Поездка из Новосибирска в Хакасию с заездом на Байкал в июле 2015 года

 …На таможне в Кале один из служащих спросил меня:
 — Ну что, опять поплывете через Ла-Манш?
Я рассмеялся и ответил:
— Ничего похожего! Теперь я поплыву через Атлантический океан!
Тогда он мне не поверил и тоже засмеялся.
Но позднее, подумав, он сказал себе: «А почему бы и нет?»
А.Бомбар, «За бортом по своей воле»

Пролог

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты и другие посетители сайта DROM. Хочу поделиться с Вами своими впечатлениями от летнего путешествия по необъятным просторам родной страны. Именно необъятным, поскольку за полторы недели мы с друзьями, если сравнить километраж, «прокатились» от Лиссабона до Белграда и обратно по землям Португалии, Франции, Италии, Словении, Хорватии и Сербии, хотя на самом деле проехали туда и обратно всего лишь по пяти (из 85) регионам нашего государства. Страна наша просто огромна!

В процессе неоднократных зимних посиделок с друзьями по поводу и без такового сначала робко, а потом настойчиво прозвучала идея сгонять на Байкал. Увидеть в поездке новые места, узнать что-то новое — это очень интересно, причем далеко от нашего города отъезжать не нужно. Например, Хакасия и Горный Алтай от Новосибирска всего в 800-1000 км, а насколько отличаются рельеф, растительность, климат, в общем, природа. Это необычайно красивые регионы, мы там были неоднократно, но нам с друзьями захотелось повидать новые края. Мы с женой и дочерью можем накатать в выходной километров двести-триста по Новосибирской области без особой цели, без ночевок, просто так, сменить обстановку, проветриться, зимой или летом — неважно. Ну, а съездить на Байкал, самый полноводный пресноводный водоем на планете — просто мечта и, как оказалось, сбыточная. Решено, летом едем на Ольхон, запасной вариант — Алтай или Хакасия.

Данное повествование — это не хронологически точное описание каждого часа и километра пути, а, скорее, ознакомительный фоторассказ о природе и дорогах России с небольшими текстовыми эссе, пытающимися показать настроение и ощущения путешественников, которым не чуждо чувство юмора и которые не до конца изнежены благами цивилизации. Отмечу два самых больших моих потрясения в путешествии — это погода и купание в Байкале. Фотографий будет много, 542 штуки. Если найдутся читатели, осилившие мой труд до конца, я буду умиротворен тем, что трудился не зря.

Подготовку долго описывать не буду, вся экипировка в наличии. Как говорится, мне собраться — только подпоясаться, продуктами запастись и все. Полезная в путешествии вещь — конвектор напряжения, сейчас много электроники на аккумуляторах, а их надо заряжать. Насчет навигатора мое мнение двойственное: с одной стороны, удобно незнакомые города проезжать, по адресу что-то найти или по координатам где-нибудь в степи отыскать нужное место, километраж определить; с другой стороны, иногда хочется выкинуть эту штуку из машины, такая злость берет, когда мозги у прибора съезжают набок. Но плюсов от навигатора все же значительно больше, чем минусов. Свободного времени у нас две недели, продуктов берем на три, хотя по опыту знаю, что 70% припасов, особенно консервов, возвращаются домой нетронутыми. Чего не скажешь о напитках — обычно в поездке их приходится докупать.

Поделюсь своим опытом (может, кому и пригодится): поскольку я очень люблю ледяные прохладительные напитки, в поездку замораживаю с десяток литров питья (морс, пиво, квас в 2- 3-литровых пластиковых бутылках). Укладываю в момент старта все это в самодельный ящик-термос и спустя два-три дня в любом месте стоянки, независимо от наличия холодильника, наслаждаюсь жизнью, особенно если знойным летним днем организмом потеряно много жидкости. Свежее или замаринованное мясо, купаты тоже можно таким образом сохранить и приготовить шашлык после нескольких дней путешествия. Допускаю, что кто-то насторожится — пиво ведь живое, дрожжи там, бактерии всякие и вдруг заморозка продукта! Успокаиваю: живое пиво сейчас большая редкость, все порошковое, с длительным сроком реализации, который с каждым годом все больше и больше — консерванты! Да и не настолько я тонкий пивной гурман, чтобы ощутить сильную разницу между только что разлитым из кег и размороженным пивом, произведенным в славном городе Томске (кстати, старый Томск тоже очень красив и своеобразен, рекомендую посетить). Можно купить сумку-холодильник, но как быть во время стоянки? Место в багажнике ящик-термос, конечно, занимает. Одним словом, на любителя, тем более, что сейчас с разливными алкогольными и прохладительными напитками проблемы вдоль федеральных трасс нигде нет — цивилизация! Всегда беру с собой дрова на самый крайний случай, мерно отрезанные и уложенные в картонную коробку, обычно это ясень или береза. Дрова могут не пригодиться, и тогда коробочка возвращается домой, складируется на даче и дожидается следующей поездки.

Поехали мы двумя экипажами: я с женой на а/м Тойота Харриер 2001 (бензин + газ) и две семейные пары на а/м Тойота Калдина 1998, оба автомобиля 4WD. Одна из пар на Калдине — молодожены. Наша дочь, к сожалению, в этот раз не смогла составить нам компанию. Часть багажа из Калдины мы заранее сосредоточили у нас на даче и загрузили в наше авто, т.к. народу у меня поменьше, багажник вместительный и бокс на крыше имеется.

Информация для тех, у кого автомобиль оборудован ГБО: АГЗС есть на протяжении всего нашего пути: в Кемерово, Мариинске, Боготоле, Ачинске, Уяре, Канске, Нижнеудинске, Тулуне, Заларях, перед Иркутском (в р-не Усолье-Сибирского), Баяндае, Еланцах. В Красноярске я заправлялся газом на обратном пути с проездом через город; АГЗС есть по пути из Дивногорска на Шира, в Шира, в Ужуре. Про АЗС и говорить нечего, их полно — есть общероссийские, есть местные, есть даже на Ольхоне.

День первый, 05.07.15. Дорога. Ночевка в Нижнеудинске

Выехали мы ночью в воскресенье в 1:00 (здесь и далее время буду указывать Новосибирское) 5 июля 2015 г. с расчетом на то, что к Байкалу подъедем в понедельник, когда желающих переправиться на Ольхон наименьшее количество. По темноте проехали Кемерово. За городом на протяжении 30 километров дорога виляет по лесу, с горки на горку, есть длинные участки с запретом обгона — встанешь за груженым КамАЗом и плетешься за ним, чертыхаясь нехорошими словами.

Отмечу удивительную особенность зрения у жителей региона №42: они абсолютно не видят подобные дорожные знаки и запрещающую обгон разметку, обгоняют нас и грузовики там, где им удобно. Видимо, наказание в виде лишения прав за нарушение ПДД в Кемеровской области не применяется, или местные водители просто знают, где можно ожидать встречу с работниками ГИБДД или камерой видеофиксации нарушений, а где нет.

Дорога, дорога, дорога. Луга и поля, перелески, реки и речушки, встречный поток воздуха гудит, шумят колеса. Остановки только по естественной надобности, для заправки автомобилей и наших организмов. На подъезде к Ачинску справа от дороги высится огромный террикон отработанной породы глиноземного комбината. В этих местах была развернута социалистическая стройка — КАТЭК, Канско-Ачинский Топливно-Энергетический Комплекс с угольными разрезами и несколькими ГРЭС. Сейчас действуют две: Березовская и Назаровская.

На подъезде к Ачинску.

Ачинский глиноземный комбинат террикон:

Террикон:

Красноярск мы объехали с северной стороны по объездной дороге, минуя город.

Мост через Енисей в Красноярске.

Окрестности Красноярска впереди в долине — Канск.

В Канске мы немного поплутали, следуя за свихнувшимся навигатором. Остановились полакомиться мороженым и спросили у таксиста, как проехать далее на трассу; у этого же таксиста выяснили, что промышленность Канска по сравнению с советскими временами практически полностью разрушена, работы в городе очень и очень мало.

Оглушенная трассой бабочка (тополевый ленточник).

Ремонт моста через Бирюсу.

Река Бирюса.

Примерно в 18:00 мы въехали в город Нижнеудинск, решили здесь и заночевать. На заправке нам подсказали про гостиницу «Магистраль» на выезде из города в сторону Иркутска, и мы отправились туда. Места есть, 400 руб. в сутки с человека. Заведение, конечно, провинциальное. Но на этаже есть душ с отскочившей кусками кафельной плиткой (в помещении душа нет ни одного крючка хотя бы для полотенца!), туалет с умывальником, в номере ТВ на два канала с рябью, электрочайник. Условия проживания довольно скромные, но нам большего и не надо. Можно умыться, поужинать и отдохнуть в горизонтальном положении. Во дворе гостиницы для пса-охранника выстроены боярские хоромы, хозяева подошли к этому с фантазией. Пока все нормально, погода радует, трасса в порядке, 1350 км позади.

Въезд в Нижнеудинск.

Жилье для пса при гостинице.

Вид из гостиницы «Магистраль» вечером .

Вид из гостиницы «Магистраль» утром.

Вид из окна гостиницы утром на стоянку.

День второй, 06.07.15. Дорога, переправа на Ольхон. Ночевка в Хужире

Подъем в 4 утра, умывание, завтрак, погрузка в машины, вперед! За бортом нормальный такой туман, плотный. Мы похожи на тех, про кого советский бард Юрий Кукин написал песню «За туманом», потому что едем явно в тумане и явно не за деньгами, скорее, наоборот. Удивительное дело, вода в жидком (дождь) или газообразном (туман) состоянии сопровождала нас практически все путешествие, но об этом более подробно по ходу повествования. Едем сквозь вату тумана, сыро, дорога мокрая. Между городами Нижнеудинск и Тулун на трассе ведутся ремонтные работы. Встречаются объезды по обочине. Ямы, колдобины и грязь в наличии, это самый плохой участок федеральной трассы в нашей поездке.

Ремонт дороги между Нижнеудинском и Тулуном:

Перед Иркутском движение уплотняется, средняя скорость резко снижается. В городе я спросил работника ГИБДД: можно ли было проехать на Ольхон без заезда в Иркутск? Ответ был отрицательным, и мы со спокойной совестью отправились в сторону Баяндая.

Въезд в Усолье-Сибирское.

Придорожная композиция.

Храм в Тельме.

Въезд в Иркутск.

«Мамоны»! в Иркутске.

Проехали Хомутово, Оек. У статуи оленя при въезде в Баяндаевский район я посмотрел на термометр — за бортом +30, вот это уже дело, нормально. Но солнца не видно, какая-то хмарь, дует сильный жаркий ветер. По трассе гуляют кони, вокруг просторная степь, раздолье.

Интересно, как называют местных жителей?

Дальше — Ольхонский район:

В Баяндае дорога поворачивает направо в сторону озера, Байкал все ближе и ближе! Степь сменяется горами, асфальтовое полотно становится похожим на гигантскую стиральную доску с расстоянием между гребнями в пару-тройку километров, дорожное покрытие отличное, погода вроде солнечная. Проехали раскрученный с расчетом на туристов пятак на перевале с продажей сувениров, поделок, еды и питья, дальше уже территория Ольхонского района.

Дорога от Баяндая до Еланцов.

В Еланцах на сопке кто-то выложил из белых камней голубя мира и слово «Победа», молодец, не пожалел сил и времени. Уже на самом подъезде к Байкалу проехали по участку дороги длиной 12 км с покрытием из щебня очень крупной фракции — трясучка, а не езда. По сторонам от этой насыпи накатаны объездные полевые дороги, они мягче, многие автомобили и туристические микроавтобусы продвигаются по ним. Едут осторожно, поскольку природные камни с таких дорог никто, естественно, не убирал, и можно запросто повредить свой автомобиль. Позднее подобная схема движения в объезд дороги с покрытием будет освоена нами уже на Ольхоне.

В районе Косой Степи.

Картина на сопке в Еланцах.

Щебень перед Байкалом.

Перед последним спуском к парому на Ольхон местными властями организована смотровая площадка, есть место для стоянки десятка автомобилей, на пригорке установлен памятник несчастному бродяге из песни «По диким степям Забайкалья». С текстом песни можно ознакомиться здесь же. Мы остановились, поднялись на пригорок, охнули — вот он, Байкал. Видна часть Малого моря и строения на материке. Четкость картинки размывается и теряется, удаляясь от нас на многие десятки километров. Ветер дует бодро, солнце светит ярко, основная цель путешествия — вот она, совсем рядом, мы воодушевлены и почти счастливы.

Орел после Еланцов.

«…бродяга к Байкалу подходит …»

Первое явление озера.

Спустились к переправе, встали в автоочередь, посчитались, наши номера 36 и 37. Работают оба парома — «Дорожник» на десяток легковушек и «Ольхонские ворота» раза в два вместительнее, это радует. Рейс «туда-обратно» занимает около часа, т.е. в час переправляются 26-28 машин. Местным законом предписано, что автомобили с Иркутским регионом на номере имеют приоритетное право на переправу, для них предусмотрен отдельный проезд на паром. Так что в очереди они не стоят и лихо подкатывают к шлагбауму в любой момент, за этим следят обслуживающие паром ребята. В ожидании погрузки многие туристы разбредаются по сопкам, кто-то питается, кто-то уже затаривается сувенирами. Есть даже тир. Я приценился к буклетику с картой Ольхона — 350 руб. (!), и мой рассудок моментально выстроил Великую Китайскую Стену между мной и продавцом, сделка не состоялась! Нет предела жадности торговца, а я чем хуже — тот еще жмот! Остается надежда на «великий и могучий», который до Киева доведет.

Часа через полтора мы въехали по аппарели на большой паром и благополучно переправились на Ольхон, самый крупный остров на Байкале. Супруга при форсировании пролива по байкальской волне в порыве воодушевления позвонила домой нашей дочери и с восторгом поделилась с ней своими чувствами (ах, ох…!). Я же делал вид, что спокоен и старался темпераментом походить на Чингачгука в исполнении великолепного Гойко Митича. Да и служил на флоте, море видел.

Пристань на Ольхоне.

Въехали на Ольхон, начали движение по щебеночно-гравийной насыпной дороге, соединяющей паром и поселок Хужир. Что можно сказать про дорогу? Теоретически на острове она есть, но ехать по ней в общепринятом понимании невозможно. У меня это не получилось ни при движении «туда», ни при движении «обратно». Это настоящая стиральная доска, она вытряхивает душу из водителя и техническую исправность из автомобиля. За Хужиром, до аэродрома близ деревни Харанцы, искусственная насыпь еще есть, а дальше в сторону мыса Хобой — нет, только полями, лесами и песками. Глядя на местных водителей УАЗов, я пробовал разогнаться по их примеру до 50-70 км/час (кажется, что они парят при такой скорости над дорогой), но жалость к автомобилю переборола желание поэкспериментировать со скоростью. Возможно, дорожное покрытие периодически выравнивается бульдозером, и ехать по нему тогда одно удовольствие, но не сегодня. Нам пришлось свернуть с дороги в поля, и мы, не торопясь, двинулись в сторону Хужира. Скорость невелика, но для наших тел и подвески машин режим более щадящий.

Первые километры по острову.

Дорожка ольхонская.

Дорога в сторону Хужира.

Проехали насквозь Хужир, поискали место для стоянки на песчаном берегу, вечерело, стало холодно, ветрено и пасмурно. Видно, местные божества, отвечающие за погоду, сегодня были не в духе. Мы решили оставить дикий отдых на потом и поискать цивилизованный ночлег в более комфортных, нежели чем в палатках, условиях.

Хужир — главный населенный пункт на острове, «заточенный» под обслуживание потребностей туристов и интуристов. Других отраслей промышленности и экономики здесь просто нет, рыбный завод «перестроился» по-Горбачевски, т.е. развалился, даже омулем здесь торгуют как-то не очень бойко — мало рыбы, не ловится. Очень много закусочных, позных, есть продуктово-промышленный магазин «Хороший». Кругом постоялые дворы. Площадь перед магазином по размерам может сравниться с площадью Ленина в Новосибирске, на ней находится ухоженный памятник павшим в Великой Отечественной Войне. Вообще, там, где мы путешествовали, даже в небольших селах, поражает бережное отношение людей к таким памятникам. В Хужире полно различных сувенирных лавок, особенно на подходе к скале Шаманка, она же мыс Бурхан. Можно заказать экскурсии по суше, по морю и по воздуху, как «рекомендует» эмблема немецкой фирмы «Мерседес-Бенц».

Хужир.

Хужир, площадь с мемориалом.

«Чешуйчатый» дом в Хужире.

За 500 руб. с человека в сутки (но просили по 600) мы сняли трехкомнатный дом с верандой, в котором наши хозяева проживают зимой, на лето они перебираются в летнюю кухню. На территории хозяйства кроме этого стоят два гостевых домика (заняты отдыхающими), баня (200 руб./чел), летний душ с подогревом воды (100 руб./чел), два туалета типа «сортир» (0 руб./чел). Двор ухоженный, чистый, с красивым цветником, все выкрашено и побелено. В доме чистота и порядок, даже есть пианино. Хозяева — бурятская семья, Валентина и Сергей. Из благ цивилизации на веранде хозяйского дома нам достались: большой обеденный стол, стулья, холодильник, газовая печь с баллоном, столовая утварь, специи, т.е. все необходимое для проживания без особых запросов.

Цветник во дворе.

Декоративное панно из камней в доме.

Вид на материк с территории постоялого двора.

Заселившись, мы на скорую руку на машинах выдвинулись к мысу Бурхан. Сильный ветер сбивает с ног, моросит мелкая водяная пыль, мы одеты по-июльски легко, б-р-р-р! Осмотреть все по-человечески погода не позволила, мы промокли и замерзли.

Вернулись на базу, к дому подъехал тойотовский микроавтобус из 116 региона, и водитель спросил нас, для чего в заборе выполнено прямоугольное отверстие, закрытое дверцей. Мы пояснили, что вода привозная, из скважины и сливают ее из бочки как раз через это окошко в заборе. В свою очередь мы узнали, что люди приехали на Байкал из Казани (!).

Возле Шаманки в день приезда, непогода.

Деревьям на Ольхоне выживать ой как нелегко.

Теперь насчет омуля. Мы заказали каждому по одному горячекопченому «хвосту», съели. Ничего сверхъестественного — видимо, мои ожидания были несколько завышены вследствие молвы вокруг этой байкальской рыбы. Заранее прошу извинения у страстных поклонников омуля, но копченая олюторская сельдь никак не хуже, а скумбрия так даже лучше, но это только на мой вкус. Виктор и Мария из второго экипажа, наоборот, урчали от удовольствия, поедая копченого или свежего, посыпанного солью омуля. От дальнейших притязаний на рыбку я величественно отказывался в их пользу. Это еще одно подтверждение постулата о том, что «de gustibus non disputandum est» — о вкусах не спорят. Наши дамы приготовили ужин, мы немного посидели за столом, выпили за приезд и разошлись по комнатам спать.

День третий, 07.07.15. Разведка побережья

Выдержка из сайта с описанием климата и природы острова Ольхон: «…Остров выделяется и своим климатом — самым сухим в Прибайкалье. Здесь почти не бывает дождей: количество осадков на Ольхоне соответствует норме для полупустынь, около 200 мм в год. Обусловлено это явление тем, что воздушные массы по пути к острову преодолевают Приморский и Байкальский хребты и, спускаясь в байкальскую котловину, нагреваются, вследствие чего падает относительная влажность. В результате осадки на западном берегу озера и на острове редки и непродолжительны. По обилию солнечных дней Ольхон сравним с Черноморским побережьем Кавказа. Самые теплые месяцы в году — июль и август…»

Мы проснулись, на улице пасмурно, моросит дождь, Черноморскому побережью Кавказа сегодня не повезло! Хозяева шутят: «4 года на острове не было дождей, а новосибирцы их привезли, большое спасибо им за это». «Большое пожалуйста, безмерно рады этому обстоятельству», — шутим уже мы. Но от этой шутки настроения у нас не прибавляется. Делать нечего, не затем мы проехали 2100 км, чтобы сидеть гостями в чужом доме и горевать по поводу непогоды. Завтракаем, одеваемся теплее, выезжаем из Хужира дальше на северо-восток. Особой цели и определенного маршрута нет, просто ознакомительная поездка: остановились, осмотрелись, поехали дальше. Попутно оцениваем потенциальные места, пригодные для стоянки в палатках. Развеселила англоязычная рекламная надпись «Fly here» на ржавой бочке при старом аэродроме в Харанцах, картинка как будто взята из какой-нибудь перестроечной абсурдной комедии про русский хмельной быт.

Реклама услуг.

Цветущий багульник.

Лучше по обочине.

На полуострове Харанцы.

Домики для зимней рыбалки на полуострове Харанцы.

На полуострове Харанцы.

На полуострове Харанцы.

На полуострове Харанцы.

И все-таки Страх уступил место Любопытству.

Остров Харанцы — ну чем не исполинский скат?

Остров Крокодил.

Вид с мыса Харалдай.

Мыс Харалдай, позади него — остров Лев.

Остров предварительно досконально нами не изучался, едем наобум, без представления о том, что мы увидим. Почти все географические названия мы узнаем в самом путешествии или уже после, глядя на карты. Заблудиться с моей точки зрения на Ольхоне невозможно, есть только одно направление вдоль западного побережья от парома до мыса Хобой и обратно.

Вообще-то, по острову проложено множество «направлений», накатанных автомобилями где-то к жилью, где-то к берегу, где-то к лесу, где-то просто по полям. Они разбегаются, перекрещиваются, сходятся и опять расходятся, но основное направление все-таки одно. За Хужиром от западного берега вглубь острова поперек движения землю прорезают овраги, на самом масштабном из них дорога разветвляется три. Так как сезон дождей пришел на Ольхон одновременно с нашим приездом, а грунт местами по консистенции напоминал смесь жидкой глины и горячего пластилина, то проезжали мы эти ложбинки весело, с шутками, с разгончиком, где боком, а где и кормой вперед. Движение напоминало езду в дождь по солончакам: автомобиль с одной стороны вроде подчинен воле человека, а с другой норовит то и дело проложить свою траекторию, неподвластную «ветрилам и рулю». Передвигаемся по острову, делаем остановки на берегу, потихоньку удаляемся от Хужира. При выходе из автомобилей на мысе Харалдай грязь налипала на обувь жирным-жирным слоем, и к подошве, и по бокам. Стряхнуть ее не было никакой возможности, только с помощью сучка или ветки удавалось немного облегчить тяжесть на ногах. Трава в этом месте или не растет, или она просто вытоптана посетителями острова.

На мысе Харалдай.

Ритуальное сооружение.

Раскисшие в дождь дороги.

Вид в сторону Хужира, в удалении можно увидеть мыс Харалдай, остров Лев, остров и полуостров Харанцы.

Мраморные камни, поросшие мхом.

Вкратце общая информация об Ольхоне: земля эта уникальная, на небольшом клочке земли (длина острова 73 км, ширина 15 км) уживаются вместе разные природно-климатические зоны — горы, бор, степь, песчаные дюны, мраморные скалы. Места красивые, еще не до конца загаженные «венцом творения», но предупреждающие плакаты и брошенный мусор уже есть.

Малое море.

В этом куске мрамора каждый увидит что-то свое.

Поляна, усыпанная чабрецом.

За деревней Харанцы обустроена мусорная площадка, но, судя по всему, мусор не вывозится уже очень давно. С местом стоянки мы сегодня не определились, зато наткнулись на какое-то сообщество медитирующих и молящихся людей (секта?), домики деревянные, вокруг полно палаток. Разбивать рядом бивак нам не рекомендовала администрация этого лагеря, и не надо — вдруг они нас охмурять начнут! К вечеру вернулись домой, поставили походный стол во дворе (стол я сделал сам, четко по размерам пола в багажнике автомобиля), пожарили мясо. После мытья в бане мы отужинали прямо на улице под костерок в мангале, благо, дождь вроде прекратился — хороший знак. День закончен, отбой.

День четвертый, 08.07.15. Поход на Шаманку. Бивак

Утро, хмарь, опять моросит дождь! Вода за окном то льется, то капает с крыши. Хозяева нашего пристанища с легкой степенью издевательства над нами продолжают радоваться, как дети — вода с неба, это же благодать! Мы осваиваем актерское ремесло и делаем вид, что веселимся и радуемся дождю вместе с ними, но что делать дальше, не знаем! Мы разочарованы и чувствуем себя незаслуженно обманутыми, хотя, если объективно рассуждать, никто нам ташкентской жары и не обещал. У Сергея, хозяина постоялого двора, внеочередной выходной: ну не везти же ватагу китайских туристов на Хобой в такую грязь, ведь УАЗ буханка-то чистый! Я серьезно, не шучу, китайцев он не повез, хотя работа есть. О чем говорит сей факт? Да о том, что туристов на острове много, даже зимой, и доход у местных жителей течет или полноводным ручейком, как сейчас (заняты гостями все три дома + экскурсии на УАЗе + квадроциклы + омуль…), или чуть слабее, как зимой, поэтому обилие финансов слегка расслабило хужирцев насчет работы.

После завтрака мы выпросили у нашей хозяйки Валентины пару дождевиков и зонт (спасибо ей!) и двинулись в пешую прогулку на Шаманку через поселок. Мой дождевик был очень похож на светоотражающую спецодежду работников ГИБДД желто-зеленого цвета, и редкий отдыхающий на побережье народ косился на меня, «полиционера» без фуражки. Хоть и разрекламированное это место (по сути, изображение Шаманки является визитной карточкой острова), но, черт возьми, все-таки красиво. Идем, пронизывает насквозь ветер, моросит дождь, ноги скользят по грязи, замечательно! У подножия Шаманки встретили одинокого туриста из Ростова-на Дону, немного пообщались. Мы стали подниматься на обзорную площадку, он же полез на скалу, что делать запрещено — установлен предупреждающий стенд. Мы осмотрелись вокруг, закупили на обратной дороге сувениры (куда же без них!) и вернулись на базу.

Скала Воин, это по легендам охранник Шаманки.

Скала Шаманка издали.

Прогулочные кораблики в бухте.

Скала Шаманка со смотровой площадки.

За обедом мы провели внеочередное пленарное заседание «сулгана» и решили все-таки проехать дальше, разбить палатки и попытаться получить удовольствие от дикого отдыха на самом засушливом клочке земли Прибайкалья в самое теплое время года, тем более, что дождь, как и вчера, к обеду прекратился. Я оставил Сергею несколько дубовых дровишек на поделки. Владельцы хозяйства, приютившие нас на пару дней, люди хорошие, добрые, веселые, аккуратные, но бизнес есть бизнес — все имеет свою цену. Мы собрали пожитки и посуду, сказали спасибо нашим гостеприимным хозяевам и выехали навстречу неизведанному.

Бор, подлесок.

Вдалеке видна Песчанка, место нашей будущей стоянки.

Дорога через лес на подъезде к Песчанке.

Едем, осматриваемся. Там берег крутой, тут ветер сильный, так потихонечку доехали до устроившего нас места. Как узнали позже, это Песчанка, место заповедное. Местные УАЗы, набитые туристами, шныряют взад-вперед постоянно. Некоторые туристы путешествуют пешими группами, все в лыжных палках и в огромных разноцветных рюкзаках. Мы с женой встретили двух бродяг, которые оказались французами. Это выяснилось после того, как они заулыбались и закивали головами после моей корявой фразы по Ильфу и Петрову: «месье, же не манж па сис жур!». Языки английский (на уровне посетителя видеосалонов) и немецкий (на школьно-институтском уровне) их не интересовали. Мы подергались влево-вправо, выбрали группу сосен, подъехали, встали. Путь к месту пролегал через рыхлый песок, длина пути метров 30, дорога идет слегка под горку — съехали легко, как-то будем выбираться?!

У местных жителей в почете только «буханки».

Заброшенный пирс.

Под моросящим дождичком мы разбили палатки и шатер, развели костер. С дровами проблемы нет, кругом на песке лежит пустая сосновая шишка, есть высохшие ветки на соснах, в лесочке валежник. Недалеко от бивака мы наткнулись на приведенную ниже помесь икебаны и бонсая, не тронули эту инсталляцию — пусть другие полюбуются.

Эльдар Рязанов (к сожалению, уже покинувший этот мир к моменту выхода данного отчета) сочинил стихи про природу и плохую погоду к песне из своего же фильма — талант, если он есть, то во всем! Автор провел аллегорию между возрастом человека и погодой, но мы не унываем и напеваем эту философскую песню безо всяких там аллегорий с расчетом на то, что рано или поздно нам повезет и с небес хлынет не водный поток, а солнечный. Конечно, отдых на природе вдалеке от цивильных мест во время дождя с холодным ветром трудно назвать комфортным, но, благодаря такой погоде, подобных нам отдыхающих на всем побережье бухты была только одна компания, метрах в 100 от нас. Итак, раздолье, музыки не слышно (это немаловажный аспект отдыха в поездках; кто сталкивался с любителями накушаться и устроить дискотеку ночью, меня поймут). Мы развели костер, готовим ужин, отдыхаем, как можем. Благо, есть шатер. Романтика!

Очень ароматный чабрец, в Хакасии его собирают, сушат, зашивают в мешочки и продают туристам.

Старший второго экипажа, Виктор, после ужина и захода солнца пожелал искупаться вечером в Байкале, чтобы в старости, сидя у камина, укрывшись пледом и потягивая через соломинку теплое молоко, рассказывать об этом историческом событии своим потомкам. Что и выполнил с честью. Глядя на его безумные глаза, дрожащее тело, завернутое в полотенце, слушая его затрудненное дыхание с покашливанием после купания, я снисходительно думал: «Слабак, неженка, дитя, ну куда полез? Уж я-то не таков: смел, закален, тверд как кремень», наивный.

Далее у нас по распорядку дня продолжение ужина с приемом согревающего снадобья внутрь, посиделки у костра, крепкий здоровый сон. Наблюдение: человек, в будничной жизни похожий на VIP, в такие моменты меняется, становится более раскрепощенной приземленной личностью и обнаруживает в себе какой-нибудь талант, например, рассказывать анекдоты, жарить мясо или посыпать песком (не сахарным!) различные вкусные блюда на столе.

День пятый, 09.07.15. Купание, прогулки, ничегонеделание

Подъем. Елы-палы, СОЛНЦЕ! Неужели дождались! Радостное оживление, завтрак. Это наше Первое Солнечное Утро на Ольхоне и моя основная цель на сегодня — купание в водах славного моря, священного Байкала.

Выдержка из сайта про Байкал: «Малое море — уникальный по природным условиям район Байкала. В переводе с бурятского языка Нарин Далай означает узкое море. Расположено оно между западным побережьем озера и самым крупным на озере островом Ольхон. Море имеет сложную береговую линию, образующую множество мелководных бухт, удобных для стоянок туристов и укрытия маломерных судов. Малое количество осадков, большое количество солнечного света, тёплая вода в заливах, красивые горно-таёжные и лесные ландшафты, а также доступность берегов Малого моря сделали его одним из наиболее популярных мест отдыха. Это одна из самых обширных мелководных частей озера, богатая рыбой. Вода в мелководных заливах прогревается летом до + 19 + 21°С…». Да это почти парная водица, и я предвкушаю несказанное удовольствие от освежающей водной процедуры.

Теперь небольшое лирическое отступление: я стараюсь окунуться во все горные реки, возле которых довелось стоять на отдыхе. Я купался в Большом Ильгумене, Урсуле, Кумире, Чулышмане, Белом Июсе (про озера я не говорю — само собой разумеется). Вода в этих реках довольно прохладная и бодрит классно. Нельзя сказать, что я изнеженный мерзляк, принимаю летний душ на даче из бочки по октябрь включительно. НО! То, что я испытал при купании в Байкале, не идет ни в какое сравнение с прежними водными процедурами.

Захожу в сланцах в воду, ноги обволакивает не ледяная вода, нет, а просто ЛЕД! Четко помня некоторые законы физики, я начинаю подозревать, что весь научный мир находится в безумном заговоре против человечества — мне кажется, что вода замерзает при гораздо более низкой температуре по товарищу Цельсию, чем меня учили, как минимум при минус 15, настолько мне холодно! Почему физики нам врут про превращение воды в лед при нуле Цельсия, нормальном атмосферном давлении и отсутствии соли? Безобразие! Камни на дне крупные и мелкие, продвигаюсь медленно-медленно, дальше от берега. Чем ближе к паху вода, тем больше хочется походить фигурой на какую-нибудь фотомодель, у которой ноги растут «от ушей». Но такие тела бывают только в сплетнях и в желтой прессе, встретить вживую подобную красоту не пожелаю никому. Встаю, как могу, на цыпочки, рефлекторно втягиваю свой большой живот и понимаю, что моей осанке в этот момент мог бы позавидовать какой-нибудь заслуженный или даже народный артист России в области балета. Несмотря на все мои ухищрения Малое Море мне «аки посуху» не перейти, окунаться все равно придется, отступать некуда, позади свидетели! «Ave Caesar, morituri te salutant!» — кричали в таких случаях древние латиняне, но мне-то умирать не хочется! Ныряй, морячок! Окунаюсь с головой, сдавливает грудь, про дыхание забыл, выныриваю, как кусок пенопласта, в шоке поворачиваю к берегу — накупался!

Метр, другой, пятый, и я теряю правый тапок. Стоя на левой ноге и балансируя свободной рукой, я пытаюсь вернуть утерянное имущество на свое законное место и при этом опять не ухнуться в паковые льды. Бегут мгновения, огромные, как глоток из песни к советскому телесериалу про полковника Исаева. Время остановилось, у меня ничего не получается! Если бы в этот момент надо мной пролетала цапля, она наверняка сильно удивилась бы такому крупному собрату, стоящему на одной ноге и беспорядочно махающему одним крылом.

Бросаю безуспешную попытку обуться, иду в одном сланце по дну осторожно, на ощупь, выхожу на берег, все, спасен! Я гордо отметаю предложенное супругой полотенце, на воздухе все-таки теплее, чем в воде, даже при свежем ветерке. По своим ощущениям я бы сказал, что у меня отморожены пальцы на ногах, но на самом деле все было в порядке, без негативных последствий для организма. То ли место в бухте попалось какое-то непрогретое, то ли залив был не сильно мелководным, то ли солнце этим летом работало спустя рукава, а может, я не подготовился и полез в воду трезвым, но Малое Море просто «убило» меня арктическим холодом.

В течение дня мы бездельничали, бродили по берегу, собирали камни, дошли до разрушенного старого пирса, где ознакомились с содержанием информационного щита.

Перед ужином мы с товарищами открыли для себя вкусный и, возможно, лечебный напиток: накрошили в бутылку молодые зеленые сосновые шишки и чабрец, который тут растет в изобилии, залили водкой и через 10 минут попробовали этот аперитив. Напиток получился желтоватого цвета с золотистым оттенком. Аромат чистый, вкус полный, мягкий, гармоничный, присутствуют явные нотки сосновой смолы, нотки чабреца скромнее, и вкусно, и весело!

Экспериментируйте, друзья, жизнь пресна без этого!

Аперитив.

Дежурная композиция называется «от нечего делать».

Отмечу климатическую особенность местности: на солнце можно загорать (если место безветренное), но в тени, в шатре отчетливо видно, как при разговоре или дыхании изо рта идет пар. Во время ужина решаем на следующий день попробовать проехать ближе к Хобою, отходим ко сну.

День шестой, 10.07.15. Переправа на материк, дорога. Ночевка в Нижнеудинске

Вся наша компания разбужена примерно в час ночи ярчайшими молниями и сопровождающим их громом. «Самое засушливое место, самый теплый месяц в году, — пронеслось у меня в голове, — «где вы?». С фонарем я вылез из палатки, выползла и вся остальная наша мужская рать. Явно надвигалась мощная гроза. Решение пришло ко всем одновременно: главы трех семейств совсем как Атос, Портос и Арамис в отечественном фильме скрестили пальцы рук и постановили: валим с Ольхона, нам просто не повезло. Тем более, что наши дамы накануне под моросящим дождем в позах послушных сусликов (это когда руки прижаты к груди, кисти рук загнуты вниз, нос сморщен, нижняя губа поджата, верхняя приподнята и хорошо видны передние верхние резцы) упрашивали нас, мужиков, сниматься с якоря и перебазироваться в Хакасию, к теплу и солнцу. Мы выполнили программу-минимум, оценили, насколько смогли, красоту Ольхона и Малого Моря и наверняка попытаемся еще разок или два побывать на Байкале, ведь он огромен и необъятен. А сейчас — скорые сборы под свет фар и фонариков, наши спутницы успели даже заварить кофе и чай в термосах. В половине третьего после нескольких неудачных попыток мы вырвались из песчаного плена и под звуки падающих крупных капель летнего долгожданного дождя выехали в сторону паромной переправы на материк.

На выезде из леса мы оглянулись и увидели такой рассвет.

Проезжая Хужир, мы сказали про себя еще раз спасибо нашим бурятским друзьям, хозяевам постоялого двора. Позади нас постепенно разгорался рассвет. Восход солнца был очень красив, были видны и горы на материке, и дождевые тучи, и озеро. Мы остановились, набросили теплые куртки и несколько минут наблюдали это природное явление.

К переправе мы подъехали уже спокойным тихим солнечным утром, никакого намека на грозу, которая осталась где-то позади. В очереди на паром никого не было, кроме местного ночующего грузовичка. Следом за нами подъехал знакомый нам микроавтобус из Казани, и мы разговорились с его пассажирами. Оказалось, путешествуют два брата и сестра, люди уже не молодые, солидные. Мы рассказали о своих планах, гости из Татарстана ошарашили нас своими: раз уж они заехали так далеко от Казани, то решили прокатиться еще дальше, пока «только» до Хабаровска, а там видно будет! Я открыто завидую им белой завистью и желаю счастливого пути — восхищают абсолютная свобода и возможность передвижения, у людей нет ограничений по расстоянию, времени и финансам (по крайней мере, в данный момент).

Сахюрта на рассвете.

 
Паромы спят.

Везде рядом с человеком живут его друзья — собаки, Ольхон не исключение, вот фотографии некоторых «местных жителей».

Хужирские жители.

Жители при паромах:

А у этого хужирского красавца еще и улыбка до ушей!

До первого парома оставалось время. Мы развесили на ограждении дороги шатер и палатки сушиться и позавтракали. Я побродил с фотоаппаратом по берегу справа от пристани.

Переправились мы на первом пароме, остановились на смотровой площадке, сказали Байкалу: «До свидания» (ну, ритуал такой) и тронулись в Хакасию. На ночь мы остановились все в той же гостинице «Магистраль» в городе Нижнеудинск.

На подъезде к Баяндаю.

Разоренный перестройкой военный городок .

Остров-башмачок.

Вдоль всей трассы растет Иван-чай, его просто полно!

День седьмой, 11.07.15. Дорога, Красноярск, бивак на Беле в Хакасии

Солнечным утром мы выехали из Нижнеудинска в сторону Красноярска.

Канск.

Триумфальная арка в Канске.

Кафе на выезде из Канска в сторону Красноярска.

Простой интерьер кафе.

Размер пельменей впечатляет.

Красноярск.

Погода ближе к Красноярску не подкачала. Все, как и положено в нашей поездке — пасмурно, сыро, дождь. Но где-то глубоко внутри каждого экпедиционера все же теплится великая надежда на то, что солнечная Хакасия все-таки сможет подзарядить нас витамином «D». В Краноярске я ни разу не был, в Дивногорске тоже. Дорога местами серпантинная, а сегодня еще и мокрая. Проезжая вдоль Енисея, мы поняли, что погулять по набережной — дело стоящее, но не в этот раз. К тому же у жены здесь живут родственники и в наших планах рано или поздно их посетить, а там и с городом поближе познакомиться можно, и по столбам пошариться.

 Красноярск.

Красноярск.

Недостигнутая цель.

Памятник строителям ГЭС.

Над Енисеем туман, перед мостом мы остановились, глянули издалека на Красноярскую ГЭС, вторую по мощности в нашей стране после Саяно-Шушенской (кстати, она тоже ведь на Енисее).

Дорога М-54 (Р-257) Красноярск — Абакан — Кызыл по левому берегу Енисейского водохранилища в сторону Хакасии по горам плохая, ямы и трещины, местами ведется ремонт, это второй по худшему качеству участок дороги в нашей поездке. В Хакасии качество трассы М-54 хорошее, вдобавок тучи рассеялись, появились белые облака и солнце.

Мост через Енисей.

Енисей, самая полноводная река нашей страны.

Опять туман!

Ремонт дороги.

Хакасия уже близко.

Т.к. через Красноярск мы в Хакасию до этого момента не заезжали, я доверился навигатору, который провел меня на озеро Беле через село Сарагаш с участком хорошей грунтовки длиной километров 20.

Остановились мы на перешейке между Верхним и Нижним Беле на кемпинговой базе отдыха, разовый взнос 500 руб./авто, за эти деньги стоять можно хоть день, хоть месяц.

Теперь ложка дегтя. Сегодня суббота, значит, отдыхающий народ бухает по полной программе, через каждые метров 50-100 на побережье девчонки и мальчишки оттягиваются под громкую музыку. Сабы в порядке, бум-бум и дыц-дыц это наше все! Тут тебе музыкально-вокальная продукция почти на любой вкус, попса и рэп в приоритете, день или ночь — неважно! Администрация кемпинга не вмешивается, случаются и конфликты.

Еще немного дегтя. Туалеты вдоль побережья установлены типа «сортир», и загажены они к июлю до безобразия, до тошноты. Владельцам базы отдыха, к сожалению, на чистоту в сортирах тоже наплевать, это действительно очень неприятно. Отмечу некую закономерность: чем хуже погода, тем спокойнее отдых, например, холодным летом 2013 наша компания стояла и на верхнем и на нижнем Беле практически в одиночестве: и мы никому не мешали, и нам никто не мешал. Еще одно наблюдение: самый наплыв адептов отдыха на берегу происходит к вечеру в пятницу, подтягиваются в основном красноярцы. В субботу гудеж продолжается, к вечеру воскресенья утихает — пробухавшая полтора суток толпа сваливает готовиться к очередной трудовой неделе. Ну что же, выпьем и мы, отдохнем с дороги, если меломаны не разбудят. Надо в следующие поездки крепко подумать, где стоит останавливаться. Хоть езжай в лес подальше от людей да братайся с животным миром. Н-да….

Дорога через Сарагаш.

Озеро Беле на горизонте.

Дни восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый с 12.07 по 15.07.15 мы провели в Хакасии. На 14 и 15 июля мы с женой остались одни, наши друзья укатили в Новосибирск, работа не ждет. По-настоящему солнечных знойных дней мы так и не дождались, все тучки да облака. Отъезжали с супругой домой от поселка Шира утром 16 июля вообще под сплошной ливень.

Хакасия

Природа и климат Хакасии нам и нашим друзьям очень нравятся, здесь есть степи, сопки, холмы, горы, долины, горные реки, пресные и соленые озера. При теплой летней погоде тут можно обгореть даже посильнее, чем на юге. Климат в минусинской котловине жаркий, сухой, она практически со всех сторон окружена горными хребтами.

Вода в озерах Шира, Дикое, Беле чистая, прохладная и прозрачная. Необычен цвет дна озер Беле, грунт здесь красного цвета и, если дует хороший ветерок, вода у берега тоже краснеет. Озеро состоит из двух: Верхнего и Нижнего (Большого и Малого). В озере Фыркал дно со стороны одноименного поселка илистое, отдыхать лучше на песчаной косе. Озеро Тус славится своей сильно соленой водой и лечебной грязью. Дом отдыха на берегу озера Шира был курортом союзного значения еще в советские времена, на его берегах трудящиеся поправляли свое здоровье. Вода в озерах Шира и Беле слегка минерализированная, почти пресная.

Для любителей пляжного отдыха есть самые популярные водные аттракционы: надувные горки, катание на бананах и ватрушках, просто на гидроциклах. Если хочется ощущений поострее, можно пролететь на мотодельтаплане, на парашюте за буксиром, прыгнуть в Туимский провал на эластичном тросе.

Заготовка сена.

Дорога на поселок Сонский в сторону озера Дикое.

Поселок Сонский.

озеро Дикое.

озеро Дикое, вечер

озеро Дикое, утро

Суслик — настоящий хозяин побережья озера Дикое.

Виды Хакасии.

Слева озеро Шира, справа озеро Иткуль.

озеро Иткуль.

На сопке возле озера Иткуль.

Озеро Шира.

озеро Шира.

Перекресток у поселка Жемчужный.

Последствия весенних пожаров 2015 года.

На берегу Белого Июса.

Окучивал картофель?

Виды Хакасии.

Река Белый Июс возле Ефремкино.

Река Белый Июс по пути на Беренжак.

озеро Фыркал.

озеро Тус.

Готовая крыша.

Долина Белого Июса .

Древние могильники.

Далее я буду приводить текст с очень кратким описанием объектов в Хакасии, в которых мы побывали, потом — фотографии, имеющие отношение к этим объектам.

Райцентр Шира

В поселке Шира (местные жители не склоняют название райцентра) полно продуктовых и хозяйственных магазинов, есть все необходимое. Правда, цены могут неприятно удивить, как и в любом другом курортном городе. Возле базарчика есть нормальная столовая, при элеваторе работает пекарня, и там всегда можно купить свежайшую горячую выпечку. Рекомендую посетить здесь краеведческий музей. После пожаров весной 2015 года жилье восстанавливают. Возле поселка, в котором сгорело очень много домов, строится целый микрорайон. Крыши собирают на земле, потом их просто поднимают и монтируют на свое место.

Поселок Шира с сопки.

Столовая «Первое, второе и компот».

Шира.

На окраине Шира отстраивается целый микрорайон.

Мемориал в Шира, чисто, аккуратно.

Краеведческий музей в Шира.

В музее.

Экспонаты музея, фотография раскопок.

Необычные коряги.

Салбыкская долина

Хакасия — страна древних курганов, могильники по ее территории разбросаны в огромном количестве. Особенно много их в так называемой долине Тагарских царей или Салбыкской долине. Дорогу в долину открывают Салбыкские ворота, это два вертикально вкопанных камня, имеющих мужское и женское начало. Возле них периодически проводятся ритуальные мероприятия. Километрах в пяти от ворот находится огромный разворованный грабителями и раскопанный учеными Большой Салбыкский курган. 23 гигантских камня из красного песчаника были вкопаны древними людьми по периметру квадрата с длиной стороны примерно 70 метров, внутри была насыпь высотой от 11 до 30 метров (как утверждают некоторые источники). Каждый камень имеет свое название и предназначение, как их приволокли в долину (вроде как с берегов Енисея) наши предки — неизвестно. Объект, конечно, грандиозный. Охраняется государством. Вход в 2012 году был бесплатным.

Салбыкские ворота.

Большой Салбыкский курган.

На кургане.

На кургане.

На кургане.

На кургане.

На кургане.

На кургане.

Рядом с Большим курганом.

Боярская и Сулекская писаницы

Много в Хакасии петроглифов — древних наскальных рисунков. Наиболее доступные и крупные скопления изображений находятся на Сулекской и Боярской писаницах.

Сулекская уже перестала быть бесплатной, умные люди организовали у подножия писаной горы филиал какого-то краеведческого музея и берут плату непонятно за что, навязывая свои услуги. Во время нашего посещения экскурсовод отсутствовал, мы с женой прошли по писанице и после незаконного посещения музея выдали местному сторожу 100 руб. на поддержание здоровья. Наскальные рисунки сильно обезображены современными любителями выцарапывать свое имя на камне, смотреть на этот вандализм очень неприятно!

Боярская писаница в 2012 году была общедоступной и бесплатной, как обстоят дела сейчас, не знаю. Современных «художеств» на ней гораздо меньше, чем на Сулекской, видно, сказывается небольшая удаленность от асфальтовой дороги. Если оценивать рисунки, то с моей точки зрения Боярская писаница богаче и интереснее Сулекской.

На Боярской писанице.

На Боярской писанице.

Вид на подъездные дороги от Боярской писаницы.

На Боярской писанице.

На Боярской писанице.

Змея со сломанным хвостом на Боярах.

На Сулекской писанице, тропинка от филиала музея к петроглифам.

На Сулекской писанице.

На Сулекской писанице.

В музее при Сулекской писанице.

Сулекская гора.

Тропа предков (тропа шаманов)

Возле деревни Ефремкино на правом берегу реки Белый Июс проложена Тропа Предков или Тропа Шаманов. Как говорят легенды, по этой тропинке древние шаманы уходили от народа, чтобы набраться сил наедине с природой. Место очень красивое, но попотеть придется, поскольку дорожка идет вверх — вниз, вверх — вниз, по камням, по корням растений, по осыпи. Мы, в отличие от шаманов, пройдя до «трехглазой» арки и обратно силы, безусловно, теряли. Но усталость наша была приятной, поскольку и себя на упертость проверяли, и видами наслаждались.

Небольшой совет: обувь должна быть крепкой, кожаные кроссовки в самый раз, никаких сланцев и тряпичных тапочек; в жаркую погоду захватите с собой запас питьевой воды. Здесь тоже уже организован сбор денежек с туристов (еще один филиал краеведческого музея, как нам объяснили). Мы оставили автомобили за огороженной территорией (стоянка на огороженной площадке 50 руб. с авто) и платить по 10 руб. (крохоборы!) с человека за проход к тропе отказались. Нас сильно напугали некой охраной, но остановить не смогли, т.к. женщина-кассир-контролер-сторож вступила в очередную словесную перепалку с группой других возмущенных финансовыми поборами туристов. Я не уверен, что в краеведческом музее знают об этом своем филиале. До 2014 года плату за выход на тропу еще не брали. Еще один совет: первый участок тропы можно обойти слева в горочку через полянку и лесок, потом свернуть направо. Сэкономите время и силы, а обратно можно и по тропе до конца пройти. Любители спелеологии могут найти недалеко от Ефремкино в районе деревни Малая Сыя несколько крупных пещер — Археологическая, Крест, Ящик Пандоры. Я себя к таковым не отношу и в пещеры не лазил.

Эти фото сделаны в лесочке при обходе начала тропы слева.

Начало тропы, самый первый подъем.

Мост через Белый Июс от Ефремкино к Малой Сые .

На тропе.

На тропе.

Сплав по Белому Июсу.

Грот Проскурякова.

На тропе.

По этим корням надо сначала карабкаться наверх, а на обратном пути прыгать по ним вниз.

Вот это пятачок!

Справа вверху виден вход (выход) в сквозную пещеру.

В «сквозной» пещере. Путь через нее сокращает расстояние и экономит силы.

Большой грот.

Нет никаких сил человеческих!

Подъем к трехглазой арке.

«трехглазка»

Виды на тропу с левого берега Белого Июса.

Сундуки

Удивительное по красоте место — горная гряда Сундуки. Покойный академик Ларичев из Новосибирского Акдемгородка около 30 лет изучал эти горы. Есть мнение, что это ничто иное, как древняя обсерватория и значимость объекта можно сравнить с кромлехами Стоунхенджа. К 21 июня здесь собираются увлеченные люди и празднуют самую короткую ночь и самый продолжительный день в году. У подхода к первому Сундуку (эта гора дала название всей гряде благодаря огромному останцу на вершине восточного склона, который своими очертаниями кому-то напомнил сундук) идет торговля сувенирами, можно «заправиться» при закусочной. Деньги за проход к горе пока не берут, но, судя по общей тенденции, дух меценатства, филантропии и бескорыстия очень скоро закончит витать над этим местом, и длинные жадные руки какого-нибудь краеведческого музея всенепременно сюда дотянутся. Можно нанять гида, и он проведет вас по первому Сундуку с рассказами о знаковых местах, таких как кресло шамана, над которым начинает раскачиваться подвешенное на нитке золотое кольцо; или расскажет про древнюю обсерваторию; заведет на теплый камень здоровья. В 2014 году услуга проводника стоила 500 руб., можно скинуться нескольким компаниям.

Чтобы подняться в гору, нужно преодолеть высоту примерно в 75 метров. Высота остальных сопок гряды примерно такая же. Виды с этих гор открываются просто обалденные. С вершин видны древние оросительные каналы, горы, поселок Июс в долине, необычно смотрятся облака и тени на земле от этих облаков. По ярко-зеленой змейке травы можно проследить, где в полях протекает ручей. И, конечно, люди с недоразвитым головным мозгом здесь тоже кое-где оставили о себе «добрую» память в виде надписи на камне своего уникального имени какой-нибудь краской.

На подъезде к Сундукам.

Дорога вдоль гряды.

Дорога вдоль гряды после дождя.

Суслик вездесущий.

Показался первый Сундук.

Первый Сундук.

Торговые палатки у подножия первого Сундука.

Виды с первого Сундука в дождь.

Виды с первого Сундука в дождь.

Останец, давший название всей гряде.

На первом Сундуке.

Озеро между первой и второй горой, в солнечный день черное и белое пополам.

Подъем на первый Сундук.

На первом Сундуке.

Долина, поселок Июс и древние оросительные каналы.

Виды с первого сундука.

Виды с первого Сундука.

Второй каньон первого Сундука.

Петроглиф на первом Сундуке.

Первый Сундук со второго похож на сфинкса.

Можно разглядеть на горе людей.

Вид со второго Сундука на третий могильник возле Сундуков.

Речка Черная у подножия первого Сундука.

Пруд на Черной речке.

Туимский провал

Можно посетить городок Туим, в советское время здесь добывали вольфрам, медь и молибден. Сейчас здесь практически ничего не работает, кроме раскрученного техногенного провала на горе. Почти все, что было построено в СССР, в том числе силами ГУЛАГа, благополучно разрушено, продано и разграблено. Но, судя по нескольким авто перед проходной Туимского завода цветных металлов, там все-таки что-то перерабатывают. Уже на подъезде к городу пытаются зарабатывать денежки мальчишки с картонками «покажу провал». Проехать можно так: подъезжаете к Туиму, едете по дороге через поселок, никуда не сворачивая (слева остаются пятиэтажки и площадь с магазином; справа частный сектор), доезжаете до развилки — главная дорога поворачивает в горочку налево, вы же поворачиваете направо. Проезжаете по широкой щебеночной дороге (по-моему, под теплотрассой), попутно любуетесь живописными развалинами обогатительной фабрики, пересекаете рельсы и поворачиваете налево, едете (прямо по курсу, чуть правее и есть та горочка, вершина которой провалилась). Слева остаются полуразрушенные производственные трубы и корпуса, проезжаете несколько частных домов и видите грунтовый сверток направо в гору, ориентир — сувенирные лавки возле этого свертка. По этому подъему и взбираетесь к провалу. Все.

Не провались гора, чем бы жил Туим — непонятно. А так возле смотровой площадки провала на вершине горы и сувенирные лавки, и общепит, и живые медведи в клетке, и показательные прыжки в провал за ваши денежки. Тут же продажа шумовых петард в форме гранаты (чтобы кидать в провал), плюс экскурсии по штольне к зеркалу воды, плюс показ ледяных пещер. Входной билет на смотровую площадку стоит 50 руб. В общем, работает целая индустрия по вытягиванию тугриков из карманов многочисленных туристов. Разве что на ремонт провала пока никто не додумался копеечку собирать, как Остап Бендер. Теперь насчет сувениров: ассортимент примерно одинаковый и на Алтае, и на Байкале, и в Хакасии, различие только в символике и изображениях местных достопримечательностей на магнитиках, календарях, кепках и т.д., в каждом регионе они свои. Местные жители торгуют безделушками, особо не напрягая фантазию, поскольку туристы не сильно разборчивы. Теперь насчет цвета воды в провале: сверху она кажется зеленой, на сайтах можно прочитать о наличии в ней растворенных соединений меди и так далее и тому подобное. В 2012 году моя дочь набрала бутылочку этой воды, она до сих пор находится у нас дома — абсолютно прозрачная чистейшая вода без малейших признаков наличия меди и развития бактерий даже спустя три года. Некоторые посетители купаются в провале у штольни, через которую водят туристов сквозь толщу горы к воде. Внутри штольни темно, кое-где лед, из стен торчат куски ржавой арматуры, под ногами ледяная вода и остатки коммуникаций — загнутые рельсы, железо, дерево. Холодно и жутковато. Ходит байка, что однажды туристы-японцы на подъезде к Туиму развернули автобус на 180 градусов и помчались прочь от этого места, поскольку в карманах у этого умного племени находились указавшие на наличие вредного излучения дозиметры. Правда это или нет, сказать не могу.

Бывшая фабрика.

С этого пика отчаянные люди прыгают вниз.

Вход в штольню.

В штольне.

В провале у воды.

Вид от штольни на смотровую площадку.

Прыгун в провал, похож на маленького паучка.

Малые архитектурные формы у подножия горы.

Малые архитектурные формы у подножия горы.

Одна из лиственниц на подъезде к Туиму.

Каменные изваяния

По пути на Беренжак природа создала театр каменных скульптур. Часть огромных монолитов находится на открытой местности, а часть спрятана в лесу. Некоторые камни словно вылизаны, как соль, исполинскими травоядными копытными, а на некоторых будто сохранились отпечатки лап огромных собак. Из всех композиций в лесу выделяется гигантский гриб. По признакам видно, что на него регулярно забираются любители пофотать себя, родимых, на шляпке этого несъедобного грибочка весом тонн 30. Разноцветный мох покрывает камни, выделяется сочно-зеленый. Оранжевый мох в тени, видимо, не растет.

Как проехать: на выезде из Шира в сторону Туима по указателю надо повернуть направо по грунтовке на Беренжак, на 34 километре от свертка, перед Усть-Тунгужулем (примерно через 33 км 500м) свернуть направо в лесочек, миновать короткий крутой подъемчик и вот они, камешки. Перед этим свертком справа от дороги уже хорошо видны одиночные огромные камни на открытой местности, они тоже могут служить ориентиром.

Дорога на Беренжак.

Пастухи (один спит).

Вид на дорогу от камней на возвышенности.

Похоже на морду собаки в профиль?

Я в этом камне увидел лицо сурового мужика в профиль с оттопыренной нижней губой.

Лесные композиции.

Каменный гриб.

Спуск от камней к дороге.

Гора Чалпан

От перешейка между верхним и нижним Беле можно проехать мимо горы Чалпан на озеро Тус, минуя поселок Шира. Пару лет назад на проезде была установлена будка со шлагбаумом, и билеты на право посещения возникшего вдруг заповедника успешно меняются работниками будки на российские денежные знаки. Можно объехать слева гору Чалпан и подняться на автомобиле до площадки с информационным щитом, подъем на гору отсюда короче и легче. С вершины видно все нижнее Беле, круговой обзор потрясающий. На горе цветет дикая лилия, эдельвейс, сохранились остатки древней оборонительной стены, можно найти геодезический реперный знак. Петроглифы мы не нашли кроме одного символа, обозначающего триединство, приверженцем которого был художник Николай Рерих. Он назвал этот символ «знаменем мира», а после зарегистрировал его в качестве «символа пакта культуры». Знак триединства сопутствует человечеству со времен палеолита и присутствует абсолютно во всех древних культурах во всех частях света. Данный петроглиф не похож на древние рисунки и, скорей всего, выполнен не очень давно. С горы хорошо видно, что побережье озера постепенно застраивается.

Гора Чалпан анфас.

Гора Чалпан в профиль.

Подъем на гору.

Дикие лилии на горе.

Нижнее озеро Беле с горы Чалпан.

Эдельвейс.

Древняя оборонительная стена на горе Чалпан.

Знак триединства.

Гора Куня (Солнечная гора)

Можно проехать до горы Куня (Солнечная гора) через Пригорск и подняться на нее. С вершины горы просматривается Усть-Абакан, видны рукава Красноярского водохранилища, круговой обзор тоже очень хорош. На горе сохранились остатки оборонительной стены. Вообще, получается, что племена наших предков часто использовали естественные возвышенности в оборонительных целях и любили устраивать на вершинах холмов и сопок крепостные сооружения.

Енисей.

На горе Куня.

Озеро Беле

Так как у нашей компании пляжный отдых не в чести, то мы встаем лагерем на берегу озера Беле и каждый день делаем радиальные вылазки по местным достопримечательностям с возвратом вечером к месту стоянки. Никто в наше отсутствие по палаткам не шарится, да и соседей можно попросить присмотреть за имуществом.

Ватрушка на буксире.

Лечебная грязь с озера Тус (это не негр).

Побережье верхнего озера Беле, это еще далеко не аншлаг.

Дно озера Беле.

Ветреный день на большом Беле, хорошо видна гора Чалпан.

В Беле много мормыша.

Чье-то жилище в земле.

Лиман большого Беле, вода из него переливается по трубам в малое Беле.

Такие беседки очень удобно использовать на стоянке.

Опять суслик-столбик на дороге.

Прозрачная вода Беле.

Пока мы путешествовали, наши соседи оставили нам дрова и это послание, а сами уехали.
Вокруг всегда много хороших людей.

И напоследок несколько фотографий с захватом неба Хакасии, сделанных на Беле.

Солнце садится прямо за гору Чалпан.

Ниже можно увидеть метаморфозы этого облака.

Корона небесная.

Перечисленные выше объекты Хакасии находятся на расстоянии от 1 до 130 км от озер Беле (примерно), исключение составляют Салбыкская степь и гора Куня, они чуть подальше. Можно расположиться на берегу озера Дикое недалеко от города Сорска, оттуда до Салбыкских объектов значительно ближе. На самом деле мест, достойных для посещения, в Хакасии огромное количество, чего стоит одна только Саяно-Шушенская ГЭС. Думайте сами, решайте сами, сопоставляйте время, деньги и расстояния, при малейшей возможности отправляйтесь в прогулку по стране. К черту курс «долеров и ойров», у нас в России пока можно путешествовать и с рублями в гаманке. Более детальное описание объектов, упомянутых здесь, Вы всегда найдете в Интернете. В данном труде я поместил фотографии не только из поездки 2015 года, но и из прежних вылазок в Хакасию. Качество фотографий разное, зависит от фотографа, погоды и человека, например, в 2012 году над Хакасией в июле стоял дым от лесных пожаров в Красноярском крае и полученное изображение получилось неконтрастным.

Еще немного мыслей. Основная тема данного труда — движение это жизнь. Необычайно красивые места можно найти не очень далеко от дома, без авиаперелетов на другой конец света (но, конечно, увидеть Улуру или Прекестулен вживую все-таки очень хочется). Печально, что наиболее доступные обычному туристу поначалу дикие места довольно энергично застраиваются, обретают хозяев, «цивилизуются» и в итоге превращаются опять же в человеческий муравейник с налаженной индустрией по выкачиванию рублей у желающего отдохнуть от городской суеты народа.

Огорчает так же, что общедоступные когда-то уголки природы постепенно становятся похожими на платный кинотеатр, в котором крутят интересный фильм. НО те, кто взимает с туристов мзду, к созданию этих кинотеатров и фильмов никакого отношения не имеют.

Итак, 16 июля 2015 года рано утром мы с женой собрали пожитки и благополучно возвратились в Новосибирск. Не заезжая в город, доехали до райцентра Коченево и завалились в гости к еще одним нашим друзьям, которые не смогли поехать с нами в это путешествие по очень уважительной причине: через месяц у них родилась прекрасная девочка, моя крестная дочь.

Эпилог:

• пройдено 5700 километров;
• потрачено 30000 рублей, из них 16500 рублей на топливо;
• наши не очень новые японские автомобили еще раз показали себя неприхотливой надежной техникой;
• за все путешествие устное замечание от инспектора ГИБДД за непристегнутый ремень получил водитель Калдины Виктор, когда интересовался у этого же работника инспекции местом расположения АЗС на острове Ольхон, «фотоштрафы» отсутствуют;
• качество автодорог во всех субъектах РФ, по которым мы проехали, хорошее и примерно одинаковое, в Иркутской области много нового асфальта с классной разметкой. В каждом регионе на трассах есть разбитые участки, на которых ведется ремонт.

У меня все. Читателям всего хорошего, до свидания.