Прогулка на Шавлинские озера, Каракабак, Мажой и по Курайской степи

В июле 2015-го удалось вырваться в трехнедельный отпуск, и Алтай напрашивался сам собой. Даже если бы у меня были обычные две недели, все равно бы поехал именно туда. Только программа была бы короче.

Я там уже был в 2014-м, в июне. Ходил к подножью Белухи, на Аккем. И на тот момент это была моя самая длинная поездка. Сейчас немного смешно вспоминать, как я перестраховывался, брал с собой две канистры (на 10 и 20 литров). Впрочем, хоть их и не обязательно было брать, но с ними было попроще. Тогда автомобильный маршрут составил почти 7 тысяч километров (Ижевск—Тюнгур), и трасса меня очень впечатлила. Особенно последние километров 100 Чуйского тракта. Суслики, которых я никогда не видел раньше и которым непременно надо пробежать перед машиной (в другой момент они не могут), тоже произвели на меня неизгладимое впечатление. И после той поездки и пешего похода на 160 км хотелось вернуться туда снова, и я с нетерпением ждал следующего лета.

Наступил июль, машина была загружена, проведены все необходимые приготовления, и я стартовал. На автомобильную часть пути туда и обратно уходит примерно 6-7 дней. За день стараюсь проезжать хотя бы тысячу километров (это план минимум). А ночевки: как в целях экономии, так и единения с природой, они проводились в палатке. Через часа два после заката я начинал присматривать съезды, где можно было бы встать на ночевку и быть прикрытым лесом или хотя бы каким-нибудь кустарником.

В эту поездку я использовал для ночевки у трассы брезентовую палатку, а на себе (в пешей части похода) тащил нейлоновую. Это обусловлено тем, что брезентовая хоть как-то дышит, и когда ее прогревает утреннее солнышко, в ней не так ужасно, как в нейлоне. А я люблю поспать.

На этот раз она пострадала: ее прогрыз хомяк ровно в том месте, на котором лежала моя потная футболка. Сделал дыру в полу и изгрыз и футболку тоже. Подобная участь постигла на верхнем Шавлинском озере и нейлоновую сверхлегкую палатку, но там полевая мышь искала уже что-нибудь посъедобнее и сделала дырку в сетке, не повредив основной тент. Ну, и на том спасибо.

Впрочем, к пешей части маршрута мы еще вернемся.

До поездок на Алтай я думал, что у нас в Удмуртии самые плохие дороги. Однако некоторые участки федералки в Тюменской и Омской областях удивили. Надо отдать должное, сейчас там идет очень активный ремонт. Благодаря чему пришлось немножко постоять в километровых пробках, изредка слушая на сибишной частоте тёрки дальнобоев, как говорится, «за жизнь». К слову, сибишки у меня пока в машине нет. Стал брать в походы портативные пятиваттные двухдиапазонные рации. Это удобно.

Также меня очень впечатлили тюменские комары. Здоровенные, как динозавры. Когда встал на ночевку уже на обратном пути и прислонился плечом к борту палатки, они меня чуть живьем не сожрали.

Второй раз (а вернее, четвертый) ехал по Чуйскому тракту и потом очень жалел, что мало останавливался. Дорога невероятно красивая сама по себе и кажется, входит в Топ-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic. На мой взгляд, более чем заслуженно.

Что там с Шавлинскими озерами? В этом походе я прошел 255 км (из них примерно 150 с полной загрузкой, остальное — радиалки) своим ходом за 12 полных дней (технически их было 13) с ~27-30 кг за спиной и потерял примерно 8 кило своего веса. И это у меня пока самая длительная автономка. Этот вояж стал последним для моих трекинговых ботинок, которые успешно намотали до этого по разным тропам едва ли 600 км. Им основательно досталось. 

В целом, могу сказать, что с погодой повезло. Снег шел ночью один раз, и то вокруг, по вершинам только. До палатки не долетело. Тем, кто был на Шавле до меня, с погодой повезло, кажется, меньше. Пришлось и под дождем один раз полдня идти, куда на Алтае без этого. Но оно того стоит. Там даже погода портится красиво. 

Вообще, на этот маршрут, как правило, выходят из Чибита. Поэтому машину я оставлял там же, на стоянке кемпинга «Кочевник», где можно принять душ за 150 рублей после того, как нагулялся по горам. Дрова к баням у них там подвозит до сих пор живой старенький, если не ошибаюсь, «москвич». 

Какие есть особенности? Нужно учитывать, что чтобы выйти на маршрут, нужно перейти Оройский мост. Их два. В основном пользуются верхним, ввиду заболоченности бесплатного нижнего (не могу утверждать, что он сейчас жив), и он — платный. Насколько я понял из двух своих алтайских поездок, в поселках основной заработок — это инфраструктура и сервис для туристов. Одна из вариаций — это восстановление смытых мостов, постройка за свой счет, оформление в собственность. А потом с туристов берут денюжку. Я читал отчет одного путешественника за 2011 год. Тогда он заплатил 100 рублей. Ныне цена та же. Однако нужно учитывать, что плата идет за каждый проход по мосту. То есть платим, когда выходим на маршрут. И снова платим, когда возвращаемся. 

То же самое с мостом через Чую.

Обратно возвращаться можно через Акташ, но прямой дороги, насколько я понял, на него нет, она заходит сильно правее. Нужно переходить мост через Чую, а потом весело топать по М52. 

Вообще, у туристов тут, можно сказать, нет никаких проблем с тем, чтобы принять на маршруте баню и закупиться едой и прочим. На маршруте к Белухе такого нет. Там, конечно, есть баня у пограничников, в которой я отлично помылся в прошлый раз, но пограничники не алтайцы, и им деньги зарабатывать не надо. А так, например, баня на нижнем Шавлинском озере стоит 350 рублей в час с человека. Правда, при условии, что зайдут минимум трое сразу. У алтайцев, которые живут рядом с речкой Мажой, уже 250. Цены на лошадей тоже скачут: от 800 до 1500 руб. в день за лошадь. Формально ценник у всех 1500, но на самом деле зависит от того, как у тебя подвешен язык.

Еще один интересный момент заключается в том, что у алтайцев, которые все эти услуги предоставляют, вечно нет сдачи. На сдачу нужно добирать что-нибудь еще (ну или просто ее подарить). В принципе, с этим все понятно. Заработать за лето им нужно как можно больше. 

Алтайские горячие лепешки и айран, кстати, замечательные. Лепешка — 70 руб. за штуку (у молочника на н/к Оройском перевале — 80).

С водой на маршруте проблем особых нет, благо везде речки, но нужно понимать, из каких можно пить, а из каких не стоит. Например, из Ороя и Шабаги я пил без опасений. Чтобы отбросить мысль пить из Мажоя, достаточно просто увидеть эту воду. А чтобы оценить воду в Шавле, нужно просто дойти до нижнего Шавлинского озера и увидеть, кто и что в этой воде делает. 

О самом пешем маршруте. Практически в самом его начале есть замечательная верхняя Оройская стоянка. С одной стороны, я несколько жалел, что остановился именно там, можно было пройти дальше. Ибо вышел на маршрут часов в пять вечера и времени еще было достаточно, чтобы уйти выше. С другой, немного отдохнул от дороги и познакомился с ребятами из Омска. Спросил у них, что интересного есть посмотреть в Омской области. Говорят, что есть красивые озера, километров 250-300 от федеральной трассы (это М51, «дорога смерти», если не ошибаюсь). Их пять штук. Отсюда и название водки, которую, наверное, каждый видел в магазине: «Пять озер». 

До нижнего Шавлинского озера получается примерно 45 км. Их реально пробежать налегке и за день. Но если сильно не спешить и идти загруженным, то неспешно и без надрыва спокойно доходим за полтора, максимум два полных дня. Само озеро в длину еще где-то километра полтора-два, и если есть желание ходить в радиальные походы дальше (я уже не говорю о преодолении перевалов), то имеет смысл вставать ближе к его началу, выше по течению, рядом с ручьем, который течет прямо с висячей долины, в которую тоже имеет смысл сделать радиалку. Через нее же ходят через Нижнешавлинский перевал (1Б). Я через него не пошел и предпочел зайти на Каракабакские озера снова прогулявшись по плато Ёштыкель. 

В самом начале маршрута смотреть особо нечего и можно не насиловать шею фотоаппаратом, как это делают некоторые туристы. Я, совершив в прошлом году ту же ошибку, быстро сообразил, что шея не железная и гораздо удобнее нести на маленьких карабинах, прицепленных на лямки рюкзака — фотоаппарат не болтается и всегда под рукой. 

Как только преодолеваем некатегорийный перевал Орой (2250 м примерно), то выходим на плато Ёштыкель, и внимание сразу привлекает, во-первых, Молочник (еще его называют Бабушкой: «сколько до Бабушки идти осталось?»). Он живет на вершине перевала все лето и активно торгует. 

Во-вторых, через метров 500-700 появляется интересный останец. Он служит отличным ориентиром. Впрочем, проблем с ориентированием и так нет. 

Позади открывается неплохой вид на Курайский хребет. 

Нужно знать, что через метров 50-70 после останца, по ходу движения в Долину Ёштыкель, начинается болотина, и лучше забирать сильно левее. Сама же тропа утоптана очень хорошо. Более того, здесь ее укатывал полноприводный транспорт, и это тоже отчетливо видно по старым колеям. 

В некоторых отчетах я читал, что при движении по Ёштыкель будут проблемы с водой — ее нет. Ничего подобного. Уже через километра 2-2,5 будет прекрасный ручей. Еще через километр-полтора еще один. 

А дальше мы спускаемся в Долину Ёштыкель и шуруем вдоль р. Шабаги. Следует знать, что переходить ее здесь нигде не нужно, а два перекинутых бревна, которые вскоре встретятся, не должны смущать. С той стороны идет конная тропа, а пешим переходить Шабагу не надо. 

Первая, совсем небольшая стоянка встретится уже через километр. А дальше, после хорошего спуска, будет еще пара-тройка прекрасных мест, на которых можно разместиться толпой. Если ночуем на этих стоянках, то уже после обеда следующего дня будем очень близко к Нижнему Шавлинскому озеру. 

Цвет у Нижнего озера весьма интересный, а еще в нем водится хариус, который активно пытаются ловить как сами туристы, так и аборигены. 

Не могу сказать, что с конца озера (а мы подходим к нему именно с конца) весьма интересный вид. Поэтому всячески рекомендую идти дальше и вставать на ручье. 

Также всячески рекомендую посмотреть на озеро с высоты. Один из вариантов, которому следуют многие, это спуститься на 200 метров ниже озера и направо будет тропа, которая будет подниматься по склону наверх. Нужно подняться существенно выше линии леса и тогда откроется шикарный вид. 

Однако мне существенно больше понравился ракурс, когда я ходил дикарем (без всяких троп) в сторону ледника Маашей (по крайней мере, я думал, что иду к нему — он с другой стороны на самом деле), просто забираясь по камням в лоб. Это достаточно трудоемко, и подъем занимает 3-3,5 километра (радиалка от ручья, впадающего в нижнее озеро со стороны висячей долины составила 9 км), но, на мой взгляд, оно того стоит.

Правда, слишком сильно подниматься не стоит, если цель только посмотреть на озеро сверху. Оно начинает теряться из виду. 

В округе полно бурундуков, особенно на нижнем Шавлинском. И они с удовольствием лопают, например, ореховую смесь. 

Сурков в этот раз не встретил. Как мне пояснил утром алтаец с подбитым глазом, доставая литровую бутылку спирта из-за пазухи, здесь сурков нема и искать их нужно за Кураем.

Вообще, Шавлинских озер всего, кажется, шесть, но более-менее крупные только три. Потому их так прямо и считают: Нижнее, Среднее, Верхнее. Среднее и Верхнее расположены рядом — их фактически разделяет небольшой полуостров, на котором можно встать с палаткой, и особо тревожить никто не будет. Кроме мышей и пищух. Там я простоял три дня. Это удобно, во-первых, тем, что можно совершать радиальные выходы без лишних затрат на постоянное преодоление одного и того же участка пути. Во-вторых, относительной тишиной. Речь, естественно, про людской гам, потому что тишины на самом деле не будет — ее постоянно нарушают многочисленные пищухи. 

Собственно, вот это Среднее Шавлинское озеро. Оно существенно меньше Нижнего, даже взятое вместе с Верхним. 

Вид на Верхнее. 

Сходил посмотреть на ледник Абыл-Оюк, который находится у одноименного перевала. Дошел до 20-метровой трещины во льду, из которой мне ни при каких обстоятельствах было бы не выбраться, и развернулся обратно.

На девятый день я скипятил воду на примусе, помыл башку и двинул на Каракабак. Обратно через Ёштыкель. Удалось пройти 30 км и встать на ночевку на неплохой стоянке рядом с Молочником. Рядом с его домиком, метрах в 50, течет ручей с прекрасной водой. На следующий день до Каракабака я таки дошел, встретив на единственной, кажется, стоянке в округе, прекрасных ребят из Йошкар-Олы, которые пошли в поход со странной женщиной-инструктором. 

Они же показали мне, что это за бадан такой. О нем я раньше слышал, что его заваривают и пьют как чай, но никогда не видел. Делюсь полученными знаниями: бадан растет исключительно на горных склонах и, как правило, имеет достаточно большие зеленые листья, размером, как минимум, в половину ладони взрослого мужчины. Однако зеленые заваривать нельзя. Будет больше вреда, чем пользы. Нужно лезть под них и срывать уже сухие, серо-коричневые. Он практически не пахнет, кстати, чего не скажешь о черной смородине, которая встречается на тех же склонах. Комбинация чая из бадана и смородины — великолепна. Очень советую. 

На Семинском перевале бадан продают по 100 рублей за пакетик объемом примерно с буханку хлеба. 

Что там с Каракабаком? Там пять озер. Очень небольших, но весьма примечательных. 

Также, как говорят, особенное внимание стоит уделить вершине Охотник. Но в этот раз у меня не получилось. Я ограничился озерами и посмотрел на ледник издалека, за километр. Сейчас я себя скорее хвалю за это, чем ругаю, потому что поход до ледника привел бы к тому, что поход я завершал бы в кроксах. 

Говорят, что с Ёштыкеля есть тропинка, пролегающая через озеро Карасу, по которой можно очень сильно срезать и не делать крюк. Алтайцы ее прекрасно знают. Я пробовал найти, и у меня это не особо получилось. Начало я обнаружил, а до седловины уже потерял след. Со стороны же Каракабака поиски я не вел, потому что мне все равно было в другую сторону. Вообще, нужно быть морально готовым к тому, что сразу после бани дядьки Олега начинается крутой подъем: 25-процентный, по моей оценке — за 400 метров тропы высота над у.м. становится на 100 метров больше.

Буквально сразу после радиалки я свернул лагерь и двинул в сторону бывшего озера Маашей (Машей, Мажой — это все общеупотребимые названия, которые, по-видимому, произошли от одного слова).

В Мажойской долине мне известны только два объекта, в радиалки до которых имеет смысл ходить:
1. Аленкины озера
2. ледник Маашей

По стоянкам: первая располагается сразу у конца бывшего озера Маашей. Но до воды придется побегать. 

Куча стоянок начинается уже ближе к истоку. Там есть ручей рядом, из которого можно пить. Само бывшее озеро в длину около 3-4 километров. До Аленкиных озер подниматься еще три. До Ледника тоже пара километров. Совершив две радиалки разом, я набегал примерно 20 километров. 

Аленкины озера находятся под перевалом Анны (2Б — в принципе в Мажойской долине все перевалы, кажется, имеют категорию 2Б). 

К леднику идти, как мне кажется, несколько проще. По пути до него встречается водопад. И он, на мой взгляд, значительно привлекательнее того, что находится прямо рядом с Чуйским трактом - Ширлак (Девичьи слезы). С другой стороны, трудозатраты по перемещению себя к ним - несопоставимы. 

Сам ледник, вернее, его язык, пока идешь к нему, кажется весьма компактным и маленьким, но когда оказываешься рядом с ним, то тогда оцениваешь масштаб этой махины. Если язык такой мощный, то боюсь предположить какова мощность (толщина) основного ледника. 

Уровень воды в бывшем озере Маашей существенно падает за ночь. Видно невооруженным взглядом, что вода становится ниже на сантиметров 20, и там, где по дну еще нельзя было пройти вечером, утром можно спокойно гулять. То же самое я наблюдал на Шавлинских озерах. По-видимому, это обусловлено замедлением таяния ледников в темное время суток. Утром их снова прожаривает, и уровень воды после обеда восстанавливается. Позже эту очевидную вещь мне подтвердил алтаец, поддерживающий в рабочем состоянии Оройский мост, сказав, что добраться, например, в Курайскую степь на моноприводе можно будет осенью — уровень воды в реках понизится. Сейчас там радостно катаются только «буханки» и прочие 4WD. 

На Машее у меня было две ночевки. Решено было уходить и посмотреть озеро Караколь. Оно находится в той самой Курайской степи, и инструктор группы ребят с Йошкар-Олы, убеждавшая меня в том, что р. Мажой мне придется преодолевать вплавь, оказалась неправа. Там есть отличный мост. И, кстати, дорога очень уверенно укатана квадриками. 

После моста идет крутой километровый подъем по дороге, а потом еще 3-4 километра по степной дороге. Шагать по ней одно удовольствие. 

Само озеро Караколь не очень большое. И я сейчас немного корю себя за то, что не пошел к озеру Джазынколь. Там было уже совсем недалеко. Ну, в следующий раз. 

На обратном пути встретился суслик, который лежал на дороге с открытыми глазами и прикидывался мертвым. Однако провести меня не удалось, потому что суслик не смог пережить небрежный тычок трекинговой палкой в ляжку и закатил истерику. Не догадывался до этого, что они умеют рычать и так кусаться. Задняя лапа у него оказалась немножко подбитой, возможно, это следствие неудачной охоты коршуна. Пара фото, и я его отпустил. Уже через метр он нырнул в земляные лабиринты. 

По возвращении в Чибит попался еще один суслик, который уже добровольно выглядывал несколько раз из норы и изучал, что за непонятные двуногие с мешками и палками тут ходят. 

Виды в начале (конце?) маршрута тоже интересные. Народ подъезжает туда на машинах пофотографировать.

Вид на сам Чибит тоже интересный. 

Собственно, на этом поход стал подходить к концу. Можно было пройти дальше, увидеть больше. Но я оставлю это на следующие поездки.