Дорогами СССР. Часть четвертая. Кыргызстан. Алма-Аты. Эндшпиль

• Часть 1
• Часть 2 
• Часть 3

По разноцветному перевалу, с которого стекали ручьи двух цветов — красный и зеленый, мы спустились до кыргызского таможенного поста.

Внизу шел дождь, пограничник в дождевике встретил нас приветливо, вежливо, по-русски объяснил схему наших телодвижений. И мы с паспортами двинули по таможенному бюрократическому конвейеру. Под дождем открытые места пересекали, как тараканы по кухне, когда включили свет. На посту перед нами заехала швейцарская супружеская пара на белом 76-м крузаке, больше похожим на реанимацию, благодаря красным швейцарским крестам. Как забугорные туристы, иностранцы, в отличие от нас, испытывали на себе культурный, языковой и бюрократический барьер, ибо их бюрократический пакет таможенных услуг был «ол инклюзив». Русским же декларацию заполнять не надо, только по 20 баксов с машины выложили экологического сбора начальнику таможенного поста. На паспортный контроль, сдали стопкой паспорта. Таможенник — здоровенный мужик медвежьего телосложения воскликнул: «О, сколько олимпийцев сразу!». Трое из нас были 80-го года рождения, оно, конечно, логично, если мы одноклассники, но для товарища таможенника это не очевидно, и как бы даже сакрально.

«Вы что, родственники!?» — градус удивления паспортиста подскочил. Ну да, когда два Андрея Владимировича, один Андрей Сергеевич и Алексей Сергеевич, все мы на одно лицо, заросшие щетиной, темные от загара. «Ничё не родственники, фамилии же разные у всех...»

Пока бегло досматривали наши пикапы, разузнали у таможенников нюансы правил дорожного движения: ремень, свет фар, скоростной режим, страховка…

Все как в России, только не нужно оформлять страховку на машину. Даже курс местной валюты к рублю один к одному, разница в копейках. Таможенник дал АВ телефон самого адекватного автослесаря по турбинам да электронике в Ош. На ночлег не рекомендовал вставать где-то в поле: «Местные они дурные, когда пьяные...».

Выезжаем с поста, пристегиваемся и включаем фары, таджикская демократия закончилась. Чем ближе к Ош, тем ближе к уровню моря, самочувствие наше приходит в норму.

Наше с Малютиным предложение встать засветло палатками АВ игнорирует и твердо намерен ехать до Ош.

Андрей в этом вопросе его поддерживает. Мы с Малютиным не сопротивляемся... Ош так Ош, тем более, палатками становиться рискованно, со слов таможенника. В результате уже стемнело окончательно, чернота такая, хоть глаз выколи. До Ош еще километров двадцать, а вокруг один сплошной пригород города Ош. АВ по нафигатору загнал нас на скалу в какой-то кишлак, типа у реки. «Там же обрыв! — восклицаем мы дружно, — И ваще... Это кишлак, какой-то». «Да не лучший вариант, какие ваши предложения?» — с чувством выполненного долга АВ решил теперь поделиться ответственностью с нами. Загнал нас в безвыходную ситуацию и спрашивает, какие у нас варианты. «Вариант один, гостиница в Ош, — отвечаю Я. — В чем проблема-то?». Ответ: «Я не готов платить за гостиницу», ответ уложил нас с Малютиным на обе лопатки. Мы молча таращились на АВ и понимали — у товарища где-то прозвенел будильник на отбой, и древний, как сами инстинкты, спинной мозг в очередной раз перехватил управление над головным мозгом нашего товарища. В итоге АВ заявил, что он сделал все, что мог, и теперь готов ехать за нами, и вот, где мы скажем «Привал!», так и будет. Ну что ж, едем в Ош, по дороге высматривая не появится ли вывеска понятная для нас «Гостиница» или «Hotell».

Через парадную арку въезжаем на освещенный центральный проспект города Ош. Опрос таксистов показал, что можно снять гостиничный номер за 800-1000 рублей с человека. После неудачных попыток сориентироваться в темных проулках по указаниям таксиста, попытали счастья разузнать о местоположении гостиницы у дорожного инспектора. Мало того что инспектор затруднился объяснить дорогу, плохо владея русским, так еще и пытался отправить нас в «Интурист». В общем, решили не блукать по ночному Ош и попробовать-таки найти бюджетный вариант, идеально встать палатками. Развернулись и двинули в обратном направлении через заправку. На заправке АВ вычислил у местного, что есть какой-то хостел недалеко. И двинул на разведку с местным на какой-то мотоколяске типа Матиза. Вернувшийся из разведки АВ выглядел задумчивым, и его описания хостела за 100 рублей с человека имели политкорректные и обтекаемые формы. И упор он делал на: «Смотрите сами... Я не настаиваю… Нам только ночь переночевать.» Видно, АВ вариант не нравится, но лично он на него готов, но, чтобы мы на него потом бочку не катили, подводит нас к тому, что мы сами должны согласиться. Ладно, поехали смотреть хостел.

Загнали в ворота машины на двор хостела. В темноте разглядеть хостел хорошенько не удалось. И слава богу, темнота и желание завалиться уже наконец спать приукрашивали это заведение. Хостел представлял собой что-то вроде ночлежки на постоялом дворе. Малютин, увидев шконку, на которой пришлось бы ему спать, на подголовнике которой висели чьи-то трусы или шорты, как конь, начал пятиться назад. Одному Аллаху известно, сколько на этих койках померло и родилось кыргызов. Свежее белье постельное, видимо, не входит в тариф 100 рублей с человека, и, вообще, похоже, тут другого тарифа нет, поэтому Андрей с АВ притащили спальники, планируя спать в них.

В коридоре спал пьяный кыргыз, которого походу выперли из предназначавшейся для нас комнатушки. Суровый на вид Малютин, который легко может спать на снегу, дал трещину и безапелляционно заявил, что будет спать в машине. Я решил последовать примеру Малютина, ну его лесом, еще клопы тут какие-нибудь водятся… Поиск санузла для вечерних водных процедур привел меня в местное подобие сауны, где был душ. О поиске администратора, если таковой существует в данном заведении, и речи не могло быть. Перспектива искать его, разбудив при этом половину хостела, выглядела мрачно. Туалет Я так и не нашел… Но Я нашел душ)))

13 августа, хостел в пригороде Ош, 8780 км

Рассвело…

То, что Я спал плохо и не выспался, ничего не сказать. Вертелся на водительском кресле, как уж на сковородке, пока не нашел три точки опоры и впал в полузабытье. Вспоминается сквозь сон, как кто-то ломится и гремит в ворота, оглушая весь хостел металлическим лязгом, по воротам, похоже, пинали. Несмотря на ужасы дискомфорта и антисанитарию хостела, здесь таки имелось помещение для совершения намаза, и даже столовая(!), куда нам подали завтрак. Утром Малютин все-таки нашел туалет и убедительно посоветовал мне его не искать. За завтраком какой-то кыргыз жестом показал АВ, что хочет арбуз.

Тот взял просто отдал ему половину арбуза, все равно бы мы весь его не съели. И Малютин отказался от яичницы, которую мы скормили тому же кыргызу за соседним столиком. Шок от пережитой ночи не отпускал, Андрей пару раз выводил из каморки пьяного кыргыза, что никак не хотел спать в коридоре и все время заползал к ним. Потом ночные посетители, что ломились в ворота хостела, оборвали звонок, динамик которого почему-то находился в каморке, где спали наши товарищи. Андрей, не долго разбираясь, просто вытряхнул оттуда батарейки. АВ никто претензий не предъявлял, все дружно согласились, чтобы оценить комфорт, нужно было познать обратную сторону. Это приключение стоило того, чтобы его пережить и получить неоценимый опыт. Ибо оно помогает пониманию сути простых вещей. Для комфорта, оказывается, человеку многого-то и не нужно, если он знает, как выглядит дно у этого комфорта. Кыргызский хостел оставил в нас неизгладимое, сильное впечатление.

Ищем автослесаря, которого нам подсказал таможенник на границе… Торчим у какой-то автобазы, ждем нашего автослесаря. Тут же рядом АВ безуспешно пытается купить симки, они почему-то не определяются, нужно пилить в «Офис оператора». День недели суббота — выходной, автослесарь не то русский, не то татарин. Рядышком тут же смотрим ремонт топливной аппаратуры Хундай Портеров. АВ приспросился там, его послали: «Форд!? Неее, только Портеры ремонтируем». Время у нашего русского татарина точно азиатское, его «через час буду», растянулось далеко за час. Мы с Малютиным и палатку высушить успели (после Мургаба не было времени и погоды ее просушить), пока наши товарищи добывали связь и пропитание. Наконец-то появились помощники главного автослесаря.

Сначала первый давай электронику проверять... Товарищ с умным видом и ноутом искал сервисный разъем… Не нашел. Подошел второй. «Там, — говорит, — чек должен поморгать, и мы код ошибки вычислим...». Чек на панели Форда не нашли… Я говорю: «Так нет у него чека...», «Сломался что ли, отключен?» — с понимающим видом спрашивает второй помощник Главного Автослесаря. «Не знаю, может и отключен, не видел его никогда». Второй помощник даже панель разобрал, убедился, что чек там не предусмотрен. За всеми этими бубнами и плясками, с какой стороны подступиться к Форду, появился и Главный Автослесарь. Он заглянул под капот: «Какая электроника?! Тут четыре реле — прозвоните их, если цепи целые, значит, к топливщикам». Прозвонка заняла пару минут. Главный Автослесарь позвал спецов топливщиков, что ремонтируют «Только Портеры». Подошел уже немолодой кыргыз, с помощником, облокотился на крыло машины, погазовал газульку под капотом и сделал заключение: «Не тянет». Я открыл рот для колкости, закрыл, ответил сдержанно: «Мы заметили». «Надо снимать насос», — прокомментировал главный топливщик.

В общем, смысл такой, неисправность диагностировать нельзя, пока не снимешь и не разберешь ТНВД. На съем и диагностику мы попали в любом случае, а сделают не сделают — это еще вопрос. В общем, Главный Автослесарь договорился, и нас взяли на ремонт топливщики автомастерской под кодовым названием «Только Портеры».

Процедура обещала затянуться на неопределенный срок, поэтому АВ растянул тент от своего трактора, мы достали стулья, чай, прочую снедь и принялись загорать. Я, правда, загорал урывками, пришлось оторваться от позднего завтрака. Из сервиса, куда Я загнал Форда, нужно было выпустить белый Гелик с номером на трех шестерках, видимо, по документам проходит как Портер. В стесненных условиях выруливаю, чтобы не упасть колесом в яму и не задавить задом трактор АВ, заанкеренный уже тентом за ворота и прочие гаражные конструкции. Молодой автослесарь мне что-то кричит и как-то пытается меня рулить. Нифига не понимаю, что он кричит, ориентируюсь по жестам и, главное, по зеркалам.

Слесаря какими-то рычагами, трубами, воюют с крепежом ТНВД, приходиться ходить, контролить, куда они там прикладывают свою батырскую удаль. Главный топливщик мне признается: «Слушай, неудобно получилось, наш молодой думал — ты узбек, поэтому кричал тебе по-узбекски, когда ты назад сдавал...». Тут Я не выдержал и решил наконец дожать этот вопрос до конца. «Скажи мне... Он ведь не первый меня за узбека принимает, почему?» — вопрос уже ставлю прямо в лоб. «Фильм есть известный, старый, узбекский, не смотрел?». Я мотаю головой, нет, не смотрел. «На главного героя ты там похож», — отвечает мне главный топливщик портеров. Насос таки сняли, зарядили его на стенд. «Через Узбекистан ехали?» — спрашивает старший топливщик. Отвечаю, что да, через Узбекистан… «Плохая там солярка... Вам повезло… Вчера дизель оттуда на веревке привезли», — объясняет автослесарь. В итоге, молодой спец, что отстреливал ТНВД Форда на стенде, показывал мне какой-то не то задир, не то царапину на плунжере, объяснял, что полирнут, но в следующий раз это не лечится. Меня интересовал один вопрос, который Я и задал: «Машина поедет или нет?». «Поедет», — коротко ответил мне автослесарь, принявший меня поначалу за кыргыза. «Ну так, полируйте», — даю команду, к тому времени оголодавший АВ позаботился не только о себе, но и о своих товарищах: привез самсу, где-то надыбал из тандыра.

Самса действительно была что надо, пожалуй, лучше самсы пока Я не едал. Еще горячая, достаточно большая, чтобы наестся, очень сочная — пропорция лука и мяса угадана точно, и маленький кусочек курдючного сала придали ей очень специфичный привкус. Самсу смяли прям так, без подготовки, еще горячую, обжигаясь и пачкаясь в соке, стекающем по пальцам. Распространился одуряющий запах тандырной выпечки с ароматом кунжута; желудок, квакнув, принялся усиленно выделять желудочный сок.

ТНВД наконец-то установлен на место. Обкатываю аппарат, Форд как заново родился, дунул на нем по улице, пугая прохожих, насколько это позволяла дорожная обстановка города Ош. Стрелка тахометра ровненько и послушно выходит на четыре тысячи оборотов. Сторговались за ремонт с 4000 сум до 3500.

Берем направление на Бишкек. АВ, как обычно, внезапно, без опознавательных знаков рванул вправо с опасным креном и запарковался у кафе «Встреча у Дастана». За его маневром Я не успел и запарковался чуть подальше. Без слов было понятно, человек проголодался. Уличное кафе, больше напоминавшее ресторанчик, выглядело очень обнадеживающе. Улыбчивые девушки на «ресепшене» проводили нас на топчан. Кафе благоустроено тротуарной плиткой, озеленение, клумбы, все под навесами. Через один топчан от нас посетители: вполне светски одетые, женщины с детьми. Причем женщины общаются на местном языке, а дети, суетящие по проходу, меж собой почему-то щебечут по-русски. Малютин отреагировал на этот диссонанс поднятием правой брови. Расположившись на топчане и поджав под себя ноги, принялись изучать меню. Все единогласно согласились: хочется жиденького и горячего. Девушка-официантка рекомендует нам лагман. Берем чай зеленый, лепешку и лагман каждому и со словами «а там посмотрим» отпускаем девушку. Когда принесли порцию лагмана, ее размеры вызвали вопрос: «А вы уверены, что это порция рассчитана на среднестатистического кыргыза?». Девушка посчитала вопрос риторическим, молча удалилась, польщенно улыбаясь, как будто это был комплимент. А по кыргызам и не скажешь, что они питаются такими порциями. Лагман оказался настолько же хорош, насколько огромна была его порция. Шваркая лапшой лагмана, АВ озвучил мысль: «Как ни странно, но пока в Ош самая вкусная кухня». Вспоминая самсу, мы дружно согласились с этим утверждением.

На ночь мы встали на Базар-Коргонском водохранилище недалеко от Джалал-Абада. Увидев на нафигаторе «водный объект», решили, что стоит посмотреть его на предмет палаточной стоянки для ночлега.

Еще свежие душевные шрамы от прошлого ночлега убедили АВ, что выбирать стоянку надо засветло, и в этот раз он согласился легко. Съехав с трассы, уперлись в шлагбаум. Оказывается, тут что-то вроде пляжной зоны, и за въезд берут мзду с машины. Мы с АВ метнулись на разведку. Увиденный нами чистый пологий берег с мелкой галькой и разлапистые тенистые вязы с топчанами под ними вполне удовлетворили наше любопытство. Однозначно, это хорошее место для ночлега. И покупаемся, и дед тут, коммерсантъ, банчит газировкой да пивом. За въезд с машины отдали символические деньги, где-то по 200 рублей, не больше.

Граждане отдыхающие кыргызы, коих было не много, уже разъезжались, так как солнце клонило к закату. Но пара отдыхающих товарищей, отдыхающих уже давно, судя по перегару, не торопилась. Естественно, им было интересно — кто мы, откуда и куда. Когда выяснилось, что это представители местных внутренних органов, АВ сбагрил их на Малютина со словами: «Разбирайся со своими коллегами, у вас много общих тем». Чем вызвал видимое недовольство у товарища Малютина, которое он и озвучил. Но что сделано, то сделано... Узнав в Малютине брата по крови, кыргызы взяли его в разработку. Пока наш товарищ общался с кыргызами за профессиональные темы, мы успели искупаться. Потом гостеприимные собеседники начали зазывать в гости: «Недалеко тут, шашлык, девчонки, все будет!». Малютин, прошедший все круги службы, в том числе и милицейские методы релаксации… Грубо говоря, прекрасно знает, как бухает милиция, а уж кыргызская милиция... Остается только включать воображение. Малютин, проанализировав в считанные доли секунды все варианты развития ситуации, деликатно съехал с темы. На что товарищи не растерялись и решили все свое предложение привезти прямо сюда на пляж. Малютин, проанализировав дальнейшие варианты событий, пошел ва-банк и продемонстрировал гостеприимным и не менее любопытным эцилопам свое удостоверение. Граждане кыргызы как-то быстро сориентировались в ситуации, быстренько собрались, и их машина, хлопнув дверцами, рванула с места в аллюр.

А ночью мы слушали кыргызский ночной канал 18+, ну а некоторые даже и смотрели его. К закату над водохранилищем ходили тучи, и Я решил не рисковать и спать в палатке. Малютин же, не убоявшись возможной непогоды, завалился на топчане. Так вот, под покровом ночи две кыргызские парочки пытались дружить на топчанах. Темна и тиха кыргызская ночь, молодежь соседство иноземного палаточного городка не смущало. Но вот довольно близкое соседство топчанов, делало звук ночной передачи очень качественным, а у Малютина, наверное, еще и картинка Full HD. Звероватого вида русский турист, обросший за время похода, ворочался с боку на бок и всем своим видом показывал, что ему не дают спать. Еще и кружок вокруг лагеря сделал, чтобы знали, значит, не спит, бдит. Хоть и непонятно, чего молодежь там курлычет, но дело ясное, что дело хитрое. Девушки ни в какую не поддавались на ухаживания и уговоры самцов, и дело дальше курлыканья не шло, и кульминация кыргызского ночного досуга так и не наступила.

14 августа, Базар-Коргонское водохранилище под Джалал-Абадом, 8904 км

Над водохранилищем трелью разносился призыв на намаз, который вывел меня окончательно из полудрема. Я полез из палатки, Малютин так и дрых на топчане.

АВ с Андреем были уже на ногах. В голове у меня все еще прокручивались сцены из ночного радиоспектакля. Утро было солнечное, гнулся бирюзовый небосклон, дождик, если и накрапал ночью, то от него уже не было следа. Несмотря ни на что, погода радовала. «Все на месте?» — первым делом поинтересовался Я у АВ. «Нас же милиция охраняет!» — АВ кивнул в сторону топчана, на котором с видом отдыхающей смены караула, дрых Малютина.

Наш путь на Бишкек проходил через живописное Токтогульское водохранилище, движемся вдоль реки Нарын на которой стоит два каскада ГЭС. Очень живописные места. Малютин со всей пролетарской ненавистью пытается всю эту красоту запечатлеть на камеру GoPro, высунув руку в окно. Рука устает, мерзнет, но русские не сдаются… Успокоился товарищ Малютин только, когда ушатал буржуинскую технику до полного разряда батареи. И вот, вдоль Нарын мы поднялись до Токтогульского водохранилища. Вот здесь бы Я постоял денек… Но АВ и Андрей дружно реализуют какой-то свой, одним им понятный, график движения, от которого они, судя по всему, безнадежно отстали.

Просто неприлично проехать мимо Токтогульского водохранилища и не поесть форель, тем более, не обедали еще. Только дорога спустилась к берегу водохранилища, как мы тут же увидели чайхону, расположенную очень удачно на высоком берегу, и топчаны виднелись около нее. Разведка дала положительные результаты — форель здесь подают. Внутри народ питался по-европейски, за столиками.

Мы же попросили подавать на топчан, откуда открывался просто обалденный пейзаж горного озера. На вопрос «сколько вам рыбы жарить?», АВ пожал плечами: «Чтобы четыре мужика нормально поели».

В итоге пожарили нам полтора килограмма форели, по цене 800 сом за килограмм. К форели подали соус и чай с лепешкой. Макая обжаренные в кляре кусочки форели в соус, АВ продолжил свою мысль, которую начал в чайхоне города Ош «Встреча у Дастана»: «Как это ни удивительно, но все-таки в Кыргызстане самая вкусная кухня, хотя и цены не сильно отличаются от наших».

Спорить с этим утверждение глупо, особенно, когда жуешь нежное филе форели на берегу живописнейшего водохранилища. Никто и не спорил, слегка прибалделые, мы довольно улыбались.

АВ едет собирает гаишников. Остановили его четыре раза, два из них за превышение. Один раз фен, измеряющий скорость, сдох прям в руках у гаишника, кончился заряд. Борец за дорожную справедливость поменялся в лице, ибо теперь его обвинения в адрес русского туриста стали голословными. Товарищ гаишник очень расстроился, но пожалел гаишника АВ и дал-таки 100 сом, так что тот не зря таки потратил свое служебное время. Второй раз АВ промахнулся поворотом и поехал по центральной улице населенного пункта Кара-Балты и тут же нарвался на опытных гайцов. Стоимость поездки в комфортном режиме для АВ, с превышением скорости, по платной дороге составила 500 сом. Мы же с Малютиным это поселение объехали, поэтому были лишены возможности наблюдать работу бдительных кыргызских гаишников. Был случай, когда нас остановили просто пообщаться. На вопрос «что мы нарушили?» главный гаишник ответил: «Я не знаю, сами расскажите, что вы нарушили...». АВ продолжал улыбаться, убеждал, что мы вообще очень аккуратные автолюбители. «Как вам у нас, нравится?» — спросил гаишник через окно своего автомобиля, мы же с АВ торчали снаружи, пытаясь не дрожать от промозглого ветра на перевале. «Очень нравится, люди хорошие, еда очень вкусная», — АВ просто светился дружелюбием. «Ну, так нужно отблагодарить горных духов», — невозмутимо и меланхолично посоветовал господин главный гаишник. Все мы дружно смеялись веселой шутке про горных духов, что бдят закон и порядок на кыргызских дорогах. Но Я знал, что после такого наглого выпада АВ вообще ни копья не даст. Так и не смог расколоть нас опытный господин главный гаишник, мы стойко мерзли в шортах на холодном ветру, но мзду не давали.

Два раза с нас взяли по 350 сом с машины за проезд через шлагбаум, это около 5 баксов. В этом случае мы, граждане другой страны, обязаны платить хоть и сомами, но в баксовом эквиваленте. В Таджикистане так мы, вообще, похоже, за каждый туннель платили.

Повторять опыт ночлега в Ош мы не собирались. Поэтому решили, что в Бишкек по ночи ломиться не будем, а найдем ночлег где-нибудь у того живописного Киргизского хребта — предгорья Тянь-Шаня, что высится справа от нас, маня снежными шапками. Дело оказалось не простое… Подъехать-то мы подъехали к предгорью, но пригород Бишкека оказался настолько плотным, что поля и огороды занимали любой мало-мальски горизонтальный и пригодный для возделывания участок. Солнце уже давно село, краски дня начали меркнуть, а вместе с ними и наши перспективы на нормальный ночлег. «Ну что, давайте тогда в горах заночуем», — предлагает АВ, когда мы уперлись в крутой склон начинающегося предгорья. Мы вроде тоже не против, но смущает отсутствие дорог в горы. АВ невозмутимо врубает пониженную и пополз вверх.

Делать нечего, поползли за красным динозавром, время уходило, нужно было прорваться по дневному свету, пока еще угадывались камни на склонах, заросших травой. По темну Я бы не рискнул лезть в горы без дороги. «Хорошо сухо, если бы дождик прошел, мы бы не залезли и неизвестно, как спускаться будем…» — комментирую наш «экстремальный» подъем.

Взобрались на первый холм, дело пошло веселее, дорогу выбирали вдоль грив холмов. Поднялись на пару холмов, перемахнули их, и встали в ложбине, укрывшись от ветра.

Нашли более или менее горизонтальный участок, расчистили от камней пятачки под палатки. Все равно не ровно получилось, но мы просто карематов побольше накидали. «Вечерня чарка сгладит все эти неровности», — заявил Малютин. Намек Я понял, полез за салом. Ложбина открывала вид на долину, где под нами, как на ладони, лежал ночной Бишкек, люминесцируя электрическим освещением.

15 августа, под Бишкеком в предгорье Киргизского хребта, 9422 км

Утром проснулся от многоголосого коллективного блеяния, мимо нас по ущелью гнали отары на выпас в горы. Солнце уже было высоко, АВ, как обычно, уже чего-то точил. Чайковали лепешкой и огромной дыней.

Спускаемся с холмов на человеческую дорогу, перед Бишкеком заезжаем на шиномонтажку. Протектор на передних колесах Форда с внешней стороны сожрало под ноль и руль тянуло влево, поменяли передние колеса с задними. Я знал, что это последний поход для этих колес. АВ тоже отремонтировал колесо.

Проезжаем Бишкек по центральной улице. Обычный советский город, бывший Фрунзе. Останавливаемся только, чтобы купить самсу.

АВ опять собирает гаишников, 100 руб. проезд… Хотя вчера вечером на привале бил себя пяткой в грудь, что будет ехать по правилам… «Куда вечно торопится этот парень?» — задает риторический вопрос Малютин, мы терпеливо ожидали, пока АВ разъясняют его права и обязанности автолюбителя.

Через Балыкчи уходим на Южный берег Иссык-Куля. До рекомендованного нам кем-то из местных пансионата мы не доезжаем, не терпится подъехать к озеру, пощупать его руками. Мифическое горное озеро Иссык-Куль оказалось обычным озером, каких у нас на Алтае пруд пруди. С озера дул ветер и поднимал волну, что накатывала на песчаный берег.

Дно, мягко говоря, не просматривалось. «Кыргызы сильно преувеличивают прозрачность Иссык-Куля», — безапелляционно заявил Малютин. Мы были крайне озадачены. И вода на южном берегу оказалась не южная, но мы этот парадокс проходили еще на Мангышлаке.

После традиционного купания состоялся совет, на котором приняли единогласное решение не искать счастья на южном берегу. Завтра нужно будет пересечь кыргызско-казахскую границу и наиболее выгодно нам оказаться к ней поближе на северном берегу озера, где, собственно, и находится туристическая пляжная зона. Там, на северном берегу, оглядимся и примем решение по дальнейшим действиям. Поэтому, попив чаю, прыгнули в машины и сделали марш бросок на северный берег.

Северный берег издалека визуально ничем не отличался от южного. Но завидели на берегу юрты, и нам показалось вполне удачной мысль заночевать в одной из них на берегу озера. АВ начал метаться по трассе вдоль северного берега. Подъехали к какой-то гостинице, где вроде бы наблюдается организация, пляж, парковка. Кыргыз почему-то гостиницу назвал пансионатом и озвучил невменяемую сумму за номер в сутки — без питания 200 баксов то ли с человека, то ли с машины. Но мы уже потеряли интерес и к кыргызу, и к гостинице, услышав цены, кратные сотням баксов. Наши метания вдоль северного берега в поисках вариантов ночлега напоминали броуновское движение. Я Малютину высказал мысль, что сейчас колебания затухнут около вон тех юрт. АВ сдался, остановился напротив магазина, от которого хорошо было видно группу юрт на берегу и направился к деду, что сидел у магазинчика. Попадание было стопроцентное, дед оказался владельцем одной из тех юрт на берегу, видимо, нас и ждал. «Как к вам обращаться?» — спросил АВ у деда. «Вася», — отвечает дед. «Какой Вася? Я не буду вас «Вася» называть!» — АВ выглядел озадаченным. «Асылбэк», — раскололся дед. Так мы его и прозвали Васильбек.

За юрту дед Асылбэк попросил 1000 сом и за ужин 500 сом. Жена Асылбэка наготовила нам казан куырдак картошкой, мы его весь так и не съели.

Как только стих ветер, уже на закате пошли купаться. Иссык-Куль преобразился, вода действительно оказалась прозрачной, совсем чуть-чуть солоноватой и немного прохладной. К температуре воды быстро привыкли, гладь ласково колыхалась, дно полого уходило все дальше и дальше от берега, рай для тех, кто не умеет плавать. И снежные шапки гор, залитые закатным багрянцем, стали живописней.

На берегу лежит мелкая галька, но чуть дальше в воду начинается песчаное дно.

Ночью снова слушали кыргызское радио. На этот раз шел радиоспектакль по пьесе Гоголя «Вий». Вокруг нашей юрты бесновался сонм разъяренных пьяных кыргызов. Их вопли перемежались успокаивающими женскими голосами. Из воплей угадывались только русские маты. И Я все ждал, когда же появится Вий, которому поднимут веки, и он увидит спящих русских туристов. Кыргызы продолжали бесноваться, пока не взошло солнце, и в утренней тишине Я все-таки чуток покемарил.

16 августа, Юрта на северном берегу Иссык-Куля, 9717 км

Утро в юрте началось… Выходя из юрты, Я ожидал увидеть поле боя, как после Куликовской битвы. Но нет, от ночных страстей не осталось и следа: Иссык-Куль спокоен и невозмутим в своей безбрежной синеве, солнце еще не набрало силу, но уже празднично слепило, как в первомай.

АВ вдруг вспомнил, что у него в машине кумыс лежит и никто его одолеть не может. И поскольку этот напиток настаивается уже пару дней, АВ не решается к нему подступиться. Так как Я свою бутыль кумыса прикончил еще вчера, АВ решил презентовать свою дозу кумыса мне, чтобы окончательно не превратить национальный напиток в биологическое оружие. При помощи бубнов и плясок мне таки удалось вскрыть ящик пандоры, ибо кумыс обрел разум и пытался взорваться аки вулкан и не даться на поедание иноверцам. Если выражаться политкорректно, то кумыс настоялся... Я назвал его «Вырвиглаз», по-другому никак не назвать мое выражение лица, когда Я делал глоток из бутылки. Малютин на меня смотрел странно, ибо меня он считал разумным человеком и не понимал, зачем Я так напрягаюсь, глотая заведомо перебродивший продукт. Ответ прост, после такой гадости не хочется ни есть, ни пить... хочется жить.

Зеркала протерли, колеса попинали, двинулись в сторону границы с Казахстаном. Вдруг вспомнили, что в Кыргызстане не купили еще ни одного сувенира.

Рынок в Чопон-Ата как нельзя лучше подходил для этих целей. В поисках национального хэнд мэйда мы расползлись по одному единственному торговому ряду, заваленному китайским ширпотребом. Реальных сувениров, произведенных кыргызскими ремесленниками, ну, может, пару процентов от этой массы товаров. Один лоток с бижутерией, выполненной из натурального камня и кожи, привлек мое внимание, вот оно... Настоящая художественная работа, выполненная своими руками, каждое изделие уникально, даже клеймо мастера выдавлено на коже — буква «М» в кружке. Здесь были изделия, как по отдельности, так и комплекты, ожерелья, браслеты, портмоне, сумочки. Я кликнул товарища АВ, что рылся в товарах через пару лотков, как кабан в желудях. Все, дальше этого лотка мы никуда не ушли. Мастера звали Маргарита, приехала она из Ташкента на выставку-ярмарку в Чопон-Ата, которая должна была состояться завтра. Украшения действительно были хороши, каждый что-то приобрел для своих женщин, но АВ, конечно, перевыполнил план по полной программе... Купил сувениры жене, дочерям, маме и сестру не забыл. Сумма денег получилась солидная, естественно, пришлось доставать американскую капусту, и конвертировать сумму заказа в баксы. Ну и, конечно, при конвертации сумма заказа еще уменьшилась в процессе торга с Маргаритой, плюс еще в подарок сумочка кожаная перепала. Взяли визитку у мастера, вдруг да занесет судьба в Ташкент.

Вдоль северного берега Иссык-Куля уходим в перевал, на переход Каркыра через кыргызско-казахскую границу. Граница безлюдна и довольно прохладна, а мы опять в шортах. На перевале сыро, холодно и ветрено, интересно, тут бывает солнечная погода? Утеплившись, начинаем уже привычную процедуру перехода границы. Все происходит довольно быстро, погранцы очень дружелюбны. «А такое можно провозить?» — спрашивает молодой таможенник, разглядывая мой походный нож, который он выудил из бардачка между сидений. Армейский нож старого образца, давно снят с вооружения, имеет на лезвии табельный номер.

«Та можно… Я же с ним как-то проехал четыре границы?» — заявляю безапелляционно. Таможенник, конечно, смотрел на меня недоверчиво, но пришлось признать, что он далеко не первый, кто досматривает нашу машину и не стал тиранить русских туристов такой мелочью.

Поскольку пятнадцатидневная страховка на Форда закончилась, которую мы покупали при въезде в Казахстан в начале путешествия, то вопрос стоял остро, собственно говоря, до первого гаишника. Ближайший населенный пункт, где мы смогли раздобыть страховку — это Кеген. Правда, пришлось побегать... Ну, во-первых, поискать вообще страховщиков, потом найти тех, у кого есть бланки. В итоге, ксерокс — в хозяйственном магазине, бланк — в магазине автозапчастей. «Съезди еще копию вот этих документов сделай», — отправляет меня продавец магазина автозапчастей, по совместительству оператор базы страховщиков. Казах параллельно еще успевает с покупателями перетереть, которые то с подшипником придут, то с куском шланга… В итоге победили мы страховку. Ну теперь-то нам ничто не мешает доехать до Алма-Аты. По пути, остановились только в придорожной чайхане пообедать.

По пути заезжаем в Шарынский каньон или Чарынский…

Вообще, название должно быть производным от реки Шарын, думаю, что Шарынский будет правильно. Судя по описаниям и отзывам, мы ожидали увидеть пусть и мини копию, но Гранд Каньона в Колорадо. Место достаточно популярное, потому как машины и туристические автобусы регулярно шлындают по грунтовке, что уходит от трассы. При въезде в парк неожиданно стоит шлагбаум, на котором собирают тенге с туристов за въезд на территорию каньона. АВ договорился на самую маленькую экспресс-экскурсию, «Мы даже вниз спускаться не будем», — зуб дает АВ. Ну, так себе каньон...

Я ожидал что-то вроде Хэрмэн Цав, что мы штурмовали в Гоби. Ну, в общем, почему бы и нет? При правильной организации туристических программ и маршрутов, имеет место на существование этот памятник природы. Достаточно колоритный пейзаж заднего фона для себя любимого в центре энтой композиции.

Очень много иностранных туристов, кто на чем. Одна немецкая пожилая пара, так, вообще, на грузовике Мерседес Зетрос запарковалась у края каньона. Кто был, например, на Кату-Ярык, просто фыркнет, увидев этот Шарынский Гранд каньон. Поразмявшись беготней до смотровой фотоплощадки и обратно, перекусив сала с лепешкой и чаем, выдвигаемся на Алма-Ату.

Уже стемнело, мы встали на обочине перед въездом в Алма-Ату, откинув сзади борт автомобиля, уничтожали очередную, ни в чем не повинную дыню. Ждали мы Ивана — старинного товарища АВ, что родился и вырос в этом городе, видел его Советским и Казахским, представитель русской алматинской диаспоры.

Товарищ Андрей нам с Малютиным пытается сделать предложение доехать с ним до Ярового: «По любому, вы там давно не были, покупаетесь, отдохнете...». Потому как он узнает через свою жену, что АВ не собирается его везти на Яровое, где его ждет семья. А собирается везти его до Барнаула, откуда тот поездом должен добираться до Славгорода. Так как мы с Малютиным неплохо поднаторели в логике АВ, то успокоили товарища, что он рано включает аларм. «Зачем так рано паникуешь? — успокаиваю Андрея. — До российской границы еще ехать и ехать, завтра с утра у АВ будет новый план...»

Иван появляется внезапно, нас с Малютиным он видит впервые, и для начала церемонии ему нужен АВ. Мы ему показываем, что он где-то там лазает по своей машине, шмот свой туда-сюда по багажнику и салону тасует. Иван, просканировав в темноте нашего товарища, перешел в режим «свой», теперь мы братаемся. Краткий осмотр грязной колесной техники, короткий инструктаж... На въезде гаишники могут предъявить за грязную технику и еще какой-нить экологический сбор захотят. Въезжаем в Южную Столицу без происшествий.

Товарищ АВ опять перестарался с описанием наших спартанских амбиций и наших финансовых возможностей. «Ну ты меня сам напугал… дешевле уже некуда», — на всякий случай оправдывается Иван. «Да все нормально, то, что надо» — жизнерадостно возражает АВ, судя по его виду он вполне удовлетворен. Мы разглядываем двухкомнатный гостиничный номер, на четыре шконки за 1400 рублей в сутки.

Нет, по сравнению с легендарным хостелом в Ош, этот вообще роскошный. Прям на входе, слева от двери закуток с душем, отделанным однотонной керамической плиткой. Никакой шторки, либо каких-то кронштейнов, чтобы завесить душевую, не наблюдается. Чтобы побриться или воспользоваться санузлом — это по коридору в другом конце хостела. Малютин же стоял и разглядывал грязное полотенце, что ему выдали. Ну да, номер уставший, давно не видавший отделки, но и цена соответствующая.

Время позднее, разбор полетов насчет наших спартанских амбиций в городе Алма-Ата оставили на завтра. С Иваном договариваемся по распорядку дня на завтра (экскурсия, шашлыки), и он откланивается. А наш папарацци и штурман красного крокодила Андрей, почему-то не ожидавший, что мы задержимся в Алма-Ате, молча покинул номер. Не знаю, какие они там с АВ планы строили в красном пепелаце, но отмахать десять тысяч верст и проехать мимо Алма-Аты — это святотатство и грех страшенный.

Но, в принципе, картина прояснилась... Все наши утренние подрывы, поиск ночлега по темному времени суток, нежелание останавливаться и постоять хотя бы денек лагерем на том же Каспии, Иссык-Куль или хоть Токтогульском водохранилище. Это все результат планирования АВ, попытка объять необъятное и впихнуть не… Мы с Малютиным и АВ планировали на поездку месяц, а с Андреем он, оказывается, запланировал двадцать дней.

Помывшись, побрившись, мы с Малютиным двинули в бар, что находился буквально рядом с хостелом. АВ нас опередил и был уже там. Андрей обнаружился на улице, объясняющийся по телефону с беременной женой, почему он не сможет послезавтра пересечь российскую границу. Так втроем и добрались до бара, больше напоминающего корчму. АВ уже сидел за летним столиком, на котором уже стояли четыре запотевшие кружки пива.

Официантка с азиатским разрезом глаз, но в наряде, стилизованном под национальный украинский наряд, в красных сапожках на каблуке, тащит нам меню, увидев такое подкрепление. Еще утром мы проснулись в кыргызской юрте на берегу Иссык-Куля, а сейчас мы в цивилизованной корчме потребляем фирменное пиво. «Чё так не жить?» — безапелляционно заявляю Я. Вся усталость дня, нервное напряжение, дорожная пыль придавила к стулу, а светлое холодненькое пыво расслабило мышцы. Ночью в Алма-Ате темень непроглядная, тихо, тепло и мухи не кусают.

17 августа, г. Алма-Ата, хостел, 10154 км

Ночью пыво потребовало куда-то встать и куда-то в трусах топать через весь коридор хостела, в санузел. А в остальном спали, как убитые. Прямо с утра Я и заявил АВ, что так дело не пойдет… Чего мы, как бомжи в ночлежке. Если он не готов платить за нормальный номер, то Я вполне готов, Малютин тоже оказался готов. Появился Иван, мы чуток прогулялись, посетили парочку местных гостиниц, что были рядом, оценили рынок предложений. Гостиницы в Алма-Ате дорогое удовольствие. Закончилось тем, что мы просто взяли в этом же хостеле пару номеров с двухместными кроватями и удобствами типа - санузел. Вышло по 2200 рублей за номер.

Позавтракали в цивилизованном кофейном заведении европейского стиля и двинули смотреть южную столицу когда-то советской республики. Иван расчистил место для троих кабанов на заднем сидении своего хэтчбека пежо. Переложил клюшку для гольфа в багажник. «Фига, ты спортсмен… — загыгыкал АВ. — Бейсбол уже не модно?!».

Начали мы с парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Все аллеи парка сходятся к его центру — Свято-Вознесенскому Кафедральному собору. Собор был построен в период с 1904 по 1907 года, полностью из дерева, высотой до 54 м. Но все-таки устоял во время Верненского землетрясения 22 декабря 1910 (1911 по старому календарю). Иван подождал нас снаружи, чтобы не позориться в шортах. Несмотря на то что большую часть своей истории Вознесенский собор не использовался по назначению, из-за известного отношения советской власти к религии, но все-таки православие русский народ не забыл. Прихожан достаточно много, разных возрастов, несмотря на будний день. Закончив ритуал с возжиганием свечей, помолчали на лавочке у стены в благостной тиши кафедрального собора и продолжили экскурсию.

Мемориал Славы «Подвиг» — монументальное сооружение, олицетворяющее самопожертвование советских бойцов, стоявших насмерть под Волоколамском в 1941 году, известных как герои-панфиловцы. Вокруг героев-панфиловцев образовано много мифов. В основном, благодаря литературному секретарю газеты «Красная звезда» Кривицкому, якобы 28 панфиловцев остановили не менее 50 танков, и все полегли. Пропиарен подвиг героев-панфиловцев даже в словах гимна г. Москва: «И в веках будут жить двадцать восемь самых храбрых твоих сынов...»

На самом деле, из известных фактов ясно, что с 16 по 20 ноября 1941 года, под Волоколамском, в районе разъезда Дубосеково и деревни Нелидово, произошел бой между 2-м батальоном 1075-го полка 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова и колонной немецких танков, пытавшихся прорваться к Москве. В результате боя танки были остановлены, и немцы решили прорываться по другим направлениям. Из показания командира 1075 полка Капрова, 4-я рота была укомплектована полностью (это 120-140 человек). В живых после боя остались 20-25 человек. Всего в тот день 1075-й стрелковый полк уничтожил 15 или 16 танков противника.

Упрекать Кривицкого трудно, ведь пиар подвига героев-панфиловцев невероятно поднял боевой дух армии. Чего только стоит знаменитая фраза: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва». Ну и ни о каких сынах Москвы в дивизии генерала Панфилова речь, конечно, не идет. Дивизия Панфилова была сформирована из советских граждан Казахской и Киргизской ССР, основной костяк дивизии составили жители города Алма-Ата. Именно поэтому в сердце Алма-Аты стоит памятник героям-панфиловцам. И отказываться от истории своих героических предков, от самой Великой Победы в истории человечества алматинцы не станут. Да и кто станет?

Попросили прогуливающуюся под руку семейную пару сделать наше коллективное фото на фоне монумента. Двинулись на выход из парка, мужчина, который нас фотографировал, вдруг окликнул нас: «Парни, вы из Барнаула?!». Надпись на футболке Малютина однозначно определяла наше географическое происхождение. Подтверждаем — из Барнаула… Мужчина поясняет, что он родом с Алтая, родился и вырос в Алейске, сейчас, правда, живет на Украине в Запорожье. «Ну и как там?» — спрашивает Малютин. «Воюем», — коротко отвечает мужчина. «А с кем воюете-то? Мы с вами не хотим воевать», — Малютин изобразил наигранное удивление. «Да, сами с собой и воюем...» — ответил земляк обреченно.

Посетили местный Зеленый Базар, прошлись по торговой улице типа Арбат. Прогулялись по зеленым аллеям. Вдоль аллей оборудованы арыки, очень много зелени, дубы в два обхвата. Сверху над советской архитектурой вырастает новая урбанистическая высотная архитектура.

Медеу — высокогорный спортивный комплекс на высоте 1691 м над уровнем моря. Мекка не только для советских и постсоветских конькобежцев, но и для спортсменов всего мира. Крупнейший в мире высокогорный комплекс с самым большим ледовым покрытием, идеальный лед достигается за счет чистейшей горной воды, фабрика мировых рекордов. К Медеу поднимались по ущелью, улица так и называется — Горная. Вокруг особняки, высокие заборы, гостиничные комплексы, санатории, весь чиновничий бомонд на пенсии.

От Медеу начинается подъем по канатке на фуникулере до перевала Чимбулак.

До самого верха перевала две пересадки. Сегодня, говорят, хорошая погода на перевале, в отличие от вчерашнего дня, и мы, конечно же, взяли билеты по максимальной программе «за дорого» 3500 тенге с человека на самый верх, для горнолыжников наверняка какой-то абонемент существует. Кабинки все обшарпанные лыжами и стальными кантами сноубордов, хотя снаружи кабины предусмотрен органайзер для них. Мы сразу различили кабинки двух типов: тонированные и не тонированные. Мы, конечно же, ждали прозрачные кабинки для лучшей обзорной панорамы. Но тонированные кабинки тоже имеют право на существование, романтика над ущельем. АВ особенно гыгыкал над тонированной кабинкой номер 69, раскрашенной под зебру. На первой пересадочной станции толпится народ, тут же и кафешки, все для туристов. В аренду можно взять плед, погода в горах изменчива.

Кабинка медленно плывет над ущельем, под тобою туева куча метров, куда ни глянь — горы и небо, от этого зрелища с непривычки перехватывает дух. Ощущение сравнимо с полетом. Медеу внизу, как на ладони. Вспомнили памирскую горнячку. «Пятьдесят грамм коньяку и всех делов» — заявляет Иван. Мы с Малютиным, сощурившись, взяли АВ на прицел. «Так нельзя же спиртное», — уже неуверенно заявляет АВ. «Да все так делают», — парировал Иван. Мы с Малютиным согласно кивали Ивану и ехидно улыбались, вспоминая Мургабский план «Б».

Чимбулак встретил нас снежными шапками и ледяным ветром на высоте 3200 метров над уровнем моря. Впереди горы, свинцовые тучи, а внизу, под нами ущелье, за которым открывается вид на равнину, где раскинулся солнечный город Алма-Ата. По перевалу передвигаемся скачками, как по Луне и делаем счастливые рожи, прошаренные люди вокруг ходят, кутаясь в арендованный плед. Делаем фото с видом на Алма-Ату, быстро промерзли и засобирались вниз.

Сотрудники канатки в теплой спецодежде присматривают за туристами, которые вечно норовят нарушить технику безопасности: то через ограждения норовят перелезть, в погоне за мегакрутым селфи, то об кабинку фуникулера норовят покалечиться, так как кабинка фуникулера полностью автоматическая и остановок не делает. «Парни, берите пледы», — предлагает один из них . «Русские не сдаются!!!» — наигранно бодро воскликнул АВ.

«Вчера все сдавались...» — пробурчал сотрудник в ответ. Экскурсия по канатке на Чимбулак доставила нам огромное удовольствие и массу эмоций. Но время не остановишь, продолжаем нашу культурную программу, едем к Ивану, по распорядку шашлыки и баня.

Иван в тиши бывшего садоводства построил себе домик из бруса, завел газ, срубил баньку, разбил садик. Шикарно обустроился наш алматинский товарищ. Пока Иван разворачивал и накрывал поляну, АВ, как медведь, трещал в кустах ежевики. Я пошел посмотреть, чем он там так сочно чавкает. Увидев ежевику размером с достаточно крупную викторию, тоже полез в глыбь кустов. Ежевика напоминала миникопию гроздей винограда, под тяжестью которой гнулись кусты. Малютин взял на себя растопку бани, как опытный банщик, пока Иван занимался шашлыком. Похоже, Иван давно с этим работает и поделился секретом вкусно приготовленного шашлыка. Чтобы приготовить вкусный шашлык, главным ингредиентом которого является мясо, во-первых, нужно выбрать вкусное мясо. Иван готовил шашлык из баранины, поэтому самое сложное, это выбрать вкусного барана, что вообще задача, на мой взгляд, практически нереальная. Но если знаешь людей, которые знают какого барана, когда и как правильно зарезать, то практически полдела сделано.

Если покупаешь на рынке, то можно поджечь чуток бараньего жира с того куска, что приглянулся, и оценить аромат того мяса на гастрономические качества. Собственно, так и будет пахнуть готовящееся на огне мясо, если аромат нравится, то берем. И вообще, способ универсальный для любого мяса. Второй нюанс вкусного шашлыка — это минимализм специй в маринаде, поскольку готовим мясо, а не маринад. Лучше к мясу приготовить и подать на стол всевозможные соусы, по вкусу. Иван мариновал мясо в луке. Количество лука, лично Я делаю соразмерно весу мяса. Немного соли по вкусу и минералка, таким образом оставляем оригинальный вкус мяса. И третий супер секретный ингредиент вкусного шашлыка — это уголь. В Алма-Ате правильным шашлык считается только тот, что приготовлен на саксауле. Видимо, саксаул не дает постороннего привкуса дыма, как другие древесные породы этого региона. На заправках можно увидеть бумажные упаковки с саксаулом для приготовления шашлыка. Вот растопкой и нажиганием угля от этого саксаула, мы и занимались параллельно с баней, пока Иван нанизывал мясо на шпажки. Еще один небольшой секрет приготовления мяса на мангале.

Когда загрузили на мангал шпажки плотно друг к другу, подождали, когда мясо чуть-чуть поджарится снизу, это называется запечатать мясо, переворачиваем и запечатываем мясо с другой стороны.

И далее Иван равномерно переворачивал последовательно каждую шпажку на мангале слева направо, до полной готовности мяса, пока мы в это время давали жару, дорвавшись до бани.

В итоге, шашлык превзошел все наши ожидания. Реально, вкусно приготовленное, равномерно прожаренное, ароматное, сочное и мягкое мясо.

Если бы не знал, что баран, наверное, даже и не догадался бы. Как выехали с Узбекистана, меня одолевала жажда мяса, все-таки я не фрукто-лепешко-ядный. И вот мечта сбылась, а переварить ты ее не можешь. Начали поглощать мясо и жадно, и споро. Но после третьей шпажки, осоловевшие, мы уже медленно двигали челюстями из стороны в сторону, как травоядные животные, перетирая сочное мясо. Гора мяса уменьшилась в лучшем случае только наполовину. Ну, мы с Малютиным взяли эту гору кольцом в осаду, применив суперсекретное оружие против мяса, типа «0,7». Всякие ЗОЖ нас поддержали только символически, с флангов, а мы с Малютиным танковали на переднем фланге.

На дворе стемнело, после бани и мяса трем слипающиеся сами собой глаза, зеваем. Счастливых и сонных, но не побежденных, Иван повез нас в гостиницу. Добравшись до гостиничной койки, провалился в сон. Не тут-то было… Прямо напротив окон нашего номера грянула музыка, ночной караоке-бар только разогревался. «Твоя вишневаяяя девяткаааа…» — выл в микрофон пьяный женский голос. Вот тут-то стала понятна демократическая стоимость номера с удобствами. В общем, дремали под хиты 80-90-х годов в исполнении казахов, гуляющих на всю катушку. Победитель, видимо, определялся по тому, кто больше всех орал в микрофон, и кто срывал самые громкие восторженные овации.

18 августа, г. Алма-Ата, хостел, 10154 км

С утра будил нас будильник на телефоне Малютина, нозящий такой... Еще АВ проконтролил, встали ли мы. В голове еще звенело ночное караоке, пока отмывал рожу лица ото сна. Иван подъехал к 6:30. На сегодня у нас запланирован план «Буран»... Хоть круть, хоть верть, а должны были добраться до Семея.

Иван проводил нас до выезда с города по еще пустым улицам. Прощаемся с Иваном и двигаем на Семей. Часы показывают 7:00 местного времени.

Весь день ломились на Семей, не слезая с машин. У водителя и штурмана красного экипажа появился фанатичный блеск в глазах, ничто не могло их остановить, кроме ночлега в Семее. Летели, как лошади, почуяв дом и желанный отдых. Все истосковались по родным, женам и детям. Семей — это была мекка, все знали, что от Семея до дома один день перехода.

Останавливались только один раз поесть и два раза, чтобы заправиться. Пейзажи восточного Казахстана пролетали мимо нас за окном автомобиля. На ходу наблюдали закат догорающего светового дня, когда стемнело, до Семея оставалось еще 200 километров.

В Семей приехали в 00:00 по местному. За сутки хакнули 1088 километров. Борис Борисыч нас встречал на своей хате. Как давно это было, когда мы с Малютиным стартовали отсюда на Астану, кажется, в прошлом году или другой жизни. Такой родной и жизнерадостный ББ стоял перед нами и спрашивал: «Ну, как съездили?». Как можно уложить впечатления от нашей поездки в одно слово или даже фразу? «Все живы и ништяк», — отвечаю. «На, тащи вот этот рюкзак», — достаю с борта шмот и прошу помочь товарища.

19 августа, г. Семей, на хате у ББ, 11242 км

АВ с Андреем выдвинулись ни свет ни заря. К нашему с Малютиным долгому утреннему сну АВ потерял всякий интерес. Потому, когда мы с Малютиным раскачались, АВ и Андрей уже растворились в направлении Павлодара. Красный монструозного вида пикап летел в направлении Славгорода, где уже заждались их жены и дети, которых от одного вида соленого озера Яровое, наверное, уже тошнит.

У нас с Борисом забита стрелка на одной из его торговых точек. ББ, как всегда, задерживается... Мы уже и лимонаду с Малютиным хряпнули на розлив, и круг сделали по рынку. Паримся в теньке торгового ряда, ждем ББ, дневная жара набирает обороты. Подходит казах: «Продавец здесь?» — указывает на запертую дверь склада-торговой точки ББ, захламленной так, что через стеклянную дверь видно все это буйство рабочего беспорядка инструмента, резинотехнических изделий, каких-то приспособлений, частей станков, машин. «Сказал, что через час будет, прошло два часа, — отвечаю потенциальному покупателю. — Не знаем через сколько он будет по казахскому времени — через час». «А продавец, вроде, русский?» — улыбается казах. «Угу, русский... — отвечаем ему, — только время у него казахское...»

Казах исчез, вернулся еще разок и все-таки дождался ББ. Теперь мы ждали, пока наш товарищ разберется с покупателями, которые его пасли с самого утра. С Борисом у нас было три совместных квеста. Малютину нужно было устроить экскурсию по рынку, купить зимние ботинки. Вроде как летом их можно чуть не задаром взять. Мне нужно было купить казы, и только ББ мог нам помочь, как человек сведущий, где и почем. Ну и была уверенность, что нам не подсунут какого-нибудь старого коня, ибо ББ давно с этим работает. Ну и напоследок, избавиться от местной валюты и конвертнуться обратно в свою родную. Все, время уже полдень, братаемся на прощание с ББ, ждем его теперь к нам и выдвигаемся, наконец-то, уже на границу, время перевалило за полдень.

Последняя злосчастная казахская деревня перед границей Дмитриевка. Уже вижу знак «конец ограничения скорости», начинаю ускоряться под знак и... Въехал на подъем, и тут же, за знаком, меня тормозят братья казахские гаишники. Мол, нарушил Я, превысил ограничение на 10 километров в час, нехорошо, говорят, фотофиниш с номером моего крокодила показывают. Вместо того чтобы заниматься безопасностью дорожного движения, шкерятся, используя ландшафт и стригут капусту с нетерпеливых автолюбителей. Десять километров, говорю, это же не преступление, тем более на выезде под самый знак, вы же не в деревне мою скорость мерили, у нас это точно не преступление. Ну, в общем, общались с ними за наш поход, интересовались товарищи гаишники, где были мы, что видели. Советы давали на счет женщин в Узбекистане. В итоге Я им честно заявил, денег нет, все, пустой домой еду. Если бы у меня тенге какие оставались остатки, Я бы, конечно, спонсировал бы их нелегкую службу, не трепал бы нервы ни себе, ни им. Но Борис Борисычу в Семее сгрузили всю валюту. А крупная деньга им ваще жирно будет за такое преступление века, ну, жлоба давит меня. В итоге, они мне выписали протокол, с напутствием: «Если в течение года не поедешь в Казахстан, то забудь про этот протокол».

Перед казахским таможенным постом в очереди вдруг обнаружили, что у нас свистит колесо. «Поди прорвемся, — говорю Малютину. — В Веселоярске зашиномонтажимся». Достал свой монструозный насос и подкачал баллон.

На казахском посту нас шмонали с собаками. Попросили нас чуток подраскидать шмоток с багажника, чтобы собака могла залезть. Сначала одну собаку привели. Собака потопталась по шмоту, таможенник дюже строжился на нее. Собаке явно было фиолетово, чего мы везем. Потом запустили пса в салон, тот отработал свой номер и слился. Второго пса привели, тоже самое цирковое представление дрессированного животного, и мы свободны.

Колесо таки пришлось снять и поставить запаску, совсем на обод село, пока смотрели на дрессированных животных. Прямо на таможенном посту и занялись этой спецоперацией.

На русском таможенном посту нас досмотрели быстро. Пришлось, правда, поторопиться, чтобы проскочить вперед пешей казахской делегации. «Давайте быстрее, вперед вон тех спортсменов...» - как назвал их наш таможенник, советуя нам поторопиться на паспортный контроль. На пост таможенного контроля прорывалась загорелая группа казахов в полосатых трениках и с баулами на плечах.

Выехав с таможенного поста, мы, буквально всеми фибрами души, почувствовали, как оказались на родной территории. Я спокойно придавил газ в пол, и машина легко набрала свои крейсерские давно забытые 3000 оборотов на пятой скорости. Резина ровно шумела по отличному асфальту, машина пошла ровно и плавно, как корабль, давно забытое ощущение. Кто говорит, что в России плохие дороги, пусть съездит в Азию.

Колесо все-таки мы сделали уже в Рубцовске. Я с нетерпением кружил вокруг шиномонтажника. Да когда же мы выйдем уже на финишную прямую!

В Алейске Малютина уже ждал отец, пока перегружали шмот в его машину, нас чуть не сожрали комары. Вот по кому мы точно не скучали на чужбине, так по этим вездесущим кровопийцам. Отец Малютина посетовал на молодость нашу, отмороженность нашу, но все равно лучился радостью. По любому, баня в Усть-Калманке, родной деревне Малютина стояла уже под парами.

Теперь, уже в одиночестве, выкрутив погромче музыку, давил газ на автопилоте. Машина грызла изрядно поношенной резиной последние километры пути, которые Я считал в обратном порядке до конечного пункта путешествия - дом. Приехал домой уже затемно, сдал задом к крыльцу дабы удобнее сгружать шмот с борта. Как только переступил порог, жена меня уже ждала, никто не спал. Дочь на мне повисла и минут пять не слазила. Сын заходил вокруг меня кругами, на него напялил свою козырную хивинскую тюбетейку со словами: «Дарю».

Малютин Андрей (Малютин)

Ещё вечером в пятницу я был на работе, а в субботнее утро наблюдал, как в окне автомобиля простираются бескрайние поля, разделенные частыми лесополосами. Светило солнце, приближалась граница с р. Казахстан, и я всё отчетливее понимал, что я в отпуске! Уходящие за горизонт поля Казахстана напомнили мне институтскую молодость и байки преподавателей. Верилось с трудом, но оказалось правдой. А в целом, Казахстан запомнился бесконечной дорогой в какой-то полудымке, из-за которой не видно солнца, и ощущением участия в автоориентировании на местности, при этом мы либо кого-то догоняли, либо от кого-то убегали. Не понял. Каспий понять и оценить не успел.

Зато 100 км до границы с Узбекистаном, её форсирование и ночлег в пустыне вызвали бурю эмоций. Сначала ощутил себя танкистом, потом разведчиком-диверсантом, а под утро — пилотом вертолета. Узбекистан в целом оставил самое благоприятное послевкусие. Тепло, сухо, комаров нет. Узбеки очень доброжелательны и уважительны. Старинные восточные города, узкие улочки, ремесленники, недорогой и комфортный сервис. Узбекистану — 5!

Таджикистан: Горы, красиво, и... халёу :(.

Киргизия. Однозначно, самая красивая по природе и самая советская по быту страна-республика. Красота горных пейзажей, разрезанных лазурными реками, и советские города. Появились комары и столь же назойливые полицейские, и не только на дорогах. Иссык-Куль особых эмоций не вызвал. У нас на Алтае круче. Или мы зажрались просто. Ну и, конечно же, понравилась Алма-Ата. Благо и приняли нас там, как родных, и в храм сходили, и на Медео поднялись. Зачетно. Ну а в целом, я получил от этого путешествия то, что хотел. Увидел, как и чем живут бывшие советские республики Средней Азии, оценил их жителей, окунулся в их культуру и обычаи. Ну и, конечно же, природа!

И в очередной раз убедился, как же круто вернуться домой! Хотя мои друзья и пытались оставить меня где-нибудь по дороге и отдать в рабство чужеземцам (короче, женить меня пытались то на узбечках, то на таджичках, мечтая реализовать свои взгляды об идеальной жене на мне).

Чуть не забыл! Ночлег в Оше!! За 100 рублей!!! РЕКОМЕНДУЮ!!!!

Яковлев Андрей (АВ)

Мне лично очень хотелось проехать по Нашей Азии. Пообщаться с людьми, почувствовать настоящее гостеприимство. Да и вообще, Азия меня всегда манила и продолжает манить.

Впечатления от поездки очень светлые…. Каспий понравился и когда вспоминаю его ощущение как послевкусие от хорошего белого вина… Всё же это действительно море!

Узбекистан само гостеприимство, но заморочки на таможне и с топливом всё портят. Обязательно вернусь осенью в старые города, но самолётом и с семьей.

Таджикистан — это, конечно, очень красиво и снежные величественные горы. Отличные впечатления от горячих источников и на БиБиФатима, хотелось прям пожить пару дней…

Киргизия — это отличные дороги и красоты вокруг. Сильно напомнило наш Алтай. Некоторое разочарование от Иссык-Куля.

Казахстан — это как дома ;) Я ведь родом из Семипалатинска. Видно, что республика вкладывает серьезные деньги в развитие дорог и лет через пять всё будет хорошо. А сейчас дешёвый газ и топливо!

Самый главный вывод: Азия не требует суеты, и никуда не надо спешить! А это с нашим графиком движения не совпадало, к сожалению.

Путешествуйте по Азии не спеша и с удовольствием …

И знайте! Что, порою, один день в путешествии дает нам больше эмоций и впечатлений, чем целый год на одном месте!

Болтунов Андрей (Андрей)

Будни, будни, будни.... Жизнь летит, и очень часто мы не успеваем насладиться этой самой жизнью, все куда-то спешим, не успеваем. Хочется забросить подальше телефон, планшет, отключить все приборы общения и уехать подальше и поглубже, и найти ту самую пресловутую тишину внутри себя, и поездка на Памир для меня была именно таким путешествием к себе.

Очень много интересных и красивых мест, но самое интересное — это люди.
Человеки эти разные, очень разные, и конечно, все необычные. Переезжая из одной страны в другую, сталкиваясь с разными менталитетами и разными климатическими условиями, четко понимаешь — как ХОРОШО, что я живу в Сибири))) И как же Хорошо Дома)))

В большинстве своем в Азии жизнь тяжелая, то пустыни, то горы и камни, живет народ очень бедно, но в основная масса людей очень добродушна, приветлива, щедра и отчасти счастлива.
Особенно покорил Узбекистан, и люди, которые в принципе не могут на тебе заработать, продавая услуги или товар, будут относиться к тебе с искренним дружелюбием и щедростью.

Могу искренне рекомендовать ездить в такие путешествия, никакие трудности и неудобства в пути не сравнятся с теми впечатлениями, которые останутся с вами на всю жизнь, и они действительно бесценны.