Южная головоломка. Часть 4/4: Севан — Дилижан — Мцхета — сложный путь в СПб

Как маршруту не виться, а все равно домой возвращаться надо. Путешествие и так уже получилось достаточно масштабным. В первой части нашего рассказа мы добрались из Питера в Азербайджан через Калмыкию и Дагестан. Затем, на втором этапе увидели много всего интересного между Баку, Тбилиси и Ереваном. А кульминацией нашей поездки стало, на мой взгляд, время, проведенное в Армении. Особенно нам понравились головокружительные ущелья и зеленые долины, простирающиеся к юго-востоку от Еревана до Татева.

Но неизбежно наступает момент, когда ты все чаще вспоминаешь о доме.

— Вот приедем мы в Питер, а наша малышка Зоя уже подросла, школьную форму примеряет, на нас с удивлением смотрит… Здравствуйте, мол, а вы кто такие, надолго к нам в гости?!

Подобные шуточные предположения хоть и вызывали у моих детей нервный смех, но самим фактом своего появления свидетельствовали, что путешествие наше, пожалуй, подзатянулось. Следуя логике названия отчета: пора бы уж головоломке и сложиться. Так что теперь каждый день будет приближать нас к дому. Важно и эту стадию путешествия не скомкать, постараться насладиться всеми впечатлениями и приключениями, которые могут поджидать в пути. В заключительной части отчета мы с вами полюбуемся высокогорным озером Севан, погуляем по первой столице Грузии, застрянем в Закавказье, отрезанные от дома стихийным бедствием, а потом будем пробираться через еще более опасные препоны, чинимые людьми в форме разных стран. Ну и на десерт у нас припасен очаровательный город Торжок, который, увы, несправедливо обижен вниманием туристов. В путь!

ДЕНЬ 14 (Ср 22.06.2016): Мартуни—Айриванк—Севанаванк—Дилижан—Фиолетово

Пробег за день 145 км, от выезда до финиша 8,5 часов, средняя скорость движения 50 км/ч.

Вечером предыдущего дня мы не дотянули до Дилижана. И слава Богу, как я теперь считаю. Столько всего интересного по темноте бы не увидели! Заночевали в подвернувшейся гостинице «Алашкерт» в Мартуни. Номера без изысков, но вполне симпатичные, как в хорошей советской гостинице. С утра некоторое время потратили на попытку отремонтировать или заменить босоножки для нашей Золушки — Лии. Она подошву на одном тапке оторвала на горных тропах. Но ремонт обещал затянуться на пару часов (просто приклеить тяп-ляп — армянский сапожник отказывался наотрез), а за новую обувь на местном рынке просили какие-то бешеные деньги (может, на туристах навариться надеялись?). Вышли из положения просто — Лия оторвала подошву и на второй туфельке, да так и бегала на стельках до конца путешествия. Все ждала — когда прекрасный принц появится и принесет ей уже починенную туфельку?!

В итоге, выехали мы только в 11:30. А уже минут через 15 увидели озеро Севан.

Первая остановка на озере Севан.

Севан — самый большой водоем на всем Кавказе и в его окрестностях. Неудивительно что, как и Байкал, это озеро с древних времен называли морем. Тем более что выходы ко всем остальным морям (Средиземному, Черному и Каспийскому) Армения утратила в незапамятные времена. Ну а морю положено быть бурным. И, действительно, пенные валы тут, куда ни глянь:

Неспокоен седой Севан.

Решили не ждать цивильных остановок (были у нас некоторые сомнения в их наличии на нашем пути) и просто прогуляться к берегу.

На берегу оз. Севан.

Помочили ножки в ледяной водичке, да и обратно пошли. Тем более что кто-то из детей змеюку углядел в траве, после чего выбирались мы наверх — как по минному полю. Лучше склонами через дорогу полюбуемся. Сочетание яркой травки и ржавых камней создает довольно необычную палитру.

Снова в путь, вдоль высокогорного озера. Оно все расположено на высоте почти в 2000 метров, что и сбило меня с толку вчера вечером. Я тогда уже понял, что надо будет искать ночлег где-нибудь рядом с Севаном, но все ждал, когда же мы спустимся вниз, на равнины, где положено быть озерам?! =) Впрочем, высота здесь не чувствуется. Некоторые сюда вообще вон, на поезде добрались:

Нет, я конечно понимаю, что человеческое упорство дает поразительные результаты. Как там, у Стругацких:

У нас на вершине много неожиданных предметов. Задумает альпинист подняться к нам на мотоцикле и вот у нас мотоцикл, хотя и повреждённый… Гитары попадаются, велосипеды, бюсты разные, зенитные пушки… один рекордсмен хотел подняться на тракторе, но трактора не раздобыл, а раздобыл он асфальтовый каток. Если б вы видели, как он мучился с этим катком! Как старался! Но ничего у него не вышло, не дотянул до снегов. Метров пятьдесят всего не дотянул, а то был бы у нас асфальтовый каток...

Но кому (а главное — зачем) в голову пришло затащить сюда целый вагон, а потом бросить на берегу? По принципу — в хозяйстве пригодится?! =\

В 12:15 проезжаем Норатус — крупнейшее (после вандализма в Нахичеванской республике) собрание хачкаров. Но наших слегка пресытившихся путешественников куда больше впечатлил пасшийся рядом с дорогой дивной красоты конь. Жаль, сфотографировать не успели. А еще через 10 минут перед нами появился монастырь Айриванк (или, как его обозвал Google-maps, Хаяраванк).

Вдоль Севана мы движемся от совсем диких мест — ко все более цивилизованным и туристическим. На следующей остановке, возле другого монастыря — Севанаванк, нас ждет шум и гам туристической мекки. Айриванк же куда менее раскручен, хотя и расположен очень фотогенично. Известно о нем немного. В IX веке тут выстроили часовню, а в 1211 году два брата, Ованнес и Нересес Вардапетяны, перестроили и существенно расширили ее, так что вскоре тут стоял полноценный монастырский комплекс. Монастырь назвали «Айр Ованнес ванк» — монастырь отца Ованнеса. Нересес, наверное, очень обиделся, что братик папу приватизировал, и монахи, чтобы не провоцировать семейный конфликт, стали имя Ованнеса проглатывать, так что название сократилось до нынешнего. :)

Считается, что данный храм — черновик. По такому образцу потом стали строить церкви по всей Армении, а здесь просто потренировались. Что же, некоторые черновики, безусловно, стоит сохранять. А этот еще и разукрашен в ржаво-рыжий цвет местными мхами.

Айриванк.

По монастырю мы бродили практически в одиночестве, а вот на парковке обнаружили большую армянскую семью, которая весело гоняла мяч между хачкарами.

Футбол на парковке.

Возле этого монастыря мы провели минут 20, но с большим удовольствием. Снова в путь.

Дорога.

По дороге выяснили, что бочки — популярное, а вовсе не уникальное жилье в этих краях:

Жилые бочки.

Все же приходится поверить, что раньше вдоль Севана тянулась железная дорога. Иначе откуда тут не только вагоны, но и цистерны взялись?!

В 13:05 поворачиваем на М4, огибающую оз. Севан с севера. Дорога становится заметно хуже. Но нам ехать недалеко. Минут через 10 мы уже паркуемся возле самого раскрученного монастыря на «армянском море» — Севанаванк. С выезда из Мартуни позади осталось 75 км.

Парковка.

Кто-нибудь догадается, чем на фотографии выше дети занимаются? Видимо, крокодилов гоняют?! А, ладно, не буду мучить:

Безветренная погода в этой части Севана позволила целым тучам мух атаковать наших отпрысков. Контратаки помогли детям выплеснуть лишнюю энергию, но ощутимых результатов не дали. Надо забираться куда-нибудь повыше, где ветерок дует. Собственно, туда-то нам и нужно.

Выше и дальше.

По пути я разглядываю какие-то совсем уж необычные, словно согнувшиеся от времени хачкары. Может, так и есть? Не знаю.

Хачкары.

Мы на полуострове Севан. Впрочем, лет сто назад это был никакой не полуостров, а самый настоящий остров Севан. Но в XX веке не только сибирские реки пытались развернуть. Кому-то в голову закралось нехорошее подозрение, что озеро Севан — слишком большое. Впадает в него 28 рек, а вытекает всего одна. С поверхности озера испаряется, без всякой пользы для народного хозяйства, слишком много воды. О том, что испаряющаяся вода, обычно, потом дождями проливается, авторы идеи, видимо, не слышали. Чтобы Севан зря не испарялся, его решили слить вниз, на равнины, уменьшить площадь с 1400 до 300 кв. км, а на освободившейся земле насадить всякие полезные растения. В 1933 г. пробили тоннели для стока воды, к 1961 г. успели снизить уровень на 15 метров, выкачав чуть не половину объема озера, и только тут забили тревогу. Осушенные земли оказались совершенно бесплодными, оставшаяся в озере вода начала стремительно портиться, живность в Севане почти вся вымерла, а ГЭС получились нерентабельными. Пришлось строить длинные тоннели из еще более высокогорных озер, чтобы пополнить запас воды в Севане. Теперь вода потихоньку, по 30-40 см в год, поднимается. Глядишь, однажды монастырь опять на острове окажется.

Остров-полуостров .

Монастырский комплекс на этом острове был основан в незапамятные времена. Считается, что первые церкви здесь построил лично Григорий Просветитель. Одна из них дошла до нас в полностью перестроенном в VIII веке виде, от другой остался лишь фундамент. Но и это считается невероятной редкостью, поскольку в Закавказье храмов IV века даже в таком виде практически невозможно найти. Еще два храма были построены на островке в IX веке. Один из них в 1931 г. разобрали на стройматериалы для санатория неподалеку. Другой уцелел. Так что сейчас здесь два древних храма и некоторое количество руин.

Севанаванк.

Понятно, что паломники к такому древнему и освященному месту, валом валят. Молитвы верующих, возносившиеся тут на протяжении многих веков, сильно повлияли на местную флору. Она стала приносить богоугодные плоды:

Чудо-дерево.

А раз мы сюда приехали в качестве праздных туристов, а не богомольцев, то просто прогуляемся по тропинке, что уводит вглубь полуострова. Цветочный ковер, покрывающий холмистые склоны, здесь совершенно замечательный.

Цветочный ковер.

Чуть дальше и целый информационный стенд имеется, посвященный разнообразию местных цветочков. А местные красавицы эти цветы по прямому назначению используют, т.е. для веночков. Потом любуются собой перед волшебным ай-зеркалом:

Свет-смартфончик мой, скажи... я ль на свете всех милее?

Не будем дожидаться ответа зеркальца, а то, кто знает, какие кровавые драмы после него разыграются? Нагулявшись и налюбовавшись окрестностями, отправляемся обратно — к монастырю и парковке.

Вон там и дорога видна вдоль берега Севана, по которой мы ехали:

Но вернуться не так просто. Севанаванк очень популярен среди начинающих и продолжающих художников. Вся дорожка возле монастыря была ими густо обсижена.

Художники.

Да, я знаю, что на фотографии горизонт завален. Я и сам чуть не завалился, пока обходил служителей музы… да нет у них никакой музы! Все девять античных муз заняты другими видами искусства. Художникам и скульпторам ни одна не захотела покровительствовать. ;)

Но они как-то обходятся. Мастера, который вырезал поделки из камня, я заприметил еще по пути наверх. А на обратном пути остановился, чтобы разглядеть его творчество повнимательнее.

И вот уж до сих пор не знаю, что на меня нашло, но я даже купил у него тяжеленную статуэтку очень странного вида. За без малого 2000 рублей! Понятно, что мне не нужно было беспокоиться о перевесе в багаже, но везти нечто непонятное через несколько границ… Никогда со мной такого не случалось, и вот — опять. :) Видимо, повлияло название скульптуры:

«Любовь». По жене соскучился. Иначе я очень редкий для меня приступ щедрости объяснить не могу.

После этого, конечно, и дети, и остальные родственники тоже всласть набегались по местным развалам, подбирая себе какие-нибудь сувенирчики на память. А мой «трофей» теперь стоит над рабочим столом рядом с еще несколькими загадочными и бесполезными артефактами, напоминая, что любви все возрасты туристы покорны.

Ну-ка, знатоки древностей, назначение всех экспонатов на полке угадать сможете?

Не только меня охватило безумие возле Севанаванка. Осознав, что вскоре мы распрощаемся с высокогорным морем, члены экспедиции потребовали визит на пляж. Проблем тут никаких не было, пляж обнаружился прямо рядом с парковкой.

Пляж.

Поразительно, но этот вид не сумел напугать наших отважных моржей. Племянница Дашка и ее мама Наташа решительно направились в воду. За ними неуверенно последовал и мой Семён. Ну, сына хватило лишь на то, чтобы ножки помочить, а закаленные девушки совершили свой героический заплыв, на глазах у ошалевших местных жителей.

Купальщицы.

Проведя возле Севанованка почти два часа, мы трогаемся снова в путь. На выезде с автостоянки платим символические 250 драм (35 руб.) парковщику. Основания для взимания поборов тут очень сомнительны. Но дряхлый дедушка старательно пытался отработать свой хлеб, «помогая» нам вырулить со стоянки, так что отдать ему мелочь было не жалко.

Севан еще долго не отпускает нас, щедро предлагая свою продукцию в придорожной торговле.

Вооот такие раки!

Но вскоре пейзаж меняется, и мы начинаем понимать, почему эти края часто называют Армянской Швейцарией.

Дорога через «Альпы».

За перевалом меняется все — климат, растительность, пейзажи. Я не выдерживаю и останавливаюсь на широкой обочине серпантина, чтобы отразить в кадре хоть малую часть этих красот.

Серпантин.

В 15:50, проехав всего 35 км от Севанованка, мы въезжаем в Дилижан. Несмотря на ощущение, что мы, наконец-то, спустились с гор, высота здесь все еще в районе 1500 метров. Дети уже здорово проголодались, нужно прежде всего позаботиться об обеде. Поэтому останавливаемся возле ресторана «Мимино» в самом центре Дилижана. Правда, припарковались мы на другой стороне довольно оживленной магистрали. Но ничего — для экстренных случае тут все же предусмотрен пешеходный переход:

Для экстренных нужд.

В «Мимино» нам понравилось. Все заказали разное, все остались довольны. Попробовали несколько местных лимонадов — тут мнения разделились, мне все эти ностальгические напитки кажутся жуткой химией. Все это пиршество от пуза обошлось с чаевыми в 16,000 драм или 2150 руб. на восемь (!) человек. 270 руб. с человека, при очень вкусной и сытной кухне. Рекомендую.

Ресторан «Мимино».

Название ресторана, разумеется, не случайно. Лучшую рекламу городу Дилижан сделал не Максим Горький, благожелательно отзывавшийся о его лесах, не поэт Добронравов, поставивший его выше Парижа и Еревана, а знаменитый советский фильм режиссера Георгия Данелия «Мимино». Правда, упоминание о городе там на несколько секунд, но зато герой заявляет, что вода из кранов здесь самая чистая в мире, после Сан-Франциско. Фильм сразу раздергали на цитаты, многие из которых можно увидеть и по стенам ресторана:

Кадры из фильма.

Кроме того, в благодарность за последнюю цитату, в Дилижане поставили и памятник трем героям фильма «Мимино», пробующим ту самую воду:

Водокачка в составе памятника — рабочая. Местные жители и туристы приходят сюда потереть нос несчастному автору рекламной цитаты — Хачикяну, а заодно и водички набрать. Но вынужден разочаровать читателей. Когда мы вечером заселились в гостевой дом, хозяйка первым делом предупредила нас: Только воду из-под крана не пейте!!!

Интересно, как там вода в Сан-Франциско поживает?! ;)

Но до заселения еще есть время. Надо подумать, чем заняться. Изначально я планировал ночевать в Дилижане накануне, а сегодня съездить в Грузию, чтобы хоть немного показать родственникам соседнюю страну. Но график уже безнадежно поплыл, и, если честно, я этому рад. Было бы грустно, если бы озеро Севан мы посмотрели только мельком. Правда, пропал ночлег, забронированный через airbnb в Ахалцихе. Но с этим ночлегом была вообще забавная история. Нашел я на сайте гест какого-то симпатичного дядьки, обсудил, как мы все у него разместимся. Но airbnb упорно не принимал мою карточку. Я написал в их сервис. Они несколько дней разбирались, так и не смогли ничего понять. В итоге, я оплатил ночлег картой друга. Но в знак извинения airbnb дали мне скидку на эту бронирование, так что гест обошелся мне в 300 руб. на всех! Поскольку мы, в итоге, не доехали и отменили бронь уже слишком поздно, то деньги потеряли. Но такую сумму не жалко было.

Так или иначе, мы еще не устали. Родственники готовы посмотреть что-нибудь в окрестностях. Монастыри несколько поднадоели…

«А не поехать ли нам в деревню? — предлагаю я. — Называется, Фиолетово».

После взрыва веселого недоверия, уразумев, что я серьезно, все согласились. Нам же фиолетово, куда ехать! И в 17:50 мы выезжаем в очень интересное селение.

Дорога на Фиолетово.

Около 20 км проехали, и мы на месте. Деревня Фиолетово расположена в низине, навигатор предлагает скатиться по сомнительного вида проселочной дороге. Еще больше сомнений у меня вызывают наши шансы выбраться обратно. Решили бросить машины на обочине шоссе и идти пешком. Постоянно меняющаяся облачность и пробивающиеся сквозь нее прожекторные солнечные залпы создают в долине под нами совершенно фантастическую картину.

Деревня Фиолетово.

На подходе к деревне встречаем очень мимимишных телят. Наташа как самая «сельская жительница» из нашей команды обучает остальных правилам общения с животными.

Телята.

А тут и пастух подоспел. К нашим заигрываниям с вверенным ему скотом он отнесся философски, и явно был очень рад возможности поболтать. Рассказал много интересного о деревне и ее обитателях, не отказался и сфотографироваться, что для этого необычного места — большая редкость (чуть дальше объясню, почему). После чего мы продолжили спускаться вглубь селения.

Сразу заметно здоровое чувство юмора местных жителей. Они охотно обыгрывают название своей деревни в выборе краски для ворот многих усадьб.

Фиолетовое Фиолетово.

Вокруг обычная сельская жизнь, кто-то пасется, что-то растет на крутых склонах…

Но примерно то же самое в любой деревне увидеть можно. Чего ради я сюда наш табор-то потащил? А вот ради чего:

Тамбовские мы.

Это надо пару недель кататься по Кавказу и Закавказью, чтобы понять, какая берет оторопь, когда вдруг обнаруживаешь белоголовых ребятишек, девушек в платочках и классических русских бабушек где-то в армянской глубинке. А местные при знакомстве тебе объясняют:
Мы-тоооо, сааами, тамбовские-то… это в Лермонтово, там вот вологодские...

А дедушка, с которым мы вскоре разговорились, рассказывает: Мы тут всегда жили, и при Екатерине, и при турках, и при большевиках... И выглядит при этом так, что веришь: дедушка и сам Екатерину еще застал и с тех пор мало изменился. :)

Скажете, можно было и по названию догадаться, что деревня эта – русская? Эээ… не так все просто. У этого топонима своя история. Деревня-то изначально называлась Никитино. Переименовали ее уже в советское время, в честь одного из 26 бакинских комиссаров — Ивана Фиолетова.

С комиссарами тоже все непросто было, кстати. Они в бурные революционные годы руководили обороной города Баку против азербайджанских (!) и турецких войск. Потом их сместили. Оборону города взяли на себя англичане (!) и пророссийские (!) меньшевики. А комиссары попытались из Баку удрать морским путем. Но их догнали, вернули и посадили под арест. За что, как вы думаете? Так вот, официальным обвинением было, что они покинули город, не отчитавшись в израсходованных народных средствах! Я теперь всем своим помощникам по бухгалтерии этот случай в пример привожу: прежде чем удрать — отчет сдай! =)

Извините, отвлекся. Так откуда здесь, в армянской глуши, тамбовские и вологодские крестьяне взялись?

Мы слабо представляем себе религиозную историю собственной страны. В Европах всякие реформации с инквизициями были, а у нас? Разве что старообрядцы, да и то многим непонятно, чем они отличаются от православных? Я сам лишь недавно узнал, как много разных религиозных течений возникало в православной России в прошлые века. Были у нас и свои протестанты: духоборы, «духовные христиане», «иудействующие», штундисты, евангельские христиане. Был «великосветский раскол» в Петербурге, когда многие знатные семейства превращали свои дворцы в импровизированные молитвенные дома, приглашали людей с улицы послушать проповедь Евангелия.

Одним из таких русских «протестантских» движений были молокане. Есть множество народных версий происхождения этого названия. Вроде приписываемых царице слов: «Мало вас кануло, надо было побольше сгубить». Но скорее всего, их так прозвали православные соседи за употребление молока в пост. Это типичная история: как само слово «христиане», так и названия многих конфессий (вроде квакеров, баптистов и прочих) изначально были насмешливым прозвищем, а потом прижились. Молокане, в конце концов, решили считать, что питаются «чистым молоком Божьего слова», и против клички возражать перестали.

К XIX столетию движение молокан насчитывало около полумиллиона последователей. Царское правительство отнесло их к «особо вредным ересям» и всячески прессовало. В качестве одной из мер молокан стали выселять на окраины империи. В частности, многих из них отправили за Кавказ, в надежде на то, что, оторванные от своих корней, там они растворятся среди местного населения.

Однако этот расчет не оправдался. Молокане построили в Армении несколько десятков деревень, жили там очень обособлено, не вступая в браки с местными и не принимая никаких новых обычаев. Получилось что-то вроде амишей в Америке, если кто в курсе. Русские протестанты были строгими трезвенниками и всегда держали данное слово. С ними охотно торговали, их с радостью нанимали на любую работу. Молоканские деревни в Армении были очень богатыми и процветающими. Деревня и сейчас не бедная, как мне показалось:

Богатая деревня.

Хотя десятилетия советской власти не прошли даром. Религиозная община неизбежно размывается со временем. В XIX веке численность молокан на армянских землях достигала 50000. Сейчас осталось меньше 5000. Деревень тоже сохранилось только две, причем Лермонтово уже наполовину заселено армянами и курдами. Фиолетово пока держит прежний обособленный уклад. В армии, кстати, местные молокане служат, на выбор: в армянских частях или на российской военной базе. Там обычно и армянский язык успевают выучить. А вот встроиться в современную хозяйственную жизнь этим твердолобым консерваторам не так-то просто. Немного выручает квашеная капуста — ее отсюда везут фурами, в т.ч. в Россию. Наше посольство в Армении немного помогает. В деревне ценят дружбу с Россией. И березки выращивают, по-моему — чтобы родину не забывать.

Амиши в Америке отлично зарабатывают на туристах. Мне кажется, что этнографический заповедник в Фиолетово тоже можно было бы здорово раскрутить. Но такое решение проблемы всегда превращает самобытность в показуху. Привлекательность молокан в Фиолетово именно в том, что это не аттракцион. Они совершенно не понимают, почему ими интересуются туристы? Зачем их фотографировать? Дедушку, заставшего Екатерину, нам так на фотографию уговорить и не удалось. Кто-то к себе гостей пускает, но в целом на нас поглядывали с явным недоумением, хотя и с любопытством.

Это не значит, что здесь отказываются от всего современного. В отличие от амишей, молокане спокойно пользуются автомобилями. При нас местный житель легко одолел напугавшие нас улочки на брутальном внедорожнике. Вот ТВ и интернет — под строгим запретом. Но не очень я верю в возможность надолго законсервироваться в такой коммуне, изолироваться от внешнего мира. Посмотрим, чем закончится этот любопытный исторический эксперимент.

Сделав круг по деревне, выбираемся на шоссе на некотором расстоянии от машины. Идем к ней, а из деревни выскакивает очень свободолюбивая корова и улепетывает на противоположный склон.

Побег кавказской пленницы.

Вскоре появляются и преследователи — девочка и старенькая бабушка. Беглянку они выследили, так что участь ее была предрешена. А возле машины нас поджидает еще один местный житель.

Разговорчивый, как похоже все крестьяне, он рассказывает нам местные байки, показывает далекие горы, куда на несколько месяцев в году откочевывают односельчане, промышляющие скотоводством, угощает каким-то местным «борщевником» (не путать с ядовитым борщевиком). Невкусно, но интересно.

В ходе разговора собеседник выдает некоторые местные фразы, принесенные с «исторической родины». Например:

Мой кутёк за садушкой утиркой завязан...

Знатоки великого и могучего, а также его тамбовской разновидности! Переведете (без помощи гугла)? =)

А мы бросаем прощальный взгляд на так понравившуюся нам деревню. Все же вокруг очень красиво, даже независимо от религиозно-этнографических особенностей Фиолетово.

В 19:30 выезжаем обратно двумя машинами. Через 40 минут, потеряв друг друга возле памятника Мимино, заблудившись пару раз в Дилижане и созвонившись с хозяевами, находим нужный нам гостевой дом. Скатившись вниз с дороги, мы оставили машины на импровизированной парковке, где они не могли помешать соседям.

Двор и парковка.

В городе Дилижан мы заночевали в гостевом доме у хозяйки Нуне. Семья у нее раньше, видимо, была очень масштабная, потому что родовое гнездо досталось огромное. 15 человек можно спокойно разместить, как нам сказали. За нас восьмерых мы заплатили 24000 драм (3200 руб.) или по 400 руб. с человека. Все понравилось. Мама ходила кругами возле дома и громко завидовала успехам хозяйки в разведении роз.

Гостевой дом в Дилижане.

В самом доме просторные гостиные и спальни. Не дворянское поместье, конечно. Мебель собрана с миру по нитке, но все в приличном состоянии.

Внутри.

Но самое приятное в нашем пристанище — просторные лоджии или веранды с чудесным видом на окрестные «швейцарские» горы.

Балкон и вид на окрестности.

Если же с этих балконов опустить взгляд на грешную землю под ногами, то обнаружишь все приметы свинской сельской жизни.

Хрюшки.

Наших городских детей от этих зверюг было не отогнать.

Вечером нашего приезда в Дилижан мы с Наташей решили сходить в магазин — купить детям отрубей… что-нибудь вкусненькое. Местный супермаркет оказался тесным закутком, в котором были навалены мешки и ящики со всевозможным товаром. Молока в лабазе не было, и хозяйка тут же отрядила какого-то мальчишку отвести нас «тут неподалеку», чтобы купить молоко «у частника». Наша прогулка через какие-то дворы и закоулки, застенчивая хозяйка коровы, очень смущавшаяся, что берет с нас деньги за товар, вся эта этнографическая экспедиция в дебри Дилижана стала одним из самых ярких впечатлений Наташи от всей нашей поездки.

А мне запомнился двор школы с физкульт-приветом из советского прошлого:

Школа.

Спортплощадка.

Длинный день подходит к концу. А с ним приближаются к завершению и наши армянские приключения. Завтра разделится наш караван, а мы начнем долгий путь домой.

ДЕНЬ 15 (Чт 23.06.2016): Дилижан — ВГД — Мцхета

Вот и наступил момент расставания двух наших дружных экипажей. Мама и Наташа с ее детьми отправлялись обратно к Еревану, чтобы завтра утром вылететь домой. Нам же предстояла долгая дорога наземным путем. Дети прощались так, будто новой встречи им предстояло ждать долгие годы, а не пару недель.

Трогательное прощание.

Из-за этого ли или просто из-за нашей общей неорганизованности, но в путь мы тронулись лишь в 13:15.

ВТОРОЙ ЭКИПАЖ

Прежде чем рассказывать о наших приключениях и злоключениях, сообщу о куда более коротком путешествии второго экипажа домой. Качество трассы в сторону Еревана было сносным, особых происшествий в пути не было.

Трасса на Ереван.

Но в экипаже был матерый геолог. И даже праздно глазея по сторонам, моя мама не могла не заметить необычные породы, выходящие на поверхность прямо у дороги. А заметив, была просто обязана настоять на остановке и подробном осмотре месторождения вулканического обсидиана.

Обсидиан.

Наши путешественники набрали полные карманы трофеев. Вообще-то, вывоз из Армении необработанного обсидиана запрещен. Но питерские обсидиано-добытчики об этом не задумывались, к великой радости моих детей, которые получили отличные сувениры, когда вернулись домой.

Ближе к Еревану дорога стала еще лучше и вскоре привела прокатный Renault Duster обратно в столицу.

Снова трасса.

Время было еще детское, и мама с Наташей, созвонившись с ереванскими знакомыми, решили погулять в центре. Вот тут Наташа и пожалела, что мы не доплатили прокатной конторе за безлимитную парковку в Ереване. Оказалось, что оплатить ее на месте не так-то просто. Обычно это делают через смс-сервис. Прощаясь с родственниками, я отдал им свою армянскую симку. Но у меня ведь был куплен пакет услуг, а деньги на счет про запас я не вносил. При попытке расплатиться за стоянку, номер был мгновенно заблокирован. Не знаю, прошла ли при этом оплата, но к припаркованной машине никто не цеплялся. Мы не сталкивались с этими проблемами, когда вместе были в Ереване, потому что с российскими номерами, как заверили нас местные друзья, можно стоять совершенно бесплатно.

А наши исследователи погуляли по Каскаду, с которого открывается лучшая панорама города. Заодно полюбовались… ну, скажем так, осмотрели странные статуи, в изобилии поставленные у его подножья:

Каскад и статуи.

Поднялись по бесконечным лестницам на самый верх…

И окинули взглядом город. Если очень присмотреться, в плотной дымке даже Арарат можно угадать.

Виды сверху.

Вечером отправились в сторону аэропорта, где я через booking забронировал им гостиничный номер в Kesabella Touristic House. Приехав на место, наши туристы не сразу нашли гостиницу. Местные вообще не представляли себе, где это. За глухим забором на территории были разбросаны одноэтажные корпуса: каждый номер с отдельным входом. В корпусе, на вид, не больше 3-4 номеров. Заказанный за 30,000 драм (4000 руб.) четырехместный номер был двухкомнатным. Вечером, когда наш экипаж заселился, хозяева принесли в номер чайку попить, а утром накрыли завтрак в главном корпусе — вкусно и много.

Наутро Наташа сдала прокатную машину. В агентстве придрались к царапинам, которые мы вовремя не заметили и, соответственно, не отрапортовали по ходу путешествия. Но все же полная страховка их, видимо, убедила — дополнительно ничего не взяли. Так что половина нашей экспедиции благополучно улетела домой, в Санкт-Петербург.

А вот у нашей половины все было куда драматичнее…

ОСНОВНОЙ ЭКИПАЖ

Чем отличаются приключения от неприятностей? В основном исходом. Поэтому назвать какую-то ситуацию «приключением» — возможно только задним числом, когда знаешь, чем дело закончилось. :) Ну и еще приключения определяются правильным отношением участников к тем испытаниям, которые выпали на их долю. У нытиков приключений не бывает, только неприятные неожиданности. Или, скорее, ожидаемые обломы. Так что стоит относиться к сложностям с юмором, сохранять позитивный настрой в любой ситуации. Чтобы потом не жалеть об упущенном приключении. ;)

Доля авантюрности в нашем путешествии была, конечно, с самого начала. И регионы мы выбрали не самые спокойные, и бюрократические препоны могли возникнуть непреодолимой силы. Кое-где нам планы по ходу пришлось менять, но, в целом, исследование Кавказа и Закавказья протекало на удивление спокойно. Проблемы возникли лишь на обратном пути. Удалось ли нам правильно их пройти — судить вам.

Пробег за день 272 км, от выезда до финиша 7.5 часов, средняя скорость движения 49 км/ч

Из Дилижана мы двинулись на север, по направлению к Тбилиси.

Выбираемся из Дилижана.

По пути радовались всяким неожиданным находкам, вроде вот такого яйца динозавра:

Вскоре мы уже сделали короткую остановку, чтобы полюбоваться живописными горами.

Остановка №1.

За невысоким перевалом дорога начинает скатываться вниз, открывая широкие просторы и водную гладь озер или водохранилищ. Остановившись снова, я даже сбегал на холм, чтобы всласть полюбоваться здешними просторами.

 
Остановка №2.

И опять в путь, скатываясь по бесконечным пологим серпантинам на равнину…

По серпантину вниз.

В 14:40 поворачиваем на М16, которая вдоль азербайджанской границы приведет нас в Грузию. К таможне подъехали в 15:20, оставив позади 120 км от Дилижана. Снова дымящие сигаретами брокеры, забравшие у нас еще 2000 драм (270 руб.) за вывоз нашего автомобиля из Армении. На пересечение армянской границы уходит 20 минут, на грузинскую — ровно 5. Эх!

Проехав 60 км от границы, мы утыкаемся в серьезную пробку в Тбилиси. Чтобы объехать город, нам понадобился почти час. В 18:00 вырываемся из столицы Грузии. В это время нам звонит обеспокоенный хозяин забронированного геста в Степанцминде. Как вы, живы ли, не случилось ли чего?! Я удивленно сообщаю ему, что все в порядке, мы только Тбилиси проехали, кажется, дождик начинается. Jorji вздыхает с облегчением и сообщает, что у них в горах черт знает что творится. Просит о предельной осторожности. Хм.

Мелькают указатели на Мцхету. Эту древнюю столицу Грузии я наметил к посещению, но раз такая погода и впереди еще долгая дорога… видимо, придется пожертвовать очень симпатичным, по рассказам, городком. Но хоть что-то по дороге надо посмотреть? Мы делаем сложный разворот с трассы, чтобы выехать к монастырю Джвари с его легендарным видом на слияние Куры и Арагви. И тут-то погода отбрасывает все полунамеки и начинает внятно объяснять мне, что имел в виду хозяин нашего геста.

Улучив минутную паузу между залпами ливня, мы все же добегаем от парковки до древнего храма VII века. Там играют свадьбу, но жених уже явно задумывается о путях эвакуации невесты. Впрочем, Джвари хорош в любую погоду.

Монастырь Джвари под дождем.

Визитной карточкой этих мест да и вообще Грузии является вид от этого монастыря на слияние двух рек. Считается, что именно Джвари вдохновлял Лермонтова, когда он писал:

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод…

Правда, это спорно. Михаил Юрьевич описывает разрушенный монастырь, а Джвари был вполне себе действующим в те годы. Возможно, он говорил о другом храме, прямо у реки. Да и не шумят уже особенно струи Арагвы и Куры, после того как здесь в советские годы водохранилище построили. Но по-прежнему сливаются реки вполне эффектно. В удачную погоду можно сделать классический снимок, на котором воды этих двух рек — разного цвета. А в нашу погоду — все реки одинаковые. И не только реки…

Слияние рек.

По ту сторону реки — Мцхета, которой мы так безжалостно пренебрегли. Полюбовавшись, насколько это было возможно, окрестностями, и бросив последний взгляд на по-прежнему одноцветные воды двух рек, мы направились обратно к трассе. Ее от монастыря прекрасно видно.

В 18:40 мы покидаем монастырь. Почти сразу съезжаем с магистрали на М3 в сторону российской границы. Заправились на АЗС, а через пять минут увидели на обочине длинный ряд припаркованных автомашин. Еще попытались угадать, с какой целью тут собрались все эти автопутешественники, а нас уже тормозили сотрудники грузинской полиции. Вежливо, но твердо они объяснили нам, что дорога перекрыта. Никакой информации нет, ждите дальнейших распоряжений.

Из разговоров с другими водителями становится ясно, что тревога нашего хозяина была не напрасной. Впереди на Военно-Грузинской дороге сошел сель — грязевой поток, что нередко прерывает автомобильное сообщение между нашими странами. Все ждут официальных новостей, некоторые уже пару часов. Хозяин нашего геста все не теряет надежду на встречу, поскольку дорога разрушена уже за его деревней, вплотную к границе. По его совету, мы пытаемся договориться с полицией, чтобы нас пропустили до Степанцминды. Но тщетно. Кроме местных жителей, никого не пускают. Предоплату за гест мы требовать назад не стали — 700 рублей, которые мы заплатили через airbnb, того не стоили.

Масштаб разрушений пока не ясен. Многие надеются, что вскоре грязь счистят, и можно будет двигаться дальше. Но неофициально полицейский, который с нами беседует, говорит: «Поверьте моему опыту. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю — эту дорогу не откроют». Действительно, в итоге ремонт займет около двух недель, и это еще немного. В 2014, когда с гор сошел ледник, ВГД чинили полтора месяца. Некоторые автотуристы тогда улетали домой самолетом, а потом возвращались за своей машиной.

Сель на ВГД (фото из интернета).

Да, ох уж эти сели, сели… сели мы, посидели… или поседели? Чего дальше-то делать?! Как выбираться из захлопнувшейся ловушки? Нам домой надо, причем поскорее — детей в летнем лагере ждут.

Безумно дорогой вариант — бросить машину и улетать — оставляем для совсем уж безвыходной ситуации. Можно выбраться через Абхазию, но это значит закрыть себе навсегда право на посещение Грузии. Существует также некий полумифический паром, курсирующий между Турцией, Батуми и Новороссийском. Он очень неохотно берет в Батуми пассажирские автомобили и стоит что-то вроде 600-1000 евро.

Ну и, наконец, самый очевидный вариант: обратно в Азербайджан и домой через Дагестан. Мы уже знаем, что ничего страшного в Азербайджане нет. Если бы не армянские штампы в наших паспортах… далеко не факт, что нас хотя бы пустят через азербайджанскую границу, да и допрос в их КГБ тоже вполне реальная перспектива. Зато до Волгодонска, куда мы стремились попасть, «всего» 1000 км крюк:

Два варианта маршрута от Мцхеты до Волгодонска.

В эти дни я активно учился не загадывать далеко вперед. Все равно я пока не в состоянии продумывать наши дальнейшие планы. Завтра попробуем пересечь границу. Получится — будем придумывать, где переночевать в Азербайджане. Не выйдет — начнем искать другие варианты. Выберемся из Закавказья — станем думать, как вернуться на исходный маршрут в России. Понятно, что прямо сейчас надо искать где-то ночлег. Были какие-то придорожные мотели по пути, но полицейский советует искать кров в Мцхете. Место туристическое, что-нибудь обязательно найдется. Хм. Так, может, у нас все-таки приключение, а не неприятности?! Может быть, просто нам нельзя покинуть Грузию, так и не повидав этот маленький городок? ;)

В 20:05 разворачиваемся назад. Короткий бросок, хорошая дорога, и вскоре мы уже останавливаемся в центре городка. Первый попавшийся таксист совершенно бесплатно сопровождает нас до большого гостевого дома, где нам на выбор предлагают две или три комнаты. Выбираем самую скромную за 40 лари (1200 руб). Деньги надо экономить, впереди неизвестность. Впрочем, мы вполне уютно устроились и еще прогулялись по Мцхете перед сном. Хороших фотографий от моей камеры в темноте ждать не приходится, но городок на редкость симпатичен и романтичен в ночной подсветке.

Мцхета ночью.

Ну и, конечно, парящий над всем монастырь Джвари, откуда мы совсем недавно с тоской смотрели на Мцхету… воистину, человек предполагает…

Монастырь Джвари над Мцхетой.

Завтра что-нибудь придумаем…

ДЕНЬ 16 (Пт 24.06.2016): Мцхета — Баку

Дом, куда нас привели вчерашние приключения, оказался добротным, гостеприимным, а главное — мог похвалиться прекрасным видом на монастырь Джвари, которым мы с удовольствием любовались отсюда и при свете дня.

Гостевой дом.

Особенно хороша была веранда или крытый балкон, на который мы выходили прямо из номера. Там и завтракали своими припасами и купленными вчера в центре города пирожками, причем хозяева геста все норовили нас чем-нибудь угостить.

Раз уж мы, вопреки всему, оказались в Мцхете, надо было этим пользоваться. Да и обнаглевшие дети напомнили мне, что у них есть сувениры из Азербайджана и Армении, но не из Грузии! А тут, как мы уже поняли вечером, настоящая туристическая Мекка с неизбежным сувенирным базаром. Мощеными улочками мы направились обратно в центр городка.

Мцхета — одно из самых древних поселений на территории Грузии (предположительно, основанное в V в. до н.э.) и первая столица Грузинского царства. Незадолго до нашей эры сюда приходил Помпей со своим войском и даже оставил мост, который сейчас можно видеть лишь при низкой воде в реке. Именно здесь поселилась св. Нина, бежав от свирепого армянского царя, и тут происходили все основные события, связанные с крещением Грузии. Но после арабского вторжения в VIII веке, от города почти ничего не осталось. Вот как Мцхета выглядела в середине XIX века на картине Верещагина:

Картина.

Можно заметить, что от былого великолепия сохранились две важные детали: крепостная стена и величественный храм. Вот и сейчас любые туристические прогулки неизбежно приведут к этим достопримечательностям.

Светицховели.

Считается, что именно здесь первый крещеный царь Грузии построил соответственно первое в стране церковное здание. Понятно, что от той деревянной постройки ничего не осталось, а вот от базилики V века кое-какие следы находят. Ну а храм, который видно издалека, был возведен в XI веке. Тоже достаточно древнее здание. Крепостной стеной его повелел обнести царь Ираклий II лишь в XVIII столетии, когда никто уже всерьез такой фортификацией не пользовался. Наверное, поэтому выглядит «крепость» совершенно игрушечной, но бродить по ней приятно.

«Крепость» Мцхеты.

Если приглядываться повнимательнее, то можно заметить немало забавных подробностей. Где клювы, выступающие из стены …

… а на следующей фотографии, надо полагать, палка для селфи изображена. Или нет? ;)

Жаль, мы в храм не зашли. Как я потом выяснил, там в стенной росписи совершенно замечательные НЛО запечатлены. Ну, в другой раз, наверное. Тогда бы я их все равно не нашел — надо знать, куда смотреть.

Людей, бродящих по крепости, тоже интересно разглядывать. Кого тут только не встретишь…

Обитатели и гости Мцхеты.

Ну а нам пора, наконец, в путь дорогу. Мцхету мы покидаем около полудня. В путевом журнале, вместо обычного «пункта назначения», указано: «проникнуть в Азербайджан и проехать как можно дальше...»

Пробег за день 687 км, от выезда до финиша 10.5 часов, средняя скорость движения 85 км/ч.

Через мост.

Немного покрутившись по древней столице, мы минут через 20 выскочили на М9. Объехали за 40 минут кругом Тбилиси и около 13:00 начали свой путь в Азербайджан по М4 — основной трассе, которая связывает эти две страны. Только вот для международной трассы тут какие-то странные знаки ограничения скорости попадаются…

Ограничение «0».

Не успели мы посмеяться над этим курьезом, как обнаружили, что это, возможно, была вовсе не шутка, а прозрачный намек: лучше бы вы здесь вообще не ехали:

Международная трасса Грузия—Азербайджан.

Вообще, на приграничных дорогах у меня родилась теория, что по их состоянию можно судить о международных отношениях. Страны, которые не исключают вторжения соседей, превращают подъезды к своим границам в полосы препятствий. А те, у кого такие дороги в идеальном порядке, то ли ничего не боятся, то ли сами готовятся по сигналу перебросить к границе дополнительные войсковые части. Если это так, то Грузия к обороне готова… ;)

Впрочем, есть здесь и хорошие трассы…

В 13:30, проехав 140 км от Мцхеты, мы добрались до границы. Грузинские пограничники пропустили нас к соседям через 10 минут. Я уже даже не удивлялся. Начиналось самое интересное. Поток застрявших в Грузии российских туристов искал пути возвращения на Родину. Количество наших товарищей по несчастью на азербайджанской границе нарастало с каждым часом. Конечно, были среди них опытные люди, догадавшиеся ехать через малоизвестные КПП, но мы были среди тех, кто шел через главный пункт пропуска. Впрочем, настоящий ад пока что был еще впереди. Большинство путешественников в Грузию все еще не заметили, что попали в ловушку. Мы ждали, пока нас пригласят на досмотр всего два часа.

Опытный пограничник, бегло пролистав наши паспорта, сразу заметил улики.

«В Армении были? — уныло спросил он. — А зачем?»

Выслушав наши клятвенные заверения, что в Армению нас привел исключительно туристический интерес, страж границы еще раз печально вздохнул, посмотрел на небо, пожаловался на переработку… да и отпустил с миром. Ура!

Дальше все было просто. Транзитный въезд на трое суток дали, даже не спрашивая о наших планах. На этот раз, кроме налога потребовали оформить и страховку, очень удивившись, что в прошлый раз нам удалось обойтись без этой навязанной услуги. Манат у нас не было, банкомат тут тоже отсутствовал, поэтому плата за въезд в Азербайджан состояла из 20$ + 40 лари + 350 рублей. Заодно избавились от почти всех остатков грузинской валюты (последнюю грузинскую мелочь потратили уже на азербайджанской территории на помидоры и огурцы, продававшиеся на обочине).

В 16:15 мы торжественно въехали в Азербайджан. Ура-ура!!!

Доехать за сегодня до Баку становится реальной целью. Созваниваемся с людьми, которые приютили нас там 10 дней назад. К счастью, комнаты свободны, и после недолгого согласования нам разрешают снова остановиться в том же месте. Дорога неплохая от самой границы, а через 2 часа, проехав по ней 140 км, мы выскочили на автомагистраль.

Трасса по Азербайджану.

Дело пошло еще веселее. Средняя скорость следующие три часа держалась около 100 км/ч. Вокруг мелькают сельскохозяйственные угодья, оборудованные внушительными сторожевыми вышками.

На горизонте параллельно дороге высятся горы. Там красиво, но мы помним эти дороги… сейчас скорость важнее.

Правда, слишком разгоняться не стоит. Магистраль тут хороша, но местные жители, видимо, еще не привыкли к самой концепции скоростных дорог. Я говорю не о водителях. Несколько раз видел то пешеходов, перебегающих многополосную дорогу где попало, а то велосипедиста, неспешно выкатившегося через щель в ограждении и так же неспешно пересекшего автомагистраль поперек. Сильные впечатления на скорости 120…

В 22:10, проехав от границы 536 км, мы въезжаем в Баку. Еще через полчаса паркуемся у знакомого здания благотворительной миссии. В целях экономии мы на этот раз все поместились в одной комнате за 40 драм… тьфу, лари… да нет же, манат! На наши деньги — 1700 руб., короче.

ДЕНЬ 17 (Сб 25.06.2016): Баку — Хасавюрт

Пробег за день 516 км, от выезда до финиша 13.5 часов, средняя скорость движения 60 км/ч.

Гостеприимный приют мы покинули в 9:30 по местному времени, которое в уме уже переводили на час назад, на родное — российское. Выбираемся из Баку, разглядывая эту столицу в ее менее парадной части. Через полчаса объезжаем Сумгаит. Едем на север, любуясь азербайджанской провинцией.

Скальные клыки.

Гужевой транспорт.

Где-то в очередном селе останавливаемся, чтобы купить еды. Пока я выбираю продукты, в «магазу» подтягиваются куча зрителей. Всем интересно посмотреть на неожиданных гостей. Потом они помогают мне донести продукты до машины и с таким же любопытством глазеют вслед. Люди явно не избалованы происшествиями. Ну и слава Богу, наверное.

Магаза.

В 12:35 въезжаем в Хачмаз. Поселение довольно старое, но с прошлых веков тут мало что уцелело. Зато сейчас тут очень забавный парк с весьма причудливыми арками и скульптурами. А главное, что раскинулся он по обе стороны от главной улицы, и весь поток транзитного транспорта может полюбоваться фантазией его создателей.

Турзона Хачмаза.

Неподалеку Каспийское море, если поспрашивать местных — они подскажут, где тут можно хорошо искупаться. Самые раскрученные пляжи в селении Набрань — ближе к границе и в 50 км от Хачмаза. Но нам, увы, опять не до пляжных развлечений.

В 13:20, проехав 210 км от Баку, мы подъезжаем к границе наших стран. Основной поток «беженцев» хлынул по накатанной трассе через тот КПП (Яраг-Самур), которым мы воспользовались по пути сюда. Мы же решили схитрить и поехали через менее известный КПП Ялама. Решение было верное. На главном КПП в тот день произошел сбой в компьютере, и за несколько часов не пропустили ни один автомобиль! У нас же очередь ооооочень медленно, но все же двигалась:

Граница.

В ожидании своего часа мы успели и пообедать горячими пирожками, и в футбол самодельным мячом поиграть, и со всеми соседями по очереди перезнакомиться. Один из них авторитетно заявлял, что две худшие из виденных им погранслужб — это российская и азербайджанская. Соответственно, работая вместе, они создают бардак фантастического масштаба. Действительно, происходившее трудно было списать на чрезвычайную ситуацию. Дело было не в том, что машин слишком много или их тщательно досматривают. Погранцы прогуливались между автомобилями с энергичностью дам на последних неделях беременности. Они подходили, отходили, забывали про какую-нибудь машину на час-полтора, что-то смотрели, забывали, что уже посмотрели…

В 15:05 нас запустили на КПП. Вещи потребовали вытащить и просветить, но на экран при этом никто не смотрел. Настал черед паспортного контроля. Высокий усатый пограничник, ласково улыбаясь моим детям, поставил выездной штамп, второй, третий… над четвертым паспортом его рука зависла в воздухе. Глаза округлились, усы гневно поднялись к небу. Пылающий взор обратился на меня.

«В Армении были?! — возопил он. — В Нагорном Карабахе?!!!»

Не слушая мои заверения, что в Армении — да, а в Нагорном Карабахе — нет, я не сумасшедший, бдительный страж повелел нам с детьми встать в сторонке, к стенке — руки на затылок, и ждать своей участи. Документы он понес к начальству. С одной стороны, я искренне не понимал, что можно с нами сделать теперь, когда мы и так уезжаем из Азербайджана? Не выпустить, оставить здесь навсегда?! С другой, стоять на улице больше часа без паспортов было невесело.

Наконец, появился большой начальник с нашими паспортами, спросил, есть ли у нас родственники в Армении, получил заверения, что мы простые туристы, а не шпионы, и отпустил с миром. В 17:05 нас пропустили к российским пограничникам. Там машину подвергли беглому, но внимательному досмотру, даже шекинскую халву в тайнике обнаружили (мы ее для прохлады спрятали в паз в днище автомобиля). Но все вытаскивать не стали, только попросили уехать поскорее, пока начальства нет. В 17:40 (или 16:40 по российскому времени), через пять часов таможенной эпопеи, мы очутились на Родине.

УРА!!!

Дорога от границы по России — в лучших традициях отечественного дорожного строительства. Видимо, тоже часть приграничных укреплений:

Родная дорога (пыль отечества).

В 17:20 за Ново-Филей появляется асфальт, а еще через 20 минут мы выскакиваем на трассу Кавказ. Еще 25 км и проезжаем Дербент. Виды вокруг все больше радуют сердце.

Закат.

В 19:40 мы миновали Махачкалу. Я уже мечтал поскорее упасть на ночлег, но сделанный из-за селя крюк требовал поторапливаться, чтобы снова войти в график. И вот наш Додж катит по просторам уже родного Дагестана, наверстывая упущенное время… а кто это машет нам полосатой палкой, ласково улыбаясь и оттопыривая карман?!

Остановивший меня на трассе «Кавказ» гаишник был предельно дружелюбен, насколько я мог судить по его первым словам на дагестанском. Заметив, что я ничего не понимаю, страж порядка очень удивился.

«Откуда? — поинтересовался он. — Из Питера? Но ведь наш, дагэстанец из Питера?!»

Наше путешествие убедительно доказало мне, что мои предки наградили меня внешностью идеального секретного агента. Грузины, армяне, азербайджанцы, дагестанцы — все они, прекрасно отличая своих от чужих, со мной пытались говорить на своем родном языке. =\ Национальность у меня сложно-составная, продукт даже не СССР, а всей Российской Империи: русские в моем роду вступали в брак и с украинцами, и с поляками, и с латышами, и еще уйма разных национальностей намешалось. Вот кавказцев, как раз, не было, насколько могу судить. Но результат получился, видимо, подходящий для всех. Так что на предположение дагестанского гаишника я лишь улыбнулся и помотал головой.

«Что, хочиш сказат, славянин?!!» — недоверчиво протянул инспектор.

Объяснять ему все сложности своей родословной мне было лень. Выбрал из разноплеменных предков ту линию, которая могла объяснить южные черты:
«Еврей».
«Ну ничего страшного... — сочувственно ответил работник ГИБДД. — Был бы человек хороший!»

Ему явно хотелось меня пожалеть и утешить, но кушать хотелось еще больше. Пригласив меня внутрь поста, инспектор окинул жертву оценивающим взглядом.

«Что же это вы скоростной режим нарушаете в населенном пункте?» — спросил он.

Не, ну я, конечно, очень доверчивый человек. Но все же понимаю, что, если бы я и правда превысил скорость, мне бы уже демонстрировали фото или видео фиксацию этого нарушения.

«Не здэсь! — инспектор заметил мое недоверие. — В предыдущем населенном пункте. 100 км/ч ехали. Что делать-то будем?»

«Очень странно, — ответил я, пытаясь не улыбаться. - Всегда стараюсь ехать по правилам. Не знаю, что вы делать будете, поступайте, как считаете нужным».

«Так что? Протокол выписывать?! Это ты вот эти деньги от сэмьи оторвешь и государству отдашь?! Нет, я так не могу… давай так, вот тарелька лежит, вот палажи, сколько душа подскажет, рублей 500, и поезжайте!»

На мои слова, что я не так воспитан, гаишник обиженно заявил, что он тоже не так воспитан:

«Ты что, подумал, что я у тебя взятку требую? Это у вас в Питере взятки-мятки, а у нас — по-братски!»

Пришлось мягко объяснить моему дагестанскому брату, что так тоже не получится.

«Что, совсем ничего не дашь?! — грустно спросил он. — Ну езжай...»

И мы помчались…

Что это там за полосатая палочка приветливо машет нам с обочины?

Следующий наш платный консультант по ПДД был вполне себе русским, поэтому напирал больше не на братскую помощь, а на грамматику нашего великого и могучего языка.

«Ну прямо не знаю, что с вами делать... — задумчиво сообщил он нам. — Мальчикам-то вашим еще 12 не совсем исполнилось. Значит, по правилам, они должны в креслах ездить. А с другой стороны, вон они какие большие уже. Прямо «казнить нельзя помиловать» получается. Где запятую будем ставить?»

Подождав некоторое время «помощи зала» в решении этой сложной грамматической загадки, знаток всяческих правил опечалился и самостоятельно дал правильный ответ: отпустил наш экипаж восвояси.

Когда, не проехав и километра, я чуть не задавил очередного продавца полосатых палочек, меня уже начало трясти. Открыв дверь, я громко заявил инспектору: денег не дам! Слегка опешив, он принялся заверять меня, что если и хотел проверить, все ли у нас пристегнуты, то исключительно ради нашей же безопасности. Его возмущенные оправдания звучали нам вслед и после того, как Козыревых в очередной раз отправили прочь без штрафа.

Впору было, подобно встреченному нами дальнобойщику, вешать на машину табличку «ВЗЯТОК НЕ ДАЮ!».

В общем, подводя итоги нашей гаишно-дагестанской эпопеи, можно сделать некоторые выводы:

1)легендарная коррумпированность никуда не делась, хотя приобрела чуть более пристойные формы;

2)платить взятки не обязательно, если вы не слишком торопитесь;

3)но как же это утомительно, хотя, по-своему, и забавно!

Наобщавшись с гаишниками, мы решили, что надо все же искать ночлег. Я-то все ждал, что появятся придорожные мотели, которыми изобилуют другие федеральные шоссе. В конце концов, спросил у дальнобоев. На трассе, как они нам подсказали, ближайшие километров 300 ничего нет. К счастью, мы как раз на окраине какого-то города (как потом выяснилось, Хасавюрт). Спрашиваем у местных таксистов. Они сначала терпеливо пытаются объяснить дорогу (через кладбище, потом через мост, три раза направо...). Потом махнув рукой, отряжают одного из водителей в провожатые. За 150 руб. он довел нас до гостиницы «Киевская». За 1500 получаем неплохой номер и спать.

ДЕНЬ 18 (Вс 26.06.2016): Хасавюрт — Элиста — Волгодонск

Утром я полез в интернет, чтобы узнать, что стоит посмотреть в Хасавюрте, раз уж нас занесло в этот дагестанский город. В очень вежливых и уважительных выражениях, интернет сообщил мне, что достопримечательностей в Хасавюрте нет от слова совсем. В город мы все же заехали, пытались восстановить утраченную симку Билайн (безуспешно). Ну, тогда в путь, 10:45 уже на часах.

Пробег за день 770 км, от выезда до финиша 11.5 часов, средняя скорость движения 90 км/ч.

Снова мимо проносятся многочисленные креативные бренды АЗС на тему известных сетей…

Растяжки на дорогах призывают: «Ради Аллаха, не бросайте мусор! Чистота — часть веры».

Один за другим проезжаем три КПП, где нас вновь регистрируют — теперь как убывающих из республики. В 13:40, после третьего КПП в 210 км от Хасавюрта, мы покинули Дагестан и въехали в Калмыкию. Снова степь да степь кругом…

Иногда гипнотизирующая монотонность пейзажей прерывается водоемами, густо облепленными отдыхающими. Но чаще зеркальная гладь оборачивается не водой, а солью, намекая, что может и не зря наш навигатор считает, что мы едем ниже уровня моря.

Соль в степи.

Повернув в Артезиане, мы незаметно для себя выскочили на трассу для профессионального автослалома, организованную в этих краях заботливыми чиновниками. Сама по себе она не так уж сложна, доступна даже для начинающих спортсменов, вроде нас. Но вот с тем, чтобы проехать дистанцию, ничего не потеряв по дороге, у нас не все получилось. Сначала на дороге появились ямки:

Уже на этом этапе соревнований, другой гонщик указал на появившиеся у нашего экипажа проблемы. Все же в большом спорте есть место простому человеческому сочувствию!

Тот самый задний фонарь, замену которому я купил в самом начале путешествия в Новгороде, начал колебаться. В смысле, разрываться между мечтой о свободе и привязанностью к нашей машине. Мы попытались избавить фару от этой болезненной раздвоенности с помощью скотча и ласковых слов. Возможно, если бы дорога сохраняла постоянный уровень сложности, это бы и помогло. Но скромные ямки на трассе уступили место наглым дыркам в дорожном покрытии:

И этого стекло фонаря перенести уже не смогло.

Фара улетела в неизвестном сказочном направлении. Будете в тех краях и встретите беглянку — скажите, что мы зла не держим, но и назад не ждем. Пусть живет на свободе, раз уж вольная степь оказалась для нее такой притягательной.

Проехав Комсомольский, мы около 15:00 останавливаемся на обед в придорожном кафе. Удивительно, что в этих местах существуют такие заведения. Персонал нам обрадовался, как родным, и принялся делать вкусные и сытные пирожки, пока мы наблюдали незатейливые забавы младшего поколения степных жителей.

Придорожное кафе.

Вообще, все это безлюдье с очень странными вкраплениями цивилизации, навевало на нас печальные, но возвышенные мысли.

Пока мы предавался этим мыслям, дети, которые в такие «мы» входить не хотели, успели сбегать к водоему, посмотреть на водоплавающих птиц, облюбовавших его.

В 16:30, одолев за этот день уже 415 км, мы поворачиваем на Элисту в поселке Яшкуль.

Еще 85 км проносятся за 45 минут, и наш экипаж второй раз за это путешествие въезжает в Элисту. Наши друзья уже ждут нас с повторным обедом. Обсудили последние российские новости, от которых в путешествии я уже успел немного отвыкнуть и отдохнуть. Дети тем временем обновили дружбу, обменялись какими-то подарками. Я тоже вручил элистинским друзьям сувениры, которые вез аж из Питера. Просто забыл отдать, когда мы проезжали Элисту по пути на юг. Может, ради этого и вернулись тем же путем?

Наш элистинский друг Эдуард вежливо поблагодарил за подарки и куда-то исчез. А мы принялись прощаться с его семьей. Все же нам еще до Волгодонска нужно было за остаток дня доехать. На окраине Элисты нас настиг звонок Эдуарда. «Вы куда уехали?! Стойте, ждите! Я вам ответные подарки везу!!!» К этому времени я понял, что с подарками в Калмыкии не шутят. Если что не так — через полстраны потом будешь возвращаться, чтобы весь ритуал гостеприимства был соблюден. ;) Так что мы терпеливо дожидались полчаса, пока нам не привезли сувенирные чашки, колокольчики для малышки Зои и много других приятных мелочей.

Сувениры из Калмыкии.

В 19:45 мы, наконец, покинули гостеприимную калмыцкую столицу. Мчимся по хорошей дороге в сторону Волгодонска. За два часа пролетаем 205 км до райцентра Зимовники. Как раз, когда мы выезжаем из поселка, резко темнеет, на небе начинает играть яркими красками закат.

Но мы уже близко. Через полчаса наш Караван въезжает в Волгодонск. Дом наших друзей в этом городе — где-то на окраине. На цыпочках, чтобы не разбудить многочисленных детей, крадемся к своим койкам и падаем замертво, чтобы познакомиться с приютившей нас семьей уже завтра…

ДЕНЬ 19 (Пн 27.06.2016): Волгодонск — Липецк

Еще в Питере, планируя наш обратный маршрут через Пятигорск, я упомянул о поездке знакомой девочке, которая, как мне казалась, была оттуда родом. Выяснилось, что я ошибся. Но Алена тут же осторожно предложила: «Мои родители в Волгодонске будут рады вас видеть». Я посмотрел по карте и с благодарностью согласился заехать по дороге. «Нет-нет! — поспешно возразила Алена. — К нам невозможно заехать по дороге. Волгодонск — это тупик, никто через него никуда не едет. Там и достопримечательностей-то нет. Только водохранилище, в котором вода почти кипит, и рыба поэтому выпрыгивает, да атомная электростанция».

Алена ошибалась. Через Волгодонск очень даже можно проехать транзитом, более того, как мы выяснили на собственном опыте, по крайней мере некоторые трассы тут отличного качества. Ну а природная уха в водохранилище меня сразу очень заинтересовала. Правда, тогда мы еще думали, что домой будем ехать не спеша. Из-за селя, увы, все планы пошли прахом. Как я ни гнал, в Волгодонск мы приехали на сутки позже. Ни на какие кипящие водохранилища у нас времени уже не оставалось.

Но была в Волгодонске одна достопримечательность, которую я точно хотел осмотреть. Это семья самой Алены. Мало того, что ее родителей, как выяснилось, знали совершенно неожиданные люди даже в Элисте. Так еще и семья эта не так давно резко выросла в численности. Родители Алены взяли на воспитание 7 детей из детдома. Приезжает Алена домой, а у нее уйма новых братьев и сестер… на такое чудо хотелось взглянуть своими глазами.

Подписанные полотенца.

Конечно, такую огромную компанию в квартире трудно растить. Родители Алены построили дом и постоянно к нему что-то пристраивают.

Дом в Волгодонске.

Разновозрастные дети мгновенно взяли в оборот мою мелюзгу, и вскоре все они уже играли во всевозможные спортивные игры (под которые тут целый цокольный этаж отведен), носились по участку и просто болтали.

С новыми друзьями.

Отец семейства активно вовлекает пацанов в изготовление всевозможных полезных вещей, для этого на участке отдельная беседка с инструментом и материалами.

Мастерская.

А мама Алены показала нам свой кукольный театр, с которым они в свое время даже гастролировали по разным городам. В этом деле все дети активно участвуют.

Кукольный театр.

Конечно, с таким количеством детей, и достаточно сложных, покалеченных жизнью детей, приходится внимательно следить за дисциплиной. У каждого ребенка свой журнал, куда записываются поощрения и выговоры, награды и взыскания.

Журнал успеваемости.

Впрочем, баловать детей «просто так» здесь тоже любят.

Нам снова пора в путь. Но краем глаза удалось все же увидеть то, что во многом послужило причиной появления и роста Волгодонска. Этот очень молодой город был создан для обслуживания гидроузла, а бурный рост был связан с атомной промышленностью и строительством АЭС. Со второго этажа можно было разглядеть строения электростанции, а в самом городе мы заметили памятник мирному атому.

Мирный атом.

Впрочем, мы-то искали в этот момент совсем другое. Шина у меня неожиданно решила, что пора ей на кладбище…

Но замену ей на шиномонтажах по дороге найти не удалось. Пришлось залить трещину герметиком и надеяться на лучшее. Трудно поверить, но мы так и проехали оставшиеся пару тысяч км до самого Питера, и даже там шина не сразу умерла! Ну а пока мы искали в Волгодонске резину, на часах уже почти полдень натикало. Несолоно хлебавши, трогаемся в путь.

Пробег за день 766 км, от выезда до финиша 9 часов, средняя скорость движения 90 км/ч.

По пустынным дорогам мимо бескрайних полей мы чуть больше, чем за час, отмахиваем 105 км до Морозовска. Еще 225 км, и в 15:35 мы выскакиваем на главную отпускную трассу страны — М4. За все это время нам ни разу не встретилась АГЗС, но через 40 км по магистрали мы все же смогли, наконец, пополнить запасы газа.

Трасса М4.

В 18:00 экипаж Козыревых подъезжает к Павловску. Эх, не тот это Павловск, далеко нам еще до дома… но городок тоже старый и красивый, говорят. Второй раз за годы наших автопутешествий проезжаем мимо этого населенного пункта, даже не взглянув на местную архитектуру. От Волгодонска мы уже на 480 км отъехали, но до Липецка еще катить и катить. Начинаются платные участки трассы, за которые мы в общей сложности заплатили 245 рублей. В 19:50 дорога официально становится «магистралью» под Воронежем. Тоже второй раз проходим город по касательной. В 20:30, проехав по трассе «Дон» 385 км, мы сворачиваем на Липецк. А через полчаса и 50 км сносной дороги въезжаем в сам город.

Уже темно, к нужному дому навигатор ведет нас какими-то дворами. Совсем недалеко от финиша натыкаемся на оригинальный липецкий вариант «лежачего полицейского». Сработал он отлично, до визга тормозов, но я искренне надеюсь, что мужчина, лежащий поперек дороги под грустные матюки своих собутыльников, в полиции все же не работает. =\

Нас уже встречают и помогают разместиться. Крошечная квартира не слишком приспособлена к вторжению питерских оккупантов, но нам уже все равно…

ДЕНЬ 20 (Вт 28.06.2016): Липецк — Рязань

В Липецке мы еще ни разу до этого момента не бывали, только в Ельце. Но никаких интересных достопримечательностей в областном центре наш хозяин нам посоветовать не смог. Это не значит, что их здесь нет — местные жители часто не в курсе, что стоит в городе смотреть. Вполне возможно, что погулять тут очень даже приятно…

Но у нас в городе было дело. Есть у меня друг в Питере — заядлый коллекционер шарфиков футбольных клубов. Их у него уже хорошо за сотню, и российских, и из разных стран. Каждый раз, когда я собираюсь куда-нибудь поехать, он начинает меня пилить, чтобы я ему привез сувенир. Обычно я успешно отбиваюсь от таких просьб, вот только в Англии дал слабину. Ну там, куда ни плюнь, обязательно какой-нибудь известный футбольный клуб обнаружится со своими болельщиками, уже готовыми накостылять тебе за плевок… вручить или продать тебе шарфик. В этот же раз мы нигде футбольные клубы не искали, но на обратном пути меня вдруг стала мучить совесть. И вот в Липецке решили мы изловить местных футболистов и оставить кого-нибудь из них без шарфа.

Ради этого больше часа по городу мотались из одного ТЦ в другой, с рынка на стадион. Возле одного из торговых центров меня чуть не оштрафовали за парковку на плохо обозначенном «инвалидном» месте — судя по комментариям зевак, там постоянно в засаде полиция сидит и невнимательных ловит. Но тут я вовремя вспомнил, как однажды пошел с друзьями в Исаакиевский собор. На всякий случай, спросил у кассира: есть ли льготы для многодетных? А она, уточнив у старшей, радостно сообщила, что есть. Многодетным продают «билеты для инвалидов»! На это мои друзья не преминули заметить, что пока такую кучу детей вырастишь, точно инвалидом станешь. =\ Полицейский, уже нацелившийся было выписать штраф, поглядел на мой выводок и тоже решил, что от инвалида я не сильно отличаюсь. Отпустил с миром. =)

А вот шарфик мы так и не нашли. Все говорили, что такие бывают, но где они водятся — выяснить не удалось.

В 11:15 мы, несолоно хлебавши, покинули последний из посещенных нами рынков и отправились в путь. В 11:40 пересекли объездную и бодро двинулись в сторону Рязани.

Пробег за день 352 км, от выезда до финиша 5 часов, средняя скорость движения 70 км/ч.

По дороге заехали на АГЗС. Заправились и тут обнаружили, что у нас рубли закончились, а карточку на заправке не принимают. Сумма, конечно, небольшая, но все равно неприятно. Хозяин заправки вежливо предложил завезти деньги на обратном пути (ага, лет так через...). Мы же клятвенно пообещали, что деньги добудем в ближайшем банкомате. Посетили чуть дальше по трассе Пятерочку и еще какой-то супермаркет, где нас заверили, что банкомат возможен только в Сбербанке в райцентре. Вот так через несколько минут мы и оказались в селе Доброе (ради одного названия заехать стоило).

Центральная площадь села Доброе.

Надо сказать, село оказалось ухоженное, с современными и симпатичными зданиями.

Административные здания.

Ничего особенного мы тут не увидели, но и не пожалели о случайной остановке в глубинке: и ноги размяли, и посмотрели хотя бы парадный фасад села. Вернулись на АГЗС. Заправщик принялся извиняться (!), что не простил нам эти несчастные 400 рублей (видимо, близость Доброго так на людях сказывается). Просто, говорит, уже много раз было: обещают на обратном пути завезти, и больше их никогда не увидишь. По-моему, наше возвращение для оплаты газа его глубоко шокировало.

В 14:10 пересекаем границу Рязанской области и выскакиваем на М6. Через полтора часа покидаем трассу, съезжая к самой Рязани. А в 16:15 мы в городе, где будем сегодня ночевать.

Но прежде, чем ехать на постой, я решил заскочить в музей-усадьбу Павлова. Лия там была в моем самом первом автопутешествии в 2008 году, но, естественно, ничего не помнит. В 2009 году мы были в Рязани все вместе, но в тот раз работала только часть экспозиции, посвященная научным успехам Павлова, а сама усадьба была закрыта на ремонт. Так что я решил попробовать еще разок.

Усадьба Павловых.

Время было уже позднее, но нас согласились пустить и даже срочно найти экскурсовода. Билеты нам полагались бесплатно, за экскурсию выложили 400 руб. Что-то должны были заплатить за фотосъемку — но в кассе не было нужных бланков билетов. Мне-то что, но администратор не рискнула брать с нас деньги без оформления, пустила так. Каждый раз, когда я щелкал камерой, ее аж передергивало, но что делать — сами же так решили вопрос.

Дом-музей Павлова.

Экскурсия была очень неплохая. Как и в прошлые годы, экскурсовод очень быстро настроилась на возраст наших детей и рассказывала так, чтобы им было интересно. По усадьбе точно рекомендую с экскурсоводом ходить, иначе скучно будет. В научном музее можно, конечно, и подписи с плакатами читать, чтобы понять, что показывают, но экскурсовод — молодец, постаралась, чтобы дети и здесь не заскучали.

Музей научного наследия Павлова.

В кремль уже не пошли, хотя ходят упорные слухи, что скоро его могут передать РПЦ, и туристическая доступность архитектурного ансамбля резко снизится. Но нам уже очень хотелось на постой. Вскоре мы припарковались в частном секторе Рязани, где наши друзья построили себе дом.

Надо сказать, что хотя контраст этого района города с соседними высотками сначала поражает, при более внимательном рассмотрении частный сектор нам понравился. Чистенько, много красивых домиков…

Частный сектор Рязани.

Семья наших друзей в это время отдыхала заграницей. За домом и симпатичным псом-хаски присматривали их знакомые, которые нас очень гостеприимно приняли. Накормили, поиграли с детьми в настольные игры — в общем, сделали все, чтобы мы хорошо отдохнули с дороги. А на чердаке, где мы устроились на ночлег, еще и тренажеры были — дети тут же поняли, что вовсе и не устали еще…

Вечерняя зарядка.

Пришлось загонять спать силой.

ДЕНЬ 21 (Ср 29.06.2016): Рязань — Торжок

С утра еще пообщавшись с нашими новыми рязанскими знакомыми, мы окончательно подружились. Даже жалко было уезжать. Фотографируемся на прощание…

А вредный хозяйский хаски воспользовался моментом, рванул с поводка да и дал деру. Ребята за ним… я решил, что уехать, не узнав, чем закончилась погоня, будет невежливо. Погулял пока, домики красивые пофотографировал. А вон уже и беглеца ведут под конвоем…

Но свободолюбие, вольный дух — неистребимы. Вместо того, чтобы пристыжено отправиться в дом, псина одним лихим прыжком оказалась у нас в машине.

Новая попытка к бегству.

Ну, понять такую тягу к новым впечатлениям — нам, автопутешественникам, не сложно. Сам бы куда-нибудь запрыгнул, чтобы по чужим краям покатали. Но семейные ценности в наших сердцах победили, и мы вернули хулигана домой. Пусть хозяев своих уговаривает в следующий раз брать его с собой. ;)

Пробег за день 580 км, от выезда до финиша 10.5 часов, средняя скорость движения 55 км/ч.

Со всеми этими разговорами, приключениями и погонями — выехали мы только в 12:15. Через 45 минут покидаем пределы Рязани. Одолев за полтора часа 115 км, мы поворачиваем на А108. Это, возможно, было не самым лучшим решением. Я всегда пользовался этой трассой, чтобы обойти московские пробки, но это было до ограничений для грузового транспорта на МКАД. К сожалению, как я уже упоминал, навигатор яндекс у меня был недоступен. Так что не знаю, что в этот день творилось на других трассах. Но на А108 было плохо…

На первые 77 км у нас ушло почти два часа. Впрочем, включая перекус, который мы себе устроили, надеясь, что пробка рассосется. Следующие 50 минут были потрачены на то, чтобы объехать по краешку Орехово-Зуево. Километров 70 наш Караван двигался со сносной скоростью, одолев их примерно за час. А дальше мы просто встали в бесконечной колонне машин, которая вообще никуда ехать не собиралась. Слухи о причинах затора ходили разные, но встречные автомобили подтверждали — движения в эту сторону по А108 не наблюдается на протяжении нескольких километров, и особых надежд, что пробка в ближайший час-два рассосется, тоже нет.

Присмотревшись под максимальным увеличением к карте навигатора, мы поняли, что теоретически затор можно объехать. В 18:20 свернули на Гагино, дальше не сразу, но нашли поворот на Гальнево, по проселочной дороге с огромными лужами допрыгали до Ярославского шоссе и, потратив примерно полчаса на все эти маневры, выскочили на А108 в пяти км от того места, где мы с нее съехали.

Объезд пробки.

Движение тут было насыщенное, но оно было! Через час и 60 км мы въезжали в Дмитров, а к 20:30 выехали, наконец, на родную М10 — прямой путь домой, в Питер! Несмотря на позднее время и проблемы с трафиком, мы все еще способны замечать буколические пейзажи.

Тихий омут.

Объездная вокруг Твери была по-прежнему разгромлена ремонтниками, но по вечернему времени мы ее одолели за полчаса.

Вечереет.

В 22:40 видим долгожданный поворот на Торжок и еще через пять минут паркуемся у гостевого дома.

ДЕНЬ 22 (Чт 30.06.2016): Торжок — СПб

Мысль о посещении Торжка появилась у меня давно, как только я обнаружил, что на трассе СПб — Москва есть такой старинный и тихий городок. Ему не повезло с туристами (а может, наоборот, повезло): магистраль этот городок как-то незаметно обходит, а вместе с ней проскакивает мимо Торжка и поток потенциальных туристов. Может, поэтому я в те годы не мог найти в Торжке каких-либо приемлемых вариантов для размещения, и в предыдущих путешествиях так сюда и не заехал. Это упущение хотелось исправить. И обнаружив на airbnb объявление о гостевом доме в Торжке, я с радостью забронировал нам там комнату.

Гостевой дом.

Проживание на четверых обошлось нам здесь всего в 11$, т.е. в 704 рубля! На четверых!!! За такие деньги — жаловаться было бы стыдно, даже если бы нас положили на матрасы во дворе под деревом. ;) Я и не жалуюсь. Большой дом, гостеприимная хозяйка проживает во флигеле. Мы (точнее, другие жильцы по нашей просьбе) ее разбудили, но она безропотна пришла, все показала и рассказала. Комната простая, но просторная, кровати вполне приличные. Два этажа, на каждом — кухня и душевая. Просто надо понимать два момента. По стилю — это хостел. Уйма народа, удобства общие, для непритязательных клиентов, словом. И второй момент: при нас, по крайней мере, весь гостевой дом был забит мужиками с юга. Не смог бы порекомендовать это место семейным или одиноким женщинам.

Нас-то такое соседство не смущало. Я мило поговорил во дворе с пожилым постояльцем. Он осторожно выяснил, где именно мы побывали в Закавказье, и просто расцвел, услышав о родной ему Армении. Во дворе курили и общались его соотечественники, которые с удовольствием обсудили разные города своей Родины. Старик все требовал от нас подтверждения, что в Армении люди лучше, чем в Азербайджане. Его же компания с ним не согласилась, заявив, что всякого… везде хватает. На что он возразил, что оно, конечно, так, но христианская вера все же облагораживает человека. Я был отчасти согласен с обоими утверждениями, поэтому от высказывания собственного мнения уклонился.

Утром сотрудник гостевого дома подсказал нам, куда обратиться по поводу машины. Дело в том, что тормоза моего автомобиля не выдержали дальней дороги по горным регионам. Петь они начали еще в Армении, а на обратном пути их серенады становились все более жалобными. Наконец, в предыдущий день плачевная песнь оборвалась на особо пронзительной ноте, и остаток пути до Торжка мне пришлось тормозить, в основном, двигателем (что с АКПП является особенно интересным аттракционом). Работник гостевого дома позвонил мастеру в гараж и договорился, что тот примет нас без очереди.

Додж загнали на эстакаду, мастер снял колесо, посмотрел на мой правый передний тормоз… и, выйдя из ступора, полез за смартфоном — фотографировать. Нам тоже посоветовал заснять это зрелище — на память. Сказал, что такое ему еще видеть не доводилось. =\ Поскольку я понятия не имею, как должен был выглядеть этот самый тормозной диск и прочее, то фотографировал наугад. Может, более опытные автовладельцы сумеют оценить зрелище. ;)

Но то, что все у меня там плохо, я понять сумел (впрочем, иначе я бы не поехал в сервис, чуть-чуть не дотянув до дома). Начал уже мрачно готовиться к эвакуации детей, а затем и автомобиля за большие деньги домой. Но наши русские Левши не растерялись. Немного почесав в затылке и поматерившись, они все же решили снять суппорт и полностью заглушить этот тормоз, чтобы тормозная жидкость не вытекала. Так что остаток пути до Питера я проделал на одном тормозе, сопровождаемый добрым пожеланием: Резко не тормози, а то на встречку вынесет! Ничего страшного не было, на самом деле. Резко тормозить я вообще не склонен, да и машина слушалась хорошо, неравномерность торможения почти не ощущалась.

Всё, проблемы решены, теперь можно и Торжок осмотреть хоть немного. Городок этот упоминается еще в летописи XII века под названием Новый Торг. Это название существовало долго наравне с Торжком, и местные жители по сей день предпочитают говорить о новоторжских достопримечательностях, а себя называть новоторами. В любом случае, понятно, что город был торговым. Что и не удивительно — он находился на перекрестке шести важных для древней Руси дорог. По дорогам не только купцы ходили, поэтому тут быстро и крепость возникла, которой пришлось выдержать множество осад и разрушений. Причем, в основном, от своих же: московских, суздальских, тверских и прочих правителей. Впрочем, татары город тоже сжигали.

Но со временем основные трассы сместились и, как уже упоминалось, прошли мимо городка. Торжок погрузился в сонную провинциальную дремоту. Даже оды Пушкина изобретенным здесь пожарским котлетам и золотому шитью не помогли. В советское время старинная архитектура неумолимо разрушалась. Несколько лет назад изучал отзывы автопутешественников по этому городку, и многие из них призывали посетить Торжок, пока еще есть чего смотреть. Действительно, руинированных построек тут и сейчас немало:

Разруха.

Зато Ленин в городском парке выглядит «как с иголочки».

Но это все наверху, дальше от реки. Самые симпатичные кварталы Торжка расположены вдоль Тверцы. Туда мы, припарковав автомобиль, и направились.

Спускаемся к реке.

Река тут тихая, безмятежная, с несколькими перекинутыми через нее пешеходными и автомобильными мостами.

Река Тверца.

Виды с моста на старинную застройку — доставляют.

Лепота.

Пешеходный мост, как положено, занят под свадебные замки. Мои пацаны, в силу возраста, все эти телячьи нежности не одобряют, но поразглядывать любовные скрепы не отказываются…

А традиция указывать имена на замках позволяет им еще и сестренку подразнить — «замуж выдать»:

Как сестру не потроллить?

Лия обижаться не стала, по крайней мере, быстро помирилась с насмешниками. Все же положение старшей сестры обязывает:

З — «забота»

Перейдя мост, мы вышли на площадь, разумеется, Ленина. Чистая такая и приятная для прогулок площадь.

Площадь Ленина.

Полюбовались гербом городка. Тут у каждого второго была голубятня, а число голубей на гербе по числу главных дорог выбрали.

Гербы.

От площади наша компания двинулась вдоль набережной, любуясь зданиями по ту сторону реки. Все, что выходит на Тверцу, тут явно хорошо отремонтировано и выглядит очень симпатично.

Набережная.

Перейдя по автомобильному мосту обратно, на восточный берег реки, мы двинулись вдоль этих самых отреставрированных зданий. Часть из них превращены в гостиницы и рестораны. Но политики наши, как ни странно, тоже себя не обижают:

Единая Россия.

Пора возвращаться к брошенному автомобилю…

Наше краткое знакомство с городом мне очень понравилось. В сочетании с очень неплохими, по отзывам, музеями и несколькими любопытными местами неподалеку от Торжка, вроде Василево и водопадиков в деревне Паника, город заслуживает посещения хотя бы на полный день. Надеюсь, нам это когда-нибудь удастся. Для верности мы купили в Торжке прекрасную свистульку для куклы, которую Лия привезла из Еревана.

Кукла осувенирена.

Пробег за день 597 км, от выезда до финиша 10 часов, средняя скорость движения 85 км/ч.

В 12:50 наш экипаж выезжает из центра Торжка, и уже через 10 минут мы возвращаемся на трассу М10. А дальше все просто и привычно. Съезжаем на магистраль вокруг В. Волочка. Мы заплатили 200 руб., зато 80 км проехали за 40 минут. Потом перекус в Крестцах (взяли пару пирожков и для Ани с Зоей). К 18:00, проехав за этот день 420 км, мы прибыли на нашу дачу под Кириши, где наконец-то воссоединились с родными. Малышка Зоя, вопреки нашим опасениям, узнала нас сразу и очень обрадовалась. Любимая Аня, кажется, тоже. ;)

Поужинав и переведя дух, решили не оставаться здесь на ночь, а рвануть сразу в город. Полчаса до Московского шоссе, потом достаточно стремительное движение к городу, но уже под Питером, в Ям-Ижоре постояли в пробке. Потом КАД, и в 22:45 мы были у подъезда родного дома.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

За три недели наш верный Додж накрутил 9890 км пробега — пока что наш рекорд в автопутешествиях. Максимальный пробег за день был от Тамбова до Элисты — 855 км. А в среднем в те дни, когда мы куда-нибудь перемещались на авто, наш караван проезжал по 520 км. Не так уж и много, просто таких дней в этот раз оказалось немало.

Бюджет путешествия можно посмотреть в таблице:

 
расходы

В последний день еще хватанул три платные фотографии своего автомобиля, в общей сложности заплатил 1000 руб. Это и другие потери, вроде сгоревшей брони, в таблице не отражено.

Конечно, на итоговую сумму расходов положительно повлиял тот факт, что по России у нас множество друзей, которые рады приютить и покормить путешественников. Самый дорогой ночлег на человека у нас получился в Баку по дороге туда — мы брали две отдельные комнаты и заплатили почти 3000 руб. на четверых. Самый дешевый был в Торжке — за 700 руб. вчетвером я еще нигде не ночевал.

На туристические удовольствия тоже потратили немного, на мой взгляд, поскольку большинство достопримечательностей были либо природными, либо бесплатными. Почти половина этой статьи расходов приходится на канатку в Татеве.

В прочие расходы, кроме мобильной связи, вошли всяческие сувениры и подарки. Что делать — дети подросли и распробовали это удовольствие. =\ Ну и, конечно, оставшихся дома членов семьи нельзя было обидеть.

Вернулись с добычей.

Ну а главная добыча, как всегда, это впечатления, приключения, встречи со старыми и новыми друзьями и радость возвращения домой. Вот ради столь ценных трофеев, мы, если Бог позволит, еще не раз оставим свой дом ради дальних и ближних странствий.

А ВАМ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ЧТО БЫЛИ С НАМИ ДО КОНЦА ОТЧЕТА. ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!