Иберия. Медовые тридцать дней после тридцати сладких лет. Часть 2

• Часть 1

Португалия — Испания

Добрый день, дорогие дромовцы! Мужик сказал, мужик сделал: как обещал, написал продолжение нашего прошлогоднего путешествия. И пускай прошло полгода с момента опубликования первой части, не беда. Великие свои романы писали десятилетиями. Совершенно не претендуя на гениальность, продолжаю…

Проведя 3 дня и 2 ночи в симпатичном и немного патриархальном Лиссабоне, решили взять курс на юг Португалии и уже, наконец-то, открыть купальный сезон в этом путешествии. По великолепным магистралям 300 км — не расстояние и вскоре пробираемся по узким улочкам Лагуша к забронированному с утра небольшому отельчику Riomar (38 евро с завтраком) в историческом центре. Занимаем последнее (четвертое) место на парковке, оставляем машину отдыхать, а сами — купаться.

Лагуш не случайно был выбран в качестве места пляжного отдыха. Вся прелесть этого курортного городка в том, что небольшие уютные песчаные пляжи-бухты с трех сторон закрыты нагромождением живописных скал сочного цвета с гротами и пещерами.

И омываются они бирюзовыми водами Атлантического океана. А добавьте сюда более трехсот солнечных дней в году, заливающих светом и теплом провинцию Алгарве. Теперь вы понимаете, почему мы отказались от подробного изучения исторического прошлого Лагуша (а городу более 2000 лет). Накупались и позагорали на трех пляжах: Praia Grande, Praia do Camilo, Praia da Dona Ana.

А вечером променад по городку с дегустацией местной рыбки: сардины и макрели — в ресторане «Фамилия».

Утром пришли на пляж и удивились открывшейся панораме: мощным отливом обнажено дно с россыпью валунов разного размера. Эта картина повторялась наутро по всему югу полуострова.

Из Лагуша выехали в сторону г. Албуфейра, но по дороге заехали в сонный городок Alcantarilha, где взглянули на часовню Capela dos Osos, внутренний интерьер которой облицован человеческими черепами и костями.

Мы не оказались некроценителями такого «искусства», поэтому быстро-быстро помчались к жизнерадостной тусовочной Албуфейре.

С утра забронировали апартаменты в апарт-отеле «Мonica Isabel Beach Club», куда к обеду нас привели дружные навигаторы. Территория отеля огромная, большая оказалась и площадь нашего жилья: гостиная, спальня, кухня, терраса.

За приемлемые 40 евро. С завтраком. После обеда до заката осваивали пляжи: тут они длинные, пологие, песчаные с плотной волной.

Вечером прокатились по городку, закупились в магазине, а потом устроили романтический ужин на террасе с португальским вином, необычными сырами, рыбой, фруктами. Крайний ужин в Португалии.

Крайний завтрак тоже был хорош. Очень разнообразный шведский стол на 8 этаже с видом на океан, который наутро вновь отливанул (от слова «отлив»), что никак не помешало нам до сдачи апартаментов (check-out) накупаться. При выезде разговорились с русской горничной из Саратова, которая приехала сюда с сыном в 1999 году, спасая его от Чечни. Интересный взгляд на Португалию изнутри.

Из полюбившейся Албуфейры выехали на восток только в час дня, через час пересекли условную границу с Испанией и по жаркой Андалусии через 240 км въехали в столицу этой области — Севилью. Здесь уже порядочно далеко от океана, поэтому +33 в сентябре — обычная температура.

Заселились в апартаменты отеля «LuxSevilla» за 39 евро, при выборе ориентировались на бассейн на территории, но он оказался на ремонте. Поэтому — под душ и на прогулку по городу. В старый город поехали на автобусе, т.к. Севилья — большой, почти столичный город и парковка, соответственно, проблемная. А то, что столица Андалусии — южно-испанский город, бросилось сразу: шумная, говорливая, отчаянно-жестикулирующая масса людей.

Исторический центр Севильи красив, чист и ухожен. Широкие площади, фонтаны, дворцы. Кафедральный собор является третьим по величине христианским собором в мире (после Св. Петра в Риме и Св. Павла в Лондоне), а из готических — самым большим.

Рядом возвышается Хиральда — колокольня высотой 94 м, богато украшенная узорами и орнаментами, вместившая в себя 22 гармонично настроенных колокола.

Первые 82 м колокольни построены в 1196 году.

Церковь Санта Мария ла Бланка.

В Алькасар (мавританский дворец — крепость, XIV век) уже не пускали, т.к. до закрытия оставалось 30 минут.

И опять к океану! Но не просто к океану, как вместилищу невообразимой массы воды, а к географически-знаковому месту — Гибралтарскому проливу, отделяющему Евразию от Африки. А нас от Севильи до пролива отделяло 200 км, которые наутро застоявшаяся машинка по платной магистрали да со скоростью 130 км/час мигом донесла до портового г. Тарифа (отсюда коммерческое слово «тариф»). В сам город не поехали, а с огромным удовольствием погуляли по бесконечным диким пляжам, где гуляет вольный ветер, бьет неистовая волна, а цвет воды — нереальная лазурь. И Африка в 14 км.

Далее направляемся в г. Марбелья, знаменитый фешенебельный курорт на средиземноморском побережье Коста-дель-Соль.  Дорога проходит мимо Гибралтара (британская территория, военная база), вдоль морских пляжей, густо усеянных отелями и виллами. Через 100 км, въехав в Марбелью, начинаем кружить по одним и тем же местам, никак не попадая к забронированному утром хостелу.

Попросили молодую горожанку привезти нас по адресу. И так же следом за ее машиной безрезультатно попетляли вокруг некоего центра. И только когда бомжеватоподобная пара привела нас к снятому жилью, то все прояснилось: наш хостел находится в самом центре Старого города, куда въезд машинам запрещен. За 30 евро разместились в скромном, но чистом «Pension Aduar». И какая историческая оправа вокруг этого места!

Но прежде, чем разбираться с историей, надо уяснить первопричину паломничества нынешних отдыхающих на Солнечный берег. Поэтому — на пляж.

Променад и инфраструктура на высшем уровне, народу, как у нас на юге в сезон, вот только купающихся — единицы и песок своеобразного темного цвета. А вода бодрит. Позже узнали, почему: вдоль берега проходит блуждающее холодное течение, которое малопрогнозируемо выносит свои воды на пляжи Марбельи. Кому как повезет. Мы же условия стараемся создавать сами, поэтому накупались и позагорали.

А ближе к вечеру с каким удовольствием окунулись в атмосферу старинного города, блуждали по узким улочкам, перекусывали в живописных кафешках, подтанцовывали вместе с уличными музыкантами.

Восторг! Ночью, буквально завернув за угол от эпицентра клубящегося праздника, толкнули дверь нашего хостела и потом долго еще разговаривали об Испании и обо всем с управляющим заведения, литовцем Девисом.

Марбелья понравилась своей разноплановостью: здесь и роскошные отели, и безумно красивый Старый город с Апельсиновой площадью, и скверики — оранжереи с буйной растительностью и фонтанами, аллея со скульптурами Сальвадора Дали и суперсовременный порт для яхт Пуэрто-Банус (Puerto-Banus), но и бюджетный турист будет чувствовать себя здесь очень комфортно.

Наутро вновь уходим от моря вглубь страны, чтобы попасть в Гранаду (около 200 км).

Но до Малаги едем вдоль живописного побережья, а потом дорога вьется среди холмов с бескрайними посадками оливы.

Несколько цифр: 165 млн.(!) высаженных в Андалусии деревьев дают 50% мирового производства оливкового масла, этот регион на 75% закрывает потребление масла всей Испанией. Героическое трудолюбие.

В Гранаде заселились в мотель «Sierra Nevada» (39 евро без завтрака), чистый номер с террасой под навесом в окружении мандариновых деревьев, автомобиль — рядом.

На автобусе отправились в центр города для погружения в богатейшую историю столицы некогда мавританского королевства. Сюда отступили мавры под давлением Реконкисты (обратного вытеснения мусульман христианами с Иберийского полуострова) в XIII веке. Находясь в совершенно безвыходном положении, неспособное обороняться, их маленькое королевство добровольно подчинилось Кастилии. Однако в духовном и культурном отношении Насриды до последнего дня оставались независимыми. Гранада стала центром искусства, символом утонченного образа жизни.

Кафедральный Собор (центр Гранады).

Обязательно стоит осмотреть неповторимую Альгамбру (испанцы в речи опускают «г» в названии), резиденцию султана. Мы же пока взбирались на гору Сабика, пока осматривали прилегающие парки и дворцы, пока выстояли очередь в кассу, по времени оказались вне доступа, довольствовались осмотром бесплатной части Альгамбры.

Главный вход в Альгамбру (ворота Правосудия).

Вид на район Альбайсин.

Крепость Алькасаба.

Ужинали паэльей с морепродуктами, запивая хересом.

Утром определились со следующим ночлегом. По совету новосибирских путешественников забронировали комнатку в старинной семейной мини-гостинице в Эль-Тобосо (El Toboso). И тут возникла дилемма: сразу ехать на родину Дульсинеи Тобосской или сначала совершить несколько рискованный пробег по горному массиву Сьерра-Невада (и сравнить с одноименным северо-американским), удивиться пещерному кварталу в Гуадиксе (Guadix) — c незапамятных времен люди вырыли более 2000 пещер-квартир и по нынешнее время из земли торчат только печные трубы и ТВ антенны. Было понимание, что преодоление относительно небольших расстояний в горах с осмотром невадских чудес займет весь световой день. Поэтому, к сожалению, отклонили эту идею, хотя (как показало время) можно было рискнуть.

Направляемся на север по всхолмленной местности, засаженной оливой.

Прекрасное шоссе, отличная жаркая погода, красивейшие ландшафты за окном, чтение « Дон Кихота…» настраивало на околонирванное состояние. Надо ли говорить, что 300 верст при этом преодолелись сами собой. Из Андалусии переехали в Кастилию-Ла-Манча, олива перешла в сплошные виноградники. Идет сбор этой солнечной ягоды и по дороге обгоняем трактора с прицепами, доверху наполненные разноцветным виноградом.

В городке Кампо-де-Криптано в местном супермаркете закупили дешевые фрукты (а арбузы и дыни здесь, вообще, вне конкуренции), ла-манчское вино, самый известный местный сыр за пределами Испании — манчего. По сонному и безлюдному, но в удивительно нарядной (синий низ, белый верх) раскраске, городку поднялись на окраину, и перед нами предстало застывшее рукотворное чудо: десяток белоснежных ветряных мельниц на фоне глубокого синего-синего неба. Просто подарок путешествия!

В 25 км от этого гжель-городка находится Эль-Тобосо, маленькая старинная деревушка, связанная любовными узами с хитроумным идальго.

Музей Дульсинеи закрыт, на осмотр и фото достопримечательностей час времени — за глаза, поговорить не с кем (ни одной живой души). А солнце показывает только 15:00, вставать на ночлег слишком рано. Решаем ехать до Мадрида и там определиться с местом сна. Но и 150 км до столицы просвистели как-то незаметно. Тогда вводится дополнительный план посетить город-музей Сеговия и, не заезжая в Мадрид, по касательной уходим на северо-запад. Но 100 км автобана совсем не похожи на 100 км горной серпантинной дороги по хребтам Центральных Кордильер.

Зато драйв и бесподобные виды обеспечены! Поэтому наадреналиненные в Сеговию заехали уже с темнотой. И опять застыли перед очередным чудом, теперь уже возрастом более 2000 лет: римский акведук в центре города! Длиной 728 м. А возвышается он над городом на 28 м (выше девятиэтажки). Прекрасная сохранность, грамотная подсветка.

Поохав над красотой, надо бы и на боковую. Рядом расположенные отели предлагают выспаться за 80-100 евро (дороговато), выбрали пару мест в Старом городе, но сколько ни кружили, найти гостиницу в темноте узких закоулков — дело нереальное. Тут уже не до истории, поэтому поставили навигатору краткую задачу: хотим спать, с которой на этот раз он быстро справился и привел в отель «Corregidor». За 46 евро мы уговорились остаться.

Утром в окне открылся восхитительный вид на светло-песочный Старый город на холме и после завтрака пешком побродили в этой красоте.

И акведук днем выглядит совсем иначе.

Из Сеговии в Мадрид выбирались вначале по другой дороге, через живописные деревушки, ну а горные хребты — по уже знакомому серпантину, который наутро Алле показался не таким опасным.

В Мадриде четко и без сбоев подъехали к забронированным с вечера апартаментам в центре, хотя город, конечно, огромен и многополосен. Приехали рано, заселения еще нет, машину поставить некуда (даже за деньги), здание здоровое офисное, ресепшена нет, только вахтер-пенсионер, уговаривающий (на испанском и яростными жестами) до 14:00 посидеть на лавочке. Впервые закралась мысль о разводе по-столичному: деньги уже переведены, гостиница то ли есть, то ли нет, чего-то ожидать надо. А тут еще к 14:00 собралась толпа разновозрастных людей, которым выдали листы для заполнения. Взял форму для заполнения и я, вдруг здесь так селят в отели. Но когда стал интуитивно переводить с испанского и вписывать в строчки данные, то голова совсем пошла кругом: ну зачем для проживания нужно знать размер панталон (простите, одежды, но в графе так и напечатано talla pantalon).

Пришлось срочно звать на помощь Аллу, которая осталась в машине и на случай её эвакуации всеми силами бы этому воспрепятствовала. К счастью, все вскоре разрешилось, как нельзя лучше: в 14:00 на конспиративную лавочку подсел молодой человек с оговоренной оранжевой папочкой, который провел нас через толпу заполняющих бланки и на лифте доставил к нашим апартаментам. После доброжелательного инструктажа оставил нас обживаться. А народ продолжал записываться на некий кастинг. Как же долго мы смеялись над собой и над шуткой Мадрида!

Остановились мы в уютной студии (даже со стиральной машиной) на две ночи за 81,4 евро, машину оставили в подземном паркинге напротив (20 евро сутки!), по городу передвигались на метро.

Ни одна столица Западной Европы не изменилась за последние двадцать лет так стремительно и так кардинально, как Мадрид. Город, над которым часто издевались, называя его оплотом бюрократов и культурной пустыней, решительно отказался от наследия Франко. Столичный шик, музеи мирового уровня, бьющая ключом ночная жизнь и жизнерадостность молодых мадридцев привлекают к себе туристов со всего мира.

Очередь в музей Прадо.

Именно Мадрид, селение, некогда возникшее рядом с крепостью Маджерит, построенное маврами в IX в. на плоскогорье Месета, Филипп II провозгласил в 1561 г. столицей Испанской империи. Окруженная такими блестящими городами, как Толедо, Авила и Сеговия, одинокая крепость на реке Мансанарес имела преимущество лишь в том, что занимала центральное положение. Но быстро разросшийся административный аппарат новой резиденции привлек в город купцов, мастеровых и художников. Возникли церкви, монастыри и дворцы.

Триумфальная арка на площади Независимости.

В XVII в. во времена правления Габсбургов, был создан роскошный парк Ретиро и великолепная главная площадь — Пласа-Майор. В XVIII в. Бурбоны добавили к этому величественный Королевский дворец.

Воинственный дух Испании прошедших столетий.

Восточная площадь с конной статуей Филиппа IV. Создана в 1640 году по рисунку Веласкеса.
Расчеты равновесия статуи, опирающейся только на задние ноги лошади, были выполнены Галилео Галилеем.

Испанский мим.

В парке Ретиро. Памятник Альфонсо XII.

Стеклянный Дворец в парке Ретиро.

Мы с головой окунулись в очень поверхностное рассмотрение этого грандиозного города, но, к сожалению, два дня на это очень мало. Тем не менее, посещение парков и музеев, дворцов и площадей оставило волнительный след в памяти. Мадрид прекрасен!

Площадь Испании — самая большая в стране.

Площадь Испании со статуей Сервантеса и его самых известных персонажей благородного рыцаря Дон Кихота Ламанчского
и его верного оруженосца Санчо Пансы.

Верные телохранители на Пласа Майор.

Главная площадь Мадрида — Пласа Майор.

Медведь и земляничное дерево (символ Мадрида и составная часть его герба еще с XI века).

Королевский театр (проходят гастроли Пермского театра оперы и балета).

Уезжали из Мадрида со стойким убеждением, что в случае очередной испанской оказии, столицу точно не минуем.

Но как бы ни манил мегаполис обустроенностью (весьма спорной) быта, после чрезмерного скопления людей, машин, зданий, организм, как маленький, просится на свежий воздух и простор.

Такое место мы спланировали и очень стремились его посетить. Всего 150 км отделяют пребывающий в постоянном движении Мадрид от разбросанных вокруг пика Осехон черных пятен патриархальных селений, которые никуда не спешат. Жизнь идет здесь своим чередом: от урожая к урожаю. Она нетороплива, размеренна и по-крестьянски основательна, как 100, 200 и 300 лет назад.

Люди, населяющие склоны гор, создали в этих местах свой уютный и очень симпатичный мирок. Приземистые каменные строения настолько удачно маскируются, что издалека их трудно разглядеть. Черные крыши и стены практически сливаются с землей, а потому кажутся неотъемлемой частью пейзажа. За характерную окраску домов, которые сложены из местного сланцевого камня, весь район получил наименование «Селения черной архитектуры»(Pueblos de la arquitectura negra) или «Черный мир Гуадалахары». Ощущение уникальности этого зачарованного мира только усиливается, когда видишь полную гармонии связь между местом обитания человека и его природным окружением.

Путь в Кампильо де Ранас, Махаельрайо, Тамахон лежит через Когольудо. Он бережно хранит свой маленький секрет — знаменитый Дворец Герцога — первое в Испании гражданское сооружение в стиле ренессанс. Чуть позже перед глазами неожиданно вырастает величественный пик Осехон (2048 м).

Теперь его силуэт будет постоянно закрывать кусочек неба. Въезжаем в Тамахон и, первое, что видим, столик у дороги, а рядом местный бар под названием «Frenado» (Торможение).

Принимаем молчаливое приглашение и останавливаемся. В это трудно поверить, но чашка вкусного кофе у дороги дарит острое мгновение радости. Светит солнце, его яркие лучи пытаются разбудить спящие окрестности, укрытые одеялом тишины. На небе стадо белых барашков вольно пасется на ярко синем лугу. Эта совершенно идиллическая картина вызывает невольную улыбку и погружает в состояние полного покоя.

Выходим на безлюдную центральную улицу и обнаруживаем дворец герцогов Мендоса (XVI в.) с гербом бывших хозяев. Оказывается, маленький, забытый богом Тамахон когда-то по-настоящему процветал, раз сюда наезжали столь высокопоставленные сеньоры. А на выезде из городка расположена церковь Вознесения, возраст которой более 700 лет.

Вскоре, за очередным поворотом, встречаем часовню Богородицы, которая старше приходской церкви Тамахона на целый век (XII в.).

Необычный ландшафт, который называют «маленький зачарованный город» находится дальше на север. Ветер и дождь создали из известняковых скал необычные скульптуры, некоторые из них напоминают руины крепостей. На этом силы стихии не остановились и «вырыли» многочисленные пещеры. Вокруг все поросло можжевельником и инжиром, которым мы и отобедали.

Очень скоро архитектурные формы домов и материалы, из которых они построены, меняются радикально. Появляются непривычные приземистые здания, сложенные из неровных блоков черного сланца. Благодаря толстым каменным стенам и низким крышам они прекрасно приспособлены для жизни в суровом горном краю. Металлические блестки «черных селений» то и дело сверкают в зелени сосняков, зарослях можжевельника, среди дубов, тиса и каштанов. Прекрасная поездка с бесподобными видами и драйвовой виражной дорогой!

Выбираемся из горно-сельской глубинки и направляемся в исторический город Куэнка (Cuenca), отмеченный интересом ЮНЕСКО. Но на подъезде к нему штурман выискал в ворохе литературы архиинтересное место в 25 км, и водителю осталось только резко повернуть руль влево, чтобы в очередной раз покорять непоследний горный хребет. Конечно же, по захватывающему серпантину вверх. При этом надо учитывать, что и Куэнка находится на почти километровой высоте (960 м).

Место пафосно называется «заколдованный город», но разбросанные вокруг парковки валуны только добавили скепсиса: у нас на Урале каменные останцы по виду поинтереснее будут, а уж по количеству: на каждого уральца — по горе. А добавить сюда увиденные горные чудеса США и Канады. С трудом сотрудники природного парка уговорили меня расстаться с тремя евро за вход. Войти-то мы вошли, а выходить потом было трудно. Потому как красота необыкновенная и фантазия природы неисчерпаема.

Тут и колоссальные каменные грибы, и арки, и мосты, и пещеры. А т.к. эта горная местность миллионов лет этак 300 назад была дном моря, то теперь в породе законсервированы аммониты, трилобиты, наутилусы. Место для обязательного осмотра! (любителям необычных природных артефактов).

Вернувшись в Куэнку, заселились в новый стильный отельчик «Villa de Cuenca» за городом, номер — 40 евро с завтраком в министиле в бело-серой гамме.

Раззадоренные многообразием сегодняшних событий, не могли остановиться и, выгрузив вещи, поехали в город для осмотра местных диковинностей. Но пока осваивались в хитросплетении улочек, к месту пешеходного старта подъехали уже с темнотой.

Наутро по уже родной Куэнке подъезжаем к исторической части города и по долгой крутой лестнице взбираемся на обрывистый холм-скалу, на который и прилепились необычные здания старой средневековой крепости. Cверху открываются великолепные виды на долины рек Хукар и Уэкар, между которыми кельты в начале нашей эры и воздвигли хорошо укрепленное поселение.

На уютной какой-то домашней площади Пласа-Майор возвышается шикарный, первый в Испании готический Кафедральный собор (XII в.).

По узким улочкам с явным ощущением исторических пластов событий на стенах выходим к легендарным «висячим домам», с XVI века нависающими на самой кромке обрыва над р. Уэкар. Очень эффектно они смотрятся с высокого моста, соединяющего два борта долины.

Кладовые мозга обывателя небезграничны, и после мощной многодневной информационной интервенции головушка просит простого человеческого отдыха. Решаем закрывать исследовательскую тему и берем курс на море. Но как можно спокойно ехать к зовущему прибою, если на пути стоит городок Теруэль, с его замечательным собором святой Марии в арабском стиле мудехар (XII в.). Бегло осмотрели весь район необычной, «конфетной» застройки.

Ну, а теперь точно к морю! От Теруэля до побережья пересекли несколько климатических и с/х подзон. Встретились безжизненные горы, всхолмленность с оливой, равнина с жизнерадостным подсолнечником, плодовыми деревьями и виноградом. Температура: от туманной прохлады до пустынного зноя.

Проехав за день около 600 км, к вечеру были в курортном городке Ситжес (Sitges), в 30 км от Барселоны. Приехав по адресу наших апартаментов (бронировали с утра), обнаружили закрытую территорию с кодовым замком на входе. У жильцов узнали, что объединенный ресепшен находится дальше по побережью. В сеть Hotel Golf входят и гостиницы, и апартаменты, разбросанные в округе. Получили ключи от номера «Мария» на четвертом этаже. Были неприятно удивлены обстановке: в одной комнатке скучены кухня, гостиная, спальня. И кроватка для гномов-троллей. Вернулись в гостевой распределитель, жестко потребовали человеческих условий проживания, напомнили резолюцию ООН о неприменении русского апартеида в бассейне Средиземноморья. Сработало! Спешно были выделены законсервированные на случай приезда ВВП апартаменты «Матильда» на нулевом уровне с собственным выходом на лужайку с креслами-столиком. Прекрасное завершение долгого медового путешествия! Три ночи (177 евро), три романтических вечера и два дня безмятежно провели на берегу ласкового моря.

Утром последнего дня сентября сдали полюбившуюся машинку в аэропорту Барселоны и вскоре взмыли на крыльях турецких авиалиний в Стамбул, где день провели в прогулках и покупках (мещанские замашки в эпоху народного достояния с именем Газпром никто не отменял). Тот же паромщик поздно вечером перевез нас в родной Екатеринбург, который уже готовился к зиме.

Все, путешествие закончено, отчет закончен год (!!!) спустя, но и сейчас в памяти встают яркие картинки минувшей осени вместе с благодарностью судьбе за подарок под названием Пиренейский полуостров.

Семейный постатейный финансовый отчет за месяц путешествия:

Питание автомобильное (солярка) — 369 евро, 16400 руб. (по еще приемлемому курсу 44.4 руб/евро) — 9% от общей суммы без учета покупок и подарков. Пройдено 5750 км, сожжено 302 л топлива, средний расход — 5.3 л/100 км.

Питание человеческое — 24600 руб.  13,5%

Авиаперелет — 32000 руб.  17,5%

Проживание — 60500 руб.  33%, лидер затрат

Проезд платный (по дорогам и на общ. транспорте) — 9500 руб.  5%

Аренда авто — 13000 руб.  7%

Парковки — 8500 руб.  4.5%

Экскурсии — 7500 руб.  4%

Визы, страховка, МВУ — 10500 руб.  6%

Покупки, подарки, сувениры — при наличии многочисленных родственников и друзей — сумма многократно превышает итоговую цифру.

Итого —182500 руб.

Всем пытливым неугомонным исследователям, дочитавшим до конца отчет — низкий поклон и до встречи на реальных меридианах (в крайнем случае, на страницах живых сборников, не дающим засидеться на продавленном диване).