Скандинавские сезоны. Часть 1: «Лето» (СПб — Стокгольм — Осло — Гейрангерфьорд)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда-то у меня была мечта. Молодым и безбашенным человеком без гроша в кармане я грезил о том, чтобы объездить каждый континент, посетить как можно больше стран, привезти домой чемоданы фотопленок (мы еще не умели измерять впечатления гигабайтами). Я даже кое-что сделал в этом направлении. Китай, Австрия, Израиль… страна за страной покорялись молодому нахалу, который, закончив ВУЗ, стал очень неплохо зарабатывать в крупной иностранной компании.

                                                                                               

А потом я как-то разом успокоился. Мне стало интересно в России. Изменилось отношение к Богу, к себе, к другим людям. Постепенно я стал нащупывать свое призвание в жизни, поступившись ради него хорошими заработками. А потом еще и брак с лучшей на свете девушкой, которая с тех пор уже 14 лет поддерживает меня в самые трудные минуты… Я по-прежнему с удовольствием куда-нибудь ездил, если был повод или необходимость, но мечтал уже совсем о другом. При мысли о чужих странах сердце больше не замирало от сладкой тоски.

Конечно, вирус бродяжничества никуда не делся. Я вообще не уверен, что эта болезнь может быть полностью исцелена. Стоило иммунитету (или занятости) чуть-чуть ослабеть, и острый приступ тяги к странствиям повлек меня в путь, теперь уже на автомобиле. С 2008 года семейный автотуризм стал моим любимым и практически единственным способом провести отпуск. Но катались мы все больше по нашей стране, то на юг (https://travel.drom.ru/23575/), то на Урал (https://travel.drom.ru/27070/), то по старинным русским городам. Конечно, «квасным патриотом» меня считать глупо: по той же Прибалтике (https://travel.drom.ru/22579/) мы путешествовали с радостью, красотой Альп (https://travel.drom.ru/26120/) или тихой провинциальностью Финляндии (https://travel.drom.ru/24961/) восхищались искренне. Просто любое неизведанное направление было для меня одинаково сильным магнитом, ни одно из них в отдельности нельзя было назвать МЕЧТОЙ. Так мне казалось.

Лет 15 назад наши друзья съездили в Норвегию. Фотографии фьорда где-то далеко внизу с крошечным пятнышком величественного океанского лайнера заставили сердце пропустить пару ударов. Норвежские пейзажи попали в какую-то очень уязвимую точку в моей душе, разбудили, казалось бы, уснувшую навсегда мечту. Я понял, что пусть не на всех континентах, но в Норвегии надо хоть раз побывать!

Несколько лет эта поездка медленно вызревала, становилась из беспочвенной фантазии делом сначала возможным, потом вероятным, и, наконец, неизбежным.

После возвращения с Урала летом 2013 г. каждая копейка, без которой можно было обойтись, откладывалась на путешествие мечты. Одновременно я пытался собрать необходимую для планирования поездки информацию. Норвегия теперь уже совсем не та Terra Incognita, какой была всего 5-10 лет назад. Многие российские путешественники облазили страну викингов вдоль и поперек, немало туристов едет просто рыбку половить. Подготовиться к автопутешествию несложно, информации в сети полно. А мы вот не подготовились. Ну, по крайней мере, по моим перфекционистским стандартам. Я привык заранее знать, где мы будем ночевать каждый вечер, что будем смотреть, какие есть запасные варианты... увы. Такого занятого года у меня уже давно не было. Примерный маршрут я, конечно, успел накидать, билеты на паром мы купили заранее, но во всем остальном — это была чистая импровизация, решения принимались на ходу.

Так что поездка получилась с приключениями, неожиданностями, досадными упущениями, но и не без приятных открытий, конечно. Для опытных путешественников и знатоков страны норгов ничего особенно интересного и уж тем более неизвестного предложить не смогу. Для новичков, может быть, наш опыт будет в чем-то полезен. Хотя из того, что мы НЕ посмотрели и куда НЕ заехали, можно было бы составить куда более увлекательное путешествие.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ

Даты поездки: 9-27.06.2014

Основной туристический сезон в Норвегии — это июль-август. Изначально мы так и планировали наш отпуск. Но наши друзья в Осло уговорили перенести поездку на июнь. Отчасти это было связано с их планами и горячим желанием встретиться. Но в июньской поездке есть и свои объективные преимущества. Кемпинги относительно свободны, смотровые площадки не забиты толпами туристов. Но самое важное преимущество июня в том, что водопады в это время полноводны, а вдоль горных дорог — снег стеной. Погода же в Скандинавии абсолютно непредсказуема и в среднем в июне не хуже и не лучше, чем в другие летние месяцы.

Экипаж: Изначально планировалась семья Козыревых в традиционном составе — Борис (пилот и автор отчета), Анна (жена и верный помощник), Лия (11 лет), Семён и Артём (по 9 лет). Но услышав про наши планы, моя мама сообщила, что едет с нами. Это будет ее подарок самой себе на 70-летие. Мы не возражали. Будет на кого детей спихнуть иногда, кроме всего прочего. Шесть человек в мою машину не поместится. В итоге, поехали караваном из двух машин.

Транспорт: универсал Suzuki Baleno 2000 г.в. и пылесос Chevrolet Spark 2010 г.в.

Оборудование и снаряжение: В Норвегию нужно брать одежду и обувь на всю погоду — от жары до холодов. Круиз-контроль в Скандинавии незаменимая вещь. При их ограничениях скорости держать себя в узде — с ума можно сойти, а штрафы за превышение могут съесть весь бюджет. В этот раз мы впервые воспользовались авто-холодильником — друзья одолжили. С учетом стоимости продуктов — очень выручил. Для навигации вновь вернулись к iGo, работал неплохо, почти не тупил. Взяли палатку (не пригодилась) и надувные кровати — в большой компании иногда очень экономят средства.

Маршрут:

Если вы едете в путешествие по Скандинавским странам на 2-3 недели, то, на мой субъективный взгляд, нет смысла пытаться охватить всю страну за один раз. Лучше выбрать: юг или север страны норгов вы будете покорять. Условно границу между северной и южной частями можно провести в районе фьорда Гейрангер и города Олесунн. К югу от этой линии находятся раскрученные и относительно легкодоступные достопримечательности, которые, конечно, редко бывают безлюдными. Север же Норвегии — куда более суровый. Здешние красоты разбросаны на гораздо большей территории, и их посещение требует куда более длительных дневных перегонов. Север знаменит великолепными архипелагами, где при желании можно и китов вживую посмотреть. Наконец, там мыс Нордкапп, а дальше до самого полюса — только Северный Ядовитый океан (как говорит мой маленький племянник).

Разумеется, разумнее всего было бы начать осваивать Норвегию с доступного юга, отложив покорение севера на когда-нибудь потом. Но каждый раз, когда я думал о таком варианте, мной овладевала глухая тоска. Не похоже это было на путешествие. И от людей мне очень хотелось отдохнуть — толпы туристов пугали больше, чем белые медведи. А длинные перегоны меня не смущали, даже наоборот. Я ведь отдыхаю за рулем, а не устаю.

Словом, мы последовали примеру Шерхана и отправились на север. Двигаться решили по часовой стрелке, чтобы основные достопримечательности были в начале путешествия, когда еще ощущения не притупились и домой не так хочется. Кроме того, так мы были меньше привязаны к конкретным датам. Путешествие начиналось с парома в Стокгольм, а потом все зависело только от нас. Вернуться с Нордкаппа можно было по Мурманскому шоссе в России, но все же цель была — Скандинавию исследовать. Так что выбор был сделан в пользу финской Лапландии.

Пробег: 6400 км от двери до двери. Это по суше, а еще километров 400-500 мы одолели на паромах.

О финансах и некоторых других практических итогах путешествия поговорим в последней части отчета. Но сразу скажу, что в Норвегии дорого все. Еда, бензин, бесконечные паромы… ночлег — не очень дорогой, особенно, если как мы, ночевать в кемпингах. Думали через раз ночевать вообще в палатках, но…

Погода

Обычно скандинавскую погоду можно охарактеризовать одним словом: неустойчивая. Не нравится — подождите минут 20, и она изменится. Мало кому удается избежать сильных дождей, но и солнца обычно хватает. Летний же сезон 2014 года в Норвегии, как и в Питере, был аномальным во всех отношениях. Большей частью он выдался солнечным и жарким. Но единственные две холодные и беспросветно дождливые недели этого лета выпали как раз на наш отпуск. Это повлияло и на маршрут, и на стоимость поездки (о ночлеге в палатках пришлось забыть). Зато мы последовательно (а не вперемешку) повидали Скандинавию во всех погодных режимах. Неделю мы наслаждались солнышком, потом зарядили унылые дожди и ветер, в северной части маршрута на нас снег и град сыпался, а на пути назад температура стала повышаться, давая надежду на вновь грядущее лето. Отсюда и название моего отчета. Двигаясь по нашему маршруту, мы с вами полюбуемся разными «временами года» или сезонами на протяжении всего трех недель в Скандинавии.

ЧАСТЬ 1 «ЛЕТО»

09.06.2014 ДЕНЬ1 (СПб — Турку — Стокгольм)

Штирлицы и контрабандисты на финской границе; сложности заправки; особенности финского дачного отдыха

Утром в 10:30 выехали из дома. Воспользовались Западным Скоростным Диаметром, чтобы поскорее выскочить на трассу «Скандинавия». ЗСД теперь платный, отдали 80 руб., но по сравнению с предстоящими нам тратами — тут и говорить было не о чем. Зато обошли почти неизбежные пробки в Парголово и дальше на Выборгском шоссе. Мама на Спарке уже ждала нас на трассе. Отправили к ней в машину дочку и караваном помчали к границе. «Скандинавия» была достаточно свободная, хотя с обгоном иногда возникали трудности. Через час уже объезжали Выборг, еще через час, заправившись напоследок дешевым бензином, подъехали к Торфяновке.

Машин много, но очередь двигается быстро. Шенгенские визы у нас от финского визового центра, получали еще зимой, чтобы отправить детей с родственниками в Лапландию на горных лыжах покататься. До сих пор некоторые из российских туристов считают, что главное — скрыть от пограничников, куда ты на самом деле отправляешься. Все мы — несостоявшиеся Штирлицы. ;) Многим кажется, что если те же финны узнают, что еду я на самом деле совсем в другую страну Шенгена, они меня не пустят. Вот и прячут отважные путешественники билеты на паромы и путеводители как можно глубже в машине, придумывают несуществующие цели поездки, врут напропалую, если «враги» что-то все же заметят. Между тем, пограничникам глубоко плевать, где именно в Шенгене вы будете тратить свой отпуск. Посольство, выдавшее вам визу, еще может в следующий раз начать вредничать, если по штампам в паспорте очевидно, что в их стране вы так и не побывали. Но врать на границе — только себе вредить. Сокрытие или искажение информации — пожалуй, единственная причина, по которой вас могут развернуть обратно. Мы, впрочем, врать вообще не любим. На вопрос «куда едете?» честно сказали: в Турку, потом на паром в Швецию и дальше по Норвегии. Неулыбчивые, но вежливые финские парни и бровью не повели. Час на российской стороне, 45 минут на финской, и мы уже не на трассе «Скандинавия», а в одноименном регионе Северной Европы.

Вместе с нами границу переходил внедорожник с совместным финско-русским экипажем. Мы его потом уже на финской трассе сфотографировали.

Вот скажите, почему таможня не бдит?! Ведь явный же контрабандный вывоз российских черноземов на европейскую территорию!!! :) Хотя, кто его знает… может это такой особый тюнинг для джипперов? ;)

Недалеко от Хельсинки снова заехали на АЗС, предположив, что в Швеции бензин может оказаться еще дороже. Заправка была автоматическая, магазин и кафе при ней были, но саму заправку кассиры не обслуживали. У мамы были заготовлены наличные евро. Решили в Финляндии тратить их, оставив деньги на карточке для Швеции и Норвегии (там своя валюта). Наличные принимают не везде, но наша колонка и на них работала. Вставляем пистолет в бак, 20 евро в купюроприемник, получаем чек… бензин не идет. Все осмотрели, понажимали — не работает! И деньги не отдает. Увидели соотечественников, спросили о помощи — тоже не знают в чем дело. Пошел я с чеком к продавцам в магазин. Похоже — для них это уже дело привычное. Рта еще не успел открыть, кассирша забрала у меня чек, выдала 20 евро из кассы, пошла со мной к колонке и показала: сначала надо заплатить (неважно, наличкой или карточкой), выбрать на дисплее колонку и только потом вставлять пистолет в бак! Не наоборот, иначе ничего не получится. Что же, зато в Швеции и Норвегии, где на АЗС действуют те же правила, мы уже чувствовали себя профессионалами! :)

В 18:00 (17:00 по местному) мы выехали на объездную вокруг Хельсинки — RingIII. Правильно я сделал, что не купил билеты на паром отсюда. Из Хельсинки Tallink отходит в 17:00, а Viking в 17:30. Не для таких поздних пташек, как мы. Зато в Турку мы приехали к 20:00 (19:00 местного) — до парома оставалось еще 2 часа. Надо было куда-нибудь поужинать съездить, но мы сразу прошли регистрацию и встали в очередь в порту, а потом уже не хотели из нее выбираться. Через час и паром подошел.

Загнав машину в трюм под чутким руководством регулировщиков, мы не смогли сразу заселиться в каюты, т.к. их все еще убирали. Чтобы не терять времени даром, отправились исследовать судно. Это был наш первый опыт на столь огромном пароме, до этого доводилось пользоваться только маленькими паромчиками в Эстонии. Ну, что я могу сказать… Дети были впечатлены, им было все интересно. В жилых отсеках можно заблудиться — проверено на опыте. Чисто, удобно, есть прогулочные палубы, кафе и магазины.

Но мы не любители такого отдыха. Как там в книге «Покоритель зари» Льюиса, где дети попадают на старинный парусник:

— Во всех цивилизованных странах, — сказал Юстэс, — корабли такие большие, что и не помнишь, где ты — на суше или на море.
— Тогда зачем плавать? — сказал король.

Впрочем, мы с удовольствием немного посмотрели с прогулочной палубы на финские фьорды.

По нашим наблюдениям, финны очень любят дачи. Только отдыхают они там как-то странно. Вместо того, чтобы, как нормальные люди, попой кверху работать на огороде, этот отсталый народ предпочитает на отдыхе ничего не делать! Просто сидеть, смотреть на воду или лес и бездельничать (ну или заниматься активными видами спорта, но тоже без всякой пользы). Безобразие, конечно. Впрочем, на скалах особых огородов не разведешь, хоть это и слабое оправдание. =) Большинство финнов при этом, выезжая на природу, условия выбирают самые простые, домики без удобств и т.д. Отдыхают, понимаешь ли, от цивилизации! Но дачи, которыми мы любовались в финских шхерах и фьордах, в эту категорию не вписываются. Их хозяева озаботились не только удобствами, но и транспортными средствами для связи с цивилизованным миром.

Вечерняя прохлада вскоре заставила нас отправиться «по квартирам». На Viking Grace есть шестиместные (двухкомнатные) семейные каюты — так было бы дешевле всего. Но с двумя машинами приходится брать две отдельные: на одну каюту положена только одна машина, а на машину без каюты билеты не продаются. Взяли стандартную двухместную каюту без окна и четырехместную с иллюминатором (за окошко приходится чуть-чуть доплачивать, но я решил расщедриться на случай приступа клаустрофобии у кого-нибудь из пассажиров).

Несмотря на кажущуюся тесноту, в каюту поместилась и удобная душевая, и прихожая. Панели на стенах откидываются, превращаясь в койки. Поужинали мы своими припасами да на боковую. Белые ночи для питерцев — дело привычное, спать не мешали. Качка на этой громадине вообще не чувствуется, а как наш паром ночью останавливался на Аландских островах — я даже не заметил. Впрочем, изредка все же просыпался и через иллюминатор любовался проплывающими в призрачном ночном свете паромами-конкурентами… А утром нас уже ждал красавец Стокгольм.

Пробег за день 550 км, средняя скорость движения 70 км/ч

10.06.2014 ДЕНЬ 2 (Стокгольм — Вастерас)

Самая грязная или самая чистая европейская столица? Кровавая баня для шведских гусят. За что дракона зарубили? Шведский Титаник. Пропеллер от Карлсона. Похождения избушки на курьих ножках. Выпускной вечер в самосвале. О северной отзывчивости.

По утверждению путеводителя, Стокгольм называют Северной Венецией… то есть как? И эти туда же?! Что же мы из одной Северной Венеции в другую приплыли??? Не, так дело не пойдет, назовем хоть шведской Венецией, чтобы не путать. Не знаю, как там с реками и каналами, но с островами здесь все действительно хорошо. «Остров бревна» — так переводят и само название главного города свейского государства. Есть у шведов такая легенда: когда злые и свирепые эстонские парни сожгли их более древнюю столицу, погорельцы отправились на поиски прибежища получше. А где им будет лучше — не знают. Запрятали шведы уцелевшие сокровища в выдолбленный ствол дерева (то ли он был от гигантской секвойи, то ли уцелело совсем немного сокровищ) и отправили бревно вплавь искать им новое место для города. Ну вот и приплыли.

Наш паром приходил в шведскую Венецию в 6 утра. К счастью, по местному времени, а оно отличается от родного питерского уже на 2 часа. Так что подъем был ранним, но без лишней жестокости. Позавтракали опять своей едой, полюбовались уже шведскими фьордами и панорамой Стокгольма, да и по машинам. На выезде из порта всех водителей заставляют дышать в трубочку. Моя трезвость, кажется, вызвала у суровых шведских стражей порядка некоторое удивление. Похоже, они не могли понять, чем еще можно заниматься на пароме, кроме как бегать по барам и алкогольным дютикам. :)

Мы еще от порта не отъехали, а стокгольмские дома уже произвели на нас довольно сильное впечатление. Не столько архитектурой, сколько эффектной вписанностью в суровые скалы.

Выбраться из порта было не сложно, хотя и пришлось постоять в небольшой пробочке. А вот потом я слегка растерялся. Город-то большой. Смотреть хочется все. Где это все находится — не совсем понятно (см. выше о подготовке к поездке). Я нервничаю, это передается любимой супруге и детям. К тому же, экипаж не выспался, все срываются друг на друге, и это в самом начале путешествия… я слегка загрустил. Припарковался, где попало, выскочил из машины — проветриться и успокоиться. Дети прониклись, экстренно помирились друг с другом и с мамой. Все, теперь можно и развлекаться идти, тем более, что мы уже в Gamla Stan — старом городе, где основные достопримечательности сосредоточены. Только с парковкой разобраться.

С парковками в этом городе большая беда. Места есть, но все платно и очень дорого. По совету предшественников, мы отправились на Riddarholmen — «рыцарский остров» в центре города. Там парковка стоила что-то около 30 SEK (150 руб.) в час. Вставив карту в паркомат, нужно установить кнопочками, сколько ты готов потратить. Экран показывает время действия талона. Главное, кнопку «boende» не нажимать — она для проживающих по соседству местных жителей, можно на серьезный штраф нарваться. Подтвердив, получаешь талон, который нужно положить под стекло. Так попробуй рассчитай заранее, сколько тебе понадобится!

Мы оплатили 36$ на две машины. Когда нагулялись и собрались отправиться в музеи соседнего «Звериного острова» (Djurgården), — это запросто можно было сделать пешком или проехать остановку на метро. Но у нас еще оставался час или полтора оплаченного парковочного времени. Оказалось, что продлить парковку невозможно. Оплата всегда происходит с текущего момента, неиспользованное время просто сгорает. За полтора часа посмотреть музеи и вернуться — нереально, носиться туда-сюда для доплаты — непрактично. Но арабы-парковщики заверили нас, что наши талоны можно будет использовать на новом месте. Поэтому из жадности мы поехали к музеям на машинах. Зря. Стоимость там была уже 40 SEK (210 руб.) в час. В общей сложности, на парковки за день мы потратили около 2700 руб. за две машины. В общем, на мой взгляд, лучше всего парковаться где-нибудь на окраинах — там бывают перехватывающие парковки за 20 SEK в день, если я не ошибаюсь. А оттуда отправляться в центр на метро. Если правильно подгадать с местом парковки — можно заодно и наиболее интересную синюю ветку стокгольмской подземки посмотреть.

Справившись с первым паркоматом, мы пошли на поиски самой важной для нас на тот момент стокгольмской достопримечательности: общественного туалета. Искомое вскоре нашлось рядышком со зданием шведского парламента и неподалеку от королевского дворца. Шведских монет у нас, разумеется, не было, но рассчитанное на туристов заведение охотно принимало евро. Европу, как известно, невозможно спутать с иными отсталыми регионами мира, благодаря туалетам. В Финляндии бесплатные кабинки на придорожных стоянках были фантастически чистые и с теплой водой. Моя Аня уверенно вошла внутрь… и тут же выскочила, с трудом сдерживая рвотные позывы. Я, к счастью, лишь заглянул через порог, но и этого хватило. Некоторое время мы приходили в себя после шока. Нет, конечно… туристы, толпы народа… но ведь это платный туалет!!! У нас в таких бабушки сидят, деньги принимают — может, поэтому такой чудовищной загаженности не встретишь?!

Уже дома прочел в путеводителе, что до 1861 года в Стокгольме вообще не было канализации, и он считался грязнейшим городом Европы. Охотно верю, но ведь теперь его одной из чистейших столиц называют! Может, конечно, этот кошмар в центре Старого города специально для туристов оставили, чтобы они средневековье прочувствовали? Брр. Начало нашего знакомства с шведской Венецией явно не задалось. Этак впечатление от города будет безнадежно испорчено. Почувствовав угрозу, шведская столица принялась активно реабилитировать себя в наших глазах.

Для начала мы просто погуляли по живописным средневековым улицам европейского города.

Полюбовались его причудливыми крышами, между которыми еще Карлсон когда-то любил летать.

Побродили вокруг здания Парламента, по бестолковым дворам Королевского дворца, мимо церквей и прочих старинных зданий.

Дожидаться торжественной смены караула в полдень не стали. Зрелище, говорят, эффектное, хотя не без местного колорита. На муштровку и дисциплину свободолюбивые скандинавы давно забили, к тому же караульные набираются из разных воинских частей, поэтому обмундирование у них совершенно разномастное. Зато мы удостоились присутствия при королевском выезде из дворца. Конные гвардейцы (и гвардейки) лихо разгоняли толпу туристов и поднимали отдыхающих со скамеек: членов монаршей семьи положено приветствовать стоя.

Королевский выезд.

Короткая видеозарисовка: https://www.youtube.com/watch?v=TzwRAKBFuU8

Гуляя по Стокгольму, мы любовались всевозможными живыми и скульптурными пернатыми, заполонившими улицы города:

 

Стокгольмские птички.

Между делом, вышли мы на площадь Stortorg, где когда-то датский король кровавую баню устроил: пригласил для серьезного разговора местную знать да и вырезал всех. Почти всех. Сын одной из казненных супружеских пар сверг потом иноземное господство и стал королем. В общем, «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном, только не на шотландской, а на шведской почве. Так выходим мы, значит, на эту Рыночную площадь, а там на ступеньках чего-то связанного с Нобелем опять кто-то лежит при смерти, еле дышит. Тоже птичка какая-то. Гусенок, наверное, хотя я ни разу не орнитолог. Дети рыдают, птичку, понятно, жалко. Почесали мы в затылке, зашли в ближайшее кафе, обрисовали ситуацию. Почти весь персонал в количестве двух официанток помчались птичку спасать. Позвонили в какие-то городские службы, встали на пост рядом с пострадавшим созданием до прибытия птичьей скорой помощи. В качестве поощрения за отзывчивость, купили мы в их кафе пару булочек за 47 SEK (250 руб., однако!). Дожидаться, чем закончится вся эта история, уже не стали. Может этот птенец вырастет и всех обидчиков насмерть заклюет, устроит им самим «кровавую стокгольмскую баню». Тогда хорошо, что мы среди этих обидчиков не числимся, скорее наоборот. :)

Нобелевский институт.

Гуси, надо сказать, уже и сейчас правят Стокгольмом. Куда бы мы ни пошли — на тропинках, на парковках обязательно натыкались на разнообразные комбинации гусей, гусынь и смешных маленьких гусят. Видимо, с тех пор, как Сельма Лагерлёф написала свой знаменитый учебник по географии для девятилетних шведов (позднее переделанный в обычную сказку для советских детей), эти птицы считают себя вправе свысока посматривать на туристов. Мол, не понимаете ничего в Швеции — так у нас бы спросили! В конце концов, Нильс со своим пернатым транспортом даже на 20-кроновую купюру умудрился попасть.

Кроме разнообразных птичек, город Стокгольм населен и куда более опасными крылатыми созданиями. Мало где мы видели драконов в таких количествах — на вывесках, витринах и скульптурах. Древние ящеры на городских улицах не могут не вызывать законного возмущения прогрессивных шведов. Поэтому, заглянув за угол, нередко можно увидеть, как очередного зарвавшегося дракона рубят в куски.

Хотя на самом деле, изображенный здесь Георгий рубит данного конкретного дракона по политическим мотивам. Это очередной шведский король прославляет себя за победу над Данией (здорово же насолила южная соседка местным жителям) и за защиту красавицы-Швеции (она там неподалеку изображена заламывающей руки дамой).

Ну, где драконы, там и львы обычно водятся (по крайней мере, в геральдике и монументальном искусстве). По стокгольмским львам несложно проследить развитие или скорее деградацию человеческой цивилизации от древних времен до современности:

Нагулявшись, мы пообедали в разрекламированном на одном из форумов кафе на ул. Osterlangg 8. Наших туристов привлекает то, что здесь говорят по-русски, но и еда вполне неплохая, а главное, для центра Стокгольма весьма недорогая: бизнес-ланч на 6 человек обошелся в 522 SEK (2700 руб.). Утолив голод, отправились в наиболее заинтересовавшие нас из стокгольмских музеев. Их в столице около 70, но самые известные сосредоточены на одном острове Djurgården.

Первым делом пошли в музей «Vasa». По-шведски произносится как Ваза. Но чтобы не внушать ложных надежд любителям керамики, русские путеводители часто обзывают его Васой. Густав I Ваза — так стали называть того самого выжившего в «кровавой бане» товарисча, когда он основал в Швеции новую династию, вырвал страну из-под власти Дании и начал в ней протестантскую Реформацию. Но музей Vasa не королю посвящен, а кораблю. Так что чаще всего его называют просто «музеем затонувшего корабля». И даже здание музея построили соответствующей формы, чтобы туристы уж точно знали, чего ожидать внутри.

Здание музея затонувшего корабля.

История корабля Vasa весьма поучительна. Этот флагман шведского военного флота, для строительства которого срубили 1000 отборных дубов, должен был стать грозой всех соседей, самым мощным кораблем в Европе. Но тут выяснилось, что конкуренты тоже строят что-то подобное. Правящий монарх Густав II потребовал, чтобы на его любимую игрушку поставили как можно больше пушек, чтобы хоть в этом переплюнуть всех вокруг. Кораблестроители пытались что-то робко возражать, намекали на несбалансированность загрузки, но разве с начальством поспоришь? В общем, краса шведского флота продержалась на воде ровно полчаса, после чего при первом же порыве ветра корабль перевернулся и затонул. Погибли десятки моряков с семьями.

Корабль иногда называют «Титаником XVII века». И действительно, не замечали, как часто что-нибудь «самое большое», «самое мощное», «самое-самое» из созданного человеком терпит катастрофу? Опасное это дело — ходить с задранным носом: гордость предшествует падению, сказал когда-то очень неглупый царь Соломон.

Судебное расследование катастрофы корабля, построенного по прямым указаниям правящего монарха, по каким-то загадочным причинам не сумело найти виновных. Бардак, конечно! Видимо, со стрелочниками в ту дикую эпоху в Швеции совсем плохо было. В XX веке, через 333 года после крушения, корабль подняли со дна и поставили в музей. Точнее построили семиярусное здание вокруг величественного судна.

Билеты на взрослых в музей Vasa по 130 SEK (670 руб.), зато дети бесплатно.

Корабль настолько огромен, что с трудом помещается в кадр, да и взглядом его охватить непросто. Для удобства восприятия рядом построена модель и оборудованы всевозможные экспозиции об устройстве корабля, сотнях украшавших его скульптур и истории его извлечения со дна моря.

На верхних этажах среди прочего есть компьютерные терминалы, где можно попробовать изменить судьбу злополучного корабля. Поиграть с его загрузкой, вооружением, конструкцией, а потом испытать судно в деле: перевернется или нет.

У Семёна судно переворачивалось почти мгновенно, и компьютер тут же сообщал ему, что с ним сейчас сделают по средневековым законам. Зато Артём построил совершенно непотопляемый корабль. Как мы ни старались, даже самый сильный шторм не мог его опрокинуть. Однако достичь такого успеха удалось лишь за счет снижения боевых и скоростных качеств корабля до абсолютного минимума. Коварный компьютер тут же объявил, что это позор для военно-морского флота, король в ярости, и Артёму стоит срочно бежать в Польшу. =) Ну их, этих деспотов. Пойдем мы отсюда на свежий воздух!

На улице Аня и моя мама объявили краткосрочную забастовку и мирно улеглись на травке — погреться на солнышке. Я же повел детей в Юнибакен. Этот детский музей создан под личным руководством Астрид Линдгрен. Знаменитая сказочница обладала не только всемирной литературной славой, но и немалым влиянием на общественную жизнь. Так, например, в 1976 году она свергла правительство социал-демократов, державшееся у власти 40 лет! Просто писательница выяснила, что по шведским законам должна платить со своих гонораров налог по ставке 102%. Кто-то и 144% проглотил бы, но Линдгрен написала на злобу дня язвительную сказочку, и правящая партия потерпела сокрушительное поражение на выборах. С той же легкостью она изменила облик шведских собак: на свой юбилей попросила запретить рубить им хвосты, и новые власти послушно приняли соответствующий закон. А то мало ли чего старушке взбредет в следующем произведении написать!

Музей сказок был создан в 1996 г. с заявленными «просветительскими целями». И действительно, только здесь мы, наконец, узнали, как растут бананы. По крайней мере, как они растут и до каких размеров вырастают в суровом северном климате:

В музее Юнибакен живут и герои произведений, не принадлежащих перу Астрид Линдгрен: мумитролли, например. Или вот такая очаровательная принцесса Лия…

Изюминкой музея служит поездка в вагончике по миру сказок. Вагонетка скользит мимо открывающихся сцен, движущихся фигурок, взмывает под потолок, чтобы дать максимальный обзор, и снова пикирует к какой-нибудь экспозиции. Закадровый комментарий — последнее, что Астрид Линдгрен успела написать перед смертью. Что, наверное, сильно порадовало политиков всех мастей. Мы его слушали на русском. Правда, дети обратили внимание на недоработку. Сами пояснения — перевели. Но когда в комментируемой сцене начинают говорить герои сказок, диалоги идут на шведском, и нашим ничего непонятно. Хотя в знакомых сказках это особой проблемой не было.

Интересно, что среди показанных из вагончика сказок не было самого известного в России произведения Астрид Линдгрен: «Малыш и Карлсон». Помню, читал о страданиях шведского консула Карлсона: знакомясь с ним, русские начинали откровенно веселиться. Для шведов же эта фамилия — как для нас Петров. Да и сам персонаж в Швеции не популярен. Хулиган и хулиган! И вообще, какой-то мужик тайком лазит в чужой дом, заманивает первоклассника к себе на крышу… куда смотрит ювенальная юстиция? ;)

Немного поискав, Карлсона мы все же обнаружили. Только почему-то без пропеллера. Это уже левитация какая-то получается! Приходится расширить зону поисков… и вот, пропеллер обнаружен! Правда, он висит отдельно от Карлсона. Но зато это куда более реалистичный пропеллер, чем та финтифлюшка от вентилятора, которую показывают в нашем мультике. Та крошка и малыша не поднимет, не то что «в меру упитанного мужчину».

 

В Швеции больше всего любят рассказы Астрид Линдгрен об Эмиле из Леннеберги, а из фантазийных историй безусловный фаворит — Пеппи Длинныйчулок. Вот уж кто из каждой сувенирной витрины в Гамла Стан выглядывает. В Юнибакен ей посвящена целая вилла, которую наши мелкие облазили до самого чердака.

На мой взгляд, этот музей рассчитан на малышню, дошкольников. Но наши 10-12летние дети были в восторге, я их из этого детсадовского заповедника выковырял с трудом. В музей Юнибакен вход для детей отнюдь не бесплатный (и понятно, на ком бы они зарабатывали?): 125 SEK (650 руб.), взрослый заплатит 145 SEK (750 руб.).

Стокгольм, вообще, очень «детский» город. Мамочки с колясками, причем зачастую «многодетными» здесь на каждом шагу. А детские сады в Стокгольме очень любят гулять по городу. Мы то и дело натыкались на очередную группу малышей в светоотражающих жилетах какого-нибудь «фирменного» цвета. Причем водят их, как в самой первой серии «Осторожно, обезьянки»: на веревочке!

Вернувшись к машинам, мы обратили внимание на «деток» постарше. Точнее, сначала мы услышали дикие вопли, сирены и гудки автомобилей. По улицам города шли колонны тяжелых грузовиков. Поинтересовавшись у прохожих, что происходит, мы выяснили, что это всего-навсего выпускной в стокгольмских школах! Детей везут веселиться!

Ну, в принципе, не такая плохая идея. Я свой выпускной с классом отмечал в наркодиспансере. :) Не подумайте чего-нибудь плохого! Просто мама одного из одноклассников им заведовала, дала нам бесплатное место для праздника. Вот только ночью, когда один из одноклассников не нашел дверь и стал вылезать в зарешеченное окно, случайные прохожие вызвали милицию. А здесь все очень удобно: в любой момент деток можно вывалить из самосвала всем коллективом. В любом состоянии.

Впрочем, нашим детям не слишком понравилась идея путешествовать в кузове грузовика. Они на парковке углядели куда более интересные средства транспорта:

Игрушки для мальчиков.

Перебазировавшись на новую парковку, мы всей компанией пошли гулять по этнографическому парку Скансен. Попасть туда можно на фуникулере, но мы выбрали более дешевый и полезный пеший вариант. Взрослые платили по 160 SEK (830 руб.), детские билеты стоили 60 SEK (310 руб.).

Сейчас повсюду, в т.ч. во многих городах нашей страны, есть великолепные музеи под открытым небом, куда собирают старинные строения и предметы быта. Скансен — далеко не самый масштабный, но зато первый из себе подобных. В некоторых странах Европы такие музеи до сих пор так и называют: скансены. Прогуливаясь по холму, мы разглядывали всевозможные домики и сельские постройки Швеции.

На мой взгляд, интересно гулять по такому музею с хорошим экскурсоводом. Тогда и правда, можно много узнать о жизни простых людей, о национальном характере и прочих любопытных подробностях. Вон, нашу прогулку по пермской Хохловке я до сих пор вспоминаю с огромным удовольствием, потому что было кому нам все объяснить и рассказать. Здесь же мы просто гуляли, отдыхали, голову не загружая.

Но была у меня в Скансене очень важная этнографическая цель. Считается, что, по крайней мере, некоторые из скандинавских племен переселились сюда как раз с русского Севера, в т.ч. из коми-пермяцких земель. Какая постройка в Хохловке была наиболее характерной, необычной? Соляные промыслы — но это уже гораздо более поздние времена. А вот из народной старины — безусловно, избушка на курьих ножках!

Пермская избушка на курьих ножках.

Было очень любопытно выяснить: добрела ли какая-нибудь из таких избушек и до новой родины на Скандинавском полуострове? Тщательные розыски в парке Скансен дали ответ: добрела! Более того, за тысячи километров пути она изрядно подросла и отрастила дополнительные ноги:

Шведская усовершенствованная модель.

В полноценный зоопарк, расположенный на территории, мы уже не пошли: время клонилось к вечеру. Но и просто прогуливаясь, то натыкались на хрюшек, то куриц-павлинов с деревьев шугали, то котиками любовались (морскими).

Покинув, наконец, Скансен, мы озаботились ужином. Не знаешь, где поесть, — ищи Макдональдс, и пусть меня закидывают тухлыми гамбургерами сторонники здоровой пищи или патриотичной шавермы. Я не слишком умею пользоваться сервисом POI в нашем навигаторе. Но поиск кафешек этой сети там был выделен особым пунктом меню. Попытка, однако, оказалась не слишком удачной. Наш компактный «Сусанин» предложил проехать до ближайшего Макдональдса… в Финляндию. Тут недалеко! Пришлось по старинке спрашивать у местных жителей. Они нас быстро сориентировали, показали на карте, и через 10 минут мы уже парковались на какой-то площади (благо, вечером — парковка бесплатна). Ужин на 6 человек обошелся в 206 SEK (1065 руб.)

Напоследок мы еще прокатились на стокгольмском метро по синей ветке. Каждую станцию там раскрашивают в разные цвета, оформляют в своем стиле. На фотографиях в путеводителях — это выглядит великолепно. Вживую…, наверное, на любителя. Метро прорублено сквозь скалы, и вид у сводов станций весьма «готичненький», суровый и необработанный. Любопытно, но, пожалуй, просто из туристического интереса посещать необязательно.

Время к вечеру. Стоимость самых дешевеньких квартир посуточно в Стокгольме, которые мы сумели найти, начинались от 250 евро. Платить больше 10000 руб. за одну ночь мы на тот момент еще не были готовы. Через друзей и коллег нашлась семья, готовая приютить нас в г. Västerås. А дотуда еще 100 км пилить. Так что в путь. Честно говоря, у нас совсем не было сожалений, что не удалось остаться еще на день в столице, как мы изначально планировали. Может быть, из-за насыщенности программы и обилия впечатлений. Тут еще много что можно посмотреть, но нам хватило.

В 19:30 погрузились в наши «самосвалы» и помчались в сторону города Västerås, где нас готовы были принять родители одного из моих начальников. 110 км с остановкой на заправку одолели примерно за 1,5 часа. Но тут-то и началось самое сложное. Адрес нашего ночлега оказался где-то в новостройках. Следуя путанным указаниям навигатора, мы съехали с трассы Е18 направо, еще раз направо, опять направо и остановились на каком-то перекрестке. За домом №100 тут сразу следовал №190, а где искать нужный нам №154 было вообще непонятно. На балконе этого самого №190 я углядел пожилую шведку в халате, которая мирно поливала цветочки. Подпрыгнув от неожиданности, когда я обратился к ней за помощью, аборигенка принялась на ломанном английском давать мне подробнейшие указания, где искать недостающие дома. Я отправился пешком на поиски, и все время, пока меня не было, шведская тетенька через каждые две минуты выбегала на балкон, чтобы узнать: нашел или не нашел? Причем очень волновалась и переживала за успех розыскных мероприятий.

Скандинавы вообще фантастически отзывчивые люди. Они не слишком общительны, могут показаться замкнутыми и суровыми. Но все это сразу меняется, если у кого-то (в т.ч. незнакомого человека) проблемы. Когда наши соотечественники, остановившись на фотосессию, по привычке включают аварийку — рядом будет притормаживать каждая шведская или норвежская машина, чтобы узнать: не нужна ли помощь? Сам я, слава Богу, в аварии на Скандинавском полуострове не попадал. Но вот, скажем, гуляя в Стокгольме, искали мы самую узкую улицу этого старинного города. Она была такая узкая, что мы ее дважды проскакивали, не заметив. В конце концов, я в отчаянии спросил о направлении у мужика, который в тот момент разгружал грузовик — таскал мешки и ящики в свой магазинчик. Так мужик тут же бросил груз и повел нас пару сотен метров, чтобы ткнуть пальцем в нужную улочку и пожелать хороших впечатлений от Стокгольма!

Мне кажется, это накладывает отпечаток Север, сложившиеся веками суровые условия существования. Просто так тусоваться с незнакомыми людьми здесь менее комфортно, чем на расслабленном юге. Но зато от взаимовыручки буквально может зависеть чье-то выживание. То же самое характерно и для наших северных краев, да и просто на любой российской трассе взаимопомощи все же гораздо больше, чем в городе.

Поиски нужного дома в Вестеросе увенчались успехом. В стороне от дороги обнаружился целый микрорайон из стандартных малоэтажек. Пожилые супруги, купившие здесь квартиру для жизни на пенсии, получили здоровенное полуподвальное помещение «в нагрузку», оборудовали его под гостей и стали ждать. И вот, как они нам радостно заявили, — дождались! =) Хозяин дома раньше был пастором в Стокгольме, а теперь на пенсии помогает в местной церкви и работает плотником, чтобы не скучать. Его жена трудится в женском реабилитационном центре, пытается помогать бомжам и зависимым вернуться к нормальной жизни. Все четверо детей служат в церквях разных деноминаций, по стенам развешаны их свадебные фотографии. Несмотря на слабенький английский хозяина, беседа за чаем получилась весьма информативной и приятной. А там уже и ко сну пора было отходить.

Пробег за день 110 км, средняя скорость движения 70 км/ч

11.06.2014 ДЕНЬ 3 (Вастерас — Эребру — Осло)

Как сэкономить на похоронах? Рунный инстаграм древних шведов. Мирные пушки Эребру.

Утром нас развлекала внучка хозяев, недавно вернувшаяся из России, чтобы поступать в Университет на Родине. Пока дети резвились на дворовой площадке, юная хозяйка рассказывала о Швеции и местных достопримечательностях. О самом Вестеросе она знала, что большинство жителей здесь работают на одну из крупнейших шведских корпораций ABB. Однако, вопрос, что эта корпорация производит, поверг ее в глубокую растерянность. «Ну, более-менее все», — неуверенно предположила она. :) Путеводитель сообщил нам, что Västerås давно прозвали огуречным городом. Немецкий садовод начал активно выращивать тут огурцы, и с тех пор их поставляют по всей Европе. Впрочем, вряд ли ради пикулей и корнишонов стали бы создавать транснациональную корпорацию. Так что профиль деятельности главного местного работодателя, в силу необоримой моей лени, так и остался для нас загадкой. Зато у нас появилось желание хоть одним глазком глянуть на город, который изначально в планах значился просто как удачно подвернувшееся место для ночлега.

В 12:10 выехав с места ночлега... нет, это уже совсем никуда не годится. Изначально я думал, что за счет разницы во времени мы сможем превратиться в ранних пташек, осматривать все достопримечательности вовремя, устраиваться на ночлег, когда жаворонки-скандинавы еще охотно общаются с гостями... увы! Мы как-то мгновенно адаптировались к шведско-норвежскому часовому поясу. Так что срочно переводим часы на местное время и корректируем запись в бортовом журнале. В 10:10 (о, куда лучше!) покинув гостеприимных хозяев и вернувшись немного назад по трассе, мы оказались в историческом центре города Västerås.

Город показался нам провинциальным и очень милым. Т.е., на самом деле, он шестой по размеру в Швеции, но его большая современная часть существует как-то отдельно от старинного города, так что мы ее практически и не заметили. Снова экспериментировать с платными парковками нам не хотелось, поэтому городскую архитектуру мы исследовали, держа в поле зрения свои машины. Но все, что положено, тут было: церковь, замок, тихие улочки.

А когда-то жизнь в Västerås била ключом. Именно здесь Густав I Ваза объявил о начале Реформации в стране. Позже местный замок стал тюрьмой. Самым знаменитым ее узником был Эрик XIV. Этот шведский король попытался выстроить в стране вертикаль власти, умудрился наступить на все больные мозоли как олигархам, т.е. знати, так и остальным сословиям, и в конце концов был свергнут. Когда он умер, правящий монарх Густав III заказал для покойного мраморный саркофаг — все же, как ни крути, а коллега по королевскому ремеслу. Но, как и полагается экономным скандинавам, размеры саркофага указал не слишком большие, чтобы лишнего мрамора не тратить. В итоге, тело усопшего монарха в гробницу не поместилось. Скупой платит дважды, скажете вы? Ну, это смотря насколько скупой. В данном случае, саркофаг переделывать не стали. Предпочли отрубить злосчастному Эрику ноги и положить их в гробницу, так сказать, довеском. Веселая история.

В городке есть свои достопримечательности, но средневековой архитектуры нам и за предыдущий день хватило. Однако в путеводителе мы наткнулись на упоминание об интересном месте еще из дохристианских времен. Называется оно Anundshög или Anundshögen и находится всего в 8 км от города. Припарковавшись на просторной и бесплатной парковке, мы отправились исследовать древнее святилище викингов.

Когда речь идет о древних сооружениях, каждый исследователь может упражнять свою фантазию почти без ограничений. Никто ведь не знает наверняка, зачем наши предки воткнули в землю очередной камень или нацарапали на нем невнятного содержания узор. Большинство из археологов, однако, сходятся в том, что викинги выложили здесь нос к носу два каменных «драккара» или ладьи, каждая больше 50 метров длиной. Причем датируют их в щедром интервале 500 г. до н.э. - 1050 г. н.э.

Кто-то предполагает, что это часть захоронений морских викингов. Однако более популярно мнение, что камни ограждали места собраний (тингов) общины, а булыган посередине служил чем-то вроде кафедры для очередного горлопана. Впрочем, захоронения тут безусловно есть, например, курган древних вождей.

Он аж 60 метров в диаметре — крупнейший в Швеции и датируется уже 210-540 гг. Впечатляет. Впрочем, впечатляет не всех. Наши непочтительные дети быстро нашли древнему кургану новое применение:

Недалеко от кургана, ближе к дороге находится, пожалуй, главная местная достопримечательность — великолепный рунный камень. Рунные камни заменяли доисторическим и историческим шведам Instagram и кучу других радостей жизни. Сначала в них вкладывали сакральный смысл, но в 965 г. н.э. датско-норвежский король Харальд Синезубый начертал на очередном камне рунную надпись «Зубы надо чистить, а то синими станут»... нет, правила гигиены он посчитал не настолько важными, как посвящение маме и папе и восхваление своих заслуг в крещении Дании. Так вот после этого модным стало сообщать всем грамотным, кто и в честь какого родственника воздвиг данный монумент. Такие камни нельзя назвать могильными памятниками, т.к. под ними не хоронили. С другой стороны, морские бандиты, поэтично называемые викингами, редко заканчивали жизненный путь в уютной могиле, а память о них родственникам все же хотелось сохранить. Поэтому многие из подобных камней были поставлены по заказу безутешных вдов.

Рунный камень и целый ряд обычных каменных стелл в Anundshög были установлены неким Фолквидом на обозрение всем путешествующим по старой королевской дороге Eriksgata.

По этой дороге в обязательном порядке проезжал новоизбранный король свеев, собирая поддержку в тех провинциях, чьи представители не участвовали в выборах. Одного короля, кстати, убили неподалеку во время такого инаугурационного шествия. Он не стал брать заложников из знатных семей в провинции, поддерживавшей альтернативного кандидата. Местные жители решили, что он их совсем не боится, и были вынуждены смыть оскорбление кровью.

Но для создателя рунного камня было важнее, что его искусством будут любоваться высокопоставленные особы. Надпись на стеле вполне традиционно гласит, что воздвигнуты все эти камни в честь его сына Фолквида, брата Анунда, а копирайт на руны принадлежит товарисчу по имени Вред. Необычен камень своими узорами, в которых каждый исследователь видит тот или иной сакральный смысл в меру собственной испорченности.

На случай, если жизнь в поселениях викингов становилась скучной и предсказуемой, среди жителей очень популярно было возводить всякие лабиринты. В центр можно было, например, поставить девушку, и у заскучавших мужиков сразу появлялся интерес к решению шарад. Один из лабиринтов расположен прямо рядом с курганом и каменными драккарами. Несмотря на отсутствие приза в виде девушки, а может быть, именно благодаря этому (с учетом возраста), мои мальчишки взялись за распутывание лабиринта с большим энтузиазмом.

Однако этот лабиринт недостаточно древний, а может и вовсе полностью реконструированный, и все указатели здесь направляют туристов к другому лабиринту, примерно в километре по сельской дороге. Погода располагала к неспешному отдыху, и мы с удовольствием прокатились мимо загонов с лошадьми к лестнице на невысокий холм. Там нас ждал примерно такой же лабиринт, только гораздо менее четкий, выщипанный в траве. Не представляю, как можно следы такого лабиринта обнаружить спустя тысячелетие. Наверное, все же, там есть и каменная основа.

А нам пора уже оставить загадки этого места и продолжить путь по Швеции. В 13:15 по местному времени мы снова выскочили на автомагистраль, чтобы за полтора часа доехать до старинного города Örebro. Основной достопримечательностью города считается замок, построенный в XIII веке, но существенно переделанный 300 лет спустя. Проезжая по центру Эребру, мы вглядывались в каждое здание с башенками, предполагая в нем тот самый замок. Но увидев былую королевскую твердыню, ее уже ни с чем не спутаешь.

Некогда величественный королевский замок со временем стал тюрьмой для колдуний, рецидивистов и... русских военнопленных. Сейчас здесь расположены офисные помещения и резиденция губернатора. Экскурсии по замку проводятся, но, говорят, это больше клоунада, чем погружение в историю. Конференц-залы везде примерно одинаковы. Поэтому в сам замок мы не пошли, ограничились посещением внутреннего дворика. Отсюда в здание ведут отдельные входы, некогда позволявшие королю и королеве существовать совершенно независимо друг от друга. =\

Новая офисно-планктонная жизнь замка заметна и снаружи. Даже пушки здесь какие-то... мирные.

Город Эребру вырос у моста, где пересекались паломнические и правительственные тракты средневековой Швеции. Собственно, Örebro в переводе — «гравийный мост» (т.е. мост, с гравийным основанием под его концами). Ну, насчет гравия не знаю - не проверял, но мосты тут и в самом деле на все вкусы:

Обойдя замок кругом и полюбовавшись мостами, мы отправились знакомиться с окрестными кварталами. Строительством средневекового города занимались, в основном, любекские купцы — отсюда типично немецкая планировка Эребру.

Вернувшись к замку, мы познакомились с несколькими памятниками, установленными на главной площади. Ну, Карл XII, все дела, это понятно, но кому посвящена эта статуя мыслителя на набережной, я так и не смог разобраться.

Подытоживая, городок нам понравился. Хорошая остановка в пути, тихо, спокойно, есть чем глаз порадовать.

В 16:00 мы уже снова наматывали на колеса трассу Е18 в сторону Норвегии. Пообедали на АЗС, заодно заправившись напоследок шведским бензином — скоро он будет казаться нам дешевым. Надо сказать, автомагистраль была довольно утомительна. На ней активно шел ремонт, то и дело возникали пробки из-за реверсивного движения или аварий. В одной из таких пробок мы выпали в осадок, наблюдая ностальгическое зрелище: по обочине пробку стала объезжать красная Lada (!) с финскиминомерами. =\ Но на этом все не закончилось. Ее примеру одна за другой последовали еще три машины, и все они были красные!!! Видимо, в шведских и норвежских правилах есть особый параграф, прописывающий исключения для автомобилей красного цвета. Жаль, что мы не знали об этом заранее: ведь обе наши машины именно этой расцветки. :)

Границу с Норвегией проехали, как и полагается в ЕС, практически незаметно: здание погранслужбы было, похоже, давно заброшено. Изменился цвет дорожной разметки, трасса стала чуть-чуть поуже, а в остальном все то же самое. Постепенно, впрочем, отличия стали накапливаться. Начал меняться пейзаж за окном. Чувствовалось приближение гор, которые станут нашими постоянными спутниками в Норвегии.

Изменился также и автопарк. В Европе вообще любят антиквариат на колесах, но в Норвегии количество ретро-автомобилей на ходу просто зашкаливало.

С другой стороны, страна норгов особенно активно внедряет самый современный транспорт, в первую очередь, электромобили. В одном Осло их купили уже более 10,000 штук.

Этим агрегатиком мы любуемся уже на парковке в норвежской столице, куда благополучно прибыли к 21:30 (почти полночь в Питере, но мы ведь уже договорились жить по местному времени). Норвежскую столицу многие считают скучным и невыразительным городом. Мы здесь проведем целых два дня и постараемся опровергнуть это мнение.

Пробег за день 340 км, средняя скорость движения 70 км/ч

12.06.2014 ДЕНЬ 4 (Осло-музеи)

Городская скульптура и особенности скандинавской обнаженки. От викингов до Хейердала — чего норвежцам всегда дома не сиделось? Огуречные новости и Бемби на ужин. На крыше Оперы, или куда «Титаник» плывет?

Я давно заметил, что ключ ко многим, на первый взгляд, неинтересным местам — люди, знающие эти края изнутри. «Самая скучная столица Европы... напрасная трата времени... лучше объехать стороной». Примерно такие комментарии об Осло мы читали на многих форумах и даже в некоторых путеводителях. Нам самим изначально города Норвегии тоже не казались привлекательными — в эту северную страну мы отправились ради природы. Впрочем, норвежской столицы нам в любом случае было не миновать: здесь жили наши друзья, уже многие годы упорно звавшие нас в гости. Они не только утрамбовали поплотнее своих трех детей и разместили шестерых питерских гостей, но с самого утра отправились с нами, чтобы развенчать обидные для Осло мифы.

В больших городах Европы мы предпочитаем пользоваться общественным транспортом: обычно это дешевле, спокойнее и быстрее, хотя бы за счет времени на поиски парковки. К тому же в Осло немаленькие сборы за проезд по центру города, запутанная система тоннелей, сводящая с ума наш маломощный навигатор и непрестанный ремонт улиц, выводящий из строя уже и мои маломощные мозги. Так что Сузуки отправился на квартальную парковку, выжив оттуда хозяйскую машину, а маленький Спарк скромно встал на разрешенное для этого место на улице.

А в Питере бабушкин Спарк дразнили «зажигалкой для модных девочек»! Некоторые в него поперек помещаются!!!

Старшая дочь хозяев с нами не пошла. В это время она сдавала выпускные экзамены в музыкальной школе, чтобы вскоре отправиться осваивать композиторское ремесло в одну из консерваторий Америки. Зато с нами поехали сын хозяев Даня (который с кларнетом недавно занял первое место на региональном музыкальном конкурсе и теперь готовится к всенорвежскому) и младшая дочь Маша (из всех музыкальных инструментов предпочитающая контрабас выше себя ростом, но смирившаяся и с виолончелью). Об особенностях норвежского подхода к музыкальному воспитанию поговорим в Олесунне, а пока что у нас получился хороший такой детский сад...

Приехав в центр города и разыскивая кафешку с хорошим туалетом (больная тема после Стокгольма), мы наткнулись на весьма своеобразного дядечку, запечатленного в бронзе. Посвящен этот монумент человеку, имя которого неизвестно даже большинству его земляков. Просто он был городским чудаком, может быть, даже слегка сумасшедшим, но очень приятной разновидности. Неуклюжий, с большими руками и ногами, этот мужик, весь сияя, бросался к незнакомым людям, объясняя им, как он рад их видеть, стараясь помочь чем-нибудь и т.д. Для замкнутых скандинавов — поведение дикое, но люди невольно улыбались. Вот и прозвали мужика «распространитель радости» или «наше солнышко», а после смерти поставили чудаку памятник в центре Осло. Так что не зря мое солнышко с ним сфотографировалась.

Gledesprederen — распространитель радости.

Вообще, памятники и скульптуры в Осло — та еще лотерея. Они бывают очень лиричными, вроде этой композиции возле местного ЗАГСа.

Бывают очень выразительные скульптуры, вроде этого уличного фавна...

Но стоит опустить глаза, и возглас «дети, посмотрите, какой прикольный...» застревает в глотке. Слишком уж боеготовность этого товарисча зашкаливает. Приходится срочно привлекать внимание детей к чему-то другому.

В самый знаменитый скульптурный парк Осло — Vigelandsparken — мы и вовсе не пошли. Фотографии сплетенных голых тел, в частности — 121 фигуры в составе 14-метрового Монолита, есть в любом отчете по Осло. Меня эти фотографии только укрепили в нежелании любоваться творениями Густава Вигеланда. И не считайте меня ханжой — может это и так, но в данном случае дело в другом. Просто не мой тип искусства.

Вообще, я заметил, что в Скандинавии очень любят обнаженку в монументальной живописи. Но, в отличие от распущенных южан, в этих странах нагота в искусстве редко бывает сексуальна. Скорее эти скульптуры создают ощущение общей городской бани (ну или сауны): очень объемистые голые женщины, мужчины и дети. Что, возможно, реалистично, но я задался вопросом: если дело не в эротике, то в чем?Разумеется, это исключительно мои домыслы, но я подумал: ведь в этих широтах почти весь год надо кутаться во все, что можно. Если получается раздеться — это просто праздник какой-то! Вот норвежцы, а также всякие шведы с финнами и бросаются воплощать в камне и бронзе свою мечту. =)

Впрочем, норвежские дети не склонны предаваться пустым мечтаниям. Они просто бегают голышом в любую погоду. Конечно, в это время было относительно тепло. Но наши-то мальчишки, на минуточку, в курточках ходили!

Ладно, пора спасать остатки репутации жителей северной столицы России. Мы ведь и культурная столица, говорят? Вот и пойдем отсюда, пора нам по музеям погулять! Больше всего музеев в Осло сосредоточены на музейном острове. А, нет, остров — это в Стокгольме, а здесь для этих целей есть полуостров Bygdøy. Но добираться туда все равно удобнее всего на пароме.

Эти симпатичные катера считаются частью городского общественного транспорта. Когда мы погрузились на паром, наша хозяйка Лида уверенно протянула контролеру купленные в метро единые проездные. Ан нет! Незадолго до этого власти города решили исключить слишком туристический маршрут из сферы действия проездных билетов. Ну что же, вздохнули мы, заплатим, конечно. И вытащили свои многочисленные банковские карты. Билетер смущенно признался, что терминал у него на корабле не работает. «А наличных у вас нет?» — с надеждой поинтересовался он. «Откуда?! — возмущенно сказала Лида. — Мы ведь рассчитывали на проездные билеты». «Логично — вздохнул наш кондуктор. — Ну, значит, придется вас бесплатно везти». И вот так мы отправились на музейный полуостров совершенно даром. :) Что было очень кстати — цены на проезд здесь кусаются!

Причуды норвежского капитализма настроили нас на доброжелательный лад, и мы с нескрываемым благодушием смотрели на наших попутчиков. Процесс установления международных контактов прошел быстро и успешно, но не без жертв со стороны моей дочери.

Взрослые тем временем любовались открывающимися со всех сторон панорамами гавани.

А наш корабль уже подплывал к цели. Bygdøy — не только средоточие основных музеев с морской тематикой. Это еще и весьма престижный район Осло. Здесь множество яхт-клубов, в т.ч. открытых для городских детей, а застройка старается продемонстрировать достаток обитателей полуострова.

Ну а мы, наконец, добрались и до музеев, ради которых, собственно, сюда и приехали. Практически все они посвящены морским путешественникам и их средствам передвижения. А этими бродягами Норвегия была богата во все века. Очередная моя теория связывает этот факт с теснотой северной страны. Нет, конечно, территория у нее для такого населения совсем немаленькая. Плотность населения до сих пор одна из самых низких в мире. Но это если равномерно расселить всех по бескрайней тундре и горным массивам. А вот плодородных земель в стране всегда было мало, да и наследовал ее всю целиком старший в семействе сын. Пока здесь не нашли нефть, шансов преуспеть на норвежской земле было немного. А рядом бескрайнее море. Вот и отплывали отсюда навстречу приключениям то викинги, то полярники, а то просто любители авантюрных морских реконструкций.

Первым делом мы отправились в музей, посвященный знаменитому кораблю «Фрам» (в переводе — «Вперед!»). Это удивительное судно уникально не только тем, что участвовало в экспедициях и на северный, и на южный полюс. Корабль с самого начала строился не для плавания, а для дрейфа во льдах. Фритьоф Нансен был убежден в существовании течения, которое могло помочь ему достичь полюса. Он был не первый, кто пытался воспользоваться дрейфующими арктическими льдами как средством транспорта. Однако до этого все такие попытки заканчивались раздавленным кораблем и, нередко, гибелью полярников. На пожертвования и деньги норвежского правительства был построен корабль, вертлявый и плохо управляемый в океанских водах, но фантастически прочный и приспособленный для многолетней зимовки. Корабль был спущен на воду в 1892, а затем три года дрейфовал зажатый льдами через Арктический океан, хотя полюс его команда так и не покорила. На рубеже столетий Отто Свердруп повел Фрам в новое плавание и четыре года исследовал на нем регионы Арктики, позднее доставшиеся Канаде. После этого корабль отдали Амундсену для новой северной экспедиции. Но выяснив, что Северный полюс уже, предположительно, покорен, исследователь решил отправиться к Антарктиде «по дороге» на север. Нет, серьезно, он собирался начать северную экспедицию в Беринговом проливе, чтобы попасть туда, нужно было обогнуть мыс Горн на юге, так почему заодно не открыть южный полюс? :) Кстати, экипажу он о своей идее сообщил только во время плавания — в это время между разными странами развернулась настоящее соревнование за Южный полюс. В результате, экспедиция Амундсена добралась до полюса в 1911 году, всего на месяц опередив британского исследователя Роберта Скотта. Команда проигравшего, обнаружив норвежский флаг на южном полюсе, отправилась домой в унынии и погибла на обратном пути. :( Амундсен планировал довести свое путешествие на север до конца, но помешала I мировая война. Судно бросили гнить в Южной Америке. Потом норвежцам стало стыдно. К 1935 году ценой огромных усилий и вложений славный корабль дотащили таки до вечной стоянки и построили вокруг него здание музея.

В музее мы не только облазили знаменитое судно, но и посмотрели интересный фильм на русском о норвежских полярных экспедициях. Детям дали поработать ездовыми собаками — впрячься и попробовать хоть немного протащить стандартный груз собачьей упряжки. Отдельная экспозиция рассказывает о жизни «заполярных индейцев» — иннуитов.

Для любителей теплых морей предназначен музей рядышком. Пройдя по подземному переходу, мы попали в соседнее здание — музей Кон-Тики. Людям моего поколения не нужно рассказывать, что означает это название. В детстве я зачитывался книгами о путешествиях Тура Хейердала, а участие в его поздних экспедициях Сенкевича было предметом особенной гордости наших соотечественников, давало нам чувство причастности к мировой славе отчаянного норвежца. В этом году мир празднует 100-летие Хейердала. А ведь его можно было бы назвать обычным авантюристом, если бы не бескорыстное любопытство и готовность рисковать собой, чтобы проверить собственные фантастические теории. Почти каждую из его гипотез продолжают яростно оспаривать ученые и по сей день. Но кого интересуют кабинетные баталии? Если этому норвежцу взбрело в голову, что Полинезия была заселена из Америки, то он 101 день болтался на плоту «Кон-Тики» в Тихом океане, доказывая возможность такого плавания. Если Америку он, в свою очередь, планировал заселить древними египтянами, то делал лодку «Ра» из тростника и отправлялся пересекать Атлантический океан. И ведь пусть со второго раза, но пересек, хотя египетские ученые утверждали, что тростник размокнет за две недели! Доказать, что бог Один был, на самом деле, вождем викингов, приплывшим из нашего города Азов, Тур уже не успел. Да и неважно, что он на самом деле доказал или не доказал. Сколько мальчишек снова поверили, что эпоха великих открытий и морских приключений еще не закончилась, — вот самый поразительный результат этих экспедиций!

Плот Кон-Тики.

Египетская ладья Ра-2.

Полюбовавшись вживую известными нам с детства судами, мы отправились пешком в музей кораблей викингов. Вообще-то, это лишь часть Музея истории культуры при Университете Осло. Но где культура, а где викинги! В Норвегии невозможно обойти вниманием именно эту часть истории страны. Уставшие от скудости своих земель, нередко изгнанные собственными семьями, норги отправлялись искать лучшей доли с мечом в руке. Викинги или варяги становились отборными наемниками русских князей и возглавляли армии Константинополя. Свирепые воины, мечтавшие о гибели на поле боя, наводили ужас на ближние и дальние страны. Они всерьез претендовали на британский трон, захватив Лондон и основав Дублин. Французский король, чуть не потеряв Париж, откупился от захватчиков целой провинцией своей страны, ставшей известной как «земля северных людей» — Нормандия. Викинг Эрик Рыжий, изгнанный за убийство в Исландию, убил еще пару человек на новой родине и был вынужден снова бежать. Он доплыл до Гренландии, а вернувшись, умудрился убедить соотечественников, что трава гораздо зеленее по ту сторону морского пролива. Назвать эту замороженную землю Грин-ланд — было одним из гениальнейших рекламных ходов в истории колонизации. Его сын — Лейф Эрикссон — доплыл до Америки, на сотни лет опередив Колумба. Кстати, хотя это еще не доказано, есть версия, что в распоряжении Колумба могла находиться карта Винланда, как северные мореплаватели называли открытые на Западе земли.

Викинги прекрасно приспосабливались к незнакомым условиям, с легкостью превращались из воинов в торговцев или земледельцев. И все же немалый вклад в успех их экспансии внесли именно корабли-драккары, т.е. «драконы», ставшие грозой чужих побережий.

В музее, пустоватом по нашим меркам, отведено по залу каждому из трех кораблей викингов, найденных в относительной сохранности на норвежской земле. Все они откопаны в курганах вождей, но несмотря на ритуальный характер захоронений, это настоящие боевые корабли, готовые к плаванию. В одном нашли изрубленного в бою мужика, а в другом — двух женщин, похороненных с великой пышностью.

Эта последняя находка сразу же возродила к жизни многочисленные романтические легенды. Например, о королеве Асе, вынужденной пойти замуж за убийцу своего отца и брата, но спустя годы все же отомстившей за их смерть и долгие годы правившей уже самостоятельно. Или о дочери Ярослава Мудрого — Елизавете, ставшей женой обыкновенного дружинника — будущего норвежского конунга Харальда Сурового. Не сразу, кстати, ставшей. Сердце красавицы этот беглый норвежец легко завоевал стихами собственного сочинения, а вот отец отдавать дочь за безземельного северянина не собирался. Пришлось варягу отправляться в Константинополь и в арабские земли за аргументами. В конце концов, он заработал, а точнее награбил, так много добра, что сердце русского князя не выдержало. Отец как-никак, как раз добра дочери и желал! =) Короче, какие времена, такая и романтика.

Кроме самих кораблей, в музее показывают различные предметы из курганов, в частности, древнейшую в Норвегии рунную надпись, глубокомысленно гласящую: «человек знает мало» или «ничего не знает». Конечно, не каждый, изрекший подобное, является Сократом, но эта находка дала очередной ключик к религиозным и философским воззрениям викингов до христианизации.

Насмотревшись на корабли всех мастей, мы собрались домой. Пока наши воробьи сидели на жердочке в метро, в ожидании поезда, хозяйка Лида неожиданно заметила, что ребята, которые играли на заднем плане, не какие-то там уличные музыканты, а класс из их музыкальной школы. Они вскоре должны были поехать на заграничный конкурс и решили сами заработать себе на билеты. Кто как, а я мог только одобрить такое нежелание сидеть на шее у родителей.

Вернувшись домой, Лида бросила взгляд на свежую газету и фыркнула «Agurk-nyheter!». Она тут же пояснила, что «огурцовыми новостями» в Норвегии называют статьи, вроде той, что украшала передовицу: о детях, после долгих переживаний сумевших вытащить собачку, застрявшую на крыше. В общем, когда прессе уже больше не о чем писать. А я вдруг подумал, что было бы здорово, если главной новостью у нас было бы что-нибудь вроде этого. Как-то не хватает нам «огуречных» передовиц.

Огуречные новости.

Лида тем временем начала священнодействовать на кухне. В наших путешествиях редко можно увидеть что-то из еды, достойное фотографии. Не макдональдсы же нам фотографировать или придорожые забегаловки? Тем более что в Норвегии нам экономить приходилось на всем, и мы даже в придорожные кафе старались не заходить. Но наши хозяева в Осло решили нас побаловать семгой по-норвежски.

Было очень вкусно. Правда, наши изнеженные дети (по крайней мере, дочка) смотрели на процесс приготовления с некоторым ужасом. А когда отец семейства Дима проболтался, что завтра на ужин будет олень, у Лии началась настоящая истерика. После этого в меню звучало просто «мясо». Дима сказал, что диснеевский мультик про олененка когда-то сильно проредил ряды охотников и уменьшил количество оленины на кухнях. Сердобольные дети не могли есть «Бемби» и подрывали боевой дух отцов-охотников. По этому поводу наш хозяин вспомнил , что когда они только переехали в Норвегию и ждали ребенка, Лиде очень захотелось крольчатины. Дима оббегал все магазины, но искомого не нашел. Тогда он додумался зайти в зоомагазин, похвалить продававшихся кроликов и осторожно спросить: а на вкус эта порода как? Возмущенные сотрудники магазина сказали, что ему никаких животных не продадут. =)

Наш первый день в столице Норвегии должен был завершиться вкусной семгой и неспешными разговорами на кухне. Но не тут-то было. «А не свозить ли нам питерских гостей в Оперу?» — вдруг задумались наши хозяева. «И правда, чего бы нам не съездить куда-нибудь?!» — хором подумали мы в ответ. А то, что имеется в виду прогулка по зданию Оперы, а не посещение концерта — так это даже лучше. Не такие уж мы и любители оперного искусства. Как-то гости-американцы вытащили нас с женой в Мариинку на «Бориса Годунова». Не знаю, как Аня, но я лично больше всего радовался, что из-за пробок мы опоздали на 1,5 часа, и после этого сидели в зале всего два с половиной. :) Хотя, конечно, и театр, и спектакль были роскошны.

Сказано — сделано. Втиснувшись в хозяйские машины, мы помчались обратно в центр города. С трудом пробрались по закрытым на ремонт улицам и криво припарковавшись (так что пришлось оставить Лиду заложницей и сторожем машин), кинулись со всех ног смотреть жемчужины современной архитектуры.

Оперный театр Осло (обошедшийся городу в полмиллиарда евро) — это очень типичная для норвежской столицы эклектика. Снаружи — стекло и бетон, внутри некая традиционная деревянная конструкция. Должно символизировать единение старого и нового. Выглядит очень впечатляюще.

Самый прикол тут в том, что гулять можно именно по зданию сверху, по крыше. Удовольствие от этого получили все. Взрослые участники восхождения — от открывающихся видов, а мелюзга — от очень заманчивого уклона вниз.

С крыши Оперы открываются отличные виды на современные деловые кварталы столицы.

Не люблю мегаполисы и современную архитектуру, но что-то в этом комплексе высотных зданий симпатичное есть. Этот квартал называют «Штрих-код» или Bar-code. Почему так назвали? Ну, думаю, при взгляде на следующую фотографию задумка становится понятной:

Осло ничем не хуже Нью-Йорка и Стамбула. Тоже город контрастов. :) Прямо рядом с буйством стекла и металла мирно гнездятся птицы, птенцов выводят... и тут же в воде какое-то произведение современного искусства болтается, создавая помехи судоходству.

В завершение прогулки, мы поднялись на машине повыше, в Ekeberg, и окинули взглядом акваторию Осло в сгущавшихся сумерках.

Предполагается, что именно вид, открывающийся отсюда, из места под названием Utsikten, мог вдохновить Эдварда Мунка на создание его знаменитого полотна «Крик».

Эту картину, точнее, одну из четырех подобных картин, написанных художником, как известно, похитили в 2004 году из музея Мунка. Это-то неудивительно — в 2012 году другая версия картины была продана на аукционе за без малого 120 миллионов долларов! Забавно другое — грабители вскоре подкинули картину обратно, очевидно, не выдержав ее воздействия на психику. А в Норвегии детям задают делать репродукции с этой картины! Полюбовавшись этими памятными (и просто красивыми) местами, мы, наконец, отправились на боковую — набираться сил для исследования старинной части Осло.

13.06.2014 г. ДЕНЬ 5 (Ослоархитектура)

Нагая женщина под ногами у святого. Короли и парламент — кто ближе к народу? Бастионы и туалеты крепости Осло. Почти пляжный отдых.

Прежде чем осмотреть дворцы и крепости норвежской столицы, полезно познакомиться с ее визитной карточкой — гербом города. Тем более что далеко идти не надо, официальный символ Осло мы углядели вчера на крышке канализационного люка!

История герба Осло примечательна теми изменениями, которые он претерпевал на протяжении столетий. Сам-то герб по сути не меняли. Просто новые поколения умудрялись увидеть в его символике что-то свое, говорящее больше о них самих, чем о символе. Изначально на гербе (или, точнее, печати) Осло изобразили святого Хальварда. Это понятно: Осло был скорее религиозным, чем экономическим центром региона, и в главном соборе города хранились мощи этого святого. Хальвард изображался с тремя стрелами, которыми он был убит, и мельничным жерновом, с помощью которого его труп безуспешно пытались утопить после убийства. Предполагают, что изначально, под ногами святого изображали одного из его убийц, над которым он восторжествовал в своей вере. Качество изображения, однако, не давало толком рассмотреть фигуры, и со временем более популярным стало предание, что святой заступился за невинную женщину, скорее всего, беглую рабыню, и был убит вместе с ней ее преследователями. Фигура у ног Хальварда стала женской, а сам он был назначен покровителем всех безвинно преследуемых. Через три столетия, когда церковь св. Хальварда давно лежала в руинах, толкование символа Осло полностью изменилось. Теперь на троне восседала женская фигура, жернов превратился в кольцо, а у ног женщины лежал сраженный рыцарь. Такое прочтение очень подходило датским правителям: дама для них означала королеву Маргарету, победившую другого претендента на трон (павший рыцарь) и объединившую Данию, Швецию и Норвегию в тройственную унию (три стрелы и кольцо). В эти времена, кстати, Осло стало называться Христианией (или чуть позже Кристианией). Без религиозного подтекста, а просто в честь датского короля Кристиана IV, перестроившего норвежский город после грандиозного пожара. В XVIII-XIX веках на гербовый трон вернули святого, а под его ноги — женщину. Ну, а в 1924 году женщину, видимо, в угоду развращенному / просвещенному веку, еще и раздели. Теперь она лежит там обнаженная, — то ли, чтобы защищать было приятнее, то ли уже совсем с другими целями.

Ну, теперь, когда формальное представление столицы состоялось, можно присмотреться к Осло поближе. Знакомство со старым городом легче всего начать с главной улицы Karl Johans gate. Она тянется через самые роскошные кварталы столицы прямо к королевскому дворцу.

Неспешно гуляя по этой улице, мы любовались наиболее известными столичными зданиями. Например, зданием парламента — Стортинга.

Сам парламент появился в Норвегии еще 1814 году, но собирался он в частном доме, в школах и университете. Первое голосование по вопросу строительства собственного здания Стортинг провалил. К 1866 году здание все же было построено, но экономные парламентарии настояли, чтобы в таком большом здании и другие ведомства заодно разместили. Увы! Бюрократия не может не разрастаться со временем, и, в конце концов, Стортинг вытеснил из здания всех соседей. Но все же такая скромность первого парламента впечатляет.

А насколько чванливы у норгов другие ветви власти? Очень кстати мимо нас проехал кортеж, и Даня с Машей углядели в машине наследного принца. Везет нам в этом путешествии на царственных особ. Принц, между прочим, во дворце не живет, наверное, в гости к папе ездил.

Откуда дети знают принца? На день независимости все школьники Осло проходят мимо королевского дворца, и правящая семья стоит на балконе, учтиво приветствуя подрастающее поколение своего народа. Ребята в этом действе участвовали в мае.

Наши дети весело помахали принцу, принц дружелюбно помахал им в ответ. Что же, на учтивость надо отвечать учтивостью. Придется нанести визит. :)

Сам дворец, построенный в XIX веке для шведско-норвежского короля Карла Юхана (для Норвегии он был Карл III, а для Швеции Карл XIV), не особенно впечатляет. Упомянутый король умер раньше, чем дворец построили, и вряд ли много потерял. Зато мы тут слегка наверстали упущенное в Стокгольме. Там мы недотерпели до смены дворцового караула. Здесь же целый отряд гвардейцев неожиданно высыпал из элегантной казармы или, скорее, караульного помещения и, выстроившись в шеренгу, принялся выделывать всякие штуки оружием.

На видео это, конечно, куда интереснее: https://www.youtube.com/watch?v=DFKvr-d93fI

Мы, было, восхитились гостеприимством норвежской правящей династии: мало того, что принца навстречу выслали, так еще торжественный ритуал организовали. Или они его для туристов регулярно проводят? Но стоило нам обернуться, и мы тут же уразумели смысл происходящего. Оказывается, пока туристы разглядывали и фотографировали караул, за нашими спинами из дворца выезжал кто-то еще, достойный таких почестей. Может, папа вдогонку принцу мчался — что-нибудь забытое во дворце нашел. Не знаю.

Так или иначе все выглядело очень серьезно и торжественно. Но сильный ветер внес свою юмористическую нотку в это представление:

Осло — неброский город, но то и дело поворачивающийся к зрителю неожиданными сторонами. Стоит присмотреться к невзрачному фасаду, и вдруг замечаешь полустертые фрески. Из современной архитектуры наружу выпирает внезапно проснувшаяся у архитектора ностальгия по временам морских свершений и остроносых кораблей.

А вывеска на похожем на провинциальный вокзал здании выдает знаменитое учреждение, вручающее сомнительные награды за принуждение кого-нибудь к миру.

Нобелевский центр.

Кстати, есть такая история или байка об Альфреде Нобеле, учредившем соответствующую премию. Говорят, какая-то газета по ошибке преждевременно напечатала некролог изобретателя динамита. Прочитав слова «умер автор изобретения, убившего многие тысячи людей», Нобель ужаснулся такому следу в истории и принял решение завещать свое немалое состояние на поощрение мирных инициатив и «чистой науки» (ну, кроме математики, которую он наукой не считал). А полезно иногда задумываться, какими мы останемся в памяти людей! ;)

Отсюда мы направились к району Aker Brygge — бывшие судоверфи и набережная Осло, которая теперь по совместительству работает оживленным центром городской жизни. Некоторым здесь даже не хватает места на пешеходных дорожках — приходится прямо по воде на ходулях гулять.

Дети тут набегались, напрыгались, налазились и вымокли во всяких фонтанах. А взрослые просто тихо гуляли и любовались парусной регатой, очень кстати начавшейся в Осло-фьорде: https://www.youtube.com/watch?v=AbAoWWLT3x4

В конце концов, хозяйские дети отправились со своей мамой на очередную репетицию, а наша питерская компания двинулась на штурм крепости Акерсхус. Затея не новая — очень многие шведские монархи (а также некоторые претенденты на Осло из Дании) пытались взять крепость, и ни разу им это не удалось. Первый раз ее штурмовали через несколько лет после постройки, в 1308 году. А одним из последних врагов, обломавших об нее зубы, был в 1716 г. хорошо нам известный Карл XII, у которого Петр окно в Европу выбил. В смысле, отбил. :)

Кстати, мои знакомые шведы с большим почтением относятся к Петру I: по их мнению, подкосив имперские амбиции свейского государя, наш царь заставил шведов заняться, наконец, внутренними проблемами их страны. Благодаря чему наши соседи теперь живут так, как живут. Интересно, а можно начать обустраивать жизнь в стране, не дожидаясь серьезного военного поражения?!

Ладно, это лирика. Карл XII от крепости Акерсхус отступил, хотя город со злости сжег почти целиком. Но вскоре после этого крепость признали устаревшей и небоеспособной. А потом и вовсе начали растаскивать на стройматериалы. К счастью, вовремя остановились и все же занялись реконструкцией крепости уже в качестве памятника старины. На территории бывшей твердыни разбили парки, открытые для горожан. Правда, все это мирно соседствовало с тюрьмой. Во время войны тут расположилось гестапо, и нацисты расстреляли здесь 42 норвежца, что отмечено соответствующим памятником. А сейчас в крепости музеи, залы для приемов и... военные учреждения. Она по-прежнему считается военным объектом, тут то и дело встречаешь мужчин и женщин в разнообразной форме, но туристов здесь куда больше.

Несмотря на все перестройки и утрату былого значения, Akershus по-прежнему величественное крепостное сооружение.

В целом, крепость очень эклектична — каждый найдет здесь что-то по вкусу: кто уцелевшие бастионы, а кто... древний туалет!

А в довершение удовольствия из крепости открывается великолепный вид на залив, и мы смогли сполна насладиться зрелищем развернувшегося парусного состязания.

Вечером я в сто десятый раз принялся продумывать наш маршрут на завтра, а хозяева уже традиционно предложили прогуляться перед сном. В этот раз Лида сумела сагитировать только Аню и Лию, да еще хозяйский сын Даня как верный рыцарь вызвался сопровождать женщин. Отправилась вся эта компания на пляж неподалеку.

Обратите внимание — это исторический момент. Ничего более похожего на купально-курортный отдых за все это путешествие нам не светит. =\ Скандинавское лето нашего путешествия близилось к концу, хотя мы пока об этом не подозревали: ведь следующие два дня нашей поездки будут еще достаточно солнечными.

А вечером на ужин мы слопали олененка Бемби... да мясо, Лия, просто мясо, не реви! Из нашего опыта может сложиться ощущение, что здесь каждый вечер пир горой: то рыба, то дичь. Но по словам наших хозяев, норвежцы так обычно не едят. Основное место в их рационе занимает... булка. Утром булочка. Днем бутерброды. Вечером большой сэндвич. И только на праздник что-то особенное из традиционной кухни. Правда, русские уже оказывают положительное влияние на общение между людьми. Переехав в новую квартиру, Дима с Лидой тут же позвали в гости всех соседей, до этого никогда не встречавшихся друг с другом. Общение затянулось за полночь, и теперь жильцы по очереди устраивают такие вечеринки друг для друга. А на работу наши друзья брали такие аппетитные обеды, что, в конце концов, их норвежские коллеги и соседи по офисному зданию не выдержали и потихоньку стали отказываться от бутербродов.

Спасибо нашим хозяевам, что и для нас согрели довольно холодный и сдержанный северный город! Фотография на прощание...

И пора нам в путь-дорогу, смотреть настоящую Норвегию!

14.06.2014 г. ДЕНЬ 6 (Осло — Лом)

Самые крутые горки аквапарка. Серпантины и фьорды. Июньский снег.

Изначально план на этот день был прост. Подъехать как можно ближе к Гейрангер-фьорду, на следующий день его осмотреть и к вечеру воскресенья быть в гостях у еще одной супружеской пары из России в городе Олесунн. Google предлагал кратчайший путь по Е6 — это трасса, которая тянется через всю страну, дает максимальный для Норвегии скоростной режим, но весьма бедна достопримечательностями. Впрочем, мы могли бы по дороге погулять с детьми в Лилихаммере. Но тут про мои планы узнали более опытные путешественники по Норвегии. И началось. Меня засыпали предложениями, как улучшить маршрут, осмотрев по дороге чуть не всю южную часть страны. Ну, большая часть рекомендаций не укладывалась в нашу концепцию путешествия, но когда я узнал, что сделав небольшой крюк, можно проехать по Снежной дороге, то дрогнул. Желание побывать там у меня было давно, просто казалось, что это лишь по дороге на юг можно сделать. Но теперь мы решили проехать по Е7 и RV50 до города Аурланд. Дальше можно ехать длиннейшим в мире туннелем и заодно полюбоваться его, говорят, довольно оригинальной подсветкой. Но мы запланировали проехать, при наличии времени, максимум до первого внутри тоннеля разворота (их там три), вернуться обратно, по старой горной «Снежной дороге» попасть в город Lærdal, а оттуда двигаться по RV55.

В итоге дневной маршрут вытянулся до 550 км — самый длинный наш перегон в норвежской части поездки. Мы понимали, что приедем к месту ночлега поздно (хотя еще не подозревали насколько), поэтому — опять же единственный раз за путешествие — забронировали домик с удобствами в Furuly Camping заранее, чтобы не искать ночью хозяев.

Утренние сборы, фотографии на память, и, наконец, к 10:30 мы покидаем гостеприимный дом, приютивший нас в Осло. Навигатор ведет нас прямо через перекопанный центр города, беспомощно крутится, упираясь в тупик, заводит во все новые тоннели, где и вовсе теряет сигнал. Пробок нет, но из города мы выбираемся только через полчаса. Еще полчаса по ремонтируемой дороге. На Е7 мы выскакиваем только к 12:00. Города с их суетой вскоре остаются позади. Пустынная и все более живописная дорога, на горизонте постепенно начинают проявляться горы. Через час наши дети решают, что они согласны пообедать по питерскому времени. Как раз и оборудованная остановка подвернулась — надо ведь сравнить дорожную инфраструктуру Финляндии и Норвегии.

Ну что же, вполне приличная стоянка. Кроме водной глади озера Krøderen и гор на горизонте, взгляд сразу привлекает крошечный тоннель. Скоро мы будем вздрагивать от этого слова, потом перестанем их замечать, а пока — нам все в диковинку.

К своему огромному удивлению, дома я обнаружил, что этот тоннель упоминается даже в википедии (правда, только норвежской). Тогда же объяснилась и дырка в верхней части тоннеля, которую я было списал на просчеты строителей или эрозию скалы. На самом же деле, изначально здесь пролегала железная дорога, и насыпь подходила к скале куда выше, чем дорога сейчас. В 1972 году три коротких ж.д. туннеля заменили на один километровый, а через этот, чтобы даром не пропадал, пустили автотрассу.

Что же, воспользуемся. Дети уже накормлены и снова затребуют перекус аж через полтора часа. =\ А мы вскоре поворачиваем на RV50. По дороге иногда попадаются указатели на ставкирки, одну или две мы даже увидели из машины. Христианизация страны со временем сделала то, что не сумели сделать войска соседних государств: усмирила викингов. Нет, поначалу они, конечно, охотно резали друг друга под новыми знаменами, но постепенно морская экспансия сошла на нет. А вот любовь к крутобоким кораблям, увенчанным драконьими головами, осталась. И тогда потомки воинственных головорезов стали строить церкви, по конструкции и украшениям очень напоминающие драккары викингов. Увы, каждый раз нам что-то мешает остановиться для фотосессии. С горя запечатлеваю довольно внушительную, но куда более обычную лютеранскую церковь.

Осматриваясь, замечаю загадочного назначения гидротехнические сооружения.

Как думаете, что это? Самая оригинальная версия, которую я пока что встречал — горки аквапарка. :)

То слева, то справа от трассы виден речной поток: иногда спокойный и величавый, чаще — бурный, изобилующий перекатами. Наконец, мы не выдерживаем и останавливаемся, чтобы осмотреть место, обозначенное как достопримечательность. В километре отсюда река, текущая из озера Strandavatnet, обрушивается 250-метровым водопадом, но туда мы не пойдем. Ограничимся порогами, над которыми построены обзорные мостки.

Медленно, но неуклонно дорога карабкается все выше. Меняется пейзаж, рождая ощущение восхождения к горным вершинам или, по крайней мере, куда-то ближе к облакам.

Снова остановка, на этот раз по требованию водителя. Оправдываюсь подозрительным шумом, необходимостью осмотреть машину. Но жена быстро раскусила мою хитрость: просто горы захотел сфотографировать! Начинаем понимать, почему средняя скорость по Норвегии обычно составляет не более 50 км/ч. Уже не знаю, какой по счету перекус мы здесь устраиваем, но окружающая действительность так сюрреалистична, что я не спорю.

Напротив нас с гор вниз летит водопад. Но ветер там на высоте такой, что вода не падает, а широкими полотнищами плывет вдоль склона.

Разумеется, передать это фотографией почти невозможно. Видео дает чуть лучшее представление:

https://www.youtube.com/watch?v=p-cIhz-Qlao

Начинаются серьезные горные туннели. Один из них был, пожалуй, и самым жутковатым: почти не асфальтированный, почти не освещенный и довольно длинный. Зато выскочив из него на свет, мы разом поняли, что набрали изрядную высоту, а заодно полюбовались очень эффектным кусочком фьорда.

Набранную высоту мы тут же потеряли, скатившись по слегка извилистой дорожке.

Да так лихо, что несмотря на все попытки тормозить двигателем, колодки у меня все же задымились. Единственный раз за это путешествие, должен сказать в свою защиту. Ничего, пока ждали светофора в очередном туннельчике на спуске (с реверсивным движением), успел их остудить. Заодно из карты становится понятно, что, строго говоря, объезжаем мы вовсе не фьорд, а озеро Vassbygdevatnet. Но поскольку каскадами вода из этого озера вытекает в уже самый настоящий Аурландс-фьорд (который, в свою очередь, является всего лишь ответвлением Согне-фьорда), будем и озеро к фьорду относить.

К 18:00 мы, наконец, доезжаем до города Aurland. За 6 часов с момента выезда на трассу мы одолели всего 265 км. Ох уж мне эти перекусы и фотосессии, серпантины да ограничения скорости 60-80! Ни о какой ознакомительной вылазке в Лаэрдальский тоннель речь уже идти не может. Скорее на горную дорогу! Навигатор, не моргнув экраном, отправил нас в какие-то частные владения, почти вертикально вверх.

Тут-то и выяснилось, что моя отважная мама очень плохо себе представляла, куда едет. Она, конечно, большой любитель гор и поклонник фьордов, но почему-то представляла себе нашу поездку как безмятяжное движение по ровной дороге с горами и фьордами на горизонте. Первый же серпантин застал ее врасплох. Должен признать, что и мой Сузуки с полной загрузкой с трудом карабкался вверх. Движок 1,6 не очень приспособлен для горных дорог. Мамин же едва литровый пылесосик и вовсе пару раз чуть не покатился обратно. На первой же остановке наша отважная 70-летняя путешественница вышла из машины, хватаясь за сердце, и принялась искать лекарство в аптечке. Она не жаловалась, но у меня стали закрадываться серьезные сомнения относительно «дороги Орлов» и «дороги Троллей», запланированных на ближайшие дни.

Куда вы меня завезли???

Ладно, пока что надо решать более насущные задачи. Никто из местных не слышал ни про какую «снежную дорогу» (это туристическое название, а официальное — Aurlandsvegen — вылетело у меня из головы). Однако выраженное нашими словами и жестами желание «проехать по горам сверху, а не насквозь» нашло у аборигенов горячее одобрение и готовность показать направление. Надо чуть-чуть съехать назад и вниз (о,нет!) и чуть дальше будет поворот на вполне цивилизованный серпантин. В 18:20 мы встаем на тропу, которая поведет нас через горы.

Почти сразу останавливаемся, чтобы полюбоваться Аурландс-фьордом. Не зря многие туристы считают именно его красивейшим фьордом Норвегии (впрочем, на эти почести претендует еще несколько десятков кандидатов).

Всего через 7 км находится отличная смотровая площадка Stegastein. Здесь, на трамплине в пропасть фьорда, туристам дается весь необходимый экстрим, который они еще не успели извлечь из горных дорог.

Понятно, что от падения нас защищало толстое стекло. Так что повыпендривавшись перед фотокамерой, мы стали просто разглядывать окрестности. Прямо под нами был город Аурланд, чуть выше парили парапланеристы, а водное зеркало фьорда то здесь, то там рассекал белоснежный след какого-нибудь катера.

Налюбовавшись красотами внизу, мы снова отправились в путь, чтобы, наконец, выяснить, почему эту горную дорогу называют «Снежной». До строительства грандиозного 24-километрового туннеля сквозь горы, дорога Aurlandsvegen была единственным путем между городами Аурланд и Lærdal. В самой высокой точке, она поднимается на 1306 метров, что делает ее второй по высоте трассой в Норвегии. Сначала снега вокруг не так много. Хотя безумству храбрых, вставших здесь с палатками, петь песнь вполне хочется.

Постепенно, дорога становится по-настоящему снежной.

Наконец, мы останавливаемся, чтобы убедиться своими глазами: при ярком июньском солнце нас окружают высоченные сугробы, в другое время года покрывающие трассу многометровой толщины одеялом.

Все когда-нибудь заканчивается. Одолев извилистые стези Снежной дороги, мы спускаемся вниз. По дороге делаем еще одну короткую остановку, чтобы полюбоваться довольно мощным водопадом.

В 20:20 приезжаем в Лаэрдаль. К моему глубочайшему изумлению, оказывается, что нам нужен паром. Почему-то мне казалось, что мы сумеем обойтись без пересечения водных преград в этот день. Впрочем, ждать судно не приходится, паром уже стоит под погрузкой. Всех быстро расставили на палубе, а уже в пути «кондуктор» резво обежал водителей и собрал мзду (за машину с водителем 74 NOK, а с учетом четверых пассажиров на нашу семью проезд стоил 177 NOK или 1000 руб.). Минут через 25 мы уже на другой стороне.

Бензин на серпантинах тратится быстро, а заправок здесь не очень много. В 21:20 мы, наконец, находим АЗС. Увы, она закрыта без объяснения причин. Километрах в 30 нам, к счастью, все же удается заправиться.

Теперь мы едем по дороге RV55. Сил восхищаться и фотографировать уже почти не осталось. Но краем глаза, в сумеречном свете, мы все же замечаем, что эта трасса не так уж уступает Снежной дороге. И снега с покрытыми льдом озерами здесь хватает, и виды по сторонам не подкачали. Впрочем, от сна меня удерживают разве что великолепные вершины в отдалении. Никакие фотографии не передадут то, каким нежно розовым выглядит снег на них под закатным солнцем.

Наконец, мы выкатываемся на относительно ровные места. В 23:45 проезжаем город Лом. Его знаменитая ставкирка остается за рамками нашего путешествия. И вот, в полночь (в 2:00 по Питеру) мы подъезжаем к нашему кемпингу. Хозяин безмятежно курит трубку на веранде — раз гости предупреждали о позднем приезде, значит, надо дождаться. Домик уютный и вместительный, правда оценить это мы сможем только завтра. Сейчас надо дотащить детей до кровати и не вырубиться по дороге самим.

Пробег за день 555 км, средняя скорость движения 45 км/ч

15.06.2014 ДЕНЬ 7 (Furuly Camping — Старая стрюнская дорога №258 — Дальснибба — водопад Storseterfossen — Гейрангерфьорд — Олесунн)

Горная грунтовка. Тролли — каменные и снежные. Проезд на свой страх и риск. Краткая схема воспитания детей. За водопад ведет тропа. О вечной проблеме выбора невесты. Прощание с летом.

Эту ночь мы провели в Furuly Family Camp (http://www.furulycamp.no/en_s.html). Я там заказал «хижину категории А» — шестиместную и двухкомнатную со всеми удобствами. На сайте цена была 850 NOK за ночь, но с нас взяли 800 (или 4600 руб. по тому курсу). Домики поменьше (двух- и четырехместные) без душа, но все хоть с какой-нибудь кухней. На территории вполне сносная детская площадка, правда, без батута. Впрочем, на батутах нам в любом случае некогда было задерживаться. Позавтракав своими припасами, мы были готовы отправиться навстречу приключениям.

Кемпинг Furuly.

В 11:00 мы покидаем наш кемпинг. Всего в паре километров от него — местечко, под названием Донфосс, где мы делаем первую остановку. Собственно, это еще один, довольно пафосный, кемпинг. Просто он уж очень удачно расположен. Здесь протекает бурная горная речка. Купаться в такой отважится лишь безумец. Вот хозяева кемпинга и нашли выход из положения: отвели часть потока в бассейн, где можно не бояться, что тебя унесет течением и разобьет о камни.

Не знаю, можно ли там искупаться тем, кто не проживает в кемпинге. Кажется, да, за отдельную плату. Но, если честно, особого желания лезть в ледяную воду у нас не возникло. Погуляв по территории и полюбовавшись пейзажами, мы в 11:40 уезжаем отсюда. Проезжаем 35 км и в 12:15 мы в Гротли. Собственно, деревни с таким названием больше нет, она полностью заброшена. Функционирует только одноименный отель. Тем не менее, еще недавно здесь многие автопутешественники останавливались, чтобы сфотографироваться со «сбитым немецким самолетом». Это отзвук любопытной истории времен II Мировой. В 1940 перед оккупацией Норвегии в результате воздушного боя в этих местах упал сбитый немецкий Heinkel, а один из атаковавших его английских самолетов совершил вынужденную посадку на замерзшем озере. В итоге выжившие летчики были вынуждены делить единственную хижину с противниками, чтобы не погибнуть от мороза. В конце концов, их обнаружили норвежские патрули. Двое немцев отправились в канадский лагерь военопленных, где благополучно пережили всю войну. А вот англичане были снова брошены в бой, где один из них погиб, а второй попал в плен к немцам. В итоге, история выживания в компании врагов была описана и с немецкой, и с английской стороны, а в 2012 г. на экраны вышел фильм об этих событиях. Самолет, который стоял возле дороги, был всего лишь реквизитом к этому фильму (настоящий давно в музее). Но теперь и этот реквизит убрали.

Ну, а мы в Гротли съезжаем с RV15 и поворачиваем на Gamle Strynefjellsvegen или дорогу №258. Проложенная в 1884 г. по еще более древним гужевым тропам эта грунтовая дорога идет через перевал высотой 1139 метров. Круглогодичная трасса с несколькими тоннелями заменила этот старый путь только в 1978 г. Но дорога №258 остается одной из всего шести, удостоенных звания «национального туристического маршрута» в Норвегии.

Поскольку дорога не асфальтированная, нам категорически не рекомендовали ехать по ней в дождь или туман: может раскиснуть, а разъезжаться с встречным транспортом по грязи будет нелегко. Но погода, вроде бы, «лётная», так что мы смело отправляемся через перевал.

На дороге все еще сохранились каменные «отбойники» XIX века. Очень фотогеничная трасса, чего уж там.

Национальным (а пожалуй, что и международным) спортом на всех горных дорогах Норвегии является изготовление троллей. По легендам, тролли превращаются в груду камней при свете солнца. Вполне логично предположить, что возможен и обратный процесс: превращение каменных пирамидок обратно в горных чудовищ под покровом ночи, например. Поэтому каждый добравшийся сюда турист считает своим долгом увеличить популяцию этих вымирающих экзотических существ, выложив из камней очередного тролля. Разумеется, наши дети, пронюхав о такой замечательной возможности оставить след в сказочной высокогорной фауне, тоже потребовали остановку среди камней. Артем не ограничился перетаскиванием тяжестей — он постарался оживить тролля ускоренным образом.

Лия решительно сообщила всем, что она девочка и таскать булыжники не собирается. Вместо этого юная барышня занялась исследованием горной флоры. Или попросту принялась цветочки фотографировать.

Закончив с исследованиями, мы продолжили карабкаться к самой высокой точке дороги между вздымающимися вокруг горами. Собственно, серпантина тут нет, дорога достаточно пологая, но виды «доставляют».

Вскоре пейзаж начинает напоминать вчерашнюю снежную дорогу. И тогда мальчишки решают внести новое слово в тролле-строение. Им хочется, чтобы тролли были более реалистичными и человекоподобными еще до ночного оживления, а для такого замысла валуны слишком грубый материал. Снег подходит куда больше. Тем более, что этого материала для лепки вокруг полно.

Мальчики искренне надеются, что приехав в Норвегию через несколько лет, обнаружат своих снего-троллей целыми и невредимыми. Зачем им здесь, в горах, таять? :)

Во время одной из таких остановок мы встретились с экипажем из Питера. Таких встреч с соотечественниками-автотуристами в Норвегии будет всего две, да еще одну российскую машину мы долго будем пытаться обогнать у Нордкапа. Здесь же мы с удовольствием сфотографировали симпатичную семью с двумя подростками на их фотокамеру, обменялись первыми впечатлениями от дороги, выяснили, что отчетов о своих поездках они не пишут, хотя в Норвегии уже который раз. И больше на дороге ни разу не встретились. Такая уж страна — здесь автопутешественники растворяются в изрезанной скалами местности так, что создается ощущение, как будто ты первопроходец, и других машин в этих местах почти нет.

Но вот перевал пройден! Дорога начинает спускаться вниз.

Последняя часть старой дороги заасфальтирована. Здесь мы остановились еще разок, чтобы посмотреть на игривый водопад и постараться запечатлеть в памяти окружающий пейзаж. На всякий случай, в памяти камеры запечатлели очередную видеозарисовку:

https://www.youtube.com/watch?v=Cm_Uu8XOQ9Y

Надо сказать, что ощущения безлюдности норвежских гор — обманчивое. Мало того, что по дороге №258 едут привычные норвежские кемперы, ретро-автомобили и мотоциклы, тут и больших туристических автобусов хватает. Мы за полтора часа встретили, по крайней мере, 11 таких громадин.

Для разъездов на грунтовой дороге сделаны специальные расширения, где машины пропускают встречный транспорт. Довольно удобно, хотя кое-где мы протискивались еле-еле. Похоже, что существует какая-то договоренность между турфирмами: все до единого увиденные нами автобусы ехали в одном — встречном — направлении. И слава Богу: вообще не представляю, как бы они друг с другом разъезжались!

С овцами тоже иногда нелегко разминуться!

Старая стрюнская дорога возвращается к цивилизации, а мы жадно ловим последние впечатления этого горного маршрута.

Около 14:00 мы, сделав 25-километровый крюк, снова выезжаем на RV15.

У поворота на Гейрангер устраиваем перекус возле горного озера. Перед поворотом красуется грозное предостережение: мол, едете на свой страх и риск, если что — пеняйте на себя! Бабушка с Лией решили пенять на себя внизу — вчерашние серпантины еще очень живы в памяти. Остались в туристическом центре любоваться еще одним горным озером:

А мы бросились на штурм 1500-метровой вершины. За проезд мимо оптимистичной предостерегающей надписи берут 100 NOK (570 руб.) с машины. Дорога отличного качества, с хорошими разъездами для встречного транспорта, хотя очень извилистая. Смотровая площадка Дальснибба и ведущая к ней платная дорога — частный бизнес. Несколько дальновидных норвежцев решили, что если построить к хорошей смотровой площадке приличную дорогу и брать с туристов плату за въезд, то денежки рекой потекут. Правда, геополитика подвела — строительство закончилось в 1939, и первых туристов удалось заманить только после войны. Но в остальном расчет оказался верным: машины здесь так и шныряют. Да что машины, от Гейрангера до вершины Дальснибба устраивают забеги и велогонки! Ну и автобусов, конечно, полно — куда же без них! Надо же туристам с круизных лайнеров прочувствовать горный экстрим.

Дальснибба.

Погода наверху меняется ежеминутно. Только что все было видно на многие километры кругом, и вот уже легкая дымка начинает стремительно превращаться в густую пелену, укрывающую горы. Вскоре мы можем любоваться сплошным молоком облака, оседлавшего Дальсниббу.

На фотографии водитель автобуса загорает — норвежец, конечно. Нам-то и в куртках было холодно. Без особых надежд идем собственно к смотровой площадке — вдруг что-нибудь разглядеть все же удастся. И... о чудо! Облака за эти минуты раздвигаются как занавес, и я могу собственными глазами полюбоваться фьордом Гейрангер и океанскими лайнерами. Они там, по моему, дежурят круглосуточно, чтобы туристам было что фотографировать. ;)

Мечта сбычена — можно жить дальше! Скатываемся вниз по серпантину, причем моя героическая жена исполняет каприз мужа и всю дорогу держит в руке отломавшийся видео-регистратор, чтобы заснять наш спуск. По здравом размышлении, при редактировании свист ветра и периодические повизгивания экипажа было решено заменить незатейливым мотивом. Часть получившейся видео-зарисовки можно посмотреть здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=9GpiMYmpamU

Возле туристического центра мы воссоединяемся со вторым экипажем и продолжаем спускаться вниз, к Гейрангеру. Здесь мне удалось понаблюдать за типичным «стадным синдромом» у водителей. Серпантин, ведущий к фьорду, не особенно крут, но автобусам на нем разворачиваться приходится аккуратно. На очередном повороте спускающийся первым туристический автобус выкатывается на встречную полосу, чтобы вписаться в изгиб дороги и повернуть направо. Следом за ним маневр в точности повторяют сначала маленький микроавтобус, а потом и вовсе обычная легковушка. Спрашивается, зачем вам-то выезжать на встречку, если габариты прекрасно позволяют повернуть по своей полосе, а маневр все же не совсем безопасен? Но подражательный рефлекс часто сильнее рассудка. :) А мы крутим головами, стараясь не пропустить что-либо из открывающихся видов.

Еще пара зигзагов, и машины можно поставить на небольшую парковку. А в нескольких шагах — смотровая площадка Flydalsjuvet. Верхняя ее терраса битком набита туристами с подоспевшего автобуса, но пройдя чуть дальше мы смогли спокойно полюбоваться Гейрангер-фьордом, не прибегая к помощи локтей. Приятное отличие от Дальсниббы — температура. Здесь, по крайней мере, куртка не нужна была.

Справа хорошо видна Орлиная дорога. Поднявшись по ее серпантину, можно пересечь высокогорное плато и спуститься по еще более знаменитому серпантину «дорога Троллей». Это-то в наши планы не входило с самого начала. Я вообще не любитель серпантинов и ради адреналина на горную дорогу бы точно не поехал. Однако перед поездкой меня стали активно уговаривать хотя бы подняться на Орлиную дорогу и спуститься назад. Говорили, что не сделать этого, находясь в Гейрангере, — это в чистом виде «купить билет и пойти пешком». Сверху, по рассказам путешественников, открываются еще более замечательные виды на фьорд Гейрангер сбоку. То, что мама туда не поедет, было понятно уже после Снежной дороги и Дальсниббы, а вот я до последнего колебался. И все же в итоге мы совершили «туристическое преступление» и забили на Орлиную дорогу. Как-то хватило нам уже в этот день видов на фьорд, даже самых замечательных.

Вместо этого мы от Гейрангера двумя машинами поднялись по пологому серпантину к кемпингу Hytteutlence Hole, чтобы пройти несложным пешим маршрутом к водопаду Storseterfossen. Можно было и дальше проехать, к ресторану Vesteras. Но дорога туда ведет достаточно крутая, почти без возможности развернуться, и мы предпочли пройтись, оставив машины в хорошей компании круизных судов. Палки для пешей ходьбы можно взять напрокат возле кемпинга — бесплатно! Наши юные путешественники не преминули воспользоваться.

У кемпинга Hytteutlence Hole.

Отсюда также проложены треки и к двум популярным смотровым площадкам: Losta и Vesterasfjellet. Если времени хватает, можно за несколько часов посетить все три точки. Но последний паром отходит в 18:30 — нам нужно было выбирать что-то одно. На смотровых площадках мы сегодня уже были. А водопадов, за которые можно зайти, в Норвегии (насколько я знаю) всего два. Попробуем дойти до Storsæterfossen, а все остальное — в загашник, к прочим местам, которые мы, может быть, сумеем исследовать когда-нибудь в другой раз. Впрочем, и один единственный трек не все одолели. Мы уже отошли на некоторое расстояние от кемпинга, и тут начались терки с одной юной барышней. Предподростковый возраст, лень, капризное настроение... Слово за слово, и маме пришлось срочно вправлять Лиечке мозги. В целом, воспитательную беседу можно выразить всего двумя подсмотренными с помощью супер-зума кадрами (которые я скромно считаю своей большой фото-удачей):

В каком-то смысле, это схематичное изображение процесса воспитания наших детей. Сначала донести, в чем они не правы, а потом убедить, что мы их все равно любим. Бабушка дипломатично держалась в стороне от конфликта, но охотно вызвалась отвести скисшую принцессу обратно к машине. Кстати, чуть позже, по дороге к водопаду, мы встретили норвежскую семью с подобными проблемами. Их рыжий пацан довел родителей до того, что они заставили его приседать до упаду в наказание. Шлепать детей в скандинавских странах нельзя, ювенальная юстиция посерьезнее святой инквизиции будет, вот и приходится норвежцам быть изобретательными в воспитании деток. Наша же Лия, которой приседать не пришлось, быстро нашла себе утешение в удачно подвернувшемся загоне с лошадьми.

А отважная четверка «Родители & Cыновья» устремилась к вершинам.

И вот, впереди — он!

Масштаб водопада на фотографии не передать, но вблизи зрелище весьма внушительное. Особенно, когда смотришь вниз, на массу воды, обрушивающейся в пропасть.

Проход за водопадом не сквозной, а тупиковый, но аттракцион все равно удался. Брызги, грохот, стена воды, отделяющая остальной мир... все удовольствия.

Вполне наглядный информационный знак сообщает, что любимым занятием туристов здесь является ролевая игра «Шерлок Холмс и профессор Мориарти», т.е. падение в водопад.

Но мы этот знак заметили уже на выходе, а возвращаться, чтобы исполнить свой туристический долг, не захотели. Вместо этого мы бегом-бегом помчались обратно к парковке. Дорога назад заняла раза в два меньше времени, чем путь до водопада. Прыгнули в машины и помчались вниз, в Гейрангер, где уже раздувал пары (или что они там сейчас перед отплытием делают?) последний на сегодня паром. Успели. В 18:20 уже грузились в его брюхо.

Паром Geiranger-Hellesylt идет по красивому туристическому маршруту. Отсюда и стоимость: за одну машину берут 490NOK, а за пассажиров 125-245 с каждого. С нас, впрочем, взяли по семейному тарифу, причем, по-моему, умудрились запихать в него и бабушку. В общем, заплатили 950NOK (5500 руб.) за всех. Все равно, самый дорогой из наших паромов получился. Чтобы как-то сгладить впечатление от драконовского ценника, из паромной переправы постарались сделать экскурсионный корабль. Проплывая мимо тех или иных достопримечательностей, нам на трех языках рассказывали про них какие-нибудь туристические байки. Например, о целых деревнях, куда попасть можно было только по веревочным лестницам, и чьи жители поднимали лестницы, как только видели приближавшихся сборщиков подати. Эту историю в каждом фьорде рассказывают. Но иногда и что-то, действительно, любопытное говорили.

Вечер — не самое лучшее время для экскурсии по фьорду: подсветка хромает. Впрочем, в пасмурную погоду нам в любом случае рассчитывать было особенно не на что. Не будем жаловаться. Лучше оглядимся по сторонам, что нам с борта показывают?

Орлиная дорога — немой укор нашему туристическому преступлению.

Водопад Семь сестер.

Водопад Жених.

Водопад Фата.

В горах любят грустные истории. Это я еще на Кавказе в путеводителе вычитал: что ни легенда про какой-нибудь там водопад или источник, так обязательно «всех в Куру», несчастная любовь, дэвушка зарэзалась и т.д., и т.п. В горах Норвегии пессимистичных легенд тоже хватает. Но здесь основная проблема не в кровожадности и не в неразделенной любви, а в нордической нерешительности. Семь сестер тут выстроились, чтобы жених из них одну выбрал (конкурс красоты, понимаешь). Он уже фату принес (кто-нибудь слышал, чтобы сватались не с кольцом, а сразу с фатой? Хотя — практично). Ну а дальше известная сказка про Буриданова осла с таким же печальным финалом. И девушки до сих пор томятся, и парень с горя запил. Ну, последнее — уже современное добавление к легенде, когда в слегка обмелевшем водопаде гиды разглядели очертания бутылки. :)

Небольшая видеозарисовка этих водопадов:

https://www.youtube.com/watch?v=lwjopAZQKro

Кроме совершенно замечательных, конечно, водопадов, нас потряс и сам фьорд. Все же поразительный цвет воды на большом его протяжении. Кто-то меня убеждал, что это из-за водорослей, сам я подозрительно косился на изумрудные леса вдоль берегов, но точного ответа так и не знаю. Как добиться такого цвета даже в пасмурную погоду?

Время уже к 19:30, скоро причаливать. Замечательный, удивительно насыщенный впечатлениями день подходит к концу. Впереди над горами, а вскоре и со всех сторон нависают тучи. Завтра солнечная и относительно теплая погода сменится все более холодными и сильными дождями, которые дальше на севере превратятся в снег и град. А пока фьорд прощается с нами безымянными водопадами и неожиданным солнечным приветом.

Дальше все просто. За 45 минут мы домчали до городка Strynd, а еще через полчаса в Sykkelvyn садились на очередной паром, за 222NOK (1300руб.) доставивший нас с обеими машинами на другую сторону пролива в Magerholm. В 21:40 мы благополучно прибыли в Олесунн, где нам предстояло убедиться, что и в осеннюю погоду в Норвегии много интересного для путешественников. Так что — продолжение следует!

Пробег за день 200 км, средняя скорость движения 40 км/ч