Армения, Грузия, Азербайджан в одном флаконе. Скоростное путешествие

Здравствуйте, дорогие читатели нашего замечательного автомобильного портала.

Давно мы с вами не виделись — с ноября прошлого года, когда сюда был добавлен мой отчет — Таджикистан (через Памир), Узбекистан, Киргизия.

Формат предыдущего отзыва был сжатым, конкретным — куда ехать, где не проехать, какие документы надо получить и тащить с собой, сколько где стоит проезд.

Все исторические сноски или отвлечения будут выделены курсивом, для тех, кто ищет конкретную информацию, пропускаем.

В отзыве не будет красочных, потрясающих воображение фотографий. С погодой мне крайне не повезло. Дожди лили практически всю дорогу. Сжатое же время — всего неделя, из которых 5 дней на 3 страны и 2 дня на туда-сюда, не давали возможность объехать все, что я хотел. Задача поездки была не погоня за фотографиями, а составить себе впечатление, прокатиться. И при планируемых последующих путешествиях (в Иран через Азербайджан, в Турцию через Грузию), уже в более быстром темпе пройти эти страны как более-менее знакомые.

Ездил в это турне я в августе. Сейчас же январь. Писать отзыв начинал сразу, но потом отложил ввиду серости фотографий да и малого их количества. Прошло время, и понимание того, что информации по такому маршруту в связке Армения-Азербайджан просто нету, заставляет меня все же напрячь память и спустя 6 месяцев отчет написать.

Хотя я и обещал в преддверии зимы, что буду штурмовать Индию, Европу. Но жизнь внесла свои серьезные коррективы. Смерть соучредителя, моего одногруппника и соответственно — ровесника по годам. Перенос всей деятельности в Крым и переезд сюда изменили все мои планы во временном диапазоне и финансовом.

И только спустя более чем полгода, я снова смог вырываться в путешествия. Чем и буду далее активно заниматься.

Маршрут поездки.

А отчеты типа «как я доехал из Сибири в Крым» публиковать я не вижу смысла, это и не путешествие вовсе.

Карта того, что уже позади.

В чем соль поездки — Армения и Азербайджан. Для тех, кто не в курсе событий. Между государствами нет дипломатических отношений. Конфликт Нагорного Карабаха оставил две страны в состоянии замороженной войны, и границы, через которую можно попасть из страны в страну — нету.

Да и это полбеды. Ведь можно вернуться в Грузию и проехать через нее, но не все так просто. Перелопатив все отзывы о Азербайджане (коих всего несколько штук), в связке Армения—Азербайджан я ничего не нашел. Форумы путешественников без автомобилей дали такую информацию, что ЕСЛИ В ВАШЕМ ПАСПОРТЕ стоит ПЕЧАТЬ АРМЕНИИ, то в Азербайджан вас НЕ ПРОПУСТЯТ. Одного пропустили, пешим ходом, но после допросов местного КГБ.

Решив, что если уж был взят Памир, и такие границы как Таджикистан—Узбекистан, где мне в течение 4 часов потрошили машину, то и в Азербайджан я попаду с печатью Армении, если проехать можно, то проеду. Проехал. Как это сделать, и стоит ли — в дальнейшем изложении.

Начнем мы с самого начала.

Для проезда в страны Грузия, Армения, Азербайджан нам ничего, кроме загранника, не надо. Все визы ставятся на границах стран. То есть сели и поехали.

Деньги — я брал доллары.

Цены на топливо, порядка 1$ за литр. Нынче это просто жуть — по 70 руб. Про заправки поговорим отдельно по каждой стране, так же как про валюту.

Отправной точкой был Крым, Керчь. В конце августа в пятницу, машины на паром вытянулись на половину города, пробка была длиной около 7 километров. Электронный билет действовать перестал — всех отправляли в общую очередь. Поскольку вопрос стоял или сейчас или неизвестно когда, то пришлось применить внедорожные способности машины и знание местности. Время попадания на паром составляло 12 часов. Таких дней было всего несколько в году, и это был как раз такой. Выехав за 20 минут до начала действия электронного билета, я перевалил через холмы и вывалился к парковке, как будто я только переплыл и разворачиваюсь снова на паром. ДПС опешило, почесало головы, но деваться им было некуда, и они запустили меня сразу на перехваточную парковку. Через час я уже плыл.

Огоньки — очередь из машин под фонарями освещения. Нас, живущих здесь, часто спрашивают, есть ли другая дорога к парому. Есть. Но ее нужно знать, и знать хорошо, иначе вы попетляете, а к парому не выйдете. Второе — после дождя она непроходима совершенно. Третье — даже в сухую погоду она тяжело проходима для легковых машин. Если же по ней ездили уралы и камазы и накатали колеи, то и в сухую погоду она не подходит для легковых автомобилей. Ночью — вы ее не найдете. Там множество дорог петляет по холмам. Дней, когда очередь с парома выстраивалась в город, было всего несколько за все лето, обычно машинки быстро уплывали. В среднем паром у меня занимал от 4 часов, если я приезжал глубокой ночью.

Для того чтобы вытянуться горизонтально, народ готов на все.

Тамань.

Неспешно спускаюсь на юг, по знакомым маршрутам через Армавир, Ставрополь, Минеральные Воды и Владикавказ.

Заходим во Владикавказ и, следуя указателям на Верхний Ларс, идем к границе с Грузией.

И сразу начинаются горы. Настолько стремительно, что дух захватывает.

От Владикавказа до границы с Грузией около 30 километров.

Страховка в Грузии не нужна. Для прохождения границы нужен загранник, техпаспорт и водительские права. Все процедуры занимают около двух минут. Не выходя из машины, подаете документы в окно, ставится штамп в паспорт. Не помню даже, открывал ли я багажник для досмотра. Если и открывал, то тут же закрыл.

С другой же стороны границы меня встретила очередь легковых машины не в одну сотню метров. Номера на машинах хоть и наши, но за рулем не лица славянской национальности. Грузины и армяне покупают машины у нас, а домой едут в гости, и кажется, что так много туристов. Но русских лиц я встречал очень мало за рулем этих машин.

В государствах Кавказа понятия взаимного уважения на дороге отсутствуют полностью. Их вообще нет. Выстроиться вторым рядом в пробке — милое дело. А что вторым, и третьим тоже — и перекрыть выезд встречным машинам. Потом пятиться задом в самый конец очереди, махая руками.

Первой и одной из самых ярких достопримечательностей Грузии будет монастырь над селом Степанцминда (1921-2007 годы — Казбе́ги). Посёлок расположен в центральной части Большого Кавказа, у подножия горы Казбек, на высоте 1750 м, в верхнем течении Терека.

Из Казбеги начинаются восхождения на Казбек. В 1988 была построена канатная дорога от Казбеги до Самеба, но в настоящее время от неё ничего не осталось.

Как найти, как не проехать мимо. Буквально через 10 километров после пересечения границы с Грузией вы будете в езжать в село с названием Степанцминда. Рекомендую сразу отметить его в навигаторе. И перед мостом в село поворот уходит направо. На спутнике я это место отметил меткой в виде кругляшка. Дальше поднимаемся по узким улочкам среди колоритных домов.

На вершине вы сразу увидите монастырь.

Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня.

В советское время церковь была закрыта, ныне возвращена Грузинской православной церкви.

В некоторые моменты кажется, что дорога заведет вовсе не туда. Но держитесь самых широких направлений, если дорога разветвляется, и, несмотря на всю запутанность, вы выберетесь из села. Самая большая проблема дороги к монастырю — это встречи с машинами, которые едут назад. Это реально очень большая проблема. Но мне даже ранним утром и в дождливую гадкую погоду не удалось таких встреч избежать во множестве. Место крайне популярное, и микроавтобусы с туристами прут вверх-вниз толпами. Так что набирайтесь терпения и выдержки и смело едьте вперед.

По проходимости дороги. Наверху я встретил мерседес МЛ без бампера. Может, он потерял его и раньше, не знаю. Залез туда и тигуан и рав 4, вопрос какой ценой и сколько раз шкрябнув брюхом. В некоторых местах камни выступают очень сильно. Для бывавших в Абхазии — самое точное сравнение с дорогой на Гегский водопад. Плюс сумасшедшая узость дороги.

Если вы хотите сберечь нервы — проезжайте село и оставляйте машину на поляне, пешком там не так уж далеко и высоко. Тем более, пешие туристы, особенно иностранцы — идут толпами.

Это уже наверху, парковка для делик.

Другое название моего путешествия, это «Как не угадать с погодой». Такого невезения нужно было еще поискать. По сути из гор я не увидел почти ничего — дожди лили один за одним. Так что фото, сшибающих с ног, в отзыве не будет. Будет лишь практическая сторона поездки. А за фото надо отправляться в отзывы к тем, кому повезло больше.

Вот так это выглядит в ясную погоду. Монастырь слева. А эта махина — Казбек. Для тех, кто пока не ориентируется что там где.

Казбе́к — потухший стратовулкан, самый восточный пятитысячник Кавказа, расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии. Последнее извержение произошло в 650 году до н. э. Высота в Балтийской системе высот 5033,8 м.

«В начале XIX в. при проходе селения у подножия горы владел князь Казбек, его имя и стало названием аула Казбеги, по аулу русскими принято название горы», — пишет исследователь В. А. Никонов.

Мимо горы проходит Военно-Грузинская дорога. На склоне Казбека со стороны Дарьяльского ущелья (3600 м) расположена метеостанция (неработающая), часть которой переоборудована в хижину. Второй раз мы уже встречаем замечание, что то от канатной дороги, то от метеостанции ни черта не осталось. Как любопытно, не правда ли.

Все красиво, величественно. И мне это место, буквально в 10 километрах от границы, показалось самым захватывающим среди того, что мне удалось увидеть в плане высоты гор и панорам. Казбек я видел лишь частями, в просветах между облаков. Собственно такая же фигня будет и с Араратом. Но в дальнейших поездках я собираюсь взойти и на Казбек и на Арарат. Так что увижу их не только снизу, но и вид с них сверху. Сейчас, спустя несколько месяцев после поездки, мне удалось уже залезть на несколько гор на Кавказе в плане подготовки к этим будущим вершинам.

Теперь начинаем спуск назад к Степанцминде.

Для тех, кто понимает.

Спускался, чтобы не греть тормоза среди этих поворотов и камней, на пониженной на раздатке и оставив одну скорость на коробке, да и заодно горный тормоз воткнув. Прям, как на Памире. Но спуск достаточно затяжной и с тормозами играть не стоит, особенно на тяжелой машине.

Впереди спускались патрол и мазда бт50 с сахалинскими номерами, с ними мы встретимся еще не раз на достопримечательностях Грузии. Ребята несколько лет назад переехали с Сахалина в Москву, и теперь путешествуют по миру. Поделились друг с другом планами и дали советы по тем местам, где кто из нас уже побывал на просторах планеты.

Ну как же поливает, черт побери.

Я уже написал про очередь из легковых машин. А вот очередь грузовых растянута на ДЕСЯТКИ километров.

Грузинское Памуккале. Мимо вы не проедете, разве что ночью. Но ночью по таким красотам ездить просто грешно.

Вода, стекающая со склонов горы, образует систему водоёмов с известняковыми стенами (травертинами). Террасы (травертиновые образования) возникли на склоне горы в результате отложения солей из насыщенных кальцием источников.

Овцы. Много. Очень много, как саранчи.

В красивейшей долине реки Арагви находится Крестовый перевал, получивший свое название от установленного в 1824 году каменного креста, этот крест видели проезжавшие здесь А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов. Он служил для обозначения точки перевала и проходит через главный хребет Кавказа на высоте 2379 метров. Живописнейшая дорога среди гор следует древнейшему историческому пути, соединяющий через Дарьяльское ущелье Северный Кавказ и Закавказье.

В настоящее время — это Военно-Грузинская автомобильная дорога Владикавказ — Тбилиси. 208-километровая трасса, считается одной из сложнейших в мире. Для путешественников таит опасность — обильные снегопады и неожиданные сходы лавин. Но при этом туристов ожидает потрясающий ландшафт и многочисленные исторические достопримечательности.

Встретили наших их Самары.

Обмен валюты. По пути встречаются. Менять валюту надо. В долларах нигде принимать не хотят, ни в магазинах, ни в кафе. Возможно, если попадете на хозяина заведения, то и возьмут. Продавцы же доллары брать не желают. Кое-где можно расплатиться картой, но заправки и магазины такого «уровня», я стал встречать только у Тбилиси. Так что обмен обязателен, или можете остаться без топлива и еды.

Газ. Если у вас есть газ. В Грузии нет заправок с пропаном. Вроде в Тбилиси где-то одна есть, у американского посольства. Да, газовые заправки везде. Но они ездят на метане. Там другое оборудование, другие заправочные пистолеты.

Моего газа хватило до Армении, после чего я перешел на бензин.

Двигаемся дальше к Тбилиси. Следующим ярким памятником архитектуры будет крепость Ананури. Расположена на берегу живописного озера. Мимо проехать нереально. От Степанцминды порядка 80 км. Если вы не торопитесь, как ужаленные, то наверняка между этими достопримечательностями наметите себе еще множество других. Я же прокатился только по основным на этом маршруте.

Крепость Ананури расположена в Грузии на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси.

О жизни обитателей Ананурского замка в исторических источниках почти ничего не сообщается до 1720-х годов. Ананури играет немалую роль и в начальные годы XIX века, после присоединения Грузии к России. Первое время здесь постоянно находился русский гарнизон. Он охранял главную магистраль, соединяющую Грузию с Россией и поддерживал порядок в крае. В дальнейшем Ананури некоторое время ещё служил опорным пунктом русским войскам. Предполагалось даже построить здесь военный городок, был разработан проект, который так и не был осуществлён.
После ухода русских военных частей крепостные сооружения остались без присмотра, и крепость пришла в запустение.

Сейчас от грозного замка осталась лишь цитадель. На её территории расположено три храма и башня с пирамидальной крышей — самая первая постройка на месте крепости.

Замок Ананури предложен к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Немцы экипированы по полной программе.

Далее, на подъезде к Тбилиси. Мцхета.

Древнейший город Грузии, основан в 5-м веке до н.э

В IV веке до н. э. картлийским царём Азо объявлена столицей Картлийского царства. С конца V века н. э. столица Картлийского царства переведена в Тбилиси.

До окончания строительства собора Самеба во Мцхете находилась кафедра Патриарха Грузии.

Здесь располагаются остатки укреплённых резиденций Армазской крепости, городских кварталов, могильники, а также комплекс монастыря Самтавро (главный храм XI века) и кафедральный собор Светицховели.

Близ Мцхеты находятся один из древнейших в стране монастырский храм Джвари (VI век), Шио-Мгвимский монастырь. Памятники культуры региона находятся под охраной ЮНЕСКО и относятся к всемирному наследию.

А дальше мы въезжаем в Тбилиси.

Тбили́си (груз.— «тёплый источник») — столица и крупнейший город Грузии. Расположен на берегу реки Куры (Мтквари).

Город занимает площадь 726 км²; в нём проживает 1118,3 тыс. человек (2015 год).

Название Тбилиси впервые упоминается в IV веке; его появление связывают с наличием в городе тёплых серных источников, в русском языке до 1936 года использовалось название Тифли́с, усвоенное через греческую литературу. С 20 августа 1936 года в качестве официальной была принята форма Тбилиси.

Считается что Тбилиси основан в V веке нашей эры, и ставший столицей в VI веке, но название Тбтлада имеется на более ранних римских картах, а в историческом центре Тбилиси раскопаны термальные бани I—II вв. с выложенными мозаикой бассейнами, раздевалками и развитой системой керамических труб. В других районах города раскопаны поселения VI—III вв. до н. э.

Национальный состав

С IX по XVIII век город интенсивно развивался. Однако в сентябре 1795 году Ага-Мухаммед Хан выступает на Грузию, разбивает армию царя Ираклия II, затем без боя, благодаря предательству, вступает в грузинскую столицу и подвергает её полному разгрому: большинство грузинского населения было перебито, около 22 тыс. человек, главным образом женщин и детей, угнано в рабство, лучшие здания города разрушены. Армяне и мусульмане пострадали незначительно, так как Ага-Мухаммед Хан считал их своими подданными. В результате, в 1803 году армяне составляли уже 92,6 % из почти 35-тысячного населения Тифлиса. С начала XIХ века до начала ХХ века, армяне не только составляли большинство населения в городе, но уже и руководили им, так, начиная с начала XIХ века до Октябрьской революции из 47 мэров Тбилиси 45 были армянами.

Советник русского посольства Александр Негри, в своих дневниках 1817 года так описывает город Тифлис:

Тифлис — резиденция главноначальствующего грузинских областей и всех прилегающих к ним стран. Число его жителей свыше 20000. Из двух тысяч находящихся в нём домов едва лишь 150 или 200 грузинских; все остальные принадлежат армянам.

По данным начиная с 1848 года до 1922, процент армянского населения начинает падать, однако они остаются самой крупной этнической единицей в городе, в разные время составлявшие от 26,3 % до 36,6 % населения города, грузины 24,8—33,8 %, а по данным 1864—65 годов крупнейшей национальной группой города являлись армяне, составлявшие 47,2 % населения города.

В XX столетии за счёт миграционного притока непрерывно увеличивается удельный вес грузинского населения: в 1926 году они уже занимают первое место и составляют 38,1 % населения Тбилиси, в 1939 году — 44,0 %, в 1959 году — 48,4 %. С 1960-х годов грузины составляют уже абсолютное большинство населения столицы: в 1970 году — 57,5 %, в 1979 году — 62,1 %, в 1989 году — 66,1 %, в 2002 году — 84,2 %.

Доля русских в 1926 году составляла 15,6 % населения Тбилиси, к 1939 году она возросла до 18,0 %, к 1959 году — до 18,1 %, главным образом за счёт переселения в город интеллигенции и высококвалифицированных рабочих из РСФСР в годы индустриализации. В дальнейшем за счёт притока в столицу грузинского населения и более высокого естественного прироста у него доля русских стала уменьшаться: в 1970 году они составляли 14,0 %, в 1979 году — 12,3 %, в 1989 году — 10,0 %. В постсоветский период большинство русского населения покинуло город, и к 2002 году они составляли лишь 3,0 % жителей Тбилиси.

По данным переписи населения 2002 года в Тбилиси из 1 081 679 жителей грузины составили 84,2 % (910 712 человек), армяне — 7,6 % (82 586 человек), русские — 3,0 % (32 580 человек)

По данным исследования компании Mercer, проводившегося в 2015 году среди 207 городов мира и определившего наиболее дорогие и наиболее дешевые мегаполисы для жизни, Тбилиси вошел в топ-10 самых дешевых городов мира.

В Тбилиси с 1966 года действует четвёртый в СССР метрополитен, который активно развивался в советское время, испытал стагнацию после распада СССР и модернизируется с 2008 года. ( Мы ведь, конечно, сначала построили метрополитены во всех столицах республик, и только потом начали строить в своих городах, в итоге в Ташкенте он есть, в Алма-Ате есть, в Тбилиси, Ереване. Зато в наших миллионниках в некоторых его так и нет и никогда не будет).

Достопримечательности — множество. На Тбилиси нужно выделять как минимум сутки, лучше — двое.

Кратко перечислить основные достопримечательности можно так:

1. Тбилисские серные бани.
2. Монастырь Джвари
3. «Старый город»
4. Проспект Руставели
5. «Сухой мост» (на последнем фото)
6. Крепость Нарикала (тоже на последнем фото, на холме)

И еще множество храмов, крепостей, улиц, проспектов и музеев.

Прокатился по Тбилиси туда-сюда, посмотрел на все эти достопримечательности, пока в виде обзора. Жалею, что не посетил серные бани, это то, что посетить точно следовало после трех дней за рулем. Обязательно побываю на пути в Турцию. Двигаясь по проспектам, иду в сторону Армении.

Стоит отъехать от центра города, и тут же мы попадаем в любой из наших городов советского пространства, тут никакой типа европой и не пахнет.

Главная гордость современной Грузии — полиция.

Про полицию. Чтобы они кого-то остановили — видел всего один раз, не знаю, что уж они умудрились такого натворить. Несколько раз наблюдал, как на участках ремонта дорог машина дпс ехала вместе с нами в потоке. Другие же шпарили по встречной ремонтируемой полосе, несмотря на все знаки, дпс делали вид, что ничего не происходит. Я так и не понял назначения этой хваленой полиции на красивеньких машинках. На грубейшие нарушения правил дорожного движения они не отреагировали ни разу, сколько я это ни наблюдал, двигаясь с ними рядом.

Тбилиси расположен на стыке гор и плоскогорий, и после проезда города рельеф переходит в небольшие холмы.

Теперь перед нами дилемма. Здесь ведь все рядом (в сравнении с масштабами нашей страны), и через 25 км мы попадаем на развилку. В Армению у нас как минимум два варианты захода. Как и через какие поселения — вы видите по названиям на снимке. Я рекомендую ехать так же. Дорога «слева», не сказать, чтобы отвратительная, но паршивая. Но идет по ущельям, очень живописна. Хотя временами кажется, что по ней никто вообще не ездит, и не верится, что она идет к границе… Дорога же «правая» — качественная. Теперь еще раз поясню. «Левая» идет по горам, в Армении же она идет среди холмов. «Правая», идет в Армении по горам, а в Грузии уже почти по равнине, любопытные такие дороги получаются. И чтобы ездить не по одной туда-сюда, я крайне рекомендую заехать и выехать разными путями. «Левая» приведет вас на совершенно пустой КПП, «правая» это дорога, где едут все, там бывают и очереди на границе. Двигаясь по «левой», вы проедете такие места как Спитак, увидите множество интересных видов гор, озер, храмов. Почему не заехать наоборот — потому что «левая» дорога со стороны Грузии весьма паршива, и возвращаться все же лучше по качественному асфальту.

Сразу добавлю к снимку: дороги Марнеули—Рустави не существует. Не верьте навигатору. Я там протаскался 1,5 часа, хотя расстояние около 15 км. Это было под моросящим дождем, и весь этот ужас развезло. Там нет ни асфальта, ни дороги, после развала СССР там никто ничего не делал.

Поскольку мы выезжаем из Грузии, в которую скоро вернемся. Напомню, почему. Из Армении в Азербайджан не попасть — контрольно-пропускных пунктов между ними нет. Две страны находятся в состоянии замороженного конфликта. И ехать в Азербайджан надо будет снова через Грузию.

Поскольку выезжаем, можно подвести кое-какие итоги и впечатления. Перед путешествиями я взял за правило смотреть передачи об этих странах и городах. И конечно, одно из самых удобных зрелищ это «орел и решка». Передача и ведущие мне нравятся. Но политическая подоплека, которая сквозит во всех передачах о территории СССР, она, конечно, режет глаз. Про все бывшие республики всегда рассказывается, что они уже в Европе, что по-русски там никто не говорит среди молодежи, все уже далеко в будущем (понятно по сравнению с кем), ориентируемся на Европу и незалежная Украина вместе со всем соцлагерем уверенно движется куда надо, мы все одна банда.

Мой сугубо личный взгляд, проехавшего все, кроме Белоруссии и Молдавии. Показуха. И ничего больше.

Дороги — обычные дороги. Тем более, как в любой горной стране — их четыре штуки — по сторонам света. Поддерживать четыре дороги не великая проблема. Тем более, когда их все построили при СССР. Да и то есть далеко не сладкие по покрытию там куски.

Окраины Тбилиси — какие были, такие и остались. Метро — времен СССР, проспекты, улицы — тоже все строилось известно при ком. Автопарк — такое же ассорти, как у нас, никакого шика там и в помине нет. Не говорят по-русски — чушь. Говорят почти все, понимают — все. Сколько я спрашивал, как мне куда проехать или пройти — ни разу проблемы не возникло. А про заправки, кафе, аптеки я и не говорю — там без нашего языка их бы и продавцами не взяли.

Села — долбаная разруха. Смотрите, не задавите корову или овцу. Автопарк — жигули, уазики, волги и мерсы двадцатилетнего возраста. Способ выживания — животноводство. Множество брошенных домов без окон и дверей.

В общем, как и почти везде, столица делает вид, что все отлично, отъезжаешь километров пять от центра, и начинается реальность. Так же, как и в Казахстане, и в Украине, и в Узбекистане, Таджикистане.

Это «левая» дорога к Армении, которая указана на снимке. Больше похожа на дорогу в парке для велосипедистов… так мало по ней ездят, что ее запорошило листьями.

Еще несколько фото этой дороги. Чтобы было понятно, почему я назвал ее паршивенькой. Заодно напомню, что это одна из двух дорог (может, есть еще), которая ведет в другое государство. Это не дорога в какой-то поселок, это дорога в другую страну…

Армения

Документы — загранпаспорт. Страховка — нужна. Когда заезжал я, осенью 2014 года, на границе страховку на автомобиль сделать было еще нельзя, все строения со стороны Армении перестраивались. Страховку делал в ближайшем городе. По-моему, это был Ташир. В центре поселка, где стоят все магазины и такси, в здании слева с вывеской «билайн», и в супермаркете справа, сразу на входе наш росгосстрах. В общем-то, спросите у кого угодно, где делается страховка — там это знают все. Стоит какие-то пустяки, минимальный срок, кажется, на неделю.

Были еще какие-то ввоз-вывоз транспортного средства, какие-то налоги и сборы, но они там в пределах разумных цифр, ничего особо бьющего по бюджету там нет. Не Таджикистан, где по 70$ пытались взять за санэпидем обработку машины.

В загранник ставят печать Армении — вершины Арарата, и вперед.

Армения встречает свежим асфальтом. Не в пример Грузии.

В первом же поселке поменял доллары на драмы.

Слово «драм» переводится как «деньги» и происходит от греческого «драхма».

Что удивило сразу в Армении — везде вдоль дорог сохранились эстакады для ремонта машин. Притом со съездами в обе стороны, и местное население активно загоняет сразу по две машины и лазает под ними. Эстакад ОЧЕНЬ много. Зато их ничерта нет ни в Грузии, ни у нас. Бывает, что в городе пока найдешь эстакаду, надо в такое количество мест заехать, где они вроде были, но уже их на металл распилили, или они закрыты на висячий замок, или обвалились от старости.

Километров через примерно 50 после границы, подъезжаем к Спитаку.

«Спитак» с армянского языка переводится как «белый»

Спитакское землетрясение, также известное как Ленинаканское землетрясение — катастрофическое землетрясение магнитудой 6,8-7,2, произошедшее 7 декабря 1988 года в 10 часов 41 минуту по московскому времени на северо-западе Армянской ССР. Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 млн. человек. В эпицентре землетрясения — Спитаке — интесивность толчков достигла 9-10 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64). Подземные толчки ощущались в Ереване и Тбилиси. Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.

Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала Армянской ССР. В результате землетрясения до основания был разрушен город Спитак и 58 сёл; частично разрушены города Ленинакан (ныне Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне Ванадзор) и ещё более 300 населённых пунктов. По официальным данным, 19 тысяч стали инвалидами, погибли по меньшей мере 25 тысяч человек (по другим данным до 150 тысяч), 514 тысяч человек остались без крова. В общей сложности, землетрясение охватило около 40 % территории Армении.

В восстановлении разрушенных районов приняли участие все республики СССР. 111 стран мира.

Н. Д. Тараканов, генерал-майор в отставке, руководитель работ по ликвидации последствий землетрясения:

Спитак оказался куда пострашнее Чернобыля! В Чернобыле ты схватил свою дозу и будь здоров, ведь радиация — враг-невидимка.

А тут — разорванные тела, стоны под руинами… Поэтому нашей главной задачей было не только помочь и вытащить из завалов живых, но и достойно похоронить погибших. Мы фотографировали и фиксировали в штабной альбом все неопознанные трупы и хоронили их под номерами.

Когда же возвращались из госпиталей и больниц пострадавшие от землетрясения люди, то начинали искать погибших родственников и обращались к нам. Мы давали снимки на опознание. Затем опознанных мы изымали из могил и хоронили уже по-людски, по-христиански. Продолжалось это на протяжении полугода…

В конце прошлого года, когда исполнилось десять лет с момента трагедии, мы побывали в Спитаке и посмотрели на нынешнее его убогое состояние. Армяне понимают, что с распадом Союза они потеряли больше, чем кто-либо другой. В одночасье рухнула союзная программа по восстановлению разрушенных стихией Спитака, Ленинакана, Ахурянского района. Сейчас они достраивают то, что строили Россия и иные республики СССР.

По живописным долинам двигаемся к Еревану.

По дороге из Еревана в Апаран, на холме возле «Аллеи букв» — памятника армянским письменам, находящегося в 50 километрах от столицы Армении, воздвигнут 33-метровый крест.

Крест состоит из 1712 больших и малых крестов, символизирующих число лет, прошедших с момента принятия в Армении христианства в качестве государственной религии, и их число ежегодно будет увеличиваться еще на один. Символичным является и высота каменной часовни, служащей в качестве постамента для креста — 301 сантиметр. Именно в 301 году н.э. Армения приняла христианство как государственную религию. И наконец символична высота креста — 33 метра. Иисус Христос был распят на кресте именно в этом возрасте.

Внизу Ереван. За ним не облака — это Арарат. Слева Малый Арарат, его видно хорошо на снимке. Махина невероятная. Казалось бы, за самим Ереваном. Но Арарат находится на территории Турции. И восхождение на него тоже нужно проводить из Турции.

Как это выглядит в нормальную погоду. Фото из интернета

Арара́т (арм. Масис) — гора. Самый высокий вулканический массив Армянского нагорья на востоке Турции; относится к стратовулканам. Расположен в турецком иле Ыгдыр по правому берегу среднего течения реки Аракс, в 16 километрах от границы с Ираном, в 32 километрах от границы с Арменией. Состоит из двух слившихся основаниями конусов спящих вулканов: Большого Арарата и Малого Арарата. Вершина Большого Арарата (5165 метров над уровнем моря) является самой высокой точкой Турции.

Расстояние между вершинами Большого и Малого Араратов составляет 11 км. Склоны пустынны, образованы выветренными лавовыми потоками. Большой Арарат от 4 250 м и выше покрыт вечными снегами. В массиве имеется около 30 ледников. Высота над уровнем моря вершины Большого Арарата составляет 5165 м, Малого — 3896 м. Примечателен тот факт, что несмотря на свою массивность и наличие вечных снегов и ледников, Араратские горы не дают начала ни одной реке.

Вероятно, Арарат проявлял активность в третьем тысячелетии до нашей эры; под пирокластическими потоками были найдены артефакты раннего бронзового века и остатки человеческих тел.             

Последнее извержение Арарата произошло 2 июля 1840 года; оно сопровождалось землетрясением. В результате землетрясения и схода лавины оказались разрушены монастырь Святого Якова и деревня Аргури, расположенные на горе; с тех пор на Арарате нет постоянных поселений.

Согласно Иранике, название «Арарат» было дано горе на основе библейского предания о Ноевом ковчеге: так как Арарат является самой высокой вершиной региона, то, по мнению европейцев, Ноев ковчег должен был пристать именно к нему, Роберт Томсон объясняет происхождение названия горы смешением с названием провинции Айрарат. В целом слово «Арарат» происходит от ассирийского названия государства и народа Урарту.

По верованиям местного населения (курдов, азербайджанцев, персов, армян и турок) даже попытка взойти на Арарат считалась делом дерзким и богопротивным.

На сегодняшний день любой желающий может совершить восхождение на Арарат. Для этого достаточно получить специальную визу у турецких властей.

Между XVI и XVIII веками район Арарата находился на границе между Османской и Персидской империями. Вершина и северные склоны Большого Арарата и восточные склоны Малого Арарата контролировались Персией.

По условиям Туркманчайского мирного договора 1828 года вершина Большого Арарата и его северные склоны перешли к Российской империи, а Малый Арарат стал местом, где сходились границы всех трёх империй. Это не было случайностью, а являлось отражением политического значения названия горы и ассоциаций с библейской легендой. Советники Николая I настояли на включении Большого Арарата в российскую территорию, так как обладатель вершины пользовался глубоким уважением, которое все окружающие народы испытывали к ней.

По условиям Московского договора 1921 года Большой Арарат перешёл к Турции. В 1932 году было заключено турецко-персидское соглашение, по которому часть восточного склона Малого Арарата (5 или 6 километров от вершины) была передана Турции. Таким образом, обе вершины сейчас находятся на турецкой территории.

В ответ на протест турецкого правительства против того что, на гербе Армянской ССР изображён Арарат, не являющийся частью Армении, нарком иностранных дел Чичерин ответил: «На флаге Турции изображён полумесяц, но Луна не является частью Турции».

Теперь следующий момент. Тоже крайне интересный.

Еще раз посмотрим на фотографию с видом на Арарат из Еревана.

Фото из интернета:

Отношения между Республикой Армения и Турецкой республикой осложнены вопросом признания Геноцида армян, отказом Армении ратифицировать Карсский договор и поддержкой Турцией Азербайджана в Карабахском конфликте. Граница между двумя соседними государствами закрыта.

А теперь вырезка из предлагаемых маршрутов на Арарат.

6 день

Поездка через Грузию в Турцию, в город Догубаязет, ночевка в гостинице.

На карте это выглядит вот так. Черным я обозначил границы Армении, которые закрыты.

Чтобы взойти на Арарат, нужно выехать в Грузию и заехать в Турцию. А ведь от Еревана до Арарата около 20 километров. Не знаю, где там есть по границе Грузия—Турция переходы, но так километров 600 крючок получается. Можно еще через Иран.

Заходим в Ереван.

Ерева́н — один из древнейших городов мира. В русской транскрипции до 1936 года известен как Эривань. Высота над уровнем моря — от 900 до 1300 м, часть города расположена на вулканическом плато к северу от Араратской долины. За годы советской власти облик Еревана полностью изменился в результате огромных градостроительных работ, своеобразный колорит городу придал широко используемый в строительстве местный камень различных оттенков (розовый, кремовый, белый туф).

Годом основания Еревана считается 782 год до н. э.

1 октября 1827 года Эривань была взята войсками И. Ф. Паскевича (получившего за это титул графа Эриванского); в следующем году по условиям Туркманчайского мира Эриванское ханство вошло в состав Российской империи.

К началу XX века население города возросло до 29 033, из них азербайджанцев, называемых в то время адербейджанскими татарами — 49 %, армян — 48 %, русских — 2 %.

Несмотря на статус столицы губернии, Эривань сохраняла вид бедного провинциально-восточного города, с одно-двухэтажными глинобитными домами, узкими кривыми улочками. В 1902 году через Эривань прошла первая железнодорожная линия, соединившая её с Александрополем и Тифлисом, в 1908 году вторая линия соединила его с Джульфой и Персией, что способствовало её экономическому развитию.

При Советской власти начинается масштабная реконструкция Еревана, проводимая с 1924 года по проекту А. О. Таманяна. Были проложены новые улицы, Ереван был электрифицирован, проведены водопровод и канализация. Лесопосадки на окрестных холмах покончили с пыльными бурями, бывшими бичом старой Эривани.

Прогулялся вдоволь по Еревану, город мне понравился. Проехал его из конца в конец по нескольким направлениям. Интересный и приятный, мне Ереван пришелся по душе. Наверно, сказались три года жизни в Сочи, и попав в по сути в тот же Адлер (по национальному составу), я чувствовал себя в родной стихии.

Вечером отправился в сторону храма в Гарни. И попал в многокилометровые пробки.

По пути к Гарни дорога будет подниматься, и откроются замечательные виды на город.

Храм в Гарни́ — языческий храм I в. н. э. в Армении. Находится в 28 км от Еревана в Котайкской области, в долине реки Азат, рядом с селом Гарни. Храм был восстановлен из руин в советское время.

Крепость Гарни одно из ярких свидетельств многовековой культуры дохристианского периода Армении. Крепость Гарни начали строить еще во II веке до нашей эры и продолжали застраивать в течение античной эпохи и частично в средние века. В конечном итоге армянские правители сделали ее неприступной. Цитадель защищала жителей от иноземных нашествий более 1000 лет.

Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма.

В результате сильного землетрясения в 1679 г. храм был почти полностью разрушен, его восстановили в 1966-1976 г.

После Гарни, в силу ограниченности времени, переночевал под Ереваном, на утро Арарат был так же затянут облаками, удалось увидеть то его куски в середине, то части ледника. Но целиком увидеть его так и не удалось. После чего я двинулся назад на север, уже по другой дороге.

На пути было озеро Севан.

Сева́н — озеро в Армении, на высоте около 1900 м; наибольшее из озёр Кавказа. Площадь — 1240 км². Средняя глубина 26,8 м, максимальная — 80 м. Для пополнения вод Севана построен тоннель (48,3 км) для переброски в озеро вод р. Арпа. В 1978 г. создан природный национальный парк «Севан». Озеро тектонического запрудного характера.

Озеро Севан — единственный крупный гарантированный источник пресной воды в Армении и крупнейший на всём Кавказе. В связи с этим с давних времён ставился вопрос об эффективном использовании водных ресурсов озера.

В начале XX века появляется несколько предложений по использованию вод озера в практических целях. В их числе — предложенный в 1910 году проект спуска уровня озера. Было подсчитано, что из всего объёма притока 95 % воды испаряется из-за большой поверхности зеркала, таким образом, якобы, значительная часть водных ресурсов просто «пропадает». Предлагалось уменьшить глубину озера на 45 метров и использовать освободившиеся водные ресурсы для орошения Араратской равнины и выработки электроэнергии.

В 1931 году появляется первая схема понижения уровня озера, согласно которой, за 50 лет он должен был быть понижен на 55 метров, периметр составил бы тогда 80 км, а объём — 5 км³. При этом от всего Севана должно было остаться небольшое озеро площадью 299 км² на месте Малого Севана. Освободившуюся площадь предполагалось использовать для посадки орешника, дуба и т. д.

В 1933 году после одобрения проекта начались работы по созданию искусственных путей стока и углублению русла реки Раздан. Стоки представляли собой тоннельные сооружения на глубине 40 метров. С 1937 года началось интенсивное использование вод озера. Начало эксплуатации Севан-Разданского ирригационно-энергетического комплекса послужило мощным толчком для развития экономики Армянской ССР.

С началом Великой Отечественной войны работы были приостановлены и завершились только в 1949 году. Тогда ежегодно уровень воды опускался более чем на метр.

Падение уровня озера в совокупности с увеличением выбросов сточных вод отрицательно сказалось на биохимическом обороте веществ, привело к нарушению нормальной деятельности экосистем, что в конечном итоге повлекло за собой процесс эвтрофикации — увеличение накопления органических веществ в воде с 25 тыс. т в 1930-х годах до 150 тыс. т в 1999 году. Эвтрофикация выражается в периодическом «цветении» озера и грозит ухудшением качества воды, непригодностью к использованию в питьевых и хозяйственных целях

В конце 1950-х начался пересмотр проекта снижения уровня озера. Это было сделано по нескольким причинам:

1. Возникли проблемы с освоением освободившихся земель, которые оказались совершенно неплодородными.
2. Появилась возможность замены построенных на Раздане гидроэлектростанций на ТЭС, тем более, что первые не могли удовлетворить нужды народного хозяйства Армении.
3. В условиях увеличивающегося потребления водных ресурсов Севан оставался единственным резервным источником пресной воды в республике.

В 1961 году был опубликован доклад АН Армянской ССР. В нём говорилось о необходимости прекратить снижение уровня озера, который уже успел опуститься на 13,7 м. В связи с тем, что мощности Севан-Разданского каскада оказались невостребованными, было принято решение о переброске в озеро вод из Воротана и Арпы. Было подсчитано, что максимальный спуск уровня воды достигнет 18 м.

Реализация проекта началась в 1981 году, когда был построен тоннель длиной 48,3 км, ведущий из водохранилища Кечут на Арпе в озеро около села Арцванист, после чего началось строительство тоннеля Воротан-Арпа длиной 21,6 км. В 1988 году строительство приостановилось в связи с ухудшением экономической ситуации в республике, и было завершено только в 2003 году. Эксплуатация была официально начата 26 апреля 2004 года.

В начале 2006 года подъём уровня воды по сравнению с прошлым годом составил 41 см. В течение 2006-2010 уровень озера поднимался на 25-35 см в год.

В 2011 г. отмечалось загрязнение Севана сточными водами и тяжелыми металлами, заболачивание озера, исчезновение рыбных запасов, изменение биоразнообразия и видоизменение рыбы.

Севанаванк— монастырь на северо-западном побережье озера Севан. Комплекс строений расположен на одноимённом полуострове Севан, который ранее являлся небольшим островом.

В конце VIII века на острове Севан обосновались несколько монахов, которые построили здесь свои кельи и часовню. Благодаря выгодному положению острова, их количество увеличилось, началось активное строительство монастыря. Для возведения стен в скале вокруг острова был вырублен уступ, на который уложили большие каменные блоки. Стена опоясала остров, а над ней была сооружена сторожевая башня с воротами. Далее монахи построили три церкви, кельи и хозяйственные постройки.

Монастырь основан в 874 году.

В XVI-XVII веках были разрушены стены монастыря, а в 1930 году с острова уехал последний монах. Сейчас службы в храме возобновлены.

Хачка́р — вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Произошёл от армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень».

Всего на территории Армении насчитывается несколько тысяч хачкаров, каждый отличается своим неповторимым узором, хотя все узоры обычно выдержаны в едином стиле.

Самые древние хачкары, сохранившиеся до нашего времени, датируются IX-X веками.

Хачкары изготавливаются из базальта, который крайне мало подвергается разрушению. Часто встречаются и хачкары из туфа, поскольку туф легко поддается обработке.

От озера Севан ухожу на север. Сразу начинаются перевалы и серпантины. Дорога к Дилижану и дальше, очень живописна. Поэтому я и рекомендовал въезжать и выезжать разными путями.

Вот такие забавные названия сел.

Возвращаемся из Армении, проходим границу, двигаемся на север. Теперь, если мы хотим уходить на восток, то не попадитесь на обман карты и навигатора. Дороги Марнеули—Рустави нет.

Проезжайте до Тбилиси и от него уходите на восток. Я, ожидая, что от какого-то поселка дорога появится, узюкался в грязи, и часа 1,5 потратил на эту дорогу, которая должна была занять пятнадцать минут.

Дальше мы идем к знаменитому Сигнахи.

По пути встречаются памятники древних времен.

Все было очень красиво, но, как и всегда во время этой поездки, набежали тучи и просто невероятный туман.

В диком тумане покидаю Грузию и иду к Азербайджану.

И вот теперь мы подходим к самому интересному в этой поездке, к самому острому моменту. Граница Азербайджана, когда у тебя печать Армении в паспорте.

Сейчас, спустя полгода, конечно, многое смягчилось в памяти, как это всегда и бывает. Поэтому напишу кратко.

Первое, что смотрят, это, конечно, паспорт. Если там печать Армении, то приехали. Начинаются допросы, созывают всех сотрудников. В Азербайджане говорят по-русски весьма плохо. Бывает, что из человек трех разговаривает один. Но есть такой момент — на заправках, на постах ГИБДД всегда старший говорит по-нашему, это, видимо, одно из правил, чтобы занимать более высокую должность, особенно в магазинах и на заправках.

После основных сотрудников, позвали местное КГБ. Те оказались адекватнее. Привели начальника этого КПП. Выпотрошили мне всю машину. Буквально все вещи перебрали руками. Не Узбекистан, конечно, где я запаску на сканер носил. Но машину целиком мне тут на сканер загнали. Расспрашивали меня часа 4, наверное. На мирный лад настраивало, что сотрудники КГБ (или ФСБ, или как там у них называется эта служба) были настроены благодушно, извинялись за поведение пограничников и отлично говорили по-русски. Мучили меня вопросами, что я делал в Армении. Как-будто есть что делать в Азербайджане. Отвечал им, что мне их конфликты как-то вообще по боку, и пусть радуются, что наша страна такая добродушная, если б мы так ненавидели, как они ненавидят друг друга, от них бы всех мокрого места не осталось.

Сделаю отступление. Мне в силу возраста сложно оценивать, как жили народы в СССР, но что после развала конфликты между народами вспыхнули один за одним... Киргизия—Узбекистан, Абхазия—Аджария—Осетия—Грузия, Армения—Азербайджан и еще множество, которые были не столь яркие.

К чему привели все эти столкновения? Да ни к чему. Все друг друга терпеть не могут. Что любопытно. В Армении я как-то не слышал, по крайней мере на границах, о Азербайджане ничего плохого. Возможно, потому что у Армении еще и Турция под боком, которой ей и так хватает для ненависти. И в карабахском конфликте Армения считается стороной победившей. А победители относятся более толерантно, чем проигравшая сторона. В Азербайджане же при слове Армения я видел, как кривятся лица. Да и на территории нашей страны в разговорах с людьми этих национальностей, азербайджанцы гораздо нетерпимее к армянам, чем наоборот. Хотя, может, это у меня был такой контингент общения. Но на границах это было заметно, Армения от моих планов поехать в Азебрайджан вообще никакой реакции не выдавала.

Любопытно, как эти небольшие страны, которые, к великому счастью планеты, не обладают ни оружием, ни армиями, готовы просто уничтожить друг друга. Дай кому-то из них ядерные бомбы, они бы закидали соседа. Иногда возникают мысли, а если бы Россия кого-то так возненавидела, как ненавидят друг друга они? Мы бы просто стирали бы страну за страной вокруг? Наверно, странам, которые являются на протяжении всей истории Империями и осознающим свое величие, свойственно миролюбивое отношение к маленьким странам. Как у крупных зверей, которым ничего никому доказывать не надо, и они могут вести себя великодушно. Похоже на собак — крупные звери ведут себя дружелюбно, всякая же мелочь беззубая вечно заливается лаем.

Затея Азербайджана становится понятна, когда смотришь на карту. Мечта Турции и Азербайджана — это иметь общую границу. И Карабах был как раз путем к тому, чтобы практически проложить путь друг к другу. В СССР это понимали и не допустили. Те, кто про карабахский конфликт не читал — почитайте. Особенно любопытен момент, когда Турция хотела вступить в войну на стороне Азербайджана. Тогда наши ответили, что выступят на стороне Армении и начнется новая мировая война…

Беда возникает в Азербайджане вот в чем. Они, как и Иран, хотят карнет на ввоз автомобиля. Или что-то подобное. Переговоры между мной — начальником пропускного пункта — КГБ — и каким-то начальством в Баку длились не менее часа. В итоге мне разрешили въехать на 72 часа. На 3 суток. Потом там мне светили какие-то несусветные штрафы. Либо я должен оплачивать ввоз машины, рассчитанный из процентной стоимости. Я ошибусь в цифрах, но для въезда в Иран, стоимость карнета (который потом возвращается после выезда из страны), равен, как я слышал, кажется, 70% от стоимости машины. Я наверняка сказал неверные цифры, но в целом суть примерно такая.

Дали мне трое суток. Оформили всякие страховки, всякую дребедень. Все сделали на границе. На следующий день меня остановили на посту, пытались доказать, что запрещена тонировка, отбился. Поедете — поузнавайте, какие там правила на самом деле насчет этого.

Азербайджан… ну что сказать — Баку, да, он шикарен. Остальное — долбанная показуха. Красивые одинаковые заборы в деревнях, заборы или выдали, или заставили купить. За заборами же развал и нищета. Машины — абсолютные крайности. Или новые патролы, или копейки. Среднего класса не существует, по-моему, вообще. Никаких машин типа рав-4 или спортеджей. Только крайности капитализма. Когда у меня спрашивали местные о моих впечатлениях, я спрашивал у всех, есть ли у них так называемый «средний класс», нет, отвечали, нету, пропасть между слоями населения громадная.

Вот автомобили на обочине как только въезжаешь в страну.

Заборы вы видите на этой фото, такими заборами утыкано все вдоль трассы. Если же посмотреть в проулок, там плетеные из веточек или сложенные из булыжников.

Вдоль основной дороги все красиво, но все безжизненно и пусто.

Ну а что, как и на чем, видно и без описания. И так будет продолжаться до самого Баку, который, конечно, утопает в роскоши.

Сказать в комментариях, что у нас так же. Нет, не так же, я проехал всю страну, и у нас такого разрыва нет и в помине. Все города живут достаточно нормально, и в поселках достаточно домов достойных и машин не бедных. В Азербайджане же нищета везде, кроме Баку. Нищета, в которой не было бы ничего невероятного, если б ее не пытались залепить всякими бредовыми постройками в роскошном стиле, которые натыканы вдоль основной магистрали. Рассказы о том, что Азербайджан давно в мире цивилизованном и богатом, оставим для Орла и Решки и их украинской пропаганды по уходу от советского прошлого.

Вообще, вопрос который любят ставить все страны СНГ: «А что бы было если б не СССР? Жили бы как Польша, или как Швейцария ?»… Нет, дорогие мои. Тут и гадать-то нечего, вы б все жили, как Афганистан или Монголия. Ехал я по берегу Пянджа, с одной стороны был Таджикистан, а с другой — Афганистан, который без дорог, без электричества. Едут там афганцы на осликах, по тропкам над обрывом и грядки тяпками обрабатывают. Вот так бы жил и Казахстан, и Узбекистан, и Киргизия, и Туркмения, да и кавказские страны не далеко бы ушли от первобытного строя. Никто б тут им дорог по ущельям не проложил, и заводы не построил. А построил бы?? Ну что ж за тридцать лет ни Грузия, ни Армения, ни Таджикистан ни дорог новых не построили, ни заводов. Все, что есть сейчас — это то, что еще осталось живым от СССР, все дороги и заводы. Что построено нового — это крупица и не более. Так же и в странах СНГ. Три новые свинофермы или заводик для изготовления бетона, это не столицы Ереван, Тбилиси, Баку, которые были выстроены вместо глинобитных мазанок, не дороги, которые были по этим странам проложены.

Пейзажи меняются от субтропических к пустынным. Дорога по Азербайджану колоритна, и виды радуют своим разнообразием. ДПС было достаточно много, но остановили на посту всего раз, что-то сочиняли про тонировку, но отстали. По пути пытались ловить радарами, тащились за нами в местах ремонта дорог. В общем, обычная охота, как и на наших дорогах. Если не нарушать режим и быть внимательным и обнаруживать этих пираний в потоке машин позади, или предугадывать, где на серпантинах они могут быть и грузовики не обгонять, то можно пройти и все три страны без единого штрафа.

Баку́ — столица Азербайджанской Республики, крупнейший промышленный, экономический и научно-технический центр Закавказья, а также самый крупный порт на Каспийском море и самый большой город на Кавказе.

Город по своей древности, величине территории и численности населения является одним из старинных и крупнейших городов Востока. Население всего Апшеронского полуострова (Бакинской агломерации) составляет 2 673 тыс. жителей. Баку же впервые упоминается в источниках V века.

Баку как торговый центр стал привлекать внимание Российского государства. Петр I направил экспедицию на Южный Кавказ. 26 июля 1723 года русские войска заняли Баку, но позже, в результате заключённого в 1735 г. Гянджинского договора между Россией и Ираном, покинули город.

В середине XVIII века было создано Бакинское ханство. В 1796 году Баку был вновь захвачен русскими, но через год император Павел I отозвал войска.

14 мая 1805 г. правитель Баку признал русское подданство.

В 1847 году на Биби-Эйбатском месторождении впервые в мире механическим путём была пробурена нефтяная скважина. Промышленная разработка нефтяных месторождений стала причиной бурного роста Баку. В 1859 году Василий Кокорев построил в Сураханах под Баку первый в России керосиновый завод. В 1861 году на острове Пираллахи тифлисский фармацевт Витте построил парафиновый завод. На этом заводе из нефти изготовляли парафин, парафиновые свечи и парафиновое масло. В Баку начался приток иностранного капитала, открылись офисы Ротшильдов, братьев Нобелей и других предпринимателей. 8 мая 1883 года была пущена железная дорога Баку—Тбилиси.

При том, что ни одна национальная группа не составляла абсолютного большинства, основными национальностями города являлись азербайджанцы (которых тогда называли азербайджанскими татарами или персами) и армяне. Основную массу рабочих при этом составляли азербайджанцы, хотя и среди них было немало купцов и владельцев нефтяных промыслов; тогда как в руках армян была сосредоточена большая часть торговли и многие нефтяные промыслы. Между этими группами четыре раза (в феврале и августе 1905 г., в марте и сентябре 1918 г.) происходила кровопролитная резня.

В советское время Баку стал столицей Азербайджанской Советской Социалистической Республики и превратился в один из крупнейших административных, промышленных, научных и культурных центров СССР. Генеральный план и схема планировки Баку была разработана в 1924-1928 годах. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Баку был основным стратегическим центром обеспечения топливом военной авиации и бронетехники, что явилось одним из важнейших факторов победы СССР.

Бакинский метрополитен — 6 ноября 1967 года вступил в строй пятый в Советском Союзе метрополитен.

Часть месторождений Каспийского моря оспаривает Азербайджан и Туркмения. Азербайджан ссылается на карты советского периода, когда они разрабатывались азербайджанскими нефтяниками. Туркменистан апеллирует к мировой практике, месторождения расположены ближе к побережью Туркмении, чем Азербайджана.

На Каспии в 1947 г. было обнаружено месторождение Гюргяны-море, в 1949 г. — Нефтяные камни, в 1950 г. — Банка Дарвина. Самым крупным стало месторождение Нефтяные Камни, вступившее в эксплуатацию в 1959 г. Оно находилось в 50 км от берега, при глубинах моря от 6 до 27 м.

Въезжаю в Баку, по широченным дорогам.

По пути обгоняет свадебный кортеж, очень интересно украшенный.

Основная магистраль была практически свободна. Боковые же съезды в город были забиты до отказа.

Но скоро и основная дорога встает колом.

Сфотографировал девушек на улицах, чтобы не было сказок про паранджу и строгие нравы. Все тут нормально. Из многих машин доносятся наши песни.

Когда в «Орле и Решке» сказали, что Баку пахнет нефтью, я усомнился, но, подъехав к набережной, еще метров за 50 от воды я почувствовал знакомый запах нашего севера. Весь берег затянут нефтяной пленкой — черный налет на камнях — нефть. Пленка на воде, которую хорошо видно на фото — тоже нефтяные фракции. Ни о каком купании, конечно, речь не идет вообще.

В сгущающихся сумерках ухожу на Дагестан.

Еще пару раз останавливали на КПП, но без происшествий отпускали. Мирно въезжаю в Дагестан. Начинаются полчища приор, которые лежат перевернутые в кюветах, сталкиваются, носятся по обочинам. А во время аварии собирается целый консилиум.

Иду через Дербент, Дагестанский Огни, Махачкалу, Грозный, Назрань. После чего начинаются уже родные для меня дороги.

Выводы из поездки — никаких документов кроме загранпаспорта не нужно. Денег — в зависимости от стоимости топлива, которая привязана к стоимости валюты. И сейчас эта поездка вышла бы в два раза дороже в цене на топливо в этих странах, чем вышла мне в августе.

Интересность — очень высокая, и природная и историческая и в плане современных построек. Проблемность — нужны запасы нервов для прохождения границы Азербайджана и решения вопросов ввоза машины к ним. В общем, езжайте, берите на поездку больше времени, берите попутчиков и постарайтесь угадать с погодой в горах.

После этой поездки, поработав пару недель, я махнул в Адыгею, где забрался на Фишт, после чего скатался в мою любимую Абхазию.

Еще через месяца полтора махнул в Эмираты.

В Эмиратах дергался, пытаясь взять машину напрокат. Пробегал весь вечер, сравнивая за и против. В итоге плюнул, набрал путевок на всю неделю и все дни провел, катаясь по экскурсиям. В принципе, посмотрел все, что хотел.

В ближайших планах, надеюсь что на март, — Таиланд, Камбоджа, возможно, еще какая-нибудь страна из рядом расположенных.

На начало мая — Кипр. На Кипре аренда машины и покатушки.

В планах на лето — горные вершины Кавказа, поездка через Грузию в Турцию, Болгарию, Румынию, Молдавию.

А так же в небольшом промежутке свободного времени быстрый скачок в Литву, Латвию, Эстонию и Белоруссию, это ближе к лету или летом.

Бюджеты всех этих планируемых поездок весьма невелики, только проезд через Турцию выйдет ого-го, ввиду сумасшедших цен на топливо там.

Попутчикам буду рад, последняя поездка была настолько спонтанна, что найти мне кого-то было не успеть. В предыдущие же поездки я, конечно, ездил не один. Как будет дальше — посмотрим.

Как верно было подмечено в одном из отзывов, называвшемся «О выборе попутчика», нашего путешественника, который проехал Иран в том числе. Надо договориться минимум с 20 людьми, чтобы к началу путешествия поехал хотя бы один. Это точно. Заранее едут все, даже теряешься кого же брать. К моменту отъезда не остается никого.

В начале я написал свое мнение по поводу газового оборудования, по поводу внедорожной резины, по поводу лифта. Потом все удалил к черту. Пустые это разговоры. Те, у кого подобные автомобили, прочитают об этом всем на наших форумах, там мы спорим, доказываем и приходим к каким-то выводам. С владельцами же легковых машин, спорить в комментариях о том, насколько прадо проходим или что внедорожник это дизель, что надо ехать на оке или ниве… Я это все читал в комментариях в отчете про Таджикистан, и отлично знаю, что каждый десятый комментарий будет нести в себе какие-то претензии и завуалированное презрение и зависть. Писать, что вы слетали бы в Турцию на эти деньги, чем бегом пролететь по каким-то диким кавказским странам, вместо прадика вы бы купили 7 тойот чайзеров или марк 2, разных цветов и каждый день ездили бы на разных по дням недели.

Сделаю только одно замечание, может, кого-то оно сподвигнет начать путешествовать раньше. Часто я слышу от людей, что ехать не с кем. Плюньте. Езжайте одни. По пути вы будете встречать множество людей, с которыми вам будет интересно. Сложно подобрать по времени поездку, чтобы кто-то смог поехать с вами. Не делайте акцент на этом. Попробуйте найти попутчиков среди незнакомых людей. В предыдущие две поездки я ездил с девушками, с которыми знакомился буквально за несколько дней до выезда, когда казалось, что я опять поеду один. Все приятели сливались перед самым выездом. Главное свойство попутчика, если вы не по очереди за рулем — попутчик должен уметь находить интересное для себя в окружающих пейзажах, быть любознательным, наслаждаться новыми землями и странами. Человек же, который ждет только конкретных достопримечательностей и не может занять себя чем-то во время длинных перегонов, вытрепет вам больше нервов, чем создаст положительных эмоций.

И вторая часть этого замечания касается машин. Многие мне пишут — вот был бы у меня (хайлендер, прадик)… изначально неправильно сформулированное предложение из серии «бы если бы», другие пишут гораздо задорнее «вот когда я заработаю на прадик, я тоже буду ездить», это читать гораздо приятнее, но суть в другом. Прадик, или патрол или другая машина с внедорожными задатками, не даст вам прямого пути к путешествиям. Прадик — не панацея. И дело не в возрасте машины, или в том, как за ней ухаживать. Мой пробег на этой машине уже 108 тыс. км (из 200 тыс. общих, и еще сколько смотано неизвестно), но это машина, и она тоже иногда ломается. За 2,5 года, что мы вместе, 2 года были абсолютно беспроблемны, за это лето же она встала 3 раза. Все три раза я сумел правильно диагностировать проблему и вернуть машину к жизни. Это железо, которому свойственно ломаться.

Поэтому выводы — первый — машину нужно максимально ремонтировать самому, это даст вам уверенность в путешествиях и спасет во многих случаях. Чем больше узлов машины вы переберете дома, тем спокойнее вам будет ездить. Второй вывод — не ждите, что купите внедорожник и тогда все будет безопасно — сломается на раз-два. Полистайте отзывы — часто из трех машины две возвращаются на веревках или эвакуаторах, притом это патролы, 80-ки, сотки, и прочие машины из нашей братии. Марка машины не означает, что она вечная. Не ждите какого-то чуда, чтобы начать ездить. Просто садитесь и езжайте. Возьмите карту, посмотрите, где бы вы хотели побывать. Даже за пару выходных дней можно съездить достаточно далеко. Мир настолько огромен, что ездить можно десятилетиями. Главное начать. Если перед вами выбор — купить какую-нибудь шмотку или электронную дрянь или слетать куда-то, или прыгнуть откуда-нибудь — летите или прыгайте, эмоции, впечатления — это гораздо дороже, чем материальные вещи.

Как и в прошлом отзыве, прикладываю ссылку на контакт. Поскольку у кого будут конкретные вопросы — пишите туда. Там же у меня в друзьях после прошлого отзыва добавилось огромное количество путешественников, которые периодически выкладывают приглашения стать их попутчиками в такие страны, как Пакистан, Китай, Анголу, Юар, Тибет, Австралию. С такими ребятами не заскучаешь.

Мой профиль в вк, инстаграм.