Весеннее ралли-2015 по Малайзии, часть 1

14.04 — вот и настал долгожданный день, причем насколько он долгожданный я поняла, только покинув Пхукет. Но все по порядку.

Техосмотр пройден, багажник опять водружен на байк…

… маршрут приблизительно намечен:

Хотя не факт, что удастся охватить все, да и мало ли что может измениться по дороге.

Вчера я достойным образом встретила Сонгкран.

На следующий день после Сонгкрана выезд планировался в 8 утра, но как-то не сложилось. Обычно я собираюсь в поездку за полчаса максимум. Но когда приходится сортировать вещи, что на выброс, что с собой, что в камеру хранения… В общем, встав в 6:30 утра, к 10 я с трудом, но все-таки справилась с поставленной задачей. Выкинула кучу ненужного, сдала остаток ненужного на хранение, загрузила все нужное на мой пепелац. Байк недовольно поворчал: после вчерашнего треша с Сонгкраном опять его сумасшедшая хозяйка куда-то намылилась. Уже выехав, я поняла, что чего-то важного не хватает. Ах да, на голове отсутствует шлем. Пришлось возвращаться в аппарт. Хороший знак, смекнула я.

И быстрей-быстрей с Пхукета. На это имелись две причины: во-первых, был риск попасть под обстрел рано проснувшихся бойцов Сонгкрана; во-вторых, все прогнозы однозначно указывали на то, что Краби во второй половине дня смоет. Т.е. мне надо было умудриться проскочить гиблые места до начала всемирного потопа. Первые два часа все было замечательно, я очень ловко увернулась от 3 тучищ, которые успели сбросить на меня только пару капель. Зато в районе Краби потоп уже было не миновать. Сначала пронесся ветер, ураганными порывами срывая ветви с деревьев и осыпая ими дорогу. Потом тьма накрыла милый уютный городок Краби, причем такая тьма, что сработали датчики ночного освещения. Далее загрохотал гром, что тоже тут бывает не часто. Ну, а потом потоп он и есть потоп. Правильная экипировка у меня с собой была, но промокнуть до нитки она мне не помешала. Но чтобы увидеть такое буйство природы, пожертвовать собой было не жалко. Километров 20 ехала под проливным дождем. Еще километров 20 моросило. А потом какая-то маленькая вредная тучка меня еще километров 15 настырно преследовала: дорога поворачивает направо, и она направо, дорога налево, и она налево.

Но мне было все нипочем. После выезда с Пхукета меня не покидала радостная улыбка, и такая мелочь, как тропический ливень, никак не могла испортить мне настроение. Я себя вела, как типичный городской житель, вдруг неожиданно вырвавшийся на природу — радовалась небу, зеленушке, свежему воздуху и даже дождику. Да… почаще надо выезжать с пыльного и душного Пхукета, где успеваешь забыть, как выглядит настоящая природа и зеленушка.

Вон там вдалеке после дождя появляется туман.

А вот так выглядело наконец-то голубое небо.

Серьезный пост гайцев на дороге был только один, через несколько километров после выезда с Пхукета, уже после поворота на Пангну. Но байки пропускали, зато машины тормозили практически все. Что искали, непонятно. Может, остатки боезапасов после Сонгкрана?

Трафик на трассе был довольно плотный. Кроме толп пикапов, возвращавшихся с празднования нового года и украшенных всеми цветами радуги, было еще какое-то дикое количество байкеров. Не привычных скутеристов, а серьезных взрослых байков, как спортивных, так и круизеров. Причем и одиночек, и небольших групп по 3-5 мотоциклов…

… и целых процессий по 40-50 байков, иногда сопровождаемых своими машинами поддержки. Видела крутую группу спорт-байкеров, у них даже отражалки были у всех одинаковые надеты. Ехали они без вещей, но за ними на бешеной скорости летело несколько джипов, видать, группа поддержки со всем добром в багаже. С одной группой мы почти срослись. Скорости у нас, конечно, были несравнимые, они меня делали с полпинка, но вот останавливались они довольно часто, и тогда я вырывалась вперед. Во время дождя они спрятались на двух заправках (на одну все не влезли) и догнали меня уже потом нескоро. Зато встречались мы уже как старые знакомые.

Распрощалась я с ними, когда они свернули в сторону Hat Yai, а я к Satun. Данная провинция оказалась самой агрессивной, пришлось уворачиваться от нескольких Сонгкрановских поливалок. Ближе к Сатуну я начала терять ориентиры и почему-то заехала в Пакбару, видать, по старой памяти решила навестить паром на Липе.

У поворота к границе находится неплохой городок Khuan Don с как минимум парочкой приличных гостиниц и довольно большим Лотусом, т.е. жить можно.

Но меня влекло на волю в пампасы неодолимо, и я, несмотря на сгущавшиеся тучи, закат и подозрительное название, свернула в сторону Thale Ban National Park. И не прогадала, хотя приехала поздновато и все уже было закрыто. Но дежурные рейнджеры быстренько откопали какого-то косого-кривого мужичка, который обладал связкой заветных отмычек от домиков в национальном парке. Заселили меня в шикарное по меркам нацпарков бунгало. И даже свозили в ближайшую деревушку за питанием. День удался!

Пройдены первые километры пути, я надеюсь, долгого, в цифирях получилось 480 км, до моего прошлогоднего рекорда, конечно, далеко (тогда я умудрилась совершить 920-километровый перегон Бангкок-Пхукет, уложившись в один день), но я еще только в начале пути. Завтра переход границы и, я надеюсь, паром на Лангкави.

Краткая справка о национальном парке с замечательным именем Талебан.

Thale Ban National Park основан в 1980 году и занимает площадь в 198 кв.км. Парк расположен вокруг долины, окруженной невысокими горами. По слухам — 300 лет назад из-за землетрясения на дне долины сформировалось озеро, случился оползень, который создал естественную плотину. Так как в озере были впоследствии найдены затопленные деревья — видимо, версия с землетрясением и оползнем верна.

В известняковых холмах есть несколько пещер, есть даже река, текущая сквозь пещеру. Также рейнджеры на ломаном жестовом рассказали мне, что если протопать 6 км, то можно набрести на большой водопад. Надо будет обязательно остановиться тут на более длительный срок на обратном пути. Тем более что место очень понравилось. Я не очень верю во все неосязаемое и мистическое. В том числе и в места с хорошей энергетикой. Но, видимо, таким местам наплевать на мое неверие. Они просто существуют и все тут.

На собственном опыте убедилась, что парк славен своими лягушками — по дороге к моему домику под колеса бросилось минимум 10 штук. Вечером мне на веранду под крышу залетела цикада и, когда ей надоедало сидеть и она начинала биться об крышу, на этот звук тут же прилетала летучая мышка, но схватить стервозника, нарушающего тишину и покой, у нее так и не получилось. Домики, как я уже говорила, довольно комфортные для нацпарка. Из минусов только отсутствие горячей воды и мыши. Эти милые зверушки всю ночь шастали по моему домику.

Соседний домик расположен у самой воды.

В офисе парка стоят интересные баночки с разнообразной заспиртованной живностью, начиная от насекомых и заканчивая птичками. Бр… Жуткое зрелище.

С утра накрапывал дождик, и я решила не торопиться, так как до границы тут километра два всего. Пообщалась с соседями тайцами, они пригласили меня присоединиться к их завтраку, но я отказалась, жалко было терять время на еду, так как хотела осмотреть озеро. Скалы тут классные, почти крабишные, но все покрыты зеленью. Тут прямо какой-то зеленый оазис, особенно после застроенного вдоль и поперек Пхукета. В просветах между деревьями маячила беседка, и я решила ее посетить.

Вот она все ближе. Еще чуть-чуть, и я в нее попаду…

Упс.

Ну ладно, зато несмотря на дождь, повылазили лотосы.

Вон там в правом нижнем углу видны икринки лягушек.

Но разруха тут приличная, часть домиков с наилучшими видами на озеро заброшена и потихоньку разрушается.

Зато муравьи тут чувствуют себя хозяевами.

Дождик наконец-то прекратился. Я быстренько навьючила свою лошадку, доехала до офиса парка, размяла лицо, поулыбавшись всем встречным (традиция тут такая), оплатила проживание и бегом к границе. Кой-какой опыт прохождения границы на байке вроде уже был, и особых препятствий я не ожидала. В прошлый раз при поездке в Cameron Highlands мы проштамповали паспорта на обеих границах, на вопрос о байках нам просто махнули рукой в неведомую даль, и мы решили, что нас отпускают с богом. Так и проездили по Малайзии с тайскими номерами, не встретив по пути никаких проблем.

Но в этот раз я решила сделать все правильно. И как выяснилось потом — поступила очень мудро. На погранпереходе Wang Prachan по выходным и, видимо, праздникам открывается рынок. Продаются местные спешиалитис и всякий разный ширпотреб.

Тут мне попался первый и единственный за последние сутки фаранг, да и тот в сопровождении двух таек. Мне из местных деликатесов ничего нужно не было, и я направилась прямиком к таможне. Многолюдностью этот переход не отличался.

Мне быстренько поставили в паспорт штамп на выезд, а на вопрос о мотоцикле сказали, что ничего не нужно. На малайской стороне мне так же быстро поставили в паспорт штамп на въезд, а на вопрос о байке махнули рукой далее, произнеся загадочную абракадабру JPJ. Дверь с нужным набором букв обнаружилась чуть дальше. Высунувшийся из этой двери парень потребовал с меня страховку. Узнав об отсутствии оной, он отправил меня добывать ее в Таиланд. Что логично, во всех странах мира, о которых я знаю, ни визу, ни страховку нельзя оформить уже въехав в страну.

Далее было весело, я пронеслась на мотоцикле в обратном порядке сквозь малайскую и тайскую границы, уже с оформленным тайским выездом и малайским въездом. Интересно, где-нибудь в Европе или Америке возможно такое? Свободный проезд границы евросоюза или американской туда-сюда без надлежащего оформления документов?

Далее я безрезультатно проехала весь рынок на тайской стороне в поисках страховой конторы и затормозила у ближайшего поста то ли местных гаишников, то ли военных. Они покумекали и нашли мне помощника, т.е. гомо сапиенса на скутере. Без него я бы однозначно не нашла данную контору. Вот как она выглядит с 3 метров.

А вот ее внутренности.

Внутри мне встретилась милая девочка, которая и занялась моим оформлением. Перво-наперво отдала ей зеленую книжицу. Потом она спросила меня о VRC, который я, естественно, по недомыслию оставила на Пхукете.
— Нет проблем, — сказала девочка. — 600 бат, и я решу этот вопрос.

Торговаться было лень, и я выложила 600 бат. Сама страховка стоила еще 800 бат. Ну и еще 50 бат я отдала то ли за «international circulation permit», то ли за изготовление малайских номеров, то ли за то и другое вместе. Причем сначала девочка поинтересовалась, есть ли у меня малайские номера. Я несколько удивленно похлопала ресницами и призналась, что не имею такой опции. Видимо, эти номера многоразовые и их можно оставить на следующий раз. Хотя как их отдирать и клеить заново — непонятно. «International circulation permit», видимо, как раз и выдается за дверью с загадочными буквами JPJ, но моя девочка оказалась очень полайт. Она сказала, чтоб я ее подождала в офисе, махнула мне ручкой и унеслась в неведомую даль в сторону малайской границы. Минут через пятнадцать она вернулась, выдала мне все бумажки, набрала из отдельных букв и цифр мой номер, наклеила на черную полоску и тоже вручила ее мне. Все эти танцы с бубнами заняли у нее почти час. С этим набором я опять пронеслась мимо двух таможен, никто даже не пытался меня затормозить — Подумаешь, носится тут блондинко туда-сюда, ну кому это может быть интересно, когда вокруг санук и сабай?

И вот я уже на малайской стороне.

Приблизительно в километре от границы меня тормознули уже малайские стражи порядка и поинтересовались, где мой малазийский номер. Вот он! Я с гордостью достала черную полоску из рюкзака. Непорядок, сказали суровые стражи порядка, надо, однако, на лобовое стекло наклеить. Вот теперь порядок!

На малайской стороне меня встретил другой национальный парк Taman Negeri Perlis, и небольшой, но очень милый перевальчик с живописными видами с обеих сторон.

Внизу виднеется озеро Timah Tason, укомплектованное скалами и собственной дамбой.

В Taman Negeri Perlis есть также совершенно замечательная пещера Gua Kelam. Но визит в нее у меня запланирован уже после посещения Лангкави. А пока я должна успеть проехать за час с небольшим 50 км от границы до причала, с которого отправляется паром на Лангкави. Поэтому по дороге сделала всего пару-тройку фото.

Прибываю на пристань в Kuala Perlis, красавец паром стоит под парами, хотя вроде еще час до отплытия. Бегу в контору за билетом и упс!, тут опять обнаруживается, что я блондинко. Совершенно забыла, что у Тая с Малайзией часовая разница во времени. А так как оформление меня и байка на паром занимает какое-то время (поэтому прибывать надо минимум за час до отплытия, а лучше еще раньше), то последнему грузовому парому в этот день я помахала ручкой с причала.

Информация для путешествующих на своем транспорте.

Из Kuala Perlis на Langkawi пассажирские паромы ходят 10 раз в день, а вот грузовые, на которых можно перевезти свой транспорт, только два раза. Первый паром поновее и побольше выходит в 11 утра, билет на него для моего байка стоит 55 рингит (водитель идет автоматом бесплатно). Второй поменьше и постарше, поэтому видать подешевле — 45 рингит. Время выхода второго парома лучше отслеживать по сайту. Иногда он выходит в 13:00, иногда в 15:00, видимо, в зависимости от приливов-отливов. Билеты можно заказать он-лайн на сайтах компаний, это и удобнее и быстрее. Но только в том случае, если вы уверены, что ничто не задержит вас в дороге и если у вас на руках уже есть малайский номер, так как при регистрации на паром требуются документы на ваш транспорт с малайскими номерами. Вполне возможно, что если вы дадите неверную информацию, то ее потом можно будет как-нибудь подправить при погрузке, но я бы не стала рисковать.

Я не хотела долго задерживаться в Куала Перлис и раскошелилась на билеты на завтра на утренний паром. А пока решила подкрепиться и обзавестись сим-картой.

Я нашла арабскую забегаловку с вкуснейшей баранинкой. Чем мне нравится Малайзия — даже в самом глухом нетуристическом месте всегда можно объясниться на английском. Да здравствует второй государственный язык Малайзии! Было очень вкусно и очень дешево.

Далее симка. Подъехала к офису Celcom и тут услышала из-под земли душераздирающее мяуканье. Причем по звуку было понятно, что мяучит что-то крошечное. После недолгого обследования источник мяуканья был найден в канализационной трубе. Вдохнув зловоние, распространяющееся от канализационной решетки, я заколебалась. Но жалобный писк не прекращался и, набрав побольше воздуха в легкие, я сдвинула решетку и погрузилась в местную клоаку. В трубе сидело существо, способное исторгнуть слезу из глаз даже самого махрового садиста. Маленький абсолютно черный котенок, максимум месячного возраста, с пушистой мордочкой, огромными ушами и синими заплаканными глазами. Как он умудрился не замочить мордочку в зловонной жиже — непонятно. Зато все остальное тельце и трясущиеся лапки были все мокрыми и грязными. Котенок был смертельно напуган и, когда я к нему потянулась, попятился в трубу, мне удалось ухватить только лохматое ушко, но оно выскользнуло у меня из рук. Видимо, на грохот отодвигаемой мной решетки из офиса Celcom вывалили служащие. Сказали, что пищит котенок уже несколько часов, но они не знают, как его достать. Еще бы! У них же форменная одежда, как же в ней лезть в сточную канаву?!?! Хотя меня они всячески поддерживали, даже принесли совок с длинной ручкой. Но даже с его помощью у меня не получилось достать страдальца. Пришлось выбираться наружу. Служащие офиса спросили, не хочу ли я отмыться в их туалете, я сказала, что не только хочу отмыться, но и желаю принести их конторе огромный доход, купив у них симку.

Отмывшись в туалете, я еще минут 20 ждала, пока мне оформят симку и подключат все необходимые опции. И все это под жалобное мяуканье, доносящееся с улицы. Интересно, как они весь день под этот звук работают? Я с трудом отсидела эти 20 минут, забрала симку и побыстрее рванула к мотоциклу. Но напоследок не удержалась и свернула опять к решетке. Котенок, видать, почувствовал, что это его последний шанс на спасение, и тоже подковылял к началу трубы. И у меня появился шанс. Пока он не успел отползти внутрь, я быстро сбросила решетку, нырнула в люк, схватила его за загривок и выволокла наружу. Из офиса опять набежала толпа, окружила малыша, но прикоснуться так никто и не решился. Я опять пошла отмываться в офисный туалет. По возвращении на улицу выяснилось, что котенок-то бедовый, своей смертью точно не умрет. Видимо, намаявшись и смертельно устав в канализации, по прибытии на поверхность первой мыслью у него было найти место, чтоб отоспаться. И он не придумал ничего лучше, чем забраться в припаркованный рядом автомобиль. Так что сфотографировать это чудо мне так и не удалось. Хотя оно и правильно, карму я, надеюсь, себе улучшила, а вот иметь доказательства этого как-то нехорошо… Так что на память осталось только фото уже почти родной мне канализационной решетки и колес нового дома котенка.

Сотрудники офиса заверили меня, что хозяина машины они хорошо знают и обязательно предупредят его о неожиданном постояльце. Постоялец тем временем затих и, видимо, уже сопел в две дырочки.

Мой байк недовольно фыркнул и сморщил носик при моем приближении. Но ничего, потерпишь. На себя посмотри, тоже не особо чист.

Оставаться в городе на ночь мне не хотелось, и я решила опять вернуться в нацпарк на границе. Доехала до офиса. Снаружи все выглядит вполне прилично.

Но, АУ, люди, вы где? Тишина… Сориентировавшись по висящей тут же под стеклом карте…

… я поняла, что гостевые домики находятся в глубине, где-то в километре от головного офиса.

Дорога к ним была перегорожена цепью, но когда глупую блондинку это останавливало? Аккуратно размотав цепь, я двинулась вглубь. Дорога была асфальтирована, но также было понятно, что по ней давно никто не ездил. Проехав чуть более километра по джунглям, я попала к домикам и ресторану. Но там ожидаемо стояла все такая же тишина, хотя и выглядело все так, как будто люди отошли на 5 минут и вот-вот появятся. Но если со мной что-то тут случится, то, думаю, найдут меня не скоро. Бр…

Посокрушавшись некоторое время, я вернулась в Куала Перлис и нашла замечательный отельчик D’View2 практически на первой линии от моря, только дорогу перейти.

Наконец-то приняв полноценный душ и переодевшись, я успела посмотреть закат…

…сфотографировала рыбацкие баркасы в дельте речушки…

…и поужинала в рыбном ресторанчике.

Итогом дня стало вместо запланированных 50 с небольшим км — 190 км, намотанных по всем проселочным дорогам провинции; спасение бедового котенка (хотя не факт, что с его везением он долго протянет); приобретение симки, т.е. связи и интернета; оформление всех документов на паром на завтра и, наконец-то, отдых. За весь день в Малайзии мною не встречено было ни одного иностранца, сиречь фаранга. Т.е. в Куала Перлис я произвела фурор, раскатывая на байке с тайскими номерами и сверкая блондинистой шевелюрой.

Утром следующего дня, несмотря на практически прямую видимость причала из моего отеля, выбралась я к нему пораньше. Сначала походила по набережной. Полюбовалась мусульманской архитектурой.

А вот и мой красавец-паром.

Я заехала внутрь одной из первых и получила возможность наблюдать весь процесс заполнения парома.

Вот он еще практически пустой.

При погрузке вас встречает вот такая веселая гоп-стоп компания с кирпичами в руках.

— Давай подъезжай поближе, дорогой, кирпич тебя уже ждет.

— Супер, чувак, щас метну кирпичик в стеклышко.

Страшно?!?
Конечно же, кирпичики были деревянные и, конечно же, предназначались для блокировки колес.

Тем временем паром потихоньку наполнялся.

И тут от гоп-стоп компании отделился парень и, уважительно посмотрев на мой набор фото-видео техники, предложил мне прогуляться на верхнюю, закрытую для пассажиров, палубу.

Первым делом он с гордостью показал мечеть на причале, сверху она тоже неплохо смотрелась.

Потом показал капитанскую рубку, пока пустующую.

Потом собственное жилье, ничуть не смутившись от царившего там бардака.

Следом шла комната для молитв.

Далее на корме располагалась зона отдыха. Парень принес мне кружку кока-колы…

…и испарился, оставив меня наслаждаться видами.

Но тут включился прогрев движка и виды слегка затуманились.

Немного смутило наличие всего двух спасательных шлюпок, заваленных не-пойми-чем.

Что это там маячит за шлюпкой такое крошечное?

Аааа, это пассажирский паром! По сравнению с нашим он совсем малыш.

И тут мы тронулись в путь. Я посмотрела на часы — еще оставалось десять минут до отплытия. Однако.

Паром был заполнен всего наполовину.

Зашла в капитанскую рубку поприветствовать начальство. Начальство оказалось босиком, смутилось и попросило не снимать его в полный рост.

Лобовое стекло нашего транспорта.

На пароме обнаружился еще один иностранец, с байком на порядок серьезнее и с местной скво.

Прошли мимо платформы-землеройки, хотя, возможно, я ошибаюсь в предназначении этого сооружения.

А вот и дневной грузовой паром, чуть поменьше и, видать, постарше нашего.

Помахав ручкой команде, я спустилась в пассажирский отсек, не особенно перегруженный пассажирами, и остаток пути смотрела кино.

Прибываем на Лангкави.

Как-то невесело припаркована вон та яхта на горизонте.

Зато эти смотрятся отлично!

А это, возможно, рыбные фермы.

Проходим марину в Куахе, надеюсь туда наведаться в скором времени.

А это ремонтная мастерская рядом с местом, куда мы причаливаем.

Ну и надо уточнить, что причаливаем мы не в столичном порту, а чуть западнее.

Вот он наш причал.

Немного промазали.

Но ничего, с таким агрегатом на борту это очень быстро можно исправить

Вот теперь аккуратненько получилось, и путь открыт.

На въезде на Лангкави вас встречают таможенники. У меня проверили только наличие малайского номера и отпустили с богом.

С выбором жилья у меня проблем не возникло. Почему-то выбор пал на Ченанг, видимо, из-за близости к моей любимой Телаге.

В этот день я установила «рекорд» по дневному пробегу — 10 км.

Rainbow Lodge оказался совсем неплох, если учитывать его стоимость. Вот мой новый дом на ближайшее время. Выглядит неплохо, гамак имеется.

Внутри тоже просторно. Есть мини-кухня и даже ливневый душ в туалете. Жить можно.

Из минусов — при заселении хозяин говорил о шикарном завтраке. Шикарный завтрак тут состоит из чашки с растворимым кофе, двух жареных яиц и двух тостов с маслом и джемом. Но поскольку хороший кофе я вожу с собой, то завтрак за счет него улучшается прямо на глазах. Вторая проблема — беда с интернетом. Но это общая проблема Лангкави. На скачивание еще как-то все работает, а вот на закачку никак. У меня еще и домик довольно далеко от ресепшен, и там интернет практически не ловит. Хозяин предложил переселиться поближе, но я уже как-то устаканилась в своем новом жилище… Я назвала один из столиков в кафешке своим офисом и периодически там работаю.

После заселения ко мне в гости сразу наведались кошаки. Видать, прощупать почву насчет кормежки.

Сначала я было подумала, что это моя аура спасительницы котят действует. Ан нет. Мой знакомый поведал, что тут рядом приют, куда приносят животных со всего острова. Их, видимо, там подлечивают, а потом они распространяются по окрестностям. И действительно, кошки на Ченанге повсюду.

На ближайшее время у меня в планах посетить все любимые места на Лангкави и найти парочку новых, которые тоже могут стать любимыми. Далее осмотреть по традиции все марины в поисках лодок. Ну и целью также было просочиться в местную яхтенную тусовку, что я с успехом и огромным удовольствием претворила в жизнь.

Задержалась я на Лангкави чуть дольше, чем планировала изначально.

Я почти уже была готова вернуться на материк и продолжить поездку. Но... Как всегда какое-нибудь «но». Во-первых, погода на материке никак не способствовала поездке на байке. Там дожди, сплошные дожди.

Но даже это меня бы не остановило. Когда после жуткой жары тут на Лангкави я смотрю прогнозы в Cameron Highlands и вижу там 20°С, то ради такой прохлады я готова и промокнуть.

Да и на Тиомане обнаружилась симпатичная яхточка на продажу.

Но тут появляется второе «но». Майские праздники. Т.е. с 1 по 5 мая все более-менее приличные места забиты под завязку туристами.Найти приличное жилье — проблема. Паром на Тиоман на нужные мне даты тоже fully booked. Но ничего, мы подождем...

А пока я изучаю местные марины; жду, когда брокер из Pippen Marina вернется с яхтенного шоу в Сингапуре (эх, пропустила такое событие!); и устраиваю ралли по Лангкави.

Выбрала более-менее солнечный денек для посещения самой высокой точки острова Gunung Raya. Высота 881 м над уровнем моря, но построенная на вершине башня позволяет созерцать остров с высоты 900 м.

На этом фото справа моя цель.

По дороге пришлось преодолеть кое-какие препятствия.

Лангкави в моем восприятии представляет собой большую деревню. И домашние животные даже на самых оживленных трассах чувствуют себя как дома.

Вчера застала вечером на дороге возвращающееся домой стадо голов этак на 50-60.
Два бычка затеяли битву прямо посреди дороги и застопорили весь трафик.

А вот эта семейка вела себя прилично и на дорогу не лезла.

Виды по пути в гору.

Тем временем цель все ближе и ближе.

Вот уже и обзорная башня хорошо видна.

Преодолеваю последний километр.

И радуюсь своему везению. Очень часто вершина острова находится в облаках и с обзорной площадки на башне можно лицезреть только туман. Что и случилось в наше прошлое посещение Лангкави.
Но мне в этот раз повезло.

Заплатив денюжку малую в размере 10 рингит я поехала на лифте в уже знакомое релаксное место, чтобы насладиться тишиной, прохладой и выпить пару чашечек вкуснейшего чаю, наливаемого анлимитед всем посетителям.

Самое приятное — это, конечно, сидеть снаружи и медитировать...

…изредка нажимая на спуск и делая «шедевральные» кадры соседней гостиницы...

...подъездной дороги…

...столицы острова Куах...

... и просто окрестностей.

Спускаться вниз еще долго не хотелось…

А вот и доказательство того, что сдвинуться с места сейчас довольно-таки тяжело.

В перерывах между разверзшимися хлябями я изучаю окрестности и составляю маршруты на будущее.

Из-за слякоти расплодилось огромное количество лягушек, которые жутко орут по ночам. Мои кошаки (они уже мои!), за неимением мышек (видимо, мышки утонули в своих норках), начинают охотиться на лягушек. Хотя пока очень пугаются их резкого кваканья. Да и есть лягушек они пока не готовы.  Да уж, кошаки явно не французские гурманы.

По вечерам часто езжу по дороге вдоль аэропорта до Oriental Village у канатной дороги. Попыталась заняться споттингом. Но увы, до шедевров Phuketians мне еще очень далеко.

Зато в Oriental Village по вечерам тихо и душевно. Строят какой-то новый павильончик. Очень здорово он выглядит среди местной зеленушки.

По вечерам на свет божий выползают вараны.

Что это там за мышь такая водоплавающая?

Мама! Караул! Я дракона узрел!

Симпатичные фонтанчики.

Ну и еще один повод сюда наведаться — тут всегда прохладнее, чем на Ченанге. В том числе и благодаря вот таким водным вентиляторам.

Нашла тут пару новых симпатичных местечек — но о них в следующий раз.

А пока Ченанговские глючные закаты.

Чувствую, засиделась я на Лангкави.

Я уже себя ощущаю местным памятником. Вчера две малайки на пляже попросили разрешения со мной сфотографироваться.

Обзавелась кучей новых знакомых и, как мангровое дерево, пустила корни в местный пляж. Повадилась по утрам навещать кафе местных экспатов и слушать последние сплетни.

Да и закаты тут сейчас фантастические. Небо даже днем в самую жару имеет глубокий синий цвет. Но все-таки надо бежать.

Тем более что маршрут уже намечен: Cameron Highlands, Port Dickson, Malacca, Johor Bahru, Singapore.

Так как путешествие было задумано еще и с целью посмотреть несколько яхт для продажи, то по дороге меня ожидают четыре яхты, как будто специально разбросанные по маринам на моем пути.

На Лангкави уже все осмотрено, но душа ни к чему не легла. Хотя в моей любимой Телаге я провела довольно много времени.

Поблизости с Телагой находится мой любимый пляж «скелетов», который я стараюсь регулярно навещать.

В марине есть несколько весьма приятных ресторанчиков….

Ну и напоследок Телага вечером. Освещения там не много.

Была также осмотрена марина в Куахе (Kuah).
Марина довольно маленькая. Впрочем, как и все марины в окрестностях.

Прямо из марины можно наблюдать прибытие паромов в столичный порт.

И если чуть изловчиться, то можно увидеть и знаменитую птичку.

Немного о моих кулинарных пристрастиях на Лангкави.

Можно посетить какой-нибудь из китайских ресторанчиков.

Китайцы оттяпывают тут все больше и больше территорий. Хотя по сравнению с Китаем кухня у них тут слабовата. Нашла даже пару ресторанчиков, которые держат китайцы, но при этом готовят тайскую кухню!!!

Но в основном на Лангкави я стараюсь питаться у арабов.

Никто лучше них не может приготовить мясо. В этом они спецы.

А какие у них мезешки вкуснющие! Еще и айран замечательный!

Ну и кальян не лишним будет после ужина.

Фото еды, увы, все с телефона. Поэтому и качество соответствующее.

Недалеко от меня есть замечательная шаурмишная. Пройти мимо сложно. Алладин делает очень вкусную шаурму. Да и наблюдать, сидя у барной стойки, за процессом приготовления любопытно.

А вот бургер, несмотря на весьма экзотический вид (Алладин сказал, что днем хлеб загорает на пляже), оказался так себе.

Сразу по прибытии на Лангкави я обратила внимание, что встречные мотоциклисты (и не только они) буквально выворачивают голову мне вслед. Сначала, будучи теткой тщеславной, я решила, что это я так неотразима. Но потом поняла, что неотразим, в силу редкости и возможно единственности на Лангкави, мой байк. PCX-сов за все время пребывания тут не встретила ни разу. Поэтому периодически ко мне подходили как местные, так и туристы и интересовались, что за зверь такой и где я его достала? Главное правильно выбрать самца, т.е. байк, и успех и популярность тебе обеспечены.

Немного насчет местного трафика и дорог. Дороги на острове довольно хорошие, впрочем, как и везде в Малайзии. Периодически попадается бетонка, состоящая из плит, вот тут стыки чуток ощущаются на мотоцикле. Ну и на Гунунг дорогу неплохо бы подремонтировать слегка. А в остальном все вполне достойно. С пробками у лангкавцев беда. Можно сказать, что отсутствуют тут пробки. Попасть в них можно только в столице острова в какие-нибудь крупные праздники, либо на Ченанге по вечерам. Отсюда вытекает одна маленькая проблемка — ездить лангкавцы по пробкам совсем не умеют. Поэтому на Ченанге вечером вполне привычна ситуация, когда одна машина может застопорить весь трафик, так как водитель боится проехать между машинами, имея по метру с каждой стороны свободного пространства.

На крутых байках мной тут была замечена только полиция. Они тут бдят. Без шлемов ездить не принято. Даже выехав как-то за соком в соседний магазин, я была остановлена местным мотоциклистом, который настоятельно порекомендовал мне надеть шлем, ибо полиция бдит и может оказаться за каждым углом. Причем не только за каждым углом, однажды при мне двое полицейских остановили девочку прямо на маленькой дорожке, ведущей к отелю.

Меня тормознули только раз, проверили документы и отпустили с богом.

Еще у меня создалось впечатление, что Лангкави очень любят посещать высокопоставленные особы. Раз 5 за время пребывания на острове я наблюдала перекрытие трафика. Причем вдоль дороги никого при этом не выставляют. Просто когда навстречу тебе по встречке едет крутой мотоцикл с кучей мигалок и сидящий на нем полицейский что-то орет на малайском, то, даже не понимая, что он орет, как-то сразу возникает острое желание убраться с его пути и припарковаться на обочине.

У России две беды — дураки и дороги. У Лангкави беды тоже две — домашние животные и дикие животные. Причем и те и другие считают, что остров целиком принадлежит им. И даже не пытайтесь спорить! Коровы, быки и прочий крупный рогатый скот бродят по всему острову совершенно свободно. У меня даже возникло и за время пребывания окрепло убеждение, что хозяева даже ночью не загоняют их в хлев. Видимо, когда у них возникает потребность забить бычка, они просто дают клич по всему острову. Вполне обычна ситуация, когда ночью на плохо освещенной дороге прямо под колеса могут выскочить бычки, выясняющие отношения.

 

Либо просто довольно крупная зверюга решит, что лучшее место погадить — это аккурат посередине дороги.

 

Дикие животные не уступают домашним, за тем исключением, что поймать их в камеру довольно сложно. Например, довольно крупная белка-летяга перескочила дорогу прямо у меня под носом. И пока я доставала из рюкзака фотоаппарат, расчехляла, пыталась как-то настроить (ну почему я не достала видеокамеру!!!), белка совершила несколько восхитительных планирований с дерева на дерево, ненадолго замерла в отдалении (уф, наконец-то расчехлила фотик, но снимать было уже некого, в лучшем случае силуэт в отдалении) и скрылась в джунглях. Так же любят бросаться под колеса разнообразные ящерицы-змеи-вараны разной степени крупности. Я уже молчу про обезьян. Остров ими прямо-таки кишит. Восторженные туристы, не осознавая всех последствий, умиляются дивным зверушкам и активно их подкармливают, когда видят вдоль дорог. Табличками «не кормить диких животных» можно хоть весь остров увешать, толку все равно не будет. Мозг у туристов на отдыхе редко когда включается. В результате у обезьян выработался стойкий рефлекс, если кто-то притормаживает на повороте, то есть шанс получить вкусняшку.

Один здоровый самец, ощетинив клыки, чуть было не запрыгнул на мой байк. Причем, видать, техника у них отработана, разбег вдоль дороги он начал заранее, но я поддала газку, и он чуток промахнулся в прыжке.

Ну и на закуску опять закаты, красивые они там.

С пляжами Лангкави повезло и не повезло одновременно. Море, увы, никакое. Даже не хочу его описывать. В основном оно без живности и мутное. Только в один день наблюдался небывалый наплыв медуз.

А вот песочек на Лангкави замечательный. Практически везде он плотный и мелкий, по нему можно комфортно прогуливаться, не проваливаясь при каждом шаге. Ченанг, где я проживала — типичный пример.

Но отсюда же вытекает и минус, так же, не проваливаясь по нему, может ездить любой транспорт, чем он активно и пользуется. Поэтому у отдыхающих есть великолепная возможность, принимая солнечные ванны на замечательном песочке, наблюдать, какие пируэты выписывают джипы и мотоциклы, чтобы вас объехать.

Да и с водными развлекушками, по моему мнению, тут перебор. И если к безмоторным я отношусь очень даже положительно…

…то с моторными все не так уж и оптимистично. Плавая в огороженных загончиках (дабы не попасть под «колеса» водных мотоциклов), вы имеете уникальную возможность дышать выхлопами эти самых мотоциклов. Так как в отсутствие желающих покататься сами прокатчики гоняют на них, причем по возможности максимально близко к купающимся, дабы вдохновить их раскошелиться. Меня они вдохновляли только поскорее убраться с пляжа.

Ну и опять закаты, удержаться и не фотографировать невозможно.

Чем активно пользуются фотографы, устраивая фотосессии.

Вот эту девочку загоняли вусмерть, заставляя по десятку раз забираться целиком в море и потом медленно из него выходить.

Рыбалка с берега тоже удачна. Эй, налетай! Разбирай рыбешку!

Далее о пляжах. Пляж с черным песком называется так весьма условно. Черного песка там всего ничего, небольшие вкрапления. Панорама моря рядом с этим пляжем.

Соседний пляж, похоже, используется только для покатушек, как морских, так и наземных.

Понравился Tanjung Rhu Beach, на который можно попасть только через шлагбаум, предварительно ознакомившись с правилами пребывания на пляже.

Опечалила только птичка в клетке. Как-то жалко выглядит символ Лангкави в клеточку.

А так пляж хороший, душевный, с ресторанчиками и лежачками.

Тут же рядом пирс, с которого стартуют лодки в прогулку по манграм. Мы с Сергеем в свое время подарили себе такой прайвит-трип и остались им очень довольны.

Ну а для купания я выбрала Берег Черепов.

Пляж крошечный, без водных развлекушек, заполнен народом только в выходные и праздники. Иногда я заставала на пляже не более 5 человек.

За пляжем расположены домики, но вывески отеля мне на глаза не попалось. Есть ресторанчик с оригинальными сидушками.

Есть живописные камни и деревья для фотосессий.

Можно пройти по забетонированной дорожке вдоль обрыва.

Хотя дорожка ведет в никуда, соседнюю каменистую бухточку. Может быть, если пересечь эту бухту, постаравшись не сломать ноги, то там есть что-то еще. Для чего-то они же сделали эту дорожку. Но я ногами рисковать не стала.

На пляже есть таблички, описывающие геологические фишки пляжа.

Еще таблички также довольно наглядно объясняют почему этот пляж назван Pasir Tengkorak или Пляж Черепов.

До 1930 года на тайском острове Тарутао, который находится в прямой видимости и до которого менее 5 км, была расположена тюрьма.

И те бедолаги, которые бросались в море в надежде доплыть до Лангкави и свободы, чаще оказывались в пастях прожорливых акул и крокодилов, которыми по слухам кишело море в те времена. Видать, тут была та же фишка, что и с обезьянами. Акулы и крокодилы были в курсе, что в любой момент с Тарутао может приплыть вкусняшка. Остатки страдальцев течением выбрасывало на данный пляж. Заканчивается информация на табличке вопросом: Страшно, да? Бррр.

Кости тут можно встретить до сих пор.

Есть еще несколько версий происхождения зловещего названия. Тут и злобные пираты, и морские битвы, и морской демон, и гигантский водоворот, засасывающий судна целиком и выплевывающий непрожеванные останки. В общем, любой может выбрать версию на свой вкус. Мне больше нравится версия с акулами и крокодилами, бодрит как-то в процессе купания.

Еще одна причина, по которой я часто навещаю этот пляж — тут очень красивая дорога. Нетронутые джунгли, водопад, туннель, парочка крутых отелей с си-вью ресторанами, поля для гольфа — очень живописно и почти всегда прохладно. А поскольку, как я уже упоминала, небо тут сейчас даже в самую жару имеет изумительный глубокий синий цвет, контрастирующий с ослепительно белыми облаками, то мне как начинающему фотографу и полному чайнику в настройках — это очень на руку.

Осталось еще рассказать про мой последний день на Лангкави, который я отметила посещением Cable Car. Хотя эта канатка уже и так описана всеми-кому-не-лень вдоль и поперек, так что добавить что-то новое практически невозможно. Но так как это место с самыми восхитительными видами на Лангкави, не упомянуть его я не могу.

Вот и дошло описание до самого восхитительного ИМХО места на Лангкави. Это место из разряда must see, так как я с трудом представляю человека, которого могут не зацепить открывающиеся оттуда виды. Хотя тем, кто боится высоты, возможно, стоит подумать. Видимо, специально для таких людей перед входом на подъемник смонтирован кинозал, куда в обязательном порядке загоняют всех. В течение 3-5 минут (точное время не засекала) там на сферическом экране показывают американские горки.

Видать того, кто не протошнился, считают достойным и пропускают дальше к подъемнику.

Еще одна развлекушка перед подъемником — сигвеи.

Можно покататься по деревушке с сопровождающим.

Но еще больше мне понравился вот такой вариант.

Ну и опять веселые фонтанчики.

Начало подъема на Cable Car.

По мере подъема виды все волшебнее и волшебнее, масштабнее и масштабнее, но только если повезло с погодой.

А вот водопад пока жидковат. Но ничего, он еще наберет свое после дождей.

Немного не доезжая до верха находится промежуточная площадка. На ней можно задержаться и порелаксировать и сделать несколько снимков на память.

Отсюда хорошо видна моя любимая Телага.

Тут же была замечена злобная сколопендра, которая была тут же поймана служителем.

Ну что ж, пора к вершине.

По дороге можно в нескольких ракурсах рассмотреть главную достопримечательность — подвесной мост.

Увы, он до сих пор закрыт, и конца ремонту не видно.

Но зато с верхней площадки открываются новые горизонты. Тут выбор намного шире.

Можно рассмотреть сверху промежуточную станцию.

Можно полюбоваться на тайский Тарутао, частично скрытый за облаками.

Можно панорамным взглядом окинуть весь остров, в том числе и северную его часть.

Для особо зорких можно еще раз попытаться разглядеть внизу яхтенную марину.

Упс, уже только частично можно.

Эй-эй! Верните промежуточную станцию.

А как же главная цель моего визита — закат? Увы, только ежики в тумане и дорожка от закатного солнца далеко внизу.

Ну, а дальше начался спуск в никуда.

Но к любимым фонтанчикам я прибыла вполне благополучно, хотя и одной из последних.

Осталось еще немножко добавить о Лангкави. У меня сложилось впечатление, что жизнь тут более медленная и ленивая, чем на Пхукете. Выезжая на прогулку в 11 часов, я обычно заставала полупустые улицы и большую часть магазинчиков закрытыми. Тогда как на Пхукете жизнь начинает бурлить чуть ли не с 7 утра.

А так все очень похоже.

Магазинчики с фруктами.

Городской мясо-рыбо-овощной рынок.

Ну и так же, как и на Пхукете, существует передвижной ночной рынок с ширпотребом и со всякими, в том числе и незнакомыми мне, вкусняшками.

 

Ну а дальше немного лирики.

У взлетно-посадочной полосы на закате.

Вечерние упражнения на водных мотоциклах.

Другие вечерние развлекушки.

Вечерние развлекушки и самолет.

И просто варианты закатного неба на любой вкус и цвет.

Любимый отель Phuketian, около которого в основном и сняты все закаты.

И еще немного вечерних улиц Ченанга.

И опять закаты Лангкави. Они тут сейчас каждый вечер на 5 баллов. Даже фотошопу тут дорабатывать нечего, настолько яркие краски в реальности.

Ура! При всей моей любви к Лангкави, я наконец-то покидаю этот чудный остров, но надеюсь вернуться в скором времени. Утром простилась с уже почти родными мне Бони и Энди из Rainbow, клятвенно заверив, что еще раз обязательно навещу их деревушку.

Отбытие с Лангкави оказалось не таким простым делом, как прибытие. За час до отплытия в офисе Ro-Ro мне выдали кипу бумажек. С этой стопочкой я отправилась в сторону таможни.

Таможенник, пристально смотря мне в глаза, несколько раз спросил, есть ли у меня что к декларированию? Я на голубом глазу несколько раз повторила, что нет. Но, видимо, отвечала неубедительно, так что пришлось пройти полноценный таможенный досмотр с перерыванием вещей. Хорошо, что он не полез в мой коврик для йоги, где у меня хранилась заначка спиртного. Хотя насколько я знаю, спиртное в разумных количествах вывозить с Лангкави можно. К слову сказать, не ко мне одной было такое внимание, тщательно досматривали всех.

Наконец таможня дает добро, и я на пароме!

 

Паром другой, но на нем меня все так же радостно встретила такая же гоп-стоп компания, как и на предыдущем пароме.

 

Особенно мне понравились спецы по парковке парома, выглядели они довольно зловеще.

 

Познакомилась с ребятами, которые на байках едут в Перак, звали присоединиться к ним.

Я вежливо отказалась. Узнав, что я планирую доехать до Сингапура, подняли большой палец вверх.

Пока, Лангкави, и до встречи.

Осталось решить последний глобальный вопрос на сегодня — оставаться ли мне на ночевку в Куала Перлисе или рискнуть здоровьем и жизнью и двинуть в Cameron Highlands прямо с парома. Дело в том, что во второй половине дня там ожидаются проливные дожди. А учитывая, что температура там сейчас и днем не всегда дотягивает до 20 градусов, то риск промокнуть насквозь, замерзнуть вусмерть и остаться навеки лежать под каким-нибудь живописным чайным кустом на подъезде к Камерону довольно велик.

Несколько фото рыбаков при подъезде к Куала Перлис. На палубе вовсю идет сортировка улова.

Неожиданно у меня в запасе оказался свободный день, чтобы взбаламутить тихое и милое провинциальное болото под названием Куала Перлис. Никаких особых усилий я для этого не прикладывала. Просто иностранцев в этом городке видят не часто. Это все равно, как если бы в глухую российскую деревушку приехал, допустим, негр. Малайцы — ребята компанейские и любопытные, а поголовное владение английским языком делает их еще более общительными. Мое передвижение по дорогам это несколько осложнило. Побибикать мне и попытаться пообщаться, причем иногда прямо на ходу, пыталось довольно много народа. В результате я вообще перестала обращать внимание на звуковые сигналы, что в принципе не есть хорошо в плане безопасности.

Решила потратить день на посещение местной достопримечательности — пещеры Gua Kelam. Суббота оказалась не самым удобным днем для осмотра, но выбора у меня не было. На площади перед входом в пещеру обнаружилась небольшая группка человек этак на 150 из местного мото-клуба. Парни уже посетили пещеру и явно скучали в ожидании, когда они поедут дальше. И тут такой подарок в виде меня на байке. В своем знании английского и остроумии не поупражнялся только ленивый. Мне ничего не оставалось, как только поскорее пробежать площадь и скрыться в пещере.

Gua Kelam на меня не произвела особого впечатления. Ее образовал водный поток, который до сих пор бежит по дну. Над ним на протяжении всей пещеры соорудили мостки и снабдили подсветкой. Только благодаря подсветке там все симпатично и выглядит.

Проходы достаточно узкие и всего пара-тройка небольших зальчиков. Пещера сквозная. Пройдя ее, попадаешь в парк, где можно приятно провести время в выходные. Чем местные активно и занимаются.

Если взобраться по лестнице, то можно попасть в еще один проход в горе, но он уже не освещен и в начале тоже не особо интересен.

Вечером я прогулялась по набережной. Мечеть с подсветкой особенно хороша.

По дороге вдоль набережной можно прокатиться в карете. И эта развлекушка очень популярна у местных, кареты в выходной день разбирали очень быстро.

Там же на набережной нашла аналог рыбацкой деревни на Раваях. Но тут еще проще, меню вообще нет. Есть доска, где маркером от руки написано что по чем, естественно, на малайском. На досуге занялась переводом. Краб — 15 рингит, креветки (причем не маленькие) — 4,5 рингит, кальмары — 3,2 рингит. По сравнению с Пхукетом — коммунизм. Выбираешь рыбу и морепродукты и говоришь, как тебе их приготовить.

В качестве подсказки вверху есть постеры с фотографиями блюд.

Ну и поскольку я еще не очень далеко от Лангкави, то закаты тут ничуть не хуже.

Черные точки — это крабы и рыба, которая довольно шустро перемещается по илистому берегу. В отличие от Тая их тут никто не собирает, да и страшновато — их там тысячи.

Ну и пора описать мой неожиданный виза-ран в Таиланд. Идея эта пришла, конечно же, не в мою блондинисто-легкомысленную голову. Я упорно считала, что оставшихся 5 дней официально разрешенного пребывания в Малайзии мне вполне хватит, чтобы посетить Cameron Highlands, заскочить в Малакку и добраться до Сингапура. Но потом сомнения все-таки закрались в мою голову, и я решила все-таки обновить штампик, заскочив в Таиланд. Благо граница в каких-то 50 километрах от Куала Перлис. Я созвонилась с девочкой, которая выписала мне страховку на байк, и договорилась навестить ее на следующий день в 8 утра. Не то чтобы мне хотелось вставать в такую рань, просто идея добраться в этот же день до Cameron Highlands казалась мне вполне здравой.

С утра я бодренько пролетела 50 км, полюбовавшись уже знакомым перевальчиком.

На особо легкий переход границы я не рассчитывала. Мой паспорт, весь измочаленный многократными тайскими штампами виза-ранов, должен был как минимум озадачить погранца. Как бы в подтверждение моих недобрых предчувствий неприятности начались там, где я их совсем не ожидала — еще на малайской стороне.

Малайский таможенник пролистал мой паспорт, нахмурился и спросил:
— Работаешь в Таиланде?

Я слегка опешила и первой мыслью было ответить:
— А твое какое дело?

Но тут я вспомнила, что давно уже не в России, где такой ответ был бы вполне уместен. Поняла, что солнышко светит, птички поют, а дядьке за стеклом просто скучно, да и иностранцев он тут видит раз в пятилетку.
— Нет, — говорю, — милый ты мой. Никакой работы, что ты! Отдыхаю я там душой и телом.

К тайскому таможеннику я уже направилась обреченной походкой и даже не стала вписывать адрес пребывания в Тае. Уж переть, так напролом. Тайского таможенника мои штампики ничуть не опечалили.

Только спросил, показав на пустую строчку в бланке:
— Где приткнуться планируешь?
— Не решила еще, — ответила я.
— Ну, тогда пиши Сатун, — посоветовал он.
На том и порешили. И я получила еще один штампик безвизового въезда.

И тут в сотый раз стоит упомянуть, что я блондинко. Страховая контора почему-то так и не открылась в 8 по малайскому времени. Может, потому что она находилась на территории Таиланда? А про часовую разницу я опять как-то забыла.

В результате поехала завтракать в ближайший Лотус и заодно пересидела там довольно приличный ливень. На южной границе Таиланда не такая расслабленная атмосфера как на севере. На большинстве блокпостов перед границей посередине дороги выложены мешками с песком импровизированные окопы, и почти все военные стоят с автоматами наизготовку.

По возвращении к границе в страховой конторе на этот раз обнаружился парень, который оказался пошустрее девчонки. Не прошло и получаса, как я стала обладателем очередной месячной страховки на байк. Заодно опять сфотографировала воскресный рынок.

Мыслишка сразу же рвануть в Камерон проскочила в моей голове. Но здоровое чувство самосохранения оказалось сильнее чувства нездорового авантюризма, и я решила заночевать в уже знакомом мне Thale Ban National Park. Вдруг на этот раз удастся разглядеть орущих по утрам гиббонов. С видом знатока местных спешиалитиз, я потребовала домик без мышей. Мне выделили ключи и пообещали, что мышей в этом домике быть не должно. И действительно, я увидела только мышиный хвост, нырнувший в слив в душе. После затыкания слива банкой из-под пива, больше мышей в домике не наблюдалось. В остальном все было великолепно, погода радовала, лотосы цвели…

  ... вараны бегали…

И все бы было хорошо, но тут мне на глаза попался вот такой маршрутец по джунглям.

Расстояния смешные, отчего бы не прогуляться. Опять забыла предостережение знаменитого доктора: Не ходите дети в Африку гулять, ну т.е. в джунгли. Особенно по явно давно не использовавшейся тропинке и в преддверии грозы. Раз пять я сбивалась с тропинки и пыталась найти ее вновь. Пару раз от меня ломанулись вараны уже совсем не детских размеров. Ну и одежду я слегка подпортила, продираясь сквозь колючки.

Благополучно выбравшись наконец-то на дорогу, больше от домика я отходить не рискнула. Утром гиббоны опять не захотели показаться, орали в отдалении. И уже в полседьмого я была на границе. Граница оказалась на замке.

 

Ну то есть совсем никого, ни единого человечка вокруг. Ау! Люди! Вы где????

Конечно, я не была в полном одиночестве. Белки скакали чуть ли не по моей голове, обезьяны дразнили местных собак, рыжий кот шастал туда-сюда через границу… А я печально созерцала табличку, которая обещала наличие тут народа еще аж с 5:00 утра.

Но к 7:00 часам народ подтянулся, и я удостоилась чести первой пересечь границу в этот день и даже понаблюдать утренние туманы.

Далее был запланирован мирный спокойный перегон до Камерона вдоль берега моря (с содроганием вспоминаю, как мы ехали в Камерон с Phuketian по трассе Е1, бр…) Всего чуть более четырехсот километров неспешного променада. Практически ерунда, если сравнивать с моим сумасшедшим дневным пробегом в 920 км. Даже устроив впоследствии допрос с пристрастием, я так и не выяснила, какая именно часть моего организма решила вдруг изменить маршрут. Возможно, это левая рука вдруг неосознанно вильнула влево? Или правая рука коварно дернула руль? Скорее всего, обе мои руки были в сговоре. В результате я свернула в горы. О чем ни капельки не пожалела. Мой маршрут в этот день выглядел вот так:

По трассе проехала лишь небольшой кусочек. А в остальном дорога большей частью была пустынна, можно было дышать полной грудью свежим, уже почти горным воздухом.

Наткнулась даже на небольшой фонтанчик у дороги.

В районе Герика (это городок в Малазии, с наркотиками не связан) попались террасные поля, на которых, похоже, выращивают гевею. Но взрослых деревьев я там не видела. Возможно, что это питомники для подращивания. Но масштабы впечатляют, многие километры я ехала вдоль этих террас.

Озер, судя по карте, там довольно много, но вдоль дороги попалось только одно.

В районе Ипоха (это не ругательство, это тоже город такой в Малайзии) запахло дождем.

Тут тоже попадаются скалы в стиле Краби, но относятся к ним совсем без пиетета, просто срезают…

Ну а после Ипоха начался подъем в горы к облакам, дождику, холоду… В общем к Cameron Highlands.  

Повезло мне крупно, по дороге ни разу не попала под дождь. Причем каким-то чудом. Лило справа, слева, впереди и позади — а мне удалось проскочить посуху. С заселением в СН особо не привередничала, выбрала отель в тихом месте с видом на зеленушку и китайский храм, которые периодически пропадали в наползающем тумане.

Очень умилили кулеры и гладильные доски на каждом этаже.

А вот предназначение столиков на террасе у входа для меня так и осталось загадкой. Кухни в отеле нет и, похоже, не планируется. Так ни разу при мне никто их и не поюзал.

Cameron Highlands нами любим и уважаем. За прохладу, красивые виды, горный воздух, замечательные тропинки для неспешных прогулок по окрестностям, не совсем типичную для Азии европейскую архитектуру и, конечно, разнообразные поля-плантации — чайные, цветочные, клубничные, овощные, кактусовые и пр. и пр. Все это уже было замечательно сфотографировано и отображено в отчете Сергея о нашем предыдущем посещении Cameron Highlands.

Cameron Highlands — совсем другая Малайзия: https://travel.drom.ru/31153/
Cameron Highlands — совсем другая Малайзия, часть 2: https://travel.drom.ru/31352/
Cameron Highlands — совсем другая Малайзия, часть 3: https://travel.drom.ru/31485/  

Во второй части моего отчета я сделаю небольшую добавочку об этом месте от себя. Продолжение следует...