Южная головоломка. Часть 2: Баку — Тбилиси — Ереван

В первой части нашего путешествия мы добрались из Питера в Азербайджан. По дороге посмотрели некоторые из музеев и достопримечательностей центральной России, проехались по степям Калмыкии и погуляли по древнему Дербенту в Дагестане. Наконец позади осталась граница первой из закавказских стран на нашем пути, причем самая сложная для автотуристов. Теперь нам предстоит буквально за три дня связать ниткой маршрута три древние закавказские столицы и кое-что еще посмотреть по дороге.

Разумеется, в таком темпе любое путешествие получается очень поверхностным. Ну, что делать, это мой излюбленный подход к изучению новых мест и стран. Первое впечатление, несколько запомнившихся картинок и историй — можно двигаться дальше. Другие путешественники, тем временем, раскроют нам те же самые земли вширь и вглубь. Ну, а откуда лучше всего собирать поверхностные впечатления? Правильно, сверху! Оттуда земная поверхность особенно хорошо видна. :) Поэтому, путешествуя, я всегда стараюсь залезать куда-нибудь повыше, на всякие горки, башни и колокольни. В этой части отчета таких взглядов сверху нас ждет особенно много.

Давайте для начала окинем взглядом город Баку — столицу Азербайджана.

ДЕНЬ 7 (Ср 15.06.2016): Баку — Гобустан — Шеки

Берега теплого Каспийского моря были заселены в незапамятные времена. Есть здесь в качестве свидетельств тому и наскальная живопись, и древние поселения. Регион этот в Древнем мире был лакомым кусочком, ходили сюда и римляне, и персы, и монголы. Сунниты тут сражались с шиитами, боролись за выход к морю соседние Армянское и Грузинское царства. Начиная с Петра I, в борьбу вмешались и русские войска. Города еще целое столетие переходили из рук в руки, пока окончательно не стали частью Российской империи.

При этом сам город Баку, куда мы приехали накануне вечером, особенно значимым селением на протяжении столетий своей истории не был. Удобный порт, небольшая крепость, солнцепоклонники-зороастрийцы… но никак не столица. Дважды повысить значимость города помогали землетрясения. Помните сказку про Шамаханскую царицу? Сначала по очереди два сына царя, а потом и сам царь в этой последней сказке Пушкина попадались на один и тот же крючок. В конце все умерли. =\ Так вот что-то в этой сказке есть. Шемаха или Шемаха — древняя столица этих земель. В 1191 году она была полностью разрушена страшным землетрясением. И династия Ширван шахов на какое-то время перенесла столицу в Баку. Когда Россия завладела землями современного Азербайджана, она, в стиле царя Додона, наступила на те же самые грабли. Баку сделали лишь частью Шамаханской губернии, пока новое страшное землетрясение не заставило опять выбрать этот город как административный центр региона.

Шамаханская царица из мультика.

Однако и в новой роли Баку оставался захолустным маленьким городком. Тут ни воды для населения не хватало, ни денег, чтобы строительством заниматься. Все изменила нефть. Добывали-то ее тут, как минимум, все последнее тысячелетие. Что ее собственно добывать? Колодец выкопал — и вычерпывай. Неподалеку от города до сих пор «горящую гору» показывают: там попутный газ через трещины наружу выходит и горит — хоть еду на нем готовь. Неудивительно, что поклонение огню тут даже мусульманские завоеватели очень долго истребить не могли. Здешние нефтяные богатства и арабские историки отмечали, и Марко Поло сообщал про местное «масло», непригодное в пищу, но годящееся для освещения и лечения чесоточных верблюдов. :)

А вот когда выяснилось, что нефть не только против чесотки помогает, тут-то все и зашевелилось. К XX веку регион производил половину мировой добычи нефти. За 30 лет население Баку выросло в 12 раз. Воду, которой до этого всегда не хватало, провели в «черный город» с горных склонов Кавказа, понастроили дворцов и парков. Количество миллионеров на квадратный километр здесь, наверное, превышало показатель Уолл-стрит. Из этих краев — корни нобелевских премий: именно братья Нобель придумали с Апшеронского полуострова нефть цистернами возить да организовали производство нужных вагонов в Риге. В скобках заметим, что жуткие условия труда на скважинах и огромное количество «понаехавших тут» создали в начале XX века идеальные условия как для кровавых этнических конфликтов, так и для революционных брожений.

Баку начала XX века — нобелевские промыслы нефти.

Город в итоге получился весьма забавный. Первое мое впечатление от центральных улиц Баку я смог сформулировать только восклицанием «проспект Нефтяников!». Знаете, есть в городах периода развитого социализма такие помпезные улицы, названные в честь Энтузиастов, Ударников, Энергетиков и т.д. Впечатление от застройки Баку было именно таким. Однако это лишь часть правды. Среди комсомольских строек в Баку спрятался очаровательный старый город с крепостью, дворцом, старинными башнями и банями. А вокруг на каждом свободном месте растут небоскребы и памятники уже новому Азербайджану. Впрочем, строящиеся все на те же нефтяные деньги.

Старое, новое и совсем новое.

Где большие деньги — там и стоимость ночлега немаленькая. Недорогой 4-местный номер в гостинице Аванд-отель, который я нашел на booking, должен был обойтись мне в 110 манат, т.е. в 4400 руб. за ночь. Ближе к поездке все было еще дороже: город готовился к Формуле-1, цены на размещение, и без того немаленькие, стремительно пробивали потолок.

На счастье, у моих знакомых нашлась знакомая с мужем-азербайджанцем. Ее друзья подсказали нам благотворительную миссию, которая сдает гостям комнаты за умеренные деньги. В итоге, за две комнаты в центре города мы отдали 70 AZN (2965 руб.).

Здание миссии.

Само помещение было двухэтажным, просторным и очень уютным:

Ночлег в Баку.

Пожилой сотрудник миссии Юсиф специально пришел поздно вечером, чтобы нас поселить, а на следующий день проводил до банкомата и показал направление к ближайшим достопримечательностям.

Стамбул, по утверждению «домоуправа — друга человека», как и Нью-Йорк, город контрастов. А поскольку Стамбул в фильме «Бриллиантовая рука» снимался именно здесь, в старых кварталах Баку, то логично было предположить контрастность и самой столицы Азербайджана. :) К месту легендарного «Черт побери!» мы не пошли. Не смотрели мои дети на тот момент еще «Бриллиантовую руку». Но контрастами полюбовались всласть.

Вот, скажем, популярный в Баку кэб — хоть по Лондону на таком катайся!

Кэб.

А рядом просторные имперские улицы подметает очаровательная барышня преклонного возраста:

Дама с метлой.

Если честно, внимание мое сначала привлекла роскошная метла. Но когда я попросил разрешения ее сфотографировать, хозяйка метлы, смущенно захихикав, стала так мило прихорашиваться для снимка, что я с удовольствием ее запечатлел на память. :)

А прямо по центру города, вокруг древних кварталов Баку, протянулась свежеиспеченная трасса Формулы-1. Часть улиц под нее перекрыли, пешеходам приходится к Ичери-шехер по мосту теперь добираться.

Трасса Ф-1.

Разглядеть что-то трудно, но все равно интересно. Сами азербайджанцы очень горды тем, что принимают у себя соревнования международного класса. Нам еще пограничник на въезде в страну попенял: «Что же это вы так рано едете, остались бы на Формулу!» Но когда я ему напомнил о стоимости билетов на это соревнование (не говоря уже о стоимости ночлега в такие дни), вздохнув, согласился, что эти забавы — не для простых людей.

А мы, перебравшись через трассу по мостику, выходим к Ичери-шехер (İçəri şəhər) — старому «внутреннему городу».

Как и положено средневековым кварталам, Ичери-шехер сразу сбивает с толку туристов, заставляет их мучительно всматриваться в карту, в попытках понять, где мы и куда нужно идти. Но это не мешает любоваться смесью старого и нового. Тем более что эти кварталы обитаемы, здесь проживает больше 1000 семей.

Старый город Ичери-шехер.

Туристы есть, но ощущения толпы не возникает. Много кафешек, в т.ч. весьма забавно оформленных.

Стол с носорогом.

Попался на глаза живой символ Бакинской эклектики. Кошек здесь много, но этот просто явно склеен из двух котов:

Разноцветный кот.

Такая эклектика не раздражает, а наоборот, кажется вполне симпатичной. И все же нас больше привлекают древности Баку. Ими можно полюбоваться возле Девичьей башни. Здесь во время раскопок на Базарной площади (Bazar meydanı) обнаружили интереснейшие надгробья и прочие археологические находки.

Базарная площадь перед Девичьей башней.

Что-то из древностей можно за плату увидеть внутри, но мы ограничились поверхностным осмотром.

Если держать глаза открытыми, то «древности» тут можно под каждым кустом обнаружить:

Другие древности.

А еще вокруг башни просто приятно погулять, полюбоваться всякими экзотическими деревьями и цветочками, обильно произрастающими в этих теплых краях.

Растительность.

Птички сидят на «птичках».

Рядом с башней археологи обнаружили баню Гаджи Гаиба (Hacı Qayib hamamı) XV века.

Баня Гаджи Гаиба.

— Ух ты! Прямо как в Иране…
Эта фраза моего сына Артема меня озадачила. В первый раз он сказал то же самое еще в Дербенте, когда мы в крепости купола ханской бани разглядывали. Я тогда пропустил его слова мимо ушей. Но теперь, когда сравнение прозвучало снова, мне стало любопытно. Артемка — парень способный, но вот интереса к книгам или передачам о разных странах — за ним никогда не замечалось. Нигде в мусульманских странах сын тоже не был. Откуда выводы о похожести строений?

— А ты что, знаешь, как что-то выглядит в Иране? И откуда бы? — недоверчиво спросил я сына.
Артем посмотрел на меня с состраданием.
— Как откуда, папа! «Танки on-line»! — напомнил мне отпрыск о самом надежном источнике знаний по мировой архитектуре. Занавес. Я еще полчаса, наверное, мелко хихикал.

Ну, что же… хоть какая-то польза от компьютерных игр обнаружилась! =)

Погуляв вокруг, мы решили заняться и самой Девичьей башней (Qız Qalası). Билеты в этот музей обошлись нам в 4.6 AZN (200 руб.) на всех, причем, насколько помню, взрослый билет стоил 4 маната.

Внутри, кроме археологических находок, интерактивные экспозиции рассказывают о версиях происхождения и назначения башни. Вопрос это не такой уж простой. Прежде всего, неизбежные легенды о заточенных девицах, которые отсюда спрыгнули от несчастной любви, к названию башни никакого отношения, на самом деле, не имеют. Как и многие аналогичные постройки, девичья она от «девственности», неприступности.

Но вот кому и зачем эта неприступная красавица вообще понадобилась — мнения расходятся. Ни место, ни структура башни для крепости явно не предназначались. Возможно, при набегах кочевников мирные жители и могли здесь отсиживаться. По крайней мере, забраться в башню раньше было нелегко. Нужно было поднимать людей на веревках по узким шахтам, пробитым снизу доверху:

Колодец.

Возможно, это была культовая постройка огнепоклонников. Зороастрийцы любили такие «башни молчания», могли и огонь на вершине разводить в религиозные праздники. Сейчас внутри показывают мультимедийную презентацию, посвященную древним ритуалам, с помощью дымовой завесы и спрятанных проекторов. Очень эффектно, жаль, ничего толком заснять не удалось:

Поклонение огню.

Кстати, в XVIII-XIX веках огонь на башне снова загорелся. Только теперь — ради судов в море: башню приспособили под маяк.

Панорама Баку XIX века.

Вот туда, наверх, и поднимемся. С крыши открываются прекрасные виды на старый город и новостройки Баку, на залив и нефтяные вышки вдали.

Панорама Баку с башни.

Вот этому все еще недостроенному сооружению бакинцы успели присвоить неформальное прозвище «звезда смерти»:

Звезда смерти.

Ну а уж комплексом «Огненных башен» с крыши любоваться — одно удовольствие.

Flame towers.

Небоскребы получили свое название не только за форму, напоминающую языки пламени. Потомки древних огнепоклонников по ночам проецируют на эти здания попеременно азербайджанский флаг и пылающий огонь. Ночь в Баку у нас планировалась только одна. Зная об этом, как только мы разместились на постой, я отправился полюбоваться на эти башни. Лия и Семен слишком устали и остались «дома», а вот Артем с радостью пошел со мной прогуляться.

Первым нашим впечатлением от Баку стали не здания, а местная фауна. Мой остроглазый сын заметил массовую миграцию вдоль улицы каких-то огромных тараканов или похожих на них насекомых. Настоял, что эту сцену мы обязаны запечатлеть для потомства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БРЕЗГЛИВЫМ К ТАРАКАНАМ ЛЮДЯМ НЕ СМОТРЕТЬ!

Тараканы.

Затем, спросив у прохожих, откуда тут можно Flame Towers увидеть, отправились вверх по склону по какой-то боковой улочке. И тут наступил полный трэш. Мы в центре столицы относительно небедного нефтяного государства. А вокруг полная темнота, какой-то жуткий пустырь, на обочине — мусор и ямы, за полчаса пара машин проехала, и один человек прошел навстречу. Какое-то гетто или зомби-апокалипсис. Уже на следующий день мне наш хозяин объяснил, что правительство сносит здесь старые дома целыми кварталами, и шли мы по краю грандиозной стройплощадки. А то я успел получить сильные впечатления от посещения Баку, еще ничего толком не разглядев.

Ну и только выбравшись благополучно из этого жуткого микрорайона, мы увидели, хотя бы за домами, искомые небоскребы. Видео качеством не блещет, но уж что есть.

Flame Towers ночью.

Вернемся на крышу Девичьей башни. Тем более что пока я предавался воспоминаниям, на моих детей набросились какие-то горячие иностранцы. Нет, вели они себя очень дружелюбно. Даже слишком, на наш нордический вкус. Рассказывали мне, какие у меня красивые дети, лезли обниматься (не к Лие, к счастью, а то кто-нибудь полетел бы вниз с Девичьей башни, давая рождение новой легенде). Оказались туристы из Ирака.

Приставучие иракцы.

Ладно, спишем все на южное чадолюбие, но пойдем мы отсюда, пожалуй. Еще спуститься надо по крутым лестницам Девичьей башни.

От Девичьей башни мы направились в сторону дворца Ширваншахов. Это комплекс зданий и двориков, построенный как раз, когда правители страны на некоторое время удрали от Шамаханской царицы. Планов посетить дворец с экскурсией у меня не было, скорее, это был удобный ориентир, чтобы полюбоваться постройками Ичери-Шехер.

Старый город.

Жилой (а не музейный) характер старинных построек выдают не столько патриотические флаги на балконах…

… сколько «флаги повседневной жизни» в виде выстиранного белья:

Такие «итальянские» украшения я видел уже во многих странах, включая чинную Англию. А тут вдруг заинтересовало меня: а как же это белье вешают и снимают на такой высоте?! Пожарную машину с лестницей подгоняют? :) Мелькнули мысли о чистой декоративности этого белья: может быть, его как повесили при реконструкции квартала, так с тех пор и не трогают, чтобы туристам было на что поглазеть? К счастью, острое зрение детей (ну и супер-зум камеры) помог нам решить эту загадку:

Элементарно, Ватсон! Ролики. Веревку с бельем подтягивают к нужному окошку и снимают/вешают очередную партию стирки.

Такие живые подробности и незначительные детали кому-то кажутся ненужными отвлечениями читателей отчета от главного. А для меня в этом весь смак неспешных прогулок по чужому городу. На дворец вы и сами можете посмотреть, гугл в помощь. А у меня тут очаровательная мелочь с очаровательным котом позирует на камеру:

Деть и кот.

Для мальчиков при реконструкции старого города предусмотрели некоторое количество осадных и оборонительных орудий:

Катапульты.

А для девочек вот такое жутковатое произведение искусства:

Дерево любви.

Азербайджанские девочки от 16 до 60 старательно накрашивали губы рядышком, чтобы сделать селфи на фоне «идеала красоты». =\ Не выяснял, но, судя по усердию юных барышень, такая фотосессия должна помогать в личной жизни или еще какую-нибудь радость приносить.

Нагулявшись, мы покидаем внутренний город. За воротами раскинулась площадь Фонтанов. Это первая городская площадь в Баку, когда-то предназначавшаяся для парадов и армейских учений. Тогда ее называли просто: Парапет. После того как в город, веками страдавший от нехватки воды, протянули с гор водопровод, здесь разбили тенистый сквер. Ну а фонтаны построили уже на излете существования СССР, тогда и новое название площади дали. Теперь ее скамейки обсижены романтическими парочками, а у фонтанов резвится малышня.

Площадь фонтанов.

Температура к этому времени поднялась до +40, и мои юные северные дикари принялись брызгаться водой и устраивать друг другу водные процедуры. Впрочем, бдительная азербайджанская полиция вскоре вежливо, но твердо положила этим забавам конец. Недоохладившиеся дети принялись взывать к папе, и жестокое сердце его не выдержало слезной мольбы... Короче, пришлось купить отпрыскам мороженое. Надо сказать, самое вкусное за всю нашу поездку. Мало того, продавец, поглядев на моих малолеток, от себя добавил к мороженому какие-то вкуснейшие мелкие фрукты или ягоды в качестве украшения.

Прекрасный завершающий штрих к нашему пребыванию в гостеприимной столице Азербайджана. Потому что нам в путь дорогу пора. Нас уже грязевые вулканы заждались и старинные города на Шелковом пути…

Выехали из Баку в 14:20. На окраине города сумели заправиться газом — единственная успешная попытка во всем Закавказье. Штуцер не подходил к нашему разъему, но заправщик подобрал переходник и с задачей справился. Газ в Азербайджане по 0,4 манат (16 руб.). Бензин (92-й) на всех АЗС стоит одинаково: 0,7 манат (~29 руб.) за литр.

К 14:40 по азербайджанскому времени наш караван покинул столицу Азербайджана и направился в сторону Грузии. Туда из Баку ведет роскошная автомагистраль. Если цель — просто доехать до Тбилиси, то это, конечно, оптимальный вариант.

Трасса.

Дорога отличного качества, но очень скучная. Только виды на море и нефтяные вышки изредка скрашивают ее монотонность. Поэтому мы запланировали воспользоваться другой дорогой, которая тянется вдоль гор через древние азербайджанские поселения — Шемаху и Шеки. Однако сразу выбираться на нее не захотели. Во-первых, надо было обойти владения коварной Шамаханской царицы. Во-вторых, на основной трассе тоже есть одно примечательное место. Это Qobustan, прославившийся своими петроглифами и грязевыми вулканами. В 15:30, проехав к этому моменту 80 км от точки старта в Баку, мы съехали с магистрали.

Точных координат грязевых вулканов у меня не было. Указателей мы тоже не заметили. Увидели скучающего таксиста, остановились. Еще не успели рта раскрыть, как он уже стал показывать нам, как проехать к музею петроглифов. Это тоже интересно, но петроглифы мы видели в Норвегии, а времени было не так много.

«Грязевые вулкаааны... — протянул таксист. — Не, это сложно, вы сами не найдете».

Ага, конечно. Будто я не знаю, чем зарабатывают таксисты в туристических местах. Мы заверили товарища, что очень способные, и двинулись дальше.

Навстречу по улице ехал еще один тарантас-такси, с тремя пассажирами. Водитель ударил по тормозам, встал посреди улицы и, высунувшись из окна, принялся объяснять нам, что музей тут рядом, за углом. Вот ведь прицепились с этими петроглифами! =\

«Куда? К грязевым вулканам? Нет, брат, сам не доедешь!». Водитель подумал чуть-чуть. «Ладно, брат, давай за мной, я уже все равно туда туристов везу».

Я неохотно поехал следом за тарантасом. Неохотно, потому что был убежден: когда доедем — таксист начнет вымогать вознаграждение за навязанные услуги. Но, должен признать, сами бы мы и правда не добрались до этих вулканов. И не потому, что не нашли бы, а из-за дороги (если ее можно так назвать). Таких колдобин мы за все путешествие не видали. Кое-где мы объезжали участки дороги по полю — оно было не таким ухабистым, как эта автомагистраль. =\ Пыль, поднятая нашими автомобилями, порой скрывала от нас солнце и впереди идущее такси. Мы-то хоть могли задраить машину наглухо и кондей врубить на полную мощность. И все равно в салоне и багажнике все было покрыто слоем пыли. А наш Иван Сусанин своих пассажиров с открытыми окнами вез. После этого определить их расовое происхождение никакой антрополог не сумел бы. Напоследок дорога взмыла вверх под таким углом, что я, от греха подальше, переключился на бензин. Все же на газе двигатель теряет в мощности, а здесь мне каждая лошадка была не лишней.

Сами бы мы просто сдались на полдороги. А тут, за провожатым, как-то стыдно было поворачивать назад. Приехав на место и высадив иностранных туристов, пожилой водитель все нам показал, рассказал про вулканы, посоветовал, каким (более удобным) путем выбираться назад на трассу. И уехал, даже не заикнувшись про деньги. Очередной стереотип был разрушен.

Гобустан.

Теперь, стоило ли оно того? Есть ли смысл искать эти самые грязевые вулканы? Все зависит от того, что вы ждете от этого зрелища. Я читал много разочарованных отзывов от людей, которые надеялись на этакую камчатскую «долину гейзеров», фонтаны до небес или настоящие вулканические сопки с раскаленной грязью вместо огня. Разочаровавшись, они потом уныло рекомендовали беречь технику от грязи и ничего особенного не ждать. Вот мы и не ждали. Я детям так и объяснил: просто грязь, в которой газ булькает. Правильный настрой — великое дело. Нам грязевые вулканы ОЧЕНЬ понравились.

Грязевые вулканы, которых в Азербайджане, уж извините, как грязи, на самом деле, достаточно высокие (до 400 метров). Извергаясь, вулкан может поднять газы и пыль на километр в воздух. Но потом он успокаивается, а на плоской вершине холма начинают образовываться мелкие детеныши-вулканчики. Именно семейством этих детенышей мы и любовались, заехав наверх.

Некоторые из вулканчиков совсем маленькие и лишь изредка брызгают крошечными струйками жидкой грязи. Другие — здоровенные, в их широких жерлах надуваются огромные пузыри и беззвучно лопаются, образуя затейливые узоры на поверхности черной грязи. Кое-где грязь вытекает по склонам маленьких холмиков и видом напоминает потоки лавы.

Грязевые вулканы.

Видео-сюжеты из жизни вулканов.

Все это бульканье геологи связывают с месторождениями нефти в недрах Азербайджана, из которых газ пробивается наружу и тащит с собой жижу. А самое замечательное — благодаря этому, грязь здесь совершенно холодная. В нее можно без всякого опасения окунуть руку! Чем наши дети с радостью и занялись.

Дети на вулканах:

И руки, и ноги, и хвост — все в гейзерах побывало… они бы туда целиком прыгнули, но наш гид-таксист зловещим голосом поведал о том, что глубина вулкана достигает 400 метров и извлечь что-либо или кого-либо из такого «колодца» — абсолютно невозможно. Не знаю, правда ли это, но я был очень признателен нашему проводнику за своевременные «страшилки». Мы и так потратили всю припасенную питьевую воду, чтобы смыть с отпрысков несколько тонн грязи. Водитель даже предлагал нам ехать на берег Каспийского моря, видневшийся вдалеке. Но, во-первых, времени не было, а во-вторых, море жалко. :) Поэтому дети сначала размочили грязь во всё тех же вулканах, а потом мы ее смыли, как могли. Обувь просто упаковали в полиэтилен до места ночлега.

Экскурсия к вулканам отняла у нас меньше 1,5 часов. В 16:50 мы осторожно скатились с холмов и всего через 15 минут уже вновь были на трассе. А с дороги полюбовались настоящими грязевыми вулканищами, к которым, почему-то, туристов не возят.

Нетуристические вулканы.

Снова потянулись скучные километры пути по магистрали Е60. Дети развлекали себя планшетом, а чтобы не мешало яркое солнце — приспособили под самодельную шторку собственные куртки.

За занавесом.

Трасса вдоль гор.

Как я уже сказал, параллельно нашей магистрали, вдоль гор вилась куда более живописная дорога. Между собой эти две основные трассы, ведущие на северо-запад Азербайджана, соединены несколькими региональными дорогами. В 19:00, проехав 160 км от грязевых вулканов, мы поворачиваем на Р10, чтобы перебраться поближе к горам. На карте эта дорога обозначена как вполне приличная. В реальности мы испытали некоторый шок. Отвратительная грунтовка, постепенно перешедшая в плохой асфальт. Мы даже не сразу поверили, что угадали дорогу. Лишь указатели да навигатор вместе сумели нас убедить, что нефтяных денег хватает лишь на самые важные автомагистрали. Впрочем, мы на эту дорогу не ради скорости съехали. Виды же, и правда, сразу стали заметно интереснее.

Трасса Р10 — едем к горам.

В какой-то из попавшихся на пути деревушек нас сопровождало целое стадо. Да не обычных, привычных уже, коров, а просто каких-то буйволов прямиком из Индии.

День клонился к вечеру, и закатное солнце добавляло красок надвигающимся на нас горным отрогам.

В 19:40 мы доползли до поселка Qaraməryəm, за 40 минут одолев лишь 20 км. Чтобы выбраться на дорогу Р9, которая прижимается прямо к хребту, нам бы пришлось проехать еще 30 км. Это имело бы смысл, если бы мы могли себе позволить вылазку в древнее селение Лагич (еще 30 км по совсем уж горным тропам). Оно, конечно, очень под туристов заточено, но детям было бы наверняка интересно посмотреть на горный Азербайджан и изделия местных ремесленников. Однако в такое время суток делать в этом городке было абсолютно нечего. А просто ради живописности дороги… что-то мне на сегодня региональных трасс уже хватило. Поэтому мы поворачиваем на М4 и устремляемся к месту нашего ночлега, в Шеки. Надо сказать, дорога (вполне приличного качества) нам и так кажется довольно «горной».

Останавливаемся возле «магазы», чтобы пополнить припасы провизии. Закупив необходимое, спрашиваю у продавцов: а карточки у вас принимают? Кассир смущенно отвечает: «Нет, до нас цивилизация еще не добралась...»

И тут же, просияв гордой улыбкой, заверяет меня, что все не так плохо: «Но зато, мы уже выбиваем чек при покупке!!!» =)

Супер-магаза.

В 20:35, проехав по трассе 75 км, мы поворачиваем на М5. Дорога стала несколько хуже, но после наших сегодняшних приключений все равно воспринимается как вполне приличная. В 21:30 наш караван въехал в Шеки. Оставалось найти себе «сарай» для ночлега.

Вернемся на сутки назад…

— Куда вы, собственно, собираетесь ехать? — поинтересовался азербайджанский пограничник, когда мы въезжали в страну. — В Баку, конечно?
— Сначала в Баку. А потом в Шеки.
— Куда???
— Ну в Шеки… или в Шечи? Как его там правильно произносить...

Этот вопрос был не простым. Скажем, Quba (первый крупный город после пересечения границы республики) — скорее произносится как Губа. Ну а как правильно произносить Şəki — я, тем более, не знал.

— Ну… мы там ночевать будем в караван-сарае...
— Ух ты!!! Karvansaray! — воскликнул пограничник в полном восторге. — Слышите (это уже своим коллегам)? Он знает про Şəki и Karvansaray! Оттуда будет очень удобно проехать в Грузию… вам понравится.

То, что даже на границе знают про нужную нам гостиницу, обнадеживало. Однако место ночлега мы нашли далеко не сразу. Заплутав, мы принялись расспрашивать местных жителей. Но именно в Шеки, единственном месте во всем Азербайджане, встречавшиеся нам люди почти не знали русского языка. При этом настроены были жители города очень дружелюбно. Они пытались как-то объяснить дорогу, чуть ли не танцевали для большей убедительности. Один из сусаниных, изобразив направление движения, несколько раз повторил «Против! Против!». Мы сделали вид, что поняли, против чего человек протестует, и поехали в указанную сторону. Оказалось, что там, через пару перекрестков, «кирпич», дорога навстречу нам — с односторонним движением! =\ Несмотря на все сложности, в 21:55 мы приехали к месту назначения.

Маршрут Баку-Пробег за день 420 км, от выезда до финиша 7,5 часов, средняя скорость движения 79 км/ч.

Для многих путешественников, комфортный ночлег — один из ключевых факторов, чтобы привезти домой хорошие впечатления от поездки. Честно признаюсь, я не принадлежу к их числу. Было бы место, где можно бросить надувные кровати, более-менее чисто и не слишком дорого… да, в конце концов, можно и в машине заночевать или в палатке, если других бюджетных вариантов нет. Ведь завтра — снова в путь, навстречу новым приключениям и желанной цели! Не дом, где всю жизнь прожить, выбираем… Собственно, я так же отношусь к проблемам и трудностям в повседневной жизни. Если мы воспринимаем наше земное существование как конечную станцию, то оно становится весьма неуютным и накладным. Если же это всего лишь остановка в пути, и нам нужно потерпеть мелкие неудобства по дороге к чему-то прекрасному, то терпеть становится куда проще. Впрочем, в наших автопутешествиях мне почти всегда выпадают совсем неплохие приюты для пилигримов.

И однако ехать в азербайджанский городок Шеки меня убедили не местные достопримечательности, а возможность заночевать в настоящем старинном караван-сарае, которому уже 300 лет. Дети с недоумением спрашивали меня, зачем нам ночевать в сарае? Но я их убедил, что раз у нас караван, даже Гранд-караван, значит, нам туда дорога. =)

И в итоге, ночлег в Шеки мои дети запомнили как самый интересный за всё путешествие. Уже в вечернем сумраке мы выгрузили вещи, загнали машину на стоянку напротив (1 манат / 40 руб. то ли за сутки, то ли пока оттуда не уедешь). И направились в выбранный нами приют. А там… настоящая восточная сказка прямо с порога.

Вход в сказку.

Камера у меня для ночной съемки не приспособлена, так что качество фотографий, увы… но поверьте, что дети как раскрыли рты и замолчали, так и шли молча до самого нашего номера. Мимо пальм, фонтанов, под ярким звездным небом над головой.

Иностранцев, судя по всему, в Караван-сарае Шеки всегда селят в люксы на первом этаже. У этой гостиницы почему-то нет своего сайта в интернете, ее нет на booking, забронировать номер заранее практически невозможно. Так что мы радовались, что свободные номера вообще были. Тем более что за двухкомнатный люкс мы отдали 60 AZN (2540 руб.). За такой ночлег — совсем не жалко.

В номере, где нас поселили, хозяева гостиницы умудрились вполне успешно совместить ощущение старины и все необходимое для комфортного ночлега.

Комнаты.

Древность и современность.

Разместившись, мы озаботились ужином. Тут у наших предшественников мнение было единодушным: ресторан «Гагарин». С подсказки портье мы направились вверх по мощеной камнем улочке и вскоре углядели указатель на нужное нам заведение.

Место оказалось совсем не пафосное: в коридоре стояли ящики с овощами, дальше виднелась кухня. По-моему, мы были единственными гостями ресторана в этот поздний час. Но встретили нас очень приветливо, отвели в отдельную комнатку (обставленную в духе советских привокзальных столовок). Наш официант с удовольствием подсказал, что можно заказать из «местного колорита», и вдобавок объяснил, как именно эти блюда положено есть. Принесли нам знаменитые «шекинские биточки» (еще это блюдо встречается под названием Пити). Это, по сути, суп с бараниной и нутом (в Баку туда еще картошку добавляют). Но легким движением руки оно превращается в первое+второе. Сначала из горшочков сливают бульон, ломают туда лаваш и так едят. Очень вкусно! А потом едят собственно мясо: очень-очень вкусно! Дочке-вегетарианке принесли какой-то кисло-молочный суп. Она отнеслась к этому блюду без особого восторга, но мы у нее попробовали и одобрили.

Ресторан «Гагарин».

Все это пиршество обошлось нам в 22 AZN (930 руб.) на четверых. Вместе с чаевыми, за которые официант рассыпался в благодарностях. При этом из ресторана мы выползли с некоторым трудом. Тем не менее, даже в осоловевшем состоянии мы не утратили наблюдательности и сумели на обратном пути разгадать тайну названия ресторана. Понятно, что Гагарина по всему бывшему Союзу чтут, но я уже стал задумываться: может, он сюда заезжал? В конце концов, город Шеки посещали такие небезызвестные люди, как Дюма, Толстой, а задолго до них — Афанасий Никитин (он, впрочем, успел на пути в Индию побывать и в Дербенте, и в Баку).

Но все оказалось проще:

Разгадка тайны ресторана «Гагарин».

Ресторан, оказывается, назван в честь парка, а уж парк имени Гагарина у нас чуть не в каждом провинциальном городе есть. Довольные своими исследовательскими успехами мы вернулись к своим верблюдам.

Верблюжья мусорка.

Отмыли обувь от гобустанской грязи и, полюбовавшись напоследок звездным небом во дворе, улеглись спать. Завтра нам еще собственно Шеки посмотреть нужно и до Тбилиси доехать.

ДЕНЬ 8 (Чт 16.06.2016): Шеки — Сигнахи — Тбилиси

Настоящий Шеки был одним из древнейших городов Закавказья, основанным в VIII веке до н.э. ираноязычными племенами саков. Был он и самостоятельным Шекинским ханством, и вассальным владением соседних государств. Был да сплыл. Смыло его двумя страшными наводнениями в XVIII веке. А объявивший о своей независимости шекинский хан под это дело перенес столицу в другое место неподалеку, подальше от бурных рек. Так что нынешнему Шеки лет 300 (по оптимистичным оценкам — 500). Ну и ладно. Рязань тоже стоит довольно далеко от древней столицы Рязанского княжества. Многие города за время своего существования переезжают с места на место. Зато новый Шеки — очень милый старинный городок, с крепостью, дворцом хана и двумя уцелевшими караван-сараями из пяти, построенных в этом городе.

Не случайно «новый Шеки» назывался раньше Нуха, от слова «дорога». Отсюда вели удобные торговые пути в Баку (и дальше в Индию), в Дербент (и дальше на север), в Грузию и к берегам Черного моря. Для караванов, которые шли через этот край, нужен был приют. Вот и строили здесь внушительных размеров гостиницы или то, что их заменяло в те времена.

Сейчас Верхний Караван-сарай Шеки снова служит гостиницей. Не верхний этаж — просто до наших дней дошли два караван-сарая, один выше по улице, другой ниже. Оба — крупнейшие из сохранившихся в Закавказье.

Караван-сараи повсюду строились примерно одинаково. Если вы были в Питерском или еще каком-нибудь Гостином дворе, то хорошо представляете, о чем идет речь. Прямоугольное здание с крытыми галереями, посередине большой двор. В теплых странах там во дворе размещались источники воды и плодовые деревья. В старину ночевали купцы на верхнем этаже, а в помещения нижнего (где теперь иностранцев селят) загоняли верблюдов и прочий скот, складывали товары. Иногда товары складировали в подвале — тогда первый этаж шел под торговые ряды (отсюда, я думаю, гостиные, т.е. купеческие, дворы и возникли). В случае необходимости, караван-сарай легко превращался в крепость с припасами, которая могла выдержать осаду банды разбойников.

Утром мы облазили все уголки нашего караван-сарая. Это вот, скажем, вход с улицы во внутренний двор:

Если побегать по галереям и коридорам, то можно еще немало всего интересного обнаружить.

Закоулки караван-сарая.

Даже если просто побродить по двору, обязательно наткнешься на что-нибудь забавное и привлекательное. Что из этого подлинное, а что новодел для туристов — совершенно не хочется выяснять. Как говорится, «если это и неправда, то хорошо выдумано». :)

Находки во дворе.

Из внутреннего двора через арку можно пройти в соседний сад, где разместился ресторан. Как там кормят — не знаю, но виды на сад и окрестные холмы — выше всяких похвал.

Сад и ресторан.

Но пора нам и к остальным достопримечательностям Шеки прогуляться. По взбирающимся на холм улочкам мы поднимаемся к старой крепости. И повсюду, над крышами домов, над крепостными стенами — зеленые склоны Большого Кавказа.

Место, конечно, туристическое. Перед входом и внутри крепости уже разворачиваются прилавки с сувенирами и сладостями. Но мы пока игнорируем зазывал и решительно направляемся внутрь крепости.

Эти земли были когда-то территорией Кавказской Албании, одного из древнейших христианских государств. Неподалеку, в селении Киш, находится место, с которого по некоторым преданиям началось христианство на Кавказе. Ну а здесь, в Шеки, на территории крепости тоже стоит одна из заброшенных в процессе исламизации региона церквей. Сейчас в ней размещается небольшой и, говорят, не слишком интересный музей.

Заброшенная церковь.

В музей мы не пошли. Но возле церкви застряли, привлеченные неожиданным концертом. Уж не знаю, по какому поводу, но здесь играл небольшой ансамбль, звездой которого, безусловно, был пожилой мужчина, извлекавший прекрасные звуки из загадочного народного инструмента. Или его современного подобия. Если кто знает, что это за инструмент — подскажите!

Музыкант.

Среди слушателей концерта попался нам и вот такой городской чудак, явно вообразивший себя добрым пастырем. За неимением паствы, он таскает на плечах игрушечного ягненка, но в остальном, кажется, вполне безобиден — ласково всем улыбается и предлагает погладить его овечку:

Местный сумасшедший.

Послушав импровизированный концерт, мы, наконец, дошли и до самого ханского дворца. Совсем небольшой, но очень богато изукрашенный снаружи и внутри дворец притаился в тени исполинских чинаров, некоторым из которых уже больше 500 лет.

А еще тут посажены совсем молодые фонарные деревья. Лет через 500 вырастут большие фонари:

Дворец хана считается главной жемчужиной Шеки, хотя, как вы, наверное, уже поняли, нам больше всего понравился караван-сарай.

Шекинский хан-сарай.

За вход во дворец мы заплатили 2,6 AZN (110 руб.) на всех. Фотографировать внутри, к сожалению, строго запрещено. Индивидуальная экскурсия стоила каких-то очень немаленьких денег, и мы пошли с азербайджанской группой. Надо было немного подождать, примерно через полчаса во дворец повели организованную экскурсию на русском — можно было бы все послушать без всякой дополнительной платы. Но кто же знал… в любом случае, прогулялись не без удовольствия. Хотя, конечно, картина с отрубленными головами врагов, которая должна прославлять победу шекинского хана над армией персов, произвела на наших детей не самое приятное впечатление.

Местные мастера прославились решетчатыми деревянными окнами с витражами — шебеке. Насколько я понимаю, сейчас они сохранились только здесь, в Шеки.

Шебеке.

Путеводители предлагают посетить мастерскую, где мастера по сей день обучают подмастерьев работать в этой технике. Ну а мы на обратном пути просто позволили себе глазеть на сувениры и прочую туристическую замануху.

Сувениры.

Я выдал последнюю мелочь в местной валюте детям на карманные расходы. Конечно, это не могло не закончиться приобретением сувениров на память:

Осувениренные дети.

Впрочем, грошовыми сувенирами мы не отделались. Пришлось еще закупиться знаменитой шекинской халвой. Т.е. по нашим понятиям, это никакая не халва, а вовсе даже пахлава, но так уж ее здесь называют. В магазинчике у меня согласились принять оплату по карте, но в итоге им пришлось полчаса подзаряжать и разогревать свой терминал, чтобы он сработал. Наградой послужила возможность полюбоваться на процесс приготовления и расфасовки лакомства.

Пахлава и другие деликатесы.

Мы возвращаемся к месту ночлега, разглядывая вывески, затейливый дом местного имама, цирюльню и другие приметы жизни города.

Путь назад.

Наконец, все дела закончены, сувениры расфасованы и надежно спрятаны от жары в потайных местах нашего Доджа. При всей свободе, которую дает нам в путешествиях автомобиль, беспощадное время не предоставляет странникам безлимитного тарифа на осмотр всего, что хотелось бы увидеть в тех или иных краях. Уже завтра в Армению должны прилететь наши родственники. Так что пришло время направить свой караван в сторону Тбилиси (ведь напрямую из Азербайджана в Армению, напомню, проехать невозможно). Забираем наш Грандкараван с парковки и в 13:30 симпатичными улочками вдоль верхнего и нижнего караван-сараев покидаем очаровавший нас Шеки.

Выезд из Шеки.

Минут через десять дорога выводит нас на край холма, с которого открывается роскошный вид на долину. По ней нам и предстоит въехать в соседнюю закавказскую страну.

Равнина.

Машин на пути попадается мало, изредка встречаются повозки, запряженные лошадьми или осликами. Еще 20 минут, и мы видим на склоне горы старинную церковь. Как потом я выяснил, это Kürmük məbədi или «Kürmük» kilsəsi — храм Кюрмюк. Сведений о нем не очень много, утверждается, что основан он еще в V веке, потом на его месте грузинскую церковь построили, сейчас храм реконструирован. Там проводится два раза в год праздник, на который приезжают как мусульмане, так и христиане. Грузинские православные верующие называют церковь — храм св. Георгия и считают, что праздник тоже посвящен этому святому. Азербайджанцы заявляют, что праздник, вообще, языческий, посвящен умилостивлению реки Кюрмюк, но это не мешает им совершать соответствующие обряды. В общем, душа жаждет праздника, независимо от религиозной принадлежности. ;)

Старинная церковь.

Все это время мы движемся по идеальному асфальту. В 14:20 наш додж поворачивает на Р16 — дорогу, которая приведет нас на азербайджанско-грузинскую границу. Перед выездом из страны заправляемся дешевым азербайджанским бензином. Дальше он будет куда дороже. Но манаты-то у меня закончились еще на сувенирах в Шеки!

«Нет проблем... — машут мне заправщики (человек пять). — У нас карты принимают!»

Угу. Сначала (с десятой, примерно, попытки) они провели через терминал (как это обычно делается на автоматических заправках) максимальную сумму — 30 AZN. Потом у них не хотел печататься текст чека. Собрав всех работников АЗС, удалось разобраться, что бумажная лента в терминал вставлена наоборот. Ее переставили. Агрегат задымился, забулькал и стал разводить пары. Еще минут 20. За это время нас уже пригласили в соседний ресторан, хозяин которого бывал в России и мечтал вспомнить молодость. Он, наверняка, нас бы бесплатно угостил, но все же без гроша в кармане я себя в ресторане неуютно чувствую, а карточки там не принимали. Мы вежливо поблагодарили хозяина и отказались. Наконец, терминал достиг первой космической скорости и сумел списать с моей карты 17 AZN, на которые я заправился. Уже только дома я обнаружил, что первоначальные 30 манат (1300 руб. на минуточку!) с моей карточки тоже списались и так и не вернулись. =(

Я даже не хочу подозревать работников в жульничестве — что им этот безнал?! Просто совет: в Азербайджане (за пределами Баку) лучше платить наличкой или очень внимательно следить за своим счетом.

К границе мы подкатили в 15:40, проехав от Шеки 125 км. Уже привычный досмотр вещей на азербайджанской границе, но на этот раз — выборочный. Пограничники лениво треплются с нами, удивляются, что мы так мало дней провели в Азербайджане. Сочувственно кивают, слыша о депозите, который мне пришлось бы вносить за машину, чтобы провести здесь больше времени. 25 минут, и мы уже на следующем КПП. На грузинской границе — фото на память, беглый взгляд в паспорта, свободны! 10 минут вместе с выгрузкой-погрузкой пассажиров. Ну вот что бы мне всегда границы за полчаса проходить?!

В Азербайджан в этом путешествии мы еще (вынужденно) вернемся. Но все же, думаю, уместно будет подытожить здесь наши впечатления. Нам понравилось. Безусловно, в Азербайджане есть что посмотреть. У страны очевидный туристический потенциал. Тут очень дружелюбные люди, интересное сочетание старого и нового, эффектные природные достопримечательности и (местами) неплохая дорожная сеть. К сожалению, как мне показалось, власти этого нефтяного государства предпочитают зарабатывать лишь на ресурсах (знакомый подход), а к путешественникам, по крайней мере, к автопутешественникам, относятся довольно настороженно. Но не будем о грустном. Все меняется, и, возможно, низкие цены на нефть рано или поздно заставят правителей страны по-другому взглянуть на возможности зарабатывать на туристах.

Сразу за границей к нам бросились менялы, с рублями, манатами и лари. Я был убежден, что менять деньги на таможне — заведомо невыгодно, но все же 50$ поменял. Надо сказать, чуть выгоднее курс потом видел может раз или два в центре Тбилиси. Был приятно удивлен.

Итак, мы в Грузии!!! Это надо было хоть как-то отметить, да и дети оголодали. Останавливаемся в первой же деревне и покупаем огромный, горячий, прямо из печи хлеб за 1 лари (30 руб.). Дети были в восторге.

Лаваш.

Мы в Кахетии. Здесь много интересных городков и монастырей, горных дорог и роскошных видовых площадок. Время вот только… позднее. Но один из самых раскрученных городков в этой части Грузии мы посетить успеем. В 17:30, вскарабкавшись на первый наш закавказский серпантин, мы в Сигнахи. От границы мы за час-пятнадцать проехали всего 60 км.

Крошечный Сигнахи (2000 жителей) принято называть «городом любви». Почему — непонятно, но, согласно наиболее популярной версии, из-за круглосуточно работающего дворца бракосочетаний. Так или иначе, прозвище — обязывает. Любовь — дело крайне иррациональное, бестолковое, но красивое. Вот примерно таким и получился этот город.

Практически ничего не известно о его истории, откуда и зачем он тут взялся. Туристические зазывалы с легкостью назовут его древним кахетинским городком, но все имеющиеся постройки датируются XVIII веком, что по местным меркам — вчерашний день. Есть слухи, что, построив, городок заселили армянами. Есть сплетни, что высоко в горах его построили от лезгинских атак. Есть мифы, что кто-то и когда-то его осаждал, видимо, ошалев от любви.

Зато тут точно есть крепость! Ну… хм. Как вы уже догадались, с ней тоже все сложно. Вот не зря ведь романтический статус «все сложно» в социальных сетях предусмотрен, а «все просто» — нет! ;)

Дело в том, что стены-то и все прочее, что полагается крепости (28 внушительных башен!), в Сигнахи есть. Причем эти крепостные стены окружают довольно впечатляющую территорию. А находится на этой территории… а ничего там нет. Ущелье там. В котором что-нибудь построить — это надо, чтобы любовь крылья дала. От кого строители собирались это ущелье оборонять? Кругом загадки…

Стена — размах.

Но зато Сигнахи получился совершенно непохожим на все прочие грузинские города. Видимо, его сразу строили уже в новом, псевдо-европейском стиле. Получилось нечто почти итальянское, по крайней мере, средиземноморское (только без моря), и уж точно не безликое.

Припарковав машину прямо на центральной площади рядом с уже закрытым туристическим бюро, мы спросили у местной женщины, как бы нам посмотреть на местную крепость и где бы поесть, чтобы недорого, но сытно. Она охотно объяснила нам маршрут к старинным стенам и посоветовала кафе тут же рядышком с парковкой. Кафе моим единогласным решением было отложено на потом. Сначала надо хоть что-то не иллюзорное в этом странном городке увидеть. Вперед, на стены!

В городе идет активная реконструкция, что несколько разрушает патриархальную атмосферу места. Приходится пробираться через грязь и груды стройматериалов. Но вот мы поднимаемся на крепостную стену, и все меняется. От видов на бескрайнюю Алазанскую долину дух захватывает.

Алазанская долина.

Впрочем, дух захватывает и от ветра, вольготно играющего на этих просторах.

Отреставрированные стена и башни вызывают у моей засидевшейся мелюзги бурный восторг, они готовы идти на штурм, брать крепости приступом и покорять любые ущелья.

На стене крепости.

Напротив, на другой стороне ущелья, видна дальняя часть стены.

Мы бы с удовольствием сделали кольцо вокруг крепости, тем более что там нас бы ждал приз — крошечный храм св. Стефана, встроенный прямо в крепостную башню. Увы, туда мы по стене не добрались. Пока что расчищены и отреставрированы лишь пара участков укреплений, а потом они превращаются в какие-то непроходимые дебри, чреватые сломанными ногами и порванной одеждой.

Так что поворачиваем назад. Я вскоре спустился и пошел вдоль стены, фотографируя героическое продвижение моей юной армии по аркам и укреплениям Сигнахи.

Здесь, кстати, самый известный и дорогой ресторан Сигнахи расположен. Но кого тут можно удивить едальней? На каждом шагу вас приглашают продегустировать вино (алазанское или еще какое) и попробовать шашлык. Туристов вокруг много гуляет, надо пользоваться.

Благодаря прогулке вдоль стены, мне снизу были лучше видны дома местных жителей, которые им удается построить на таком непростом рельефе.

Дома на склоне.

Но вот мы вернулись в центр города и приземлились в рекомендованном нам ресторане «Никола». Вечер располагал к ужину на свежем воздухе. К этому же располагал и сигаретный дым в помещении. Еда понравилась, особенно суп-харчо. На четверых потратили 38 лари (1140 руб.), что для такого туристического места — довольно недорого. А бонусом была возможность понаблюдать немного за местной жизнью и туристическими развлечениями.

Компанию нам составляла целая стая собак. Вели они себя прилично, не навязывались, ждали, пока им что-то со столов кинут, но к гостям ресторана не лезли. А вот посторонних собак, пытающихся тоже подобраться поближе к хлебному месту, отгоняли со всей свирепостью.

Собаки у кафе.

Это, кстати, наш столик там на фотографию попал!

LonelyPlanet в короткой заметке про Сигнахи пишет, что место приятное, особенно, «если ко времени вашего визита они уже перестанут гонять там на прокатных квадроциклах по главной улице». Не перестали. :) Это, похоже, главное развлечение для заскучавших туристов.

Покатушки на квадриках.

А детей катают на мотоцикле с коляской, причем набивается их в коляску просто немереное количество. Регулярно проезжающий мимо полицейский патруль не обращает на это явное нарушение ПДД никакого внимания.

Покатушки на мотоцикле.

Детей здесь вообще много. В кафе мы шли через детскую площадку, где юные джигиты прилежно развлекали таких же юных барышень, качая их на качелях.

Детская площадка.

А еще более забавной показалась нам следующая жанровая сценка. Все-таки в наших городах не часто встретишь компании детей, которые шли бы по городу, распевая песни под не гитару даже, а какой-то явно народный музыкальный инструмент:

Дети с музыкальным сопровождением.

Здесь же мы сталкиваемся и с хорошо известной религиозностью грузин. К проходившему мимо православному священнику тут же принялись подходить за благословением самые разные люди, включая хозяина ресторана.

Благословение.

В общем, «город любви» нам понравился, несмотря на некоторую бестолковость.

Красивое здание с дырой в стекле.

В 20:05 мы покидаем Сигнахи. Местные ребята подсказали направление на Тбилиси. Нас провожает вот такая городская скульптура:

Движемся дальше по ул. Бараташвили и выбираемся к «парадному въезду в город», откуда большинство туристов впервые видят Сигнахи. Лучше поздно, чем никогда — делаем обязательные фотографии этого городка на фоне Алазанской долины.

Вид на город и долину сверху.

В 21:10 проскакиваем Сагареджо (здесь расположен отворот на дорогу к известному пещерному монастырю) и выезжаем на М5. Начинаются проблемы с поиском нашего места ночлега. Оно забронировано заранее, через booking. Но мы не можем найти адрес в навигаторе. Для Тбилиси программа OsmAnd не позволяет сразу ввести улицу. Сначала надо выбрать район Тбилиси, в котором улица находится. Список районов прилагается. На грузинском! Да простят меня уважаемые жители этой замечательной страны, но их алфавит (как, впрочем, и арабский, армянский и многие другие) кажется мне, скорее, произведением изобразительного искусства, чем читаемым текстом.

Заправляемся на АЗС, в робкой надежде, что тут нам помогут выбрать нужный район. Бензин стоит что-то вроде 1,3 лари (39 руб.) за литр. Не Азербайджан и не Россия, но вполне терпимо. Жаль, старичок-заправщик ничего не смог нам объяснить про адрес. Только махнул рукой на трассу и сказал «туда ехать, прямо-прямо». Ну, поехали прямо-прямо.

В 21:35, проехав 97 км от Сигнахи, мы въезжаем в Тбилиси. И тут веселье началось по полной. Конечно, я сам виноват, что заранее не выяснил точные координаты, но уже от многих автопутешественников слышу, что в Тбилиси запутаться очень легко. Навигатор неправильно понял мои инструкции и повел нас через центр куда-то в северную часть города. Когда мы разобрались (минут через 40), пришлось разворачиваться и снова возвращаться в центр. Там мы крутились, спрашивали таксистов, переписывались с хозяйкой геста. Ситуация усугублялась тем, что нужная нам улочка была крохотной, а где-то неподалеку была крупная улица с похожим (в моем произношении) названием.

В конце концов, пожилой таксист вспомнил нужную нам улицу и за 25 лари (750 руб.) проводил нас до места. Что, признаюсь, было нелегко: все перекопано, какие-то переулки, одностороннее движение. В общем, дорогая помощь, но, увы, необходимая. К этому времени мы были абсолютно счастливы приземлиться на ночлег, сколько бы это нам ни стоило.

Пробег за день 344 км, от выезда до финиша 10 часов, средняя скорость движения (без учета блужданий по Тбилиси) 57 км/ч.

Если вспомнить, что еще утром этого дня мы гуляли по ханскому дворцу в Шеки, можете представить, как быстро заснули наши дети. И будете неправы. Мне еще пришлось сходить в супермаркет и что-нибудь им приготовить. Впрочем, добрый сосед нашей хозяйки, который встретил нас и разместил на постой, проводил меня до супермаркета, помог донести продукты и только потом оставил нас на новом месте. В общем, как всегда, хорошие люди, которых Бог нам посылает, скрашивают любые неприятности и трудности в пути.

ДЕНЬ 9 (Пт 17.06.2016): Тбилиси — Ахпат — Одзун — Ереван

Как я написал в первой части, из всех трех закавказских стран — Грузия, безусловно, наиболее туристическая и разнообразная. Именно поэтому в нашем путешествии мы уделили ей так мало внимания. Сюда надо ехать отдельно и на одну столицу выделить не меньше двух полных дней. А в режиме обзорной экскурсии по всему Закавказью — в Грузии мало что увидишь. Вот и в Тбилиси мы могли провести лишь несколько часов этим утром: к вечеру нам надо было встретить родственников, прилетающих в столицу другой страны — в Ереван. Но все же мы не могли вообще проигнорировать Тифлис, как на греческий лад в России раньше называли Тбилиси.

Наше изучение столицы началось (ну, если не считать долгих блужданий по всему городу накануне вечером) с места ночлега. Этот гест, забронированный через booking, был, по сути, двухкомнатной квартирой с отдельным входом. Заплатили мы за ночь 70 лари (2100 руб.) Комнаты были достаточно большие, а вот кухонька крошечная, с трудом повернуться можно. Но много ли нужно для ночевки на одну ночь? Зато двор был каким-то… очень тбилисским. Обшарпанным, но очень романтичным. Где еще такое увидишь прямо в центре города?!

Двор в Тбилиси.

Улица Sundukiani, которую мы с таким трудом искали накануне, была полностью разгромлена ремонтными работами. Здесь перекладывали канализацию, по словам соседа — уже не первый месяц, и местные жители, похоже, уже свыклись с необходимостью перепрыгивать через канавы и рвы по дороге к проспекту.

Впрочем, взглянув в другую сторону, можно было увидеть вполне такую живописную тбилисскую улицу:

Утренние сборы, упаковка и перекладывание всего нашего скарба заняли немало времени. В результате, тепло попрощавшись с гостеприимным соседом, мы покинули место нашего ночлега незадолго до полудня. Понятно, что долго гулять по Тбилиси у нас уже времени не было, но мы посчитали себя обязанными хотя бы бросить на город беглый взгляд. Благо, ночлег наш был совсем рядом с центром города. Вскоре, мы уже крутились по площади Европы, пытаясь понять, где тут парковаться. В итоге, остановились прямо под запрещающим парковку знаком рядом с машиной полиции и спросили у стражей порядка. Они восприняли наше поведение как совершенно разумное и отправили в подземную парковку.

Город Тбилиси протянулся на 30 км вдоль текущей по своего рода ущелью или котловине реки Куры (она же Мтквари). Наше внимание не могли не привлечь совершенно замечательно вписанные в сложный ландшафт современные и древние дома.

Дома на склонах.

А значит, совершенно логично поискать какую-нибудь площадку повыше на склоне и с нее постараться осмотреть город. Таких площадок в Тбилиси несколько, но самой легко доступной нам показалась крепость Нарикала. От парковки лишь два шага до сквера, в котором размещается нижняя станция канатной дороги, ведущей к этой твердыне. И вот мы уже садимся в вагончик, чтобы перелететь через реку и взмыть к древней крепости.

Канатка.

И уже из окон вагончика открывается великолепная панорама Тбилиси, позволяющая составить первое впечатление о характере этого интереснейшего города.

Панорама Тбилиси.

Тбилиси — поселение древнее, хотя насколько — об этом ведутся споры. В V веке тут то ли построили город, то ли просто оттяпали поселение у персов и перенесли сюда столицу из еще более древней Мцхеты. Популярная легенда приписывает причину такого решения — теплым серным источникам, обнаруженным тогдашним царем на охоте. Он фазана подстрелил, тот в источник кувырнулся. Дальше, по версии любителей природы и народной медицины, фазан излечился, но куда более вероятно, что подстреленная птица тут же сварилась. «Это же какая экономия на дровах будет!» — подумал, наверное, рачительный царь и тут же повелел своим придворным паковать вещи. :) Отсюда и название города, происходящее от слова «теплый», а также многочисленные серные бани, предоставляющие туристам возможность исцелиться или свариться.

Более вероятно, однако, что царей сюда привлекло расположение города на важном перекрестке путей. Подтверждение этому можно увидеть и в дальнейшей истории Тбилиси. Волна за волной здесь схлестывались всевозможные завоеватели, порой сжигая город дотла. Из царского города Тифлис превратился в часть халифата, потом в центр эмирата, за монголами и чумой последовало еще более смертоносное вторжение Тамерлана, а последний из ханов, спаливших будущую столицу независимой Грузии, взял город совсем недавно по историческим меркам: в 1795 году. При этом почти все грузинское население было перебито или уведено в плен. Больше чем на сто лет город стал, в основном, армянским и русским, грузины были здесь меньшинством. Основная часть Тбилиси, каким мы его сейчас видим, была отстроена только в середине XIX века.

Однако некоторые древние строения уцелели, остались своеобразными маяками в сложном узоре городской застройки. А в последние годы к ним добавились и новые «маяки» — ультрасовременные постройки: броские, вызывающие много споров, но, безусловно, запоминающиеся.

Мост Мира.

Пешеходный мост Мира был построен по проекту итальянского архитектора и французского дизайнера при Саакашвили в 2010 г. Этот президент Грузии вообще питал слабость к прозрачным зданиям и конструкциям, чего стоят новые полицейские участки, просматриваемые насквозь! Для него это было символом новой Грузии, избавленной от вековых традиций коррупции и кумовства. «Прокладка», как его обозвали острые языки, не могла не вызвать ожесточенных споров при своем строительстве. Слыханное ли дело, в центре древнего города такое стеклянное безобразие воткнуть? А вот ведь вписался каким-то образом… стал связующим звеном между старыми кварталами города и новым парком, разбитым у другого его конца. Теперь без него трудно городской пейзаж представить. Один в один — история Эйфелевой башни в Париже. Говорят, ночью мост еще и подсвечивают красиво, но мы сами не видели.

Дом юстиции.

Народное название этой странной конструкции (тоже итальянского дизайна) — «опята». Ну или «поганки», но это у тех, кто получил в здании несварение желудка. Дело в том, что при всей затейливости — это, по сути, большой МФЦ. Здесь предоставляется порядка 300 государственных услуг, причем часть из них можно заказать прямо из местного кафе или получить в режиме мак-авто, не выходя из машины. Опять же стеклянные стены кабинетов, чтобы затруднить взятки, — узнаваемый стиль.

Но, пожалуй, самое странное из современных вкраплений в облик Тбилиси — вот:

Государственный театр музыки и драмы.

Будете смеяться, но я сначала решил, что это такой хай-тек пешеходный переход с одного уровня города на другой. Но нет, конечно. Замысел был куда более масштабным: эти чудовищные трубы, как будто потерянные при строительстве звездолета, должны были стать приютом высокого искусства. Собственно, с точки зрения автора идеи (опять итальянца), это никакие не трубы, а стилизованные кувшины. Нда. Завидую воображению итальянцев. Но, видимо, эти трубы или кувшины и правда потеряли, да так и не нашли. Новые власти перестали выделять деньги на проект, и полностью достроенный комплекс остается пустым и неиспользуемым внутри.

Зато полностью достроен и активно используется новый-старый главный собор Тбилиси:

Храм Цминда Самеба.

Сверху теряется масштаб здания, но если присмотреться или подойти ближе, то понятно, что собор св. Троицы — огромный. Но я, признаюсь, не очень люблю все эти новодельные символы государственного благочестия, вроде ХХС в Москве или Храма на Крови в Екатеринбурге. Пожалуй, сюда не пошел бы даже при наличии времени. Это только мои заморочки, многим туристам, уверен, будет любопытно.

Ну, а совсем рядом с нами сама крепость обосновалась. Считается, что укрепления на этом месте существовали еще до легендарного купания фазана в тепленькой серной водичке. А вот название Нарикала твердыня получила куда позже, то ли от персов, то ли от монголов. Хм… что-то знакомое… точно! В Дербенте крепость тоже Нарын-кала называлась. Любили в те времена крепости «маленькими» называть. Скромничали. Ну, маленькая да удаленькая. Город разрушали снова и снова, а крепость за всю ее долгую историю практически ни разу не удалось взять штурмом. Увы, но все творения человеческие — лишь на время. Мощное землетрясение в 1827 г. сделало то, что не сумели совершить свирепые завоеватели. От неприступной твердыни остались живописные руины, которыми мы и любовались со смотровой площадки.

Крепость Нарикала.

Можно забраться и прямо на уцелевшую башню. Мы видели там туристов. Но, увы, сами так и не поняли, как это делается. Все дорожки, которые вели к крепости, приводили на очередную смотровую площадку рядом с ней. Вот и разгадка, почему армии врагов не могли захватить крепость Наринкала! Просто дорогу найти не сумели. :) Зато, с одной из обнаруженных смотровых площадок мы полюбовались Ботаническим садом, который начинается по другую сторону холма. Ботанический сад в Батуми хвалят больше. Но разительный контраст этих джунглей с городскими видами в другую сторону — очень впечатляет.

Ботанический сад.

Потерпев неудачу в штурме крепости, мы двинулись по гребню холма в другую сторону, к памятнику Матери-Грузии. По дороге могли любоваться городской застройкой у нас под ногами:

Под холмом.

А уж совсем под ногами всякие птицы бродили, сильно отличавшиеся изяществом от привычных нам голубей.

Горлица.

Впереди постепенно открывается вид на новостройки и кварталы советских времен. Где-то симпатичные, где-то страшненькие, но это тоже часть пестрого города.

А вон впереди уже и монумент показался. Построили его тут к 1500-летнему юбилею Тбилиси. Честно скажу, нас он не слишком впечатлил, ни с художественной точки зрения, ни масштабом. С Волгоградом даже сравнивать не стоит. Но какой-то местный колорит соблюден.

Мать-Грузия.

В руках этот символ страны держит меч и чашу с вином, предлагая гостям богатый выбор угощения. Нам, надо сказать, она только меч показывала. Мол, не балуйте здесь! Спишем это на мое равнодушие к спиртному. На вопросы об грузинских винах ответить не смогу, т.к. ничего алкогольного мы в Грузии не покупали. Что, конечно, эта винодельческая страна не могла не посчитать оскорблением. Так что, пойдем-ка мы отсюда, пока в ход меч не пустили.

Вот только прощальную фотографию на фоне города сделаем…

Я на фоне.

… и вниз.

Пора нам в путь дорогу. В Тбилиси, Бог даст, мы когда-нибудь обязательно вернемся для более внимательного осмотра. А сейчас нас Армения ждет.

В 13:15 мы выехали из подземного паркинга возле станции канатной дороги. Вскоре мы уже карабкались вверх на те холмы, с которых чуть раньше любовались городом.

Не смогли удержаться от того, чтобы бросить еще один взгляд на Тбилиси — с самого верха.

А дальше начался полный трэш. Умный навигатор Osmand, как я уже сообщал, в целом хорошо справлялся с Закавказьем. Но вот Тбилиси сильно сбивал его с панталыка. Т.е. формально претензии навигатору предъявлять не за что: в сторону Армении он повел нас из центра Тбилиси, видимо, самой короткой дорогой.

Маршрут выезда из Тбилиси — «Я знаю, как срезать!»

Безусловно, по километражу ехать вдоль реки, а потом по магистрали М6 было бы дальше. Кто же знал, что короткая дорога, активно используемая, кстати, транзитным грузовым транспортом, окажется такой…

Разбитая дорога.

Правда, вынужден отдать должное видам, которые открывались с этой дороги. Пейзажи были весьма живописные. Так что будем считать это частью нашего замысла: посмотреть на все свысока. :)

Примерно через полчаса «дорога» начинает скатываться вниз и через некоторое время вырывается на оперативный простор равнин. В 14:15 мы выехали все на ту же трассу М6. За час проехали всего 20 км, зато добавили экстремальных впечатлений в копилку. Шоссе оказалось предсказуемо скучным, хотя, если внимательно поглядывать по сторонам, что-нибудь любопытное всегда усмотришь. Мы вот, например, обнаружили по пути деревню хоббитов (под строгой охраной, надо сказать):

Домики хоббитов.

В 14:35 в Марнеули выезжаем на развилку дорог, ведущих в Армению. Некоторые путешественники рекомендуют туда ехать одним путем, обратно другим. Считается, что на одном — живописная, но разбитая грузинская дорога и хорошего качества, но скучноватая — армянская. А на другом — наоборот. Мы пока еще планируем обратно выезжать вообще не к Тбилиси, а в сторону Ахалцихе. Поэтому живописные армянские места пропустить не хотим.

В 15:30 наш караван подъехал к КПП Садахло. Он всего в 77 км от выезда из центра Тбилиси — это не Россия, где поди еще доберись до какой-нибудь соседней страны!

На прохождение грузинской границы у нас ушло 7 минут. Семь!!! Минут!!! Они меня в депрессию хотят вогнать?! Правда, на армянской стороне времени ушло побольше. Но это отчасти было связано с нашим диверсионным маршрутом. Увидев азербайджанские штампы в наших паспортах, пограничник заметно скис. Отнес документы к начальству, задал несколько вопросов о точном адресе нашего пребывания в Ереване, снял какие-то копии. Но, в общем, придирался не слишком долго.

Прорвавшись мимо бдительного стража границы, мы направились в отдельное небольшое здание — оформлять машину. В сигаретном дыму было трудно кого-то разглядеть, но, в конце концов, я все же обнаружил нужного нам брокера. С его подсказки, за углом на улице нашел банкомат и снял 50,000 драм на первое время. Драмы во время нашего путешествия шли, примерно, по 7,4 за 1 рубль. Страховка и налог вместе с услугами брокера обошлись в 16,000 драм (2150 руб.). Напротив брокерской конторы — офисы мобильных операторов. В Азербайджане и Грузии, учитывая краткий срок пребывания, приобретение местных симок мне казалось излишним. А здесь решил, что быть на связи и в сети — не помешает. За пакет VivaСell (местного филиала МТС) заплатил 3,500 драм (470 руб.).

Все прохождение армянской границы, вместе с придирчивой проверкой документов, оформлением машины и подключением к сотовому оператору, заняло 50 минут. Не семь, конечно, но тоже очень неплохо.

Грузия мрачно хмурилась нам вслед, кусала губы, но пока держалась. Разрыдалась она, когда мы уже уехали, что привело к самым катастрофическим последствиям для Военно-Грузинской дороги. Армения же, напротив, сначала была в слезах, но разглядев нас — быстро повеселела.

Дождливые горы Армении.

Поскольку погода налаживалась на глазах, пора было подумать и о том, что можно осмотреть по дороге в Ереван. В Армении основные достопримечательности — это монастыри. Как мы вскоре выяснили, для специалистов — каждая из этих древних обителей уникальна. Они способны восхищенно застыть, увидев, что вот этот храм в основании круглый, а вот здесь в купол вписан многоугольник. Для дилетантов же, вроде нас, большинство армянских монастырей — на одно лицо. Зато почти все они очень удачно расположены. Многие — крайне фотогенично вписаны в ландшафт, их хочется запечатлеть на фоне окружающих гор и долин. Кроме того, древние монахи, видимо, с удовольствием любовались Божьим творением. Во всяком случае, виды из монастырей тоже зачастую открываются великолепные.

В 17:10, проехав 40 км от границы, по указателю сворачиваем с магистрали и карабкаемся вверх к монастырю Ахпат (Haghpat). Ему уже больше 1000 лет, часть зданий сохранились с тех времен, некоторые были достроены или существенно перестроены в XIII веке. Монастырь считается действующим, хотя мы там никого, кроме пары случайных туристов, не заметили. Зато там очень приятно побродить по запутанным, соединяющимся постройкам и пристройкам.

Монастырь Ахпат.

Драматическая сцена.

Одно из помещений — не слишком типично для здешних монастырей. Такие чаще встречаются в Грузии.

Наши дети так и не смогли отгадать назначение этих дырок в полу. А вы — догадаетесь? ;)

Вопреки распространенному заблуждению, армянская церковь — не православная. Сами армяне называют ее Апостольской, в России принято название Григорианской. Богословские различия между этими двумя ветвями христианства вряд ли будут понятны и интересны большинству читателей. А из внешних различий бросается в глаза строгость и аскетичность внутреннего убранства армянских храмов. Здесь почти нет икон. Зато очень много резьбы по камню, как на стенах, так и в виде отдельных каменных плит с вырезанными крестами — хачкаров.

Хотя отдельные более привычные украшения уже успели добавить:

А вокруг монастыря, как и было обещано, горы, леса и прочие радующие глаз виды…

Виды вокруг.

А дальше надо возвращаться на трассу, но сам по себе спуск — отдельный аттракцион, предоставляющий возможность полюбоваться еще более дух захватывающими видами.

Скатываемся.

Красота вокруг сильно контрастирует с качеством дорожного покрытия. В этой части Армении такой контраст будет нас преследовать постоянно.

В 18:00 вернулись на трассу. Почти сразу проезжаем город Алаверди. Ну, созвучие с «алаверды» — очевидно для всех, знающих застольные традиции. Я всегда был уверен, что это грузинское слово. Однако, восклицание-то оказалось вовсе даже тюркским, от корня Аллах. «Бог дал» в переводе. Такая вежливая форма согласия с предыдущим оратором автором тоста. После чего, раз уж предыдущее пожелание Бог выполнил или обязательно выполнит в будущем, надо, конечно, еще тост произнести. :) Турки и другие исламские завоеватели и в Грузии, и в Армении как следует похозяйничали, оставили след в культуре, так что ничего удивительного.

Город Алаверди, кроме нескольких знаменитых монастырей и храмов в окрестностях, известен как место производства меди с XIII века. Медь тут добывали и обогащали греки, французы, а в советское время построили большой комбинат, который и сейчас обеспечивает работой большую часть населения. Комбинат этот не заметить невозможно. Его безобразные здания формируют совершенно жуткий облик города. Но к нашему удивлению, труба комбината не дымила, зато отчаянно дымила гора, находившаяся за поселком.

Дым из трубы.

Если кто был там, может подскажет, правильно ли я идентифицировал этот «вулкан» как монастырь Санаин (Sanahin)? Что там могло так дымить, я в любом случае не знаю. Но может быть, монастырь обиделся, что мы поехали в Ахпат, а не его осматривать, и задымился от гнева. Эти соседи издревле соперничали за внимание людей. Ревнивый характер не посещенного нами монастыря можно увидеть даже в его названии. Дело в том, что и Ахпат, и Санаин основаны примерно одновременно. Но считается, что само название Санаин в переводе означает: «этот древнее того!». =)

Проехав всего 20 минут по шоссе, мы сворачиваем к церкви Одзун (Odzun) в одноименном селе. Собственно, когда-то это тоже был монастырь, но сейчас от него остался только главный храм, внутри облицованный базальтом.

Храм Одзун.

Это один из стариннейших храмов Армении. Точное время его постройки неизвестно, в VIII веке здание уже существенно перестраивают. Предполагают, что изначально оно было возведено еще в VI или самом начале VII века. Рядом с храмом стоят загадочного назначения стелы:

В монастыре Татев, куда нам еще предстоит доехать, такие вертикальные обелиски служили древней системой сигнализации: качались при землетрясении или от топота копыт вражеской армии. Но может это случайное сходство. А с другой стороны храма — стелы, символическое значение которых гораздо понятнее:

Советская символика.

Уж не знаю, кто додумался украсить древний храм серпасто-молоткастыми звездами, но надо отдать им должное — памятник новой безбожной эпохе попытались, по крайней мере, вписать в цвет и стиль Одзунского храма.

Дети порезвились вокруг всех этих древностей.

Ну, а мне положено больше внимания на виды вокруг обращать. Стой и любуйся, размышляй о вечном…

Тут мы провели меньше получаса. И снова в путь, в сторону Еревана, мимо зеленых вершин, пропастей и каньонов.

Осторожно пробираемся по разбитым дорогам севера Армении. Завидев указатель на источник, делаем остановку, чтобы набрать воды. Здесь можно с легкостью проиллюстрировать тот контраст, о котором я упоминал выше. Сравните качество дороги и виды с нее, которые лишь в малой степени может передать несовершенная оптика наших фотоаппаратов:

Остановка у источника.

В 19:30 проезжаем Ванадзор, а через полчаса видим памятное по страшному землетрясению название «Спитак». Дорога становится заметно лучше. Пейзажи вокруг меняются, но не становятся менее живописными. А вскоре тут и там в зеленых долинах между горами возникают кровавые пятна — не сразу и догадаешься, что это огромные маковые поля. Наверное, в похожих местах чуть не заснули вечным сном юные наркоманы — Элли с друзьями.

Маковые поля.

Места пустынные, со своим немного грустным очарованием. Встречаем кое-где и вывески на русском, не то осколки советского прошлого, не то результат крепких союзнических отношений между современной Россией и Арменией. Впрочем, эта бензоколонка вряд ли смогла бы послужить хорошим символом сотрудничества двух стран:

Бензин по-русски.

Еще немного, и, выскочив на очередной перевал, мы ахаем. Несмотря на всю насыщенность этого дня, снежные шапки Арагаца вызывают неподдельный восторг.

Снежные шапки.

К этому времени уже понятно, что разбитые дороги съели у нас куда больше времени, чем мы рассчитывали. Изначально я предполагал заселиться, оставить детей обустраиваться и помчаться в аэропорт — встречать родственников. Но теперь был большой риск не успеть за ними. К счастью, в Ереване у нас были знакомые, готовые помочь. Один из них, Ара, согласился подстраховать на случай непредвиденных задержек. Когда я ему сообщил о ситуации, он тут же помчался в аэропорт встречать мою маму и Наташу (вдову моего брата) с детьми.

Мы же в 21:10 въехали в Ереван. Здесь у нас под ночлег забронирован целый большой дом через airbnb. На сайте указана улица Tarson. Но в навигаторе ее нет! Ни у нас в Osmand, ни у Наташи в Mapsme. К счастью, указания на сайте были достаточно подробными, чтобы мы смогли, остановившись, понять, в каком районе находимся. Расспросили местных, позвонили хозяевам. Оказалось, что другое название этой улицы — Адана. А местные вообще знают ее как Вторая улица в районе Киликия. В 21:40 мы на месте.

Пробег за день 300 км, от выезда до финиша 5,5 часов, средняя скорость движения 55 км/ч.

Через некоторое время приехали и родственники. И вскоре, сбегав в ближайший магазин, мы уже готовили первый ужин на армянской земле.

Этой столице и ее окрестностям мы уделим немного больше времени. А потом направимся на юг страны к самой длинной в мире канатной дороге, пещерному городу в «армянской Каппадокии» и прочим интересностям. Но это уже в следующей части рассказа.

Продолжение следует.