Вместо Шерегеша, или Снежное кольцо Алтая

Пролог. Аналитический

23 ноября Илья написал мне «В контакте»: «Я знаю, что ты делаешь с третьего по восьмое января! Поехали в Шерегеш?» Подобная постановка вопроса мне понравилась, и мы стали обсуждать детали поездки.

В процессе решили, что поехать на Алтай гораздо круче, ведь там мы сами себе хозяева: катаемся на машинах, куда захотим и когда захотим. А в Шерегеш обычно берут организованный автобусный тур. Да и в новогодние каникулы народу в Горном Алтае явно поменьше, а цены ниже, чем в Геше.

Руководство экспедицией и составление плана я взял на себя, поскольку Илья живет в Омске и с алтайскими реалиями незнаком. Мне же пришлось включить интернет и воображение и представлять многократно виденные летом горы, покрытыми не аппетитной зелененькой травкой, а белым снежным покрывалом.

Первостепенная вещь в путешествии — это логистика. Как, куда и во сколько ты пойдешь, когда окажешься в условленной точке А. И что нужно сделать, чтобы оказаться в этой условленной точке в условленное время.

Опыт моих прошлых путешествий говорит, что пускать это дело на самотёк — очень опасная штука. Пару драгоценных часов, потраченных, например, в отеле в Бангкоке на изучение форумов и выяснение, куда стоит поехать, с лихвой хватило бы на осмотр еще одной достопримечательности. Всё то же самое нужно было узнавать дома.

Поэтому я, памятуя о горьком опыте, составил поминутный план нашей поездки. Из всех гостиниц выбрал самые дешевые. Из самых дешевых выбрал самые комфортные. Нашел жильё даже в таких безнадежных местах, где нет ни одной турбазы. Всех обзвонил, предупредил и забронировал.

В общем, дело сдвинулось с мертвой точки.

В окончательной редакции план выглядел так:

Четыре ночевки. Четыре склона. Короткие переезды между пунктами ночлега и катания. Самостоятельное приготовление пищи на кухнях гостиниц и гостевых домов. Культурно-просветительский блок и разгрузочный день. Посещение бани с бильярдом и музея. Природных и культурных достопримечательностей.

Я был весьма доволен. Наша группа, состоявшая к тому времени из семи человек — тоже. На составление плана ушла неделя. Оставалось пережить бурные предновогодние дни, встретить иногородних гостей и утром третьего января отправиться в путь.

День нулевой. Нервный

Утренний звонок в Алтайское рассеял иллюзии относительно горнолыжного комплекса «Давегор» — он не работал, не было снега.

В 16:00 я выехал с мойки, дабы не портить гостям настроение грязью в салоне и на бортах машины. Через пару часов пять шестых дверей автомобиля (включая бензобак) отказались открываться.

В 18:30 Илья написал мне: «Капец, беда, чуть не сорвалась поездка((( Алина отравилась вчера в Омске, всю поездку в поезде тошнило, крутило, думали, не поедем уже, еле уговорил её доехать до Барнаула».

В 20:30 я встретил их на вокзале. Поехали ко мне. Выложили сумки. Скинули с окна удлинитель и заботливо феном отогрели лючок бензобака. Потом двинулись в «Ленту». Остальные участники экспедиции постепенно стекались туда же.

Проходив два часа с тележкой, мы внезапно вспомнили, что алкоголь уже не продается. Звонок знакомому казахско-коньячному контрабандисту не дал результатов.

Пришлось довольствоваться крупами, шашлыками, сосисками, пельменями и консервами — вытянуло на 7152 рубля.

Решили ехать сюда же через весь город к девяти утра за алкоголем.

Потом заехали на мойку возле дома, договориться поставить машину на ночь. Разбудили пьяного охранника. Загнали тачку за триста рублей.

В первом часу с пакетами под мышкой завалились домой. Поели. Посмотрели в интернете кое-какие детали. Последним усилием воли решили не ехать утром в «Ленту», а закупиться в Бийске. Спать разошлись часа в два.

Выезжать нужно было в восемь.

Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.

День первый. Ранний

В 8:30 сытые путешественники приступили к переносу сумок и пакетов в машину. Багажник, к великой моей радости, оттаял за время ночной стоянки в тепле. Но за пять минут, пока я ходил наверх за вещами, замерз обратно. Подобная мелочь не смогла испортить настроение и умерить наш пыл и азарт. Сложив все вещи и двух омичей через задние двери, мы выдвинулись в путь. Нас в машине было четверо, в соседней «Мазде» — трое.

09:19 — выезжаем по Новому мосту через Обь.

Дорога до Бийска не заслуживает особого внимания ввиду своей известности. Федеральная трасса с интенсивным движением, которой сильно не хватает четырех полос и разделительной на всем протяжении. Но третьего января народу было мало, до Бийска мы добрались быстро и без приключений. Про этот купеческий город мне известно только то, что он был основан в 1709 году по прямому указу Петра Первого (прям как Санкт-Петербург). Этим фактом сходство северной столицы с Бийском благоразумно ограничилось.

Типичный Бийск.

Проезжаем мост через Бию и на светофоре сворачиваем направо на Белокуриху. «Марию-Ра» решили не посещать, а сделать это в Белокурихе до девяти вечера.

Движемся по левобережной части Бийска вдоль реки. На выезде из города останавливаемся в славном месте, дарящем путникам лучик надежды в тёмном царстве алтайского сервиса.

Столовая «Горячие пирожки». Вавилонское столпотворение машин на маленьком пятачке слева от трассы. Грозные ДПСники, смиренно стоящие в очереди среди простых автомобилистов. Оазис комфорта и благополучия со средним чеком 130 рублей. Теплый уютный туалет находится не в самом кафе, а в пристройке справа от входа, что добавляет изюминку данному заведению. Для посетивших столовую — бесплатный.

Если бы Радищев волею судьбы ехал не из Петербурга в Москву, а из Барнаула допустим в Смоленское (что теоретически возможно), единственным светлым пятном в его книге оказалась бы наша любимая столовая.

В двенадцать сорок подъехали к Белокурихе. Остановились у стелы сфотографироваться.

Осмотрели город из окна автомобиля. Подъехали к канатно-кресельной дороге на Церковку. На улице холодно. Ползти полчаса на вершину в сидячем положении на подъемнике не решились.

Кататься решено было на Яковке. Это небольшой малоизвестный склон, в стороне от санаториев и прочих источников людского изобилия. Цены демократичные. Прокат тут же. Бугель неторопливо тащит на вершину. Профессионалам неинтересно. Новичкам в самый раз.

Изрядно пропотев в борьбе с неукротимой снежной стихией, возвращаемся на центральную площадь к «Марии-Ра». Еще год назад здесь был отличный стадион, но его предусмотрительно снесли под предлогом строительства концертного зала всероссийского масштаба в городке с населением 15 тысяч человек. Площадка огорожена забором. Никаких признаков начала стройки я не обнаружил.

«Мария-Ра» в Белокурихе большая, так что за ассортимент можно не опасаться. Прикупив необходимое зелье, выезжаем из города. Справа — «Роснефть». Заливаю полный бак. Через пару километров поворачиваем направо в Алтайское. Говорим надежным федеральным трассам: «До встречи в Черге».

Алтайское — красивое село, вытянувшееся на 18 километров. Этакий сельский Волгоград, где роль Волги сыграла Каменка. Проезжаем село насквозь в темноте и ближе к концу находим гостиницу «Медея». Неплохое местечко. Семьсот рублей с человека, двухместное размещение, душ-туалет в номере. Отдельная кухня с плитой и посудой. Располагаемся, пускаем в ход лентовские запасы и замечательно ужинаем собственноручно сваренными макаронами с сосисками.

Дальше в дело пошли шашлык, баня при гостинице за восемьсот рублей/час с бильярдом (оплачивается дополнительно), взятые с собой настольные игры и прочие мелкие радости неизбалованного путешественника.

Около часу ночи первый день подошёл к концу.

День второй. Дебютный

Из-за отсутствие снега на «Давегоре» решено было из Алтайского сразу ехать на Семинский перевал.

Относительно ранний подъем дался легко, и, порадовавшись виду висящих в утренней дымке гор, мы к десяти часам энергично принялись за завтрак.

Потом была погрузка обратно в машины вещей и нескончаемых пакетов с едой, которых, как ни странно, не становилось меньше с каждой ночевкой.

Гостиница «Медея».

В двенадцатом часу мы стартовали по неизвестной мне дороге Алтайское — Черга. Относительно нее были сомнения, многие рекомендовали ехать через Аю, чтобы выйти там на Чуйский тракт. Но я решил рискнуть и пробираться коротким путем. И не прогадал.

Дорога, которая сразу за Сарасой по описаниям становилось гравийной, зимой на всем протяжении оказалась уютно укатана снегом и прочищена. Границу, где кончился асфальт, я интуитивно заметил, но это не принесло особого огорчения ни мне, ни автомобилю.

Вдобавок порадовали пустынные пейзажи, неиспорченные непрерывным потоком проезжающих машин.

Плавно перемещаемся в Шебалинский район Республики Алтай.

Через час с лишним пути вываливаемся из ущелья и оказываемся на приличной дороге с ограждением и разметкой. Черга — самый дальний пункт на Чуйском тракте, до которого мне раньше доводилось доезжать на машине. Видимо, мы её проскочили и вышли на Чуйский уже за селом. На радостях поворачиваем направо в сторону Семинского. Первый верстовой столб рассеял мои иллюзии. Там была цифра «девять». На Чуйском тракте отсчет идет от Новосибирска. Если так, то потерянными оказались около четырехсот километров.

В итоге мы тормознули тачку и выяснили, что за федеральную трассу «М-52» (она же «Р-256») приняли дорогу, идущую от Черги на Усть-Кан. Разворачиваемся, проезжаем Чергу, и выходим на Чуйский тракт.

Мчимся на Семинский и попутно наслаждаемся видами. Барлак, Мыюта, Шебалино, Топучая — и вот он, долгожданный подъем. Время — половина третьего.

Семинский перевал ничего страшного в наши дни из себя не представляет и доступен к покорению на любом виде авто-, мото- и велотранспорта.

Заползаем на вершину, где раскинулись базарчик и стела, посвященная добровольному вхождению алтайских народов в состав Российской империи.

Поворачиваем направо и едем до упора на территорию учебно-тренировочного центра «Семинский перевал». Найти место на парковке сложнее, чем в предновогодние дни у «Ашана». Благо, на наших глазах ратрак утрамбовал гусеницами небольшую площадку машин на семь. Быстренько туда встаем.

С трассы и парковки не видно ни склонов, ни бугельной дороги, ни пестрой толпы скользящих вниз лыжников. Но мы не отчаялись и пошли искать туалет. Попутно обнаружили пункт проката, а при нем — долгожданную уборную. Отстояли дикую очередь, чтобы получить карты на подъемник и пополнить их. Еще одну очередь в соседнее окно, чтобы взять инвентарь. Сноуборд оказался в здешних краях редкостью и к выдаче не предлагался. Часть экземпляров была уже разобрана, а два, одиноко лежащие на полке — сломаны. На вопрос, где еще можно взять сноуборды, сотрудник проката широким жестом указал рукой в закат и промолвил «На соседней базе».

Уровень сервиса не внушал оптимизма. Отсутствие сноубордов тоже. Пришлось идти искать соседнюю базу. Никто из прохожих не имел о ней ни малейшего представления. Потратив полчаса впустую, мы додумались покинуть насиженное местечко и проехать на машине обратно в сторону трассы. Сразу перед трассой на дороге была развилка и указатель «Т.б. Динамо».

Мы шли верным путем. Заехали на территорию «Динамо». Пункт проката оказался маленьким, уютным подвальчиком без всяких очередей. Быстро выбрали все, что нужно, и стартовали обратно на УТЦ.

Смеркалось. Великолепная семерка отважных людей, не боящихся ни холода, ни темноты, упрямо двигалась по лесной тропинке к начальной станции подъемника. Редкие прохожие, возвращавшиеся в свои номера, испуганно озирались им вслед.

До выключения бугеля оставалось около часа. Это время прошло в бесплодных попытках справиться с неукротимым подъемником. Добродушные инструкторы разрешали упавшим в начале трассы возвращаться под канатом, минуя турникет. Те из нас, кто выбрал лыжи, бессовестно посмеивалась над мучениями начинающих сноубордистов.

Постепенно склон опустел. Кроме нас на трассе никого не было. В конце концов инструкторам-алтайцам надоела эта картина. Они выключили подъемник, а самую возмущенную девушку вместе со сноубордом усадили на снегоход и увезли высо-о-о-о-о-к-о-о-о в горы.

Больше её никто не видел…

День второй. Продолжение

…Прежней.

Когда совсем стемнело, и я начал беспокоиться, на вершине показалась едва приметная точка.
Она стремительно росла и приближалась.

Я не узнал нашу спутницу.

Голос её стал звонким, как тетива лука неукротимых алтайских воинов. Осанка величава, словно утёсы, нависшие угрюмыми стражами над своевольной красавицей Катунью. В горящих глазах её отражались тысячелетние костры кочевых племен, раскинувших свои шатры в укромных долинах и тесных ущельях алтайских гор. Сноуборд, подобно верному коню, покорно прилёг у ног хозяйки, готовый по первому зову встрепенуться и ринуться в бой, наводя ужас и трепет на русских первопроходцев.

В общем, боевое крещение прошло успешно. Оставалось сдать амуницию и вернуться на ночлег в Чергу.

В Черге я забронировал гостиницу под милым названием «Зообаза». Она оказалась самой дорогой за время нашей поездки — 1000 рублей с человека. Общая кухня, душ и туалеты в коридоре. В центре Питера мы платили тысячу за приличный двухместный номер со всеми удобствами. Что ж, пора бы и привыкнуть, что чем дальше от цивилизации, тем дороже услуги. Особенно зимой в Горном Алтае, где львиная доля туристического жилья — летние домики.

Созвонившись с хозяйкой, мы без труда нашли дорогу. Обычная суета — выгрузка пакетов, выбор комнат, сушка, готовка, разжигание огня в мангале — вечер трудного дня не отличался оригинальностью.

День третий. Длинный

Третий день оказался самым длинным и плодотворным по количеству посещенных объектов. Это была середина, экватор нашего путешествия, замысловатой кривой протянувшийся от Черги до Чемала.

Фишкой гостиницы, где мы проснулись утром пятого января, был, как следует из названия, домашний мини-зоопарк.

Убедившись, что зубров действительно нет, мы пошли искать других, более мелких представителей здешней фауны.

Наша «зоо» оказалась ухоженной «базой» с огромной территорией. То тут, то там попадались различные беседки, качели, хозяйственные и прочие сооружения. Романтичный мостик через ручей связывал лево- и правобережные районы базы. Представляю, какое летом здесь раздолье для семейного отдыха с детьми!

Из всех животных готовность встретиться с нами и позировать выразили надменный филин Бобо и косуля Доня со своей дочкой, порадовавшая своей дружелюбностью. За что была немедленно вознаграждена буханкой вкуснейшего позавчерашнего хлеба.

Покинув гостеприимную зообазу, мы решили посетить еще один животноводческий объект.

Километрах в пяти от Черги, если ехать по Чуйскому в сторону Усть-Семы, находится уникальный, единственный в Азии питомник, где больше тридцати лет в естественных условиях обитают привезенные из Беловежской пущи восточноевропейские зубры.

Сворачиваем по указателю с трассы, проезжаем пару километров и оказываемся на забитой машинами стоянке. Недостатка в посетителях в зубрятнике нет. Проходим к пастбищу и под присмотром служителя питомника оказываемся лицом к лицу с двухтонными малышами, которые мирно жуют хлеб из рук осмелевших туристов. Я не специалист в зоологии, но не исключено, что эти ребята, развивающие скорость 60 км/ч — самые большие из населяющих Евразию животных.

Зубрятник мы покидали разрозненно. С нас двоих денег за посещение не взяли, мы отделались покупкой магнитов, а вот омские друзья, которые шли отдельно, на выходе отдали по сто пятьдесят рублей.

Покинув питомник, взяли курс на Семинский перевал. Местность со вчерашнего дня не изменилась, знакомой дорогой мы проехали на «Динамо», арендовали борды и устремились кататься на УТЦ.

Бугельный подъемник за эту ночь нисколько не утихомирился. Он постоянно скидывал меня в начале (что было не страшно), либо в середине трассы. Второй вариант был хуже, ибо тогда приходилось идти обратно через турникет. Видимо, подъемник был в сговоре с администрацией, бравшей за один проход семьдесят рублей.

Очередь перед турникетом.

Видя мои мучения, какой-то мужик разрешил подняться с ним в паре. Он оказался опытным инструктором. Решив не тратить время впустую, я сговорился с ним на разовую тренировку за восемьсот рублей.

Дальше дело пошло веселей. Мы побывали на самой вершине, откуда открывался шикарный вид, освоили несложные приемы, пытались научить мои ноги не слушать мозг и действовать автономно. В общем, я нисколько не пожалел о потраченных деньгах.

Инструктор подтвердил, что Семинский перевал отличное место для начинающих лыжников и сноубордистов. Склон здесь не хуже, чем в Шерегеше, зато количество спускающихся, готовых проехаться по голове оторопевшему новичку, в разы ниже. Профессионалу, впрочем, здесь тоже должно быть интересно.

Накатавшись, мы пустились в долгий путь до Чемала. Обедать на Семинском не стали, хотя и на УТЦ, и на «Динамо» имеются столовые. Решили поесть ближе к месту назначения, например, в Усть-Семе.

Переехали Катунь по малому мосту и на перекрестке с Чемальским трактом зашли в кафе, название которого я не помню. Неплохое заведение, кажется, круглосуточное, не сказать, что потрясающе вкусно, но соотношение цена-качество в норме.

Дальше по плану шло посещение единственного в Горном Алтае крытого аквапарка. Проезжаем село со смешным названием Чепош, и через 8 километров (16 километров от Усть-Семы) по правую руку манит лас-вегасовскими огнями база отдыха РЖД «Турсиб». Там и находится нужный нам объект. В новогодние праздники аквапарк работал до 22 часов, мы стремглав выскочили из машин и встали у кассы ровно в 20:30. Администратор заметила, что мы удачно зашли перед закрытием, потому что если приехать днем, степень удовольствия резко снижается пропорционально длине очереди перед каждой горкой.

Взяли билеты на полтора часа по семьсот рублей.

Сказать, что после заснеженных гор аквапарк показался нам райским садом среди алтайской зимы — ничего не сказать. Контраст между тремя днями на морозе в бесконечных масках и комбинезонах и полутора часами в костюме Адама на берегах тёплого ласкового бассейна вызвал неистовый прилив сил. Мы бегали, как угорелые, катались с горок, потели в сауне и хамаме, освежались в прохладной купели, стояли под водопадом, грелись в гидромассажных ваннах… Под конец, кроме нас, в аквазоне не осталось ни одного посетителя. Довольные собой, без двух минут десять мы отправились в душ.

К одиннадцати оказались в Чемале. Созвонились с хозяйкой. Немного поплутав, нашли нужный дом. Большой двухэтажный коттедж. На первом этаже обитают хозяева, второй, совершенно автономный, с отдельным входом — сдается гостям. Стоимость проживания рекордно низкая — пятьсот рублей за ночь с человека. В нашем распоряжении оказались три спальни, выходящие в огромный общий зал, и кухня с душевой кабиной и туалетом.

Уличный туалет в Чемале. Все предусмотрено для комфортного ожидания на случай, если вдруг будет занято.

День четвертый. Разгрузочный

В четвертый день не планировалось никакого катания. Он был целиком посвящен осмотру достопримечательностей и покорению горных вершин на своих двоих.

Первым делом мы поехали на юг по Чемальскому тракту в урочище Че-Чкыш. Километрах в пятнадцати от Чемала, не доезжая Еланды, слева от дороги стоит что-то вроде турбазы.

Поворачиваем туда и заезжаем в проулок в десяти метрах от трассы. Заботливый местный житель тут же предлагает загнать машину на стоянку за сто рублей. Мы отказываемся, мотивируя тем, что она и тут никому не мешает. Он угрожает стадом коней, которые периодически топчут припаркованные автомобили, и четырехчасовым ожиданием дпс-ников. Решив не спорить, но и не платить, мы отгоняем машину обратно к дороге. Что ж, каждый зарабатывает, как может. В дальнейшем, у какой бы достопримечательности мы ни остановились (кроме острова Патмос), находился шустрый малый, требовавший 100 рублей за стоянку. И везде мы, как экономные неленивые туристы, поступали таким же образом.

Оставив машину у обочины, поднимаемся по тропе. В ущелье тропинка раздваивается, налево ведет к смотровой площадке, направо — к небольшому рукотворному водопаду. Идем сначала на самый верх, лицезреть долину Катуни во всей красе.

В поисках Шамбалы.

Потом спускаемся к замерзающему водопаду.

Погостив в «долине горных духов», как Че-Чкыш иногда называют экскурсоводы, устремляемся обратно в Чемал.

Самым популярным местом паломничества туристов является небольшая Чемальская ГЭС. Она была построена заключенными в 1936 году для правительственного санатория и попутно отправила на пенсию керосиновые лампы в окрестных селах. Сегодня ГЭС — сугубо туристический объект. Вокруг разбросаны торговые палатки, летом работают тарзанка, веревочный парк, отсюда начинается «козья тропа» к монастырю на острове Патмос.

Плотина ГЭС.

Дары Алтая нынче специфичны.

Побродив по территории ГЭС, отправляемся к монастырю.

Помимо упомянутой «козьей тропы», из центра Чемала туда ведет асфальтированная дорога через сосновый бор. Оставляем машину на бесплатной охраняемой парковке и по подвесному мосту переходим на остров Патмос.

Здесь расположен женский монастырь и храм Иоанна Богослова. В религии я не разбираюсь, но место для монастыря было выбрано удачно — красивое и уединенное.

В центре Чемала заглянули в столовую с одноименным названием. Столпились у кассы. Народу — никого. Видя нашу нерешительность, буфетчица стала нахваливать блюда: «Борщ, гуляшик, пюрешка, всё свежее, сегодняшнее, с поминального обеда осталось». Я не очень впечатлительный, но девушки из нашей группы есть наотрез отказались, и нам пришлось уйти.

Покидаем Чемал, ужинаем в апробированном кафе в Усть-Семе и выгружаемся в очередном месте ночлега — базе «Солнечный берег» в Усть-Мунах.

Это место нам хорошо знакомо. Нашли его летом случайно. Отмечать свадьбу после проведения необходимых формальностей мы с Викой решили в сугубо дружеском кругу на лоне дикой природы. Предварительно объехали базы, подыскивая коттедж для размещения двадцати человек. И наткнулись на «Солнечный берег». Тогда праздник удался на славу, и в этот раз мы решили навестить полюбившееся место.

Администратор базы Владимир Пан еще летом подкупил нас щедрыми скидками и ненавязчивым приятным сервисом. Всё, что в его силах, он обязательно сделает для гостей по первой их просьбе.

Хозяин базы.

И Пан не подкачал. База была предоставлена к нашим услугам. Особенно впечатлил уютный подвальчик со столовой и кухней. Володя бесплатно снабдил недостающими продуктами. Обильное застолье дополнили караоке и баня, где нам разрешили сидеть хоть до утра. Вдоволь напарившись, в два часа ночи мы разошлись по номерам.

День пятый. Заключительный

«Солнечный берег» расположен в живописном месте на берегу Катуни. По территории разбросано несколько беседок, одна из которых повисла над рекой.

Позавтракав и насладившись свежестью утренних видов, едем дальше. Следующий пункт — «голубые озера». Возвращаемся в сторону Чемала. Не доезжая до аквапарка на трассе баннер: «Тропа к голубым озерам». Это туристическая база «Берель». Оставляем машину и по льду переходим на левый берег Катуни.

Натоптанная тропинка приводит нас к цели.

Когда-то давным-давно, воды древнего Курайского моря из-за подвижек земной коры вырвались из цепких объятий гор и устремились на север. Они играючи швыряли захваченные потоком многотонные камни на застывшие в ужасе гранитные скалы. Особенно долго и упорно они грызли гранит в районе турбазы «Берель», образовав три водобитных озера глубиной до 18 метров.

Каждую осень Катунь мелеет. И часть реки, заблудившись, остается зимовать в уютных древних кратерах, где на дне пульсируют горячие ключи, а температура воды даже в лютый мороз не опускается ниже восьми градусов.

Для любителей экстремального отдыха на берегу построена банька. Откуда они отправляют свои разомлевшие тела прямиком в обжигающе прозрачную озёрную водичку.

Возвращаемся к машине и спешим в Манжерок. По дороге останавливаемся засвидетельствовать, что Карым — наш.

В Манжероке сворачиваем направо по указателю «Озерный». Дорога приводит к горнолыжному комплексу. Со снегом здесь не густо, из всех трасс открыта только одна, самая короткая. Огорчили большие очереди в прокате (сноуборд за час — 250 рублей, один подъем — 40 рублей). Зато порадовал простой и удобный бугель, с которого никто ни разу не упал. Турникет на входе оказался с подвохом. Ты стоишь перед ним, зажав карточку в ладони, и ждешь своей очереди. Одно неосторожное движение, рука опускается ниже в зону действия турникета — и карточка непроизвольно срабатывает. У меня она пикнула три раза подряд, пока я не сообразил, в чем дело. Администратор сначала сделал невинное лицо, но в итоге под напором праведного гнева трижды пропустил меня просто так, поверив на слово.

После Семинского коротенький склон показался скучным, и мы пожалели, что поехали сюда, а не в «Бирюзовую Катунь», где по описаниям было интересней.

Горнолыжный комплекс «Манжерок».

Наше путешествие неумолимо шло к финалу. После Манжерока мы поехали в Красногорское.

Республика Алтай проводила нас широким жестом — на границе с Алтайским краем на обочине, сам по себе, высился бесплатный теплый комфортабельный туалет.

На этой мажорной, дарящей надежду ноте, я завершаю свой рассказ.

Остается добавить, что в Красногорском мы пересадили всех в «Мазду», а сами на несколько дней остались погостить у родственников. «Мазда», высадив троих на вокзале в Бийске, умчалась в Барнаул. А трое счастливчиков, развалившись на белоснежных ржд-эшных простынях, под стук колес, плач детей, гудки тепловоза и неизбежные в таких случаях философские разговоры, отправились в Новосибирск.

Бийский вокзал.

Эпилог

Мы потратили на двоих около двадцати тысяч рублей. Проехали тысячу двести километров (Барнаул — Белокуриха — Алтайское — Семинский перевал — Черга — Семинский перевал — Чемал — Манжерок — Красногорское — Барнаул). Провели в поездке пять дней и четыре ночи. Съели три с половиной килограмма сосисок. Опробовали три горнолыжных комплекса. Прошли по двум подвесным мостам. Однажды немножко заблудились. И ни разу не пожалели о проведенных на Алтае новогодних каникулах.