Зов гор 2017: зимняя Грузия (часть 2)

В предыдущей части я рассказала о нашем посещении Армении и немного о Грузии, сейчас мы познакомимся с грузинским колоритом еще ближе. Итак, продолжаем путешествие двумя УАЗами.

От Тбилиси до моря каких-то 350 километров, все в округе говорили, что дорога в ту сторону — хайвей, долетим со свистом. Сказано — сделано, несмотря на вечерние сумерки, трогаемся в путь.

Ветряки машут нам вслед.

Дорога действительно хорошая, но вот беда — на ней идут какие-то ремонты, то и дело обнаруживаются невнятные сужения, объезды через развязки, а в итоге мы упираемся в гайцов, которые дорогу и вовсе перекрыли и отправляют всех в объезд. Объезд оказывается по убитым дорогам километров в 15. Снова выскакиваем на трассу, и опять гайцы, желтенькая веревочка, перекрывающая путь, едем кругалями. И так 3 раза.

В итоге нормальное многополосное шоссе куда-то исчезло, а мы оказались на обычном горном серпантине, по которому никто никуда не спешит.

Но и это еще не все, вскоре дорогу снова преграждают гайцы — всех отправляют на совсем уж второстепенную тропинку. Причем выглядит это так: стоит гаишная машина с нарядной люстрой, освещающей окрестности, возле нее трутся служители закона, каждая машина останавливается около них, они наклоняются, спрашивают, куда вы едете, а дальше машут рукой в сторону объезда. Ну, мы точно так же, доложили, что едем в Батуми и спросили, в чем вообще дело и что происходит на дороге. Мент несколько обалдел от нашего русского, долго думал и единственное, что смог выдавить: «Обвал. Поезжайте по навигатору».

Отлично! Навигатор ведет нас вперед, но туда нас не пускают, сворачиваем в сторону, основной поток машин уходит куда-то в горы, а навигатор всеми силами пытается вернуть нас на дорогу, после чего выдает маршрут по параллельной дорожке. Едем, лужи по ступицу, ямы с полколеса, вокруг темно, поэтому не страшно. Успокаиваем себя, что никто сюда не поехал потому, что побоялся застрять, а у нас-то УАЗы, мы — круты!

Спустя какое-то время выруливаем обратно на дорогу, машин вокруг нет от слова совсем.

Впереди показался свет — вот он завал. Часть горы откололась и снесла 300 метров дороги.

Вновь общаемся с ментами, которые очень удивлены тем, что мы вообще здесь оказались, так они и не поняли, как их бдительные коллеги нас сюда пропустили, им невдомек, что русские пост просто по грязи объехали.

Снова нас посылают по навигатору в горы, опять навигатор рисует нам черте что. Плутали мы в этих горах по узким грунтовкам среди деревенек часа 1,5, пока, наконец, не выскочили в город Зестафони.

Я забыла сказать, что дорог соединяющих центральную Грузию с приморской ее частью, всего 2, по одной из них через Цалку мы уже попытались проехать (о чем я рассказывала в предыдущей части) и были развернуты гайцами, потому что там тоже завал. Если за время нашего пребывания на море на эту дорогу еще что-нибудь упадет в неудачном месте, то можно с чистой совестью оставаться на побережье жить.

Дальше дорога пошла вроде как без чудес, но время перевалило за полночь, а силы были на исходе. Встали мы среди каких-то садов в районе Гегути. Вокруг зеленела трава, пели птицы, свисали с деревьев гранаты.

Утром мы продолжили путь, но приключения не закончились: Хантер отказался нормально ехать — «дергал за зад», не хотел разгоняться и вообще всячески тупил. Забегая вперед, скажу, что это всего-навсего разболтался шток педали тормоза, зазор отрегулировали, и жизнь наладилась. Но пока мы выясняли, в чем именно дело, к нам на хвост присели менты. Тормознули, полноценному общению помешал языковой барьер, поэтому тупо предложили водителям дунуть в трубочки. Надо ли говорить, что вчера вечером все пили? Да что уж там, даже утром по полбанки пива выпили. Но показания приборчика их устроили.

Ребята попросились сфоткаться с машиной, им снисходительно разрешили.

Буквально за час до этого Женя рассказывал, как хочет, чтобы нас остановили, и мы смогли сделать именно такое фото. Бойтесь своих желаний!

Расскажу о местных полицейских поподробнее. Вообще, все местные в один голос говорят, что единственное, что сделал хорошего за время своего правления Саакашкили, так это провел реформу ведомства внутренних дел. К 2004 году коррумпированность в милиции просто шкалила, фактически это была одна большая преступная группировка, вымогающая деньги у населения. Запад советовал проводить реформу мягко и постепенно, Саакашвили не послушался — в одночасье уволил 15000 человек. ГАИ было расформировано полностью! Три месяца страна жила без автоинспекции, а после на дороги выехали экипажи новой Патрульной полиции — молодые сотрудники, прошедшие жесткий отбор и обучение. Теперь они занимались не только обеспечением порядка на дорогах, но и стали оперативной службой быстрого реагирования на любые происшествия. Новых сотрудников Саакашвили не обидел: снабдил красивыми дорогущими машинами, раскрашенными на американский манер, внутри — полный фарш: рации, навигации, компьютеры, инет и бог знает что еще.

Отгрохал новые здания для полиции, все из стекла и бетона, они очень выделяются на фоне общей застройки.

Такой подход подействовал! Ни разу до сегодняшнего дня нас в Грузии не тормозили с целью проверки, досмотра, штрафа, взятки или чего-нибудь еще. Только чтобы предупредить, подсказать, спросить все ли нормально и не нужна ли помощь. Да и сегодня остановили исключительно потому, что машина действительно со стороны смотрелась неадекватно.

Немного комичным выглядит подражание местных полицейских америкосовским ментам из фильмов, но, видимо, похожая форма и тачки обязывают. Короче, тем, кто собираются посетить Грузию, полицейских бояться не надо. А нашим властям хорошо бы поучиться, как надо бороться с коррупцией!

Тем временем въезжаем в Ланчхути, в глаза бросается дикого вида памятник — огромный мужик, бегущий в сторону шоссе. Оказывается, это памятник Первому революционеру, его еще называют Восставший гуриец.

Вдоль дороги начинается Черноморское побережье.

Я не понимаю людей, которые говорят, что море интересно только летом, когда в нем можно купаться. Это же МОРЕ, как можно быть рядом и проехать мимо?! Как можно не посмотреть на волны, не намочить руки-ноги в соленой воде, не насладиться особым воздухом?!

Море — это круто, жаль, что берег оказался очень замусоренным — не ценят местные жители того, что имеют.

Въезжаем в столицу Аджарии — Батуми.

Город совмещает в себе интересный исторический центр и современные туристические районы с небоскрёбами. Небоскребы видно издалека, а по центру нам предстояло погулять.

Но перед пищей духовной насладимся пищей физической. Сегодня мы решили не экспериментировать с местной кухней, а быстренько перекусить в Макдональдсе. В конце концов, грузинский макдак — тоже экзотика, там пиво продают.

Космическое здание Макдональдса.

Внутри менее оригинально, чем снаружи, хотя морковки в качестве декора не давали мне покоя. В целом все, как у нас: толкучка у касс такая же, еда по вкусу такая же, очереди в туалет такие же.

Рядом можно взять велик напрокат, чтобы сожранные калории сбросить.

Но мы предпочли воспользоваться более привычным для нас транспортом и отправились на набережную.

Паркуемся на платной парковке рядом с турецким коллегой. Дедулька, собирающий мзду, любезно рассказывает, куда стоит идти, а куда нет. Например, от подъема на канатке он нас отговорил — это надо делать или в ясную погоду, или ночью, когда подсвечены небоскребы.

Морской вокзал. Батумский морской порт — самый глубоководный порт Грузии, главные морские ворота страны.

Народ рыбку ловит.

И советские книжки продает. Сзади памятник — судно на подводных крыльях «Метеор».

А это не памятник, у местных полицейских не только машины нарядные, но и катера.

Классные мега-ананасы.

Идем гулять по старой части города.

Узкие улочки, оригинальные домики, все очень чисто и аккуратно.

Наверняка летом тут многолюдно, но я люблю курортные городки в межсезонье. Они как будто в ожидании праздника — самое классное время, зачастую интереснее, чем сам праздник.

На улицах можно увидеть оригинальные украшения.

Шикарная ажурная решетка.

Вот такой раритет можно увидеть возле дверей казино. Крыша промята, наверное, хозяин проигрался и вышел из окна прямо на свою машину.

За яркими фасадами многочисленных отелей и лавок прячется вполне обыденная жизнь.

А это Греческая православная церковь Святого Николая — одна из старейших в городе, она была построена в 1865 году.

Неподалеку мечеть Орта Джаме, построенная в 1866 году. Батуми — мультикультурен и мультирелигиозен.

Хитросплетение улиц выводит нас в современный район, перед нами башня с часами — гостиница- бутик Piazza-Batumi.

Архитектура тут какая-то безумная, что, как мы уже поняли, для Грузии это — нормально.

Небоскребы-стекляшки самых разных форм и размеров.

Современный музыкальный центр.

Целое созвездие небоскребов. На переднем плане башенка с часами, внутри прячется фонтан чачи — Чача Тауэр. Чтобы совершенно бесплатно попробовать чачу, нужно поднести стаканчик к специальному разъему с сенсором, и он наполнится! Правда, работает это чудо всего 15 минут в неделю.

А это Алфавитная башня — двойная спираль ДНК и грузинский алфавит на ней. Она олицетворяет быстроту эволюции Грузии с момента провозглашения независимости в 1991 году.

Знаете, что было самым приятным в прогулке по Батуми? Осознание того, что у нас +16 , море и пальмы, а в Москве сейчас -30 и по колено снега))).

На самом деле Батуми производит очень хорошее впечатление. За последние годы мы побывали, наверное, на всем отечественном Черноморском побережье, кроме обновленных Сочей, так вот, с Батуми не сравнится ничто.

Кстати, часто слышу, что в Грузии все дороже, чем у нас. Я бы так не сказала: мясо, овощи, фрукты — дешевы и сердиты.

Мы двигались в сторону Поти в поисках места ночевки. Хотелось встать на берегу моря. Но это оказалось практически невозможным — вдоль всей ватерлинии тянулись бесконечные заборы домов отдыха, сейчас по большей части пустующих.

Но даже если заехать за такой забор, грязь вокруг такая, что оставаться здесь совершенно не хотелось. Наверное, к сезону тут будет генеральная уборка.

Решили променять море на лес и не прогадали.

Лес оказался ничем иным, как зарослями апельсинов, мандаринов и лимонов. Уже в темноте было понятно, что место шикарно.

А утром мы поняли, что проснулись в раю.

Неподалеку шуршали листьями пальмы.

Прямо над головой висели апельсины и лимоны.

Ну, тут уж жадность обуяла нас по полной! Цитрусовых набрали в общей сложности килограммов 20.

Как же не хотелось отсюда уезжать!

Но ничего не поделаешь, нас ждал город-порт-курорт Поти.

Сегодня на прогулку по приморским улицам настроя не было, у нас было более важное дело — купить аккумулятор. Дело в том, что наш аккум несколько дней назад был полностью разряжен и оживать после этого отказался, перед тем как лезть очередной раз в горы, нужно было решить эту проблему.

Покупка с последующим колхозом установки прошли успешно, правда, заняли достаточно времени. Пока копались в машине, к нам подходило много местных, предлагали помощь, ну и говорили за жизнь. Все тут очень любят Россию и русских: «Всех, кроме одного (имеется в виду Путин), потому что он неправ». Рассказывали про молодежь, которую испортил Саакашвили, дескать, поманил западными ценностями, настроил против соседей, а теперь они хотят только лежать на диване и ничего не делать.

Продолжаем развлекаться местными гастрономическими изысками. На обед шаурма, кстати, здесь она готовится без капусты и моркови, зато с острым зеленым перчиком, и грузинское национальное лакомство — чурчхела (нанизанные на нитку орехи и сухофрукты в загущённом мукой виноградном соке).

Едем на горячие источники.

В городе Сенаки вспоминаем, что давно пора наточить цепь у бензопилы, останавливаемся возле рынка. Вечереет, аборигены в разной степени алкогольного опьянения, но за заточку берутся. Точат вручную, заодно убирают лишнее звено, никогда еще бензопила не пилила лучше, чем после этих манипуляций! Деньги брать отказываются, потому что мы гости. Попутно напоили пивом и угостили местными сигаретами. Пришлось срочно искать, чем отдариваться — в ход пошла неработающая зажигалка с ликом Путина и автохимия. Тем, кто собирается в Грузию, на заметку: берите с собой мелкую сувенирку, типа ручек, брелков и т.д. — не придется ломать голову, чем отбиваться от грузинского гостеприимства.

Говорят, когда-то здесь были серные бани. Какие-то руины действительно есть неподалеку. Сейчас гейзеры разных размеров бьют прямо из земли.

Все вокруг затянуто белым вонючим паром.

Вода из источников стекает к реке Техури, образуя вот такой белый нарост.

Река Техури. В гальке вырыто несколько ванн. Глубина не выше колена, но при большом желании можно поплескаться.

Собственно утром, мы хотели ополоснуться, но пошел дождь, и пришлось ограничиться мытьем голов. Обидно, что с погодой не повезло, в солнечную погоду, наверняка, очень приятное место.

Дорога от источников идет через белые скалы.

Хотели посетить Нокалакеви (Цихегоджи) — город-крепость, место легендарного города Айа, куда по преданию приплыли аргонавты. Но из-за дождя лишь посмотрели на него из окна. Город здесь был основан в III веке н. э. и являлся столицей Эгриси (одно из ранних грузинских царств), именно вокруг него велись войны между Византией и Персией.

В этот утренний час на дороге паслось какое-то дикое количество свиней, прям целые стада.

Чуть в стороне видна сильно порушенная, но все еще живописная древняя крепость Шхепи.

Т.к. мы сегодня из-за дождя остались без завтрака, решили посетить кафешку в городе Хоби.

Хоби встретил очередными демоническими памятниками справа памятник Прометею, внизу — театр с металлическим барельефом, перед ним (в левом углу) установлен фонтан — руки, птицы, фигуры, что означает, не знаю.

Слева от фонтана есть хорошая кафешка, почему-то вывески на ней не оказалось, а название мы не спросили, но захотите найти — не заблудитесь (вход с кирпичными колоннами и деревянной темной отделкой).

На завтрак мы отведали хинкали (первый раз за все время правильной формы, которые надо брать за «хвостик» и его же потом не едят), хачапури по-мигрельски и шашлык. Все очень вкусно!

Погода начала налаживаться, берем курс на культурный и религиозный центр горной Сванетии — Местию.

Над дорогой нависают симпатичные постройки. Предполагаю, что это Ноджихевский Успенский (Хобский) мужской монастырь, построенный в XIII-XIV вв.

Дорога потихоньку начинает подниматься в горы.

Изумрудное Джварское водохранилище, образованное рекой Ингури.

Дорога становится хуже — появляются заснеженные участки и наледь.

Здесь довольно много тоннелей, в некоторых из них огромные дыры в асфальте.

Живописные водопадики в округе.

Дорогу полностью затягивает снегом. Легковушкам въезжать в гору по такому очень тяжело, да что уж, нам тоже не всегда просто.

Народ массово ездит на цепях, но мы пока идем так.

Одна из легковушек не могла влезть на подъеме. Остановились, предложили помощь, но грузин грозно на нас зыркнул и отказался. Особые счеты с русскими?

Ехалось тяжело: на каждом повороте дорога сужалась до одной полосы, а встречка на таком рельефе совершенно не заметна, тормозов практически не было, короче, танцы с бубнами.

Ради чего собственно все эти потуги? Сейчас мы ехали по Верхней Сванетии — высокогорной долине в верхнем течении реки Ингури. С севера и востока Верхнюю Сванетию окаймляет Главный Кавказский хребет, за которым уже Россия (Кабардино-Балкария), с юга к нему примыкает Сванетский хребет, с запада — хребет Хурум. Таким образом, край как географически, так и исторически, получается обособленным от остальной Грузии. Населяют его сваны — народность, которую сейчас хоть и причисляют к грузинам, сами они так не думают. У сванов свой язык, свои обычаи и даже внешне они сильно отличаются от грузин: если последние темные, с карими глазами и тяжелыми носами, то у сванов более тонкие черты лица, русые волосы и, как правило, голубые глаза.
Верхняя Сванетия известна своими архитектурными сокровищами и живописными пейзажами. Основной особенностью являются многочисленные жилые башни, сооружённые в IX-XII столетиях.

Сейчас мы въезжали в Латали — первую общину так называемой Свободной (Вольной Сванетии). После 1921 года административный центр Сванетии переместился в Местиа, но исторически именно Латали всегда выполняла роль культурного и духовного центра.

А это одна из сванских башен, аналогов которым нет во всем Мире. Башни активно возводились для защиты семьи (не только от кровной мести, как часто можно услышать). Это была демонстрация силы рода. Башня возводилась вручную, в строительстве принимали участие все члены семьи. И чем сильнее и богаче был род, чем больше мужчин было в нём, тем выше строение. На первом этаже хранили зерно и содержали скот, на втором — жили семьи, а верхние этажи чаще всего служили для оборонительных целей. Верхняя часть башни («коронка») выступает над стенами и имеет бойницы. Своеобразие и оригинальность «коронки» сванской башни состоит в наличии арочных машикулей, охватывающих бойницы по сторонам. У сванской башни нет входа в привычном для нас смысле, это сейчас специально для туристов устраивают лестницы, а раньше в башню можно было проникнуть либо из дома, либо потайным подземным ходом. Причем никто, кроме семьи не знал, где и как пролегает этот ход. Также в башнях имелись тайники, где прятались семейные ценности, продукты, оружие и вода, чтобы семья в случае необходимости могла изолированно провести в башне продолжительное время.

Кроме башен Сванетия славится древними каменными православными храмами.

На горизонте Ленгери.

Тут тоже много-много башен.

А вот и сердце горной Сванетии — поселок Местиа.

Несмотря на небольшие размеры, село (старинное название — Сети) является центром региона, в нем сохранилось несколько десятков средневековых сванских каменных домов с башнями и церкви (X-XIV веков).

Одна из таких церквей — Святителя Николая.

Заехали на заправку, а следом в магазин. Интересной оказалась пекарня: заходишь, мужик месит тесто и одновременно печет лепешки, у него совершенно нет времени на торговлю, поэтому лепешки он просто складывает стопкой на прилавке, а деньги люди кладут на подоконник. 1 лепешка — 1 лари, просто заходишь, кладешь деньги, если надо, берешь сдачу, забираешь лепешку и уходишь. Хозяин на посетителей даже не смотрит, денег на подоконнике лежит достаточно, но ни у кого не возникает мысли не заплатить или что-то украсть. Здесь это норма, а для нас как-то дико.

Выезжаем из Местии в сторону Ушгулей, дорога и до этого была не очень, а тут становится все хуже и хуже. Если посмотреть на карту, то становится ясно, что в этом районе можно сделать большую петлю по горам: взять перевал Загар и через Нижнюю Сванетию выйти в район Кутаиси. О возможности прохождения этим путем мы спрашивали трижды: у ментов в районе Кутаиси, у хозяина кафешки в Хоби и у мужиков в Поти. Все в один голос говорили, что дорога там есть, по ней ездят, а значит, может и на цепях, но мы пройдем. У нас не было ни малейшего сомнения в успехе. Но это все завтра, а сегодня в темноте берем перевал Угыр (Ugiri) - 1923 метра и задумываемся о месте ночевки.

Ночевать решительно негде, потому что с дороги мы съехать не можем — глубина снега от метра и больше.

Вдалеке видна одна из вершин Большого Кавказа — пик Ушба (4700 м).

Уходим на отворотку и упираемся в населенку — еще бы, куда чистить дороги, если не к домам? Оказывается, еще можно их чистить к церквям, стоящим на отшибе. Нам ничего не оставалось, как заночевать возле храма.

Из-за гор показалась огромная луна - сегодня полнолуние, наверняка, тут и кладбище есть неподалеку...

Полночи ждали, что явится кто-нибудь из местных и расскажет, что мы не правы и тут стоять нельзя. Но никому мы были не нужны.

Тот же пейзаж утром.

Наш лагерь. На улице -7, контраст с райской апельсиновой рощей внушительный.

Церковь, неподалеку от которой мы стояли..

Утром я решила попробовать попасть внутрь: тяжелая дверь со скрипом распахнулась, воздух вокруг наполнился шуршанием, в лицо дыхнуло жаром. Смешно? А мне чуть штаны не пришлось менять! Дальше еще интереснее: внутри здание оказалось свежеоштукатуренным, у одной из стен стоял электрический обогреватель и всем своим видом намекал, что он тут не просто так, а выполняет прямые функции. Т.е. откуда-то из-под метрового сугроба торчит провод с тройником, от которого и питается это чудо. В церкви было тепло, очевидно, когда я открыла дверь и напустила мороза, потоки воздуха перемешиваясь зашумели, а купол добавил стереоэффектов

Чудесное место! Самое интересное, что мне потом так и не удалось идентифицировать, что же это был за храм. Наверное, что-то в районе Цвирми.

Ясности не добавил и указатель, который я сфоткала при выезде. 4 стрелки на церкви, все в нужную сторону и, судя по снимкам из инета, ни одна не похожа на место, где мы стояли.

Едем вдоль реки Ингури. Вокруг очень живописно.

То там, то тут открываются виды на очередные селения с башнями.

Дорога к этому моменту выглядит вот так, да еще местами со свежими переметами.

Здесь много коров, они невероятно вальяжны и тупы. Продираться через такое стадо настоящее мученье: мы с колеи съехать не можем, а коровы в сугроб уходить не хотят.

Вот на горизонте показывается община Ушгули, она состоит из четырёх сел: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели.

Во многих источниках пишут, что Ушгули — самое высокогорное постоянное поселение в Европе (2200 метров над уровнем моря). Но на самом деле это не так. Самым высокогорным поселением Европы является Куруш (Россия, Дагестан, 2560 метров). Другое дело, что Грузия и Дагестан находятся вообще не в Европе, а в Азии, потому, что граница проходит намного севернее, по Кумо-Манычской впадине... Зато звучит красиво.

Но хрен с ней с высотой, интересны Ушгули не ею, а архитектурным ансамблем, во многом благодаря которому вся Верхняя Сванетия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На холме рядом с селом Жибиани находится церковь Богоматери (Ламария), построенная в XI веке.

И только когда мы оказались возле нее, поняли, что дорога уходит куда-то не туда, более того, она в обозримом будущем заканчивается. Обругали друг друга за пропущенный поворот, вернулись назад и обнаружили нужное нам направление, заметенное полутораметровым слоем снега.

Из ближайшего дома к нам вышли сваны, в армейской форме (не грузинской), поинтересовались, что мы тут делаем, мы в свою очередь поинтересовались где, блин, дорога?!

— А дорога сейчас перекрыта, ею никто не пользуется и не ездит.
— Так мы же 3 раза спрашивали проедем или нет. Все говорили, что проедем, даже полиция!
— Вы где спрашивали? В Грузии? Так они там у СЕБЯ про нас ничего не знают. Надо было в Сванетии спрашивать. У нас тут полгода снег, часто дорогу, по который вы проехали, засыпает, не то, что эту.

Т.е. они себя как бы Грузией и не считают!

Делать нечего, нам предстояло длинное-длинное возвращение назад по той же дороге.

Радости было две:

Увидеть пик Ушба при дневном свете.

И вновь заночевать в теплой гостеприимной апельсиновой роще. Только ехали мы до той рощи очень тяжело и долго, потому что, если на участке Ушгули — Местиа скорость была невысока и нас просто возюкало по колее, то дальше вчерашние мокрые участки превратились в ледяные, машины на лысой резине кидало, вертело и заносило бесчисленное количество раз, причем не только на поворотах, но и на совершенно ровных участках. А тут и встречки, и отвесные склоны без всякого ограждения...

Никогда в жизни я еще не радовалась сухому асфальту, как в этот раз, спустившись с гор!

Маленький рай встретил нас теплом, цитрусовыми, шелестом пальм и, в качестве разнообразия, коровой с огромным колокольчиком на шее.

Вскоре к нам приехал местный житель — приметил нас еще позавчера, а тут мы вернулись, значит, надо пообщаться. Разговоры были все те же: про дружбу народов, политику и природу, поэтому пересказывать не буду. Добавлю только, что грузинам для попадания в Россию нужно собрать кучу каких-то бумаг и отвалить очень прилично денег. Шибко они переживают по этому поводу.

Ну, а нам бумаги, слава богу, не нужны, поэтому мы завтра планировали Грузию покинуть. Хотели встать пораньше, быстренько посетить музей Сталина в Гори, долететь до границы и заночевать уже где-нибудь в России.

Но после изматывающей дороги из горной Сванетии сил на ранний подъем не осталось.

На быстрые сборы в такой благостной обстановке нас тоже не хватило.

Неподалеку паслась белая лошадь — сложно представить себе более идеалистическую картину.

Похожего тепла на три месяца вперед у нас не предвиделось, поэтому мы долго завтракали, долго тупили и долго собирали цитрусовые с деревьев.

Уезжать все равно пришлось, и тут бы нам продолжить трип по Черноморскому побережью — рвануть через Абхазию и Сухум в сторону Сочи, но увы, так делать нельзя. Точнее можно, но после этого загранпаспорта лучше сжечь и получить новые.

Как я уже говорила, единственный законный контрольно-пропускной пункт российско-грузинской границы находится на Военно-Грузинской дороге. Территорию Абхазии Грузия считает своей, поэтому на их границе нет грузинских таможенников, готовых поставить Вам в паспорте печать о выезде. Дальше граница Абхазии и России, там грузин нет тем более. Получается, что печать о въезде в Грузию в паспорте есть, а о выезде нет, что есть деяние незаконное.

Въехать через Абхазию в Грузию нельзя по тем же причинам — не будет печати и, если на территории Грузии вас на этом поймают, начнутся серьезные проблемы. Но самое интересное, это если съездить в Абхазию не по внутрироссийскому паспорту, а по заграннику и туда поставить соответствующие печати, а потом припереться с таким паспортом в Грузию, пусть даже законным способом через Верхний Ларс — это повлечет уголовное дело со сроком чуть ли не до 7 лет тюремного заключения.

Нам наши загранпаспорта были дороги, единственное, что могло нас сподвигнуть на невнятное пересечение границ — перекрытая на долгое время Военно-Грузинская дорога. Такое дело случалось регулярно, но не сейчас, а потому выезжаем так, как заезжали.

Где-то за городом Застефони вдоль дороги начинаются многочисленные гончарные развалы. Тут можно долго бродить и смотреть, что глянется.

Проезжаем через Рикотский тоннель, в районе которого проходит Лихский хребет, разграничивающий Восточную и Западную Грузию. Погода меняется моментально: только что было +10 и пальмы, а после тоннеля около 0 и кое-где лежит снег.

С дороги хорошо видна Сурамская крепость XII века.

Рядом собор Святого Георгия Просветителя (XVII век).

Оказываемся в одном из старейших городов Грузии — Гори.

Памятник Шота Руставели.

За ним возвышаются развалины средневековой крепости Гори (Горисцихе). Полагают, что она была возведена в VI веке во времена царствования легендарного грузинского царя — Давида Строителя. После землетрясения 1920 года оборонительная крепость находится в плачевном состоянии.

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы (1806 -1810 гг.)

Площадь Сталина, бывшее здание горисполкома.

Отсюда буквально рукой подать до музея Сталина. Не беря в расчет политические взгляды и убеждения, быть рядом с этим местом и не посетить, мне казалось глупым.

Вот такая табличка привлекает наше внимание. Прямо за ней — дом вождя народов. Кажется, что познание культуры и истории Грузии должно начинаться именно со Сталина. На самом деле стрелка указывает на этнографический музей, притаившийся во дворах, но нам он не интересен.

Главный корпус Государственного музея Сталина начал строиться еще при жизни вождя в 1951 году.

Сталинистский готический стиль.

Внутри ну очень помпезно. В моем представлении музей Сталина должен был выглядеть именно так.

Покупаем билеты и после некоторых раздумий заказываем экскурсию на русском языке. Минут 15 ждем экскурсовода, за это время народ продолжает пребывать, в итоге гуляло по музею нас человек 20. Забегая вперед, скажу, что экскурсия мне понравилась, без нее нет особого смысла здесь ходить, можно просто фотки посмотреть, впечатление будет то же. Экскурсовод же рассказывала о каких-то интересных фактах, неожиданных чертах характера и привычках, семье Сталина и т.д.

На лестнице всех посетителей встречает Сталин.

В первом зале рассказывается о детстве и юности Иосифа Виссарионовича, начале его революционной деятельности.

Иосиф Джугашвили и его родители: отец — сапожник Виссарион (Бесо) Иванович и мать — Екатерина (Като) Георгиевна — подёнщица.

Иосиф — семинарист Тифлисской духовной семинарии.

Первые шаги революционной деятельности: «Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма, как действительно революционного учения. В революционное движение я вступил с 15-летнего возраста, когда я связался с подпольными группами русских марксистов, проживавших тогда в Закавказье. Эти группы имели на меня большое влияние и привили мне вкус к подпольной марксистской литературе».

Слева агентурные снимки 1911 года, а справа — анкета делегата Сталинской 2 Районной партконференции, заполненная Иосифом Виссарионовичем. В графе образование написано: «Вышиблен из православной духовной семинарии за пропаганду марксизма».

Макет подпольной подземной типографии, замаскированной под жилой дом. В начале XX века в таких типографиях печаталась запрещенная большевистская литература.

С 1902 по 1913 год Сталин арестовывался восемь раз, был в ссылке семь раз, бежал из ссылки шесть раз.

Знакомство Сталина с Лениным: «Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки, но оно оставило во мне неизгладимое впечатление, которое не покидало меня за все время моей работы в партии. Я находился тогда в Сибири в ссылке».

Дальше, конечно, последовало и личное знакомство.

Ковер «Ленин и Сталин в Горках».

Говорить о взаимоотношениях двух вождей можно долго, но я приведу лишь «Добавление к письму от 24 декабря 1922 г.» (имеется в виду «Письмо к съезду», так же известное как «Завещание Ленина»): «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т.д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение. Ленин. (записано 4 января 1923 г.)». Мораль в том, что Ленин предлагает поставить «на это место другого человека», но не говорит кого именно.

Поначалу данное послание было скрыто, озвучила его только в 1924 году Н. К. Крупская. На тот момент Сталин уже был у власти и хоть и заявил об отставке, на голосовании было решено его на посту Генерального секретаря РКП(б) оставить.

Его деятельности на посту Генерального секретаря в довоенное время посвящен второй зал.

Следующие 2 зала посвящены Великой Отечественной войне и Победе. Удивительно, что экскурсовод очень мало времени уделила именно этому периоду. О поведении вождя, кроме классического: «Братья и сестры...» и «Я солдата на фельдмаршала не меняю...», не было сказано ничего.

Пропущен и послевоенный период, сразу после победного зала мы оказываемся у посмертной маски Сталина.

Как нам объяснили, смесь для изготовления посмертной маски можно было нанести на лицо только 1 раз, а дальше сколько вышло слепков, столько и вышло. Каждая следующая маска меньше предыдущей. В случае со Сталиным посмертных масок удалось изготовить 9 (по другим сведениям 12), в музее представлена 6-я (размером с лицо ребенка).

В следующих залах представлены многочисленные подарки, преподнесенные отцу народов.

Всеми этими предметами Иосиф Виссарионович никогда не пользовался.

А вот его настоящие личные вещи: пара трубок, часы, графин, камни, привезенные из концлагеря, где во время ВОВ погиб его сын Яков, логарифмическая линейка, шинели, фуражка и сапоги.

Здесь же нам рассказали с довольно интересными подробностями о личной жизни Сталина. Если коротко, то ни 2 его жены, ни дети, ни внуки легкими и удачными судьбами похвастаться не могут. Сейчас потомки вождя проживают в России и США.

В музее представлена подлинная обстановка первого кремлевского кабинета Сталина (стол, кресло, диван, стулья, ковер).

Предметы на столе тоже оригинальные.

Экскурсовод еще вначале сказала нам, что в музее 7 залов с экспозициями, через них она нас и провела. Уже дома на просторах инета я почерпнула информацию, что еще недавно залов было 8 — экскурсия завершалась посещением так называемого «зала репрессий» — комнатой, стилизованной под камеру. Очевидно, этот зал должен был перечеркивать общую пафосность и благостность музея. Почему теперь туда не водят? Я думаю, стоит поискать ответ на этот вопрос в последних политических веяниях.

Выходим из основного здания музея.

Под монументальным навесом можно увидеть дом, где родился и провёл первые четыре года жизни Иосиф.

Дом всегда стоял на этом месте, никуда не переносился. Раньше можно было попасть внутрь, но в прошлом году фундамент просел, по стенам пошли трещины, и для посетителей его закрыли.

Но и это еще не все. За музеем стоит личный железнодорожный бронированный вагон Сталина.

По стране Сталин перемещался в основном по железной дороге. Для маскировки внешне вагон сделали совершенно обычным, не отличающимся от многих других. На самом деле в вагоне были установлены бронированные стекла (сейчас демонтированы), а вес его составлял 83 тонны. Данный вагон использовался Иосифом Виссарионовичем с 1941 года, в том числе для поездок на Тегеранскую и Ялтинскую конференции. Был передан музею Северо-Кавказской железной дорогой в 1985 году.

Коридор вагона.

Купе Сталина.

Из него можно попасть через внутреннюю дверь в ванную комнату.

Кабинет для заседаний. В торце стола стоит кресло вождя (на фото не видно), стулья для подчиненных.

В углу установлен кондиционер (да-да, кондиционер 40-х годов). Отделка вагона выполнена из ценных пород деревьев, но при этом все выглядит очень простенько и скромно.

Во дворе музея установлен еще один памятник Сталину — грустный и потрепанный.

Мне очень понравилось, как в завершение нам сказала экскурсовод: «Кто-то считает Сталина ужасным злодеем и ненавидит, для кого-то он — любимый вождь и отец народов. Но ни те, ни другие не равнодушны к нему, никто не спорит с тем, что Сталин — великий человек». В 2015 году музей принял более 400 тысяч посетителей, в 2016 — почти миллион, интерес к личности Сталина растет.

Что касается отношения к Иосифу Виссарионовичу у грузин, то сколько мы ни спрашивали, поначалу реакция всегда сдержанная — хотят сначала понять нашу позицию. А потом признаются, что с их точки зрения Сталин — молодец, все правильно делал. Правда, говорили мы об этом в основном с народом возраста от 30 и старше, молодежь же они ругают: «Саакашвили им мозги задурил» — отношение негативное.

Время близилось к 5 часам вечера, стало понятно, что пересечь границу мы сегодня не успеем (напомню, что работает российско-грузинский переход до 18:30). Значит, едем осматривать древний пещерный город Уплисцихе, расположенный неподалеку, и ночуем в Грузии.

Еле-еле успеваем купить билеты, чтобы попасть на территорию (касса работает до 17:00, но гулять можно и дольше).

Сразу за воротами вот такое оригинальное произведение.

Лезем на гору.

Уплисцихе — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии. Возник в конце II - в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры.

Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий.

В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.

Сразу бросается в глаза то, что в интернете называют «храм с кессонами», а на табличке на месте вообще-то написано «театр».

Некоторые пещеры украшены барельефами. Обратите внимание на резьбу на потолке.

Улица города с жилыми помещениями.

Еще одна доминанта — церковь Уплисцули, построенная в 10-м веке.

На рубеже XII-XIII веков в Уплисцихе могла останавливаться царица Тамара, однако мнения учёных на этот счёт расходятся. Тем не менее, один из прежних языческих храмов, который был переделан в царские палаты ещё в X веке, называется «зал царицы Тамары».

Средневековая аптека. В ячейках, сложенных из кирпичей, археологи обнаружили следы десятков различных лекарственных трав, очевидно использовавшихся в медицинских или косметических целях.

«Здесь торговали наркотиками», — говорят нам на хорошем русском.

Сейчас на территории Уплисцихе были только мы и группа индусов с гидом. Гид терпеливо рассказывал им что-то на английском, но народ больше интересовали селфечки на каждом удобном камне. Тяжело рассказывать, когда тебя не слушают!

Сначала мы случайно пересеклись с ними в театре, и Саша суфлировал нам перевод монолога гида, потом в одноименном зале он с уверенностью сказал, что царица Тамара тут никогда не была, а название дано исключительно из уважения к этой особе, теперь вот мы вместе стояли у аптеки.

Гиду было откровенно скучно, поэтому дальше мы ходили по городу вместе: возле каждого достоприма он сначала коротко объяснялся с индусами на английском, а потом долго болтал с нами на русском. Что-то мне подсказывает, что наша экскурсия была гораздо красочнее и интереснее.

Одноколонный зал, где каменные колонны сохранились практически в первозданном виде.

В закатных лучах пустынный Уплисцихе нагоняет умиротворенно-философское настроение.

А какие виды открываются со смотровой площадки! Это река Кура.

А это, видимо, разрушенные городские постройки.

На все сурово взирает каменный горец.

Наскакались мы по камням знатно. На прощанье гид посоветовал подойти к определенному камню, дескать, там нас ждет сюрприз. Индусы на нас уже начали недобро коситься, еще бы, деньги ему платят они, а разговаривают больше с нами.

Сюрприз оказался потайным тоннелем, выходящим к реке.

Очень классный и быстрый способ спуститься с верхотуры, на которую мы влезли.

Последнее фото Уплисцихе. Пережив такой насыщенный день, батарейка в фотоаппарате решила закончиться.

Переночевали мы на том же месте, что и 2 недели назад — напротив крепости Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Утром без лишних проволочек выдвинулись в сторону границы.

Только отъехали — уже знакомые индусы все с тем же гидом, фоткаются возле замерзшего ручья. Прям захотелось выйти, встать вокруг них и сказать, что соскучились))).

Военно-Грузинская дорога. Перевалили через Кавказский хребет, прошли Крестовый перевал (2370 м). За окном бушует ветер, метет пурга. На дороге лед, застрявшие фуры, водители с выпученными глазами.

Суровый Терек.

Ну, вот и все, говорим Грузии: «До новых встреч!»

Выпускают нас без лишних вопросов и проверок: никаких очередей, просто шлепают печати в паспорт и свободны.

Ребята решили зайти в дьютифри — купить по дешевке сигарет. 2 раза заходили, и 2 раза их пытались обсчитать: один раз вместо 2 блоков пробили 20 (!!!), другой — вместо 2 блоков 4. Будьте внимательны, держите в голове курс лари к рублю и проверяйте, какую сумму и в какой валюте пытаются списать с карточки! А главное, у продавщиц ни тени смущения: ну да, мы вас хотели облапошить, но не получилось, значит, в следующий раз.

Перед российским КПП дорога сужается, стоит длинный хвост из фур и чуть покороче из легковушек.

Машины запускают партиями по 5-7 штук, погранцы чего-то суетятся, расставляют машины по колейкам вроде как для ускорения процесса (грузинские с грузинскими, т.к. надо заполнять много бумаг, российские с российскими). Но все равно все происходит очень медленно и плавно: минут 40 стоим перед тем как попасть за заветный шлагбаум, еще минут 20 за ним, только потом очередь доходит до нас. Хорошо хоть осмотр по верхам: никого не интересует ни дикое количество мандаринов, ни 10 блоков сигарет, ни хрен знает сколько литров вина и чачи. Правда, мы всем вышеперечисленным и не светим, а так, может, и были бы вопросы.

Если уж при таком небольшом потоке умудрились создать затор, то понятно, почему в сезон тут народ стоит по 3 суток.

Родина встречает гайцами. Не проехали еще и 200 км, а менты тормозили аж 4 раза! И все суровые такие: автоматами бряцают, брови хмурят, чего-то хотят. После проезда по всей Грузии и Армении с единственной остановкой на продувку водителей, Россия кажется жесткой и неуютной. Первый раз мне неприятно возвращаться домой! Представляю, как офигевают иностранцы, особенно те, кто попал к нам впервые: «Страна агрессор» — именно эта фраза, растиражированная западными СМИ, приходит на ум.

В Осетии идет ловля. Господа ГИБДДшники очень хотят то ли выслужиться, то ли денег. Обеим машинам пытаются вменить обгон под знак, чуть ли не с отбором прав. Говорим за жизнь, один из аргументов, который возымел действие: «6000 км проехали, никто нас не трогал, Ваши коллеги в Грузии и Армении только помогали, а тут на Родине, свои же...» Увидели название сайта на машине, поняли, что путешественники, стали расспрашивать где были. Все закончилось тем, что пожали руки и разошлись: «Только вы у себя на сайте напишите, что мы вас не обижали!»

Так вот, пишу как было: гайцы в Осетии нас не обижали, просто остановили 4 раза, хотели права отнять за нарушение, которого не было, но в итоге мы их уболтали.

На улице хмарь, после общения с отечественными представителями власти настроение ни к черту.

На ночевку встаем не доезжая Ростова-на Дону в перелеске рядом с деревней.

Тут же стояли по дороге в Грузию, снега тогда было по колено, через поле еле прорвались, а сейчас как будто и не зима вовсе.

Сегодня Старый-Новый год, отмечаем это дело у костра шашлыками, лепешками и местным пивом.

Утром легкий мороз, дети отказываются выходить из машины и просятся назад в апельсиновый рай.

Увы, апельсиновый рай теперь нескоро, впереди еще ползимы. Надо ехать.

Почти сразу перегон был прерван неисправностью — начал греться правый тормозной диск.

Если уж ломаться, то в красивом месте — возле мемориала невернувшимся в 1941-1945 гг. На одной стороне мать, на другой летящие журавли, межу ним трасса «Дон».

Сняли колесо, вынули направляющую суппорта, смазали и засунули обратно.

Проблема решена, солнечно, до дома чуть меньше 1100 км, погнали!

Уже в темноте, на дороге в Тульской области обнаруживаются полуметровые снежные переметы в низинах. Машины влетают в них на полном ходу, буксуют, уходят в кювет, фуры складываются пополам. Мы крадемся на своей лысой резине в диком напряге. Уже в который раз говорю: тульским властям надо надрать задницу за неподобающее содержание дорог и трассы «Дон» в частности, в том числе ее платных участков. Вечно у них грязнее, темнее и разбитее всех!

К 3 часам ночи, точно в срок, живые и здоровые мы были дома.

Подводя итог, не могу сказать, что все было по плану, т.к. зимние горы внесли очередной раз свои коррективы. Вместо заявленных 6000 км мы накатали больше 7000. Погода радовала +16-тью и долбила -19-тью. Солнце, снег, лед, дождь, ветер — это все про нее.

Из 20 дней 1 ночевка в гостинице, остальные в машинах. Проблем с этим не было.

Грузия великолепна, и мы туда еще обязательно вернемся, Армения зимой непонятна, поэтому, мы тоже туда вернемся, когда будет тепло.

Скатались на пятерку с небольшим минусом, самый позитивный дальняк за последнее время!

И в завершение небольшое, но очень красивое видео о нашей поездке: