Когда мечты сбываются, или Путешествие в Прованс. Часть 2

ЧАСТЬ 1. Путь в Прованс по дорогам Германии.

ЧАСТЬ 2. Путь в Прованс по дорогам Франции.

Этап 1. Блуа и пещерные приключения.

Первым городом, куда мы устремились в своем пути от Страсбурга, был Блуа. Этот городок находится как бы в центре региона замков Луары, и мы облюбовали недалеко от него, около замка Амбуаз, свое прибежище на целых четыре ночи. Но сначала по пути мы чуть не утонули — над нами раскрылись хляби небесные. По пути попали не просто в грозу — это был потоп. Дворники не успевали отбрасывать ведра воды, какие лились сверху на нас непрерывно. Порой грохотало так сильно, что становилось реально не по себе. Стало невероятно темно, время перепутало день и ночь.

Оценил подсветку работы приборов — синий цвет смотрится броско, стильно, но для моих глаз синий все-таки не подходит. Глаза устают, и панель кажется немного слепой. Не мое. Но, повторю, стильно. Жена первый раз, когда увидела, ахнула, красиво. Датчики света работают, переключения проходят полностью в автоматическом режиме. Баловство, конечно, но, к хорошему привыкаешь быстро. Дома потом пришлось отвыкать.

Здесь получил наглядный пример преимуществ современной оптики и компьютерных технологий. Когда включил передние и задние противотуманки, ближний свет в автоматическом режиме перестроил свою работу и стал светить с большим наклоном, что обеспечивало неплохую видимость даже при таком сильнейшем ливне. С такой технологией до этого мне сталкиваться не приходилось. Очень полезная опция, ничего не скажешь. Также фары как будто ведут водителя в поворотах, поворачивая линию освещения ровно настолько, чтобы всегда иметь оптимальное освещение перед машиной. Но график движения, конечно, смыло ливнем — по дороге неслись потоки воды, скорость пришлось резко сбрасывать порой километров до 40, не больше.

Что интересно — даже при таком ливне (это реально был не дождь, почти ураган) никто на автомагистрали вне специальных зон не останавливается. Запрещено! Остановишься, влетит в тебя кто-кто, сам и виноват будешь. По судам затаскают, мало не покажется. Поэтому, видел, как народ тащился по этому ливню до ближайшей заправки, разрешенного съезда и т.д. — и только там парковался.

Автомагистрали во Франции в своей массе платные. И цены кусаются. От Страсбурга до Блуа 640 километров. Какая-то часть дорог бесплатная. Так вот, за платные дороги на этом перегоне мы отдали 50 евро. Неслабо. Правда, реальной альтернативы нет. Или эти 600 километров можно проехать за 6 часов, или по бесплатным дорогам будешь ехать целый день. Однако немецкие пока еще бесплатные автобаны во Франции вспоминаешь постоянно. Кстати, сначала мы платили наличкой, а потом стали расплачиваться с помощью банковской карты МаsterCard, на которую еще дома положили деньги для оплаты бензина и платных дорог. Очень удобно! Секундное дело — вставил карту, нажал на кнопку получения чека (чек всегда забирали для контроля правильности оплаты), забрал карту, шлагбаум открылся — можно ехать. Не то, что с наличкой, когда стоят минут по пять и бросают в автомат по очереди, одну за другой, всякую мелочь.

Немного о французских заправках на автобанах. Есть обычные заправки, а есть целые комплексы. Там чего только нет — собственно заправка, магазины, кафе, парк для променада и отдыха, где можно размяться и походить, детские игровые площадки, даже дорожки для бега — есть! Свои зоны для паркинга, естественно, туалеты и даже душевые. Т.е. продумано и сделано все для того, чтобы водитель и пассажиры могли при необходимости комфортно отдохнуть и восстановить свои силы. За это, конечно, от нас французам полный респект.

Мы прорывались сквозь завесы дождя к замкам Луары. Эти великолепные архитектурные сооружения, расположенные среди живописной природы в долине реки Луара, не только являлись резиденцией королей и самых знатных дворян Франции, но, самое главное лично для нас, вдохновляли писателей, поэтов, художников на создание всеми нами любимых с детства произведений литературы и искусства. Кто из нас не знает «Трех Мушкетеров» или «Королеву Марго»? Помню, книгу «Анжелика маркиза ангелов» мне дали по большому блату (забытое слово) на одну ночь. Это реально те места, где бродили любимые герои нашего детства и нашей юности. Сегодня ВСЕ архитектурно-исторические памятники долины Луары внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

И, чудо, километров за сорок до Блуа ливень прекратился, перешел в дождь, а потом и дождь убежал, уступив место солнцу.

Машину мы поставили на подземную парковку в Блуа, благо свободное место оказалось рядом от въезда. В этот раз, подземные парковки Франции решили нас на психологическую устойчивость не проверять. Не знали мы тогда всего коварства французов…

Имперский город Блуа. Все дома сложены из кирпича одного цвета.

Первые упоминания о замке Блуа встречаются в документах еще IX века. При Людовике XII город Блуа становится столицей королевства, т.е. Франции, а замок служит резиденцией королей почти до шестнадцатого столетия.

Кафедральный собор города.

Дорога к собору узка и прилично идет вверх. Ступеньки не считали.

Внутри собора, в общем, все как обычно в католическим храмах.

Но есть за замком Блуа один страшный грех — именно здесь, по приказу короля Генриха III, был убит герцог де Гиз, претендовавший на престол. После этого злодейства все последующие короли не жаловали Блуа, а в восемнадцатом столетии вообще перестали приезжать в замок. Людовик XVI в 1788 году хочет даже продать замок. Но покупателей не находится. А затем грянула революция. Замок хотят уничтожить, но все-таки сохраняют и после перестройки в нем размещают казарму. Поэтому во времена французской революции замок был сильно разрушен.

Сейчас замок полностью восстановлен. 

К королевскому замку можно придти разными дорогами, через город, дорога для всех, и от собора, по так называемой «королевской дороге».

Королевская дорога — заблудится нельзя.

 
Подъем из города к замку. Сверху идет королевская дорога.

Подъем к замку через огромные стены крепости Блуа.

Прямо перед нами — площадь и замок Блуа.

 
Королевские регалии над входом в замок и внутренний двор замка.

В этой башне был убит герцог Де Гиз.

Внутрь замка мы не пошли — ливень безжалостно съел наше время. Но походить по королевскому парку времени у нас было предостаточно.

С фасада замок кажется совершенно небольшим, но стоит его обогнуть и понимаешь какая это громада и мощь.

Вокруг замка разбит очень красивый парк, в котором, оказывается, есть грот, целиком сложенный из полудрагоценных камней. Вход свободный…

Сразу вспоминаешь из мультика собаку Шарика и сосиску «у меня бы долго не лежала…».

Грот из полудрагоценных камней. У нас, точно, с молотками бы приходили…

После этого нам предстоял путь в необычный отель, в котором мы планировали провести целых четыре ночи. От Блуа ехать до Амбуаза минут двадцать, причем по красивейшей дороге вдоль реки Луары.

А необычен этот отель тем, что весь, целиком, находится… в пещере.

Вход в этот необычный отель. Машина стояла за забором, место бесплатное и где придется. Но нам повезло — мы парковали прямо около входа, а потом наше место никто почему-то не занимал. Рассказываю Вам про этот отель только потому, что именно в отеле произошла история, какую мы вспоминаем достаточно часто.

 Основной зал этого необычного отеля.

Есть в отеле даже свой бассейн, естественно, тоже в пещере.

Номеров очень мало, вроде всего 4 или 5 номеров. Т.е. отель рассчитан человек на десять. Завтракают здесь все вместе и достаточно торжественно.

Пещерные коридоры отеля.

По числу сервировки можно безошибочно определить количество постояльцев.

Первый и последний раз за все время нашего путешествие, когда к завтраку надо было готовиться, быть на уровне. Разговоры с утра, в основном, на тему планов предстоящего дня. Язык — английский с примесью того, что еще знаешь. Все с уважением относятся к человеку, какой стремится участвовать в диалоге. Молчание не приветствуется. Но один неприятный эпизод произошел именно здесь. Это было как раз то самое время, когда ополченцы на Украине устроили Иловайский котел, и пошел наш первый гуманитарный конвой. До этого, пока наступали войска украинской армии, захватывали города и села Донбасса, на западе, мы свидетели, было тихо. Так, скажут промежду прочего, в новостях, что на Украине неспокойно и все. Но как только образовался этот котел и пошел российский конвой — что тут началось!

По всем каналам, с интервалом в десять - пятнадцать минут крик о вторжении российской армии.

Мы как раз сидели за завтраком, когда по работающему телевизору передали срочную новость о полномасштабном вторжении российской армии. Разговор за столом прекратился, и все взгляды устремились на нас. Не могу сказать, что в этот момент мне было комфортно. А если это правда? Жена, вообще, вспоминает этот эпизод как самый неприятный в путешествии. Но смотрю — по ящику болтают о полномасштабном вторжении, а показывают колонну КАМАЗов, выкрашенных в белый цвет и под флагами Красного Креста. Так армии не вторгаются. Поэтому улыбнулся и ответил, что с мая месяца российская армия, если верить прессе, вторгается регулярно, один раз в неделю точно. Но верить прессе, сами знаете, можно только с большой натяжкой, а здесь, мне кажется, вообще все натянули по самые уши — ведь нельзя, право, выдавать колонну грузовиков за танки и пушки. Народ рассмеялся и больше на эту тему к нам не приставал.

Но вошел в нашу семейную историю этот отель совсем по другой причине.

Наш номер тоже располагался в пещере, в этой самой пещере, относительно небольших размеров, стояли удобная кровать, шкаф и тумбочки для одежды, а в углу, здесь же в номере, притаилась внушительных размеров джакузи с программным управлением.

Прошли сутки пребывания в номере и, естественно, после посещения красот очередных луарских замков, возникла мысль порелаксировать в джакузи с музыкой, вином и сыром. Сказано — сделано.

Разобравшись с нехитрой системой программного управления, поставил поднос с вином и сыром рядом, включил джакузи и стал наливать воду.

Снимок сделан еще ДО истории. Хотя, мне кажется, судя по снимку, замысел возник уже тогда.

На этом рассказ можно было бы и закончить, если бы не великое женское любопытство. Жене тоже очень сильно захотелось понажимать какие-то непонятные ей кнопки, что и было незаметно от меня сделано (вдруг я замечу и буду ругаться). Потом я ругался, долго и очень громко… Но продолжаю. Вода налилась, и я, раздевшись, полез в джакузи, предвкушая блаженство от воды, вина и сыра. В голове стали рождаться всякие интересные мысли, не привлечь ли в джакузи жену с последующим развитием событий. В общем, расслабился. И не знал, что часовой механизм бомбы уже заведен и ждет только, чтобы клиент залез в мышеловку.

Когда я залез в джакузи и еще не успел даже полностью туда погрузиться — внезапно в меня ударили жуткие, острые как бритва и холодные струи воды, а затем, сработал испаритель, и все пространство джакузи мгновенно затянуло паром, таким плотным, что не видно ни зги. От полной неожиданности всего происходящего я каким-то образом задел поднос — вино с сыром полетело в джакузи, на сыре я здесь же поскользнулся и с грохотом рухнул в джакузи, подняв волну цунами, какая мгновенно накрыла половину номера. В дыму услышал истошные крики жены «мои вещи», она бросилась спасать, конечно, не меня, а лежащие на кровати свои наряды. Что-то в программаторе джакузи щелкнуло, форсунки перестроились и стали бить с наклоном вверх, заливая всю пещеру. В густом пару, под струями воды, я пытался лихорадочно нащупать кнопку выключения.

Это уже постановочная сцена. Снято во время проведения следственного эксперимента.

И тут заревела на полную катушку светомузыка, вся пещера стала переливаться в дыму всеми цветами радуги. И знаете, что эта сволочь стала играть? Ни за что не поверите, но играть эта сволочь стала легендарную песню Deep Purрle «Smoke on the water». От этого я грохнулся второй раз. Воды в джакузи было уже много, и цунами накрыло, все парило, не видно, но что-то очень важное, т.к. здесь же раздался, нет не крик, а, как мне показалось, рев бизона женским голосом: «Что ты делаешь?». Не знаю, чем бы все это закончилось, но тут жена догадалась, выскочила из пещеры за дверь и вырубила общий рубильник в нашу пещеру. Но это пещера, и окон в ней нет!!! Воцарилась почти кромешная пещерная тьма, какая освещалась полумраком от пещерного же коридора. Когда я кое-как вылез из джакузи, оделся и снова включил электричество, пещера парила, эта сволочь не работала, но зато в полной тишине запустилась каким-то образом световая установка. Все красиво в тумане переливалось всеми цветами радуги. ВСЯ пещера и ВСЯ постель были залиты напрочь. Мои ботинки, как лодочки, проплыли мимо меня и скрылись в тумане.

… Дальше уже не так интересно. Я объявил себя военным трибуналом и назначил расследование. Расследование показало, что жена поставила джакузи на программатор, какой автоматически запускался при наличии объекта в этом самом джакузи. Таким объектом волею судеб оказался я. Потом я долго пытался провести следственный эксперимент и говорил, покажи, в какой последовательности ты нажимала кнопки. Террорист упорно молчал. Приговор трибунала был суров — террорист был приговорен к расстрелу, какой был заменен на пожизненную каторгу рядом со мной при совместном семейном проживании. Поэтому, друзья, если захотите расслабиться в джакузи, да еще со светомузыкой, вином и сыром при наличии рядом красивой женщины — будьте все же начеку. Помните Вюрцбург. Они могут быть любыми… Лично я, вообще, считаю, что эти придурки от инквизиции совершили две принципиальные ошибки. Первая ошибка, женщины все, абсолютно все, могут летать. И вес тела здесь абсолютно ни при чем, все зависит от состояния женской души. А вторая и главная ошибка (преступление) — их не сжигать надо, а любить. Тогда любые случайности, типа этой, только пополняют нашу коллекцию фирменных семейных рассказов.

Часть 2. Этап 2. Замки Луары. Маленький путеводитель.

В район замков Луары мы приехали основательно — на целых 4 ночи. Решили, что лучше в этих краях все осмотреть достаточно основательно, ведь неизвестно доведется побывать еще раз в этих местах или нет.

Прошедший накануне ливень-потоп сделал свое черное дело, температура воздуха упала до 14-16 градусов. За завтраком в нашем пещерном отеле как раз был разговор, что так холодно у них только зимой, а для августа месяца такие холода вообще дело невиданное. Холод в августе на юге Франции, конечно, круто, но еще хуже, что временами шел мелкий и очень холодный дождь, что просто совершенно портило всю картину. Но разве могут остановить русских людей морозы Франции и какой-то дождик? И первым в нашем списке, как самый дальний от нас, стоял замок Шамбор. До него ехать от Амбуаза километров 50 или час пути.

Замок Шамбор.

Парковка рядом, стоимость парковки 4 евро. Рядом с кассами располагается небольшой рынок, где можно купить вино, сыр, мед, колбасы и другие продукты местного производства.

Замок Шамбор — амбициозный проект короля Франциска I.

На фото хорошо видно, как нам повезло с погодой. На площадках замка было реально холодно.

Самый огромный среди всех замков Луары. Чтобы это понять — не обойтись без цифр. Королю было 24 года, когда по его инициативе началось строительство охотничьего замка, ставшего в итоге монументальным сооружением. За 32 года пребывания на престоле, Франциск провел в Шамборе всего 72 дня и не увидел его в законченном виде. Грандиозное сооружение, получившееся в итоге, включает в себя 77 лестниц, 280 каминов и 426 комнат.

Сегодня замок Шамбор один из символов Франции.

Историки убеждены в том, что проект замка принадлежит руке Леонардо да Винчи, которого Франциск привез из Италии. В частности, на почерк мастера указывает знаменитая двойная спиральная лестница.

В основе архитектуры Шамбора лежит схема укрепленной крепости Средневековья — донжон с четырьмя мощными угловыми башнями. Многочисленные дымоходы, расположенные на крыше, придают этому массивному сооружению элегантный вид.

Шамбор считается идеальным замком, замком совершенством.

Поэтому его посещение представляется просто обязательным, без Шамбора исчезает главный бриллиант в короне луарских замков.
Часы работы: октябрь - март 10:00-17:00; апрель - сентябрь 9:00-18:00
Стоимость: 11 евро с носа.

Территория замка просто огромна — здесь есть и парки, и каналы, и охотничьи угодья.

Спиральная лестница Да Винчи.

Внутри замка достаточно неплохо сохранилось богатое убранство комнат, в том числе покои Короля и Королевы. Рекомендуем — есть на что посмотреть.

Покои Короля. На ковре хорошо видны лилии.

Внимание! Замок является невероятно раскрученным туристическим местом. Только здесь, в первый и в последний раз в этом путешествии, мы столкнулись с криминалом. Дело было так. Туалеты в замке оборудованы по принципу кабинок, т.е. стены не доходят до потолка. Шустрые арабские мальчишки подтягиваются, хватают в соседней кабинке все, что попадется под руку (сумки, фото) и деру. Так случилось со мной. Но меня уберег ГОСПОДЬ. В кабинке, где я расположился, крючок для вещей был выломан и я повесил фото на противоположную сторону. Вдруг над перегородкой появляется детская кучерявая голова, видит, что на ближайшей к нему стене ничего не висит, зато висит на противоположной. Потянулся, мне даже ничего делать не пришлось, т.к. рука его тянулась мимо моего носа, причем в самом буквальном смысле этого слова. Хлопнул по этой руке, маленький грабитель с грохотом слетел вниз и исчез. Дальше я уже все понял, поэтому особенно не спешил. Когда открыл дверь кабинки, какой-то пожилой араб ползал около нее, собирал рассыпанную мелочь и мешал мне выйти. Кто бы сомневался. Поэтому, пожалуйста, будьте в этом месте более внимательными, у этой публики могут быть и другие методы.

Замок Шеверни.

Находится от Шамбора в 18 километрах.

Бесплатная парковка.

Работает с 9:00 до 18:30 без перерывов.

Официальный сайт: http://www.chateau-cheverny.com/

Сначала никак не мог понять, а затем дошло, что замок отчасти напоминает Люксембургский дворец в Париже. Строгий ренессансный стиль, высокие окна, симметричность — все это «работает» на удивительно гармоничный облик этого небольшого здания.

Замок на протяжении многих веков переходил из рук в руки потомкам только одной фамилии. Вероятно, благодаря этому здесь полностью сохранилась мебель, картины и другие элементы обстановки XVII века.

Шеверни до сих пор принадлежит этой семье, хотя и работает как музей. Единственным напоминанием о том, что он является частной собственностью, являются несколько современных семейных фотографий, стоящие в одном из залов. На одном снимке изображены как раз владельцы этой усадьбы. Из-за такого штриха комнаты замка кажутся обжитыми и уютными, а не законсервированными, как древние музейные экспонаты. Хозяева замка имеют право закрывать его для своих внутрисемейных торжеств или приемов, но делают это крайне редко. На сайте замка указано, что он открыт для публики все 365 дней в году!

Замок Шомон-сюр-Луар

Стоит на высоком холме. Машину пришлось оставить внизу, нашли бесплатную парковку, а затем по лестницам поднимались в гору.

Часы работы с 10:00 до 18:30.Стоимость прохода в замок: 7,50 евро с носа.

Именно с этим замком и с замечательным парком вокруг связано имя Екатерины Медичи, супруги короля Генриха II, которая приобрела его в 1560 году. Здесь находится ее знаменитая комната, связанная лестницей с помещением в высокой башне, где жил ее личный астролог — Козимо Руджиери.

С высоты замкового холма открывается прекрасный вид на Луару, а сам замок чудо как хорош. Только сказки снимать.

Именно здесь астролог предсказал Медичи смерть мужа на рыцарском турнире и последовательную смерть ее трех сыновей, которые занимали престол один за другим после смерти своего отца Генриха II, и приход к власти короля Наварры Генриха IV, супруга ее дочери Маргариты (королевы Марго). Т.е. получается, всю свою жизнь Медичи боролась с этими предсказаниями, все знала наперед и ничего не смогла сделать.

Покои великого предсказателя. Даже сегодня в этом замке все еще расставляют магические круги.

Дикобраз под короной — личный герб Короля Франции Генриха II.

Именно в этот замок Екатерина сослала фаворитку своего мужа Диану де Пуатье, когда Генрих II скончался. А в 1810 году здесь жила и писала изгнанная из Парижа Наполеоном Мадам де Сталь. Какой замок! И какие имена связаны с этим замком. Только по тому, сколько событий произошло в этом замке, можно написать роман, и не один.

Вокруг замка разбит прекрасный парк, также не без известной доли мистики.

Сайт: http://www.domaine-chaumont.fr/

Замок Шенонсо.

Может быть, самый романтический замок Луары.

Время работы: с 9:00 до 20:00 каждый день.

Стоимость прохода в замок: 12,50 евро с носа.

Замок со всех сторон окружен рвами и каналами. Замок стоит фактически прямо в реке Шер. В XIII веке на этом месте была крепость, окруженная рвами с водой, которая соединялась с берегом подвесным мостом и принадлежала семье де Марк.

 Сад Де Пуатье.

Король Генрих II подарил этот замок своей любовнице, которая была на 19 лет старше его — Диане де Пуатье. И это еще одна причина, привлекающая в Шенонсо толпы туристов: людям нравятся красивые истории любви. Именно Диане замок обязан длинному мосту, который был пристроен к зданию, чтобы вести на другой берег реки Шер. Предназначался мост для уединенных любовных прогулок. Она же разбила сад слева от замка, который носит ее имя до сих пор.

Любимое место отдыха Дианы. Потом здесь с огромным наслаждением отдыхала Екатерина Медичи. Месть кота Леопольда?

В самом замке сохранились богатые интерьеры. Среди прочего интересна знаменитая комната Луизы Лотарингской, которая в знак траура по мужу — Генриху III — сделала в ней черный потолок и стены. Только дома обнаружили, что ходили по замку, открыв рот и эту самую черную комнату, снять забыли. Не повторяйте наших ошибок.

Внутренний вид Галереи или перехода через реку.

Другой сад справа от замка — это творение рук Екатерины Медичи, которая после смерти своего супруга выгнала любовницу мужа из Шенонсо и поселилась в замке сама. Она же сделала мост крытым, фактически превратив его в галерею. Сохранились многочисленные свидетельства очевидцев, что Екатерина часто и с удовольствием рассказывала, что этот замок раньше служил убежищем для любовной парочки от нее, вот на этом сервизе парочка любила обедать, вот на этой кровати отдыхать, и вот теперь, она, Королева, живет здесь и всем этим распоряжается. В местном магазине сувениров можно купить буклет, в том числе, на русском языке, где в красках и подробностях излагается вся история этого любовного треугольника.

Подвесной мост в сторону выхода в парк.

Наверное, один из самых узнаваемых видов этого невероятно красивого замка.

Сайт: http://www.chenonceau.com/

Поместье замка просто огромно. Пишут, что основным секретом красоты Дианы, с помощью которой она так привязала к себе Короля, были ежедневные многочасовые верховые прогулки. Именно верхом Диана объезжала свои владения. Сегодня, чтобы все объехать, необходимо иметь велосипеды. Видели, что многие туристы так и поступают — приезжают на авто уже с велосипедами.

Замок Кло-Люсе, Парк Леонардо да Винчи

Находится менее километра от Амбуаза.

Ходили в замок от отеля (нашей пещеры) пешком.

Cтоимость прохода: 11,50 евро с носа.

Время работы: с 9:00 до 20:00.

Сайт: www.vinci-closluce.com

Сегодня замок Кло-Люсе выглядит именно так, как в конце XV — начале XVI веков. Король Франции Франциск I, начавший строить громадный замок Шамбор, провел в Кло-Люсе свое детство. А став в 22 года королем Франции, он пригласил к себе Леонардо да Винчи, предоставив ему для проживания любимый замок детства. Именно здесь знаменитый итальянский художник, изобретатель и ученый прожил три последних года своей жизни. Замок невероятно маленький, действительно почти детский, вокруг него разбит парк, носящий имя гениального итальянца. Внутри замка делать, на наш взгляд, особенно нечего — оригинальная обстановка времен Леонардо, не сохранилась. Правда, есть так называемый зал макетов, в котором представлены вещи, сделанные по чертежам ученого, — прообраз танка, вертолета, разводного моста. Но мы внутрь замка не ходили, поэтому более ничего добавить не можем.

Замок

и его внутренний дворик.

Замок Азе-ле-Ридо.

Находится в 50 км от Амбуаза.

Часы работы с 9:30 до 19:00.

Стоимость: 8,50 с носа.

Сайт: http://azay-le-rideau.monuments-nationaux.fr

Этот изящный замок гармонично вписан в пространство на излучине реки Эндр. На этом месте еще в XII веке стояла крепость, главной функцией которой была защита пути из города Тур, лежащего в 20 километрах отсюда в Шинон. Крепость несколько раз переходила из одних рук в другие, пока не была разрушена в начале XV века. Целых сто лет руины были бесхозными, пока главный казначей Франциска I Жиль Бертело не взялся за его восстановление. Деньги у казначея водились немалые, а фантазии и вкуса его супруге Филиппе было не занимать. Благодаря этому на свет появился изысканный замок, словно вырастающий из воды.

Погода явно начинала налаживаться. В тени еще было прохладно, а вот на южном солнце Франции временами было даже жарковато.

Замок окружает великолепный английский парк. В разгар Французской революции здание было куплено аристократом Шарлем де Биенкуром. Именно эта семья провела огромные работы, осушила земли вокруг здания, и разбила парк.

В замке как раз и сохранились интерьеры залов и комнат времен конца 18 -начала 19 веков.

Замок Юссе.

Сайт: www.chateaudusse.fr
Где находится: Rigny-Usse, 8 км от станции Rivarennes.
Часы работы: середина февраля - март, сентябрь - середина ноября 10:00-18:00, апрель - август 10:00-19:00
Стоимость: 14 евро с носа.

Потрясающий по своей красоте замок! Хотя этот замок никогда не принадлежал ни одной особе королевской крови, и никогда ни один король в нем не останавливался. Правда, королевские покои были в те времена предусмотрены в каждом подобном замке. Так сказать — на всякий случай.

Но знаменит этот замок другим. В одной из здешних башен королевская дочка, уколовшись веретеном, уснула на сто лет. Так считал Шарль Перро, которого замок вдохновил на написание сказки «Спящая красавица». Поэтому второе название Юссе — замок Спящей красавицы.

Друзья! В этих краях оживают, всплывают из памяти герои повестей и романов. Теперь, получается, до сказок добрались. И не знали еще мы тогда, на входе в замок, что сказка в этом замке живет давно и, надо сказать, чувствует себя прекрасно.

К проектированию сада возле Юссе причастен сам Андре Ленотр — знаменитый ландшафтный архитектор, спроектировавший ни много ни мало, а сады Версаля.

Сегодня, в той самой круглой башне, оживают в роскошных нарядах восковые фигуры героев «Спящей красавицы», возвращая всех посетителей замка в сказку. Переходя из зала в зал, из комнаты в комнату зрители становятся как бы участниками этой сказки со всеми музыкальными и видео эффектами.

Но и это еще не все. В этом замке существует традиция — каждый год в замке выставляется богатая экспозиция исторических костюмов. Манекены, одетые в одежду разных эпох, расставляются прямо среди мебели той же эпохи, как бы погружая всех смотрящих в это время. Причем каждый год экспозиция меняется. Поэтому, если кто-то, прочитав этот отчет, попадет в эту сказку, он увидит в следующем году уже что-то другое.

Замок Вилландри.

Сайт: www.chateauvillandry.com
Часы работы: сады: 9:00-19:30;
замок: 9:00-18:30.
Стоимость: 10 (замок и сады); 6,50 евро (только сады).

Изо всех замков в долине Луары Вилландри выделяется прежде всего своими необыкновенными садами. Сам замок относительно молодой, его строительство было завершено здесь в 1536 году, и он стал в долине Луары последним замком, построенным в стиле Ренессанс.

В каналах и рвах замка просто кишит рыба.

Внутри замка очень легкая, непринужденная обстановка, что интересно, практически все помещения имеют выход в сад.

Но, конечно, главные здесь — сады! Они размещены на трех разных уровнях, и у каждого есть свое название. Есть «Сады любви», где растения высажены и подстрижены таким образом, что изображают разные стадии этого чувства. Есть фруктовые сады, есть декоративный огород с капустой, свеклой и латуком, есть аптекарский огород с лекарственными растениями, где возле каждой травинки стоит табличка с названием: зверобой, мята, душица…

Садовники высаживают сезонные растения, поэтому вид у садов меняется не один раз в год.

Слова здесь не нужны. Поэтому только одно добавление. Содержать такие сады — дело дорогое и хлопотное. И совсем уже был заброшен этот замок, царила здесь разруха и запустение, пока не приехал в Вилландри в 1906 году испанец Иоахим Карвалло. Наследник огромного состояния, миллионер, занимавшийся до этого наукой, он настолько влюбился в Вилландри, что решил посвятить дальше свою жизнь восстановлению и поддержанию замка и его садов в том виде, в каком они были в XVI веке.

Все свое состояние он бросил на это, но теперь сады этого замка выглядят именно так, как их создали садовники в XVI веке.

Замок до сих пор принадлежит семье наследников господина Карвалло, какие продолжают его дело.

Замок Амбуаз. Непокорившийся замок.

Мы объездили все замки Луары, какие хотели. Все они открыли перед нами свои ворота, хотя до некоторых из них необходимо было ехать 40-50 километров. Остался последний, замок Амбуаз, до которого нам было метров 600, не больше, и целых три вечера на его покорение в нашем распоряжении. От него невозможно отвернуться, его невозможно пройти.

Амбуаз возвышается на холме прямо над Луарой. Представляете, нет, Вы себе только представьте, этот замок существует здесь с 503 года. Одно время им владели даже норманны. С 1431 года Амбуаз становится одной из резиденций французских королей. Здесь бывал Карл VII, Людовик XI, прошла юность короля Карла VIII. После его смерти в двадцативосьмилетнем возрасте владельцем замка становится герцог Орлеанский, будущий Людовик XII. В 1515 году здесь живет король Франциск I. Замок поражает современников своей роскошью и блеском.

Именно сюда, в Амбуаз, приезжает великий Леонардо да Винчи по приглашению Короля Франциска I, привезя с собой несколько картин, в том числе и картину всех времен «Джоконду». Он прожил четыре года, придумывал новые механизмы, вел беседы с королем и завещал себя похоронить именно здесь, что Франциск в итоге и исполнил. Могила Леонардо да Винчи находится в Амбуазе, в часовне святого Губерта.

Конечно, вне всякого сомнения, такой замок достоин нашего покорения.

И мы пошли на приступ, причем самой короткой дорогой — вдоль старинных пещер, вырытых по образу и подобию нашего отеля в местных мягких горах из песчаника.

Далеко мы не ушли — первая пещерная винотека оказалась просто в тридцати метрах от нашего отеля.

Помимо вина, здесь продают также сыры, фуа гра, хлеба местного производства только не хватает. В общем, полный джентльменский набор. Здесь-то, после ознакомления с продукцией местного производства, меня посетила мысль, как лучше провести вечер при помощи джакузи.

Штурм замка не удался. Амбуаз ехидно улыбнулся.

На следующий вечер мы, ученые, обошли пещеры стороной, прошли строго по набережной и выскочили прямо к подножию замка, какой гостеприимно распахнул… подвалы своих винных погребов. Оказывается, в этот день был слет местных виноделов по обмену премудростями, и наливали абсолютно бесплатно.

 Вход в подвал открыт. Простите, меня зовут.

Внутри тоннеля стояли бесчисленные виноделы и все предлагали свою продукцию. Дегустация самого продукта, естественно, бесплатная. Сколько там было сортов вина, точно уже не вспомнить, но сортов 30 точно было. Наливали понемногу, дегустация ведь, грамм по 50, не больше. Дома посчитал, оказывается суммарно полтора литра и разных сортов.

Штурм замка не удался. Амбуаз похохатывал.

У нас оставался третий и последний вечер.

Мы обошли пещеры, миновали окружной дорогой подножие замкового холма и ворвались с тыла.

Мы уже видели открытые ворота замка и его солдат, какие совершенно не желали нас останавливать, разве что для фото.

И тут… на площади началось совершенно бесплатное представление. Приехал шапито. И нам так захотелось в этот последний для нас вечер на Луаре, просто посидеть, попить кофе и посмотреть на игру актеров, хотя, само собой, мы не понимали ни одного слова.

Актеры играли какую-то сказку. Это точно легло на сердце, т.к. все увиденное на Луаре мы и сегодня воспринимаем как одну непрерывную сказку, насколько здесь все сливается и перемешивается — знакомые с детства книги, герои, реальные истории и наши личные впечатления.

И мы предложили Амбуазу мир — каждый остался при своем, мы пить кофе и смотреть под открытым небом спектакль, а замок остался непокоренным.

И полетели над Амбуазом в знак мира и дружбы воздушные шары.

Так закончилось наше пребывание в Луаре.

Часть 2. Этап 3. Бросок к атлантическому побережью.

Оставив Луару, мы направились туда, куда мечтали попасть давно — добраться до атлантического побережья Франции. Выйти к Атлантическому океану мы планировали в Аркашоне, атлантическом курорте и некоронованной столице устриц.

Но вначале, проездом, наш путь лежал в город Пуатье, где мы хотели увидеть своими глазами местный Собор. Пуатье, город трех важнейших битв, резиденция графов Пуатье, владения Алиеноры Аквитанской — богатейшей и влиятельнейшей дамы Средневековья, ставшей женой английского короля Генриха II Плантагенета и родившей ему сына — Ричарда Львиное Сердце. Думаю, что ради воспоминаний об той эпохе и посещения удивительного собора Нотр-Дам-ля-Гранд  стоит здесь оказаться хотя бы проездом.

Храм Нотр-Дам-ля-Гранд кажется выточенным из слоновой кости: настолько ажурный у него фасад, украшенный скульптурными группами.

Искусствоведы и архитекторы единогласно признают его шедевром романской эпохи. В камне отображены эпизоды из Ветхого и Нового завета. Есть сцены первородного греха, статуи 12 апостолов.

Внутри храм словно ажурный, по тонкости резьбы по камню напоминает работы восточных мастеров. Поражают воображение выполненные в изящной технике фрески с религиозными сюжетами.

В Соборе шла служба, народа, к нашему удивлению, было много, поэтому тревожить верующих и снимать внутри Собора мы не стали. Первое упоминание о церкви относится к X веку, освящение — к следующему веку, а витражи и орган датируются XIX столетием.

Интересно, что никто достоверно не знает, при каких обстоятельствах появились напоминающие еловую шишку башенки. Если без этих башенок, собор с фасада чем-то неуловимо похож на наши старейшие храмы Владимира — не находите?

После Пуатье нас не держало ничего — впереди был ОКЕАН.

И рвались мы к океану ради целей, как шутили между собой, трехглавого дракона — покупаться, поесть устриц, и посетить самую большую дюну в мире.

Аркашон, конечно, хорош. Роскошные набережные, богатые дома, более 100 километров бесконечных песчаных пляжей. Место для нирваны и полной расслабленности.

Некоторые умельцы умудряются из песка и воды делать целые произведения искусства. Жалко, долго они не просуществуют.

Говорю сразу, самое простое, оказалось, поесть здесь устриц. Устрицы свежайшие, утром можно прийти на рынок и выбрать на любой вкус и кошелек поштучно. Можно заказать в ресторанах или кафе. Только плати деньги.

Рынок оказался просто в 50 метрах от нашего отеля. Заходишь, выбираешь, платишь, уходишь. Все чисто, никакого рыбного запаха. Помимо рыбы есть практически все — мясные и колбасные изделия, сыры, овощи, фрукты, специи и, конечно, рыба и морепродукты. Рыбу при Вас разделают, останется только бросить на сковородку. У нас номер был с маленькой кухней, поэтому от такого удовольствия отказаться не могли.

В ресторанах есть безумно дорогие устрицы. Мы предпочитали относительно недорогие в пляжных кафе на набережной. С пивом идут отлично. Вечером, недалеко от отеля, встретили занятную картинку — трое алкашистого вида французов пили из банок самое дешевое пиво, а перед ними на газетке лежал закусон в виде свежайших устриц. Около океана живут, имеют возможность закусывать красиво.

Но, конечно, Главной целью нашего посещения Аркашона являлась Дюна Пила. Дюна является самой большой дюной в мире. Ее размеры действительно поражают. Расположена Пила буквально в нескольких километрах от Аркашона, но лучше ехать туда на машине или брать напрокат велосипеды. Длина дюны составляет более 3 километров, ширина — 500 метров, а высота — 107 метров. Благодаря довольно необычному расположению и невероятной красоте это место ежегодно посещают более миллиона посетителей.

Дюна живет. С каждым годом дюна все глубже и глубже перемещается вглубь, медленно вытесняя расположенный рядом лес. В течение прошедших 57 последних лет дюна продвинулась вглубь на 280 метров, что в среднем составляет 5 метров ежегодно.

Фото не наше. Снято с самолета — вся дюна как на ладони. Невероятная красота. Пустыня в цивилизованной Европе!

Во время своего перемещения Пила поглотила около двадцати частных территорий. Ежегодно исчезает около 8000 квадратных метров близлежащего соснового леса. В северо-восточной части дюны когда-то проходила дорога, перекрытая в 1987 году из-за песчаного оползня. Спустя четыре года она полностью исчезла. В течение прошлых десятилетий песком накрыло десятки домов, вилл и других частных владений.

Мы оставили машину на платной парковке под соснами около дюны и пошли на штурм.

В принципе, существует для подъема лестница, но настоящие герои не ищут легких путей. Подъем на 100 метров по песку, иногда проваливаясь в нем по колено, дело не такое уж и легкое. Зато получаешь массу удовольствия от каждого шага босых ног по теплому песку дюны. Наверху нас ждал захватывающий дух вид — на морское побережье, сосновый лес и окрестности. В особо хорошую погоду видно даже горную гряду Пиренеев.

Внезапно стало понятно, что пейзаж безумно похож на пейзаж нашего любимого фильма «Белое солнце пустыни» — тоже пески, море и солнце.

Разве что таможни Верещагина не хватает, да прикопанных в пустыне голов.

Последнее было решено исправить и снять небольшое продолжение фильма, конечно, с положительным финалом.

Почему-то считается, не знаем, что тот, кто дошел до этих палок, покорил дюну.

Конечно, это вымысел. Но пройтись, полежать, позагорать на дюне хотя бы полдня — одно огромное непрерывное удовольствие. Ограничений два — запас воды и опасения сгореть, как свечка, в этих песчаных линзах под южным солнцем Франции.

Обратный спуск тоже не прост — а скатываться по песку не советуем, высоковато будет падать.

Хорош атлантический курорт Аркашон и вечерами — город живет в огнях бесчисленных кафе и красивых подсветок зданий.

Центральная площадь города.

.

А на противоположной от часов, также на центральной площади города, за моей спиной, тот самый рынок, какой работает каждый день и где можно купить все, что душе угодно.

Мы знали еще до путешествия, что мало, очень мало, позорно мало запланировали времени пребывания в Аркашоне.

Да, с купанием мы почти пролетели — океан в этом году на ЮГЕ Франции был невероятно холоден. Нет, купаться, конечно, можно. Но не по часу, полтора, а так, чтобы только галочку поставить, мол, купались в атлантике. Действительно, реально, очень холодно. Но все равно, сама атмосфера, этот океан, конечно притягивает.

Однако нас ждала главная цель нашего путешествия — нас ждал Прованс.

И мы рванули к нему, обалдевая от направлений — мы ехали в сторону испанской границы, появились указатели на Барселону. Так далеко мы еще на авто не забирались. И нашей последней целью, перед Провансом, была крепость Каркассон. Именно ради нее мы сделали испанский крюк, дойдя почти до испанской границы, а потом, падая вниз, в сторону Каркассона.

Как я мечтал увидеть это чудо!!! Окруженный многокилометровой неприступной стеной, средневековый город с 52 башнями, старинными домами, замком, кафедральным собором и узкими кривыми улочками, в хитросплетениях которых легко заблудиться.

Нет, конечно, мы не рассчитывали увидеть такое вечернее чудо. Фото не наше. Мы не планировали ночевки в Каркассоне, все свободное время было отдано Провансу. Но мы хотели элементарно походить по старому городу, хоть немного погрузиться в его атмосферу.

Знали из буклетов, что летом, в разгар сезона, тут не протолкнуться.

Но чтобы так!!! Ходить по головам и втискиваться в старый город как в трамвай в час ПИК — это перебор.

В общем, мы сделали вывод, что в Каркассон необходимо приезжать рано утром до приезда всех туристических автобусов. В противном случае, теряется сам факт удовольствия от пребывания в городе и крепости — все уходит на толкание и оттаптывание ног. Припарковаться также негде, мы с трудом нашли парковку в городе, после 40 мин. непрерывных поисков.

Турист убил крепость и саранчой заполнил все пространство города. Никакого осуждения, сами такие. Но факт есть факт — Каркассон единственное место, какое нас разочаровало за все время нашего путешествия.

Однако свершилось!!!.

Мы доехали до Прованса.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.