растущая Луна. Желтоватый свет разлился между деревьев, отбрасывая причудливые тени сосен.

Переливы углей костра замысловато переливались различными оттенками красного.

А я вдруг подумал о тех, кто, как и я, где-то далеко от родных домов сидят у костра, пьют чай, горьковато пахнущий дымом, смотрят на темное небо, вдыхают чистый воздух и не чувствуют себя чем-то обделенными, ущемленными и чужеродными вдали от городов и других людей.

ДЕНЬ 4

11.09.16 г. (вск.)

Водопад Большой Янискенгас («Маманя») — дер.Вуориярви — Алакуртти — Апатиты — Кировск — база КСС «Куэльпорр» (Хибины)

Пробег 295 км.

С самого начала путь к водопаду казался несложным: около километра по мшистой тайге с высоченными соснами, разлапистыми елями и огромными валунами, сверяясь с навигатором и идя на гул водопада.

Не знаю, как Вам, уважаемые читатели, а мне нравится одному ходить по лесу. Никто не шумит, не хрустит ветками, не задает ненужных вопросов. Лес, знаете ли, любит тишину.

Пришлось обойти небольшое болотце, форсировать по бревну ручеек, и мягкий мох упруго пружинил под подошвами треккинговых ботинок. Вот только жестяной звук мелких камешков в пустой пол-литровой металлической банке из-под пива при ходьбе нарушал всю идиллию. Но определенные меры безопасности должны быть соблюдены. Осенью, когда дикий зверь сыт, его лучше заранее предупредить о своем приближении, чем внезапно столкнуться «лоб в лоб». Неожиданная встреча запросто может легко спровоцировать агрессию со стороны хищника.

Единственное, чего я опасался серьезно, так это нападения рыси. Эти дикие кошки таятся на деревьях, прыгают на жертву сверху и заметить их шансов практически нет. Поэтому я сторонился больших деревьев и старался обходить их стороной.

Моя неспешная прогулка длилась менее часа. Гул воды усилился, и показалась река.

Кутса в районе водопадов течет в каменном каньоне глубиной более 50 метров.

Быть может, если знать тропу, спуск к реке гораздо проще, но я принялся спускаться по той круче, где вышел к водопаду.

В самом низу склона осыпь из скатившихся камней, часть из которых оказалась «живыми».

И, наконец, я оказался на верхней части водопада.

Река за много веков прорезала толщу камня, и именно здесь довольно ровный поток по-осеннему черной воды Кутсы начинает своё падение с 20-метровой высоты.

У водопада выделяются три ступени. Первая около 7 метров, следующая около 12 метров, последняя, самая нижняя, около 1,5 м. Эти ступени хорошо просматриваются со стороны.

Угол наклона потока воды около 70-80°и водопад Большой Янискенгас по праву считается одним из крупнейших на Кольском полуострове.

Согласитесь, впечатляющий вид, не правда ли!

Вот так у меня в коллекции фотографий водопадов добавился еще один «трофей» — труднодоступный и малоизвестный в широком кругу водопад Большой Янискенгас на Кольском полуострове.

Тем не менее, среди туристов-«водников» маршрут по реке Кутса довольно популярен, несмотря на всю сложность. Недаром эту реку называют «рекой смерти». Именно «водники» дали водопаду уважительное название «Маманя». Дополнительная опасность водопада при сплаве заключается в том, что с наплыва с реки он абсолютно не слышен и визуально заметен слабо: ровная поверхность воды просто обрывается в грохочущий поток.

Большой Янискенгас непроходим ни для байдарок, ни для катамаранов, ни для рафтов. Но попытки преодолеть сплавом Маманю периодически происходят. Насколько мне известно, было осуществлено не менее 5 случаев успешного прохождения водопада каякерами.

С верхней части водопада вниз натянуты веревки, по которым туристы спускают катамараны для продолжения водного путешествия, а у подошвы Мамани у кромки воды ровная площадка для лагеря.

Я неторопливо обходил водопад в поисках наиболее удачных ракурсов, стараясь держаться подальше от облака водяной пыли и удерживая равновесие на скользких камнях.

Пасмурный день оттенял белизну пены падающей воды, и грохочущий поток контрастно смотрелся на фоне темных скал.

Вы знаете, всё-таки не зря говорят, что на текущую воду можно смотреть бесконечно, а падающая вода воистину обладает неким естественными магнетизмом и, конечно же, энергетикой.

Никто не может с большой долей определенности сказать, почему у воды такая притягательная сила. Быть может, на генном уровне сказывается родовая память о тех временах, когда люди ставили свои лагеря у воды и реки служили первыми путями сообщения. Может, это вопрос биологического характера — человек на 90% состоит из воды, а живая вода несет в себе энергетическую и информационную составляющие. Почему же не может быть некой связи между человеком и водой?

Несмотря на весь гул водопада, на водяную пыль, мне удалось почти впасть в некий транс или, говоря по-русски, в зачарованность от бушующей воды, и вся усталость перехода через тайгу практически исчезла.

Когда я поднялся на вершину каньона реки, оказалось, что я слишком много времени провел у водопада, и это время пролетело как-то незаметно.

С учетом дороги к Хибинам у меня уже не оставалось времени дойти до следующего порога-водопада, который называется «Оба-на», и я возвратился к автомобилю.

Сборы были скорыми и вот что интересно: казалось бы, и место стоянки приятное, и есть что посмотреть, куда сходить, чем заняться, но нет! Посмотрел водопад и как будто обрезал канат — цель достигнута — и душа снова рвалась куда-то вперед, куда-то на север, словно здесь хорошо, а там лучше, словно ждет меня там что-то и не время сидеть на месте. Это внутреннее нетерпение передавались рукам, и сборы проходили быстро.

В такие моменты начинаешь понимать, что цель путешествия — это не просто какая-то географическая точка на карте, а новый способ увидеть и познать окружающее. Так приобретаешь тот жизненный опыт, который никак не получить в границах наших городов.

Дорога назад до асфальта трассы «Салла» после вчерашней разведки болотистых луж через тайгу, мимо озера Вуориярви, сквозь военный полигон заняла гораздо меньше времени — вот тоже интересный психологический аспект! Почему путь назад кажется всегда короче?

После тряски грунтовых дорог движение по ровному асфальту трассы доставляло настоящее удовольствие, и в такие моменты начинаешь понимать слова автопутешественников, которые целуют асфальт, выезжая с дорог Монголии.

Я снова ехал на север. Впереди светило солнце, озаряя уже показавшиеся вершины Хибин, а сзади меня догонял темный фронт циклона.

Привычный путь в наступающем вечере по объездной Кандалакши, по узкому перешейку между озерами Имандры, поворот на Апатиты, Кировск и дорога по реке вглубь Хибин через перевал.

В темноте я остановился у базы спасателей «Куэльпорр», и мне снова повезло! Днем выехала компания, освободив еще натопленную комнату, где я и расположился в полном уединении. Присоединяться к компании уже порядком «отдохнувших» туристов мне не хотелось.

Быстро приготовленный ужин и грузинский коньяк сняли напряжение, привели к благодушному настроению и, засыпая, я слышал шум ветра и стук дождя.

ДЕНЬ 5

12.09.16 г. (пн.)

База КСС «Куэльпорр» (Хибины) — Кировск (минералогический музей) — база КСС «Куэльпорр» (Хибины)

Пробег 58 км.

Погода первого дня в Хибинах явно не задалась. Вчерашний циклон плотно обложил горы низким тучами, беспрерывно сыпал нудный дождь, а ветер рвал и метал всё и всех, кто оказывался снаружи.

Планы трехдневной «автономки» по горам провалились в тартарары. Но я не грустил. Всё, что не случается, не случается к лучшему. И это не философия оптимиста, в мои годы это уже жизненный опыт. Поэтому я растопил печку, спокойно отревизировал снаряжение, рассортировал фотоснимки и прилег с кружечкой кофе на деревянные нары.

 

И было это весьма непривычно, ведь впервые за четыре дня не надо никуда ехать, а можно вот так поваляться на кровати и помечтать о том, что завтра циклон уйдет, что засветит солнце и, предаваясь мечтаниям, даже без гитары вполголоса напевать из уважаемого Визбора:

Непогода в горах, непогода,
В эту смену с погодой прокол,
Будто плачет о ком-то природа
В нашем лагере Узункол.
Нам-то что? Мы в тепле и в уюте
И весь вечер гоняем чаи,
Лишь бы те, кто сейчас на маршруте,
Завтра в лагерь спуститься б смогли.

К полудню бездействие вот-вот грозило перейти в легкое алкогольное состояние с последующими тяжкими последствиями, и во спасение от оного я решил прокатиться в Кировск, в минералогический музей.

Фотографии, сделанные по дороге в Кировск, вполне сумеют показать Вам, уважаемые читатели, всю непоходность этого дня.

О минералогическом музее Кировска на страницах Дрома сказано немало, и я с удовольствием присоединюсь: коллекция минералов в музейно-выставочном центре АО «Апатит» действительно впечатляет, как, впрочем, и бесплатный вход, бесплатная фото- и видеосъемка, интерактивные карты, замечательное оформление залов, указатели направления обхода и цивилизованные, раздельные туалеты. Время работы до позднего вечера.

А если серьезно, на мой взгляд, все эти минералы предназначены для довольно узкого круга лиц в них разбирающихся, а эмоции всех остальных посетителей можно выразить постоянными восклицаниями одной дородной посетительницы: «Ой, Вань, смотри какой красивый камушек!»

Лично меня куда больше заинтересовала информация о Кольском полуострове, история открытия месторождения руд и эпоха становления города и треста «Апатит». Я с любопытством вчитывался в Приказ по Высшему Совету Народного Хозяйства РСФСР №190 от 13/XI-29 г. об организации Треста республиканского значения для разработки и эксплуатации Хибинских апатитов, о назначении первым управляющим трестом по рекомендации С.М. Кирова 29-летнего (!) Кондрикова Василия Ивановича.

О том, что первые переселенцы жили в палатках, а первые жилища в Хибинах назывались шалманами.

Не менее увлекательным оказалось изучение стендов с современными показателями производства. Не поленитесь, потратьте немного времени, чтобы прочесть выдержки со стендов АО «Апатит».

Любой человек, связанный с производственной деятельностью, знает, что промышленный прогресс оказывает негативное влияние на экологическую среду и устранить это влияние невозможно. Есть технические способы минимизировать вредное воздействие.

Вот и АО «Апатит», входящий в группу «ФосАгро», вводит с промышленную эксплуатацию гидротехнические сооружения с реагентной обработкой карьерных вод, реконструирует фильтрующие дамбы, совершенствует систему улавливания пылевидного концентрата из топочных газов, проводит комплекс работ по борьбе с ветровой эрозией намытых пляжей и откосов дамб отработанных и действующих хвостохранилищ (по простому говоря, хранилищ отходов переработки руды, пустой породы).

Цитата: «Для целей пылеподавления на хвостохранилищах используется оригинальная технология, не имеющая аналогов в мировой практике». На территориях, нуждающихся в закреплении, высаживается растение волоснец песчаный, семена которого работники АО «Апатит« собирают на берегах Белого моря».

Прочитав такое, фантазия поневоле рисует картинку сбора семян растения работниками холдинга на прибрежных дюнах.

Еще одна цитата: «Если в целом рассматривать экологическую ситуацию Кировско-Апатитского района, то можно сделать вывод об отсутствии необратимых процессов в окружающей среде. Безусловно, экологические проблемы буду иметь место, пока ведётся производство, но руководство АО «Апатит» понимает их значимость, ищет и находит пути решения».

Даже если руководство компании признает наличие экологических проблем, значит не всё так хорошо, как хотелось бы думать, и степень эффективности принятых мер ставится под вопрос.

И, наконец, цифры со стендов внутри музея.

В период с 1929 года по 2015 год добыто более 1,87 млрд. т руды, из которой выработано более 0,672 млрд. т апатитового концентрата и более 0,068 млрд. т. нефелинового концентрата. Вы представляете себе этот объем, если перевести тонны в кубические метры?

В активах АО «Апатит» значится 2,05 млрд. т. апатит-нефелиновых руд по шести разрабатываемым месторождениям. При совокупной мощности по добыче руды четырех действующих рудников около 26 млн. т. в год этих запасов хватит менее чем на 100 лет.

При условиях постоянного роста населения планеты и, соответственно, росте потребительского спроса на те же удобрения и химические вещества фосфорно-аммиачной группы темпы добычи снижаться не будут. Тем более, что АО «Апапит» единственный в России производитель нефелинового концентрата.

Что из этого может последовать?

Разработка других месторождений в Хибинах, работа на которых сегодня экономически нецелесообразна, увеличение себестоимости добычи апатит-нефелинового концентрата, уменьшение финансирования на решение экологических проблем.

В итоге, в горной системе Хибин нас ожидает «проплешины» измельченной отработанной породы, засеянной волоснецом песчаным, провалы бывших рудников и горы, продырявленные шахтами.

Быть может, будущее Хибинского массива мне рисуется в слишком чёрных красках, но определенная доля вероятности в моих строчках имеется.

На выходе из музея я с сожалением узнал, что экскурсии в Ботанический сад проводятся только для организованных групп туристов и какова стоимость законсервированного на 100 лет «Дыхания Хибинских гор» (вот будет-то интересно сравнить через сто лет химический состав воздуха из железной банки с воздухом Хибин того времени!).

Под беснующимся ветром я выехал на базу.

Вернувшись на базу «Куэльпорр», я обнаружил, что у меня появились соседи. Два брата из Москвы сумели добраться до базы спасателей на Subaru Outback и планировали провести несколько дней в горах, чтобы потом ехать на Белое море к знакомому помору на гусиную охоту.

Молодые люди оказались общительными и весьма адекватными для жителей столицы, поэтому при процедуре знакомства, затянувшейся за полночь, сначала закончился мой грузинский коньяк, а потом и их крепкий напиток кустарного производства. И получилось, как в старинной туристической песне:

Здесь скрестились десятки путей,
Разных радостей, встреч и утрат,
Здесь гадают про завтрашний день
По рисункам истрeпанных карт.

Проваливаясь в нетрезвый сон, я, как и вчера, слышал вой ветра и стук дождя. Мне уже не верилось, что завтра погода позволит мне выйти в горы.

ДЕНЬ 6

13.09.16 г. (вт.)

Радиалка: база «Куэльпорр» — перевал Южный Рисчорр — оз. Академическое — перевал Южный Рисчорр — база «Куэльпорр»

Пробег 0 км.

Утром было пасмурно и дождливо, и я уже совсем было распрощался с мыслью идти в горы, как вдруг появились первые просветы чистого неба и засветило солнце. Не напрасно я «бурханил» ночью, и духи Хибин проявили свою милость!

И пока лохмотья туч тянулись по склонам гор, я успел собрать рюкзак и переодеться. Уж не знаю, какое у Вас мнение об экипировке для горного туризма, но для запланированного мною радиального маршрута вполне было достаточно обычного костюма из дышащей плотной ткани, кепки, палок и, главное, хороших треккинговых ботинок. В небольшой рюкзак поместился запас продовольствия, воды, нож, мобильный телефон, влаго- ветрозащитная куртка с брюками, куртка из флиса и фотооборудование. Экипировка из разряда «дёшево и сердито» с приобретенным опытом предыдущих походов.

В каплях последнего дожди при лучах солнца появилась радуга. Горы сразу преобразилось и засверкали осенними красками. Зрелище было настолько впечатляющим и контрастным после хмурого утра, что даже спасатель Василий вышел на улицу с фотоаппаратом.

Я не стал тянуть со временем и, хоть были шансы попасть под холодные капли дождя, вышел в горы, предупредив Василия о своем маршруте и времени возвращения на базу.

На горизонте в направлении моего движения по руслу ручья Рисийок еще клубились темные тучи. Там явно шёл дождь, и чтобы переждать ненастье я спустился к водопаду на ручье.

Отсюда и вид на ущелье Кунийока был очень неплох!

Тропа, по которой я шел к перевалу Южный Рисчорр, хорошо набита сотнями ног туристов, сбиться с маршрута невозможно, и я быстро достиг подножия перевала и начал подъем.

Вы знаете, почему я люблю Хибины осенью?

Осенью уже завершается массовый приток туристов, и в горах практически никого нет. За весь день лишь на седле перевала я встретил пару «коллег», которые шли мне навстречу.

Осенью гораздо проще найти свободную койку на базе спасателей или в гостинице. Осенью уже нет кровососущих, не жарко, грибы и ягоды, и, наконец, осенние горы через видоискатель фотоаппарата получаются намного более красочными, чем сплошная «зелёнка» тайги. Из минусов только гораздо более непредсказуемая погода и более частые дожди. Но я не из тех, кого можно смутить этим.

В одиночном путешествии, конечно же, бОльший риск, но в Хибинах я готов на это пойти.

По мере продвижения по маршруту я делал частые остановки для фотосъемки и думаю, кое-что и Вам понравится.

Былых мастодонтов горбатые спины
Застыли в граните полярных широт. 
О чём вы молчите, седые Хибины —
Холодные камни холодных высот?

На обратном пути, когда я подходил к базе спасателей, за перевалом Северный Чорргор вспыхнул пожар заката, чей свет освещал мне дорогу, пока темнота не поглотила долину, реку и горы.

А на базе в гостевом домике у нас оказалось пополнение. Пустующую комнату заняла вновь прибывшая компания с шустрым пацаном лет шести.

Вечер с москвичами был более умерен, чем вчера, и поделившись впечатлениями, каждый из нас быстро уснул сном человека после тяжелого дня.

ДЕНЬ 7

14.09.16 г. (ср.)

Радиалка: база «Куэльпорр» — перевал Северный Рисчорр — перевал Умбозерский — база «Куэльпорр»

Пробег 0 км.

Ясным, солнечным утром я вышел в очередную «радиалку» по Хибинам.

Но раньше меня в горы ушла та самая группа, которая прибыла вчера вечером. Отчаянные, надо сказать, люди! Глава семейства, сопровождаемый супругой, шестилетним сыном и подругой жены (Юрий, Анна, Данька и Татьяна) в первый раз самостоятельно вышли в Хибины. Я догнал их на половине пути к Южному Рисчорру, практически там, где наши направления расходятся.

Отдыхая, я узнал историю их путешествия. Они приехали из Костромы, перехватив Татьяну (подругу из Питера) на железнодорожной станции, и уже вторую неделя колесят по Кольскому. Были в Мурманске, на Териберке, доехали до водопада на Титовке. Их первая попытка зайти в Хибины закончилась под проливным дождем и спешной эвакуацией в город на просушку. А вчера их Suzuki SX4 не сумела пройти дорогу по реке до базы «Куэльпорр» и села на днище прямо в русле, завязнув в месиве камней. Я услышал рассказ, как они пытались откопать и вытолкать перегруженную машину и как их выдергивали другим автомобилем из реки. А потом был Кировск, платная стоянка и поиск наемного автомобиля для заброски на базу спасателей. Только к вечеру они сумели пробраться в сердце Хибин. Их целеустремленность и настойчивость вызывала уважение!

Я же, узнав их маршрут по горам, посоветовал не терять время — путь с учетом ребенка неблизкий и главное до темноты вернуться на базу.

Подъем на перевал Северный Рисчорр со стороны реки Кунийок довольно пологий, труда не составляет, если не считать крупного курумника ближе к вершине.

«Изюминкой» перевала однозначно можно считать узкую щель между скал на другую сторону горной цепи. Вы знаете, это было похоже на переход в другой мир, настолько там было сумрачно и холодно после яркого солнца!

На дне расщелины толстый пласт скользкого льда с довольно глубокими провалами-колодцами, стены влажные, отвесные, того и гляди прилетит сверху камушек! Хорошо, что прохождение седловины перевала не занимает много времени, и через четверть часа я грелся под лучами солнца, любуясь шикарным видом осенних Хибин.

Здесь время замедляет рваный бег, 
И знают ли живущие на свете,
Как пахнет освещенный солнцем снег,
Чем дышит с перевала льнущий ветер.

Дальнейшая прогулка доставила полное удовольствие: солнце, небольшой ветерок, многочисленные ручейки с водопадиками, последняя черника и брусника, бурлящая прямо у истока река.

Переход через перевал Умбозерский тоже никаких трудностей не составил, и лишь неоднократные форсирования реки Партомйок, где все мостики оказались или смытыми водой или разрушенными, добавили немного спортивного интереса.

В долине Кунийока, к моему огорчению, я увидел следы вырубок, причем лес так и догнивал на земле, а работающий бульдозер проводил захоронение лесопорубочных остатков.

Еще в 2012 году я слышал разговоры о планируемом строительстве очередного карьера по добыче руды у озера Гольцовое. Быть может, это уже подготовка территории?

В сумерках я вернулся на базу, и несмотря на кажущуюся легкость маршрута, усталость явно чувствовалась. За ужином с моими соседями-москвичами путем применения весьма крепких «стимулирующих» напитков, бодрость быстро вернулась, и застолье перешло в новую фазу общения.

Вы сами знаете, как это происходит. Слово за слово и потекла беседа.

В наступившей темноте мы вдруг заметили, что команды из Костромы еще нет в их комнате. Пришлось идти в домик МЧС и поднимать спасателя на помощь. Всякое могло случиться в группе с маленьким ребенком и двумя девушками. Тем более что было уже совсем темно, и никто из нас не знал, есть ли в группе фонарики.

Спаситель Василий на Патриоте вернулся быстро, привезя всех «потеряшек». Они не дошли совсем немного. «Потеряшки» были в полном упадке сил, поэтому с бесцеремонностью я напросился к ним в комнату, взяв с собой емкость с очень крепким «стимулятором» лично настоянным на почках черной смородины и принялся поднимать «боевое настроение».

Я не помню, во сколько мы расходились — разговоры были в полном разгаре — но в памяти остался факт, что завтра они, как и я, покидают базу, возвращаясь в Кировск, и уже заказана машина, чтобы их вывезти. Я предложил довезти всю их команду с багажом до города на своем Ворчуне, благо вместимость моего авто вполне это позволяет.

Это мне запомнилось отчетливо, а сон наступил гораздо раньше, чем я успел завернуться в спальник.

 ДЕНЬ 8

15.09.16 г. (чт.)

База «Куэльпорр» — Кировск — Апатиты — Полярные Зори — Кандалакша — Умба

Пробег 269 км.

Как говорят, в мире есть ложь, большая ложь и прогноз погоды. Еще вчера ничего не предвещало ненастья, и вот в день отъезда снова задул пронизывающий холодный ветер, заморосил дождь, и небо затянуло сплошной облачностью.

Сборы прошли быстро. Мои неожиданные попутчики оперативно упаковали рюкзаки, и я всё их туристическое хозяйство распихал в кузове Hilux’а.

Короткие прощания со спасателем Василием и Дмитрием — хозяином гостиницы, высказанные вслух пожелания снова приехать в Хибины, рукопожатия и сквозь пелену дождя на выезд из Хибин.

Все какое-то время молчали. Даже суетливый шестилетний Данька и тот притих. Наверное, чувствовался момент расставания, ведь никто не знает, когда снова появится возможность приехать в эти горы и как повернется колесо судеб для каждого из нас. А может, все вдруг осознали, как повезло вчера, когда светило солнце и Север дал нам возможность провести замечательный день в горах.

По дороге в Кировск я узнал, что мои коллеги-автотуристы собираются сегодня ехать до Умбы, чтобы потом посетить Терский берег. Такое совпадение с моим маршрутом было неспроста и я, чувствуя появившийся шанс, поделился своими планами.

Во-первых, я предложил всем вместе заехать в Полярно-альпийский ботанический сад, потом команда на Suzuki выезжает из Кировска в Кандалакшу, где на АЗС «Статойл» ждет меня, а я заезжаю в Апатиты и договариваюсь с моим знакомым Виктором о ночлеге на его даче всей нашей компании.

Так и поступили. Ботанический сад, о посещении которого немало было сказано на страницах Дрома, вызвал у меня вопрос: кому в 1931 году сумела прийти в голову идея организовать первый в мире на то время ботанический сад за полярным кругом? Ведь должен был быть некто, кто озвучил это предложение?

Чем руководствовался этот человек? Какие цели преследовал? Личные, корыстные или общественные? Или это было бы очередное доказательство сил и возможностей науки первой на планете советской страны и превосходства наших ученых?

После Ботанического сада мы поехали каждый по своему маршруту: я в Апатиты, а мои друзья в Кандалакшу.

Дом Виктора, хозяина дачи, я нашел быстро, но в гостях у него пришлось задержаться, глупо было бы отказываться от жареной кумжи, приготовленной его женой.

С Виктором я познакомился в Умбе в 2015-ом во время моей экспедиции «Полярный день Терского берега» и с тех пор не виделись.

Нам было о чем поговорить. Меня расспрашивали о моих планах на путешествие, где уже был и куда собираюсь, показывали семейные фото, рассказывали про детей и внуков, а мне было интересно, пошёл ли гусь, берёт ли семга на спиннинг, много ли воды в речушках и есть ли хариус.

 В итоге, когда я покидал Апатиты, мои новые друзья выехали из Кандалакши в Умбу, где мы и решили встретиться.

Догоняя команду костромичей, я на минутку утолил свое любопытство, заехав к Кольской АЭС.

И, избегая привычного передвижения по федеральной трассе «Кола», поехал по дороге через Полярные Зори и знаете, нисколько не прогадал! Новая дорога мне понравилась и качеством и свежими неприевшимися видами из окна.

После заправки в Кандалакше через два часа я был в Умбе. К этому моменту я уже знал, что мои друзья сняли квартиру и поселились со всеми удобствами.

После первого горячего душа за неделю и недолгих посиделок всем нам были известны совместные планы на следующий день путешествия, но когда засыпал, мои мысли ещё были там, где «холодные камни холодных высот».

ДЕНЬ 9

16.09.16 г. (пт.)

Умба — Терский берег — Кузомень — устье Варзуги — Варзуга — Умба — Сосновка

Пробег 327 км.

Девятый день моего путешествия выдался насыщенным. Программа была, в общем-то, стандартная для посещения Терского берега. Оставив Suzuki костромичей в Умбе, мы все вместе выехали на моем Ворчуне — так было быстрее и проще.

Положительных эмоций было много. И на очередном пересечении Полярного круга.

И от прогулки по каменистой береговой кромке в Кашкаранцах.

И при остановке у часовенки неизвестного Терского инока, и от поиска аметистов на мысе Корабль.

Я впервые попал на мыс Корабль в период отлива и сумел сфотографировать незатопленным громадный камень, стоящий у самого берега.

Мы поползали по обрывистым берегам ручья Лодочный,

Но больше всего времени мы провели в Кузоменских песках. И не напрасно. Осенью пески, как я уверен, наиболее зрелищны.

Мы насобирали грибов, вдоволь походили по «барханам», нашли следы медведя, вызвав бурный восторг Даньки.

Я увидел, как пустыня наступает на тайгу и, если бы не ограничение по времени, то по пескам я еще походил бы пару часов, настолько они «фотогеничны».

Я решил заехать в Кузомень не по общепринятой дороге вдоль берега моря, а через пески. Конечно, был риск, что можно завязнуть в более-менее наезженной колее, но полный привод и возможность спустить колеса вселяла определенную надежду. И если у кого-то из вас появится уверенность в проходимости Вашего автомобиля, то я рекомендую проехать именно этой дорогой, приятных впечатлений будет достаточно!

Кузомень мало изменилась, даже церквушка так и «застыла» в постоянном ремонте, да некоторые дома оказались расселенными и теперь уже нежилыми. А в целом волны Варзуги всё также качали лодки у берега, на улице паслись лошади, и ветер сносил песок с кладбища.

Только в третий раз прибыв в Кузомень, я понял то ощущение, которое испытал, побывав здесь впервые, но никак не мог найти слова, которые его могли бы передать. Быть может, для этого стоило приехать сюда не один раз.

Достаточно оглядеться вокруг, как без сомнения увидишь следы прошлого. Они всюду. В дощатых «тротуарах», в колодце, закрытом со всех сторон, чтобы песок не попадал, в разбитых карбасах на берегу Варзуги, в поморских домах и резьбе на фасадах. Прошлое окружает со всех сторон, но только чувствуется, что для будущего здесь уже места нет.

Из Кузомени мы доехали до устья Варзуги и оттуда в село Варзуга.

Когда солнце уже склонялось к горизонту, мы остановились в поселке Варзуга. Не показать ансамбль деревянных церквей тем, кто впервые прибыл на Терский берег, было бы неправильно.

Неприятно поразил новый памятник Александру Невскому, покорителю Биармии, установленный у церкви Успения на месте, где ранее стоял крест.

Я ничего не имею против исторических памятников, если они не искажают историю, по крайней мере общепринятую версию, но мне ни разу не попадались материалы о покорении Биармии князем Александром Ярославовичем.

В эпоху Александра Невского началось массовое переселение простых людей, бегущих с юга от татаро-монгольских войск, на север, в Биармию, а также усилилось освоение северных территорий торговцами мехом из Новгорода и из Ростова с Суздалем, которое зачастую происходило с применением оружия. Боевые столкновения между славянами и чудью были довольно частыми, да и между собой новгородцы и торговцы из Ростовско-Суздальского княжества, как конкуренты, порой выясняли отношения на мечах. Ни о какой государственной политике «покорения Биармии» со стороны князя Александра Ярославовича не было и речи, у него с одной стороны немцы-литовцы-шведы, с другой татаро-монголы и урегулирование отношения с такими соседями было первостепенной задачей для князя, с чем он справился очень квалифицированно.

Мне попадалось частное, ничем не доказанное мнение о том, что если допустить историческую ошибку в названиях и считать, что Хольмград, где княжил князь Александр Ярославович не нынешний Великий Новгород, а Холмогоры в Архангельской области, то князь Невский княжил в тогдашней столице Биармии. Княжил, но не покорял и не завоевывал

На обратном пути я торопился. Было уже темно, а нам надо было заехать в Умбу, забрать Suzuki, и Виктор с женой были уже на даче и ждали нас.

Но даже несмотря на спешку, мы нашли время, чтобы остановиться и посмотреть необычайно тихий и спокойный закат на Белом море.

В итоге, ближе к полуночи, преодолев узкую ухабистую дорожку сквозь тайгу к даче, мы были встречены радушными хозяевами. Мы знакомились, разбирали снаряжение, расселялись по этажам, заполночь варили грибной суп, и вся эта суета носила некую радостную неразбериху, как будто приехали далёкие и давно ожидаемые гости.

ДЕНЬ 10-11

17-18.09.16 г. (сб.-вск.)

Сосновка

Пробег 0 км.

Утром команде на Suzuki — Юрию, Ане, Даньке и Тане — надо было уезжать — их время, отведенное не путешествие, заканчивалось, и оставалась неблизкая дорога домой. Поэтому с восходом солнца перед отъездом хозяин дома Виктор организовал нам небольшую экскурсию по окрестностям.

Дача расположена на очень удачном месте. На узком перешейке, соединяющим полуостров Турий с материком между губой Сосновая Белого моря и озером Нижнее Выпчозеро, в советские времена была проведена вырубка леса, и после этот участок был отдан под дачное строительство. Из-за смутного времени 90-ых годов дачное поселение, связанное грунтовкой с асфальтом дороги Умба-Варзурга, осталось без электрификации. Дом Виктора крайний в поселке, сразу за забором начинается тайга полуострова Турий с грибами и ягодой и прочим дарами леса.

К дому под одной крышей пристроена баня, во дворе надворные постройки, клумбы, грядки.

В двухстах метрах от дома берег Нижнего Выпчозера с мостиками, лодкой, водным велосипедом для детей. Озеро интересное в плане рыбалки, с довольно большими глубинами и свалами, где стоят приличные окуни и щуки. Берега озера покрыты лесом и подъездов к воде нет.

Из озера вытекает узкий бурный ручей, впадающий в губу Сосновая, Говорят, в нем водится ручьевая форель.

От дачи до берега Белого моря не более трехсот метров. Во время прогулки мы попали на отлив и на восход солнца, и фотографии получились более чем приятными!

На берегу бухты у Виктора стоит катер для рыбалки. Восьмисильного мотора вполне хватает на все потребности хозяина.

Вы можете спросить, почему я так подробно рассказываю о месте, где планировал остановиться на пару дней?

Всё просто. Я считаю, что каждая встреча — происходит не случайно. И вот, благодаря этой «неслучайности», спустя пару лет я оказался на месте, где есть то, что требуется для активного отдыха: рыбалка на озере и на море; лес с грибами, ягодой, и различной живностью для охоты; болота, где вполне может сесть на ночь перелетный гусь, самые разнообразные перспективы для моих фотографических упражнений и, наконец, есть дом с гостеприимными хозяевами, где можно оставить часть снаряжения и совершать радиальные выезды как по Терскому берегу, так и вглубь Кольского полуострова и укрыться во время ненастья. И в то же время это место очень тихое, уединенное и комфортное, при наличии мобильной связи и недалеко расположенного райцентра с магазинами.

Вот и подошло время расставания.

Я никогда не любил прощания в путешествиях, слишком много их у меня было. И всего считанные разы, когда я снова, спустя годы, встречался с приятными мне людьми. Это в детстве мы легко заводим друзей, но с годами костенеем в своих привычках, теряем гибкость души и нелегко смиряемся с тем, что рядом может находиться не тот человек, неподходящий под те жесткие рамки, которые мы возвели сами для себя. Вот и получается, что найти по-настоящему душевно близкого человека непросто.

Я хорошо знаю, что после расставания образовывается пустота в эмоциональном пространстве — вот был рядом человек и нет его — чувствуется грусть и печаль, но потом круговорот событий захлестывает и мимолетная встреча на пути уходит в прошлое, события размываются, лица стираются и становятся совсем незапоминаемыми. Быть может, именно для того чтобы как можно дольше сохранить свежесть воспоминаний, я пишу при приступах графоманства вот такие рассказы и формирую фотоальбомы.

И в этот раз не было исключения. Слова прощания, обмен электронной почтой, номерами телефонов, и стало как-то пусто после отъезда друзей.

У меня есть одно серьезное достоинство — я не умею скучать, т.е. ничего не делать. Всегда есть какое-то занятие, вот и на период очередной остановки в моем путешествии у меня было запланировано конкретное мероприятие.

Что мы знаем о Турьем полуострове? Все хвалебные рассказы на Дроме касаются только тони Тетрина и самодеятельного музея. Признаюсь, не был я там, да и особого желания после прочтения подробнейших рассказов и просмотра фотографий не имею. Это всё равно как геокешерское фото «все были здесь».

Я совершил пешую прогулку вглубь Турьего полуострова по лесным полузаросшим дорожкам, через обвалившиеся мостики, мимо болот и высоких сосен.

Я дошел до конца дороги, которая заканчивалась старой вырубкой, свернул на озеро Голышово, где и пообедал.

Два-три часа собирал бруснику и подманивал рябчиков своим манком. Упитанные петушки подлетали на расстояние верного выстрела, вертели хохлатыми головками, недоуменно отвечали моему свисту и, уловив в какой-то момент фальшь в моем свисте, срывались в тайгу.

Я не заметил, как наступил вечер.

В сумерках я вернулся на дачу, где уже Виктор и его супруга Нина начали волноваться.

За ужином были обычные разговоры между обычными людьми — каждый из нас вёл такие беседы сотни раз и меняются лишь лица и место, но от этого эти вечерние разговоры не становятся менее ценными и полезными. И когда такими же словами говорят и на Терском берегу, и в Лешуконии, и в Заонежье, и в Паанаярви — везде в глубинке далекой от столичных мегаполисов — начинаешь понимать всю общность мышления и направление хода раздумий простого народа из провинции.

На одиннадцатый день погода нас баловала: солнце и легкий ветерок. Мы с Виктором съездили в Умбу в магазины, посмотрели старую деревню и порог при впадении реки в море, заехали на стройку Виктора на берег залива — причал для моторки с кухней-столовой на первом этаже и со спальными местами на втором.

Приятно было видеть гордость хозяина своим неспешно растущим «детищем» и слышать его слова о предстоящей чистовой отделке.

После возвращения на дачу и быстрых сборов мы вышли на катере в губу Сосновая на рыбалку.

По пути Виктор выходил на берег и делился своими предпринимательскими планами. К примеру, обустроить вот этот заброшенный домик на берегу губы и прилегающую территорию, сделав его гостевым для туристов и отдыхающих на летний период.

Пока он осматривал сруб и оценивал объем работы, я успел сделать несколько фотографий полосы отлива, при котором этот сосновый островок со старой избушкой превращается в мыс.

Отчаливая от берега, я успел набрать сачком десятка два-три мидий на ужин. Как оказалось, Виктор и Нина, не воспринимают мидии в качестве продукта питания, а мне одному и этого количества вполне достаточно на пару порций.

Мы миновали еще несколько избушек на берегах губы, и Виктор заглушил мотор.

Снасть для ловли трески оказалась очень примитивна: жесткое короткое удилище, обычная инерционная катушка, толстая леска да виброхвост или твистер с кусочком кержака. После заброса и опускания приманки на дно, начинаешь поддергивать удилище, поднимая и подтягивая приманку. Поклевка трески ощущалась как удар по леске. Вот и всё.

Прекратился клев — стая ушла в другое место — пора менять место. При клеве появился азарт — кто кого переловит и кто возьмет самую крупную треску.

А треска бралась некрупная.

Но мы не стремились к «трофеям», нам надо было наловить на ужин, тем более что погода доставляла полное удовольствие.

Тут же в лодке вся пойманная треска была почищена, и на запах потрохов тут же приплыли тюлени.

Вечером треска была пожарена, как и беломорская селедочка утреннего улова. Мною приготовлены мидии, и вместе с охлажденным крепким напитком получился шикарный ужин!

Этим же вечером Виктор и Нина уехали в Апатиты, оставив дом и катер мне в распоряжение.

Когда звезды вовсю светили сквозь ветви сосен, я готовил вторую партию мидий и, сидя на крыльце, считал оставшиеся дни отпуска и путешествия. И по всему раскладу получалось, что завтра мне надо покидать Кольский полуостров. Путешествие по Заполярью заканчивалось.

ДЕНЬ 12

19.09.16 г. (пн.)

Сосновка — Умба — Кандалакша — стоянка на р. Верхняя Кузёмка

Пробег 339 км.

Сборы были недолгими, и никак не хотелось уезжать из этого местечка. Уложить жареную треску в дорогу, проверить, как заперты двери и окна, осмотреть колеса Ворчуна, сдать ключ от дома родственнице Нины, и вот скрип досок мостика через ручей — я покинул Сосновку. Несколько километров по грунтовке через тайгу к асфальту дороги Умба — Варзуга,

и прощальный взгляд назад, туда, где стоит небольшой дачный поселок между озером и морем — кто знает, сумею ли снова приехать?

Я заехал в Умбу в магазин и посмотрел при другом освещении реку у порогов и часовню Воскресения Христова.

И перегон по асфальту к виднеющимся вершинам гор Йолги-тундры.

Погода и время позволили, и я заехал на Колвицкое озеро — место широко известное удобным подъездом, живописными стоянками и пляжами.

В сезон здесь всегда немало отдыхающих, но во второй половине сентябре я один гулял по песку берега, слушая легкий накат волн и свист ветра в соснах.

Вчера я получил сообщение от команды Suzuki, что они посетили Кандалакшский лабиринт. Оставив автомобиль у шоссе, мои друзья пешком спустились к морю. Такой пеший вариант мне не совсем подходил, и я на пикапе скатился до максимально близкой точки к лабиринту. Я заранее подсчитал время отлива и без труда добрался до концентрических кругов.

Никакого особого впечатления лабиринт не произвел — очередная широко разрекламированная и «облагороженная» достопримечательность на моем маршруте без какой-либо доли «эксклюзивности», но, тем не менее, это место, я уверен, должно быть посещено теми, кто путешествует по Кольскому полуострову.

Намного больше удовольствия мне доставил спуск на Ворчуне к берегу моря и последующий подъем наверх, а также те пейзажи, которые я мне довелось увидеть.

Перед Кандалакшей я специально остановился — впервые увидел город при таком удачном освещении.

А потом была традиционная АЗС в Кандалакше и перегон по трассе «Кола» на юг, когда под мелодии Armin Van Buuren’а вспоминались те места, где я уже был, тайга и горы, водопады и реки, шум прибоя и соленый запах моря.

Короткая остановка у нового знака Полярного круга и снова движение вперед и вперед.

Я остановился на ночлег на реке Верхняя Кузёмка — довольно известное место среди автомобилистов и местных рыбаков, грибников и ягодников.

В это время на стоянке никого не было. В сумерках перекликались лесные пичуги, вдалеке слышался гул проезжающих машин, и потрескивание костерка создавало невероятный уют после дороги.

И думалось мне о команде Suzuki, которая должна подъезжать к Костроме, о Дмитрии, хозяине гостиницы на базе «Куэльпорр», который был на пути в Подмосковье, о спасателе Василии, который отработал свою смену в горах и должен быть уже с семьей, о Викторе и Нине в Апатитах, о бухом и добродушном охотнике на Лодочном ручье. Вспоминалась спортивно-подтянутая пожилая дачница, которую я подвозил до Шавани, и молодой парень из Надвоиц — неожиданный попутчик на трассе «Кола» — который так захватывающе рассказывал о Выгозере и зазывал на охоту-рыбалку. Всплыли в памяти и другие люди, с кем мне довелось пересечься на пути. И от мыслей о добрых встречах становилось как-то комфортно и уютно и понималось, что живешь ты в городе, вокруг тебя тысячи людей, а найти кого-то душевно близкого непросто. От этого начинало казаться, что города разделяют людей узницами в многоэтажках и искусственно возведенными правилами. А за пределами огороженных территорий вся лишняя шелуха слетает, и человек видится таким, какой он есть.

Может, и от этого люди в свободное время рвутся прочь из города, чтобы хоть на краткое время почувствовать себя настоящими?

ДЕНЬ 13

20.09.16 г. (вт.)

р. Верхняя Кузёмка — Медвежьегорск — стоянка на Чёлмужской косе оз. Онега

Пробег 400 км.

Утренний туман окутал озеро, реку и палатку.

Я специально встал пораньше, чтобы в очередной раз попытаться порыбачить и еще немного отвести душу в спиннинговой ловле.

Пока на горелке кипятился чай, туман еще более сгустился и стал похож на то самое «белое молоко», в котором не видно ничего далее ста метров.

Где-то на трассе предусмотрительно сигналили ранние фуры, и это способствовало принятию решения о необходимости полуднёвки.

Заколенники, в рюкзак снасти и фотоснаряжение, и я ушел на несколько часов на рыбалку.

По мостику перебрался на другую сторону протоки.

Скажу сразу, с рыбалкой и в этот раз не повезло. Это значит, что не было ничего - ни поклевки, ни удара по блесне. Даже кругов от гуляющей рыбы не было. Но я не из тех, кто относится к рыбалке, как к посещению рыбного магазина. Я всегда считал, подножный корм в любом путешествии — это не основа рациона питания, а приятное разнообразие стола.

Ничего не поймал, зато какое получил другое удовольствие! Посмотрите сами!

Иногда, заслышав свист рябчика, я снова подманивал лесного петушка, и тот сидел на ветке в тридцати шагах от меня, с недоумением смотрел на реку, откуда шел такой призывной посвист, недовольно топтался на ветке и наконец улетал.

Думаю, летом, когда на этой реке стоят другие машины (кучи мусора говорят сами за себя), звучит музыка, плещутся купающиеся, а вокруг вьются сонмы кровососущих, здесь не так комфортно. Но осенью, под низким небом, в ватной тишине тумане, сглаживающего из без того редкие звуки, с разнообразием красок осенней листвы, стоянка на Верхней Кузёмке казалась просто идеальной!

Время на реке пролетело незаметно. К полудню туман практически развеялся, и после горячего обеда я покинул это приятное местечко.

Путь до Медвежьегорска был прост и понятен.

И опять же в дороге под ровный гул двигателя и спокойные мелодии любимых композиций мысли вновь приобретают неожиданное направление.

Ведь были же времена, когда человек не окружал себя границами поселений и не был обременен постоянными привязками и материальным скарбом, жил самым насущным и необходимым, когда смыслом его жизни было перемещение в пространстве. Всегда были авантюристы и путешественники, идущие на край земли и за горизонты морей, тем самым расширяя жизненное пространство для остальных.

Жизнь человека в движении, ведь не зря в Средней Азии была поговорка, что только земля и мертвые остаются на месте, все остальное движется.

В Медвежьегорске, помимо АЗС, у меня была еще одна цель — комплекс финских оборонительных укреплений на горе Лысуха, которые находятся в черте города и входили в состав укрепрайона под названием «замок Карухмяки» (Медвежья гора).

Укрепрайон круговой обороны протяженностью более 5 км охватывающий группу высот к западу от Медвежьегорска был возведен за три года Великой Отечественной войны в период оккупации данной территории финскими войсками.

«Замок Карухмяки» был оставлен финнами практически без боя и не подвергался серьезному подрыву после войны, поэтому, как мне казалось, там есть на что посмотреть.

На горе Лысуха я провел практически час, изучая бывший оборонительный рубеж, бункеры, казематы, амбразуры огневых точек и фотографируя город со смотровой площадки.

Финские инженеры весьма удачно использовали естественную возвышенность, чтобы возвести весьма серьезную точку линии обороны. Можно сказать, что замок Карухмяки — яркий пример использования природных особенностей рельефа в фортификационном строительстве.

Чтобы поймать редкие лучи солнца, пришлось немного посидеть на смотровой площадке.

Из Медвежьегорска, казалось бы, логичнее всего снова двигаться по трассе «Кола» на юг — так проще, быстрее, безопаснее. Но мой маршрут пролегал по восточному побережью Онежского озера, и я выехал в сторону Пудожи. Проехал Повенец с церковью Святителя Николая и памятником Николаю Чудотворцу, пересек 2-ой шлюз Беломоро-Балтийского канала и остановился на ночлег на Челмужской косе Онеги.

Челмужская коса — место известное и популярное, но во второй половине сентября я не видел ни единого дымка с берега, ни одной лодки на воде.

Вот и один из минусов путешествий осенью — короткий световой день. В очередной раз по максимуму выбирая программу дня путешествия, ставлю лагерь при последних лучах солнца, и ужин приходится на полную темноту. А впрочем, достоинства осенний экспедиций для меня лично перевешивают этот недостаток.

Вечер выдался теплым и, сидя у костра, я слушал голоса гусиных стай, которые, как и я, стремились на юг.

ДЕНЬ 14

21.09.16 г. (ср.)

Стоянка на Онеге — Андом-гора — Вытегра — стоянка на Оренженском озере

Пробег 416 км.

Утром при свете стоянка, на которой я остановился, оказалось весьма привлекательной. Да и много ли надо путешественнику? Ровная площадка под палатку, кострище, дрова да вода поблизости. На Челмужской косе, являющейся государственным региональным геологическим памятником природы, всё это есть, правда, за дровами в конце туристического сезона пришлось походить по лесу.

Эх, здесь бы остаться еще на денек и порыбачить у тростника, пока нет ветра и волны, в попытках наверстать предыдущие рыболовные неудачи, но в планы экспедиции это не входило — у меня все-таки не рыболовный тур.

После прогулки по пустынному берегу Онеги я выехал в Челмужи.

Именно в этом поселке находится достопримечательность, которую я не сумел посетить на пути с Ветреного пояса в 2015 году (экспедиция «К ветрам Синих гор»).

Поселок мало изменился за год, да и вообще в таких местах жизнь спокойная и размеренная, мало что меняется с годами. Все те же дома карельского типа и мостик, соединяющий две части Челмужей все так же разрушен.

Деревянная церковь Петра и Павла постройки конца XVI - начала XVII века одна их самых значимых в историческом плане, на мой взгляд, на восточном побережье Онежского озера.

Быть может, с уровня земли она не воспринимается как-то существенно, но вид со стороны озера достоин внимания! И если кому-то из Вас, уважаемые читатели, придется заехать в Челмужи, то я рекомендую осмотреть церковь или с воды, при возможности, или с другого берега бухты.

Дальнейшая дорога на Пудож и в сторону Вытегры прошла без осложнений, несмотря на ремонты мостов и земляного полотна.

Из любопытства я заехал на Андом-гору, интересно стало, что там изменилось за четыре года?

Изменения в лучшую сторону были видны сразу. Памятник погибшим в Великой Отечественной и прилегающую территорию привели в надлежащий порядок, а часовенку полностью достроили.

Сам Андомский мыс по-прежнему зрелищен и красив. Даже сильный ветер не помешал мне беспечно посидеть на краю обрыва и совсем по-детски поболтать ногами в воздухе.

Выезжая с Андом-горы, я видел, как темные тучи затянули горизонт озера, что не могло не сказаться на погоде в ближайшие часы.

Потом была Вытегра, магазин, АЗС «Лукойл» и всё так же невероятно трясучая и изматывающая дорога между Вологодской и Ленинградскими областями.

И опять под вечер я заканчивал свой дневной маршрут. Остановился на пару минут у перекрестка Вытегра-Вознесенье, почувствовал первые капли сентябрьского дождя и окончательно заглушил Ворчуна в полной темноте на берегу Оренженского озера, что на дороге к поселку Винницы.

Под дождем ставил палатку, готовил на газовой горелке ужин и был рад, что практически сразу в переплетении лесовозных дорог нашел эту стоянку, где был несколько месяцев назад, что на этой полянке кроме меня никого нет, что достиг планируемой ранее точки ночлега, что есть сухой спальник и надежная палатка. Что буду ночевать на еще не успевшей промокнуть хвойной подстилке, что гулко стучат капли дождя по палатке и шумят ветви сосен, что чуть слышно плещут волны озера и что остался еще НЗ во фляжке. Я радовался тому, на что в обычной жизни не обращаешь внимания и эти мелочи так незаметны городскому жителю.

ДЕНЬ 15

22.09.16 г. (чт.)

Стоянка на Оренженском озере — пос.Винницы — Чурручей — Тервенический монастырь — стоянка на р. Оять у пос. Доможирово

Пробег 200 км.

 

Утром у меня была гостья. Она чуть слышно ходила вокруг палатки и недовольно шипела. Видимо, запах колбасы из-под тента привлекал и дразнил лесную кошку, и она всячески проявляла свое раздражение. Пришлось включить сигнализацию автомобиля, и рысь немедленно исчезла.

Вот и доброе утро, мир!

А мир был сер и хмур.

Зато не было дождя и ветра. Пользуясь отсутствием осадков после осмотра лагеря и утреннего чая, я вышел на прогулку.

Дорожки вокруг Оренженского озера всегда были очень красивы, и прогулка кроме эстетического удовольствия принесла почти ведро приятных находок.

Собирать грибы, неспешно прогуливаясь по засыпанной листвой дорожке, вдыхать сырой, пахнущий прелой травой воздух, слушать пересвистывание птиц было верхом удовольствия в моей ситуации, и я гнал мысли о предстоящей дороге и возвращении в большой город.

Я дошел до поляны, где стоял «индейский вигвам» со скамеечками вокруг кострища,

полюбовался отражениями в спокойной воде

и остановился у короткой и узкой протоки, соединяющей озеро Новое и озеро Оренженское.

Дальше начинался пляж, на котором я с друзьями останавливался на ночлег в июне 2016 года после посещения национального вепсского фестиваля «Древо Жизни».

Как и в июне, на пляже никого не было, и плавающие садки для разведения рыбы всё так же стояли посреди озера.

Пока готовился обед, я в очередной раз попытался что-либо поймать и так же безрезультатно.

Мокрой от ночного дождя дорожкой я выбрался на асфальт и вскоре был у села Винницы — постоянного места проведения ежегодного этнического фестиваля «Древо Жизни».

Старинное вепсское село расположено на берегах реки Оять в глубокой котловине между «горами» Вепсской возвышенности.

Вот так, вдоль Ояти по грунтовой дороге я достиг деревушки Ярославичи.

В деревне возле висячего мостика через реку я оставил Ворчуна и с легким рюкзаком отправился к следующей точке моего маршрута.

Вы знаете, уже довольно длительное время я собираю информацию о местечковых «святых местах», «местах силы» и прочей непонятной и чудодейственной аномальщины, о малоизвестных природных, культурных, исторических и религиозных достопримечательностях по северо-западу России и стараюсь сам побывать на этих объектах, организуя поездки выходного дня. Вполне вероятно, следующий мой рассказ на Дроме как раз и будет посвящен этим путешествиям.

Так вот, следующая цель экспедиции была впереди — святой камень на Чурручье.

Я пересек по мостику реку и отправился в путь.

Дорожка оказалась непростой. Часть деревень на левом берегу Ояти уже нежилая, при предварительной подготовке интернет скромно давал информацию о дороге к святому камню типа, «а далее спросить у местных жителей». ТрОпы, некогда соединяющие деревушки, с годами заросли и были завалены буреломом. Благо у меня были координаты местечковой святыни, и я довольно уверенно шел вдоль реки через лес.

Миновал пару населенных деревушек, у которых привлекли внимание традиционные вепсские заборы, добрался до деревни Чурручей, где все дачные домики были заперты и по тропе отправился к ручью.

Оказывается я зашел на территорию природного парка «Вепсский лес» и находился на участке резервата «Висячие озера» (тоже весьма любопытное место, но оно из-за труднодоступности не входило в состав маршрута путешествия).

Отсюда тропа была уже набита ногами страждущих паломников и таких же, как я, любопытствующих.

Обходя заваленные деревья, я шел через лес пока не увидел информационный щит.

Сам же камень находится неподалеку в довольно глубоком овраге, в самом низу которого течет Чурручей, и не надо верить в 1,5 км до камня, как указано на щите.

Вот тут и началось — стоя на краю оврага, я услышал пение, доносящееся снизу. Женский голос невнятно напевал что-то вроде псалмов.
Это мне не понравилось.

Во-первых, на грязи тропинки от реки к камню я не видел свежих человеческих следов, а во-вторых, мне нисколько не доставляло удовольствие встретить в этом глухом месте столь набожную верующую, да еще в момент религиозного изъявления чувств.

Я постоял на краю оврага, демонстративно покашлял для приличия на пол-леса и стал спускаться прямо к виднеющейся внизу часовенке.

Пение стихло.

Вокруг часовни и внутри людей не было. Следов человека на влажной после дождя земле не было.

Сам камень обнаружился буквально в ста шагах от часовни.

Действительно, довольно любопытные линии и грани камня из спрессованного красного песчаника. Говорят, что если внимательно смотреть на камень, то увидишь голову монаха.

Вот я и стоял, пытаясь увидеть хоть что-то похожее на черты лица.

И тут пение повторилось, причем уже сверху.

Тот же самый женский голос мелодично нараспев повторял слова, ритмом очень похожие на церковные песнопения. И этот голос перемещался по верху оврага. Человек двигался и пел.

Стало как-то очень неприятно, и впервые за годы возникло ощущение чего-то аномального и не поддающегося обычному пониманию.

Впервые, пожалуй, после Сейдозера.

Нет, я не повел себя подобно герою Андрея Миронова в «Бриллиантовой руке» в приступе религиозного просветления, даже мыслей таких не возникло. Все-таки этот камень в первую очередь языческая святыня вепсов. Вепсы считали, что в камнях живут духи, которые могут как помочь человеку, так и навредить ему. Поэтому я повел себя крайне деликатно, если можно так сказать. Ведь многие из Вас, уважаемые читатели, стучат по дереву, плюют через левое плечо и выполняют ряд других «предосторожностей».

Пение послышалось прямо на краю оврага над камнем, голос стал удаляться, и песня закончилась. Человека, как я ни всматривался, я не увидел.

Выждав немного, я обошел камень, внимательно его рассматривая.

Отдавая дань религиозным традициям, вокруг камня были повязаны ленточки, нанесены какие-то символы и оставлены дары.

Совсем рядом было еще одно обнажение такой же каменной породы, уже не считающееся «святым».

И крайнее фото для понимания размеров камня.

Путь назад был уже известен и занял гораздо меньше времени. Я остановился в деревне Холодный Ручей. Источник там, действительно, был.

И, действительно, с очень холодной, родниковой водой.

По пути к машине еще светило солнце, но темный грозовой фронт снова шел по небу, и у мостика меня догнал дождь.

Через час с небольшим я остановился у стен Покрово-Тервенического женского монастыря.

Это одна из самых молодых обителей в России, заложенная в 1991 г. и получившая статус монастыря в 1997 г.

Я не большой поклонник таких мест и специально сюда вряд ли бы поехал, но, проезжая рядом, решил поставить свою «зарубку» «и здесь я был».

Видно, что монастырь совсем недавней постройки и что средств в него влито немало. Я долго не мог решиться, заходить внутрь или нет, пока солнце не осветило Богоматерь с младенцем.

Решив, что это добрый знак, я прогулялся по территории монастыря. В принципе, свежо, приятно и радует глаз.

Тем путешественникам, кто достаточно серьезно относится к посещению таких религиозно-архитектурных объектов, я рекомендовал бы заехать в Тервеничи, несмотря на достаточную удаленность монастыря от основных транспортных направлений.

А потом было безостановочное движение к следующей точке ночлега и, тем не менее, я опоздал. Все повторялось, как и в предыдущие вечера: берег, темно, дождь, ветер, палатка, ужин на горелке и накатывающийся сон в тепле спальника. А разум никак не может смириться с тем, что уже завтра будет город, пробки, выхлопы тысяч машин, лишние люди и ненужные действия, и жизнь войдет в общую бесконечную колею жителя мегаполиса.

Словно в спасение от этого кошмара, всплыли воспоминания-ощущения-картинки из этого путешествия: каньон Кутсайоки, грохот и водяная пыль Большого Янискенгаса, стук камней и холодный ветер перевалов Хибин, кузоменский песок, текущий между пальцев, соль моря на губах, туман над рекой, ровный гул тайги и счастливые лица друзей.

Кажется, я уснул улыбаясь.

ДЕНЬ 16

23.09.16 г. (пт.)

Стоянка на р. Оять — СПб

Пробег 177 км.

Что говорить о последних часах путешествия? Что можно рассказать о последних километрах долгой дороги?

О том, что вернулся? Что стал другим? О том, что что-то приобрел и чему-то научился? О том, что стал мудрее? Или о том, что внутри нас выбирает эти дороги? И как долго еще сумеешь ходить по ним? И что тебя может ждать на этих дорогах?

Или надо рассказывать о том, что тебя ждут и хотят видеть?

Не знаю.

Пусть каждый вернувшийся сам для себя решает.

А я под низким небом, порывами ветра и моросящим дождем ехал в Питер, и у меня уже были готовы наброски маршрута следующей экспедиции, конечно же, на север!

Я к вам вернусь, как блудный сын из бегства,
Поглубже спрятав память губ и рук.
Отказываться жалко от наследства,
Где доля для меня — Полярный круг.

Ещё есть сто причин, чтобы держаться,
И быть хоть чуточку самим собой,
И уезжать, и по свету болтаться,
И с мельницами выходить на бой.

Итоги и заключения

А теперь позвольте перейти к сухим выводам и заключениям о моей поездке.

1. Маршрут экспедиции 2016-ого сложным не был. Даже участок до водопада Большой Янискенгас не требует, на мой взгляд, спецподготовки автомобиля. По большому счету, даже обычный кроссовер с достаточным дорожным просветом вполне способен достигнуть ближайшей к водопаду точки на лесной дороге. Разумеется, нельзя исключать влияние погодных условий. Трек пути к водопаду я не сохранил;

2. Схема движения

 

Красная линия — путь на север;
Желтая линия — путь на юг.

3. К сожалению, часть ранее используемых стоянок вдоль трассы «Кола» оказались недоступны: съезды к ним оказались пересыпаны земляным валом. Как мне сказали местные жители, это сделано во избежание неорганизованных стоянок туристов и возможных лесных пожаров от костров. Вот так, к примеру, обвалованы дороги к стоянкам у реки Идель:

4. По-прежнему можно остановиться на Видлозере за Медвежьегорском

или на Верхней Кузёмке, о чём я рассказывал выше (на снимке дорожка от федеральной трассы к озеру).

5. По ряду причин не все желаемые цели экспедиции были достигнуты. Я не дошел до водопада «Оба-на» на реке Кутсайоки, из-за ненастья не выполнил планируемый автономный маршрут по Хибинам, недостаточно времени уделил прогулкам по Турьему полуострову, не добрался до Вольострова на Белом море, не заехал в поморскую деревушку Поньгому. Зато я познакомился с замечательными людьми, не попал под затяжной циклон в последние дни моего путешествия и создал некоторый задел для маршрута последующих поездок;

6. По-прежнему уверен, что наиболее приемлемое время путешествия по Кольскому полуострову вторая половина августа - первая половина сентября по причинам минимального количества кровососущих, сезона грибов, ягод, рыбалки, охоты и общих климатический условий. В моем случае вторая половина сентября 2016 года — оказалось несколько поздновато;

7. Для того чтобы дойти до камня на Чурручье совсем не обязательно ломать ноги в лесу, как это делал я. Есть более простой способ. Достаточно остановить машину на берегу Ояти напротив деревни Чурручей (съезд с автодороги Алехновщина-Винницы вполне нормальный) и вызывать лодочника с другой стороны реки или ждать попутную лодку. Думаю, что за определенную плату Вас не откажутся перевезти. От деревни Чурручей до камня я дошел за 15-20 мин. Пешая тропа от мостика в деревне Ярославичи (около 4-5 км) лесом для молодых, крепких и азартных;

8. Навигация в пути: автонавигатор Digma с установленными Озиком и закаченными всеми необходимыми картами генштаба, ОСМ, ГГЦ, смартфон Casio CA-201L с тем же Ozi Explorer и теми же картами, атлас автомобильных дорог

9. Для обзора звездного неба много лет пользуюсь бесплатной программкой Stellarium, что позволяет разнообразить вечера у костра и с определенным пониманием любоваться звездами и созвездиями;

10. Фотоснимки сделаны камерой Nikon D90 с объективом Nikkor 18-200. При фотосъемке использованы поляризационный, нейтральный и градиентный светофильтры;

11. Несколько строчек о Toyota Hilux: автомобиль глобальных проблем не вызывает и с честью выдержал шестую экспедицию. В случае организации следующей экспедиции, увы, не в 2017 году, необходимо будет менять резину. Износ существующей резины Cooper Discoverer ST с пробегом около 60 000 км не может обеспечить безопасность на камнях и требуемую проходимость в грязи;

12. Если у кого-либо возникнет желание посетить Сосновку, то с согласия хозяина дачи готов дать контакты;

13. «В кавычках курсивом» по тексту рассказа выделены цитаты;

14. Сухие цифры:

Маршрут экспедиции занял 16 дней.
Пройдено 3 762 км.
Сожжено 430,6 л. дизтоплива на 16 350 руб.
Средний расчетный расход (литры из кассовых чеков, пробег по одометру) составил 11,4 л/100 км.
Прочие расходы (продукты в пути, напитки, сувениры, подарки, проживание) — около 13 500 руб.
Итого, общий бюджет поездки составил 29 850 руб.

15. В рассказе использованы стихи А. Круппа, В. Белиловского, А. Сутоцкого.

16. И под завершение рассказа, чтобы немного разбавить пресноту фактов и цифр, немного мотиваторов на тему Кольского полуострова.

Спасибо всем, кто сумел найти терпение и время дочитать до конца мой рассказ.

Удачных дорог!

Nodal (Дмитрий)