Летнее путешествие с Ховер Н5 №2. Новосибирск — Сахалин

Завершая описание своего путешествия в 2013 году словами «теперь — Тихий океан», я вовсе не пытался использовать этот оборот для украшения текста. Подготовка к сезону 2014 началась практически сразу после возвращения из Москвы со дня клиента в Ирито-север в ноябре 2013. Собственно, подготовка заключалась в накоплении денежных средств и техническом обеспечении поездки. Изначально предполагалось полностью автономное существование — никаких мотелей, отелей, постоялых дворов. Только палатка, природа и минимум сограждан рядом.

Маршрут сформировался практически сразу — Новосибирск, Красноярск, Иркутск, остров Ольхон на Байкале, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, остров Русский, порт Ванино, Сахалин, Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск. По картам и атласам выходило на круг около 15000 км, но по факту, естественно, оказалось существенно больше — 17260 км, не считая 500 км перемещения через Татарский пролив на пароме «Сахалин 8». Кстати, морская часть путешествия оказалась самой затратной и организационно сложной. Переезд через пролив «туда-обратно» обошелся в 40000 рублей, возможным последователям нашего рейда стоит иметь это в виду. Важная деталь — огромный разброс цен на бензин по маршруту — от 29 рублей за литр «92» в Кемеровской области до 37,7 рублей в чудном городке Чернышевск между Читой и Хабаровском. Причем в самой удаленной точке маршрута — на Сахалине, цена оказалась средней — 34 рубля за литр. Коротко о дорогах: самая позорная дорога — показушная путинская трасса «Амур», где из-за нарушений технологии образовались поперечные волны высотой до 80 см. Причем их гораздо больше на вершинах холмов, чем в низинах, что делает несостоятельными заявления местных чиновников о последствиях наводнения. Словом, халтура чистой воды, растянутая на две с лишним тысячи километров. Цена головотяпства строителей — множество машин на обочинах с поломанными мостами, оторванными колесами. На скорости более 50 км в час машина взлетает всеми четырьмя колесами и приземляется, как повезет. Ховер-то выдержал, а вот продукции японских мастеров было не до шуток.

Обобщая опыт проезда по дорогам от границы с Финляндией до Тихого океана, беру смелость утверждать, что лучшая дорога по качеству покрытия, инфраструктуре, ухоженности и минимуму ремонтных участков — это трасса «Байкал» Новосибирск—Иркутск. На ней не страшно было ехать и со скоростью 150-160 км в час. После «Амура» это пуховая перина!

Специально для скептиков сообщу, что за суммарный пробег моего Ховера в 52 тыс. км в автомобиле выходило из строя: 2 лампочки ближнего света, одна габаритного, пробито колесо на камнях перед Ванинским портом. И это все. Только плановые ТО! Предлагаю оценить фотоотчет о путешествии по красивейшим местам Сибири, Дальнего Востока и Сахалина. Жаль, что мы так плохо знаем свою страну, в массе своей ленивы и нелюбопытны. Возможно, просмотр фотографий подвигнет кого-либо на освоение наших просторов, а не на дежурный вояж в Турцию или Таиланд!

Новосибирск провожает нас своеобразным эскортом полицейских авто. Благо, что мы их особо не интересуем.

Это члены нашего экипажа — штурман и фотограф Татьяна и наш условный охранник, трус и подлиза — сенбернар Пух. В общем, бригада УХ!

Дорога на восток по трассе М53 — типичная равнина без каких- либо экстравагантных артефактов. Просто поля, березовые колки и небо в облаках…

Фур, на удивление, довольно мало. Может, не сезон.

Вокзал столицы Кузбасса, Кемерово, после Новосибирского, особо не впечатлил. Хотя паровоз совсем не плох.

Трасса М 53 пересекает город, минуя многочисленные пешеходные мосты.

Коварное «Ноу хау» кемеровских гаишников — привязной аэростат с видеокамерами, контролирующими дороги в радиусе до 10 км. Выезд на «встречку» на серпантине кемеровского участка М 53 многим влетит в копеечку. Беда, если эта новация реализуется за пределами региона.

Красива витрина старинного города Мариинск, сам город — образец купеческого стиля 19 века. Чуть подправленного под реалии века 21.

Легкий диссонанс архитектуре прошлого — конструктивизм эпохи СССР.

Дорога на Красноярск — степь да степь кругом.

Мост через Енисей по обходной дороге Красноярска.

Раньше приходилось двигаться на восток через центр города. Сейчас — и проще и быстрее. Первый день пути — пробег более 1000 км. Усталости практически нет. Дорожное покрытие — 4+!

Трактор очень похож на провокацию гаишников — пилил со скоростью 25 км в час, перекрывая практически обе полосы на дистанции около 4 километров. Удержаться от обгона стоило больших усилий. Но, кажется, 5000 рублей я все же сэкономил.

Закат летом в Сибири — фантастическое зрелище! Даже на трассе!

Не менее патриархальный Канск — уже в Красноярском крае. Но эффект дежавю — в полную силу…

Позади город Усолье-Сибирское — длинная кишка вдоль трассы без индивидуальных черт и особого характера, зато сразу за ним — село Тельма со знаковой картинкой собора, видимой за 3-4 километра. Хоть я и убежденный атеист, но здание это реально — шедевр!

У города Иркутск — богатая история, и значимая ее часть связана с Транссибирской железной дорогой. В конце 19-го века естественной преградой на пути к Тихому океану стал Байкал. Тогда паромная переправа была единственным путем, а обеспечивал ее работу уникальный ледокол «АНГАРА», единственный сохранившийся в «живом виде» корабль ледокольного типа из построенных в конце 19-го века. Несмотря на интриги местных князьков о судьбе этого шедевра кораблестроения, он — живой экспонат эпохи максимального величия Российской империи — на стоянке на берегу Ангары.

Машинное отделение ледокола.

Этот судовой колокол помнит еще Александра Васильевича Колчака, несколько раз ходившего по Байкалу на этом корабле.

Иркутск сегодня — типичный постсоветский город со всеми атрибутами 21-го века — супермаркетами, кафе, АЗС. Вот только улиц с односторонним движением в нем было бы поменьше.

По трассе на Листвянку обнаружили уникальный музей под открытым небом — Деревянное Зодчество «Тальцы». Старинные дома и целые усадьбы перенесены в одно место, составили удивительный пейзаж — машина времени переносит из дней нынешних на сто-триста лет назад.

То, что умели творить кузнецы эпохи Российской империи, поражает воображение. Практически нет предела мастерству кузнецов — из металла хоть зверюга, хоть цветок…

Реальный интерьер церковно-приходской школы 19-го века. К сожалению, многие сельские школы коммуняцкой эпохи — жалкое подобие таких вот ЦПШ!

\

Ну а кабинет уездного начальника не стыдно занять и некоторым нынешним «губерам».

Рядом с Тальцами — Иркутское водохранилище, заполненное водами Ангары.

Место туристического паломничества на Байкале — устье Ангары и поселок Листвянка — образцовая картинка Туристического эдема с отелями, магазинами, нерпинарием и «священной коровой» турбизнеса — омулем горячего копчения. Подтверждаю — ничего более вкусного не существует!

Самое интересное место на Байкале — остров Ольхон. Дорога к нему лежит через Усть-Ордынский бурятский автономный округ. Степь, горы, красота.

Дорогу на Ольхон в ее конечной части за те 2 года, что прошли после нашего последнего приезда, окультурили. Асфальт, обелиски и памятники перед поселком Сахаюрта — безусловно, большой плюс, но он вступает в противоречие с первозданностью природы. Хотя, конечно, красиво.

Памятник первопроходцам Восточной Сибири.

Вид на малое море Байкала — без комментариев!!!

Проблема туризма на Ольхоне — очередь на паромы. Вроде и бесплатно, но постоять приходится 3-4 часа. (обратно и поболе).

Вид на поселок Сахаюрта с восточной стороны залива.

Долгожданный въезд на паром состоялся. 30 минут — и мы на священном Ольхоне.

Западный берег острова — многокилометровые песчаные пляжи и редкие лиственницы и сосны на склонах.

Одно из знаковых мест Ольхона — урочище Песчанка, место ГУЛАГовского лагеря и километр красивейших песчаных дюн с порослью хвойного леса. Ну а воздух…

Небо на закате над Байкалом меняется ежеминутно, по яркости красок — полный сюрреализм.

Дорога к северной оконечности острова проходит через лесной массив с колеями до 50 см. В 2012 году на Волге Газ 3110 преодолеть его мы не смогли. Сейчас, благодаря Ховер Н5, это удалось.

Это — самый северный участок острова — мыс Хобой. Высота над уровнем воды около 100 метров.

Скалы отвесно уходят в воду, где глубина в нескольких сотнях метров от них превышает трудно воспринимаемые 1000 метров.

Уазики «Буханки» подвозят толпы туристов, на удивление много китайских «товарищей».

Восточная сторона — мыс Шунте-Левый — одна из самых высоких частей Ольхона. Штурман сидит на высоте около 1500 метров над уровнем моря.

С трудом и дополнительной тягой наше авто — на самой высокой точке острова.

Маленькие рыбацкие поселки на побережье большого Моря в заливе Хага-Яман — красивая деталь общего пейзажа.

Забота о туристах — на стоянке в лесном массиве — туалет и тот произведение искусства

Западное побережье Малого моря — степь да скалы, Мыс Нюрганский окаймляет залив Улан-Хушинский. Дно озера здесь ровное, глубина нарастает постепенно, вода теплая и чистая. Даже можно купаться, несмотря на утверждения, что вода в Байкале — чисто лед.

Наш бивак на берегу — та же лиственница, тот же берег, что и два года назад.

Оригинален эксперимент по разведению яков на Ольхоне. 2 года назад было только три яка, сейчас семейка выросла до семи голов. Видно, климат подошел.

Проблема питьевой воды здесь решается исключительно просто. Зачерпнул — и пей.

Снимок камней на дне Байкала. Слой воды — около 1 метра.

Западный берег Ольхона изобилует живописными мысами и полуостровами. Это мыс Харанский, слева — остров Харанцы.

Но самым живописным мысом на всем острове можно назвать мыс Шаманка (Бурхан) неподалеку от административного центра острова поселка Хужир. Жаль, фото не передает и десятой части того очарования, что дарит людям природа Шаманки. Это место для аборигенов священно, и, очевидно, не зря.

Другая картина — восточный берег острова. Дорог на карте острова нет, но реально одно из красивейших мест — падь Ташкиней — лесной массив в ущелье, плавно спускающемся к урезу воды.

Достопримечательность этого берега — галька яйцевидной формы размером до 30-40 см с идеально гладкими боками.

Возвращение на переправу открывает удивительный вид на многочисленные заливы южной части западного побережья малого моря. До воды — около 3 км.

На фото — бухта Елгай и озеро Ханхой.

Цивилизованный туризм привел к тому, что по островным колдобинам стали курсировать такие автобусы. Два года назад такого не могло и привидеться.

Вечерний закат на переправе на материк. До свидания, Ольхон!

Дорога на восток — серпантин с множеством «заплат» ремонтных участков — испытание не для слабонервных.

 
Восточное побережье большого моря.

Городок Байкальск и его пригороды.

Транссиб много километров идет практически по кромке восточного берега Байкала, пересекая живописными мостами множество рек и ручьев, впадающих в озеро.

Закаты над Байкалом — картины достойные кисти Рериха.

Вид на поселок Слюдянка.

Окрестности столицы Бурятии — Улан-Удэ. Берега реки с поэтическим названием Селенга.

Данный шедевр креативной рекламы столицы Бурятии надолго погрузил наш экипаж в ассоциативно-лингвистический поиск.

Улан-удинский дилерско-сервисный центр Грейт Волл. Работают четко по графику, аккуратно, но подозрительно дешево. ТО 5 обошлось нам всего в 4000 рублей. То ли демпингуют, то ли чего-то недоделывают.

Ленинская голова на площади в Улан-Удэ - самая большая из когда-либо виденных. На все остальное, очевидно, не хватило то ли сил, то ли сырья.

Наглядная агитация в действии — этот торопыга слегка попал под поезд. Мораль очевидна — так ездить не стоит!

Забайкальские степи весьма симпатичны, хотя и однообразны. Поиск удачного места для бивуака — не самая легкая задача.

Но обед — по распорядку. Фруктово-ягодный акцент в рационе — специфика региона.

Дорога до Читы — непрерывная череда болот, соленых и пресных озер и немногочисленных лесистых островков.

Сама Чита — город куда менее оригинальный, чем Улан-Удэ. Главное, что удивило в нем, — необъяснимая меланхоличность жителей, зачаточность любого бизнеса. Практически нет газетных киосков, людей и машин на улицах днем, как в Новосибирске часа в 3 ночи. Ощущение, что смотришь замедленное кино.

Выехать из Читы даже с навигатором оказалось не простой задачей — масса петляющих дорог, тупиков, ремонтных объездов. Наконец вырвались на просторы.

Стихийное бедствие восточно-сибирских дорог — толпы бесхозных коров,
которые в своей непредсказуемости куда опаснее городских пешеходов.

Справа — странный город со странным именем. Главная фишка — единственный стационарный пост ДПС на сотни км вперед и назад. Зачем-то «ловят» скорость допотопными «фенами». Скучно им, наверное.

Не самая яркая иллюстрация работы кудесников-дорожников. Волны асфальта до 80 см на протяжении 1-2 км с шагом от 2 до 3 метров. Даже проскочив относительно удачно один такой гребень, в следующий влетаешь носом и весьма жестко. Скорость реально не более 50 км в час. Подозреваю, это путинская «Калина» асфальт продавила.

За местными бабочками с сачком бегать не нужно. Готовая коллекция на решетке радиатора через полчаса езды.

Вопреки моим ранним предположениям, этот красивый стенд оказался не на выезде из Владивостока, а рядом с мостом через речку Бурею, неподалеку от строящейся ГЭС. Но место это — знаковое для всех путешествующих по трассе на восток, вдобавок еще и универсальная торговая точка.

Комарихи дожидаются нашего появления из палатки с внешней стороны. Зевать нельзя — кусают быстро и больно. Рифтамид им не указ. Спасаемся только позорным бегством.

Зато паучок оперативно установил свою сеть рядом с палаткой. Мы у него в качестве живца…

Местное нанайское население охотно торгует на трассе копченой красной рыбой по смешным ценам.
Эта красавица кета обошлась всего в сто пятьдесят рублей. Зато вкус — на всю тысячу.

Дорога плавно привела в пограничный город Благовещенск.

Удивило, что на Алтае погранзона начинается в 50 км от границы с Монголией, без спецпропуска до Ташанты не доехать, а тут — Китай через речку! Ни постов, ни паспортного контроля. Неужели желающих нелегально проникнуть в Монголию больше, чем в КНР?

Граница — посредине Амура. За ним — блестящий миллионник Хэйхэ, ярко контрастирующий с ухоженным, симпатичным, но глубоко провинциальным Благовещенском.

Самое красивое место в городе, безусловно, его набережная.

О том, что не все гладко было в истории города — такие вот памятники.

Бронекатер на постаменте — тоже свидетель бурных событий 20-го века.

Величественный мемориальный комплекс — тоже память о суровых годах.

Но жизнь идет, новейший креатив успешно соседствует с историческими метками.

Напоминание о том, что с Китаем мы не всегда были братья навек, эти скромные трехамбразурные доты, гармонично вписанные в отделку набережной. Начнись тогда «заварушка», бедных жителей Благовещенска, очевидно, просто бы затоптали сапогами китайские «красноармейцы».

 
Украшение набережной — маяк, хотя его смысл на сравнительно нешироком здесь Амуре не вполне понятен.

Амур здесь чист и быстр. Искупаться в нем после тысяч километров дорог — великое благо.

Пограничный столб №2 и погранзастава — тоже украшение набережной.

Дорога приводит к Хабаровску. Оригинальную гору на въезде в город можно считать визитной карточкой, видимой издалека.

Мост через Амур.

Город на удивление симпатичен, чист. Радует обилие зелени и более чем спокойный трафик на дорогах.

Путь на Владивосток. С трудом найденный среди болот комфортный пятачок для ночлега позволяет решить некоторые хозяйственно-бытовые вопросы.

Местные кровососы, очевидно, от голода не страдают, размеры их с сибирского шершня, и укусы тоже не слабые.

Болота и озера — стандартный пейзаж на многие километры пути.

На подступах к Владивостоку снова военная тематика. Символична и по-своему эффектна.

Перед городом за несколько десятков километров дорога становится похожей на автобан. Камер бы чуточку поменьше, после колдобин душа просит газу, но радар-детектор пищит почти непрерывно.

Трасса на остров Русский обходит город слева, петляя в свежепрорубленных скалах.

Вантовый мост через пролив на остров Русский эффектен даже в туманную погоду.

Сам остров противоречив. Витринная часть, связанная с саммитом, вылизана и благоустроена на европейский манер.

Но процентов 80 территории — где в развалинах, а где просто джунгли. И это все мирно уживается на сравнительно небольшой территории.

Лично мне больше импонирует дикая часть острова с его бухточками, заливами и песчано-галечными пляжами на фоне волн Японского моря.

Живое проклятие местных вод — эти морские ежи. Наступи на него в воде и гарантированы две недели боли и
увлекательного процесса выковыривания обломков игл из подошвы. Испытано на себе.

Милитаристское начало в биографии острова повсеместно проявляется в виде взорванных, разрушенных подземных укреплений, ходов сообщения, дотов по всему побережью. К войне здесь готовились основательно.

Пляж-кемпинг здесь гармонично сочетается с дотами и траншеями. Романтика!

Зато океан богат экзотической живностью от морских звезд и ежей до рыб, кальмаров и осьминогов.

Соленая морская вода сильно озадачила нашего песика.

Этот маленький краб бегает, как хороший спринтер. Догнать и поймать его — непростая задача.

Прибой подкидывает и такие вот дровишки, знай пили.

Сам Владивосток раскинулся широкой подковой на материковом берегу. В отличие от предыдущих городов жизнь в нем кипит.

Кипение жизни отражается на стиле вождения местных автомобилистов. «Поворотники» не в моде, перестроения и повороты из любого ряда в любую сторону — экспромтом. Парковка в три ряда и многое другое. Как следствие — множественные, почти перманентные пробки, неоправданно большое число мелких ДТП. Видимо, относительная дешевизна японского автопрома не вызывает у автовладельцев сострадания к своим железным коням.

Второй уникальный мост — через залив Золотой Рог, вознесенный над городом на огромную высоту.

Набережная бухты — огромный мемориальный комплекс, здесь и знаменитая подводная лодка С-56.

И родоначальник военно-морского флота России на Тихом океане — сторожевик «Красный вымпел», до революции носивший имя «Адмирал Завойко». Жаль только, что эти исторические корабли сохранились не совсем в первозданном виде, а лодка С-56 еще и наполовину выпотрошена (сохранены только центральный и торпедный отсеки), но дух времени сохранен.

Рядом на стоянке — ракетный крейсер «Варяг», близнец черноморского флагмана «Москва» и большой противолодочный корабль — эпоха нынешняя.

Из Владивостока держим путь на Комсомольск-на-Амуре. Вновь сотни километров озер и болот.

Комсомольск еще более сонный город, чем Чита. На фото — центр города в полдень. Впечатление, что в городе просто нет людей.

Покидаем легендарный город, дорога — на Сахалин. Без преувеличения, путь до Ванино — красивейшая часть нашего немаленького маршрута. Повезло с погодой и пейзажами.

Местная флора и фауна начинает проявлять склонность к гигантизму. Раковина речной беззубки, найденная в одной из безымянных рек, на порядок крупнее привычных нам, хотя, возможно, и это — не рекорд.

Единственно относительно комфортные и ровные площадки для ночевки — руины многочисленных брошенных воинских частей, коим здесь нет числа.

Тридцатикилометровый участок Ванинской дороги — камни, ухабы, деревянные мосты. Голова и руки мелко вибрируют от каменистой гребенки грейдера, скорость — не более 30 км/час, зато красоты — почти как Алтай или Кавказ!

«Лежачие полицейские» на горной дороге…

Этот велоэнтузиаст повстречался нам на удалении около 150 км. от ближайшего населенного пункта. Есть еще герои нашего времени!

Панорама Ванинского порта.

Побывать в рыбном крае и не испробовать икры — деньги на ветер. Хоть раз можно не считать икринки на бутерброде,
а класть толстым слоем.

Особенно, если это происходит на столь живописном берегу Татарского пролива.

Этот паром ждет нас, чтоб доставить на Сахалин. Попасть на борт совсем не просто, нужна куча бумаг и хорошая доля везения, так как кораблей такого типа всего три, а желающих — достаточно. Нам повезло, ждали менее суток. Вот только цена! Почти 20000 в один конец. Много не наездишь, но единственный раз в жизни — мечта дороже денег!

Машины и вагоны рядом в трюме, пассажиры и водители — на палубе.

Закрывается аппарель, швартовы отданы, идем на восток. Впереди 15 часов океана.

Это главный проездной документ. Еще пропуски, разрешения, квитанции.

Выгрузились с парома на остров Сахалин на рассвете. Дорога до столицы острова — Южно-Сахалинска 86 км.

Начало города обозначено более чем скромно.

Но сам городок — с известными амбициями.

Постройки аккуратны и даже симпатичны, мусора на улицах практически нет. То ли хорошо убирают, то ли просто жители привыкли не мусорить. Жаль, что на материке так не везде.

Мать-и-мачеха размером со стол — обычная картина здешних мест,
а привычный нам всем борщевик вырастает на Сахалине до 3 и более метров.

Зато в центре все, как в европах — даже мини-музей узкоколейной железнодорожной техники.

Вокзал — с претензией на модерн.

Не стерлась в памяти и трагедия Нефтегорска. Справедливости ради следует сказать, что от землетрясения 1995 года пострадал не только он.

Песчаный пляж восточного побережья Сахалина — песок утрамбован прибоем так, что машина идет по нему, как по асфальту.

Горы Сахалина большую часть времени укрыты туманом.

Туман на Сахалине появляется внезапно, быстро накрывает участок дороги, очень густой. Исчезает так же резко, как и появляется.

Отдельные части города Холмск напоминают декорации фильма «Сталинград». Довольно зловеще и с намеком.

Наглядная иллюстрация того, что Холмск — действительно холмск.

Набережная Холмска проста и космополитична.

Зато ворота порта — прямой отсыл к сталинско-гулаговской эпохе.

На сотне метров города Холмск сочетается несочетаемое — модерн и старческая немощь.

Зато Невельск, вероятно, самый оптимистичный город южного Сахалина.

Имея богатую историю, после трагических событий отстроен заново с размахом.

Непременный атрибут советского прошлого — мемориал памяти великой войны.

Украшение пейзажа — одинокая сопка на окраине города.

Памятник адмиралу Невельскому, чье имя носит город.

Городок Анива живописно расположился на берегу бухты Лососей залива имени города.

В поселке Рыбацкое — действительно рыбаки.

Главная достопримечательность местности — огромный песчаный пляж правильной дугой охватывающий бухту, на восточном крае которой расположен не менее известный город Корсаков (читайте «Каторгу» В. Пикуля!).

Вода бухты Лососей на удивление теплая, так что комфортно в воде можно провести целый день.

Иногда в гости приходят крабы, но их, на удивление, очень мало. Вероятно, всех съели или депортировали в Японию.

Пляж — это примерно10 км ровного песчаного берега, через небольшие интервалы заставленного легковушками всех мастей со всего юга Сахалина.

Ужин на берегу, почти в Эдеме.

Легкий ветерок и сразу становится понятно, что мы не на берегу деревенского пруда — за горизонтом — только Северная Америка и больше ничего, кроме воды.

Профилактический осмотр железного коня перед обратной дорогой.

Водные процедуры в прибое.

И оставленный нами след в истории далекого острова-призрака.

Этот листик морской капусты ламинарии не самый большой из виденных, но даже этот впечатсяет.
Сколько можно из него банок салата накрутить!

Но дорога снова зовет в морской порт на погрузку в паром. Безусловно, 3-4 суток крайне мало, чтобы полноценно осмотреть этот, маленький только на карте, тысячекилометровый остров. Но даже это беглое знакомство с наиболее обжитой его частью оставляет незабываемые впечатления.

Вид на порт и город со стороны пирса, с борта парома «Сахалин 8»:

Буксир медленно отводит тушу парома от пирса, впереди снова Татарский пролив.

Берег Сахалина еще долго виден с борта теплохода. Прощай, легенда!

Интерьер каюты напоминает купе поезда, довольно уютно, хотя и душновато — до верхней палубы метров восемь.

Обратный путь из Ванино в Новосибирск по проторенному пути. Пять дней бесконечной ленты трасс, пять часовых поясов и около 7 тысяч километров. Сомневаюсь, что судьба занесет нас еще раз на Сахалин, уж больно сложна и затратна дорога. Но мы не жалеем о сделанном. Главное впечатление — как же велика наша страна, как много отличий Запада и Востока, как разнообразна природа и люди. Вряд ли побережье Тихого океана в ближайшее время станет туристической Меккой, но тот, кто решится пройти тем же маршрутом, что и мы — едва ли останется равнодушным. А уж посетить Байкал нужно каждому россиянину!

P.S. Масштаб нашего автопробега нагляднее воспринимается глядя на карту России. Белые флажки — маршрут 2013 года, ну а про 2014 год мы написали в тексте.