Путешествие по Прибалтике на майских. Эстония, Латвия, Литва

Эстония

Никогда не понимала разговоров о вреде затяжных праздников — мол, граждане за время вынужденного безделья объедаются и перепиваются, и потом еще уйма времени уходит на то, чтобы после таких каникул привести себя в норму. Вопросов, на что потратить свободное время, у меня не возникает никогда. Если есть хотя бы несколько дней, нужно путешествовать! Даже для тупикового Архангельска это возможно, что уж говорить о жителях центральных областей, где куча достопримечательностей в шаговой доступности. Майские праздники-2014 мы решили посвятить Прибалтике. По площади все три прибалтийские страны занимают 170 кв. км, что в 3,5 раза меньше территории Архангельской области, поэтому мы были в полной уверенности, что изучим эти страны вдоль и поперек.

На поездку в совокупности у нас было 12 дней, включая отгулы. Для попадания в Прибалтику необходимо оформить Шенгенскую визу, мы делали эстонскую. Две визы с учетом услуг «Пони Экспресс», обошлись примерно в 7 тыс. руб., срок — около 2 недель с доставкой. Проблем с получением не было. Путешествовали мы на своем автомобиле, поэтому перед границей в Ивангороде Ленинградской области оформили Green Card. От Питера, где мы ночевали, до Ивангорода — около 160 км.

Русско-эстонскую границу перешли очень быстро, но не без неприятностей. Игорь забыл убрать с глаз долой антирадар, который не ускользнул от меткого взгляда эстонского пограничника. «Это видеорегистратор!» — зачем-то соврал Игорь. «Сейчас проверю, что это за регистратор у вас такой», — предвкушая экзекуцию, сказал эстонец. В итоге от прибора пришлось избавиться варварским способом — пограничник не разрешил просто оставить его или выбросить в урну, а заставил разбить об асфальт. Радар-детекторы строго запрещены в Европе, поэтому лучше не рисковать — можно нарваться на штрафы, не важно, будете вы им пользоваться в дороге или нет. «А штрафы у нас большие! — предостерег эстонец. — Привыкайте к эстонским законам!». Впрочем, не особо мы и расстроились — антирадар уже устарел, многие диапазоны, в том числе «стрелку», не перекрывал. Даже 3 года назад в Средней Азии не ловил некоторые частоты. Там, кстати, на него внимания не обращали, хотя азиатские гаишники склонны привязываться к любому пустяку, вплоть до затонированных задних стекол.

Погранпереход Ивангород — Нарва сам по себе является достопримечательностью: в обоих городках есть крепости, стоящие друг напротив друга по разным берегам реки Нарва.

В Нарве забрались на смотровую площадку у крепости, оттуда хороший вид на оба фортификационных сооружения. Полазив по крепости, поехали в Таллинн. Особо на прибалтийских трассах не разгонишься — автострад практически нет, за исключением, пожалуй, трассы Рига — Юрмала, дороги в основном двухполосные, проходящие через населенные пункты. В Эстонии, Латвии и Литве разрешенная скорость в населенных пунктах — 50 км/ч, вне населенных пунктов — 90, на трассах — 110. Средняя скорость — 70 км/ч. В путешествиях я обращаю внимание на марки машин. Так вот, во всех трех прибалтийских странах в глаза бросилось огромное количество «Alfa Romeo».

Гонять не стоит — повсюду видеонаблюдение. В Эстонии особенно много видеокамер на дорогах. Что касается стиля вождения, эстонские водители наиболее аккуратные и спокойные. В отличие от Латвии и Литвы, здесь мы ни разу не встречали засады гаишников на дорогах. Эстонские деревушки совсем не похожи на наши. Дома в основном каменные. Во дворах часто стоят непонятные кирпичные конусообразные конструкции, похожие на башни — что там у них, амбар?

По пути между Нарвой и Таллинном находится поселок Синимяэ, известный своим мемориалом, посвященным погибшим СС-овцам. Мы безуспешно искали его, сворачивая с основной трассы на второстепенные дороги, и таки нашли мемориал, но, судя по всему, другой, в черте поселка. Музей рядом с мемориалом был закрыт. Людей на улицах не было из-за проливного дождя, поэтому спросить о мемориале было не у кого. По причине выходного не попали мы и в музей-шахту в пос. Кохтла-Нымме (это тоже у трассы, только ближе к Таллинну) — там есть настоящая шахта по добыче сланца, превращенная в музей. Судя по описанию на официальном сайте http://kaevanduspark.ee/, место крайне интересное.

В Таллинне поселились в хостеле Таллиннской школы обслуживания Teko неподалеку от автовокзала. По сути — это общежитие, жилые комнаты на 1-м этаже. Двухместный номер — 32 евро. Есть кухня, комната отдыха с библиотекой и телеком, вай-фай, душ и туалет на этаже, во дворе парковка для клиентов. До Старого города, как и до делового центра, можно дойти пешком. В принципе, тут все в пешей доступности — к центру примыкает морской порт, авто- и ж/д вокзалы.

Благодаря наличию кухни мы готовили в хостеле. Что касается продуктовых магазинов, во всей Прибалтике распространены сетевые магазины Rimi, Iki, Maxima. В некоторых магазинах можно расплатиться без участия продавца, очень необычно.

В магазинах — огромный выбор рыбных консервов, сыра, хлеба местного производства. Очень достойная молочная продукция, особенно йогурты (большой стакан — около 1 евро). Есть даже йогурт с хлебом! Обычно этикетки на прибалтийских продуктах пишутся на трех языках — эстонском, литовском и латышском, иногда добавляется и русский. Из местных алкогольных напитков заметила бальзам Vana Tallinn, разнокалиберные сорта пива, сидра. Много польских продуктов. Во всех магазинах и кафе, где мы были, расплатиться можно было банковской картой. Уличных обменников в Таллинне меньше, чем в других двух столицах.

Погода делала все возможное, чтобы сорвать наши туристические планы — холод стоял собачий. Нас поливало дождем, побило градом, присыпало снегом… Здешняя погода очень изменчива — без куртки, защищающей от ветра и дождя, теплого свитера и головного убора в Прибалтике делать нечего, даже в теплое время года. Хорошо, что я взяла еще и перчатки — т.к. фотографирую, руки в карманы не спрячешь. Желательно иметь чехол-дождевик для техники, чтобы не прятать в рюкзак или под куртку.

В столице порадовала пешеходная инфраструктура — пешеходные переходы сделаны на возвышенности и, как правило, вымощены плиткой, есть островки безопасности, обустроены велосипедные дорожки, есть городские велопрокаты, велостоянки. В общем, гулять по городу не страшно. Значительная часть переходов работает «по кнопочке». Много велосипедистов, инвалидов-колясочников.

Общественный транспорт представлен трамваями, троллейбусами и автобусами. Маршрутных микроавтобусов нет, в отличие, например, от Риги. Полно такси. Метро нет ни в Таллинне, ни в Риге, ни в Вильнюсе. В Прибалтике достаточно чисто, практикуется раздельный сбор мусора. Особенно много таких разноцветных контейнеров в Таллинне.

Еще отчего-то запомнилось — в Прибалтике повсеместно курят. Я была уверена, что в европах и америках с этим строго, большие штрафы за курение в общественных местах. Впрочем, меня это совершенно не напрягает. Из городского устройства обратили на себя внимание красные пожарные гидранты. Странно, почему у нас не могут сделать наружные ПГ? Ведь тогда решится целый ряд проблем — не нужно искать гидрант, откапывать от снега, чистить, убирать припаркованные сверху автомобили.

В Старом городе нужно обязательно забраться на смотровые площадки и поснимать красные черепичные крыши с высоты. На смотровые площадки мы выходили случайно, гуляя по узким средневековым улочкам с кучей ресторанов и сувенирных лавок.

Недалеко от центра, среди улочек с деревянными домами, находится дворец Кадриорг с прилегающим к нему парком — напоминает дворцовые пригороды Петербурга, и не случайно — построен по приказу Петра I. Вход в парк свободный, во дворец — платный (мы не ходили).

Дошли и до морского порта, в котором стоят круизные теплоходы. В здании порта было приятно оказаться после пронизывающего ветра и дождя — там очень тепло, шустрый незапароленный вай-фай, туалет — в общем, все, что нужно для жизни! Добравшись до порта, грех не забраться на городской холл — он находится в пяти минутах ходьбы. Здание с массивными лестницами, построенное к Олимпиаде-80, теперь заброшено и действует лишь как необычная обзорная площадка с видом на море и порт.

Во всех трех прибалтийских странах, как и в Грузии, есть музеи советской оккупации. В Эстонии мы в музей не попали — был понедельник, и музей не работал. Впрочем, особый антураж чувствуется даже вне стен здания — вокруг музея расставлены ржавые металлические чемоданы, видимо, символизирующие скитания осужденных.

Неподалеку от музея оккупации расположен сквер на холме Тынисмяги — место, где до 2007 г. стоял памятник, известный в народе как Бронзовый солдат. От нашего хостела до военного кладбища, где теперь стоит солдат, всего 15 минут пешком (ориентир — автовокзал). Бронзовый солдат, стоящий в тени деревьев, виден сразу же при входе. По-моему, нахождение памятника здесь очень уместно, не вижу в его передислокации никакого оскорбления.

Расположение нашего хостела очень удобно, чтобы добраться пешком до многих центральных достопримечательностей. Но без посещения городских окраин представление о Таллинне было бы неполным. Например, приморский район Пирита, пролегающий на многие километры вдоль морского побережья и упирающийся в телебашню. Захватывает обширные сосновые рощи, где полно отдыхающих — люди катаются на роликах и велосипедах, выгуливают собак (собачников вообще много в Эстонии, это бросается в глаза). Район Вяйке-Йысмяе интересен тем, что дома здесь расположены по кругу, центром которого является пруд.

Старины здесь нет, архитектура современная, очень необычная. Конечно, на этот район интереснее было бы посмотреть сверху. Рядом — музей деревянного зодчества под открытым небом, где собраны образцы архитектуры XVII-XX веков. Подобные музеи есть во всех прибалтийских столицах.

Очень интересен район Нымме (выезд на Пярну). Застройка здесь малоэтажная, в основном деревянная, как старинная, так и современная, которая удачно гармонирует со стариной. Многоквартирные деревянные дома в Таллинне отделены друг от друга кирпичными стенами — брандмауэрами. Выглядит очень круто! Если бы в Архангельске такие делали, наверно, пожары были бы гораздо менее разрушительными. У нас я видела всего одну такую стену.

Район Нымме очень зеленый и немноголюдный, по такому приятно гулять. Обязательно стоит зайти на рынок Нымме, расположенный в старинном деревянном здании и вокруг него. Рынок очень не похож на российские базары — все настолько чисто и аккуратно, что напоминает парк отдыха. Возле здания — фонтан, скамеечки с отдыхающими. Под крышей продают мясную, молочную продукцию, есть кондитерская, где можно выпить кофе с какой-нибудь сладостью. На лотках продают в основном цветы, фрукты и овощи. Мы купили испанской клубники, большая упаковка вышла всего на 70 рублей.

Осмотрев Таллинн, мы поехали в Ригу. Дорога в столицу Латвии большей частью идет вдоль моря. По пути заехали в Пярну, приморский курортный город. Погуляли по пешеходной улочке Рюйтли, посмотрели средневековый центр. Городок очень спокойный, не соответствует представлению о шумных курортных городах. В городе две набережные — морская и набережная реки Пярну.

Изначально планировали посетить некоторые эстонские острова (всего их около полутора тысяч), посмотреть красивую природу и ветряные мельницы. Но для осмотра Сааремаа и Хийумаа нужно было еще как минимум 2 дня, которых у нас не было. Попадание туда возможно на автомобильном пароме либо на самолете.

В центре Таллинна звучит самая разнообразная речь — можно встретить как русских, так и дальних иностранцев. Много азиатских туристических групп. Насчет русского языка — проблем в общении мы не испытали. Многие говорят на чистом русском, некоторые с акцентом, с молоденькой официанткой в Сабвее пришлось изъясняться на смеси русского и английского.

Латвия

Граница Эстонии и Латвии обозначалась заброшенными пограничными будками, заросшими кустарником. А когда-то здесь были очереди… Да здравствует Шенген!

Со сменой стран поменялось и качество дорог — на асфальте появились заплаты и трещины, а поселки больше стали напоминать наши. Если на дорогах Эстонии практически повсеместно новенькие иномарки, в Латвии часто встречаются старые, в том числе и советские машины. В Эстонии и Латвии шла активная подготовка к туристическому сезону. Работники кафе и ресторанов уже вынесли на улицу столы, стулья и навесы, но из-за холодов они пустовали, посетители грелись внутри.

В Риге мы поселились в Старом городе, в хостеле с одноименным названием, польстившись на удобное расположение. К несчастью, на этом преимущества хостела закончились. Дело в том, что гостиница здесь объединена с рок-клубом. Бар, работающий до раннего утра, расположен на первом и втором этажах, жилые комнаты — на третьем. Дверь не предохраняет от громкой музыки и пьяных криков, окна — от звуков сирен и прочих радостей городской жизни. Минимальное число жильцов — 4.

Первые сутки мы провели вдвоем, на следующий же вечер, вернувшись с прогулки, обнаружили соседей — двух парней из Германии. Необходимый атрибут любого хостела — кухня — здесь отсутствует. При заселении нам сказали, что в день бесплатно можно выпить чашку чая или бокал пива (на выбор, как будто эти напитки друг друга заменяют). Потом оказалось, что правило бесплатности действует только утром и днем, до начала концерта (кстати, наше архангельское пиво мне показалось лучше). Можно брать горячий кипяток бесплатно в пивных бокалах, но для этого придется продираться к барной стойке через толпу подвыпивших посетителей.

И, наконец, главный минус для автопутешественника — отсутствие парковки! Здесь, в Европе, они жутко дорогие. Самая дешевая из близлежащих находится в торговом центре Origo — это в 10 минутах хотьбы от хостела. Ориентир — ж/д вокзал и часы-башня с надписью Riga. Помимо паркинга, в ТЦ много кафешек, в т.ч. недорогие, на первом этаже продуктовый магазин. Парковка расположена в подвале и стоит 10 евро/сутки. По местным меркам, это очень дешево, в центре доходит и до 30. Оставлять машину у дорогих отелей не стоит, даже в отсутствие запрещающих знаков — по словам сотрудников нашего хостела, парковка там предназначена только для постояльцев, могут оштрафовать на 50 евро. С парковкой 28 евро за двоих в хостеле превратились в 38. А если приплюсовать наличие соседей, отсутствие кухни и возможности нормально поспать из-за шума, цена такого проживания увеличилась в разы. Кстати, с января 2014 года в стране введен евро, хотя даже в самых свежих путеводителях цены на услуги указаны в латах — самой «тяжелой» европейской валюте.

Если оценивать Oldtown как рок-клуб, а не место ночлега, заведение очень достойное и атмосферное. Чем-то напоминает архангельский клуб «Колесо», только гораздо теснее. Сцены как таковой нет, музыкант выступает рядом с барной стойкой. На следующую ночь там зажигал молодой парень с гитарой, жаль, не спросила, как зовут. Играл и пел отлично! Репертуар — в основном олдскульный. Персонал на ресепшене, обустроенном внутри старого автомобиля, который, в свою очередь, служит барной стойкой, хорошо говорит по-русски. Рига, пожалуй, самая русская столица Прибалтики. Русская речь тут буквально повсюду. Народ в кабаке собирается разношерстный, обстановка демократичная: в углу притулились автостопные рюкзаки с пенками, на подоконнике спит чья-то собака… Люди стоят и сидят, где придется. Раз уж угораздило оказаться в таком месте, решила познакомиться с местной культурной жизнью и пошла вниз, пить пиво и слушать живую музыку. Наконец-то выпала возможность потренировать английский: со мной познакомился симпатичный француз (забыла имя, блин!). «Моя девушка разбила мне сердце. Теперь я хочу забыться», — объяснил он цель своего визита. Как нам потом рассказали сотрудники бара, гостей из «цивильной» Европы очень много, ведь развлечения в Прибалтике стоят дешевле. С французом я умудрились даже разговориться о ситуации на Украине. «Если люди хотят жить в составе России, то почему бы им не присоединиться», — резюмировал француз.

Старый город:

К Старому городу примыкают железнодорожный и автовокзал, а также очень колоритный район под названием Московский форштадт (Маскачка).

Маскачка содержит большое количество старинной архитектуры, однако здания лишены туристического лоска. Много неухоженных, обшарпанных и аварийных домов, на стенах граффити. Издалека заметно светло-коричневое здание Академии наук, похожее на одну из сталинских высоток в Москве. Там есть смотровая площадка, как и в соборе св. Петра — его зеленую башенку хорошо видно из любой точки Старого города. Во всех трех прибалтийских столицах смотровые площадки также оборудованы на телебашнях.

Нет желания платить? Можно прогуляться по центральной улице Бривибас (Свободы) мимо памятника Свободы. Часов с надписью Laima (под этим же названием выпускаются местные сладости) и православного собора — монументального строения в желтых тонах, к отелю Radisson Blu — стеклянная синяя высотка хорошо заметна из центра. Смело проходите мимо ресепшена по указателю на кафе Skyliner, расположенное на 26-м этаже. Туда ведет лифт, который служит специально для обслуживания посетителей кафе и останавливается только на 1 и 26 этаже. Снимать придется через стекло, но вид хороший — и на Старый город, и на деловой центр. Бар начинает работать часов с 15-16.

Рядом, в мрачном здании бывшего американского посольства, находится музей оккупаций. Вход формально свободный, но просят оставить пожертвование. Экспозиция посвящена двум оккупациям — советской и германской, продлившимся в общей сложности с 1940 по 1991 годы. Много фото, выдержек из документов и газет. К сожалению, и документы, и подписи к ним даны только на английском и латвийском языках (за исключением газетных вырезок), и многое потомкам оккупантов было непонятно. К чести сотрудников музея, есть возможность посмотреть небольшие видеофильмы на основе документальных съемок (например, про ГУЛАГ), переведенные в том числе и на русский язык.

Своеобразная достопримечательность Риги — переулок, носящий имя Джохара Дудаева. Сам переулок, расположенный на окраине города, ничего примечательного собой не представляет, застроен типовыми многоквартирными домами.

Будучи в Риге, грех не выделить денек на Юрмалу — культурную столицу Латвии. Переезжаем вантовый мост через Даугаву (Западную Двину) и попадаем в Задвинье, откуда начинается 30-километровая дорога на Юрмалу. От Риги до Юрмалы идет шестиполосная автомагистраль. При въезде в город стоит неприметный деревянный «курятник» — пост ГАИ, сотрудники которого внаглую вымогают деньги. Въезд в Юрмалу с 1 апреля по 30 сентября платный (2 евро за час), пропуск надо оформлять перед этим постом. Связана платная сущность Юрмалы с тем, что в самом городе парковки бесплатные — невиданное дело для Европы. Проблема в том, что указатели об оплате — только на латышском. Гаишник требовал 50 евро штрафа, коих не было, отделались 500 рублями. Он тоже в долгу не остался, вручил рекламный буклетик, в котором Юрмала обозначена как курорт, соответствующий мировым стандартам. Интересно, как такое определение соотносится с отсутствием дорожных указателей на языке международного общения и коррумпированными гаишниками у «ворот»?

Юрмала — вытянутый вдоль моря город с песчаным пляжем и пешеходной зоной, которая буквально утыкана отелями, ресторанами и казино. Вообще, казино — отличительная особенность Латвии и Литвы, в Эстонии их не замечено. Чаще других встречаются игорные заведения под вывеской Olympia. Из-за холода туристов было мало. «В прошлом году жара началась с середины мая и стояла все лето. А обычно разгар сезона здесь — июль-август, тогда население города увеличивается в разы за счет отдыхающих», — рассказал нам таксист. Люди приезжают в Юрмалу не только для отдыха на море, но и с оздоровительными целями — в окрестностях города есть целебные грязи и минеральные источники. В Юрмале стоит осмотреть деревянную архитектуру — улицы тут застроены симпатичными разноцветными домиками, в основном старыми, выглядит очень мило.

Главный городской объект — концертный зал Дзинтари, где выступают многочисленные приезжие звезды. К нашему приезду здание, не слишком впечатляющее снаружи, находилось на ремонте. Аллею звезд фестиваля «Новая волна», расположенную рядом с концертным залом, посмотреть не удалось, закрыта в связи с ремонтом. В Юрмале есть классное место — лесной парк Dzintari, занимающий 13 га в центре города. Это современная детская площадка с искусственным скалодромом, веревочными горами, качелями. В парке проложены деревянные мосточки, по которым можно гонять на роликах и велосипедах, а покрытие игровых площадок выполнено из мягкого асфальта с резиновой крошкой. Из-за ненастной погоды в парке не было ни одного человека, и мы порезвились вволю. В центре парка стоит 40-метровая деревянная башня с решетчатыми стенами и полами, правда, обзор с нее не ахти — видны только верхушки сосен, в которых город буквально утопает, и узкая полоска моря. Вход в парк и башню свободный.

Если от Юрмалы проехать дальше на 40 км, можно посмотреть городок Тукумс, на трассе рядом с которым в 1990 г. разбился Виктор Цой. В честь музыканта у дороги установлен памятник. К Цою решили не ехать — слишком большой крюк, а топливо тут недешевое — в среднем 2 евро/литр.

Гора крестов

По пути к погранпереходу в Советске заехали посмотреть на Гору Крестов. Гора находится в 12 км от г. Шауляй, который проехали транзитом. Если ехать от Шауляя, указатель будет слева, не пропустите надпись Kryziu kalnas на коричневом фоне.

Гора крестов — совершенно уникальное явление: холм буквально усеян крестами разных размеров и видов. Тысячи их! При этом данное место не имеет никакого отношения к кладбищу — кресты ставят «на удачу». Точное время появления городища назвать сложно. Самый старый крест, который мы видели, датируется 1901 годом. Есть и совсем свежие. Уникальную коллекцию дополняют надгробия и фигурки Христа и Девы Марии, и даже позолоченная «Звезда Давида». Размеры крестов самые разные, начиная от крошечных нательных, которые висят гирляндами на более крупных, и украшают ветви деревьев, словно елочные игрушки, заканчивая многометровыми сооружениями. Разнообразие материалов впечатляет: здесь не только традиционное дерево и металл, но и велосипедные цепи, и желтые пластиковые «яйца» от киндер-сюрпризов… Многие распятия ломаются под тяжестью себе подобных. Крестов настолько много, что между ними протоптаны тропинки и установлено освещение. Рядом — платная парковка. 

Расстояние между Шауляем и Ригой чуть больше 130 км, так что на Гору крестов можно съездить на пару часов из столицы.

Литва

В Литве нам пришлось три раза переходить российско-литовскую границу, т.к. нужно было заехать в Калининград. Первоначальный вариант попадания в Калининградскую область через Куршскую косу отпал из-за дороговизны автомобильного парома из Клайпеды. Дороги в Литве не лучше, чем в Латвии — узкие и невысокого качества. Многие участки ремонтируются.

Посетив по пути к погранпереходу в Советске «Гору крестов», мы выдвинулись к литовско-российской границе, на которой не простояли и 20 минут. Посетив Куршскую косу и Калининград, мы снова направились к литовской границе, но теперь уже в направлении Вильнюса, к переходу Чернышевское — Кибартай. Ночевать решили за 30 км до границы, в Черняховске, оттуда до Вильнюса чуть более 200 км — копейки по меркам Архангельской области.

Неожиданно обратное попадание в Литву оказалось гораздо сложнее. Наши выпустили быстро, предупредив: впереди очень большая очередь! Возможно, пробка была связана с праздниками — это было 9 мая, в начале второй волны длинных майских выходных. Нет, я могу понять 10-часовое стояние на азербайджано-дагестанской границе, когда все машины проверяют по несколько раз, в том числе с собаками, обыскивают «челноков» с тюками турецкого барахла. Но здесь стояние было абсолютно бездейственным и необъяснимым. Машину практически не осматривали.

Знать бы заранее, взяли бы с собой парочку полных канистр! При оформлении Грин Кард в Ивангороде нам сказали, что помимо полного бака можно ввозить лишь 10 л дешевого российского бензина, и мы наполнили нашу 20-литровую канистру до половины. На деле же никто не интересовался канистрой, стоявшей в багажнике на самом виду. Взяток, как в Средней Азии, не вымогали, таможенную декларацию заполнять не просили, не заставляли бегать с бумажками по разным окошечкам. Чем занимались пограничники те 6 часов, что мы стояли в очереди, непонятно, но наши туристические планы пришлось серьезно подкорректировать. Посещение музея чертей в Каунасе и островного замка в городке Тракай пришлось отложить до лучших времен. 

В Вильнюс мы въехали в 10-м часу вечера. Еще часа полтора ушло на поиски места ночлега. Здесь надо отметить, что погода в Литве резко поменялась. Если в Таллинне и Риге было достаточно прохладно, а порой откровенный дубак, то Вильнюс встречал туристический сезон зеленью и летней жарой. Улицы и open-air кафе были полны народу даже ночью. В Литве мы окончательно почувствовали близость лета — если в Архангельске еще не везде растаял снег, тот тут всё буквально утопает в зелени. Природа похожа на соседнюю Белоруссию и Псковскую область. Возле каждого дома — свой персональный аист. Птицы оккупировали не только световые опоры, но и трубы неработающих печей, и водонапорные башни.

После Риги был очень заметен языковой контраст. Отель и несколько хостелов оказались забиты, и мы почти потеряли надежду провести эту ночь в постели. Неожиданно оказалось место в центре молодежного туризма в районе Ужупис, расположенном в старом кирпичном двухэтажном здании. Администратор, женщина средних лет, рассказала, что изначально здание принадлежало богатой еврейской семье, которая впоследствии передала его детскому дому. Нас поселили в дополнительный корпус, расположенный рядом с главным, тоже двухэтажный и каменный. Правда, к такому наплыву туристов его не готовили, а потому не протопили, и в здании стоял собачий холод (отопление к началу мая уже отключают). Нас поселили вдвоем в 4-местный номер, в котором оказалась всего ОДНА розетка. Чтобы принять душ, пришлось бежать в соседнее, основное здание. «Хорошо хоть свет есть», — сказал Игорь, включая в сеть электрический чайник, после чего моментально вырубило пробки, и здание погрузилось во тьму. Неприхотливость хостела компенсировала низкая цена — за двоих попросили всего около 60 лит (это раза в два меньше стандартной). 

Литва оказалась единственной прибалтийской страной, которая еще не вошла в Еврозону — тут до сих пор в ходу местная валюта. «В 2015 году и мы перейдем на евро, — недовольно сказала женщина-администратор. — Это все игры политиков, а простые люди, как всегда, останутся в проигрыше. Нельзя избавляться от национальных валют!».

У границы поменять деньги мы не успели, и ночью, засыпая на ходу, были вынуждены срочно искать обменник. Вообще, лучше заранее позаботиться о наличных деньгах, особенно в Литве. Единственный круглосуточно работающий обменник под названием Citadele находится в здании на площади у ж/д вокзала. На привокзальной площади поразило обилие асоциальных элементов — тут и прикорнувшие на лавке бабушки, и развязные девицы, и просто алкаши.

Вообще, Вильнюс заметно грязнее двух других столиц. Центр здесь не так «вылизан», как Рига или Таллинн, прямо у стен Старого города из подворотен несет мочой. Очень много нищих. 

В центре стоит подняться на фуникулере (туда-обратно 3 лит, до 21 часа) или пешком на гору Гедимина, с которой открываются классные виды на город. Необязательно подниматься на платную смотровую в башне Гедимина, с крепостной стены тоже очень хороший обзор.

Район Ужупис, в котором находится наш старый хостел, достоин особого упоминания. Заречный район (с литовского Uzupis так и переводится — Заречье) расположен в пешей доступности от средневекового центра. Через Вильню туда ведут два пешеходных мостика, оба, судя по многочисленным замкам, являются местом паломничества молодоженов. Говорят, раньше Ужупис был довольно опасным местом — здесь обитали воры и мошенники, ограбить могли среди бела дня. Впоследствии дома у бедноты выкупила вильнюсская богема. На стенах зданий появились рисунки, во дворах — скульптуры. Одна из таких, ангел, считается символом Ужуписа. Деятели искусства даже организовали здесь что-то вроде сказочной республики, о чем информирует соответствующая табличка при въезде в район. Как любое нормальное государство, Ужупис обладает собственной конституцией, армией, кабинетом министров и президентом. «Скоро отделятся от Литвы, как Крым от Украины», — пошутила администратор хостела. 

Несмотря на наличие интересных для посещения мест, вряд ли можно назвать Литву центровой европейской страной. Тем не менее, именно здесь находится географический центр Европы, хотя с этим могут поспорить аналогичные центры в Польше и Белоруссии. Если ехать от Вильнюса на Даугавпилс, километров через 20 направо будет отворотка на Парк Европы, где представлены произведения современного искусства под открытым небом. Вход платный. Еще через 5 км налево — поворот на Центр Европы. Географический центр Европы представляет собой металлическую колонну с золотыми звездами, символизирующими единство европейских стран. Рядом — дорогой ресторан и гольф-клуб. Напротив колонны во время нашего визита шло приготовление к какому-то мероприятию, рабочие устанавливали зрительские места и легковозводимую сцену.

Выезжать в Россию решили в Латвии, через переход Терехово — Бурачки, ведущий в Псковскую область. Как и в предыдущем случае — 6-часовой тупняк в очереди. С чем связано — непонятно, стоявшие в очереди мужики-латыши сказали, что такая пробка здесь впервые. 

По пути к границе:

В общем, поездка в Прибалтику на долгие выходные — идеальный вариант для жителей центральной России, Питера, Пскова, Новгорода. Небольшие расстояния, отсутствие языкового барьера, куча достопримечательностей — вот основные причины для посещения Прибалтики. Здесь заметно чище, чем в России, хотя и далеко от идеала. Поскольку расстояния небольшие, есть возможность проехать по всему маршруту, не заправляясь, на полном баке и запасной канистре. Из АЗС в Прибалтике повсеместно распространены сети Lukoil и Statoil. Для более-менее подробного изучения трех прибалтийских стран лучше не планировать меньше двух недель.