Норвегия за 4 дня: Стокгольм, Фагенрес, Олдеватн, Гейрангер, Троллстиген, Согнефьелле

Стоит ли ехать в Норвегию на четыре дня? IMHO ДА! Конечно, многим придется пожертвовать и многое не удастся увидеть. Придется забыть про Нордкап и Лофотены, «язык тролля», «кафедру» и «горошину», «Атлантическую дорогу» и берег океана… Но оно того стоит!

В качестве предисловия

Отчет написан от моего имени и в единственном числе, и у Читателя может возникнуть ощущение, что я весь путь проделал в одиночку. А глядя на фотографии, сделанные «на ходу» — образ мутанта-пришельца с удлиненной правой рукой и правым глазом на длинном усике. Поверьте, это не так: я абсолютно нормальный. Только заражен неизлечимой болезнью — дромоманией :).

Поездка совершена группой лиц по предварительному сговору в последнюю неделю мая, но о них я Вам не ничего скажу. У меня нет письменных согласий на обработку персональных данных и совершать уголовно-наказуемое преступление я не горю желанием. Так что пишу от себя лично.

Ну что, поехали?

О маршруте и подготовке к поездке

Четыре дня, точнее четыре ночевки, заставляют придерживаться очень жесткого графика: ранние подъемы, длинные перегоны, никаких незапланированных остановок и практически полное исключение алкоголя из рациона питания :).

Весь маршрут привязан к кемпингам, т.е. места ночевок «не обсуждаются».

На карте предварительные точки интереса и места ночевок.

Но мне этого мало! Задача — охватить как можно больше достопримечательностей при перемещении.

Первоначальный маршрут был построен в районе Sognefjord с вылазкой на Geirangerfjord и посещением водопада Voringfossen, но информация об открытии «Лестницы троллей» с 17 мая в корне его изменила.

Самое слабое звено плана — третий день. Очень длинный перегон и посещение национальной 55-й дороги Sognefjellet National Tourist Route ночью. Решил скорректировать третий и четвертый дни по факту.

В результате получилось как-то так:

Прочитано множество отчетов, в т.ч. на Drom.ru. Возможные достопримечательности вдоль маршрута заранее изучены на «Visit Norway», Форуме Винского и других ресурсах. На этом подготовка практически закончена. Виза и страховки есть, машина к сезону готова, навигация обновлена. А о паромах, кемпингах и еде за меня позаботились :).

На всякий случай залил в электронного Сусанина заранее подготовленную карту Норвежских кемпингов.

Да, совсем забыл об оплате дорог. В Норвегии встречаются платные дороги, тоннели и паромы. С последними все предельно просто: погрузился, оплатил и наслаждайся видами. А вот с оплатой всего остального пришлось разбираться. Вся информация есть на сайте AutoPASS.no. Для туристов предусмотрено два варианта:

Зарегистрироваться на сайте, привязать кредитку к аккаунту и ни о чем не задумываться, деньги сами спишут... Авансом. А лишнее вернут месяца через три.

Ни о чем не задумываться и оплатить проезд постфактум на основании счета, высылаемого Вам домой по почте.

Как вы думаете, на каком варианте я остановился? Более того скажу, я немедленно оплачу счет, как только его получу! Прямо в тот же день. Ну честное слово, я очень законопослушный :).

 День 1. Перегон СПб—Turku—Stockholm

Вся поездка — практически непрерывное нахождение за рулем в жестком графике. Для себя сразу определил: участок СПб—граница Норвегии — это перегон, а путь по Норвегии — путешествие :).

Поэтому и фотографий Финляндии-Швеции практически нет.

Выезд состоялся в субботу 25 мая 2013 в 6:00 из центра СПб. В это время машин не много как в городе, так и на трассе, и до Выборга долетел незаметно. На переход Светогорск-Imatra свернул «по наитию». Granitsa-online не хотела грузиться, а в блоге «На границе» отсутствовала актуальная информация. Переход пустым не был, но примерно за час управился. Это — включая Duty-free. Так что для субботнего утра вполне нормально получилось.

Дальше до самого вечера ничего интересного. Просто оооооочень неспешная дорога до Turku.

Как ни старался тянуть время, в отстойнике перед паромом пришлось провести часа полтора.

В Turku навигатор особо не нужен. Перед городом на каждом перекрестке стоят указатели на Stockholm, дальше на терминалы Tallink Silja и Viking Line. Заблудиться сложно.

На регистрацию открыто четыре «окна», передо мной три машины, которые проскакивают буквально за пять минут. А моя распечатка, врученная мне сегодня утром, похоже не вызвала доверия. На листочке бумаги только мои имя-фамилия, номера машины нет. Девочка вежливо улыбается, просит «Your ID, please» и минут десять что-то уточняет по телефону. Но все когда-нибудь кончается, истина восторжествовала. У меня на руках ключ от каюты и купон на ужин (магнитные карты), на зеркале зеленый стикер, специально обученные люди направляют машину в нужный ряд и все, стою, жду.

В очереди встречаются машины с российскими номерами. Москва, Питер, Самара. Маршрут достаточно популярен. Все машины рассортированы по габаритам/высоте. Микроавтобусы и «жыпы» с Tule на крыше отдельно, грузовики отдельно, на Аландские острова свой ряд и отдельная немаленькая очередь для полуприцепов без тягачей.

Паром Viking Grace подходит меньше чем за час до отправления. Выгрузка идет сразу с двух палуб. С нижней — портовые тягачи вывозят полуприцепы, а к верхней подогнали эстакаду с достаточно крутым уклоном. Рядом «служебный вход», к которому устремилась дежурная смена: человек 200 в одинаковой униформе.

Подошла и моя очередь. Взбираюсь по узкому пандусу на уровень четырехэтажного дома и по указаниям регулировщиков занимаю свой ряд. Машины стоят очень плотно, пройти и не обтереть курткой чужой борт невозможно. Хорошо, что все чистые. Забираю с вечера собранный рюкзак с минимумом необходимых вещей и иду на поиски каюты. В машину я не попаду до прибытия, так что все необходимое с собой.

Viking Grace — новый паром, который все очень нахваливают. Большой, свободные каюты, много всякой всячины. Возможно и так, но у меня к нему до сих пор стойкое отвращение. Все палубы залиты пивом так, что обувь прилипает. В закутках оливье, то самое, которое «извините, вырвалось».

Одновременно с погрузкой происходит уборка территории. Это одна из проблем линии Stockholm—Turku. Паром практически все время в пути, стоянки очень короткие и времени прибраться не хватает.

С еще одним недостатком линии столкнулся утром: не успел «глаза продрать», а в дверь уже стучаться: «Вы еще не свалили? Хорошо-хорошо, не нужно торопиться, я через две минуты снова к Вам зайду». Так что пришлось достаточно оперативно выполнить операцию «с вещами на выход». Но, в отличие от маршрута из Helsinki, паромы из Turku имеют одно огромное преимущество: они прибывают на три часа раньше, а это 200-250 км пути.

Виды с парома перед отплытием:

Замок в Турку прямо возле терминала:

Территория конкурента:

После отхода парома я практически сразу выбрался на палубу пофотографировать шхеры, которые посетил буквально пару недель назад.

Сложилось ощущение, что через час после отплытия на борту не осталось ни одного трезвого финна :). Поддавшись окружающей атмосфере, разрешил и себе бокальчик.

За день пройдено 600 км в очень спокойном режиме.

День 2. Stockholm — Oslo — Fagernes

Встал за час до прибытия. Завтрак в пять утра меня не прельщает, решил выспаться. Спокойно собраться не дал персонал, но я все равно вскипятил себе кофе (дорожный чайник всегда с собой). Вчера я совершил серьезную ошибку: не взял из машины питьевую воду и поленился сходить в магазин, точнее стоять в очереди. А вода из «паромного крана» оказалась ну очень хлорированной. С мерзким привкусом во рту и полураскрывшимися глазами иду на поиски машины. Автомобильную палубу открывают минут за 20 до прибытия, дисциплинированные финно-шведы уже загрузились и сидят, ждут.

Наш ряд выгрузился первым. Два соседних, с которых должны были начать, заперты машинами с московскими номерами. Ну завтракают люди, что здесь такого ;).

Навигатор быстро оживает. Предварительно я сходил на верхнюю палубу и сделал Сусанину «холодный старт». Навигация в Stockholm вещь полезная. Отсутствие топографического кретинизма и предварительно изучение маршрута по картам и Google Street View не очень помогло: на автобане, который начинается не далеко от терминала Viking Line, ремонтные работы и всех отправляют в объезд. Так что заплутать можно очень легко. Доверился электронному Сусанину и совершил незапланированную экскурсию по городу. Я думал выскочить на Е-20, он за меня решил, что Е-18 лучше, а я не стал сопротивляться :). Из Stockholm в Oslo можно ехать и так, и эдак, все равно через 150 км в районе Arboga дороги соединяются в одну и расходятся только после Örebro.

В городской черте на магистрали ограничение «70», которое никто не соблюдает. Дальше 80-90-100-110, местами 120. Автобан достаточно короткий, в основном дорога в 2-3 ряда. Воскресный трафик минимальный, дорога дается легко. Много участков, на которых встречные потоки разделены металлическим ограждением: столбики каждые 5-10 метров и натянутые металлические тросы. Обочины с таким же ограждением.

Очень понравились площадки для отдыха. Чисто, как на территории, так и в санузле.

На окраине города Karlstad в магазине Икея состоялся торжественный обед. Цены как в Питере, но для того, чтобы насладиться неповторимым вкусом соевых «meat balls» с пюре и брусничным соусом необходимо посетить экспозицию истинно Шведского дизайна. Отдельного входа в «ресторан Икея» не предусмотрено. На выходе обратил внимание, что у них кассы самообслуживания. Русские, похоже, сюда еще не добрались ;).

В Årjäng заправляюсь дешевым шведским бензином. Цена 14-15 крон за литр (65 руб.). Дальше такой халявы не будет. Норвежские цены тоже 14-15 крон, но своих, местных (~85 рублей за литр).

Кстати, раз уж заговорил про бензин: дома у меня расход по трассе получается от 7,5 до 9 литров на 100 км в зависимости от степени и резкости движения тапки, а в поездке не превысил 6,5 литров. Размеренный ритм движения и возможность двигаться на круизе даже в горах сделали свое дело :).

Граница с Норвегией обозначена. Есть зеленый и красный коридоры, небольшой магазинчик с сувенирами и пункт обмена валюты. Норвегия в Шенгене, но не в ЕС, по этому пограничный контроль отсутствует, только таможенный. Если Вам нечего декларировать, смело проезжайте в зеленый :).

Местность резко меняется, начинаются предгорья. Температура тоже растет. На улице +23.

После границы «гонщики» исчезли. Если в Швеции отношение к скоростному режиму достаточно пофигистическое, то в Норвегии поток хоть и нарушает, но в среднем +5 км/ч. Здесь самые высокие штрафы в Европе. Даже за +1 км/час предусмотрен немаленький штраф, а +10 км/ч обойдется практически в $1k.

В районе городка Askim первый платный участок дороги. Никаких шлагбаумов и будочек с кассирами. Табличка с указанием стоимости проезда, видеокамеры и светофоры над каждой полосой. Проезжаю не снижая скорости. Дальше кусок свежепостроенного автобана с разрешенной скоростью целых 100 км/ч. Это самый высокоскоростной участок на моем пути по Норвегии, дальше только «80» и ниже.

Перед Oslo E-18 сливается с Е-6. Количество машин резко увеличивается. Кстати, здесь все нарушают, поток движется почти +10 км/час. Богатые люди :).

Город прохожу минут за 15 по тоннелю вдоль береговой линии и в Sandvika поворачиваю на Е-16 в сторону Bergen.

Живописная дорога выходит на берег озера Tyrifjorden. Это пятое по величине озеро Норвегии. Все берега заняты отдыхающими. На улице +24 и горячие норвежские парни и девчонки, дедушки и бабушки, детки и их родители остужают пыл, купаясь в ледяных водах.

На придорожной стоянке за мной остановился старенький «Опель-Вектра» и водитель поздоровался по-русски. Машина с литовскими номерами. Ребята едут в Bergen на работу. Говорят, что уже четвертый раз меня видят за день. Машины с русскими номерами здесь встречаются не часто.

Виды на Е-16:

Часам к пяти вечера добираюсь до городка Fagernes. Это конечная точка пути на сегодня. За день пройдено чуть больше 700 км и еще есть достаточно сил на размещение в кемпинге, ужин и прогулку.

Reception:

Домик достаточно приличный.

И запирается амбарным ключом.

Большая часть территории занята кемперами с обустроенными клочками земли вокруг. Эдакие Скандинавские дачки.

На площадку для палаток можно пройти только в болотниках.

Да и пляж немножко утонул.

В баньке временно организован крытый бассейн с проточной водой.

Вдоль речки тянется «приморский бульвар».

ЦПКиО г. Fagernes.

В общем, наводнение в Европе.

Перемещаюсь в центр.

Супермаркет уже закрыт.

Спальные районы расположились на склонах и хорошо просматриваются.

Главный архитектор города явно неравнодушен к велосипедам. Интересно, как это звучит «по-научному», велофилия?

Таких велосипедов насчитал десятка два. И все разные.

Стоя на мосту, обратил внимание на достаточно сильный фоновый шум.

Ого, слона-то я и не приметил. В 300 метрах выше по течению остатки плотины образовали достаточно сильный водопад.

Воздух над рекой ледяной, можно загонять в трубу и использовать вместо кондиционеров.

Городская окраина.

Норги плохо ухаживают за своими жилищами, очень много крыш поросло травой :).

После захода солнца на улице резко похолодало.

Возвращаюсь в кемпинг и спать. Дневной пробег — 700 км в достаточно щадящем режиме. Наконец-то почувствовал, что я отдыхаю.

День 3. Fagernes—Sognefjord по дороге №53

Просыпаюсь достаточно рано, разница в два часа с московским временем способствует раннему выезду.

На улице +12 и в озере пока никто не купается

Достаю теплую одежду и неспешно пью кофе на крылечке.

Из соседнего домика выходит эдакий викинг, белокурая бестия, подходит к своему VW Caddy с зелеными норвежскими номерами и обращается ко мне на чистом русском языке: «Извините, я, наверное, Вас разбудил. На работу вот собираюсь, опаздываю...».

Мой мозг переклинило, но пара глотков крепкого кофе и светская беседа расставили все на свои места: парень — литовский гастарбайтер. С его слов, Норвегия для прибалтов тоже самое, что Москва для таджиков

 Сегодня дорога лежит в местечко Oldevatn, рядом с которым расположился один из рукавов ледника Jostedalsbreen. Но для начала нужно добраться «до истоков Согнефьорда».

Пока не потеплело и постоянно моросит дождик.

В районе озера Slidrefjorden останавливаюсь у водопада.

Воды много и русло не справляется, мощные потоки бегут прямо по лесистому склону и вливаются в бурный поток.

Озеро Vangsmjøse.

Дождик стих, ветра нет, вода как зеркало.

Водопады встречаются на каждом шагу.

Показались первые заснеженные вершины.

Дорога потихоньку взбирается вверх, и я наблюдаю медленную смену времен года. Если в районе Oslo было практически лето, то здесь ранняя весна. На деревьях листья только-только показались.

 К паромной линии Mannheller—Fodnes (Lærdal—Kaupanger) через Sognefjord ведет дорога Rv-5, отходящая от E-16 возле Lærdal Tunnel, но я делаю небольшой крюк по 53 дороге. О том, что она открыта, извещает информационное табло.

Крутой серпантин приводит меня к первой смотровой площадке.

Моросит дождь, и видимость очень плохая.

Еще чуть-чуть вперед и добро пожаловать в зиму!

Из-под снега выглядывает разноцветный мох.

Забираясь наверх, переживал: вдруг на дороге будет лед? Но все в порядке. Термометр показывает +7. А вокруг снежные вершины и замерзшее озеро с зелено-голубым льдом!

От озера можно свернуть направо и, проехав пару километров, получить вознаграждение в виде отличных видов на самый высокий в Норвегии горный массив. Но делать это нужно в ясную погоду. Сегодня облачно, по этому вычеркиваю :)

Похоже на кемпинг, только вряд ли он сейчас работает. Вон как крыши травой заросли :)

Перевал пройден.

Дорога пошла вниз и началась очередная стремительная смена времен года.

Каких-то 200-300 метров высоты и уже ранняя весна.

Зажурчали ручейки.

Расцвел мох.

И все зазеленело.

В долине расположился городок Øvre Årdal, спуск к которому идет по крутому серпантину.

Практически каждый изгиб дороги проходит в тоннеле.

Дорожники по кусочку отвоевывали место у природы.

С крутых склонов текут бесчисленные тонкие струйки водопадов. Пока это в новинку, и я фотографирую.

Дальше дорожка вьется вдоль берега озера Årdalsvatnet.

53 дорога оказалась приятной неожиданностью. Мне просто хотелось подольше проехать вдоль фьорда, и я не ожидал, что попаду в такую красоту! После утренней зелени попасть в зиму, посмотреть на лунные пейзажи и моментально вернуться практически в лето (ну и что, что за бортом +12) — это было круто! И по серпантину с тоннелями я проехал впервые.

Дальше путь лежит вдоль берега Sognefjord.

День 3. Sognefjord — Oldevaten — Briksdal Glacier

Продолжение маршрута:

Дорожка вьется вдоль берега озера Årdalsvatnet.

И выскакивает к Sognefjord.

Водопады попадаются на каждом шагу.

Возле очередной площадки прогулялся к ревущему водопадику, заинтересовавшись каменной расщелиной, из которой он вырывался.

И был вознагражден маленьким «Kjeragbolten».

Дорога идет по узкому уступу вдоль берега фьорда и постоянно ныряет в тоннели.

После третьего погода окончательно испортилась.

Непрерывно идет дождь.

Добрался до переправы и сразу въехал на паром, который тут же отчалил. С кассиром произвели взаимовыгодный обмен: я ему бумажку в 100 NOK, а он мне монетку с дырочкой.

Хмурое небо, суровые горы и ливень.

После переправы дорога сразу ныряет в тоннель. В Kaupanger и Sogndal погода не изменилась.

Дождь как из ведра.

Так и до снегопада недалеко :).

А вот после Frudalstunnelen повезло. Я обогнал тучу и получил возможность сделать несколько снимков Fjærlandsfjord и окрестных гор.

И без водопада не обошлось.

Дорога опять ныряет в тоннели, которые становятся все длиннее и длиннее.

Даже на магистрали тоннели очень узкие. Освещение есть, но тусклое. При встречных разъездах с фурами интуитивно сбрасывашь скорость.

Погода стала чуть-чуть лучше. Время от времени появляются просветы. Перед Fjærlandtunnel заметил справа от дороги что-то светло-голубое и сразу свернул на удачно подвернувшуюся дорожку. И не зря. Практически к самой дороге выходит ледник Bøyabreen glacer. Это один из языков Jostedalsbreen.

В сезон место должно быть популярным. Перед смотровой площадкой оборудована достаточно большая парковка.

Удобства пока закрыты, но можно искупнуться в бассейне.

Вот он какой.

А рядом виднеются еще не оттаявшие водопады.

После тоннеля дождь прекратился и началась ранняя весна.

В суровом ущелье шумит водопад.

Rv5 незаметно влилась в Е-39 и стала чуть шире, но мне опять в сторону.

60-я дорога взбирается на перевал (хорошо, что открыт, а то крюк получился бы не маленький).

И спускается к Innvikfjorden (часть Nordfjord).

Время года опять меняется.

По берегу фьорда неспешно двигаюсь в сторону городка Olden мимо живописных домиков.

Местами дорожка узкая, постоянно встречаются карманы для встречного разъезда.

Очень много маленьких тоннелей. Некоторые укреплены бетоном.

А часть просто вырублена в скале.

В городке сворачиваю направо на 724 дорогу. На сегодня это финишная прямая.

Погода сжалилась надо мной, в тучах появляются просветы.

Быстро размещаюсь в Oldevatn Camping.

И перемещаюсь еще на 10 км вглубь ущелья. Здесь единственная за всю поездку платная парковка перед ледником Briksdal Glacier.

Паркомат принимает только монеты, которых у меня нет. Поднимаюсь в кафе Горного приюта с просьбой разменять деньги и, к своему удовольствию, прямо там оплачиваю парковку кредиткой. Чек под стекло, теплые штаны и куртку на себя, фотоаппарат на шею: к походу готов!

Прямо возле парковки течет бурный поток голубого цвета.

От приюта вверх идет две дорожки, обозначенные на карте. Проход на правую перекрыт красной ленточкой. Но когда это красные ленточки останавливали русского человека? Дорога вдоль горной речки, значит, красивая.

Ее и выбираю. «Мы ведь комсомольцы, мы не можем без трудностей» :).

Естественно, ленточка была натянута не просто так. Впереди ремонтные работы. Весенние воды размыли дорогу.

Преодолев неожиданное препятствие, выбрался на «левый путь» и пристал с фотоаппаратом к водопаду.

Здесь хоть прохлада чувствуется. Напомню: я в «ватных» штанах и теплой куртке. Навстречу прошли четыре норвега (единственные люди, встреченные на всем пути), естественно, одетые в футболки, шорты и сандалии.

Поднимаюсь на уровень водопада: в лицо дует ледяной ветер. Интересно, как эти встречные-поперечные здесь себя чувствовали?

Национальный парк начинается практически у самого ледника. От приюта сюда можно доехать на «маршрутке- электромобильчике», но только в сезон. Подъем занял около часа.

Солнце высветило еще один язычок ледника на правом склоне.

Узенькая тропинка выводит к горному озеру.

Рядом лежат надувные лодки приличного размера. Просто так лежат, никто не охраняет. Так что при желании катайся себе в удовольствие :).

Проход к леднику перегорожен маленьким железным заборчиком. В наличии множество табличек «о недопустимости самостоятельного прохождения/ восхождения/ нахождения». Особо жаждущих прикоснуться к ледниковому периоду (а Jostedalsbreen образовался именно тогда) подвозят на тех самых надувных лодочках специально обученные потомки викингов или замещающие их гастарбайтеры из Прибалтики.

Смешные люди, я что, просто так сюда целый день ехал, заклинал духов погоды и еще час в гору пер? Украдкой оглянувшись и убедившись, что никто за мной из кустов не наблюдает, перелезаю через забор и аккуратненько, затаив дыхание, на цыпочках пробираюсь по каменной осыпи.

Отдышался, спрятавшись от возможных камушков-ледышек, время от времени прилетающих сверху, за скалой.

Издалека ледник казался белым, а вблизи показал все свои оттенки. И серо-черные скалы тоже.

Вот эта маленькая ледышка размером с «Камаз». Ну ладно, соврал, но с «Газель» точно.

Прикоснувшись к истории, «мухой метнулся» назад в безопасную зону. И только здесь я осознал всю степень своего долбо$#^&%а. Вначале я услышал раскаты грома в чистом небе, а потом понял, что это ледник «разговаривает». Весной, в период интенсивного таянья льда, к нему лучше не подходить. Зато есть что вспомнить ;).

Утолил жажду водичкой из озера, пожалев, что не захватил специально приготовленную бутылочку и потихоньку побрел назад. Вода ледяная, руки сводит, но очень вкусная.

На сегодня все. Дневной пробег получился 300 км, после которого хватило сил на трехчасовую прогулку.

Ледник понравился. Перед поездкой я относился достаточно скептически к этой POI: что я, льда в Питере не видел? :).

Но увиденное поражает! Так что однозначно must see!

День 4. Oldevatn—Geiranger

Сегодня самый авантюрный день: предстоит, проехав около 500 км, посетить самые главные для меня достопримечательности этой поездки. И желательно сильно не уставать, т.к. и на завтра планы немалые.

План на первую половину дня:

Погода отличная, светит солнце и уже утром достаточно тепло.

Утренняя Fv724 достаточно оживленная. Навстречу идут вереницы туристических автобусов. Для разъезда приходится съезжать на обочину и полностью останавливаться, «карманов» не так уж и много.

А вот и генератор туристов, пришвартовавшийся в городке Loen.

Сразу за городком полиция устроила тотальную облаву. Документы их не интересуют, только в трубочку подуйте. Вердикт — «Heavy» :).

Мой путь лежит в Hellesylt, откуда ходит паром в Geiranger. Сейчас не сезон и ходит только одно судно с интервалом три часа, так что время не теряю, для фотографирования не останавливаюсь.

Ну, разве что здесь.

Серпантинчик, тоннель и многочисленные указатели приводят прямо к месту ожидания погрузки. Читаю надписи на информационных щитах и встаю первой машиной в ряд №1. Странно, до парома осталось 30 минут, а я один на площадке. Да и площадка как-то странно расположена: вокруг магазины, пешеходная набережная, город...

Прямо в центре городка шумит водопад.

А пристань где-то справа сзади.

Начинаю слегка паниковать и бегу еще раз изучаю указатели. Вроде все правильно. Уф, отлегло. За мной пристроилась машина с норвежскими номерами. Решаю на всякий случай уточнить у водителя: все ли я правильно понял. Мне на встречу выходит индус. Дальше почти как в анекдоте:

– Хелло, ду йу спик инглиш?
– Йес, ай ду!
– Ну так поворачивай, поворачивай!!!

Индус едет на арендованной машине и ему самому интересно как и что тут устроено ;).

Расслабляюсь, покупаю себе чашечку кофе и жду развития событий. Постепенно площадка заполняется. Вот уже и время отправления, а парома все нет и нет. Ну и раздолбаи эти норги! Интересно, как они будут расписание нагонять? И почему все такие спокойные, расслабленные? У них что, это в порядке вещей? Да, расстроили вы меня, потомки викингов.

Мой график летит к чертям, поездка на гору Dalsnibba исключается, нужно принимать решение: «ждать у фьорда парома» или ехать в объезд, но всеобщее спокойствие и умиротворение заражает меня и я в третий раз иду к информационному щиту, нужно же чем-нибудь себя занять. Со скуки изучаю расписание и меня разбирает смех: почему я решил, что, если не сезон, то паромы, выделенные жирным, не ходят? А ходят только те, расписание которых напечатано мелким шрифтом. Теперь все понятно, до отправления еще почти час.

Прогулялся по берегу и разобрался с пристанями. Сзади пирс для круизников, а к парому ведет узкая дорожка направо от отстойника. Только там нет места для парковки, вот и разместили «зал ожидания» чуть ли не на главной площади города.

Вот из-за горы показалась рыбацкая лодочка. Только звук мотора странный, глухой какой-то. О, так это же паром! Высота окружающих гор снизу абсолютно не воспринимается, пока не увидишь объект и не поймешь масштаб.

Близится время погрузки и на площадь приезжает две полицейских машины. Совесть подсказывает: наверное, это меня разыскивают, «ездють тут всякие, за дороги не платють». А разум говорит: «нее, это блатные, сейчас без очереди полезут». Странно, полиция пристраивается в конец очереди. Здесь явно что-то не то, за нами следят! После выгрузки машин, с парома приехал велосипедист в капитанской форме и начал руководить погрузкой. Что-то странное происходит, меня поставили первым на выход, а полиция все еще парится на солнцепеке в отстойнике. Чудаки они, нужно им на месяцок в Россию по обмену опытом ;)

Отходим от пристани

Верхняя палуба моментально заполняется

В Гейрангер фьорд входим не одни

А вот и царство водопадов

Нас догоняют

Очередные водопады

И еще

Действительно, бутылка

Чьи-то там волосы

У каждого водопада свое имя, но я не запомнил ;)

Байдарочники

А вот и Гейрангер показался

Очередной круизник

А вот и «Дорога орлов». По этому серпантину я поеду дальше

Geirangerfjord «не торкнул». Может я устал ждать паром или пересмотрел лишних фотографий перед поездкой, но чувство, что меня обманули, не покидало в течение всего маршрута. Фьорд как фьорд, водопады как водопады. Таких много. Не понял, почему именно это место занесено в список всемирного наследия Юнеско?

Но разок посмотреть конечно можно ;)

День 4. Geiranger — Trollstigen — Lom

Продолжение маршрута

Стоило парому пристать в Geiranger и приподнять свой нос, я устремился к «Дороге орлов»

Ну вот, совсем другое дело. Отсюда Geirangerfjord смотрится гораздо лучше.

На смотровой площадке группа немецких байкеров фотографирует друг друга, а я охочусь за орлом

Дальше 63-я дорога бежит по горной долине

И выводит к последней на сегодня переправе через Storfjord.

Паром ушел «прямо из под носа», а у второго обеденный перерыв. Стою в очереди, жду.

В очереди арендованная машинка с соотечественникам. Кстати, это вторая встреча. В Hellesylt с парома выгрузилась девушка с дочкой, тоже «на норвежских номерах».

На берегу фьорда все цветет

А на склонах выращивают малину. Плантации похожи на виноградники

Последний взгляд на красивые берега. Дальше дорога уходит налево в горы.

Возле Gudbrandsjuvet задерживаюсь минут на 15

Отлично оборудованная площадка у провала. И никто не собирает деньги «чтобы провал не проваливался». Но туалеты пока закрыты. Не сезон, по 63-й дороге движение пустили несколько дней назад и инфраструктура запаздывает.

Выше водопада набрал несколько бутылочек воды и дальше в путь.

Дорога плавно взбирается вверх и начинается очередная смена сезонов.

Опять я на поверхности Луны.

Чем ближе Trollstigen, тем больше встречается троллей на обочинах.

На парковке смотровой площадки достаточно оживленно. К обрыву ведет хорошо обустроенная дорожка.

Несмотря на нежаркую погоду, а за бортом +6, местные жители предпочитают летнюю форму одежды.

Гуляю по смотровой площадке.

И оцениваю дальнейший путь.

В принципе ожидаемо, ничуть «не ужаснее» румынского Transfăgărășan, посещенного прошлым летом.

На парковке работает сувенирный киоск, а туалеты закрыты. А вокруг «чисто поле».

Хоте потихоньку спуститься вниз, но повышенное давление воздействовало не только на меня, но и на педаль газа. Так что все самое вкусное пролетел со свистом.

«С облегчением» фотографирую лестницу снизу.

Увы, на сегодня культурная программа закончена. Предстоит проехать еще 250 км, в т.ч. по горам, а на часах уже вечер.

E-136 неожиданно оказалась очень симпатичной дорогой. Красивые ущелья, пороги и водопады.

Очень много обустроенных стоянок и смотровых площадок. Но у меня перегон.

Вечер начался с обломов. Телефон перестал видеть сеть. Причина пока не понятна, нет времени разбираться. Запасной телефон с нескольких пинков зарегистрировался в сети, но звонить не позволяет. Только SMS. И не хочет с основной SIM-кой работать.

В небольшом поселке с незапоминающимся названием автоматическая заправка согласилась общаться только на норвежском языке и наотрез отказалась кушать мои карты. Случайный прохожий норвег подсказал на болгарском языке, что «все, кирдык, не работает» (после 20:00). А на Shellя обиделся: колонка предлагает выбрать удобный язык для общения, но русского я так и не нашел. Мне особо и не надо, но за державу обидно. Есть украинский, молдавский, грузинский и даже белорусский! А нам — «Other countries (English)».

Сусанин, он же иГоГо, предложил немножко срезать и привел на грунтовку в национальном парке, да еще и шлагбаумом перекрытую. Зато на обратном пути увидел забавное ограничение скорости: знак «30» с табличкой «Baran». Это для особо понятливых :). Фотоаппарат доставать не стал, времени в обрез.

На очередную попытку Сусанина срезать уголок не согласился, поехал по «магистралям» E-136 и E-6.

После поворота на 15 дорогу в сторону Lom я понял, что до места ночевки я не доеду и начал присматриваться к вариантам, которых оказалось не мало.

В местечке Garmo на берегу озера Vågåvatnet подвернулся небольшой кемпинг, гостиница и кафе Kvila Turistheim.

За день пройдено всего 350 км. Очень много времени ушло на ожидание парома и переправу, но кого в этом винить ;).

Trollstigen полностью оправдал ожидания. Однозначно must see & drive!

День 5. Lom — Sognefjellet (Rv55) — Laerdal

День начался с корректировки планов. Маршрут начинается с города Lom, в котором стоит деревянная церковь, и 55-й дороги Sognefjellet. Безжалостно исключаю Stalheim, Hardangerfjord и Vøringfossen. Попробую проехать по «снежной дороге» Fv243 и, если хватит времени, заеду в Naeroyfjord. Вечером мне нужно прибыть в Nesbyen.

На посещение церкви в Ломе мне хватило трех минут. Кижи и Витославицы ничуть не хуже. Да и отвык я за эти дни от толпы, а тут три автобуса с японцами.

Впервые посетил норвежский магазин. Цены высокие, но не смертельные. В центре города начинается национальная высокогорная дорога №55 Sognefjellet, которая радует своей пустынностью. Вначале идут уже привычные пейзажи ранней весны.

Какой чудный сарайка, не хуже, чем в Псковской области.

Постепенно дорога приводит в зиму.

Судя по высоте шестов, зимой здесь хорошо наметает.

Чем не «снежная дорога»?

Очередная смотровая площадка, заселенная троллями, которые при свете дня превращаются в каменные пирамидки.

Вокруг снежные вершины и пики острых скал, а чуть ниже трактора расчищают горнолыжную трассу.

За перевалом опять весна.

Впереди серьезный серпантин, который должен привести в долину и к Согнефьорду.

Рядом с дорогой отдыхает стадо диких оленей.

Я был уверен, что спуск закончится в долине, но серпантин продолжается. Затяжной спуск утомил, и я остановился недалеко от мощного водопада.

Но пешком возвращаться в гору было лень, и я просто пообщался с местными жителями и продолжил спуск.

Навстречу попадается много туристических автобусов, а дальше и толпы пешеходов, фотографирующих ничем (на мой взгляд) не примечательный водопад. В Skjolden пришвартовался очередной круизник.

Дальше дорога идет по живописному берегу Lustrafjorden (часть Sognefjord).

По пляжу бродят птички неизвестной породы. Про водопад на заднем фоне даже не упоминаю ;).

Потихоньку добираюсь до уже знакомой переправы Mannheller—Fodnes (Lærdal—Kaupanger). Отстойник для очереди на паром сделан прямо в тоннеле, на берегу места не хватило.

Теперь у меня есть фотографии Sognefjord в ясную погоду.

День 5. Laerdal — Aurland — Nesbyen.

В Lærdal выезжаю на берег фьорда, подвожу предварительные итоги и окончательно исключаю Naeroyfjord из планов.

Вообще захотелось сделать маленький перерыв и зависнуть тут денька на 2-3. Просто погулять, порыбачить, подремать ;).

Минут 15 ушло на борьбу с ленью, но нужно соблюдать расписание и я стартую дальше.

В местечке Sanden 243 дорога сворачивает в горы и становится «снежной», но здесь меня поджидал серьезный облом. На табло светилась надпись «закрыто». Все равно решил проехать немножко вперед, но буквально через 1 км развернулся в удачно подвернувшемся «кармане». Дорога очень узкая и неизвестно что там дальше.

Возвращаюсь в Lærdal и пересекаю горный массив по самому длинному в мире тоннелю. 18 минут под землей проходят незаметно.

В Aurland делаю вторую попытку взобраться на «снежную дорогу». С этой стороны есть две смотровые площадки.

Дорога очень узкая, только на одну машину. В моем понимании она вообще должна быть односторонней.

Хорошо хоть, что здесь автобусы не ездят.

Накаркал! На встречу мне везут туристов. Разъехаться невозможно. Да, движение задним ходом по серпантину — удовольствие ниже среднего, но что делать. Разъехавшись с автобусом, добираюсь до первой смотровой площадки и понимаю, что я больше не хочу и, пожалуй, не могу дальше ехать. Делаю пару фоток на скорую руку, все равно контровый свет и ничего хорошего не выйдет, и бегом вниз.

 В Nesbyen решил ехать по 50 дороге. Сусанин рисует крутой серпантин только вначале, а потом бесконечные тоннели. Меня это устраивает. Навалилась усталость и я хочу как можно быстрее прибыть на финиш.

Дорога оказалась на удивление красивой. Вначале петляла вдоль озера мимо красивых скал и неожиданно уперлась в отвесную стену.

Впереди тоннель и светофор. Организовано реверсивное движение.

Да, это было круто! Вначале тоннель привел в тупик, в конце которого оказался крутой поворот на 90 градусов (похоже, это и послужило причиной организации реверсивного движения). Дальше практически весь серпантин прошел в тоннелях внутри горы, изредка выскакивая на утесы.

Наверху поджидал приятный сюрприз: большая смотровая площадка и немаленький водопад.

Дальше множество тоннелей, очередной лунный пейзаж, водопады, замерзшие озера. В общем, все как всегда ;).

На «язык тролля» я не успел, зато неожиданно нашел его нос ;).

В Норвегии все вода чистейшая, даже в канализационных трубах.

О, опять Псковская губерния.

Гонка за лидером.

В Nesbyen добрался очень поздно. За день пройдено 440 км. Устал сильно. Все впечатления начинают смешиваться.

 День 6 и 7. Nesbyen—Oslo—Stockholm—Turku—СПб.

Опять ранний подъем. Ну сколько можно? :) Путешествие закончилось, сегодня перегон. Делаю пару фотографий утреннего озера и в путь.

«Пис-стоп» перед Oslo.

Oslo встретил плотным движением практически от Hønefoss. На Е-18 и в тоннеле вообще все стояло, но за час-полтора город удалось пройти. Навигатор и указатели вывели меня из тоннеля чуть раньше, чем я планировал, и часть маршрута прошла по набережной с видом на тысячи яхт.

После Osloрядом с Е-18 стройка очередного куска автобана. Всю неделю машина была идеально чистой, но именно здесь она покрылась грязью.

Дальше до Stockholm ничего интересного. Очередная «продувка», теперь уже шведскими полицейскими. Этих интересовал license. Да и номера машины пробили на предмет нарушений.

Чувствуется усталость, в мозгу сплошная дурь: размышляю над происхождением названия шведского города Карлсгога. Воспаленный мозг рисует образ Карлсона в грузинской кепке с огромным шнобелем, торгующего помидорами...

Для разнообразия проехал южным маршрутом по E-20. Разницы не заметил, разве что избежал пробок в черте города, а они там знатные.

Из-за пробки в тоннеле GPS долго не мог сориентироваться, но спасли указатели на терминал «С». И, все равно, я проехал мимо незаметного поворота, а впереди глухая пробка в центр. Пришлось немножко нарушить и развернуться. Шведы отнеслись с пониманием, никто не сигналил и не пытался идти на таран. Со второй попытки въехал на терминал. На регистрации очереди нет, распечатку переварили меньше чем за минуту, вручили ключи и практически сразу направили в чрево Cinderella. Здесь на автомобильной палубе оказалось гораздо свободнее, так что я мог не переживать за то, что кто-нибудь проходя мимо «грязнули» испачкает свою одежду.

Неспешно разместился, выбрался на верхнюю палубу, взял бокал пива и, уютно разместившись за столиком на самом носу, принялся с наслаждением созерцать процесс швартовки парома Amorella.

Только маленькая заноза в голове не давала полностью расслабиться. Amorella, я совсем недавно видел это название… в напечатанном виде… в своем билете!

Лезу в сумку, проверяю, все точно! У меня билет на «Амореллу», а я употребляю алкоголь на «Циндерелле». Ну и ладно: каюта есть, купон на ужин тоже, да и машину мою без полной разгрузки парома уже не вытащить. Ну а если еще и в Хельсинки отвезут, то я не против.

Увы, паром пришел в Turku. И кофе я не выпил. И телефоны не хотят работать. И выгружают очень долго. А еще этим финнам приспичило закрыть ж/д переезд на выезде из терминала минут на 10. Вот с таким настроением я и выехал с парома. И действительно, каким оно может быть, если путешествие было коротким и уже закончилось!

Но это еще не все, на заправке колонка заблокировала мне две кредитки. Т.к. SMS-ки до меня не доходили и я не мог оперативно разобраться с причиной, две оставшиеся карты решил «не портить» и попробовал заправиться за наличку. Та еще задачка…

Домой добрался предсказуемо, часам к 5 вечера. Пробег — такой же, как и в первый день. Состояние усталости и раздраженности рассосалось только дня через два, когда сел разбирать фотографии ;).

В качестве заключения

Закончить свое краткое повествование я планировал традиционной статистикой: километры, литры, «евры», ссылки, но когда начал все калькулировать, понял, что не хочу этого делать. В тексте я и так по возможности дал информацию, но разве это так важно? Ведь что самое главное в путешествии? Для меня это впечатления, которых было ну очень много! И я, насколько смог, постарался ими поделиться.

«Долго будет Карелия сниться». Такие плакаты висят на въездах в Карелию. Неоднократно проверял: обманывают, не снится. А Норвегия снится. Без всяких плакатов и уже не первый день. К чему бы это? :)

Вот сижу теперь и ломаю голову над отпускным маршрутом: как бы ухитриться и на обратном пути из Австрии заскочить на денек-другой в гости к Норгам…