Скандинавские сезоны. Часть 2: «Осень»

Олесунн — Атлантическая дорога — Тронхейм — Свартисен — Сальстраумен — Лофотены

Наше путешествие по Швеции, Норвегии и финской Лапландии продолжается. В первой части нашей скандинавской саги (https://travel.drom.ru/31024/) рассказывается, как мы посетили королевский Стокгольм, ознакомились с музеями и архитектурой Осло, а затем караваном из двух машин отправились к сказочным фьордам и заснеженным дорогам западной Норвегии. Все это время (а дело происходило, напомню, в июне 2014 года) на небе ласково светило солнышко, и было так тепло, что порой даже хотелось валенки снять. :)

Но долго так по всем законам подлости, метеорологии и приключенческого жанра продолжаться не могло. В этой части рассказа мы будем знакомиться с Норвегией в уже осенних погодных условиях.

ЧАСТЬ 2 «ОСЕНЬ»

В конце предыдущего дня, насмотревшись на красоты фьордов и водопадов, мы прибыли в один из интереснейших городков Норвегии — Олесунн. Или Алесунд. Или Олесунд. Беда с этими норвежскими названиями, когда их на русский пытаются перевести. В общем, Ålesund. Как ни назови, красивый и необычный город.В Олесунне нас уже ждали. Еще одна семья из нашей церкви, перебравшаяся в Норвегию в 90-е годы, хотя немного позже, чем наши друзья в Осло. Юра и Лида со временем купили половину дома на одном из семи островов Олесунна, и теперь его (дом, не остров) постоянно улучшают и облагораживают, обсаживают всякими цветочками, купленными на месте и привезенными издалека.

Жители региона Сюннмёре, центром которого является Олесунн, славятся в Норвегии своей... ну, скажем, домовитостью. Тут ходит шутка, что им очень трудно научиться плавать, т.к. воду они к себе загребают, а не от себя. :) Но к нашим хозяевам это никак не относится. Мы по достоинству оценили олесуннское гостеприимство и радушие.

Юра и Лида — наши хозяева в Олесунне.

У Юры и Лиды три сына школьного возраста. Все на чем-то играют. Когда мы созванивались и предупреждали о нашем прибытии в воскресенье, хозяева уговаривали нас приехать не слишком поздно, потому что их семейный оркестр будет выступать на дне города. Ну, пораньше приехать не получилось, но мы глубоко задумались. Из шести детей русских эмигрантов, которых мы встретили в Норвегии, все шесть выступают с музыкальными произведениями. В Норвегию пускают только иностранцев с хорошим слухом? Или здесь все становятся музыкантами? По словам Юры, скорее последнее. В Норвегии и не слышали об отборе в музыкальные школы по способностям. Хочешь играть или петь? Тебе создадут все условия, помогут подобрать подходящий инструмент, с радостью организуют концерты. И даже те, кто вроде бы не был особенно склонен к музыке, расцветают, начинают вполне на уровне играть. Есть над чем подумать...

Хоть городской праздник мы и пропустили, специально для нас хозяева, которые помогали с организацией мероприятий, притащили оттуда здоровенную кастрюлю праздничного супа Brennsnut. В переводе что-то вроде «обожги рыльце» — его положено подавать очень горячим. В общем-то, овощной суп с мясными и колбасными обрезками, но пошел на ура, особенно у детей. Вместе с кучей другой вкуснятины местный суп сделал наш первый вечер в новом городе еще более приятным. Ложились спать мы с предвкушением новых норвежских впечатлений.

16.06.2014 ДЕНЬ 8 (Олесунн)

Пожар, «пошедший много к украшенью»; быт и нравы морских гадов; почему жители Олесунна прославляют авторов путеводителей и пешеходов?

Утром мы отправились знакомиться с городом. Собственно, Ålesund стал городом только в середине XIX века, добившись к тому времени изрядного процветания, в основном, за счет торговли рыбой. Тут даже первый в Норвегии телефон появился: два местных жителя купили аппараты лично у Белла на выставке и, видимо, только друг с другом с тех пор и общались. :)

Однако, спустя всего лишь полстолетия в 1904 году город был полностью уничтожен чудовищным пожаром. Катастрофа отразилась даже в поговорках — по всей Норвегии говорят о какой-нибудь беде: «самое ужасное событие со времен пожара в Олесунне». Почти 10000 человек остались без крова.Хотя по количеству жертв это был один из самых гуманных пожаров: погибла лишь одна 76-летняя старушка. И то, говорят, потому что упрямо вернулась домой уже после того, как ее оттуда вытащили. За дамской сумочкой. А вот другого упрямца вытащить, по рассказам, не смогли. Он вцепился в свое кресло-качалку и заявил, что лишь Богу решать его судьбу. Семья эвакуировала из дома всю мебель, а отца семейства переубедить так и не получилось. В известном анекдоте все заканчивается тем, что Бог уже на том свете спрашивает у такого же упрямого верующего: «А кто же тебе, глупцу, спасателей раз за разом посылал?». Но в олесуннской истории Бог пожалел несговорчивого человека: пожар именно этот дом не затронул.

Олесунну и самому повезло. В эти края регулярно приходил на яхте в отпуск кайзер Вильгельм II. Услышав о пожаре, он выделил средства на обустройство погорельцев, отправил корабли со стройматериалами. Как раз вовремя на родину вернулись 30 норвежских архитекторов, получавших образование в Англии и Германии. У них, естественно, был сильный зуд: на ком-нибудь попрактиковаться. В итоге, город был весь выстроен заново в наимоднейшем стиле модерн, он же «ар-нуво», он же «югендстиль». Причем, отстроили город всего за 3,5 года, благо в стране в это время была чудовищная безработица, и в рабочих руках недостатка не было. С тех пор туристов сюда как магнитом тянет: все же обычно дома этого стиля разбросаны среди других архитектурных направлений, а здесь настолько масштабный ансамбль.

Город в югендстиле.

Обычно осмотр Олесунна начинают со смотровой площадки. Многие туристы этим и ограничиваются. Мы, помня о детях, кроме самого города наметили посещение Атлантического Аквариума. Нам посоветовали обязательно попасть туда на кормление рыб. Предполагалось, что оно происходит только в 13:00, поэтому мы с утра, первым делом, отправились именно в Аквариум. На самом деле, летом есть и второе кормление в 15:30, так что можно планировать день иначе. Оставили машину на большой бесплатной парковке неподалеку от Аквариума и повели детей развлекаться.

Билет на взрослого 155 NOK (900 руб.), на ребенка 75 NOK (430 руб).

Не скажу, чтобы коллекция Аквариума потрясла меня своим разнообразием. Скорее, впечатляет грамотный и продуманный подход к организации развлечения, которого часто не хватает в наших музеях и зоопарках. Конечно, тут хватает обязательных резервуаров с морской нечистью и чучел глубоководных обитателей Атлантического океана, из тех, кому в резервуарах не хватило бы давления для нормальной жизни. Но кроме того здесь есть открытый бассейн для детей, где трижды в день им разрешают ловить голыми руками всевозможных обитателей моря. На веревочки с приманками (без крючков) в отдельном бассейне можно удить крабов. Правда, оказавшись над поверхностью воды, крабы сразу же забывают про жадность и с плеском падают обратно в бассейн. Дети пищат от восторга.

Детская «игровая» в Аквариуме.

Более разумные морские твари держатся подальше от малолетних человеческих чудовищ, но видно их все равно очень хорошо.

Морские обитатели.

Однако самая эффектная часть комплекса — центральный застекленный амфитеатр, где уже непонятно, кто, собственно, в аквариуме — рыбы или мы сами?

 

За стеклом.

Дважды в день к обитателям этого огромного аквариума спускается водолаз, чтобы их покормить. Он почти мгновенно скрывается в большом клубке из оголодавших рыб, так что порой разглядеть там самого водолаза почти невозможно. Тем временем, ведущий программы дает пояснения на норвежском и английском, рассказывая о разных видах рыб, которые здесь водятся.

 

Показательное кормление.

Только опустошив мешок с кормом, водолаз избавляется от большей части назойливых обитателей Атлантического океана и может немного повыпендриваться перед фотокамерами.

Фотосессия с зубаткой.

Как следует выгуляв детей среди морских гадов и дав им (детям) немного побеситься на детской игровой площадке в том же здании, мы выбрались наружу. Атлантический океан лениво плескался о каменистый берег, а во внешнем бассейне Аквариума резвились какие-то не то дельфины, не то тюлени, при чуть более близком рассмотрении оказавшиеся мелкими пингвинами.

 

Пингвинчики.

Вернувшись к машинам, мы быстро доехали до обязательной к посещению смотровой площадки Олесунна. В этом городке вообще трудно куда-то доехать не быстро. Наша хозяйка Лида работает в т.ч. гидом. Как-то группа из России из туристического круиза заказала автобусную экскурсию по городу, причем требовала, чтобы их возили по достопримечательностям не менее двух часов. Не «выгуливали», а обязательно возили! Лида терпеливо объясняла, что два часа по городу можно кататься, только если объезжать его вокруг раз пять-шесть, что погулять по улицам будет куда интереснее и приятнее. Но все ее доводы разбивались о суровую подозрительность руководителя группы, который был убежден, что гид просто не хочет полностью отрабатывать заплаченные деньги.

Мы же лихо взлетев по крутым дорожкам к обзорной площадке Aksla на высоту 130 метров, решили отсюда пойти осматривать город пешком. Только вот подкрепиться для начала, прямо у памятника Кристоферу Рандерсу, путешественнику и поэту. Он написал гимн города Олесунд и путеводитель по горам Сюннмёре. Вот теперь и стоит, обратив взор на свои любимые горы.

Перекус на смотровой.

Виды отсюда открываются великолепные. Прежде чем любоваться собственно городом, мы с не меньшим наслаждением бросили взгляд на океан и архипелаг.

Вид со смотровой площадки Kniven на море.

Ну, а теперь можно и самим городом полюбоваться. С высоты он производит какое-то игрушечное, конструкторское впечатление. Глаз радует.

Игрушечный Олесунн.

Чтобы спуститься с площадки вниз (а потом подняться обратно!), нужно одолеть 418 крутых ступенек. Так что мы шли, не торопясь, останавливаясь на частые фотосессии или просто, чтобы перевести дыхание.

 

Лестница в Олесунн.

Постепенный спуск позволяет увидеть то новую часть города, то все те же югендстильные дома с другого ракурса.

 

Вид с лестницы.

До городской церкви, доминирующей на последней фотографии, мы так и не дошли в тот день, так что личными впечатлениями от ее убранства поделиться не могу. Любопытно, что при ее строительстве архитекторам сделали строгий выговор за чрезмерную «католичность» и мрачность постройки. Пришлось работать над освещением и убранством церкви, чтобы исправить впечатление. :)

Пушки Олесунна.

Разумеется, гора Аксла, настолько явно доминирующая над окрестными водами, не могла не привлечь внимание военных. В годы II мировой немцы построили здесь несколько береговых батарей. Но пушки возле лестницы из другой оперы. Это «пожарная сигнализация» — последний раз из них стреляли в том страшном 1904 году, но тогда они стояли поближе к жилым домам. Поскольку от выстрелов в домах стекла вылетали, пушки сослали на гору.

Наконец, мы спустились вниз, в город. У подножья горы разбит городской парк, в котором Аню привлекли непривычные представители флоры, а меня очередной памятник.

Городской парк.

Здесь, как и наверху, изображен местный житель, по своему связанный с туризмом. Это один из известных вождей викингов — Роллон по прозвищу «Пешеход». Он же Роберт I, основатель династии герцогов Нормандских в X веке, когда Франция решила примириться с неудержимыми северными завоевателями и отдала им целую провинцию во владение. Памятник как раз из Нормандии и прислали. Пешеходом свирепого воина прозвали за то, что он никогда не ездил на лошади. Говорят, что слишком толстый был, за лошадиный хребет переживал. Тогда памятник безбожно льстит новоиспеченному герцогу, что впрочем меня ни капельки не удивляет. А вот сейчас такой путешественник вполне мог бы стать автотуристом и не волноваться за прочность средства транспорта! Хотя, учитывая воинственный нрав этого Роллона, он бы скорее на танке Нормандию исследовал. Ну их, таких туристов, пускай лучше пешком ходят. :)

Чуть дальше мы обнаружили большую детскую площадку, на которой наши дети вновь принялись резвиться. Фотографии плохо передают «осеннюю погоду», которая сменила в тот день теплое солнышко предыдущей недели. Дожди еще не начались, но ветер был уже очень сильный. Всем нам (и взрослым, и детям) в свитерах и куртках было довольно холодно. А местным — хоть бы хны. Норвежка с малолетним сыном — оба гуляли в футболочках без рукавов!

На детской площадке.

Выковыряв отпрысков с качелей, мы отправились бродить по эффектно взмывающим и изгибающимся улочкам новодельного и новостильного (ладно, югендстильного) города. Как полные дилетанты в архитектуре, мы не могли найти принципиальных отличий между «самыми типичными зданиями» ар-нуво и их ближайшими соседями. Но общее впечатление было очень приятным. По Олесунну безусловно стоит побродить, а не ограничиваться взглядом сверху.

Улицы Олесунна.

Полезно здесь и посматривать на фасады домов: кроме затейливых узоров можно познакомиться и с жанровыми сценками из быта прежних горожан. Иногда не сразу и поймешь, что смотришь на роспись, а не реальное «действо».

Мне не удалось выяснить, называют ли Олесунн какой-нибудь очередной Венецией. Если нет — то зря. Правда, сам я, увы, в Венеции не бывал, сравнить не могу. Но под мои стереотипы об этом итальянском городе Олесунн подходит куда больше, чем Санкт-Петербург или Стокгольм. Так что, если уж и не множить число «северных Венеций», можно было бы присвоить возродившемуся из пепла городу звание Венеции, скажем, Атлантической.

Атлантическая Венеция.

Ребят было не оттащить от пирсов, где можно было вблизи полюбоваться мощными катерами, яхтами и... резиновыми лодками!

Местный транспорт.

Возвращаясь домой, мы обратили внимание на заманчивую вывеску.

Обещают, что будет вкусно!

В животах уже урчало, но выяснив, что под этим брендом предлагается какая-то очередная шаверма, мы решили дотерпеть до дома. Тем более, что здесь все близко... если бы нам не приходилось карабкаться вверх и одолевать (проклятый закон математики) все те же 418 ступенек вверх!

Наверное, если бы погода была солнечная, мы нафотографировали бы куда больше. Прояснившись буквально на пять минут, небо подарило нам уже хорошо знакомую панораму архипелага в еще более приятном виде.

Прощальный взгляд со смотровой

Но в любом случае, мы были очень довольны своим днем в Олесунне. Не было ощущения «туристической ловушки» или напрасно потраченного времени. Прогулка получилась приятной, неутомительной и достаточно разнообразной. Дома нас ждали разговоры до поздней ночи с Юрой и Лидой. Дети вполне лихо общались между собой, хотя в отличие от семьи в Осло, наши олесуннские друзья гораздо больше акклиматизировались и ассимилировались в Норвегии. Их дети мало говорят по-русски, а сами они, с радостью навещая Питер, вскоре начинают скучать по новому дому.

Тихий вечер.

Ну, а нам здесь корни пускать не стоит. Дорога зовет! И не простая, а Атлантическая!

17.06.2014 ДЕНЬ 9 (Олесунн — Мольде — Атлантическая дорога — Тронхейм — Тронхеймсфьорд)

Все норвежские дороги ведут на север; грозные старики-разбойники; неспокойное серое море; от мигматитов до трондьемитов; горгульи, волки и безголовые святые Нидароса; об особенностях скандинавского алкоголизма.

Осмотрев город-феникс Олесунн и слегка познакомившись с обитателями Атлантического океана, отважный караван из Санкт-Петербурга устремился, наконец, в сторону северного полюса. Теперь наше путешествие можно было считать действительно норвежским. Ведь Norway — это буквально «путь на север». В качестве следующего опорного пункта на этом пути мы наметили город Trondheim — древнюю столицу страны.

Некоторое время я колебался в выборе пути туда. Сделав небольшой (по расстоянию) крюк, можно было все же покорить знаменитую «дорогу троллей», раз уж «дорогу орлов» возле Гейрангера мы преступно проигнорировали. Поскольку по горному серпантину нам пришлось бы только спускаться, моя мама, все еще нервно вздрагивающая при воспоминаниях о Снежной дороге, готова была рискнуть, хотя и без особого энтузиазма. «А какие у нас альтернативы?» — на всякий случай поинтересовалась она.

Альтернативой был путь через Molde. Из достопримечательностей неподалеку есть Trollkirka — по рассказам, совершенно замечательная пещера с водопадом внутри. Но она требовала многочасового пешего похода, что в наши планы и погодные условия вписывалось плохо. А совсем небольшой крюк позволял проехаться по Атлантической дороге — одной из самых раскрученных туристических трасс Норвегии. Завсегдатаи Норвегии меня от Атлантической дороги не отговаривали, но фыркали и морщились при одном ее упоминании. Начитавшись их высказываний, я заранее решил, что туда я точно ни ногой... в смысле, ни шиной. Платить, чтобы проехаться 8 км по мостикам, подобных которым полно на всех островах Норвегии, мне совсем не улыбалось. Правда, эта дорога вьется вдоль Атлантического океана...

— Так ты из океана? Ах, океан... глубокий и синий... А каков он?
— Он... ну... он глубокий. И синий.
— Я знал! (с) мультик «В поисках Немо»

Примерно такой разговор состоялся и у нас, хотя опять же по погоде было ясно, что океан будет серым и мрачным. Тем не менее, чем больше мы об этом думали, тем больше понимали, что горы и серпантины уже слегка поднадоели. Хотелось для разнообразия простора и волн. Что же. Значит, нам суждено по доброй воле сунуться в туристическую ловушку и на собственной шкуре проверить, действительно ли это абсолютно бессмысленная трата времени и средств.

Выехали мы из гостеприимного дома в Олесунне уже после 11:00. Минут через 20 заехали на АЗС. Долго пытались понять, почему теперь-то бензин не идет? Вроде платим как надо, вставляем пистолет вовремя... таксиста какого-то спросили. Потом поняли, что на этой заправке после всех этих манипуляций надо еще большую кнопку на самом автомате нажимать — тогда заработает. Тут я углядел старичка, по виду лет за 80, решительным шагом направляющегося к нам со стороны здания АЗС. «Видимо, у кого-то из работников терпение лопнуло, решили нам помочь», — подумал я, виновато разводя руками. Старичок подошел к моей машине и пнул ее ногой! После чего, вращая глазами, брызгая слюной и размахивая руками, принялся выкрикивать что-то вроде «Light! Light!». Пока я в растерянности пытался понять, что происходит, и тупо разглядывал вполне себе выключенные фары собственной машины, взбесившийся старичок сумел все же прошипеть на английском с жутким акцентом: «Ви не включайт свет в тоннель!!!». После секундного замешательства я честно признался ему, что за сегодня не успел проехать еще ни по одному тоннелю. Видимо, кто-то с похожей на мою машиной напугал старичка не включенным в тоннеле светом, он погнался за нарушителем и, увидев нас на заправке, решил, что настиг врага. Мои объяснения ненадолго вогнали старого берсерка в ступор. Потом он буркнул что-то на норвежском, прыгнул в старенькую машинку к своей древней старушке и умчался прочь. =)

Все еще под впечатлением от боевого старичка мы продолжили свой путь. В 12:45 подъехали к пирсу Vestnes и 15 минут ждали паром. За две машины и 4 пассажиров заплатили 354 NOK (2000 руб.). В 13:40 мы уже в Мольде. Город этот называют «городом роз», хотя изначально прославившие его розовые сады были уничтожены масштабным пожаром еще в 1916 г. А в 1940 г. Мольде был почти полностью уничтожен немецкой авиацией: фашисты пытались не дать королевской семье уехать из страны. Сейчас путеводители рекламируют в основном смотровую площадку, с которой должна открываться великолепная панорама 222 горных вершин. Мы туда не поехали. Панорама в такую погоду в любом случае вряд ли впечатлила бы.

Тучи ходят хмуро.

Вскоре мы выезжаем на RV64. Небольшой участок именно этой трассы и считается Атлантической дорогой.

Некоторые места обозначены как особо достопримечательные, смотровые. Честно говоря, по какому принципу их выбирают, я так и не понял. По-моему, тут в любом месте можно с одинаковым успехом выходить к берегу. Но виды на суровые волны и крошечные скалистые островки, несмотря на печальную пустынность пейзажей, внушают какие-то светлые чувства.

Вид на Атлантический океан.

Проезжаем еще немного, и впереди уже самый известный из восьми мостов этой дороги. Иногда его называют «пьяным», за причудливый изгиб.

Разумеется, мы были обязаны сфотографировать машины, взмывающие по пьяному мосту в небо.

Мост в небо.

Перед мостом предусмотрена парковка, чтобы можно было его как следует рассмотреть и сфотографировать во всех ракурсах.

Правда, сбоку он уже не кажется настолько примечательным — мост как мост.

Зато остановка дала нам возможность спокойно полюбоваться видами в сторону материка. Неустойчивая облачность, то и дело пропускающая отдельные солнечные лучи, превратила побережье в какие-то сказочные края.

Сказочное освещение.

Ближе к мосту от парковки уходит тропа на скалу. Сверху можно полюбоваться и другими мостиками и островками трассы.

На всех рекламных проспектах мосты Атлантической дороги фотографируют во время шторма. Огромные волны, разбивающиеся об опоры моста, создают, и правда, ни с чем не сравнимое зрелище. Почти каждый турист, проехавший этой дорогой, размещает такую фотографию, скачав ее предварительно из интернета. Наверное, в душе каждый мечтает оказаться здесь в такую экстремальную погоду. Не уверен, впрочем, что осторожные норги разрешают автомобильное движение в подобных погодных условиях. Конечно, нашей погоде было далеко до штормовой. Но и штилем на море не пахло. Резкие волны добавляли свои штрихи к и без того суровой картине.

Неспокойное море.

Ну, а моя мама тем временем нашла собственные причины для восторгов. Для меня скала, вдоль которой расположилась парковка, была обычной каменной стенкой. Разве что заклепки, вбитые в нее, были забавными. Но для геолога со стажем это было не что-то там, а самые настоящие мигматиты! И не спрашивайте меня, что в них такого примечательного. Я в геологии выше «заварить чайку геологу и дотащить камни до лагеря» не продвинулся.

Мама на фоне горной породы.

Мама тут же вспомнила, что одна из чем-то значимых для нее пород — трондьемиты (разновидность плагиогранита, ясное дело) — названа не в честь пещерных жителей троглодитов, как я было предположил, а в честь города Trondheim. Что же, значит, нам туда дорога, и пора бы уже отправляться. Подводя итоги: мы остались очень довольны Атлантической дорогой. Наверное, именно потому, что ничего особенного от нее не ожидали. Ехать в эти края специально ради нее — не стоит. Такие пейзажи и мосты можно и в других частях побережья найти. Но если вы будете проезжать неподалеку, есть смысл полюбоваться ее многочисленными островками и изгибами.

Сама Атлантическая дорога теперь, вроде бы, бесплатная. Но за тоннель, который возвращает нас на материк, приходится платить примерно как за паром. По 89 NOK (500 руб.) за каждую машину, а вместе с пассажирами мы заплатили 265 NOK (1500 руб). В 16:15 мы покинули острова. За паром из Kanestrøm, впрочем, тоже пришлось платить, 255 NOK на всех. Причем до этого мы каждый раз приезжали прямо к очередному парому, а в этот раз вынуждены были любоваться, как он уходил от нас в туман...

Впрочем, ждать пришлось всего полчаса. В 18:00 мы были уже на борту и любовались низкой облачностью на окрестных берегах. К 20:00 мы съехали с автомагистрали в сторону Тронхейма. Частые и сильные дожди не внушали особых надежд на возможность погулять по городу. Но чем ближе мы подъезжали к Тронхейму, тем чаще впереди появлялись просветы в дождевых облаках. В итоге, все время, пока мы гуляли по древней столице, погода была отличная. Дождь послушно пасся вокруг города, а нам ничего не мешало знакомиться с его достопримечательностями. Разве что любимые домашние животные древних викингов (и наших детей) представляли некоторую угрозу...

Беззубик.

Но мы не испугались. Припарковались в самом центре города, посетили очень автоматизированный туалет, выключающий свет в строгом соответствии с внесенной оплатой, и двинулись разбираться в истории прославленного города. Искомых трондьемитов не нашли, а с более молодыми древностями повезло больше.

Когда-то этот старинный и процветающий город звался Нидарос — без затей: «устье реки Нида». Теперь это название осталось главному собору Норвегии, в котором и по сей день венчаются члены королевской семьи. Собственно, именно этот собор, с прилагающимся к нему епископством и кучей паломников со всей северной Европы, и превратил Тронхейм в наиболее значимый город средневековой Норвегии. Нет, конечно, здесь велась активная торговля с Швецией. Первооткрыватели Америки тоже отсюда отплывали. Но именно мощи Олафа Святого позволили городу сохранить свой статус, когда столичные функции уплыли в Берген. Реформация, ликвидировавшая католические святыни, оказалась для города куда более губительной, чем бесконечные пожары и эпидемии чумы. Но собор Нидарос никуда не делся — вот и отправимся полюбоваться им вблизи.

Чем ближе к Нидаросу, тем больше вокруг всевозможных статуй, в т.ч. очень странных современных.

А эта вот вполне классическая, но к чему тут этот волк, кого он загрыз... если честно, я сначала подумал, что другого волка, но копыта жертвы эту версию разрушают.

Волчица в Трондхейме.

Если кто знает, к чему оно здесь, буду рад пояснениям! ;)

А через листву уже просвечивает сам собор...

И вот Nidaros перед нами во всем своем средневековом великолепии. Понятно, что в некоторых других европейских странах он бы особого внимания не привлек, но в северных краях это был второй по величине храм после Уппсальского.

Кафедральный собор Nidaros.

Храм, как водится, богато украшен интереснейшей скульптурой. Часть была понятна без всяких пояснений...

Агнец и лев.

Изгнание из рая.

А некоторые повергали в ступор.

Зачем вам голова?

Могу предположить, что это какие-то мученики изображены, но не уверен, что хотел бы узнать подробности их кончины, в таком случае. =\

Конечно, средневековый храм не может обойтись без горгулий.

Горгульи Нидароса.

Моя дочь высказала решительное «фе» тем, кто облепил христианскую церковь такой пакостью. Предположение, что эта нечисть должна отгонять другую нечисть, было Лией отвергнуто сразу же. Неужто Бог стал бы прибегать для защиты Своего дома к такой сомнительной помощи? Тогда мы решили, что все эти чудовища изображены разбегающимися кто куда, в страхе перед Богом. На резонный вопрос «А что они там, в церкви, делали, собственно?», я, вздохнув, вынужден был ответить, что в церкви и не таких порой встретишь. Хорошо, когда они там хотя бы не чувствуют себя как дома. :)

Обойдя громадный собор кругом и пройдя через бывший двор епископа (ныне музей), мы вышли к очень симпатичному кладбищу. Где вдобавок смогли послушать пение малиновки.

Пройдя еще чуть-чуть, мы оказались на берегу той самой реки Нид, которая когда-то дала имя и городу, и епископству. Гулять дальше по городу в планах не было, но что-то можно было увидеть и отсюда.

Королевская резиденция Стифтсгорден.

Крепость Кристианстен.

По словам друзей, крепость похожа на Осло, только поскучнее. Не знаю, не проверяли. Дети обнаружили рубеж обороны в непосредственной близости и там тут же застряли.

Пушкари.

А я пробежался чуть дальше вдоль реки и обнаружил там остатки старинной застройки XIX века. Мне там так понравилось, что я вернулся за своими и уговорил их прогуляться к этому романтическому уголку.

По одну сторону здесь склады, по другую — дома работников того времени.

Яркие краски над водой.

День клонится к вечеру. Пора было нам подумать о ночлеге! Надо сказать, что на стадии планирования я пытался присмотреть хоть какие-то варианты в этих краях. Но два кемпинга, которые мне удалось отыскать, сопровождались отзывами «Полное впечатление, что попали в зал ожидания на вокзале. Более грязного кемпинга мы еще не встречали.» и «Самый отвратный кемпинг, за все время путешествия. Шумно, грязно, тесно». Хм.

Нет, конечно, некоторые и вот так ночуют:

Но у нас наглости бы не хватило. Отправились искать приют дальше по трассе — рядом с таким туристическим городом вариантов должно быть много! В 21:20 вернулись на Е6 и покатили на север. Какой-то большой кемпинг в черте города был, может быть, тот самый, «отвратный». Потом был кемпинг прямо рядом с аэропортом. Тоже как-то не привлекло. А потом они исчезли начисто. Мы уже на 50 км от города отъехали — и ничего. Через час остановились на заправке и спросили кого-то из местных. Тот мучительно напрягаясь, собирая по крохам весь свой английский и путевые наблюдения, сообщил, что на трассе Е6 кемпингов нет, а вот если отсюда налево километров 15 в сторону Таутра проехать, по дороге 753, то там должен быть. Что делать, поехали.

До того кемпинга, который дядька имел в виду, мы, наверное, не доехали. Что-то похожее на кемпинг я дальше по дороге потом увидел, но подробностей не выяснял. По-моему, он был рассчитан, в основном, на кемперов, но, может быть, там и домики были. Мы же еще по дороге к нему углядели желанный знак «ночлег», да еще и что-то про Rorbu. Это такие рыбацкие домики на сваях, очень популярные сейчас среди туристов на Лофотенских и прочих островах.

Рорбу недалеко от Тронхейма.

Съехав к, и вправду, симпатичным домикам мы, как и следовало ожидать, хозяев там в 22:30 не обнаружили. Но нашли номера телефонов на дверях. Разбуженная нашим звонком женщина, присматривающая за этими домами (жила она по другую сторону дороги), связалась с хозяином и вскоре пришла с ключами. Но тут возникла небольшая проблема. Карточки здесь не принимали, плату хотели вперед, а у нас на руках столько крон не было. Пришлось выгрузить пассажиров и вместе с этой женщиной скататься до ближайшего небольшого городка Frosta, где при магазине был круглосуточный банкомат.

Хозяйка, выглядевшая как стереотипная скандинавская рыбачка, держалась вежливо, даже робко. Рассказала, что всю жизнь провела в этих местах, и вполне этим довольна. При этом от нее довольно сильно разило алкоголем. По рассказам наших друзей, пьют в Норвегии не по-детски, не ради удовольствия, а чтобы напиться. Все анекдоты, которые рассказывают про русских пьяниц, здесь — не анекдоты. Даже в школе, где работают наши знакомые, учителя перед корпоративом начинают еще дома накачиваться водкой, чтобы путь к желанному опьянению отнял как можно меньше времени, а главное, денег (в любых кафешках алкоголь очень дорог). Поэтому церковь в Норвегии проповедует полное воздержание, трезвенничество. На наших верующих друзей, которые могут дома выпить немного вина, в церкви смотрят с ужасом.

Ладно, не будем о грустном. Все получилось, и вскоре мы уже заселялись в наш дом, с видом на Тронхеймс-фьорд.

Стоило это удовольствие, конечно, немерено. 1500 NOK или 8650 руб. за ночь! Правда, дом — огромный, двухэтажный. Человек десять можно с комфортом разместить. Кухня, санузел — все выше всяких похвал.

Уютный ночлег.

Но, наверняка, можно было бы и что-нибудь поскромнее найти. На следующий день дальше по Е6 мы все же пару указателей на кемпинги видели, хотя все они были не рядом с дорогой, а в нескольких километрах от нее. Расценки и уютность — не проверяли. В тот же вечер мы были очень рады добротной крыше над головой и мерному шуму прибоя неподалеку.

Пробег за день 435 км, в пути 11 часов, средняя скорость в движении 50 км/ч.

18.06.2014 ДЕНЬ 10 (Тронфьорд — водопад Laksfossen — Mo-i-Rana — кемпинг на FV17)

Речная Норвегия; лососевый перекат и Лососевый водопад; нет, отвечают, в гостинице мест; фотографируем глазками.

Утром неспешно собравшись и оставив ключи в замке, мы еще успели полюбоваться неброским фьордом за окнами. В 11:00 утра тронулись в путь. Заправили машины на той же АЗС, где вчера нам подсказали направление на кемпинг, и продолжили наш путь по трассе Е6. Конечно, если бы на нас не давили так сильно ограничения по времени поездки и скромный бюджет, можно было бы уйти на RV17 уже здесь. Но бесконечные паромы сильно замедлили бы наше продвижение на север. Знатоки советовали, если уж выбирать, то проехать по «верхней» части этой живописной дороги. А пока мы стараемся набрать темп и доехать сегодня до города со странным названием Му-и-Рана. Впрочем, что-нибудь привлекательное мы найдем и вдоль достаточно скучной норвежской магистрали.

С темпом на этой дороге у нас поначалу не задалось. Ограничение 60 и 70 было тут на каждом шагу. За 2,5 часа с трудом одолели 150 км и встали на обед недалеко от Харрана. Норвегия снова поворачивалась к нам непривычной стороной. Вместо гор и скалистого побережья мы теперь ехали вдоль перекатистой, но довольно широкой реки.

Река Vefsna.

Проехали еще немного и заметили указатели на Фискен-фоссен — «рыбный водопад». Насколько мы поняли, славился он рыбалкой, тут даже музей соответствующий есть. Вход туда платный и недешевый, не заинтересовались. Благодаря дамбе тут можно увидеть ступени-перекаты, по которым лосось преодолевает этот водопад, двигаясь вверх по течению. Выход к дамбе, кажется, тоже по этому билету, но нас никто не останавливал. Сделали несколько фотографий сверху и пошли оттуда.

Приглядевшись, можно заметить рыбаков у реки. А вот и ступеньки, по которым в нормальных условиях прыгает лосось:

Рыбная лестница Фискен-фоссен.

Точно не выяснял, но, кажется, в сезон нереста воду, используемую ГЭС, пускают обратно по руслу водопада, чтобы рыба могла спокойно путешествовать.

Через час подъехали к въезду в северную Норвегию. Здесь еще разок перекусили, купили какие-то сувениры и полюбовались традиционными крышами-пастбищами... на общественном туалете!

Въезд в северную Норвегию.

Около 18:00 мы были возле Laks-forsen или Лососевого водопада. Он forsen, а не fossen, как в других местах Норвегии, под влиянием саамского наречия. В сезон (ближе к концу лета) можно видеть, как лосось идет вверх по течению, резвится в водопаде, преодолевает 16-метровую преграду. Сейчас мы рыбу тут не увидели, но сам водопад был очень впечатляющим.

Водопад Laksforsen.

Небольшая видеозарисовка для большей наглядности:

https://www.youtube.com/watch?v=YXSNshD11GU

В 18:40 мы проезжаем Mosjøen. Отсюда стоило уходить на 17-ю дорогу, но нам захотелось для большего разнообразия посетить пещеру Grønligrotta. Все-таки пещер в Норвегии не так много, как водопадов и фьордов, а мы и вовсе ни в одной не были. Задумали заночевать где-нибудь под Mo-I-Rana, а утром отправиться под землю. К 20:15 мы доехали до городка. Одноименный кемпинг находится прямо в черте города, а я к таким отношусь с некоторой брезгливостью. Решили поискать что-нибудь ближе к пещере. Прямо на повороте к ней (и к леднику Свартисен) расположен здоровенный кемпинг. Одна беда — закрыт он был. Какие-то немцы при нас звонили хозяевам по указанному на информационном щите телефону. Но хозяева не заинтересовались возможностью заработать на клиентах. Сказано — закрыто, значит, закрыто. Приезжайте в июле. :(

Мы поехали в сторону пещеры. Ни одного кемпинга. Указатель на пещеру Грёнлигротта, вроде бы, обещал там ночлег. Бросили бабушку с Лией внизу, поднялись по крутой грунтовке (наш вездеход пробуксовывал) два километра до самой пещеры. Никаких признаков жизни или жилых помещений. Вернулись вниз. Бабушка решительно заявила, что она своей машиной здесь рисковать не будет. Будь ночлег неподалеку — можно было бы и пешком пройти, а так время начинало поджимать. Махнули рукой на пещеру, хотя потраченного времени было немного жаль.

Вернулись в кемпинг Mo-I-Rana. Нет, отвечают, в гостинице мест. Забит под завязку. =( А время уже к 22:00. На стойке мне выдали каталог кемпингов, предложили искать другие варианты. Но я сообразил попросить их самих мне что-нибудь подобрать по нашему маршруту. Вздохнув, молодой человек сказал, что уже на 17-й дороге есть кемпинг Aldersund Motel, в каталоге не обозначенный. Распечатал из компьютера телефон. Я созвонился. Ура! Нас там ждут, две хижины забронированы. Прыгнули в машины и помчались.

В 22:40 выехали наFV17 или 17-ю дорогу, одну из красивейших трасс Норвегии. Пейзажи кругом умопомрачительные, а останавливаться на фотосессию уже ни сил, ни времени нет. «Глазками фотографируй, глазками!» — стиснув зубы, говорил я себе и маме. В конце концов, мы ведь ради личных впечатлений сюда приехали, а не ради фотоальбома. Во сколько мы доехали до места, честно говоря, не засек. Главное, что доехали. Даже сейчас видно, что здесь красиво:

Место нашего ночлега называлось Aldersund Motell & Camping. Если ничего не путаю, то у нас было два домика (4х и 2х), оба со всеми удобствами за общую огромную сумму в 1450 NOK (8350 руб.). Впрочем, мы уже начинали привыкать к цене наших экспромтов. А условия в домиках были отличные.

Aldersund camping.

Завтра осмотримся и полюбуемся природными чудесами северной Норвегии.

Пробег за день 525 км, в пути 12 часов, средняя скорость в движении 55 км/ч.

19.06.2014 ДЕНЬ 11 (кемпинг Aldersund — северный полярный круг — ледник Svartisen — водоворот Saltstraumen возле Буде — кемпинг Notvann)

На пароме мимо северного полярного глобуса; голубой или черный лед Свартисена? Где утонул «Наутилус» или о приливно-отливных водоворотах; загадочная девочка во всенорвежском розыске; джип — «летучий голландец».

Вечером при заселении в кемпинг мы забирали ключи от своих домиков в почтовом ящике, никого не видели и не слышали. Рассчитывались за ночлег уже утром в административном здании, оно же мотель и кафетерий. С трудом нашли кому заплатить. Женщина-администратор радостно выпустила в нас весь свой словарный запас русского и пожелала счастливого пути. Намек понят — и правда, пора уже нам! :)

Выехали из кемпинга в 11:00. Погоды стоят смутные. Нельзя сказать, чтобы беспросветный ливень, порой и солнышко проглядывает, но на горизонте всегда, чтобы не расслаблялись, «дожди, косые дожди». И вот так весь этот день. «Осенняя» Норвегия обстреливала нас предупредительными дождевыми залпами, нависала, угрожала, мрачнела. А мы не пугались, и как результат умудрились перехватить немало запоминающихся и ярких картинок. Да что далеко ходить. До нашего первого на сегодня парома ехать-то всего ничего, но виды, виды...

FV17 на подъезде к Kilboghamn .

Неудивительно, что мы добирались целых полчаса. Если на каждом шагу выскакивать, чтобы еще что-нибудь сфотографировать...

В 11:30 мы у причала, ждем нашего парома в Jektvik. Минут 20 гуляем вокруг, фотографируем симпатичные кораблики и лодочки — мал мала меньше.

Кораблики у причала.

В небольшой очереди на паром замечаю машину с московскими номерами. Попытался поздороваться с супружеской парой соотечественников, но они так увлеченно разглядывали карту, что даже не услышали. Зато уже на пароме сами подошли, познакомились, обсудили впечатления и маршрут. Даже телефонами обменялись на всякий случай, хотя так потом и не воспользовались. Эти москвичи в первый раз путешествовали на машине за границей — и сразу таким масштабным маршрутом, во многом напоминающим наш. Только покороче — после Лофотен собирались уходить через Швецию в сторону дома.

Паром отправился в путь в 11:50 и шел целый час.

Паром Kilboghamn-Jektvik.

Пока менее стойкие члены нашего экипажа грелись в уютном салоне...

... настоящие путешественники занимались своим делом: страдали и мерзли ради еще одного снимка фьордов:

И никакой оскал северного осеннего неба не может нас согнать с палубы!

Уразумев это, северная Норвегия угомонилась и позволила нам пересечь полярный круг при вполне пристойных погодных условиях. Переплывать эту воображаемую линию здесь, на пароме, плывущем вдоль узких фьордов, было как-то приятно и уместно. Она обозначена ясно, но без навязчивости: серебристым глобусом на берегу:

Полярный круг.

Близость берега позволяет полюбоваться, как вода меняет свой цвет в зависимости от глубины и еще каких-то, неизвестных мне факторов.

Бирюза и прочие краски моря.

В 12:55 наш паром пристает к месту назначения.Заплатили мы за него по 168 NOK (950 руб.) с машины, а за всех переправа обошлась нам в 471 NOK (2650 руб.). Впрочем, места посмотрели живописные, а за удовольствие надо платить.

Рвем с места к следующему парому.Ехать тут километров 30, но, не превышая, у нас уходит полчаса на дорогу до Ågskarget, и на паром мы, увы, минут на 10 опаздываем.

Паром Ågskarget-Forøy.

Ждем 20 минут следующего, благо до Forøy плыть недалеко, 10 минут. Здесь, единственный раз за всю поездку, кондуктор на пароме взял с нас меньше, чем положено, но наличкой в карман. Обычно я на такие сделки не иду, тут просто не успел сообразить, что собственно происходит. Так что мы двумя машинами и всей большой компанией прокатились за 100 NOK (580 руб.) вместо положенных по моим расчетам 204 NOK. Впрочем, на одном из предыдущих паромов кондуктор то ли по невнимательности, то ли сознательно взял с меня больше, чем нужно, посчитав водителя как еще одного пассажира. Будем считать, что мы с паромной компанией в расчете.

А мы уже подъезжаем к леднику Свартисен. Он считается вторым по величине в Норвегии, хотя, на самом деле, это, вроде бы, целых два ледника: Østosen и Vestisen, разделенных небольшой долиной. Впрочем, ученые утверждают, что это разделение недавнее и трех веков не насчитывает. К леднику можно подъехать и с Е06, но считается, что с 17-й дороги он особенно хорош и относительно доступен. Большая-то часть ледника лежит на высоте в полтора километра, достигая кое-где 600-метровой глубины. Но колоссальное тело этого монстра не умещается в высокогорных районах и отдельными языками выплескивается вниз, в долины.

Сначала мы замечаем мощную шапку, нахлобученную на горы справа от нас. Дружно ахаем — все-таки в моей жизни это первый ледник.

Потом показывается и наиболее эффектный язык Свартисена, почти пробующий на вкус воды фьорда. Так кажется с этой стороны, на самом-то деле до него от берега еще примерно час идти. Хотя этот язык и считается самым близким к уровню моря во всей Европе. К тому же, масштабы при таких размерах теряются напрочь.

Ледник Svartisen.

Вообще, Свартисен в переводе — черный лед. Спорят, то ли это просто о густом цвете льда по контрасту с белым снегом, то ли о каменном крошеве, покрывающем этот ледник темной коркой во многих местах. В любом случае, в глубине души Свартисен совсем не черный. :) Лед, из которого он состоит, голубой даже в эту серую и мрачную погоду.

Голубой лед.

Это не оптическая иллюзия: мегатонны Свартисена выдавливают из льда пузырьки воздуха, обычные во всяких там сосульках и наледях. Благодаря этому, ледник радует этой удивительной голубизной в любую погоду, издалека или в упор. По крайней мере, так я слышал.Еще на стадии планирования я решил, что очень хочу подойти к леднику вплотную. Пусть не прогуляться по нему — на это нужно куда больше времени и специальное снаряжение, но, по крайней мере, потрогать это чудо природы своими руками. Туда, к Свартисену, через фьорд ходит кораблик, возит туристов. Но увы...

он не дождался...

Во-первых, координаты причала, которые я нашел в интернете, неправильные. Они уводят чуть дальше смотровой площадки, и никто там не слышал ни о каких прогулочных катерах. На самом деле, надо от смотровой площадки, с которой любуются языком Свартисена, вернуться немного назад, правее (если смотреть на ледник). Там спуск вниз к причалу. На пристани висит расписание катера, ходит он раз в два часа. Даже если бы мы сразу спустились куда нужно, все равно не успели бы.

Пока мои обедали, я мучительно размышлял: ждать ли возвращения катера или ехать дальше, к водовороту Сальстраумен? Следующий катер через час двадцать, на катере туда-обратно 2 часа, минимум — два часа на месте. Тогда на водоворот придется забить. Это бы ладно, ледник меня привлекал больше, но тут еще со всех сторон полезли черные тучи. Чуть позже где-то поблизости начал накрапывать дождик.

Тучи над ледником.

Представив себе эту же многочасовую прогулку в сильный ливень без возможности сбежать в машину досрочно, я наступил себе на горло и объявил общий сбор. Едем дальше. Ехидный штурман записала в борт-журнале: «15:00 — обливаясь слезами, уехали от ледника». Собственно, кроме меня никто не переживал по этому поводу, всем хватило и картинки издалека. Но для меня это осталось единственной неудачей путешествия. Мы вообще в этой поездке много куда не попали, много чего не посмотрели, но я к этому относился философски. Посмотрели ведь тоже немало! А вот Свартисен очень жалко. Как говорит мой любимый клинический психолог aka «жена»: «Гештальт не закрыт». Придется все же где-нибудь до ледника добраться, в Норвегии ли, если Бог еще когда приведет, или на Кавказе, куда теперь очень хочется съездить...

А пока мы еще целых два часа колесим по FV17, за каждым поворотом открывающей очередную великолепную картину, развлекающей нас калейдоскопом своих ландшафтов. Собственно, что здесь комментировать...

Дорога 17 до Сальстраумен.

К 17:00 мы приезжаем в Saltstraumen, чтобы полюбоваться знаменитыми водоворотами. Северная Норвегия славится морскими водоворотами. Не так далеко отсюда находится знаменитый Лофотенский Мальстрим (Maelstrom), ставший именем нарицательных в западных языках для масштабных водоворотов. Хотя у местных он называется Moskenesstraumen. Именно в нем Жюль Верн утопил подводную лодку «Наутилус» (ну, почти утопил, потом жалко стало, и она всплыла в другом его романе, «Таинственный остров»). Эдгар По тут еще раньше отметился, утопив в «чудовищном водовороте» рыбацкое суденышко почти со всей командой.

Великим писателям простительно преувеличивать. Среди же более приземленных автопутешественников, побывавших в Сальстраумене, мнения не совпадают. Одни считают, что достопримечательность это дутая, обычная туристическая замануха, и смотреть тут не на что. Другие же в восторге от увиденного. Кроме обычного «о вкусах не спорят», сказывается и время посещения. Дело в том, что водовороты Saltstraumen создаются приливами и отливами, которые порождают сильнейшее в мире течение такого рода. Огромный залив соединен здесь с морем узеньким горлышком 3 км длиной и всего 150 метров в поперечнике. Каждые 6 часов масса воды с большой скоростью прокачивается через это горлышко, уходя в море или наоборот, и в результате рождаются многочисленные водовороты. Так что если уж пытаться увидеть что-то интересное, то именно в часы пик. На каждый день существует расписание. В тот вечер «шоу» показывали в 17:08 и 23:27. Так что нам стоило поторапливаться.

По совету умных людей, водовороты мы собрались посмотреть с моста Saltstraumbrua, как обозначено на самодельной схеме выше (клякса — где больше всего водоворотов образуется).

Мост Saltstraumbrua.

Внизу под мостом находится смотровая площадка, но знатоки говорят, что отсюда с моста видно лучше. К тому же открывается великолепный пейзаж окружающих гор.

Виды сверху, с моста.

Кружащей в водоворотах водой можно любоваться бесконечно.

Водовороты Saltstraumen.

Приглядевшись, можно увидеть множество чаек и прочей птицы над водоворотами. Это понятно — течение кишмя кишит рыбой и прочей вкуснятиной. Так что рыбаков на береговых скалах тоже хватает. А еще воронки Saltstraument привлекают любителей экстрима, старающихся подобраться к ним как можно ближе.

Не думаю, что современную лодку может затянуть в водоворот, но уверен, что нервы это щекочет хорошо.

Ну и для полноты картины — водовороты в зарождении и движении:

https://www.youtube.com/watch?v=ucJkISYWTfg

https://www.youtube.com/watch?v=RKiEJaz7hqA

А нам пора думать о ночлеге и завтрашнем дне. Воспользовались друзьями в качестве мобильного интернета. Пока мы закупались продуктами, они разыскали в сети и прислали нам на телефон несколько вариантов кемпингов по направлению к Скутвику, откуда завтра мы отправимся на Лофотены. Позвонил в один — никто не отвечает. Позвонил в другой — приезжайте, говорят на ломанном английском, посмотрите — выберете. Мы и поехали.

Дороги Норвегии легко отличить от остальных скандинавских трасс не только по цвету разметки. Они густо утыканы фотографиями девочки, с какой-то непонятной надписью ниже. Вы бы вот что подумали, увидев такие плакаты по всей стране?

Многие путешественники из России начинали всерьез изучать уголовную хронику, думая, что речь идет о похищении или пропаже человека. А на самом деле, это социальная реклама. Расплывающийся облик девочки должен напомнить водителям, что при превышении скорости они рискуют не увидеть ребенка на дороге. =\

Ну, скорость мы не превышали. Но периодически, нас накрывало дождем так, что девочка расплывалась уже целиком.

Еще примерно через час по пустынной дороге вижу — навстречу едет здоровенный джип, а там, где люк, крест торчит из крыши. То ли катафалк, то ли какая-то церковная машина. Забавно. Жена спросила, что меня так развеселило. Спрашиваю, заметила ли она крест на джипе? «На каком джипе??? — с круглыми глазами спрашивает моя любимая. — Тут уже минут 15 ни одной машины не было встречной». Провели экстренный опрос. Никто кроме меня джип не заметил. Но ведь я его видел!!! Так и осталось невыясненным, был ли это летучий голландец, галлюцинация, или у меня очень невнимательный экипаж. Для суеверных сразу скажу, что никакой аварии этот летучий голландец нам не накликал. А чтобы мы не волновались, Бог дал нам радугу рядом с дорогой — вечный символ мира и надежды.

К 21:00 мы уже на месте, в найденном кемпинге. Если я его спустя столько месяцев правильно идентифицировал, то это Notvann camping. Сайта у него, похоже, нет, адрес 8260 Innhavet. Старушка, которая там заправляла, предложила нам взять два домика, но посмотрев их четырехместный с удобствами, мы поняли, что разместимся там вшестером без каких-либо проблем. Тогда она, пожевав губами, накинула еще 50 крон к начальной цене этого домика, но итоговая цена в 700 NOK (4000 руб.) была очень даже неплоха за такие условия. Сравнивая этот домик с самым первым нашим ночлегом (Furuly Family Camp), который тоже был очень хорош, Аня сказала: сразу чувствуется, что там хозяин, а здесь хозяйка. Вроде и там, и там удобно, а здесь все равно уютнее. Ну и красиво, на самом деле, очень, особенно на самом берегу фьорда.

Кемпинг Notvann.

Пробег за день 340 км, в пути 10 часов, средняя скорость в движении 55 км/ч.

20.06.2014 ДЕНЬ 12 (Notvann Camping — Скутвик — Svolvær — Lofotr — Рамберг)

Чем занять себя в очереди на паром; одна пятидесятая кита... и та спряталась; играем в викингов, играющих в шахматы; пляж заказывали — солнца не заказывали!

Последний день путешествия, который еще можно было отнести к «осенним», был посвящен высадке на Лофотенах. Нам предстояло примерить на себя роль китобоев, воинственных викингов и «пляжных» туристов, а также внести существенные коррективы в маршрут, похоронив свои наполеоновские планы по исследованию великолепного острова Сенья. Все дело в том, что день был очень уж контрастным. С одной стороны, вот такая многообещающая красота прямо от кемпинга, где мы ночевали:

И тут же, стоит взглянуть в другую сторону...

Так что весь день мы боролись с надвигающимися «зимними» штормами за право ухватить хоть немного красоты этих удивительных мест. Насколько нам это удалось — судить вам! ;)

Добраться до Лофотенского архипелага можно разными путями. С севера эти острова и вовсе связаны с большой землей мостами. Впрочем, мы изначально не планировали пользоваться этим последним вариантом даже в дальнейшем пути на север, а уж сейчас и вовсе было логично начинать с южной или хотя бы центральной части архипелага. Туда ходят паромы соответственно из Будё и из Скутвика. Накануне, мы допоздна любовались бурными водоворотами Сальстраумена неподалеку от Будё. Отсюда паром идет на самую южную оконечность Лофотен. Логично складывался маршрут:

Соотечественники, которых мы встретили на 17-й дороге, именно таким маршрутом собирались ехать. Можно было переночевать где-нибудь рядом с Bodø, с утра, если время будет, посмотреть расхваливаемый на все лады местный авиационный музей, и на паром. У меня же по ходу дела возникли сомнения. Из обсуждений на форумах у меня сложилось ощущение, что это единственный из норвежских паромов, где есть реальный шанс не поместиться при погрузке, если не приехать часа за три до отплытия. Более того, мне показалось, что из Bodø на острова есть всего лишь 1 или 2 рейса в день. А вот из Скутвика в столицу Лофотен рейсов несколько. На южные острова, правда, придется тогда делать специальную вылазку, но зато можно будет проехать мимо музея викингов туда и по красивой прибрежной дороге обратно.

На самом деле, мои сведения были не вполне верны. Сайт паромной компании, и правда, гласил: хорошие шансы уплыть из Буде с первого раза есть в 6 утра, в 10:15 настоятельно рекомендуем бронировать заранее или приезжать задолго, днем (в 15:00) без бронирования уплыть практически нереально. Но это все же означает, что рейсов несколько (хотя нам годился только десятичасовой), и вполне возможно, что в июне они не так уж сильно загружены. Когда же я перед сном повнимательнее изучил расписание линии Свульвер—Скутвик, выяснилось, что почти все лофотенские рейсы до Скутвика не доходят, идут только до Skrova на небольшом соседнем островке. Из самого Скутвика до Лофотен паром идет в 11:00 и в 18:00, опять же для нас только один пригодный рейс получается. Но все это я осознал уже в кемпинге, на полпути к Скутвику, да и полной уверенности в том, что мы сможем сесть на популярнейший среди туристов паром из Будё не было. Так что мы, на всякий случай, поехали в Скутвик к парому необычно рано для такой разгильдяйской семейки, как наша — в 7:50 утра. А прибыли на архипелаг всего на 15 минут раньше, чем если бы отправлялись из Будё, причем теперь нужно было делать крюк на юг.

Остается утешаться тем, что паром из Скутвика существенно дешевле. Здесь за две машины и пассажиров мы уплатили 886 NOK (5000 руб.), а из Будё паром обошелся бы нам почти вдвое дороже — 1742 NOK. Ну, и еще тем, что дорога из кемпинга в Скутвик оказалась богатой на совершенно фантастические пейзажи. Сначала, прямо с дороги Е06 мы увидели разворачивающуюся панораму гор и моря. Притормаживаем, чтобы сфотографировать. А дальше каждый поворот или даже просто несколько шагов открывают все новые картины какого-то неземного мира.

Пейзажи по дороге к Скутвику.

В 9:30 мы приехали в Скутвик и припарковали машины в очереди на паром.

Скутвик.

До парома еще много времени. Не в машине же сидеть? Видимо, мы не первые, кто задумались, как скоротать время. Табличка в зале ожидания предлагает туристам:

• послушать звуки парома;
• полюбоваться пейзажами;
• посмотреть скульптуры;
• искупаться в море (???!!!);
• представить описанную в местной книжке сцену, где девушка высматривает далекое судно во фьорде.

В принципе, кроме купания в море, все это мы проделали. У нас даже своя юная дева была, чтобы паром во фьорде выглядывать. Правда, большую часть времени дети сидели в зале ожидания и читали. А я отправился искать что-нибудь интересное в самом Скутвике.

Вскоре, я набрел на то, что в объявлении обозвали скульптурами. На самом деле, это скорее выставка поделок из дерева на открытом воздухе. В основном, местный резчик создает миниатюрные дома и хозяйственные постройки (включая даже общественный туалет). Ничего особенного, но на фоне замечательных пейзажей домики смотрятся хорошо.

Деревянные миниаютры в Скутвике.

Продолжая прогулку, выхожу на отличный пляж — предвестник знаменитых пляжей Лофотен и Сеньи.

Видимо, здесь по программе скутвикского турбюро я должен был броситься купаться. Хм. Для моржей. Пойду я отсюда. Зато очень эффектны в эту погоду дальние горы, морщинистые и сизые.

Седые горы.

А нам уже пора по машинам — паром подходит!

Погрузка в паром на Лофотены.

Плыть даже до промежуточной остановки — час сорок. Так что, устроившись, мы периодически вылезаем на палубу (насколько позволяет холодная погода), чтобы полюбоваться окружающими пейзажами.

Виды с парома.

Фотографировать не так уж просто. Ветер становится все сильнее. Уходим греться в салон. И вдруг объявление по внутренней трансляции: «Справа по борту только что замечен кит. Кит! Кит! Кит!» На острове Сенья для желающих устраивают специальное китовое сафари (бескровное): выслеживают этих гигантов радиолокацией и показывают вблизи. Заманчиво, но стоит огромных денег, морская болезнь на протяжении трех часов мне гарантирована, а видишь ты, в итоге, по меткому выражению одного путешественника, 1/50 кита — его хвост. Но увидеть кита прямо с обычного рейсового парома, далеко от открытого моря?!! Все туристы, конечно, кинулись на палубу, к правому борту. Как только паром не перевернули?!

Ну, где тут хвосты показывают?

Но... нет кита, ну нет кита, ну нет кита, не видно.
Вот беда, ну вот беда, ну до чего ж обидно! (Ю.Ким)

Увы. Кит с нами ближе знакомиться не захотел. Ну и хвост с ним. А наш паром уже подходит к небольшому архипелагу Skrova, главная деревня которого добывает половину китового мяса во всей Норвегии. Так что неудивительно, что навестивший нас кит предпочел глаза людям не мозолить.

Подходим к архипелагу Skrova.

Наш паром искусно маневрирует между островками и скалами, до которых, порой, рукой подать.

И вот, впереди уже и сама деревня Skrova показалась. Забегая вперед, могу сказать, что нам так и не удалось полюбоваться на знаменитые рыбацкие деревни Лофотен. Многие из них превратились в откровенно туристическое зрелище, некоторые стали брать плату за въезд. Так что посмотреть на куда более аутентичную, хотя и не слишком старинную деревню было очень любопытно.

Деревня Скрова.

Через полчаса мы уже подходили к гордой столице всея Лофотенского архипелага — городу Svolvær. Впрочем, и здесь нас больше радовали окрестные горы, заливы и морские суда, чем скучные постройки.

На подходе к Свульвёр.

Это место, конечно, куда более посещаемое. Не случайно мы сразу же увидели здесь один из лайнеров Hurtigruten — круизного маршрута, тянущегося вдоль всего побережья Норвегии.

В 13:30 мы покинули паром-китолов. Проезжаем около 50 километров и паркуемся возле музея викингов Лофотр. В 1981 году трактор местного жителя удачно провалился на склоне одного из холмов, обнаружив остатки огромного дома одного из древних вождей. Как выяснилось, племенные вожди хёвдинги жили здесь еще до эпохи викингов, в VI веке. А ко временам свирепых завоевателей, перестроенное жилище достигло 83 метров в длину — самое большое из обнаруженных строений викингов в Европе. Здесь было найдено много любопытных вещиц тех времен, о которых теперь рассказывают в современном здании музея. Там же показывают фильм-реконструкцию, переплетающий в сюжете археологические находки и местные легенды. Можно полюбоваться тем самым легендарным трактором, которому так многим обязаны археологи и историки. Но для нас, конечно, самым интересным был реконструированный дом вождя, смахивающий на перевернутый даккар, где посетителям позволяют примерить на себя жизнь викингов.

Восстановленный дом вождя викингов.

Рядом с домом пасется или мирно валяется в грязи кое-какая живность, знакомая древним норгам. Они тут, конечно, больше рыбой промышляли, но и ветчиной не пренебрегали.

В самом доме несколько больших помещений, посвященных разным сторонам жизни людей той эпохи. Все можно потрогать, примерить, попробовать. Очень доброжелательные сотрудницы дают необходимые пояснения и указания. Дети были в бурном восторге.

Домашнее хозяйство викингов.

Среди незатейливой еды жителей островов встречались и довольно необычные продукты. Например, вместо чая местные активно пользовались... грибами. Правда, не простыми...

Древесный гриб — чага.

Неудивительно, что напробовавшись отвара, викинги становились берсерками и хулиганили по всей Европе. :) Хотя, если честно, я и сам когда-то настой чаги пробовал, без особых последствий. А вот наша Лия так вошла в роль, что совершенно преобразилась:

Маленькая хозяйка большого дома.

Мальчикам кухня была не так интересна, но они быстро нашли для себя другое развлечение: научились играть в местную разновидность шахмат. Как и полагается у столь воинственного племени, эти шахматы представляют собой самую настоящую военную игру: чтобы выиграть, короля (или хёвдинга?) здесь надо окружить воинами с трех сторон, двигаются бойцы во всех направлениях и т.д., и т.п.

Шахматы викингов.

Правда, одна из сотрудниц музея по секрету рассказала, что хотя «шахматы» вполне аутентичны, точных правил игры никто не знает. Ну и ладно.

Кроме того, живой интерес и некоторую оторопь у мальчишек вызвали местные идолы. Ну, а как пацаны со страхом справляются?

Некоторые из взрослых обитателей музея вообще живут собственной жизнью, не обращая особого внимания на затесавшихся гостей. Это, безусловно, добавляет колорит в осмотр дома.

Местные жители.

Наглядевшись на взрослых дяденек, не стесняющихся играть в викингов, папа решил: а чем я хуже? И срочно переквалифицировался в хёвдинга.

Вождь викингов.

Подводя итоги — ни разу не пожалели, что заглянули сюда. Для детей и не утративших детского восприятия жизни взрослых этот музей — настоящий рай. Хотя некоторые образчики местного искусства, пожалуй, даже чересчур «взрослые»:

Местное искусство.

Если от дома вождя спуститься к берегу, то можно еще осмотреть корабль викингов (а при везении и покататься на нем). Но мы от этой идеи с некоторым сожалением отказались. Снаружи нас просто сбивал с ног ледяной ветер, а идти до корабля не так уж и близко. Так что пора нам на выход. В 16:00 мы покидаем гостеприимный Лофотр. Движемся дальше, разглядывая причудливые, будто оплавленные скалы вдоль дороги. Погода все больше портится. Летняя «осень» отступает под натиском «зимней» погоды.

Мы упорно продвигаемся на юг Лофотен, но смысла в этом становится все меньше. Здесь надо ходить в горы (есть некоторые варианты, вроде бы доступные и для семей с детьми), гулять по рыбацким поселкам, осматривать знаменитые приливные ванны. А нам из машины вылезать — страшно представить. Перебрались на остров Flakstadøya. Вовремя вспомнилась фраза из отчета: В Vikten есть стеклодувная мастерская. То, что нужно в дождливую погоду. Погода у нас именно такая, надо опробовать.

Мастерская стеклодува.

Выставленная в хижине продукция нас не особенно впечатлила, разве что ценами. Но сам процесс изготовления изделий из стекла, конечно, равнодушными не оставил. Словоохотливый мастер пытался давать пояснения на английском, а потом услышал наши разговоры и радостно переключился на русский. Из Прибалтики оказался, приезжает сюда в туристический сезон, работает с хозяином заведения посменно.

Снаружи в скалах обнаружили забавный природный курьез. Ветер и вода иногда высверливают в скале этакие каменные яйца, которые потом в прилив вращаются в своей нише.

Каменное яйцо.

А мы движемся к Рамбергу, знаменитому своими просторными пляжами с белоснежным песком. Погода продолжает радовать:

Наконец, я не выдерживаю. К самым шикарным пляжам надо пешие прогулки предпринимать. Не вариант. Доступный с машины пляж Рамберга (координаты 68.095935, 13.244009) уже не очень далеко, но смысл ехать туда как-то все больше теряется в пелене дождей. Завидев первый попавшийся пляж, тормозим и отправляемся его осматривать.

Пляж недалеко от Рамберга

Уж не знаю, почему маме купаться не хочется? Я лично считаю, что обязательства свои выполнил. Обещал привезти семью на пляж, где море, горы и белый песочек? Мужик сказал — мужик сделал. А про температуру воды и воздуха речи не было. :)

Ну, всё. Наш запас героизма иссяк. Отсюда мы повернули назад и по красивой прибрежной дороге №815 двинулись к кемпингу. С местом ночлега, правда, тоже вышло не очень удачно. В одном из отчетов прочитал про «очень приятный кемпинг. Домики дешевле раза в полтора, чем в остальных местах на Лофотенах». Координаты, как раз на этой живописной дороге, были, как признавал автор отчета, приблизительными. Когда я их посмотрел на карте, то увидел рядом обозначенный Storfjord Camping. Решил, что речь идет о нем. Там мы и остановились на ночь, хотя по дороге были указатели куда-то в сторону на гостевые rorbu — может быть, надо было туда податься.

В общем, за всю поездку этот кемпинг был самым неудачным. Ничего катастрофического. Два больших 6-местных домика на выбор, один поновее, другое попросторнее. 980 NOK (5650 руб) за всех, но на Лофотенах, вообще, ночлег недешевый. Не понравилось общее ощущение необустроенности. Какая-то пыльная территория, душ в домике моментально затопил пол. Мы уже привыкли, что домики в кемпингах оснащены пылесосами и всем необходимым для уборки, ведь за неубранный домик полагается дополнительно платить. А тут даже швабры или тряпки нет. Пошел искать хозяина. Он очень долго бродил со мной по территории кемпинга, пытаясь найти где-нибудь инвентарь. Плюнул и выдал мне обычное полотенце в качестве тряпки. =\

Мы не привередливые, но порекомендовать этот кемпинг никому не можем.

Пробег за день 220 км, время в пути 10 часов, средняя скорость движения 55 км/ч.

Ну да ничего, утра вечера мудренее. Завтра свирепый северный ветер собьет нас с курса на остров Сенья. Зато мы познакомимся с заполярным зверьем в их среде обитания и выиграем столь необходимое нам время, чтобы оставшиеся в путешествии дни не были бы сумасшедшей гонкой. А снег в июне — это ведь так экзотично! =)

Продолжение следует.