Куда приводят мечты. Индия

Хочу предоставить Вам на строгий суд, уважаемые Дромовцы, отчет о путешествии, в котором автомобиль не главный транспорт, а лишь звено цепи.

Автомобиль для путешественника незаменимый транспорт, намного комфортнее байков, лошадей и прочих транспортных средств, но, когда приключения сыплются на тебя, как из рога изобилия, ограничены по времени и выходят далеко за границы РФ, приходится импровизировать, поэтому я пользовался всеми видами транспорта для достижения своих целей.

После завершения путешествия на автомобиле по Сибири и Алтаю, мы с Эльшаном договорились совершить очередное путешествие, но уже по моей любимой Индии. Начало путешествия было запланировано на вторую половину октября 2014. Мы планировали совершить автомобильный пробег Гоа-Варанаси-Гоа на маленьком джипе Mahindra.

Как известно, не смеши бога своими планами.

Дабы не дожидаться октября 2014 года, я быстро оформил визу в Индию, купил билет Москва—Мумбаи на 17 сентября за 12 500 руб. (так же, как до Красноярска) и покинул родные края. Я хотел подготовиться к путешествию, найти подходящую машину, арендовать ее, чтобы к прилету Эльшана все было готово к старту.

(Я не хотел начинать искать работу в кризисное время, когда зарплаты в вакансиях таяли на глазах и повсеместно начались сокращения. Я продал свой байк, на котором совершил пробег по Европе, а на вырученные деньги, решил попутешествовать, т.к. это очень затягивает))), переведя все деньги в $. Курс самой ненавистной валюты в то время составлял еще смешные 38 рублей.)

18 сентября, выйдя из аэропорта, я окунулся в сумасшедший Мумбайский (Бомбейский) ритм жизни.

Город представлял из себя самую настоящую помойку, в котором, как черви, копошились миллионы индусов. Пробки, смог, грязь, мусор, тысячи нищих, постоянный треск моторов и громкие звуки автомобильных сигналов, это все то, что меня преследовало все время пребывания в городе Мумбаи.

Ну вот и вечерний Мумбаи, такси неспешно везло меня в отель, а я в этот момент завороженно глядел в окно. За окном был настоящий ад на земле… сотни, тысячи бездомных людей спали прямо на асфальте вдоль тротуаров, среди мусорных куч и зловонных ручьев ливневой канализации, вокруг бегали бродячие собаки, а иногда прошмыгивали жирные крысы.

Пока добирался на такси до отеля, я три раза через смартфон проверил свою геолокацию. Мне необходимо было узнать, в верном ли направлении меня везет таксист. Через несколько секунд после запуска навигации, мне на телефон прилетело радостное сообщение от моего мобильного оператора Мегафон о том, что деньги на счете закончились, и я еще остался должен — 3000 руб. Пожелав успехов и процветания компании Мегафон, я заботливо выкинул симку в окно, надеюсь, она упала в самые, самые нечистоты, коими покрыт весь Мумбаи.

Ночью заселившись в свой небольшой обшарпанный отель, осмотр города я решил перенести на светлое время суток, т.к. было реально страшно гулять по темным Мумбайским улицам, где на тебя из каждой подворотни смотрят десятки глаз.

На следующее утро, проснувшись пораньше, я пошел на разведку местности. Отойдя от отеля на километр, я понял, что потерялся. Возможность сориентироваться в Мумбаи отсутствовала, из-за очень плотной застройки все улицы напоминали хитросплетенный лабиринт из одинаковых серых заплесневелых зданий. Навигация в смартфоне глючила нещадно, постоянно теряя сигнал и мое местоположение на карте прыгало в радиусе 100 метров вокруг меня, а для тесного Мумбаи это много. Продвигаясь по переполненным людом мумбайским улицам, в жаре, под постоянное бибиканье машин, очень быстро начинаешь уставать, а скрыться от всего этого возможности нет. В Мумбаи нереально найти место, где можно уединиться и остаться со своими мыслями один на один. Вокруг тебя обязательно кто-то будет крутиться, пытаясь что-нибудь продать или попросить.

Быстро устав от Мумбая, я принял решение, что еще день, максимум два и моя психика не выдержит более прибывать в этом ужасном месте. Я решил, что лучшим способом добраться до штата ГОА будет рейсовый автобус класса Слипер. Это такой автобус, в котором, как в плацкарте, пассажиры едут лежа, он достаточно дорог для местных, и поэтому с тобой в автобусе только приличные, опрятные индусы. Большим плюсом автобусного путешествия была дорога, которая проходила через горную цепь Западные гаты.

Когда билет на автобус был куплен, я совершенно расслабленно гулял по Мумбаю в надежде в скором времени его покинуть и более не возвращаться (опять данным планам не удалось сбыться).

Tata nano — самый дешевый авто в мире — 2000$ made in India

В Мумбаи меня шокировало все, например, уличные парикмахеры стригли людей прямо на тротуарах, а отстриженные волосы валялись прямо под ногами цирюльника, а так же под ногами всех тех, кто шел мимо по своим мумбайским делам.

По тротуару вдоль дороги, по которой едут миллионы машин, автобусов, тук туков, за каждой автобусной остановкой, изготовленной, между прочим, из стали и стекла, находилось самостийное отхожее место. Индусы, не стесняясь, справляли свою нужду по большому и по маленькому, прямо на глазах своих соплеменников на мостовую. Запахи стояли непередаваемые.

Взяв такси, я посетил мумбайский пляж, который запомнился мне как самый грязный из виденных мной ранее. Мысли о купании не возникло даже на подсознательном уровне.

Затем я посетил самую большую прачечную под открытым небом. Вещи там стирают в грязной жиже, ударяя об камень. Жуткое, зловонное место, которое очень популярно у туристов, но в век технического прогресса и повсеместного использования стиральных машин, ручная стирка постепенно уходит в небытие. Постепенно, шаг за шагом на прачечную наступают элитные новостройки. Старые трущобы, которые многие из вас видели в фильме «Миллионер из трущоб», уже снесены, на их месте будет небоскреб.

Недалеко от прачечной расположился небоскреб, принадлежащий местному олигарху, он живет в нем один со своей семьей. На фоне нищеты это выглядит вызовом обществу. Но религия лучший друг политика, и она делает свое дело, заставляя народ смириться и принимать свою судьбу такой, какая бы она тяжелая ни была.

Если бы я первый раз приехал в Индию и попал бы в Мумбаи, я бы точно возненавидел бы эту страну и снова бы никогда не вернулся, но т.к. я знаю Индию и с другой стороны, я с нетерпением ждал время, когда я покину это грязное место и попаду в мир пальм, чистых пляжей и душевного спокойствия, на Гоа.

Ну вот, настал долгожданный день отъезда из Мумбаи. Я вышел из отеля, поймал такси, показал таксисту билет на автобус, он уверенно кивнул и дал знать, что знает куда ехать… Хорошо, что я выехал в сторону автобусной остановки заблаговременно (за четыре часа). Дорога заняла порядка часа до нужного нам района, а затем мы еще полтора часа кружили по переполненным улицам в поисках нужной нам остановки. Таксист не знал адреса, он постоянно останавливался у своих коллег незнаек. Так же он экономил на кондиционере, постоянно включая его на полную мощь и выключая))).

В итоге меня высадили на перекрестке пяти дорог, указав направление, где толпились люди, именно там, по заверениям таксиста, моя остановка, где мне предстояло ждать свой автобус долгие 1,5 часа.

Автобус задержался примерно еще на один час. Все это время я, не переставая нервничать, с ужасом озирался по сторонам, ни одного бледнолицего за все время ожидания я так и не встретил. Вокруг было темно и много комаров.

Когда автобус подошел, моему счастью не было предела. Путешествовать на слипербасе очень дешево и удобно. Проезд мне стоил меньше 10$ за 800 км пути. В этом автобусе ты едешь в положении лежа, из окна открываются шикарные виды, имеются остановки на туалет через каждые четыре часа, а также разъем ЮСБ на потолке для зарядки гаджетов, бонусом идет бесплатный вай-фай.

Дорога Мумбай—Гоа заняла почти 16 часов. Она того стоила, я был поражен красивейшими видами и безумным серпантином, проходящим над пропастью. Измотанный, я приехал в рай.

В это время на Гоа не было туристов, все гестхаусы были пусты, т.к. чартеры в Гоа из РФ начинают летать только с 15 октября. Я снял себе хороший домик с двумя комнатами и кухней за 180$ в месяц и арендовал байк Yamaha FZ за 150$ (на вид литр, а на деле 150 кубиков).

Пока я ждал октября и Эльшана, я решил не терять время даром и съездить прокатиться до древнего города Хампи.

Нашел еще одного единомышленника, мы вдвоем на байках, погнали навстречу ветру и приключениям.

Хампи расположен на удалении 400 км от штата ГОА.

Хампи представляет собой древний город, высеченный из камня в масштабах, сравнимых с Анкор Ват в Камбодже. Тысячи каменных построек, неизвестно кем и для чего созданных, раскинулись на многие километры.

Индийская история учит нас, что все постройки это дело рук индусов, но у меня на этот счет свое альтернативное мнение. Дабы не быть голословным, на ваш суд представляю фотографию одного из многочисленных сооружений, над гранитным основанием которого вы сможете наблюдать типичную для индусов кирпичную кладку, которая от времени пришла в негодность. Я считаю, что верх здания как раз и был построен Индусами, а основание неизвестно кем, когда и каким способом.

Насмотревшись древностей, мы вернулись обратно в ГОА.

Пока я строил с помощью сети интернет маршрут дороги домой, изучая интересные места Индии, я нашел информацию о том, что недалеко от Хампи расположено еще одно древнее место, о котором ранее мне было неизвестно, оно называлось Бадами. В этом месте находились огромные горы из гранита, в которых, по неизвестном нам технологиям, тысячи лет назад были высечены галереи с колоннами и ликами божеств индийской мифологии.

В Гоа я познакомился с хорошей девушкой, которая, как и я, любила древности, путешествовать и мотоциклы. Она решила составить мне компанию в дороге до Бадами. На одном байке мы отправились в новое приключение. Нам предстояло преодолеть 350 км индийских дорог.

 
Очень интересная и крайне сложная кладка стены. Как строителям удавалось строить без раствора и пилить гранитные блоки так точно? Фото сделано за 100 км от Бадами, когда мы проезжали какой-то разрушенный древний город, о котором в путеводителях ни слова

В этот раз дорога нас не радовала, пришлось трястись порядка 100 км по пыльному грейдеру. На дороге не было ни асфальта, ни столбов освещения, ни заправок. Индусы, видя белых обезьян в такой индийской глуши, сначала делали удивленные лица, но стоило нам улыбнуться, как их смуглые лица расплывались в улыбке в ответ. Я взял с собой немного российской мелочи и раздавал ее на сувениры, счастью местных не было предела.

Добравшись до Бадами, мы заселились в специальной гостинице для туристов. Да-да, бывают и такие, оказывается, это для того, чтобы не пугать иностранцев аскетизмом и антисанитарией. Местных в такую гостиницу не селят. Самое приятное достоинство данной гостиницы, это европенизированное меню в кафешке. В других местах Бадами покушать еды, удобоваримой для европейца, не найти.

Вечером мы осмотрели удивительные скальные галереи. Мы были поражены масштабом и размахом построек.

Мы побродили по деревне, где местные индусики, видя гостей, а мы именно были одни белые в городе, пытались, кто как мог, завести с нами знакомство или просто были рады с нами сфоткаться.

Кстати, почти все жители Бадами по вероисповеданию мусульмане. Над городом часто можно было услышать пение муллы.

Все звали к себе домой, показать свой быт, а предприниматели звали ознакомиться с их бизнесом. Везде витал дух умиротворения, безопасности и душевного тепла.

Центральная улица города была не заасфальтирована, по ней двигались на одинаковых равных правах автомобили и гужевой транспорт.

На следующее утро мы отправились в обратный путь домой, на Гоа.

Пока я ожидал Эльшана в Гоа, у нас изменились планы и маршрут путешествия, т.к. обстоятельства вынудили его задержаться в РФ до ноября.

За время задержки мы изменили первоначальному плану изведать только Индию. Мы решили захватить Непал. Для данного путешествия машина не подходила, т.к. это достаточно медленный транспорт, особенно когда ты ограничен по времени, а как выехать из Индии на арендованной тачке в другую страну, я не знал. После долгих уговоров Эльшана (он был за самолет) нами было принято решение добраться до Непала на индийских поездах.

Я заблаговременно сходил и купил билеты до города Варанаси. Сделал я это заблаговременно, т.к. в Индии очень большое население и по таким культовым для индуистов направления как Варанаси с билетами всегда напряженка. Я купил самые дорогие билеты из предложенных мне вариантов (не хочу соврать, но по-моему за все я отдал что-то около 45$ за двоих). Наш путь проходил снова через Мумбаи, там мы должны были на вокзале сделать пересадку на другой поезд, который нас доставит до Варанаси. После Варанаси мы планировали купить билет на поезд до Непальской границы на месте.

Индийские поездаааа..., я был наслышан о них, воображение рисовало переполненные вагоны с людьми, едущими на крышах. Всего этого я, к сожалению, не увидел, а что было на самом деле, ниже...

Встретив Эльшана, я ему устроил экспресс ознакомительную программу по штату Гоа. Накатались по пляжам и отведали различных индийских блюд. Наступил день отъезда.

Стоя на платформе с рюкзаками за спиной, я испытывал легкий мандраж, я не знал чего ожидать от индийских поездов. Мы даже были готовы развернуться и уйти со станции в сторону аэропорта, если поезд будет похож на переполненную скотовозку.

Когда подошел наш поезд, у меня, как говорится, отвисла челюсть.

Современный двухэтажный состав предстал пред нашим взором. Разместившись на местах, нам предстояло преодолеть 800 км до Мумбаи. В поезде работали кондиционеры, а вагоновожатые разносили всем желающим еду и напитки, прямо как в самолете. В каждом вагоне имелся туалет и умывальник, все было чистое и новое.

Незаметно, наблюдая за проносящимся пейзажем за окном, под стук колес, мы приближались к месту нашей пересадки, в город Мумбаи.

Задремав, я был разбужен Эльшаном, который с криками «мы приехали» потащил меня на платформу. Схватил спросони рюкзак и выскочил из вагона на платформу, когда посмотрел внутрь вагона, то увидел, что в поезде остались люди, значит, это не была конечная, значит, нам еще нужно ехать, но в этот момент поезд тронулся, а мы с тяжелыми рюкзаками остались стоять, лишь наблюдая, как поезд уносится вдаль без нас.

В этот момент нас начали брать в кольцо вокзальные попрошайки, отбиваясь от их приставаний, мы подошли к полицейским, у которых выяснили, что до нужной нам станции еще несколько остановок… Что делать? Мы могли добраться до пункта пересадки на следующем поезде, либо на электричке, либо на такси. Попрошайки не оставили нам выбора…

Мы выбрали такси, но, выйдя из вокзала, не смогли обнаружить ни одного, оказалось, что мы находились в районе, в который въезд такси запрещен, а разрешены только тук туки (из-за плотности застройки и населения). Мы поймали тук тук, который довез нас до стоянки такси, затем таксист довез нас до железнодорожного вокзала. Хорошо, что при покупке билетов на пересадку в Мумбаи, я заложил несколько часов.

Мы приехали на вокзал вовремя, нам предстояло подождать отправления нашего поезда до Варанаси всего 2 часа.

Ждать поезд мы решили в буфете, который располагался на втором этаже вокзала. В буфете продавалось только одно блюдо — вегетарианское тали. Я решил испытать судьбу и попробовать, т.к. очень хотелось кушать, а захваченный из России сухпаек был припасен для «диких» непальских гор))).

В Индии очень сложно найти приличное место, где можно вкусно перекусить в понимании русского или любого европейца, американца.

Откушав тали, я отлучился на перекур, вернувшись назад, я увидел побледневшего Эльшана. Он мне поведал, что его только что атаковала крыса, которая сначала выбежала из толпы индусов, которые стояли в очереди за порцией тали, затем прошмыгнув под наспех поднятыми ногами, она попыталась забраться в один из наших рюкзаков, а когда Эльшан попытался ей помешать, крыса, не раздумывая, спрыгнула со второго этажа вниз, чуть не упав на голову проходившего внизу индуса.

Я посмеялся, подумал, что Эльшан разыгрывает меня, но было не все так радужно.

Я решил сходить на платформу и осмотреться. Выйдя из здания вокзала на платформу и подойдя к путям, я увидел следующую картину. В мусоре, состоявшем из пакетов, банок, бутылок, очисток фруктов и прочих пищевых отходов, копошились различной степени покалеченности десятки крыс, мимо бежала трехногая собака, а по рельсе ползла, разматывая кишки, перерезанная или перекусанная напополам крыса. Я отпрянул от путей и пошел по платформе к ЖД мосту, вдруг я услышал за забором шуршание…. Я пригляделся и увидел, что за вокзальным забором, ведущим на пустырь, который по старой доброй индийской традиции был захламлен мусором, копошились сотни тысяч крыс.

Оглядевшись, я увидел вход в помещение вокзала, которое называлось зал ожидания для владельцев жд билетов бизнес класса. Мы как раз такими и располагали. Рассказав Эльшану о увиденном, я предложил переместиться в бизнес класс. Он мне не совсем поверил, что таковой имеется, но сомневаться не стал и поспешил за мной подальше от буфета. Зайдя внутрь бизнес зала ожидания, мы увидели большой диван и кресла, на которых сидели опрятно одетые индусы, а также две комнаты, в которых располагались туалет и душ. Когда мы устроились в креслах, из душа вышел индус в трусах, он, не стесняясь никого, вытерся полотенчиком у всех на глазах, стоя в общей комнате, в которой находились и дамы, затем оделся в белую рубашку и брюки и, став неотличимым от остальных приличных индусов, уселся в удобное кресло. Мы с Эльшаном начали было расслабляться, как в этот момент одновременно с приходом нового бизнес клиента, к нам в зал вбежала огромная бизнес крыса!!!, которая шмыгнула под диван. В эту же секунду мы приподняли ноги вверх от щели под диваном, а индусы с улыбочками, глядя на нас, продолжали заниматься своими делами, как будто ничего и не произошло.

Когда настало время идти на посадку, мы были счастливы, что покидаем Мумбаи. Я даже сейчас, вспоминая это место, не могу понять, как такое может существовать и происходить в 21-м веке в наше время. Я запомнил одну мысль, находясь среди крыс и толпы…. Человеческая жизнь в Индии не стоит ровным счетом ничего, как собственно и жизнь вокзальной крысы, как впрочем, любого другого живого существа, поэтому исходя из этого любая жизнь равноценна, в этой истине, есть смысл индуизма, как мне кажется.

Совершив посадку в поезд до Варанаси (поезд был уже не такой шикарный, как до Мумбаи, но тоже очень приличный, новый опрятный вагон, кондиционер, чистые туалеты), мы заняли свои места среди паломников. Наш вагон был плацкартным, только количество полок в ячейке было равно не 4, как в РФ, а 6. Нам предстояло проехать порядка 20 часов в новой компании индусов, которые подозрительно сверлили нас взглядом. Большую часть нашей поездки мы провели в тамбуре поезда, там было можно открывать двери с двух сторон, тем самым создавая сквозняк и ехать любоваться проплывающими мимо тебя пейзажами под стук колес, охлаждаясь потоками врывающегося теплого влажного индийского воздуха.

Поезд был идеально чист, нам так же выдали чистейшее постельное белье, но вот с едой возникли проблемы. То, что уплетали местные, вызывало у нас чувство брезгливости. На платформах кроме чипсов и бананов кушать было нечего. Признаюсь честно, мы согрешили перед Шивой (Шива — индийское божество), на глазах у индусов мы съели из сухпая банку говяжей тушенки с печеньями. Мало того, что индуисты все веганы, так корова для них священное животное.

Когда мы добрались до Варанаси и вышли из поезда на вокзал, то перед нашим взором предстала следующая картина. Весь пол вокзала и вся прилегающая территория были завалены спящими телами индуистов, везде стоял запах немытых тел. Из толпы нас выдернул водитель такси, который отвез нас в туристическую зону недалеко от мест кремации на реке Ганг. В туристической зоне мы заселились в отель и ушли в мир снов, пытаясь не думать о пережитом и увиденном.

На утро мы пошли в сторону Ганги и стали свидетелями процесса кремации от начала и до конца.

Весь процесс занимает несколько часов. От момента поджигания ритуального костра до момента, когда непрогоревшая позвоночная часть тела выбрасывается в воду реки, в которой индуисты купаются, моются, стирают одежду, полоскают рот, чистят зубы, пьют и даже забирают воду из Ганга к себе домой, чтобы подарить или выпить самим позже.

Насмотревшись совершенно непонятных вещей, мозг перестал мерить вещи понятиями нормально не нормально, все мировозрение поменялось. Я не знаю, как описать то, что происходит с сознанием и осознанием мира, окружающего тебя, когда ты находишься здесь в Варанаси. Для меня стало очевидно, что любая религия это одурачивание населения путем зомбирования людей. Религия призывает к смиренности, несопротивлению, она озадачивает людей проблемой чистоты души после смерти. Люди существуют и выживают в земной жизни, чтобы процветать в загробной. Все обман, все фальшь — деньги, вот что главное для любого индуса, ведь по сути счастье для каждого индуиста это переродиться в следующей жизни более богатым и обеспеченным, нежели ты был в настоящем, а высшее счастье не рождаться вновь, а уйти в Мокшу (рай). В рай можно попасть, только сгорев в костре на набережной Ганга в Варанаси.

Вспоминаются слова из песни Высоцкого… хорошую религию придумали индусы, что ты, отдав концы, не умираешь насовсем.

Вечером я посетил ежевечернее шоу на берегу реки Ганг, на которое приезжают посмотреть тысячи туристов со всего света, но кроме примитивных танцев с размахиваниями лампадками под очень занудную повторяющуюся мелодию я ничего не увидел. Быть может, неокрепшее сознание индийского ребенка из бедной семьи, который не видел ничего более яркого в своей скромной жизни и оценит шоу, а затем он поверит в тысячи индийским богов, потому что не поверить в это нельзя, так как весь город живет мыслями о кремации и райской жизни.

Варанаси сделало из меня твердого атеиста.

На следующий день мы купили билеты на поезд до приграничного с Непалом города Горакхпур.

Странное дело, но билет нам продали по подозрительно дешевой цене, в вагон типа СВ.

Ранее я читал о том, что СВ в Индии очень дороги, порой по цене превосходя самолет.

Когда подходил наш поезд на Горакхпур, я понял, что это поезд как раз из серии, на котором беднота привыкла ездить на крыше. Во всем составе отсутствовали окна, вместо них на окнах были решетки, вагоны заполнялись по принципу сколько влезет, столько и поедет. Зайдя в свое СВ, оно так же находилась в вагоне очень печального вида, мы обнаружили две полки и, о чудо, открывающееся железное окно (в листе металла имелись щели). Постельное белье, конечно же, мы даже постеснялись спросить, решив, что свое будет более безопасным.

Ночью из-за постоянных сквозняков, заболел Эльшан. Наутро он чихал и кашлял, а нам предстояло найти такси, которое довезет нас 200 км до границы с Непалом.

Добрались до границы и миновали пограничный пункт, в наших паспортах красовалась непальская виза, это значит, что теперь наш рацион питания будет включать в себя мясо, т.к. купить что-то мясное в Индии в таких местах как Бадами, Хампи, Варанаси нет возможности, а в Мумбаи нет желания))).

Мы купили билет на видавший автобус до города Покхара. Нам предстояло лететь над обрывами по серпантинам в кромешной тьме порядка 8 часов. По факту ехали все 10.

Этот ночной переезд запомнится нам надолго. Автобус летел на запредельной скорости по серпантинам, внутри него все скрипело и стучало, из оконных щелей сквозило холодным горным воздухом, в окнах кроме кромешной тьмы я мог видеть лишь яркие точки звезд на небе и точки огней, где-то глубоко внизу под дорогой, от домиков местных жителей.

Добравшись до города Покхара, мы заселились в чудном гестхаусе за 9$ недалеко от центра с видом на гору Анапурна, но из-за постоянных облаков ее не было видно.

Город Покхара расположен на высоте 827 метров над уровнем моря, на берегу большого озера Phewa Lake, в котором в хорошую погоду отражаются белоснежные вершины гор восьмитысячников, жаль, что сезон не купальный. После жаркой Индии мне здесь показалось довольно прохладно, + 21 днем и +12 ночью.

Город примечателен своим расположением. Он находится у подножия большого Гималайского хребта, и отсюда начинается множество пеших маршрутов к горам Аннапурна, Дхаулагири, Нилгири, а также в Мустанг.

Проведя в городе несколько дней и исследовав все его достопримечательности, мы решили совершить поход в горы, но как действовать и что делать мы не знали.

 
Аренда транспорта в Похаре дело не дешевое, убитый скутер на сутки стоит 15$

Так и не увидев Аннапурну, мы решили подняться на Ступу Мира, которая располагалась на высоком холме, в надежде, что оттуда ее будет видно.

На Ступе Мира мы познакомились с дедушкой из Украины, который нам рассказал, как он путешествует со своим сыном по Непалу, совершая восхождения в своем преклонном 73-летнем возрасте на различные высоты. Дедушка нам поведал, что в этот раз его подвело здоровье, и он не смог дойти до конечной точки маршрута. Он был вынужден с сыном развернуться и спуститься вниз, а сейчас его сын сидит, скучает в гесте и рисует картины.

Мы заинтересовались и попросили познакомить нас с сыном, чтобы тот нам рассказал, куда нам идти, бежать, чтобы оформить разрешение на восхождение и попытаться сходить в горы по легкому маршруту.

Познакомившись с Сергеем, так звали сына дедушки, мы начали задавать свои вопросы.

После непродолжительного разговора Сергей ненавязчиво обмолвился, что он может нам показать дорогу и быть нашем гидом всего за 100$. Не имея горного опыта пеших восхождений, мы согласились. В процессе выяснилось, что еще Сергей хочет получать от нас суточные на питание и проживание в размере 1000 руб. на наши в день. Мы снова дали согласие. Затем мы решили выбрать непродолжительный маршрут. Сергей нам посоветовал идти на базовый лагерь горы Анапурна, из его слов стало ясно, что данный маршрут несложный, и мы сможем подняться и спуститься всего за неделю.

Из Википедии: Аннапу́рна — горный массив в Гималаях, высшая из вершин в котором — Аннапурна I (8091 м) — десятый по высоте восьмитысячник мира (из четырнадцати) и первый покорённый человеком (1950 год). Аннапурна считается самым опасным восьмитысячником — уровень смертности среди альпинистов за все годы восхождений достигает 32 % (по состоянию на март 2012 года).

Мы начали готовиться к восхождению, благо магазинов с экипировкой в Покхаре предостаточно, но почти вся экипировка, продающаяся в магазинчиках, является поддельной, в основном брэнда NorthFace.

На покупки и оформления всех разрешительных документов у нас ушло два дня, затем настал час X, и мы, полностью экипированные, были готовы к бою.

Продолжение в следующей части.