От священного моря к последнему, или Путешествие на TLC Prado из Иркутска в Лиссабон. Часть 2

Первая часть.  

ЛИШЬ ЛАЗУРЬ СОСЕТ ГЛАЗА

Jul. 1st, 2013 at 6:32 PM

Отправились в обратный путь из Лиссабона. По нашим планам дорога домой будет более длительной и пройдет по новым, ранее невиданным странам. Но прежде, чем до них добраться, мы возвращаемся в Испанию (просто из Португалии иначе по сухопутной дороге не выбраться) и по теплому подбрюшью Средиземного моря выкатываемся на Лазурный берег Франции.

Перед тем, как приступить к рассказу, вернусь ненадолго в Португалию. Еще во время подготовки к пробегу интересовался тамошней дорожной обстановкой. Интернетовские знатоки пугали: аварийность в Португалии самая высокая, несмотря на строгость местных законов, неадекватных водителей много. Действительно, несколько низколетящих болидов довелось повстречать, но основная проблема все-таки не в них, а в алчности владельцев платных дорог, которые делают автомобильный туризм в этой стране запредельно дорогим. Судите сами: за 300 км дороги от Порту до южной границы с Испанией с меня взяли более 70 евро — правда и двигался я практически в одиночестве. Сборщик дорожной подати, увидев, как я огорчился расценками, почему-то сказал: «Нет проблем». Ну, как сказать! Словом, если вы не страстный любитель настоящего портвейна и не потомок последних тамплиеров, то стоит задуматься о том, стоит ли перемещаться на автомобиле по этой, в общем-то симпатичной стране.

Что еще огорчило, так местная кухня. Мы попробовали и деревенскую пищу, и ресторанную, и фаст-фуд. Было видно, что люди стараются угодить: сельская официантка очень расстроилась, что мы почти ничего не съели (похлебка со свиными шкурками), ресторанный шеф-повар подал даже комплимент, который ничего уже не мог исправить, а что касается быстрой еды, то лучше гамбургеров из пекинского «Макданальдса» я не пробовал. Короче говоря, если вы хотите иметь постоянный праздник живота, то дальше Чехии с Германией ездить никуда не стоит. Конечно, на мой некомпетентный взгляд.

Итак, мы откатываемся по Средиземноморью к Италии. При этом не особенно торопимся. В дороге нас сопровождают несколько песенок, спешно записанных на флешку. В том числе завораживающая свой мелодичностью и бессмысленностью бутусовская «Гибралтар-Лабрадор». Конечно, просто так проскочить мимо последней английской колонии в Европе — Гибралтара мы не могли. Еще на подъезде к этой особой зоне мы попали в медленно тянущуюся пробку и поняли, что можем провести в ней несколько часов.

Поэтому, оставив наш автомобиль на одной из переполненных платных стоянок, отправились к имперскому обломку Великой Британии. Пришлось поблудить, прежде чем мы нашли вход в зону. Попутно выяснилось, что в нее пропускают только транзитников и имеющих английское гражданство или визу. Строгий контроль, видимо, связан с тем, что на нескольких километрах этой британской территории расположилась военно-морская база, контролирующая окрестности. Можно было на дурочка попробовать проскочить, но ведь предстояло еще и назад выбраться. Кроме того, поджимало время парковки. Поэтому не стали рисковать и, покрутившись на пятачке английской земли, развернулись назад.

Тут же странная надпись на русском. И забавный памятник.

Зато пребывать в Испании мы можем еще долго. Кстати, по дороге наткнулись на придорожную церковь. Решили заглянуть. Оказалась, что церквушка непростая. Поставлена в честь поляков, воевавших на стороне испанцев против Наполеона. Вот же народ — и в наполеоновской армии успел отметиться, и здесь прославились.

Встали на пару дней в маленьком испанском прибрежном городке Мохакар, который почему-то заранее считали чуть ли не сонным царством. Задача простая: отдохнуть от дороги, привести себя и авто в порядок. Увы, соседние с нами апартаменты заняли не тихие пенсионеры, а молодняк на пике полового созревания. У меня нет другого объяснения, почему человек громко и радостно кричит несколько часов подряд, кроме того, что ему, видимо, нравится, что рядом такие же голосистые друзья и что над всей Испанией безоблачное небо. Мохакар был просто забит под завязку то ли молодыми спортсменами, то ли футбольными фанатами, которые беззаботно проводили время в нехитрых развлечениях, но без серьезных последствий.

А вообще, приморские городки как Португалии, так и Испании умиляют своей своеобразной красотой. Глядя на пролетающие за окном белые, кремовые и розоватые поселки, расположенные то на отрогах гор, то на пустынной равнине, то на побережье, неодолимо хочется в них заглянуть. Особо завлекают торчащие на высоких отметках крепости и замки. Но всего не пересмотришь даже за наше длинное путешествие. Мы смирились уже с тем, что многие достопримечательности на нашем пути мы так и не увидели.

Франция встретила сурово: впервые на внутренней границе Евросоюза у нас потребовали паспорта. Проверка документов, правда, оказалась почти формальной. А мы торопились, нужно было успеть в Канн, где нас ждал, как мы думали, забронированный номер. Это была просто феерическая история: небезызвестный Букинг в благодарность за то, что мы через него постоянно заказываем отели, скинул нам завлекательные варианты по пути следования. В том числе был и отельчик в Канне, как мы полагали. Как я ругал наш навигатор, который никак не хотел вести нас к долгожданному, хоть и временному дому. В отчаянии обратились к местному полицейскому за помощью. Тот позвал напарника, потому что в одиночку ему не хотелось веселиться, а затем жестами и другими способами объяснил нам, что мы забронировали отель вовсе не в Канне, а в Каене, что находится ровно на противоположной стороне Франции.

На улице мы не остались: встали на постой в ближайшем мотеле, но осадок остался...

ПРОГУЛИВАЯСЬ ПО КАННАМ МНОГО ДУМАЛ О КАНСКЕ

Jul. 16th, 2013 at 4:37 PM

Прогуливаясь по Каннам, много думал о Канске...

Собственно, на этом можно было и закончить эту главу.

С другой стороны, процесс думанья требует какого-то логического завершения, иначе говоря, катарсиса. И он периодически настигает, и я в нем пребываю на протяжении последнего месяца.

Как правило, мы останавливаемся на ночевки и отдых в небольших городках и пригородах мегаполисов. Так дешевле и нет проблем с парковкой. Названия этих населенных пунктов просто невозможно удержать в памяти. Но что характерно, ни один из этих городков не выглядит депрессивным, грязным, полуразрушенным. Наоборот, чем меньше селение, тем оно зеленее, чище, люди в нем улыбчивее и все такое, плюс имеется пара-тройка музеев и еженедельный муниципальный праздник. Если взяться сравнивать, то может статься, что Канск мощнее Канн как по численности населения, так и по производственной базе, однако сибирский город мало кому известен, а Канны у всех на слуху. Вот такой парадокс.

... Тут я поставил точку, намереваясь на следующий день развить общественно-полезную мысль, созревшую в результате гуляний по набережной Круазет. Однако новый день дал новую пищу для ума. Во-первых, мы въехали в Италию.

Это Генуя.

Во-вторых, в этой связи исчез Интернет. До этого момента он был с нами постоянно, даже в том же Канске мы могли выйти на связь, но после пересечения итальянской границы он приказал долго жить. В придорожных забегаловках, что при заправках, теоретически wi-fi можно было получить, но для этого нужно было связаться с местным сотовым оператором, и он давал пароль на 30-минутный доступ. В мотелях и придорожных отелях Интернет был либо за деньги, либо вообще отсутствовал. Это очень злило, поскольку постоянно нужна была оперативная информация о маршруте.

Дикие люди, как они вообще здесь живут, хотелось то и дело воскликнуть, дивясь на окружающую итальянскую обыденность. Словом, как-то с первого дня не возникло взаимного чувства влюбленности между нами и республикой Италия. Все по мелочи накапливалось, и в итоге мы покинули страну с чувством облегчения.

Что напрягло, кроме отсутствия wi-fi? Прежде всего, дорогие дороги и самое дорогое топливо, встретившиеся на нашем пути. Причем, на одной заправке меня умудрились обсчитать более чем в два раза. Дело было так. Есть у них даже на самых обычных заправках так называемый самостоятельный сервис. Можно о нем не знать, если не обратить внимания на надпись. Под одну такую колонку я и встал. Вообще, в Европе общий принцип такой — заправил авто, потом идешь рассчитываться. По привычке сунул в бак пистолет, жму на пипку — не идет процесс. Тут как назло, соотечественница, увидев нашу бортовую роспись, набросилась с расспросами. Одним мозжечком отвечаю на ее взволнованные вопросы, другим пытаюсь понять причину отсутствия топлива. Набежал служитель, показывает на приборчик, объяснил, что нужно сунуть карту типа Виза или Мастер-Кард, а затем уж отливать. Так бы я переехал к другой колонке, а здесь застеснялся соотечественницы, типа подумает, совсем неграмотный. Словом, операцию осилил. 49 евро и, как сейчас помню, 7 центов обошлось мне 30 литров дизеля. Квиток бросил в салон, а через час был рад, что не выбросил его в урну: пришла СМСка от банка о том, что итальянские короли бензоколонок списали с моего счета 101 евро. Во как! Хорошо, уехал недалеко — вернулся. Разговор дурацкий, конечно, получался. Старший смены твердит — ошибка банка, звони, выясняй. Я ему: куда звонить — карта открыта аж в Сибири, а там глубокая ночь. Тут, правда, вспомнил о горячей линии Сбербанка, полчаса переговоров (ушел в минус на роуминге) и девушка на другом конце провода (нешто в Москве!) переплату обещает вернуть. Правда, не скоро — через месяц. Что-то неспешно и дорого обойдется мне возврат кровных.

Конечно, это была самая серьезная обида, нанесенная мне итальянцами, но по мелочи тоже доставали. Горные дороги в этой стране устроены так: две узкие полосы в одном направлении, полуметровый металлический или бетонный отбойник посередине и две полосы в другом. Крайний ряд — это фуры — почти непрерывный поток со скоростью 100 км/час, во втором ряду легковушки, идут, понятно, со скоростью повыше, хотя прямых участков нет. Для меня психологически тяжело было обгонять большегрузы, ничего не видя перед собой. Воображение рисовало, как я выскакиваю из закрытого поворота на 120 км, а на дороге корова, или дядя Ваня карбюратор чинит. Вы меня понимаете? А они — нет. Конечно, ничего такого на итальянских платных дорогах не может быть в принципе, на автобанах даже для мелкого ремонта запрещают выходить из кабины. Но себя не переделаешь — оттормаживаюсь до появления просвета и что получаю: бибиканье и мигание фарами. Пролетает он такой на своем 3-дверном «Фиате» и делает рукой так — «Вах!». Без особой злобы думаешь: «Взять бы тебя голубчика с твоим литровым аппаратам да и поставить на гравийку где-нибудь под Тайшетом, где две фуры с трудом разъезжаются. Да еще ночью, да в -30. А потом оценить твое водительское мастерство».

Конечно, это у них от хорошей жизни. Разрешенная скорость на автобане 120-130 км. Встречного движения нет. Езжай — не хочу. Видел группу «Феррари» (больше десятка), которых, похоже вывели на автопробег. И смех и грех: красную колону престижных авто водилы на «Сиатах» и «Ситроёнах» (как говорит один мой братский знакомец) порвали, как Тузик грелку — в лоскуты. Я задался вопросом: в чем смысл владения этим дьявольским автомобилем, если тебя на дороге общего пользования легко обгонит чуть более наглый соотечественник на бюджетном авто и сделает это с видимым удовольствием.

А еще итальянцы как-то не порадовали своей кухней. Я понимаю, что вечерком, когда некогда готовить или не хочется, можно обойтись лепешкой, измазанной сыром и помидорами.

В общем-то, и макароны по-флотски в охотку можно порубать. Но нельзя же, братцы, питаться только этим и считать это высокой итальянской кухней. В общем, по борщу я сильно заскучал, а до Украины еще далеко...

Чтобы как-то нивелировать критику, должен заметить, что есть в Италии и мощные вещи. Скажем, Флоренция.

После Праги одно из наиболее сильных впечатлений за последнее время. Я бы так сказал: Прага — это сундук с сокровищами, вывернутый наружу, а Флоренция — сокровище внутри себя.

Ну и под занавес дня забавное наблюдение. Вот турист проголодался. Но свою продовольственную проблему он решает просто.

ГРИМАЛЬДИ НАС ДОМЧАЛ ДО ИГУМИНИЦЫ

Jul. 19th, 2013 at 8:26 AM

Итак, мы в Греции. У некоторых могут возникнуть непонятки, как мы сюда попали из Италии. А есть такое транспортное средство как паром, вот мы им и воспользовались. Когда планировали наш маршрут, мы точно не знали, какие паромы ходят из Италии в Грецию, как часто, и сколько будет стоить наша переправа. Сведения, которые мы черпали из Интернета, были, в основном, англоязычные и не было уверенности, что мы все точно воспринимали. Кстати, пользуясь случаем проясню этот вопрос для русскоязычной публики: может быть, кому-то пригодится.

В Грецию, по нашей информации, можно на пароме попасть из городов Бари и Бриндизи. Скатываясь вниз по Адриатическому побережью Италии, мы до самого последнего момента не знали, откуда начнется наш морской маршрут и где он закончится. Выбор был сделан в последний момент в пользу самой короткой переправы: тут свою роль сыграли сразу три фактора.

Первый: чем короче путь, тем он дешевле. Второй: чем короче путь, тем он менее утомительный. Третий: появилась возможность пересечь всю Грецию своим ходом с севера на юг и с востока на запад. Таким образом, мы выбрали маршрут Бриндизи — Игуминица. Время в пути 8 часов. Билеты приобрели он-лайн на сайте транспортной компании «Гримальди». Обошлись они нам в 178 евро. В стоимость вошло: перевозка автомобиля (модель выбирается из списка на сайте, нашего в нем не было, но был похожий), два посадочных билета для взрослых пассажиров и два сидячих места. Можно было бы на последней опции сэкономить около 40 евро, но мы правильно сделали, что не поддались искушению. Вообще-то, транспортная компания через сеть продает билеты по умолчанию с местами на палубе, они самые дешевые, а это как мы убедились, означает лишь одно: увидел свободное место в проходе, садись или ложись на него и считай, что тебе очень повезло. Был еще вариант с 4-местными мужскими и женскими каютами, но мы посчитали для 8-часового плавания это излишеством.

Знающие люди говорят, что между Россией и Италией есть много схожего: тот же бюрократизм и необязательность во всем. Не стану делать далеко идущие выводы по малознайству, но доля правды, похоже, в этом есть. Сужу по нашей паромной истории. На сайте нас пугали: необходимо явиться на посадку за два часа до оправления, иначе места не гарантируются. Понятно, что мы подъехали за 4.

Оказались первыми в автомобильной очереди. Полицейский с пестиком, охранявший первый секретный уровень (так было написано на его посту), за два часа до оправления парома закрыл свою контору и пошел куда-то по своим делам. Меньше часа до отправления, позади километровый строй автомобилей и ясность, что вовремя мы уже не оправимся в Грецию. Вскоре стало известно, что стоим не потому, что «караул устал», а потому, что паром неисправен и его срочно начали чинить. Если опустить все ненужные подробности, то суть в том, что мы тронулись из Бриндизи в Игуминицу с 3-часовым опозданием.

Чуть не забыл. Перед погрузкой на паром подошел какой-то гражданский. Как понял позже, из эмиграционной службы. Потребовал доказать, что у нас есть средства для того, чтобы путешествовать по Греции. Вероятно, какая-то местная заморочка, может, греки требуют, чтобы таким образом был ограничен приток несостоятельных беженцев. Их действительно в Элладе много, да и на пароме было полно албанцев. Показали остатки наших евро. Вопросов больше не возникло.

Ночное путешествие не было комфортным: в пассажирском салоне началась перманентная битва за сидячие места: одна дамочка расстелила матрас сразу на три кресла и собралась почивать, вскоре выяснилось, что прав она не имеет даже на одно. Более часа ее выкорчевывали едва ли не всем экипажем. Но она не оставила попыток оккупировать заинтересовавшую ее территорию и периодически совершала новые набеги. Словом, многосерийная быдло-история. Фон ко всему этому — почти не затихающий плач младенца.

Мы ожидали каких-то особых впечатлений от этого водного путешествия. Увы, ни одного приятного не случилось.

И ранним утром в Игуминицу мы прибыли невыспавшимися и в расстроенных чувствах. Разгрузка парома произошла гораздо быстрее, чем погрузка. Мы первыми заехавшие на него, последними съехали и увидели пустой порт. Вся автомобильная масса с номерными знаками самых разных стран уже растворилась на широких шоссейных просторах Греции, и наш экипаж пустился за ними в погоню. Многих обогнали, поскольку вооруженные автоматами греческие полицейские на первом же КПП начали тормозить гостей и проверять. На нас внимания не обратили.

К счастью, наш дорожный трафик в этот день не был напряженным, и мы вскоре прибыли в знаменитое местечко Метеоры, где и решили задержаться на пару дней.

Что в русском, что в греческом языке слово «метеор» имеет одинаковое значение. Камень, летящий в безвоздушном пространстве и оставляющий след, попав в атмосферу. В православной истории Греции Метеоры оставили один из самых ярких следов. Это комплекс монастырей, основанных на вершинах голых скал, которые поднимаются над равниной на 600 и более метров. Монахи здесь появились раньше десятого века. Отвесные скалы для них были гарантированным местом для затворничества и неприкосновенности. Сейчас из многих монастырей, некогда процветавших, сохранилось шесть действующих. Мы все их увидели и в один поднялись. Ощущения непередаваемые. Может, фотографии отчасти их могут передать.

Не менее интересным оказался и городок, расположившийся у подножья Метеоров. Тут были тоже старые храмы и все такое, но больше удивили самые обыденные вещи. На тихой вечерней улице словно постукивали друг о друга два булыжника и что-то попискивало. Две черепашки самозабвенно продолжали свой род, и мелкий самец сообщал окружающим, что это дело ему нравится.

В ХЛЕБОСОЛЬНОЙ ГРЕЦИИ ОТЪЕЛИСЬ

Jul. 25th, 2013 at 10:25 PM

Мы распрощались с Италией с легким сердцем. Побывали и на севере страны, и на юге. При этом каких-либо ярких различий между южанами и северянами не заметили, хотя все утверждают, что они есть. Самые яркие впечатления остались от Флоренции и, как ни странно, от одного сельского отельчика, переделанного из общежития для сезонных сельхозработников. Мы его уже отчаялись разыскать, поскольку он был обозначен весьма оригинально: отель на середине дороги, между двумя населенными пунктами. Думали задержаться на ночевку, а остались на двое суток. Самое удивительное, когда его нашли, он оказался заполнен: сейчас мода на аграрный туризм, вот и мы к нему прикоснулись. Изучили, как растут оливки, зреет виноград. Заодно затарились продуктами, произведенными здесь же, традиционными, итальянскими — вином и оливковым маслом.

Вообще-то, идиллия сельской жизни как бальзам ложится на наши израненные 20-тысячным пробегом души. После больших городов и столиц, дворцы и храмы которых смешались в одну картину, которую уже трудно расчленить, почему-то небольшие поселки и деревни больше всего западают в память.

Паромная переправа из Италии в Грецию, о которой я рассказывал чуть раньше, внесла коррективы в наши планы. Первоначально мы планировали из Греции перебраться в Стамбул, а оттуда уже на пароме отправиться на Украину. Испытав на себе прелести итальянской паромной переправы, мы решили с украинской не связываться. Как говорится, себе дороже, тем более, как ни старались, не нашли внятных ответов на простые вопросы: когда отправляется судно, сколько стоит билет для пассажиров и место для автомобиля. Вся доступная информация была очень противоречива. Поэтому решили изменить маршрут на очень популярный у россиян: Украина—Молдавия—Румыния—Болгария, именно им сотни автомобилистов добираются до Золотых песков.

Прежде, чем встать на эту дорожку, нам предстояло еще немало испытаний. Итак, мы вошли в Грецию в Игуминице. Это самый север страны, рядом с Албанией. Дальше наш путь лежал через Метеоры в Дельфы, затем в Афины. Из столицы мы поднялись до Салоник и, конечно, не могли удержаться от того, чтобы не заглянуть на пляжи Халкидики.
Про Дельфы все, конечно, слышали: оракул, пифии и все такое. Когда-то центр вселенной, ныне заштатный городок, лежащий в обломках былого величия. Остатки впечатляют, в особенности, если накануне хотя бы чуток освежить память информацией хотя бы из Википедии. Вероятно, все знают и выражение "пуп земли". Вот если хотите взглянуть на него, то вам прямая дорога в Дельфы. Там лежит этот остроконечный камень.

Если судить по мифам, то Зевс когда-то решил узнать, где лежит середина Земли. И с разных концов он запустил двух ястребов. Над Дельфами они столкнулись и образовали камень, который и называется — пуп земли. Кстати, недалеко от него, у развалин храма Аполлона я запечатлел необычную картинку. Посмотрите и вы на нее. Вроде бы огромный паук поймал муху. Но все с точностью до наоборот: убийца оса парализовала паука и тащит его в укромное местечко, чтобы отложить в нем свои яйца. А может, съесть — точных планов осы я не знаю. Урок всем — не торопитесь делать выводы, пока не увидите, кто кого ест.

И все же больше храма Аполлона и Афины меня в те дни поразил современный и совершенно пустой мемориал у Фермопил. Недалеко от него приняли смерть 300 спартанцев во главе с царем Леонидом.

Фактически погибло гораздо больше греков, но стержнем отряда, который противостоял огромной персидской армии, были именно они. История сохранила имена двух спартанцев, которые были в этом отряде, но остались живы. Одного Леонид послал гонцом накануне битвы. Он позже покончил жизнь самоубийством, поскольку с ним никто на родине не хотел общаться. Со вторым произошла вообще непонятная история: он ослеп перед сражением, но не совсем, а временно, вероятно, какая-то форма куриной слепоты. Его направили домой. Был еще один такой же спартанец, но он отказался покидать товарищей — его в бой вел за руку раб. Так вот, тот, который уцелел, вернул уважение сограждан только после того, как реабилитировал себя в следующей битве, где показал себя геройски.

В Афинах программа получилась насыщенная. Остановимся на двух контрольных выстрелах: Акрополь (в лучах заходящего солнца храм словно светился изнутри) и почетный караул у могилы неизвестного солдата. Странное для греков словосочетание, ведь помнят даже тех, кто не погиб с Леонидом. Однако, видимо, есть и исключения за многотысячную историю. После нашего почетного караула смотрится немного опереточно, но у каждого свои традиции... Помолчим и снимем шляпу.

А так закрывают Акрополь. Подъезжают военные на грузовике, полиция…

К слову, в Греции помнят и наших погибших в последнюю войну. Тормознул у придорожного памятника партизанам — почти все имена русские.

ИЗ МАКЕДОНИИ В МАКЕДОНИЮ

Aug. 5th, 2013 at 6:47 AM

Мы совершили невозможное: выехали из одной страны и въехали в другую. При этом мы покинули Македонию и вновь попали в нее. Этому парадоксу есть простое объяснение: две соседние территории, одна из которых находится на севере Греции, а вторая — в бывшей Югославии, носят одинаковые имена — Македония. Следует заметить, что грекам совершенно не нравится, что соседи используют в названии государства имя их великого полководца. Если прежде они еще как-то мирились с этим, то после распада Югославии их буквально корежит от того, что по ту сторону границы кто-то называет себя македонцем. Более того, Греция добилась от ООН, чтобы нынешнюю Македонию официально называли не иначе, как Бывшая Союзная Республика Югославии Македония. На всех греческих картах она под такой аббревиатурой и существует. Еще больше я удивился, что и в моем навигаторе Македония была так обозначена.

В общем-то, мы не собирались забираться в эту экзотическую страну. Тем более, после того, как узнали, что ввоз и вывоз иностранной валюты в Македонию законодательно запрещен. Однако, рассматривая варианты выхода из Греции, задумались — а почему бы и не попробовать. Начали шерстить Интернет и выяснили, что запрет носит формальный характер, реально никто карманы не выворачивает в поисках долларов, евро и рублей. Это несколько успокоило, стали искать какие-то плюсы и установили, что есть один, но большой. Это озеро Охрид, которое по сути является ближайшим родственником Байкала, а мы, как известно, путешествуем под знаменем этого священного моря. Тут уж последние сомнения отпали — едем в Македонию, но только до пересечения греческой границы ни в коем случае не упоминаем это имя, ибо, по мнению интернетовских знатоков, могут быть проблемы.

По счастью, их не возникло по обе стороны. Хотя мы вышли из еврозоны, погранпереход занял считанные минуты. Вот только македонский таможенник удивил. Начал требовать какую-то «зелену бумагу». Уж не доллары ли? Выяснилось — страховку, то бишь, грин-карту! При этом еще и отчитал, что ж мы русские на обезьяньем американском пытаемся говорить.

При всей легкости пересечения рубежа ощущение, что оказался в другой стране, было сильным. Во-первых, резко исчезли оливковые рощи, во-вторых, появились настоящие леса. К месту тут будет сказать, что первоначально у меня о Европе было представление как о стране, состоящей сплошь и поперек из полей, пастбищ и каких-то культивируемых площадей. В реальности же огромные территории — это густые, на вид малопроходимые леса. В частности, в Македонии впервые столкнулись с дорожным знаком «На дорогу выходят медведи». Забегая немного вперед, скажу: в Болгарии, на самой вершине гор, из черной чащи дорогу нам перебежал горностай.

Возвращаясь в Македонию, замечу, что и качество дорог заметно ухудшилось, местами даже они стали напоминать наши российские проселки, но поскольку страна сама по себе небольшая, мы решили потерпеть.

Вот мы и в городке, носящем одноименное с озером имя — Охрид. Если искать аналоги, то это местные Сочи. Курортников в сезон в несколько раз больше, чем местного населения. При всей своей небольшой величине это второй по значению город страны, естественно, после столицы, но по красоте и древности — первый.

Мы предусмотрительно забронировали номер на берегу озера. Его в букинге живописали так: старый город, 20 метров до берега, дубовые полы и прочие изыски. Реальность оказалась такова: до берега действительно близко, но подойти к нему нереально, поскольку там построили дискотеку. Дубовые полы оказались обычным ламинатом. И казавшиеся выгоды вдруг стали большими недостатками: парковка без права выезда, ночная дискотека буквально за окном. Зато рядом развалины римского амфитеатра, старая крепость царя Самуила и, конечно, вид на прекрасное озеро.

Кстати, Македония его делит с Албанией. А на самой границе двух стран стоит древний монастырь, который основал святой Наум Охридский. Вот не каждый его знает, а он к России имеет отношение. Как выяснилось, Наум — ученик Кирилла и Мефодия, создателей российской азбуки. Им, к слову, в Охриде поставили памятник, немного топорный, но большой. Вообще, к религии и истории, как нам показалось первоначально, отношение трепетное. Этого здесь много. В ближайшем рассмотрении не все оказалось так благостно. Мы бродили по обломкам римской цивилизации и трепетно запечатляли их в разных ракурсах. Пока не обнаружили, что на месте старинных римских построек вбиваются сваи: правительство решило построить здесь университетский городок. Идея вроде такая: дух древних будет наполнять сердца молодых и вдохновлять их на новые свершения. Скорей же всего и здесь дубовые полы обернутся обычным ламинатом.

Еще круче обернулись дела с ретивой религиозностью. Уже в России, в скиту Сергия Радонежского рассказал я монаху о делах македонских. Тот меня огорошил: оказывается, все македонцы, принадлежащие к местной церкви, отлучены от бога. Такое решение приняла сербская церковь, от которой откололась македонская. И весь православный мир поддержал это решение. Не хочу входить в более подробное обсуждение этого сложного вопроса, ибо не специалист, но любой интересующийся найдет полную информацию по этой теме в сети. Но на выходе что мы имеем: страну без названия и религии. Удивительно, но факт. И при этом все живы и прекрасно себя чувствуют.

Да, что я все о проблемах. Пару слов о хорошем. В Охриде процветает жемчужный бизнес. Здесь выращивают жемчуг и делают из него великолепные украшения. Самое интересное, что технология выращивания жемчуга в пресной воде придумана на Байкале (так нам, по крайней мере, сказали), а работает здесь.

БОЛГАРИЯ — СТРАНА-ПЛЯЖ

Aug. 12th, 2013 at 9:24 PM

Много лет тому назад, еще на закате СССР, нам выпала редкая удача — турпутевка в Болгарию. Три недели пролетели как один день, оставив только приятные воспоминания о Варне, полудиком, но таком теплом пляже, местной кухне и дружественном народе. И вот мы вновь в этой стране. Увы, как не войти дважды в одну реку, так и не возродить первых и очень искренних ощущений от пребывания в чужой стране. Сейчас, когда многое уже не в диковинку, Болгария смогла удивить. В первую очередь тем, как стремительно превращается в общеевропейский курорт со всеми его издержками. Мы, в общем-то, не планировали глубоко погружаться в курортную жизнь, просто задумывали отдохнуть от дороги в малолюдном местечке несколько дней, потому и выбрали в пригороде Несебра маленький отельчик. Увы, сегодня вся прибрежная полоса вдоль черноморских городов — один большой и очень оживленный пляж, который мне отчего-то напомнил советскую Анапу, буквально негде свое тело уложить у воды. Да и постоянно слышимый российский говорок будто напоминал: уехать из Анапы можно, но она тебя найдет и в Болгарии.

Ознакомившись с ситуацией, приняли решение резко ее изменить. Поисковик по запросу «Удаленный малолюдный пляж» выдал несколько вариантов. Один из них решено было изучить более подробно. Для этого пришлось проделать многокилометровый путь по горным дорогам. Пляж оказался действительно хорош, хотя часть его уже удалось окультурить. Однако основная прибрежная зона еще оставалась дикой, и ее облюбовали хиппари и нудисты: веселые и бескомпромиссные ребята и девчата различных возрастов, порой пенсионных. Мы же решили границ не переходить и обосновались на стыке культурной и дикой территории. И там было хорошо. Однако несколько напрягала необходимость мотаться с базового отеля так далеко за нехитрым удовольствием погреться на солнышке. Изучая окрестности, обнаружили, что в нескольких километрах имеется деревушка, может, она нас приютит? Дорога туда носила условный характер — вот где пригодились внедорожные качества нашего автомобиля. Пробившись к населенному пункту, мы больше, чем дорогой, были поражены тем, что в этой глухой деревне имеются два отеля, один, правда, уже обанкротился, и его нам предложили купить всего-то за 180 тысяч евро, а второй только открылся и сдавал 60-метровые апартаменты с панорамным видом на море, маяк и местную военную базу всего за 30 евро в сутки с завтраком. Удалось с минимальными потерями отказаться от ранее забронированного отеля в Несебре и перебраться на новое место жительства.

Неторопливое сельское житье внесло временную гармонию в наш суматошный бег по Европе. Как же хорошо на заре под пение петухов подойти к окну и увидеть в море белый парус, а не стену соседнего дома. Поутру не нужно было вспоминать, в каком ты городе и как здесь очутился. Идиллия даже провоцировала на необдуманные поступки: а не купить ли тут домик. Кстати, сколько он стоит? Местный риелтор упорно отказывался называть цифры и все пытался сбагрить прогоревший особняк, видимо, в этом и заключалась его основная миссия.

Меж тем, изучая окрестности, мы заметили, что и нас изучают. Стоило выбраться на господствующие высоты, как следом затарахтел квадроцикл, а его водитель, обратив отсутствующий взгляд в кусты, что-то кому-то рассказывал по телефону.

Однако, хорошего помаленьку. Пора нам трогаться в дальнейший путь. Впереди Румыния. Что-то неспокойно на душе. Отчего-то вспоминалось не очень радостное впечатление об этой стране. Когда-то, много лет назад, по пути в Болгарию, наш поезд шел через Румынию транзитом, но ничего не осталось в памяти, кроме солдатского оцепления. Воины с автоматами наперевес окружили наш состав во время одной из остановок. Думаю, тогда могли и стрельнуть...

РУМЫНИЯ: СТРАШНО, НО ИНТЕРЕСНО

Aug. 20th, 2013 at 6:39 PM

Итак, мы немного побаивались Румынии. Всему виной давние, хоть и очень мимолетные, но неприятные воспоминания о стране. Кроме того, неблагополучный исторический фон: румыны, как известно, за последнюю сотню лет дважды выступали как агрессоры по отношению к России (Гражданская и Отечественная войны). Но, с другой стороны, особого выбора не было: турецкий маршрут мы отбросили по уже объясненным причинам, а из Болгарии в Россию другим путем сложно попасть. Успокаивало только то, что маршрут очень оживленный: им проходят ежедневно сотни автопутешественников, жаждущих погреть животики на Золотых песках.

Румыния не входит в Шенген, и для посещения страны требуется специальная виза. У кого ее нет — дают пять дней для транзита. Судя по отзывам в Интернете, мало кто их использует полностью, обычно страну проскакивают за день самым коротким путем. А вот это зря, говорю с высоты имеющегося опыта. Мы решили познакомиться поближе с Румынией и нисколько об этом не пожалели, хотя первые впечатления оказались не очень радужными. Откровенно разочаровал Бухарест, который мы прошли по центру. Возможно, есть в столице какие-то интересные места (а их не может не быть), но мы их не заметили. Сталинская стилистика Бухареста как-то не вдохновила на более близкое знакомство. Меж тем прошли город на ура, никаких пробок или дорожных проблем. Ожидали, что будем далее наблюдать последствия разрушения социализма, которые, к слову, весьма заметны на территориях постсоциалистических государств, но были в этом смысле разочарованы: провинциальная Румыния выглядит весьма достойно: дороги в хорошем состоянии, поселки и деревни выглядят зажиточно, природа потрясающая.

Первоначально мы думали выйти к Одессе. Интересовал сам город. Я уже однажды там побывал. Тогда поинтересовался у продавщицы пирожков — с чем продукт. Ответ вдохновил — с гарантией жизни! Оказалось, это были пончики, которые только походили на пирожки. Однако, первоначальные планы пришлось изменить. Мы спросили у Интернета, а что собственно стоит посмотреть в Румынии, и ответ сломал наши планы — нужно ехать в Бран, гнездо Дракулы и всяческих вампиров. Такой маршрут нас логично выводил уже не в Одессу, а в Черновцы. И мы поддались этому искушению и нисколько об этом не пожалели, хотя немного и поверили в то, что в Трансильвании не все чисто с нечистой силой.

На подъезде к Брану услышал хлюпающий звук. Понял, что проколол колесо. Давление не упало до критического уровня, поэтому просто подкачал и двинул дальше. Уже на въезде в городок снова проявились прежние симптомы: рассматривая более внимательно резину, увидел торчащую головку гвоздя, сдуру потянул за нее. Воздух со свистом вышел вместе со ржавой железякой. Так в наступающей темноте, под вывеской города я был обездвижен. Пришлось доставать домкрат и снимать 17-дюймовое колесо. Впервые за более чем 20 тысяч км пробега. Смеркалось... Рядом оттормозилось авто. Ну, думаю, кто-то решил помочь. Ан нет. Водитель на польских номерах решил проверить себя — правильно ли он едет и не обманка ли зрения висящий надо мной знак о въезде в город Бран. Я знаю пару ругательств на польском, но в чужой стране пытаюсь сдерживать эмоции, поэтому, утирая пот, сказал, что пан может смело двигаться дальше.

В ночи мы въехали в городишко, даже не зная, есть ли в нем местечко, где мы сможем остановиться на ночь. Удача к нам благоволила, и мы не просто нашли отель, а даже сняли номер с видом на знаменитый замок Дракулы. Подсвеченный огнями, он выглядел, как и обязан: именно здесь и должны были пить литрами людскую кровь всякие упыри.

Не откладывая дело назавтра, мы решили проверить местность: на подходе к пустующему господарскому парку мимо прошелестели крупные мотыльки, которые оказались в ближайшем рассмотрении мелкими летучими мышами. Стало жутковато. Экскурсию решили перенести на утро...

А на следующий день была сплошная веселуха. Пугающий в ночи замок оказался при солнечном свете вполне благопристойным. Бывал ли в нем Влад Цепеш, по прозвищу Дракула, госпадарь Тансильвании, который благодаря посредственным писательским талантам одного английского писателя был возведен в ранг кровопийцы, доподлинно неизвестно. Кто-то из историков считает, что здесь он иногда ночевал, а кто-то настаивает, что его здесь одно время содержали в темнице. Но в любом случае бранский замок достоин легенды и может быть связан с неординарной исторической личностью, прославившейся как личным мужеством, так и беспримерным садизмом. Влад Цепеш любил сажать сотнями людей на кол, но одновременно известен как борец с турецкими захватчиками. Именно он приказал приколотить гвоздями чалмы османским послам, которые не пожелали обнажить головы в его присутствии.

Как бы там ни было, но Бран заслуживает уважения за то, что смог практически на пустом месте добиться того, чтобы тысячи людей стремились попасть сюда, дабы прикоснуться к легенде. Это просто Мекка для любителей вампиров и всяческой нечисти. Создана и работает целая туристическая индустрия. Утверждают, что местный рынок сувениров и страшилок самый крупный в Румынии. Здесь много иностранных туристов, что и неудивительно. Удивительно то, что много и самих румын. И вообще по стране, по моему мнению, огромное количество путешествующих. Мы видели их и в Бране, и в других местах. Придорожные парковки, съезды к рекам и полянам всюду заполнены автомобилистами, как правило, отдыхающими, и обычно закусывающими чем-то из багажников своих авто, именно так!

Румыния — интересная страна, заслуживающая того, чтобы в ней побыть дольше. В том же Бране, немного в стороне от хоженых туристических троп, я наткнулся на несколько деревянных скульптур. Оказывается, здесь ежегодно проводятся конкурсы, и победители оставляют свои работы городу. Братчане, к слову, могут сравнить уровень работ со своим фестивалем. Мне кажется, скульптуры румын более человечны.

Что еще стоит отметить. Только в Румынии, да еще в Польше водители подают сигналы о полицейских засадах. Здесь самая большая придорожная торговля в Европе: белые грибы, будто сделанные из папье-маше, фрукты, ягоды, мед в изобилии. Одновременно народ хоть и добродушный, но цыганистый: могут накормить до отвала, но при этом обсчитать. Похоже, интуриста тут принято стричь по максимуму — ремонт упомянутого колеса (обычный прокол, без снятия-установки) обошелся мне в 800 рублей. Подобная операция под Омском обошлась мне в 150 рублей.

Из того, что удивило, порой неприятно. Местные много путешествуют по стране. Часто останавливаются для перекусов. Со стороны это выглядит забавно: семейство собирается на дороге возле багажника своего авто и что-то с аппетитом поедает оттуда. Немного расстроили военные памятники второй мировой. Как известно, румыны воевали на стороне Германии и отличались жестокостью на оккупированных территориях. Так вот, в 1944-м Румыния одумалась и объявила войну Германии и теперь на монументах, в частности в Бране, все погибшие с 1941 по 1945 обозначены, как борцы с фашизмом. При памятниках стоит списанная советская военная техника.

... На выезде из страны местный пограничник прочитал нашу надпись на авто и спросил:
— А красивая Португалия?
Я честно ответил:
— Румыния не хуже.
Чем обеспечил быстрое перемещение экипажа на территорию Украины.

ЧАШКА ЧЕРНОЙ КАВЫ

Sep. 4th, 2013 at 11:48 AM

Итак, пожертвовав Одессой ради Брана, мы уже были вынуждены двигаться по новому для нас маршруту — на украинские Черновцы. Вступление на землю бывшей союзной республики было немного омрачено встречей с местной таможней. Да и вообще, все свидетельствовало о том, что мы прибыли на территорию СССР. Хоть империи давно уже нет, дух ее присутствует во всем. Что нам и продемонстрировал служащий фискальных органов. Заглянув в забитый под завязку багажник «Прадо», он распорядился: пишите декларацию.
— На что? — возмутились мы, — тут же палатка, несколько мешков грязной одежды, скопившихся за 2,5 месяца пути, десятки пакетиков с сувенирами и ничего незаконного. Не считая бутылки водки, которая проделала с нами из России весь путь, так и не пригодившись ни для какой надобности. Ей мы готовы были пожертвовать без сожаления. Однако и с ней не пришлось расставаться. Строгость распоряжения смягчалась необязательностью его исполнения. Как обычно, среди стражей границы оказались люди, чем-то связанные с Сибирью (так было и на белорусской, казахской и российских границах): родственники то в Кемерово, то в Бодайбо, золотые годы учебы в Иркутске или просто неосуществленная мечта побывать на Байкале. Глядя на наш бортовой маршрут эти люди, возможно, начинали понимать, что все еще возможно, раз у нас получилось. Одним словом, отчитав нас за то, что в нашем пунктире не обозначена столица Украины и пообещав в следующий раз за это оштрафовать, нас впустили в Незалежную.

Мы рабы стереотипов: ждем внушенных проблем и ничего другого не ожидаем. Однако, в западной Украине с нами без напряжения общались на русском все, начиная от уличных торговцев, кончая владельцами отелей. С нами даже шутили такие великие люди, как официанты. Но, как и Россия, Украина неоднородна. Зажиточные села с особняками, которым позавидовали бы жители Рублевки, сменялись деревнями с завалившимися избами. Наверное, есть какое-то объяснение тому, что в схожих условиях одни живут бедно, а другие шикуют, но я пока не знаю ответа на этот вопрос. Как не могу объяснить и то, почему у придуманного замка Дракулы в Румынии царит туристический ажиотаж, в то время как у как у древней и хорошо сохранившейся крепости в Хотине мы встретили всего несколько любопытных. И это при том, что цитадель в различные времена принадлежала генуэзцам, Османской империи, России и Украине. На взятие Хотина Ломоносов написал одноименную оду. Утверждают, что тогда он создал стихотворный размер, который прославил позже Пушкина. Бродя по крепости почти в одиночку, мы видели, что старые коммуникации еще действуют: из древнего колодца можно было набрать воду, в крепостных стенах не было брешей. У одного из раскопов белели человеческие кости: кто он, закопанный наспех здесь: генуэзец, турок, сечевой казак или русский стрелец, бравший эти стены штурмом?

... В Киев мы входили с привычными проблемами: навигатор отказывался переварить карту огромного города. Поэтому двигались по уличным указателям и голосовым подсказкам. Я надеялся на то, что во мне проснется многолетняя память — когда-то я здесь бывал. Удивительно, что посмотрев тогда почти все интересное, я сохранил лишь то, что стою на Крещатике вечером с маленькой чашкой кофе в руке, которую налили мне в тесной полуподвальной кофейне, курю с непередаваемым удовольствием (давно бросил) и смотрю на бегущий мимо народ.

На заказанный отель мы вышли благодаря внимательности штурмана и последующим телефонным звонкам на рецепшен. К слову, это была наша классическая гостиница: постель + завтрак + вид на помойку. Плюсы перевешивали минусы: бесплатные wi-fi и парковка, к тому же шаговая доступность до центра. К слову, дешево не всегда плохо, ведь мы здесь только спим. Не сразу я начал снимать виды из окна наших временных пристанищ, но некоторые реально потрясают. Будет возможность, расскажу-покажу.
Старой кофейни на Крещатике я не нашел.

Решили просто посидеть на главной киевской улице. Занятие оказалось утомительным, каждые пять минут кто-то подходил, то за милостыней, то за благотворительностью. Одному чудаку не хватало на билет до Запорожья, наверно, тут это так же далеко, как у нас до Магадана. Вынужденно переместились на параллельную улицу. И здесь оказалось более интересно: Золотые ворота с памятником Ярославу Мудрому (местные его называют «Мужик с тортом»), соборы и монастыри, недалеко набережная с потрясающей панорамой на реку и новую столичную застройку.

По берегу вышли к Киево-Печерской лавре, а тут жизнь во всю клубится: туристы, прихожане, священники и монахи снуют во всех направлениях, ну и красота, конечно, неописуемая.

На изучение Киева мы отвели два дня и, естественно, многого не увидели. Однако, подустали от столичной жизни и решили передохнуть в провинции. Остановились в городе русской славы — Полтаве. Здесь Петр Первый остановил шведского Карла Двенадцатого, который двигался на Москву. Словом, Сталинградская битва Северной войны.
На улице Шведских могил основные события тогда и развернулись. Сейчас здесь стоит музей и монумент с символикой трех стран: Швеции, России и Украины. Удивительны последствия этой войны: Карл был разбит и бежал в Османскую империю, а вскоре погиб от непонятной пули. Воинственные шведы навсегда потеряли вкус к войнам, и сегодня это одна из самых миролюбивых наций — вот такой урок они извлекли из Полтавской битвы. Интересно еще вот что — украинцы воевали по обе стороны. Как известно, гетман Мазепа перебежал на сторону шведов и увел с собой около 10 тысяч казаков. Российские историки считают гетмана предателем по жизни, а Петр даже наградил его орденом Иуды. Украинские трактуют поведение Мазепы по-разному, кто-то даже считает его борцом за свободу.

Что еще поразило на этом поле битвы, так это братская могила русских воинов. А еще больше, что павшие были подсчитаны с точностью до единицы. 1345 человек от солдата до генерала лежат в холме рядом с красивой церковью, построенной в их честь. Шведов же здесь полегло 11 тысяч в день битвы и еще 16 тысяч попало в плен.

... Да, чуть не забыл: кава по-украински означает кофе. Может, кому пригодится.

ВОТ ТЫ КАКОЙ, СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ!

Sep. 11th, 2013 at 4:47 PM

Мы перешли границу с Россией в районе Грайворона. Сейчас я не готов что-либо связное рассказать о нашем путешествии по центральной России, слишком противоречивые чувства одолевают. Может быть, чуть позже созрею. А пока обозначу наш путь пунктиром. С юга мы поднялись по Золотому кольцу до самого севера. Если быть уж совсем точным — до Соловецких островов. Преследовали две цели: побывать в этом знаковом для каждого россиянина месте и одновременно завершить наш давний проект — «Цветные моря». До этого довелось побывать на Черном, Красном, Желтом, Мраморном морях. Белым морем мы закрыли для себя тему.

Добравшись с одной окраины империи до другой, мы совсем не торопились домой. Впереди нас ожидала Финляндия. Из российской Карелии в финскую есть несколько путей. Двигаться по самому короткому из них нам отсоветовали местные жители да один забавный случай. Находясь, что называется, на распутье, мы в очередной раз решили посоветоваться с аборигенами. Вопрос, на мой взгляд, был очень корректным: как лучше добраться до границы? Два солидных мужчины как-то странно посмотрели, что я даже засомневался, уж не еду ли я в обратном направлении, но затем посоветовали, как лучше двигаться: ближайший погранпереход оказался труднодоступным из-за разбитой лесовозами дороги. Для нас это было некритично, но все же решили сделать небольшой крюк и перейти границу у Костомукши, но прежде решили пообедать. Кафе нашли на задворках городка, и каково было наше удивление, когда поднявшись из-за стола, обнаружили у нашего автомобиля подтянутого мужчину, служащего, где надо. У нас проверили документы, выяснили наши цели, осмотрели машину. Мы, отвыкшие от внимания компетентных органов (за время путешествия у нас всего лишь раз во Франции проверили визы), поинтересовались — чем обязаны. Оказалось, вопросом о границе. «Ну что ж вы, — пожурил товарищ, — не могли спросить, где тут погранпереход? А то граница, граница…».

Взбодренные нашим правоохранителем, мы как-то начали опасаться как наших, так и финских пограничников и таможенников. Вдруг такие же бдительные, а у нас в багаже несколько бутылок испанского и итальянского вина и детектор автомобильных радаров.

Как выяснилось, никого они не заинтересовали, хотя финны ограничивают оборот алкоголя, но ненавязчиво. Пиво со слабым градусом продается значительно дешевле обычного, в чем лично с разочарованием убедился. А вообще, первый же встреченный финн оказался серьезно поддатым. Дело было так. Из-за сделанного крюка мы засветло не успевали к запланированному отелю. Решили подыскать придорожный. В этой части страны много горнолыжных курортов. Хотя и не зима, но решили заглянуть в один из них. Итак, несколько домиков, все открыты, но ни одного человека не видно в округе. На задворках находим пару, разводящую костер. Мужчина, еле ворочая языком, рассказал, что хозяева курорта живут где-то у подножья горы и сейчас он им позвонит. После нескольких безуспешных попыток набрать номер, мы понимаем, что ночевать придется в другом месте, но, как говорится, спасибо, что не остался равнодушным.

Приют мы нашли через несколько километров. Дороже, чем обычно, но зато в нашем распоряжении оказался огромный 2-этажный дом, понятно, с сауной. Владелец его оказался непростым парнем: небольшой офис был забит кубками. Каким видом спорта занимался финн, было понятно без слов: у входа стоял «Жук», из задницы которого торчал огромный двигатель, а во дворе томилась без дела кроссовая «пятерка».

А вообще-то, в Финляндии не полихачишь. Скорость: 60-80-100 и обратно, у каждого населенного пункта на въезде-выезде по камере. Дорога в этих местах — хорошая двухполоска, но без обочины. Наверное, есть какое-то объяснение этой странности. Движение очень рассеянное, кроме местных никого не видели. Немного растерялся, когда встречный подмигнул фарами — неужто засада. Оказалось, предупредил, что у обочины пасутся северные олени. Животные видно, что домашние, в ошейниках, но близко не подпускают. С большим трудом одного красавца удалось заснять.

Впрочем, чему удивляться, мы оказались у границы Лапландии, во владениях Санта Клауса. Был позыв продвинуться дальше, в Швецию, но как-то скандинавские цены на это не вдохновляли. Здесь все оказалось значительно дороже, чем в Западной Европе. Поэтому мы выкатились к Ботническому заливу и по побережью начали спускаться к Турку-Хельсинки.

Финские городки и поселения — это песня. Красивые, уютные, вписанные в ландшафт так, будто их создала сама природа. Двигаясь по пустынной дороге, порой не догадываешься, что рядом кипит жизнь. Только когда в лесном просвете мелькнет домик, понимаешь, что проскочили очередной хутор. Удивительно, но факт — на многочисленных любовно обработанных полях ни разу не видели работающих людей, только плоды их труда. Леса вокруг очень чистые, хворост собран в кучи. После валки леса корни деревьев корчуются.

В глубинке народ живет полноценной жизнью, в любом городке несколько торговых центров, сервисы и дилеры всех известных автомобильных марок. Остановившись в одном из придорожных мотелей в домике с названием «Pytinki» (уж не знаю, как это читается по-фински, но по-русски однозначно) мы обнаружили аквапарк (постояльцы могут посещать его бесплатно), стрельбище и, видимо, трассу для биатлонистов, отсыпанную специальной дресвой. В пяти метрах от порога можно было собирать грибы и бруснику. При этом в округе на несколько десятков километров не было крупных населенных пунктов.

Удивило вот еще что: даже на периферии, вблизи полярного круга во множестве попадаются люди совсем не скандинавской внешности: арабы, негры. Видели русских, подрабатывающих уличными музыкантами — репертуар только советские песни. Столкнулись со странными женщинами, если бы не своеобразный наряд, подумал бы, что цыганки. Может, малая народность какая, но как-то уж очень особняком они держались.

В Хельсинки остановились в отеле, что расположился на берегу залива. До центра рукой подать, но такое ощущение, что живешь вдали от цивилизации. Может, всему виной тишина, а может быть, дикие гуси, которые нашли здесь приют и совершенно не боятся людей.

Центр столицы по незнанию можно легко спутать со старинным русским городом: памятник царю, белокаменный собор… Только портовая торговая площадь имеет финскую специфику. Тут можно не только купить сувениры и что-то более серьезное, вплоть до финских ножей, а также попробовать национальные блюда, местные продукты. Вот если бы еще не постоянно моросящий дождь, так вообще оттуда уходить не хочется. А тем более уезжать. Однако нам пора: утром мы сели в наш автомобиль, а через несколько часов оказались в гостинице на Крестовском острове.

Привет, Питер!

КАК Я ПРОХОДИЛ ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы оказались в Питере, хотя планировали быть в Таллинне. Уже не в первый раз наш маршрут менялся в силу тех или иных обстоятельств. В этот раз основным поводом стало приближающееся ТО автомобиля. До этого мы уже дважды проходили его: в Минске на 10 тысячах км и в Римини (Италия) на 20 тысячах. Теперь нас ждал очередной — 30-тысячный. В Хельсинки его проводить было еще рано, а в Таллине, как оказалось, неоправданно дорого. Откуда такие сведения, спросите вы. Все просто, в Интернете есть список авторизованных сервисных центров «Тойоты», до каждого указано расстояние из точки, где вы находитесь, и имеется калькулятор предстоящих работ. В Таллинне оценили работу на треть дороже, чем в Питере. Могу предположить, почему: всю Эстонию обслуживал только один центр, в то время как в Питере их оказалось несколько. Великое дело конкуренция. А мы уже вынуждены были экономить, поскольку в дороге находились почти три месяца и бюджет с трудом уже выдерживал это испытание.

Я уже пару раз заикался о том, что расскажу, как проходил плановое ТО во время нашего путешествия. Пришла пора отвечать за свои слова.

Начну с того, что автомобиль «Тойота-Прадо» был приобретен незадолго до поездки у официального дилера «Тойоты» в Иркутске. С некоторыми трудностями. После заявки и частичной предоплаты мы безрезультатно прождали несколько месяцев звонка от дилера с сообщением, что автомобиль поступил, но наш телефон упорно не хотели набирать. Когда до старта оставалось совсем немного времени, возникла вероятность того, что он сорвется из-за того, что путешествовать не на чем, начались ежедневные звонки и визиты в «Тойота-центр». Я даже решил было расторгнуть заключенный договор и взять а/м в соседнем регионе, где он был в наличии и по заметно более низкой цене. Но тут раздался долгожданный сигнал: есть «Прадо», правда, другого цвета. Брать будем?

Выбора не оставалось. Радовало то, что авто был японской сборки, возможно, последний в партии. Все последующие — уже владивостокская сборка. В эйфории не сразу обратил внимание на необычно большой пробег нового а/м — более 300 км. Выяснить, почему так, просто не успел. До отъезда прошел первое бесплатное ТО. Попросил показать, как самостоятельно менять топливный фильтр: был запуган сообщениями на интернет-форумах, что он часто засоряется некачественным дизельным топливом. Объяснить-объяснили, но менять самостоятельно ничего не пришлось — все работало штатно. Единственная проблема, которая обозначилась на первых тысячах пробега — это вхождение в резонанс на скорости более 120 км/час. Правда, как-то непредсказуемо: то есть дребезжание, то нет. Грешил сначала на гребенку, набитую на асфальте, потом понял, что дело не в ней. Терпел до Белоруссии. В тамошнем «Тойота-центре» проблему решили простой балансировкой колес.

Вообще, в Белоруссии хорошо. К Минску подъехал, имея пробег 9500 км. С одной стороны, вставать на ТО было еще рано, с другой — опасался, что в Польше будет сложно общаться с местными автомеханиками, к тому же ошибочно думал, что там выйдет все дороже. Сначала белорусы предлагали записаться в очередь дня на три. Давил на святое — дружбу народов. В ход пошли и открытая виза, и священный Байкал. Короче, машину загнали в ремонтную зону, пообещав, что после смены ей займутся, а если не выйдет, то с утра.

Переночевали в ближайшей гостинице, а на следующий день все было в порядке. В местной валюте заплатил многие тысячи, но на рубли вышло терпимо — около 12 тысяч. Резонанс исчез, других недостатков выявлено не было.

Пока готовили машину к выдаче, побродил по залу — типичный тойотовский центр, вот только цены на а/м показались высокими, возможно, сказался психологический фактор — все в долларах. Но это чисто маркетинговые дела, а ребятам из сервиса за понимание и скорость спасибо.

Следующее ТО на 20 тысячах застало нас в Италии. Я заранее начал беспокоиться по этому поводу. Однако волноваться не стоило — в Интернете имеется список всех авторизированных сервисов «Тойоты». Более того, из точки, где ты находишься, всегда можно узнать, где ближайший. К слову сказать, вначале меня очень удивляло, а затем и успокаивало то, что в любом небольшом городке на несколько тысяч жителей всегда имелись дилеры и сервисы почти всех популярных автомобильных марок. Так что на очередное ТО я заехал на пробеге 20006 км. Вот такой я миллиметровщик. Однако обслуживающий персонал никак не мог понять, зачем я это сделал — причина простая, в Италии, а возможно, в Европе в целом, межсервисный пробег составляет 15 тысяч километров. По счастью, у кого-то из механиков оказалась русская подружка, с ней пообщался по телефону, и в три приема удалось объяснить, что никакого ремонта не требуется, нужно только стандартное ТО.

Это было самое быстрое, самое дешевое и самое позитивное обслуживание (4 часа на все про все), вот только вносить собственные данные в компьютер пришлось самостоятельно, кроме того, с трудом удавалось активировать опцию, что автомобиль из России или, как там поправили меня, Руссии.

Как я уже рассказывал, на 30-тысячное ТО мы отправились из Финляндии в Питер. Самым оперативным здесь оказался сервис «Невский». Два дня ожидания, и, наконец, машина на подъемнике.

На прощание приятно было узнать, что автомобиль в полном порядке, тормозные колодки изношены всего на 15 процентов, а вот воздушный фильтр желательно заменить вперед регламента. Но вроде двигались все время по асфальту — откуда пыль? Видимо, это больное место «Прадо», ведь и в Минске советовали сделать то же самое, но в тот раз у нас еще были свободные деньги, а в этот в обрез — решил тянуть до Иркутска, но фильтр, все-таки, пропылесосить.

МОКРЫЙ ПЕС ПЕТЕРБУРГ

Sep. 30th, 2013 at 4:45 PM

В Питере собирались задержаться на время, пока не надоест.

Что-то надоело быстро и по одной причине — ежедневный дождь. Ладно бы хлынул и прошел, так нет, нудящий, моросящий, многочасовой. Под таким не погуляешь ни по проспектам, ни по интересным местам. Ну, вы знаете или догадываетесь. При всем дискомфорте было пронзительно понятно, что находишься в одном из самых красивых городов мира. Мы со штурманом без споров ставили его на третье место из всех увиденных. Разошлись только в распределении первого-второго места. В одном случае впереди были Стамбул и Прага, а во втором - Прага и Стамбул.

Как бы там ни было, но посмотреть удалось почти все из стандартного туристического набора. И даже более того. На стрелке Васильевского острова стали свидетелями небольшого представления: мотоциклисты объезжали на задних колесах стайку девчушек с крылышками за спиной.

Вечером по местному телевидению рассказали, что происходило: оказывается, в дальнюю дорогу по Европе провожали этих самых девушек, которые должны были совершить мотопробег и доказать что-то там европейской цивилизации.

К слову сказать, девушки с крылышками не особо удивили, так как на дорогах и проселках Европы и России мы повидали немало чудаков, путешествующих самыми необычными способами. Скажем, в Финляндии попался караван, состоявший из «Запорожцев». И удивительным было то, что они были с финскими номерами. В центре Лиссабона наблюдали, как почетный круг сделали ретро автомобили из самых различных стран. В глухих лесах (да, именно таких) Греции и Болгарии мы встречали кемперов из Голландии, Польши. Много датчан мелькало там, где мы их совершенно не ожидали встретить. Я уж не говорю про велосипедистов всех возрастов, которые крутили педали и сидя, и лежа. Вспоминаю и пожилых байкеров, которых мы видели на Соловках, а позже встретили в Хельсинки. Кстати, почти все далекоедущие мотоциклисты оказались очень зрелыми людьми. И особенно много их было почему-то в Бране, у замка Дракулы, культовое место у них тут, что ли. А кавалькада из десятка красных «Феррари» чего-то значит? Впечатление такое, будто весь мир тронулся в путь. И неважно на чем, главное, вперед.

Но вернемся в Питер. Заезжаем напоследок в Петропавловскую крепость. Смотрим на могилу человека, который придумал построить здесь город. Заглядываем в одиночные камеры, в которых томились Александр Ульянов и Лев Троцкий.

Убеждаемся в том, что революционеры порой жили в лучших условиях, чем мы в этом путешествии, но все равно на их места не хочется. И на прощание — визит в Петергоф.

ДОМОЙ ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН

Дорогу к дому выбираем ранее нами не хоженую. Есть мысль заглянуть на недельку в Казахстан. Поэтому скатываемся к старинному казачьему и пограничному городку Троицк. Здесь нас ждет незадача — навигатор отказывается прокладывать путь к Астане. Несколько часов пытаемся его реанимировать, закачиваем новые карты, ищем хотя бы печатные в местных магазинах и киосках, но безрезультатно. Идем на компромисс — границу с Казахстаном будем переходить, но не здесь, а за Курганом. А там уж решим, что делать дальше.

Погранпереход между Россией и Казахстаном оказался самым сложным для нас. Хотя здесь и нет таможни, но пограничники шибко бдительные. Старожилы здешних дорог говорят, что это не случайно — большой трафик наркотиков. Стоим несколько часов на входе-выходе — такого прежде с нами не было. Погранцы уговаривают выдать оружие самообороны.
— Что, совсем-совсем нет?
— Совсем, совсем.
Конечно, лукавлю. В Златоусте купил нож «Таежник», долго выбирал, немало заплатил и что, теперь отдать? Да ну его, этот Казахстан, поехали-ка домой.

Проскочили мы без всяких карт кусок чужой земли и вышли на Омск.

Сейчас думаю, что все же не случайно мы развернулись в Казахстане. Если бы укатили в ту сторону, то домой не скоро вернулись. А меж тем на родине в Братске меня ждали печальные новости и обязанности.

МАМА УМЕРЛА

Из-за плохих новостей с родины, последние трое суток мы двигались весь световой день, ни на что не отвлекаясь. Мы приехали в Братск сегодня, а мама умерла вчера...

... За все нужно платить. Это путешествие в 35 тысяч километров растянувшееся на три месяца было на удивление безоблачным. С нами ничего плохого не случилось, хотя мы периодически оказывались в аварийных и опасных ситуациях. Словно нас кто-то хранил или защищал. Наверное, наши мамы. Моей не стало...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

…В Иркутске мы финишировали 10 сентября, а стартовали, напомню, 24 мая. В общей сложности прошли почти 35 тысяч километров по территориям 19 стран. Это было просто потрясающее приключение. Его хочется повторить. Так что готовимся к новому путешествию.

Я так и не собрался описать наш путь по России, может, еще не созрел. Когда шли на Лиссабон, было не до местных красот. А после заграниц, у меня, как и большинства россиян, вернувшихся из-за кордона, был некоторый шок от встречи с отчизной. При этом я отчетливо понимаю, что по России гораздо интересней путешествовать. Белое море, Соловки, Карелия, Золотое кольцо — эта та Родина, которую я не видел и не знал. Сейчас узнал, но теперь не знаю, что с этим делать.