|
Содержание первой части смотри: https://travel.drom.ru/28640/
Как и обещал, во второй части расскажу, что помню, о Лондоне. В день прибытия в Англию 25 апреля 1989 года я видел только ночной город, залитый электрическим светом, через иллюминатор ИЛ-86. Рано утром следующего дня нас огородами вывезли на лондонскую орбитальную дорогу (London Orbital) — аналог МКАД — и увезли в курортный город Уэртинг в место нашей постоянной дислокации.
Первая полноценная поездка в Лондон состоялась через три недели. В Уэртинге я познакомился с ирландским мужичком по имени Патрик. Он жил в той же гостинице и, узнав, что мы из СССР, подошёл к нам со словами: «Мужики, расскажите про перестройку». Так и завязалась наша многолетняя дружба. У Патрика в Лондоне была квартира недалече от Тауэр Бридж, а в Ирландии коттедж недалече от берега Атлантического океана. В гости к Патрику в Ирландию я наведаюсь в 1993 году один и с семьёй на Рождество 1994 года. (Проболтался, что по Ирландии колесил, придётся и про неё отчёт писать). А пока мы едем с Патриком в Лондон. Я смотреть, а он показывать столицу Соединённого Королевства, город древний, город длинный. Настроение приподнятое: ещё бы, скоро увижу и даже смогу потрогать то, о чём несбыточно мечтал на уроках английского языка и семинарах по научному коммунизму.
Покинули Уэртинг в пятницу вечером. В сумерках были в Лондоне. Успел рассмотреть силуэт Вестминстера, то есть, парламента.
Коли дошли до фотографий, повторю примечание из первой части.
ПРИМЕЧАНИЕ ПРО ФОТО. Большинство фотографий бумажные. Отсканированы. На сканирование, подборку пригодных для отчёта, выравнивание, обрезку, подцветку, подсветку ушли сотни часов. Фото сделаны разными людьми, различными плёночными фотоаппаратами и в разное время. В Англии я был всего пять раз: в 1989, 1992, 1993, 1994 и 2000 годах. Качество и размер фотографий очень разные. Данный рассказ в основном о трёхмесячном пребывании 1989 года. Где уместно, буду делать вставки о последующих коротких визитах, а также использовать цифровые фотографии, сделанные моей дочерью в 2007 и 2013 годах.
Как заведено на гостеприимном Западе, первым делом Патрик потащил меня в ресторацию отмечать событие. Выбор пал на один из многочисленных индийских ресторанов под названием «Tandoori». Огромные порции баранины и курятины под острейшими соусами, свежие лепёшки и много ещё чего мною невиданного, непитого и нееденного. Пару рюмок односолодового виски за встречу с английской столицей и вперёд колесить по ночным проспектам, улицам и переулкам. Патрик служил и навигатором, и гидом.
— Bush House, — Патрик ткнул пальцем в направлении высокого здания в стиле сталинский псевдоампир. Буш Хаус — это штаб-квартира Британской телерадиовещательной корпорации. Так вот откуда раздаются хриплые вражьи голоса, а также концерты поп-музыки, кои мы, советские пацаны, бывало слушали из транзисторных приёмников VEF (Рига) сквозь помехи и глушилки. В голове зазвучала музыкальная заставка: «Сева, Сева Новгородцев город Лондон Би-Би-Си-и-и-и».
— Saint Paul, — продолжал Патрик экскурсию, дополняя речь перстоуказательными жестами. Собор Святого Павла. Самая главная церковь в Лондоне.
Катались долго и счастливо. Набережная Темзы, Уайт-холл, Пикадилли, Гайд-парк, Мраморная арка, Букингемский дворец, Трафальгарская площадь, Вестминстерский мост и другие лишь виртуально знакомые места, здания и сооружения обрели реальные очертания.
Попросил Патрика указать мне дорогу к Чаринг Кросс Бридж (Charing Cross Bridge). Интересовал меня не сам мост, а то, что творится под ним. Пространство под мостом, согласно репортажам корреспондентов ТАСС и Гостелерадио, служило пристанищем бездомным и безработным. Воочию я тогда ещё ни одного безработного, ни бездомного не видел. В СССР работа была у всех, а те, кто не хотел работать, имели низкое звание «тунеядец» и преследовались по всей строгости советского закона. Рынка жилья не было, соответственно, продать-пропить квартиру или комнату возможности не было, и даже отъявленные алкаши и тунеядцы имели хоть какую-то крышу над головой. Массовое явление бомжей народу случилось у нас в 1992 году после перехода к капитализму и возникновения рынка жилья. А тогда в мае 1989 года мне было дюже интересно хоть одним глазком взглянуть на язву капитализма под названием «бездомные». Просветил Патрика, зачем мне нужно заглянуть под Чаринг Кросс Бридж. Патрик проникся и устроил мне экскурсию.
Припарковали машину у станции метро Чаринг Кросс и пошли пешком. По дороге Патрик прочитал мне лекцию о поведении при посещении подобных мест: белое не надевать, близко не подходить, больших денег в кармане не иметь, мелочь наоборот иметь желательно на случай назойливых просьб о помощи, разговоров не заводить (неправильно поймут), на вопросы не отвечать (тоже неправильно поймут), на оскорбления не реагировать. Долго не задерживаться, громкими разговорами, резкими жестами и вспышками фотоаппаратов не провоцировать.
Патрик подвёл меня как можно ближе к стихийной ночлежке под мостом Чаринг Кросс. В темноте я смог разглядеть несколько десятков человек. Некоторые копошились в своём нехитром скарбе, некоторые спали на матрасах, одеялах или на картонных коробках. Доносившийся разговор был местами нетрезвым. По словам Патрика, большинство из этих людей и не хотели работать. Их вполне устраивала такая жизнь. Некоторые имеют жильё и бомжуют и попрошайничают сезонно, то есть в тёплое время года, а зимой живут дома и даже подрабатывают где-нибудь грузчиками в порту. Здесь ищут общение с подобными себе.
Следующий раз я заглянул под Чаринг Кросс декабрьской ночью 1992 года. Действительно, зимой, зарывшись в одеяла и шалаши из картонных коробок, там обитали всего лишь с десяток африканских человек. Видимо, совсем недавно начавших поиски лучшей доли в Соединённом Королевстве.
Поехали дальше.
— Oxford Street, — комментировал Патрик. — Целая улица магазинищев. С женщинами сюда лучше не приходить. Шопинг может растянуться на весь день.
— Soho, — вздохнул Патрик. — Здесь ночью самая жизнь. Здесь девчоночки на «ядь». Здесь такие прелести есть, что не можно глаз отвесть. Вон смуглянка-молдаванка вышла на Пикадилли, набросив на плечи шаль. Её за деньги любят, её никому не жаль. И, глядя в её глаза, ищут губами губы и всё, что искать нельзя.
— Около неё не задерживайся. Это не бесплатно и даже небезопасно. Подойдут два ниггера из Нигера, попросят оплатить сеанс просмотра. Попробуй, откажись. Поворачивай, — руководил мной Патрик. — Да не только руль, но и голову. Поедем, лучше взглянем перед сном на Тауэр и Тауэрский мост.
Унявши дрожь в членьях, устремились по пустынным улицам в направлении Тауэра и пересекли Темзу по Тауэр Бридж. То и дело ловил себя на мысли о нереальности происходящего и пытался передать эту мысль и моё возвышенное настроение Патрику. До него, человека привыкшего свободно перемещаться из страны в страну, с трудом доходило, почему я весёлый такой, почему мне временами не верилось, что это действительно я рулю по ночному Лондону. Дабы ещё раз убедиться в реальности происходящего, развернулся на 180 градусов и снова проехался по-над Темзой-рекой по Тауэрскому мосту.
В память навечно врезались ночные виды Тауэр Бридж и Лондонского Тауэра.
В квартиру Патрика мы добрались около трёх часов ночи. Патрик мирно спал, а я до рассвета разбирал его коллекцию пластинок: Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin и т.д., вспоминая, как в 60-70-х годах подобные виниловые изделия стоили сумасшедших денег: 40-50 рублей за пластинку. Не в магазине, конечно. У фарцовщиков. В магазине таких пластинок просто не было, да и быть не могло в соответствии с тогдашней идеологией. Кстати, применительно к поп-музыке слово «пластинка» не употреблялось. Говорили либо «пласт», либо «диск». Записать музыку с пласта\диска на магнитофонную ленту стоило 5 рублей. Такая запись называлась дисковой кассетой. Запись с дисковой кассеты на другую кассету стоила 4 рубля. И так далее по убывающей.
Следующий день посвятили неспешной пешеходно-метрополитенной прогулке по Лондону. Квартира Патрика находилась буквально в 5 минутах ходьбы от Тауэр Бридж. С этого культового места и одного из символов британской столицы мы и начали свой поход. Мост разводной. Строительство завершено в 1894 году. Наверху есть смотровая площадка, откуда можно рассмотреть Лондонский Тауэр и Сити. Начнём, пожалуй, фотоэкскурсию.
Вид на Тауэр Бридж с правого берега Темзы.
Вид на Тауэр Бридж с левого берега Темзы.
Вид на Темзу с Тауэр Бриджа. Справа Сити. На заднем плане следующий мост — Лондон Бридж.
Вид на Лондонский Тауэр и Сити со смотровой площадки моста.
Тауэр — это древняя крепость, исторический центр и ещё один символ Лондона. На протяжении своей истории Тауэр был и резиденцией королей, и тюрьмой, и монетным двором и проч. Сейчас здесь музей и оружейная палата. Место столпотворения туристов. Внутри Тауэра я побывал, но отснятая там плёнка оказалась засвеченной.
Сон в летний день на фоне Tower of London.
Недалеко от Тауэр Бриджа на вечной стоянке стоит крейсер «Белфаст». Крейсер награждён грамотой Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные экипажем крейсера Королевского Военно-морского флота Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии при защите транспортных конвоев, доставлявших военную помощь Союзу Советских Социалистических Республик в годы второй мировой войны. На борту крейсера проходят награждения британских моряков-участников конвоев. Про конвои, кто мало знает, читайте Пикуля «Реквием каравану PQ-17» или смотрите фильм «Семнадцатый трансатлантический».
Не левом берегу Темзы, по правую сторону от Тауэр Бриджа, находится моя любимая скульптурная композиция «Девушка и дельфин». Обязательно приходил туда в каждый мой приезд. По-моему, очень образно и доходчиво изображено единение и единство человека и природы, человека и животного мира, человека и всего живого на земле.
В 1989 году увидел рядом панка. Решил сфотографировать этот образчик западного декаденса.
Затем прошли к собору Святого Павла и осмотрели его снаружи и изнутри при дневном свете.
У Патрика в соборе работал знакомый служитель культа. Он и организовал нам подъём на верхнюю галерею, откуда нам открылся изумительный вид. Примерно вот такой.
В соборе Святого Павла похоронен национальный герой Англии адмирал Горацио Нельсон. Вот его могилка.
Следующая встреча с Нельсоном произошла на Трафальгарской площади. Здесь бесстрашный адмирал, выражаясь словами Пушкина, вознесся выше Александрийского столпа.
Трафальгарская площадь. На фото ниже вид на Национальную галерею. Вход в 1989 году был бесплатный. Много картин английских художников.
Через час осмотра в глазах от картинок зарябило, и мы, покинув галерею, продолжили поход по Лондону. Сначала подошли к посольству ЮАР по поводу другого Нельсона. У входа в посольство много лет подряд в режиме non-stop проходила демонстрация под лозунгом «Свободу Нельсону Манделе». Мы тоже выразили своё возмущение режимом апартеида и солидарность с южноафриканским Нельсоном, подписали петицию. Не зря старались: менее чем через год (в феврале 1990 г.) Нельсона Манделу освободили.
Ещё на Трафальгарской площади можно покормить голубей и пофотографироваться с ними. Свои семечки приносить не нужно. Киоск с голубиным кормом (Pigeon Food) имеется.
Следующая достопримечательность резиденция премьер-министра по адресу Даунинг Стрит (Downing Street), 10. Интересное название. Неужели кто-то из британских премьер-министров прихварывал болезнью Дауна? С некоторых пор из-за активности ирландских бомбистов вход на улицу закрыт железными барьерами и кордоном полицейских. Мент у входа в премьер-министерскую квартиру выполняет лишь декоративную функцию.
Прошлись по улице Уайт-холл (Whitehall). Здесь разночинный народ дивится на конных гвардейцев, специально выставленных напоказ для привлечения толп туристов. В 1989 году чёрными были только лошади.
В 2000-м почернели и всадники. Королевская гвардия пополнилась афробританскими добрыми молодцами.
Монашки рассматривают гвардейца и его коня, думая думу печальную (про себя и про гвардейца): «Вот бы нам в монастырь хоть одного. А то всю жизнь свечки да морковки».
Прочитав монашек мысли греховные, двинулись дальше по красному асфальту променада Молл (Mall) к Букингемскому дворцу (Buckingham Palace) посмотреть главную королевскую обитель. Перед дворцом, образуя вокруг себя круговое движение, воздвигнута скульптурная композиция под названием «Мемориал королевы Виктории».
Как известно, королева Виктория, взойдя на трон 18-летней девушкой, просидела на нём дольше всех британских монархов — 63 года и семь месяцев, многократно приумножив размеры и мощь Британской империи. За это ей почёт и уважение от последующих поколений. В следующем 2015 году и нынешняя королева Елизавета II тоже пробудет на троне 63 года. Возможно, побьёт рекорд Виктории. Результат правления, однако, противоположный. При Елизавете из огромных заморских территорий Британской империи остались лишь небольшие затерянные в океанах острова, а сама должность королевы и всё, что с ней связано, превратилась в достопримечательность, в туристический бренд.
По бокам от основного памятника примечательная пара скульптур в стиле самого что ни на есть социалистического реализма. По сути это вариант скульптуры Мухиной «Рабочий и колхозница». Судите сами.
Мраморная Виктория восседает на троне между ними. Сие однозначно означает, что Британская империя — это государство рабочих и крестьян, процветающее под руководством мудрого монарха. Укрощённые дикие кошки, видимо, символизируют силу Британской империи и её власть над миром. Так мне подумалось прохладным ноябрьским днём 2000 года.
Тёплым же майским днём 1989 года при созерцании фигуры английской жницы во мне зазвучала песня «Битлз» «Кинь бабе лом», в которой, как говаривал Сева Новгородцев, поётся о тяжёлой и незавидной судьбе женщины в Великой Британии.
Королеву охраняют гвардейцы в тяжёлых медвежьих шапках.
Иногда королеву вывозят в красном экипаже посмотреть на подданных. В авангарде придворный гаишник на коне и без мигалки.
За ним королева со свитой.
В арьергарде придворная охрана на бронированной «Мини». Всё скромно и с присущим Елизавете II вкусом.
Кстати, в 1989 году автомобильная общественность Великобритании широко отмечала 30-летие выхода в свет автомашинки «Мини». Скромное изделие британского автопрома модели 1959 года красовалось на сотнях билбордов по всему Лондону под ностальгической надписью «You’ll never forget your first Mini» — «Не забыть нам своих первых «Мини»» или другой вариант — «Не забывается такая никогда». Первые «Мини» были очень простыми и дешёвыми, доступными даже для студентов, как мини юбка.
В тот же погожий майский день 1989 года был осмотрен ещё один символ Лондона — Вестминстерский дворец (Westminster Palace), где заседает один из старейших парламентов мира. Ниже на фото вид с Вестминстерского моста. В летнем кафе (низкое белое сооружение между зданием парламента и Темзой) парламентарии подкреплялись. Патрик крыл их последними английскими словами, из которых здесь можно привести только «бездельники» и «взяточники». (lazy no-good corrupted fucking bastards). Тяжела ты, доля депутатская, в любой стране при любом общественном строе. Сначала народ их выбирает, а потом тот же народ их же и парафинит по-всякому.
Башня с часами Биг Бен (Big Ben), по которым сверяет время вся Великая Британия.
К 2000 году, чтобы достойно встретить миллениум, в Лондоне построили гигантское колесо обозрения Лондонский Глаз (London Eye). Колесо находится на противоположном берегу Темзы наискосок от Вестминстера.
Прокатиться на колесе и обозреть значительную часть Лондона приглашает вот такой вот колоритный импузантный дядька в разновысоких штанах.
При наличии 10 лишних фунтов (денег, а не веса) можно посмотреть на английский парламент с высоты подъёма стеклянной кабины.
Вид на Лондонский глаз снизу вверх.
Недалеко от здания парламента скромный памятник Уинстону Черчиллю.
Поблизости же имеется памятник Оливеру Кромвелю. Из школьного курса истории я его знал как выдающегося деятеля времён английской буржуазной революции 1642 года. У Патрика о нём совсем другое мнение. Патрик ирландец. Кромвель ирландцев изводил под корень. Не говорите ирландцам про Кромвеля ничего вообще, а уж хорошего тем более.
Полухипующего вида люди сибаритствовали на Пикадилли Циркус (Piccadilly Circus).
В Гайд-парке летом полно народа, а в ноябре пусто: не май месяц. Трава же в Лондоне зеленеет круглый год.
Парков в Лондоне много. Гайд-парк в центре, а Гринвич-парк (Greenwich Park) на окраине, но туда обязательно нужно съездить, чтобы увидеть Гринвичский меридиан. Кому трудно выговорить, называйте меридиан нулевым. Это одно и то же. Меридиан, конечно, линия воображаемая, но в Гринвиче кусочек этой воображаемой линии начертили на местности и увековечили в бетоне. В результате стало возможным наглядно постоять одной ногой в западном полушарии, а другой в восточном.
Рядом эталонные гальвано-магнитные часы. Ниже часов на чёрном фоне в стену ввёрнуты металлические штыри. Расстояние между ними это эталоны британских мер длины: фута, ярда, дюйма.
В Гринвиче большой парк приятный для прогулок с аллеями, прудами, цветниками. По выходным там много праздно отдыхающего народа. Жарким летом 1989 года трава выгорела, но клумбы, не смотря на запрет полива из шлангов, поддерживали в цветущем состоянии.
На фото ниже очень старый дуб. Под ним ещё Робин Гуд с Маленьким Джоном сиживали, перераспределяя награбленное у богатых добро в пользу бедных.
По пути в Гринвич можно сделать остановку у чайного клипера «Катти Сарк» (Cutty Sark). Когда-то этот парусный корабль быстрее всех доставлял в Англию чай из Китая и шерсть из Австралии. Технический прогресс, а именно: ввод в строй судов на паровом ходу оставил клипер не у дел. Много лет он стоял в сухом доке как достопримечательность. В 2007 году его сожгли лондонские хулиганы. В 2012 клипер восстановили.
По выходным в Лондоне в боковых улочках работают рынки. Как-то приехал я в одной рубашке, а в Лондоне похолодало. Патрик завёл меня на ближайший бангладешский рынок, где я отоварился курткой за 5.99. На фото между мной и Патриком малолетний бангладешский продавец. Для меня это был наглядный пример эксплуатации детского труда.
В подземном переходе в центре Лондона увидел до боли знакомый лозунг. Правда, слегка дополненный и на английском языке. Не мог пройти мимо.
«Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика…»
Расшифровываю: «Да здравствует марксизм — ленинизм — маоизм!»
Лондон — столица свободного и демократического государства. Каждый имеет право отдыхать, где хочется и как хочется. Глядя на фото ниже, англичане скажут, что это ирландец или шотландец. Шотландцы и ирландцы наверняка признают в подвыпившем страдальце англичанина. Дружба народов.
«Не рассчитал» или «У павильона “Пиво-Воды” лежал британский человек»
Тауэр, Трафальгарская площадь, Вестминстер, Букингемский дворец и прочее это стандартные достопримечательности, исхоженные и исфотографированные миллионами туристов. Буквально в свой первый приезд в Лондон мне удалось побывать и в не очень затурищенных местах, куда и не каждый коренной лондонец заглядывал. Например, в подвалах Верховного суда и на воскресном блошином рынке в Кэмден Тауне (Camden Town).
Как меня туда занесло? Немного истории. 1984-85 учебный год. Одно из студенческих общежитий Москвы. Студенческая вечеринка, в финале которой «все подружки по парам в тишине разбрелися», только одна рыжая англичанка не совсем модельной внешности засиделась одна. На противоположном конце стола также засиделся один рыжий грузинский паренёк. Проникнувшись состраданием, я положил на стол ключи от своей комнаты со словами: «Ты рыжая и ты рыжий. К чему же время терять? Идите вот и пописькайтесь. Только не на моей кровати, а на соседской». Что они с вдохновением и сделали. Как водится, постепенно притёрлись друг к другу в прямом и переносном смысле и решили сочетаться законным браком. Англичанке замуж за советского человека выйти — как два пальца об асфальт, а вот советскому человеку жениться на иностранке было не всегда просто. Это не запрещалось, но и не приветствовалось. Если советский человек имел желание сделать карьеру, то в сторону иностранного противоположного пола лучше было не смотреть ни с легкомысленными намерениями, ни с серьёзными. Молодой грузин звёзд с неба не хватал, грандиозных карьерных планов не строил, поэтому решился на брак с иностранкой, чтобы, по крайней мере, иметь возможность выехать за рубеж. Кто же против? В ЗАГСе на улице Горького (ныне Тверская) рядом с Моссоветом (ныне мэрия г. Москва) приметили, что пребывание невесты на территории СССР заканчивается 27 июня 1985 года, и назначили им сочетание на … 29-е. Гогий поскрёб по сусекам и отнёс наскребённое ответственной сотруднице ЗАГСа. Дело пошло на лад. Расписались 26-го. 27-го расстались. Вновь соединились юные тела в апреле 1986 в Лондоне, куда молодой грузинский муж переехал на ПМЖ.
Тут я с ним и встретился в 1989-ом. Он и провёл меня по подвалам Верховного суда. Это были места его трудовой славы. По приезде в Лондон Гогий трудоустроился мусорщиком и ударно чистил оные подвалы от отходов судебного производства, как-то: вороха бумаг, использованных канцелярских принадлежностей и …печатных машинок. Страна активно переходила на компьютеры. Несколько фото, сделанных в судебных казематах слабенькой 10-миллиметровой камерой, получились мутными. Я их не сканировал.
После подвалов Гогий завел меня в Сохо — центр торгово-культурно-развратной жизни Лондона. Сначала затолкнул меня в пип-хоул (peep-hole). Это тёмная тесная кабинка, в которой лишь тускло подсвечивалась прорезь, куда нужно бросить фунт стерлингов. Как только фунт провалился в фунтоприёмник, тут же загорелся свет, и оказалось, что одна стена кабинки стеклянная. За стеклом подмостки с матрасом. Дальше действие разворачивалось как в старом детском стишке про деда, который пошёл смотреть балет: «Вдруг на сцену скок козой дева молодая. Срам-то, господи, какой — вся почти нагая. Закружилась, завертелась, то вдруг встанет раком. Знать, не ведает греха, коли кажет srаку».
Потряся с минуту телесами и стянув с себя трусы, дева просунула в кабинку руку со славами: «Мистер, дайте мне 5 фунтов. Я вам ещё кое-что покажу». К такой нецелевой растрате валютных резервов я не был готов, фунтов не дал. Свет погас. На первый раз разврата было достаточно.
По пути в Сохо мой грузинский друг рассказал свою историю первого знакомства c английской индустрией развлечений. Увлекаемый непреодолимой силой первородного греха Гогий оказался в Сохо вскоре после приезда в Лондон. Смущаясь своего недостойного поведения, зашёл в подвальное помещение под вывеской “Strip & Dance Bar”. Не успели глаза привыкнуть к полумраку, как он оказался в окружении двух короткоюбых девок паскудных. Девки, массируя Гогию сиськами справа и слева, усадили его за столик и попросили угостить их кока-колой. Официант с двумя стаканами американского напитка уже стоял рядом и, не дожидаясь согласия клиента, поставил колу на стол и удалился. Гогий знал, что денег на полноценное обслуживание у него нет, посмотреть в общем-то зашёл, что к чему и почём, поэтому через несколько минут трений и поглаживаний попытался откланяться. Девки не возражали, только попросили оплатить счёт. Два стакана колы оценивались в данном заведении в 20 фунтов каждый!!! У несостоявшегося плейбоя не было и половины этой суммы. Далее действо разворачивалось как в эпизоде из стихотворения про дядю Стёпу-милиционера.
Официант ему: «Платите».
Он в ответ: «Не заплачу».
Официант: «В отделение хотите?».
Отвечает: «Да, хочу».
Финал был довольно печален: из недр заведения появился огромный африканский дядя Стёпа, который вышиб Гогию на улицу. «После непродолжительной гражданской панихиды тело было предано земле». Вернее асфальту. Полежав некоторое время на лондонской мостовой, Гогий вскочил и побежал домой зализывать первые раны, полученные при столкновении с миром чистогана.
Рассказ я запомнил, и извлечённый из него урок 6 лет спустя в далёком Буэнос-Айресе помог мне в подобной ситуации вовремя смыться, не заплатив и не будучи битым, а два моих товарища, не прислушавшихся к моему совету, попали на солидную сумму аргентинских денег. Об этом подробнее в моём будущем рассказе о поездке из Буэнос-Айреса в Антарктиду на старом школьном автобусе.
Вернёмся в Лондон образца 1989 года. Поехали на рынок в Camden Town. Расположен он вблизи одноимённой станции метро. Сказать, что рынок произвёл на меня большое впечатление, значит, ничего не сказать. И не сама торговля разнообразным товаром, а присутствующая на территории рынка публика. За короткое время на небольшом пространстве я воочию впервые наблюдал в заметных количествах хиппарей с нечёсаными волосами, панков с пёстрыми петушиными гребешками, лесбиянок татуированных и пирсингованных по всему телу, педерастов напудренных и накрашенных, кришнаитов танцующих, буддистов медитирующих, наркоманов кайфующих и прочих непонятных и малоизвестных простому советскому человеку персонажей как мужска, так и женска пола. Отдельные индивидуумы и группы индивидуумов варились в своём мирке, не обращая внимания ни друг на друга, ни на любознательные взгляды посетителей типа меня.
Наиболее интересна была блошиная часть рынка. Там продавались и майки с портретом Юрия Гагарина и Муамара Каддафи, и стоптанные сапоги солдат вермахта, и накомодные слоники, и деревянные чемоданы 19 века, и прочая и прочая с трудом описуемая мануфактура.
Всё это было приправлено странными звуками, индийскими заунывными мелодиями и разноязыкими криками продавцов всех рас и вероисповеданий. А ещё тоннами разнообразного мусора, плавающего в каналах и разбросанного по земле.
Имеющиеся несколько нечётких фотографий вряд ли передадут атмосферу Кэмден Рынка тех дней, но кое-что рассмотреть можно. Говорят, в 2000-х рынок стал куда более цивилизованным, а значит, менее интересным.
Видно майки с Гагариным и Каддафи?
В декабре 1992 года я вновь приехал в Кэмден Маркет. Совсем не то. Холодно, народа мало. На прилавках советские военные меховые шапки со звёздами. Продавец футбольный болельщик из Москвы. Прилетел футбол посмотреть, а заодно и советским военно-техническим имуществом поспекулировать. Деньги за билет на стадион «Уэмбли» отбить.
В Лондоне много музеев. Давайте посетим парочку. Про музей восковых фигур мадам Тюссо слышали все. Видели, наверно, не многие. Что смогу — покажу, но сначала заглянем в менее известный музей под названием «Лондонские темницы» («London Dungeons»). Музей полон сцен средневекового насилия, поэтому к нервным и впечатлительным читателям просьба: не смотреть. Музей посвящён культуре наказаний за мелкие и крупные проступки в средневековой Англии. По-другому можно назвать «Ужасы нашего городка».
На входе посетителей приветствуют два антипода.
Средневековые английские менты с помощью растяжки (дыбы) выбивают признательные показания у невиновного.
Мелких воришек фиксировали в таких колодках. Каждый добропорядочный гражданин имел право кинуть в негодника что-нибудь с истекшим сроком годности.
Примеры медленной казни. За шарлатанство типа составления гороскопов можно было банально погореть на костре…
… или свариться в котле…
…или медленно потонуть в казнительной купели на набережной Темзы. Несчастного приковывали к стенке во время отлива. Во время прилива мутные воды медленно поглощали его. На всякий случай предусмотрена задвижка (штурвал откр\закр на переднем плане), отсекающая приток воды. Вдруг в последний момент прискачет гонец с указом о помиловании.
Далее пример средневековой жестокости: казнь методом потрошения.
И более гуманные традиционные методы расправы. Например, топором по шее…
… или копьём в грудь.
В «Лондонских темницах» темно, шумовое оформление в виде криков и стонов. Под потолком восковые фигуры подвешены. Кто ногами вверх, а кто вниз. Некоторые раскачиваются. Вроде как свежеповешенные. Суровые нравы царили в средневековой Англии. Скорей на выход в Англию 1989 года.
Самое большое количество восковых фигур сосредоточено во всемирно известном музее мадам Тюссо. В музей я заходил в 1989, 1993 и 2000 годах. Предлагаю небольшую фотоэкскурсию. Местами сравнительную. На метро в музей ехать до станции Baker Street. Именно на этой улице обитал когда-то Шерлок Холмс. Музей Холмса по адресу: 221b, Baker Street.
Музей Тюссо место популярное. За билетами очередь. Очередников развлекают арлекины: водой брызгаются, мягкими предметами кидаются.
В музее людно. Особенно около восковых двойников популярных и широко известных личностей. Трудно сделать фото, чтобы в кадр не влезла чья-то голова, плечо и т.п. Ну, что ж пройдёмся по личностям. Сначала сама мадам Тюссо с ассистентами.
В 2000 году первой фигурой, предлагаемой для осмотра, был падающий официант похожий на Вилли Токарева. Так и хочется помочь ему поскорей упасть.
Далее в произвольном порядке смешались в кучу политики, короли, спортсмены, музыканты, актёры и актрисы. Начнём с более близких и родных. Извиняюсь за присутствие меня на многих фото. От детской болезни левизны в фотографии в те годы излечился ещё не полностью.
Ленин и Горбачёв в 1989 году имели карикатурный вид. Как будто первокурсники колледжа восковых искусств их слепили из того, что было. Обидно-с. К 1993 году Горбачёва перелепили более реалистично.
К 1993 году Ильича изваяли тоже заново, убрав кепку а-ля по аэродрому. В 2000 году он почти не изменился. Ленин он всегда живее всех живых.
Уинстон Черчилль. Бородатого мужика не знаю.
Баронесса Маргарет Тэтчер со своими министрами.
Средневековая Тэтчер — рыженькая Елизавета I.
Король Генрих VIII и его шесть жён. Предтеча и аналог нашего Ивана Грозного. С двумя развёлся, двух казнил, две до казни не дожили. Простого народа и приближённых премного перевешал. Из положительного: монастыри закрыл, братию разогнал. Папу Римского послал подальше и сам возглавил церковь. С тех пор она называется англиканской и относится к протестантской ветви христианства. Фото 1989 года.
Генрих с жёнами образца 2000 года.
Прототипы героев диснеевского полнометражного мультфильма про Робина Гуда: король Ричард Львиное Сердце (стоит) и его подлый и трусливый брат король Джон (сидит).
Ныне здравствующая королевская фамилия в составе 1989 года.
К 2000 году добавили здравствующую ещё тогда королеву-мать, а погибшую в ДТП Диану Спенсер убрали.
Диану выставили отдельно.
Подзабытые ныне канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент Франции Франсуа Миттеран. В середине, кажется, премьер Италии Франческо Коссига. 1989 г.
В 1993 их переодели и прибавили ещё одного мужика. Позади слева в зелёном хиджабе Беназир Бхутто. Первая в истории женщина премьер-министр мусульманской страны. Тогда ещё была живая. Невинно убиенна в 2007 году при попытке стать премьер-министром Пакистана в третий раз.
Инициатор экономических реформ Китая Дэн Сяо Пин.
«Церковники хлебальники разинули. Замешкался немного Ватикан. Мы им тут папу римского подкинули. Из наших, из поляков, из славян». Кароль Войтыла, он же папа Иоанн Павел II.
Ясир Арафат бессменный лидер палестинской революции в бессменной арафатке.
Невинно убиенный Саддамушко. Говорят, пистолет у него был из чистого золота. Может быть, в Багдаде, а в музее Тюссо из обычного металла. Проверял два раза.
В 1989 году Нельсон Мандела ещё официально числился террористом, а в 1993 уже выдающимся политическим деятелем, лауреатом премии мира. Стало возможным слепить и выставить напоказ.
Президент-саксафонист Билли Клинтон. Не очень на себя похож. Снимок 1993 года. Через три года в октябре 1996 я буду слушать предвыборную речь живого Клинтона в г. Альбукерке. Об этом в одном из будущих рассказов о поездке по США от Атлантики до Тихого океана (from ocean to ocean).
Фюрер стоит на лестничной площадке за толстым палконепробиваемым стеклом. Говорят, подвергался избиению битами. Вот его и спрятали.
Patria o muerte! Pueblo unido jamas sera vencido! Cuba libre! Достойный подражания команданте Фидель Кастро.
Красотка Мэрилин Монро, в девичестве Норма Бейкер.
Бонд. Джеймс Бонд.
Изобретатель лунной походки Майкл Джексон.
Отговариваю Наполеона от намерения вторгнуться в Россию. Бонапарт задумался.
Оказываю посильную помощь Бетховену.
Элтон Джон. Ещё не погрузневший, но уже огомевший.
Музыканты правильной ориентации: битлы на диване и Лучано Паваротти у стены слева. У стены справа физики Альберт Эйнштейн и Нильс Бор.
Смертельно раненый адмирал Горацио Нельсон во время Трафальгарской битвы.
Есть в музее мадам Тюссо и небольшой уголок ужасов c тюремными камерами, фигурами преступников и примерами насильственной смерти по приговору суда. Например, популярная казнь периода Великой французской революции — гильотинирование. Кажется, изображена казнь Шарлотты Корде — убийцы лидера якобинцев Марата.
Более позднее изобретение электрический стул. Невидимый судья зачитывает приговор, невидимый палач замыкает цепь. В камере гаснет свет, а когда свет загорается вновь, фигура правонарушителя безжизненно висит на привязных ремнях.
Музей большой. Не каждый организм осилит всю экспозицию без отдыха. После осмотра казни на электрическом стуле, можно отдохнуть на плюшевом диване.
Вывод: музей мадам Тюссо хорош, но он создан больше для удовлетворения любопытства. Для удовлетворения любознательности лучше сходить в Британский музей. Выделить целый день и попробовать объять необъятное. В рамках отчёта в этот музей мы не пойдём. Слишком затянется рассказ.
Через несколько приездов в Лондон с удовлетворением отметил, что ориентируюсь в городе свободно. Сильно помогали указатели, хорошая разметка и вежливость участников движения. Попал не в тот ряд, опустил стекло, высунул руку, движение по соседнему ряду прекращается, ждут, когда ты перестроишься. И так можно и пять, и шесть полос движения пересечь. Со стоянками, конечно, напряг. В будний день найти парковочное место почти нереально. На улице стоянка платная. В центре 50 пенсов за 20 минут. Стоянка не дольше 2 часов. В воскресный день подземные парковки были полупустые и бесплатные. С удовольствием стоял в пробках. Почему? Да потому что в СССР автомобильных пробок тогда ещё не было. Даже в Москве. Это был новый опыт.
Изучил, конечно, и метро. Лондонское метро старейшее в мире. Работает с 1863 года. В 1989 году много станций, даже в центре, были совсем не комильфо. Потолки закопченные, полы из непонятной полуземляной субстанции, выщербленные. Освещение тусклое. Из украшения только рекламные плакаты. И мыши. На лестницах, на платформах, на путях. Вспомнил свою работу в московском «Интуристе» в 1983 году и понял, почему с таким неподдельным интересом и восхищением англо-саксонские и американские туристы воспринимали экскурсию по московскому метро. Помнится, американцы, рассматривая витражи на «Новослободской», частенько говаривали:
— This beauty wouldn’t last a single day in New-York («Эта красота в Новом Йорке и дня не продержится!»).
— Почему? — в недоумении вопрошал я.
— Nigger youngsters will smash it («Негритята всё переколошматят»).
А англичане удивлялись отсутствию мышей. Вроде как под землёй им самое место. Как в Лондоне.
То есть, не только в области балета, но и в области метрополитена мы были впереди планеты всей.
К 2000 году метро в Лондоне привели в божеский вид. Грызуны исчезли. Посмотреть стало не на что.
В заключение незначительный эпизод с красивой иллюстрацией. Незадолго до отъезда на родину, приехал в Лондон к другу Патрику. Был воскресный день. Патрик и его подруга Патриция только что вернулись с избирательного участка. В рамках торжества британской демократии приняли участие в парламентских выборах.
— За кого голосовали? — спросил я. — За консерваторов, за лейбористов?
— За зелёных, — ответил Патрик.
В советской прессе с середины 80-х годов иногда упоминалось, что в Западной Европе группы людей, озабоченных охраной окружающей среды, формируют общественные организации, фонды и прочая. Оказывается, уже и партию создали.
На вопрос, чем же привлекла молодая партия новых избирателей, Патрик ответил, что он не мог устоять перед наглядной агитацией, развёрнутой зелёными партейцами ещё сырой лондонской зимой. Активистки агитировали против ношения мехов, против убийства беззащитных пушных зверей. И показал мне фото, сделанное в момент предвыборной агитации.
Лучше ходить голым, чем носить меховую одежду.
Товар жопцом, как говорится. Против такой агитации ни один избиратель не устоит. Усилия неодетых активисток не прошли даром. Зелёные уже давно пробрались в парламенты и кабинеты министров многих стран. И надобность в такой экстремальной агитации отпала. А жаль.
На этой мажорно-минорной ноте позвольте закончить вторую часть. В третьей: некоторые моменты совместной разработки полуторатонного автомобиля для СССР, общественно-политические и бытовые впечатления советского человека от знакомства с Западом, некоторые моменты из жизни загранкомандированных и несколько интересных картинок.
До новых встреч.