20 дней между Питером и Уралом. Часть 4/4 «Невредный Север» (Киров — В. Устюг — Тотьма — Вологда – СПб)

Начало отчета:

Часть 1 «Русская Атлантида» (https://travel.drom.ru/27070/)

Часть 2 «Междуречье» (https://travel.drom.ru/27487/)

Часть 3 «Большой Камень» (https://travel.drom.ru/27618/)

В предыдущих частях отчета о нашем летнем путешествии речь шла о том, как мы посетили старинные русские города, проехали вдоль Волги и Камы и немного познакомились с Южным и Средним Уралом. В Екатеринбурге мы повернули в сторону дома, но путешествие наше было еще далеко от завершения. Не только Урал, но и места, которые нам предстояло посетить на обратном пути, были для нас настоящей неизведанной территорией.

В этой части снова будет немало истории. Это потому, что многое о посещенных городах я только в путешествии и узнал, и теперь хочется всем рассказать. Но у меня в связи с этим запоздалый вопрос к читателям. Обычно я стараюсь на этом форуме весь отчет выкладывать в один присест, чтобы не растягивать рассказ надолго. В этот раз, чтобы это сделать, пришлось бы выкинуть очень много фотографий и текста. Я предпочел разделить отчет на несколько частей. Понятно, что после драки кулаками не машут, но я ведь (Бог даст) не последний раз путешествую. Что бы вы предпочли: более сжатый рассказ (только самые основные фотографии и впечатления) за один прием или как сейчас — подробный отчет в нескольких сериях? Буду благодарен за отзывы, в т.ч. критические.

Ну, а пока вы размышляете над этим вопросом, я, пожалуй, буду о последней части нашего путешествия рассказывать...

Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня… («Евгений Онегин»)

Эти полные печального сарказма слова Александр Сергеевич адресовал из ссылки моему родному Санкт-Петербургу. Что же, Северная Пальмира и впрямь оказалась чрезвычайно вредной для здоровья поэта и свела его в могилу в расцвете лет. А вот северные русские города, которые мы посетили в нашем путешествии, показались нам совсем не вредными, а вовсе даже наоборот — очень приятными местами. Конечно, дороги там... как бы это цензурно сказать... северные. Изначально я планировал ехать напрямую из Кирова в Вологду. Найденная в интернете информация об этой трассе выглядела следующим образом: Есть две дороги. Одна — грунтовая и с пересечением реки вброд — неплохая, но если пройдет дождь, то машина увязнет(!). А вот заасфальтированная дорога — отвратительная, потому что остатки асфальта торчат хищными клыками во все стороны, и сухая погода здесь ничем не поможет. Я в итоге поехал через Великий Устюг, но все равно впечатлился. Некоторые участки трассы, как мне показалось, олени протаптывали.

Впрочем, грех жаловаться, раз моя пузотерка прошла этот отрезок пути без происшествий. Зато здесь машин мало, можно ехать в свое удовольствие, а как все красиво!!! Так что... кто куда, а мы пойдем на север!

06.08.13.  ДЕНЬ 14 (Пермь-Слободской-Киров)

Экстремальное вождение и летание. Кому архитектура, кому развлечения.

Утром, тепло попрощавшись с нашими замечательными пермскими хозяевами и вернув им их собственную квартиру, мы отправились в путь. В 10:30 наш автомобиль покинул пределы гостеприимной Перми. Еще через два часа мы пересекли границу Кировской области. Дорога сразу ухудшилась. В целом, она была сносная, но то и дело на ней обнаруживались большие участки, опасные для движения. Правда, каждый из них был хорошо обозначен последовательным ограничением скорости 70-50-30 и знаком «неровная дорога». Главное было внимательно следить за знаками, скорость послушно сбрасывать и не полагаться на авось.

Впрочем, без жертв все же не обошлось. Всю дорогу в этом путешествии мы служили смертельно опасным аттракционом для стрижей-экстремалов. Они то и дело пикировали перед нашей машиной, проверяя свои летные качества. Им это с рук (или с крыльев) сходило, все же мы люди дисциплинированные, скорость практически не превышаем. А вот когда в этот день примеру стрижей решили последовать воробьи, дело закончилось плохо. Сразу двух пернатых мне потом пришлось соскребать с лобового стекла и выцарапывать из решетки радиатора. :(

К 17:00 въезжаем в г. Слободской. Меня там интересует старинная деревянная церковь, а весь остальной экипаж куда больше привлек пляж и возможность попрыгать на детской площадке.

Пляж в Слободском

Часовня Михаила Архангела, 1610 г.

Благовещенская церковь

Отдохнув в городе чуть больше часа, я вновь сажусь за руль. К 18:30 мы въезжаем в город Вятку... или в Киров? Ладно, завтра разберемся.

Наш маршрут 06.08: Пермь — Слободской — Киров

Пробег за день 490 км, средняя скорость движения 70 км/ч

07.08.13.  ДЕНЬ 15 (Киров)

Об универсальном языке общения. Отмываем клад из-под толстого слоя грязи. Химеры спецслужб. Магнитов и драконов — нет! Монументальная живопись и граффити.

Киров-Вятка, куда мы приехали, и Великий Устюг, о котором пойдет речь дальше, в прошлом между собой не всегда ладили. Есть под городом Кировом Раздерихинский овраг, где в XV веке устюжане с вятичами рубили друг друга ночью. Правда, по одной из версий, дружина из Устюга шла вовсе не завоевывать Вятку в пользу Московского княжества, а торопилась на подмогу к соседям — вместе воевать с татарами. А вятичи (или правильнее вятчане), не разобрав, о чем речь, стали отбиваться от союзничков. Да и как тут разобрать, если в Кирове до сих пор говорят на своем наречии, которое заметно отличается от остальной России. Не знаю, сколько воинов с обеих сторон полегло, пока кто-то из сражавшихся не выматерился во все горло — тут все сразу поняли родной для обеих сторон язык, и наступило всеобщее братание.

Жителям Вятки было несколько неудобно за свое гостеприимство, и, чтобы не краснеть перед соседями, город (а точнее, свежепостроенный кремль) вскоре переименовали из Вятки в Хлынов. Кстати, это название современные исследователи производят от слова «хлын» — речной разбойник! :) Вернули городу прежнее имя только в самом конце XVIII века, когда о нелепой стычке напоминал уже только ежегодный праздник Свистопляска да название злосчастного оврага. Ну, а после убийства в Ленинграде С.М. Кирова (к которому вятские речные разбойники вроде бы никакого отношения не имели), город обрел свое современное имя. И расставаться с ним пока не спешит. Да и то, где дореволюционная Вятка...

...а где современный Киров!

Неудивительно, что большинство туристов Киров объезжают стороной, да и местные жители очень удивляются редким гостям. И все же, нельзя сказать, что здесь нечего смотреть. Один из наших предшественников написал несколько лет назад о Кирове: «для туризма это настоящий клад, а не город, но сейчас этот клад скрыт под толстым слоем грязи...». У меня же сложилось впечатление, что Киров, десятилетиями избавлявшийся от своего прошлого, в последние годы принялся спешно его спасать или вспоминать. Грязь с древней архитектуры стараются счистить. Наружная реклама напирает на то, что «в Вятке — свои порядки». Новые памятники прославляют седую древность:

Ностальгический памятник Вятьцкой печати времен Ивана Грозного.

Кстати, единственный ее оттиск сохранился не где-нибудь, а в Швеции!

Поскольку такое внимание к прошлому возродилось в городе совсем недавно, центральные улицы Кирова чем-то напоминают вот это здание мужской гимназии:

Местами отлично отреставрированная старина, а часть — в полном запустении и разрухе. Ну что же... и то, и другое по своему интересно. Будем держать глаза открытыми!

На резко взмывающих вверх и вновь ныряющих вниз центральных улицах дореволюционная застройка сохранилась очень неплохо.

Центральные улицы старой Вятки

Самые примечательные здания в Кирове созданы Иваном Аполлоновичем Чарушиным. Уроженец Вятской губернии, Чарушин был одним из самых плодовитых здешних архитекторов. Ему приписывают около 500 разработанных проектов и построенных зданий. Впрочем, далеко не все из них находятся в этих краях — три года Чарушин был главным архитектором Сахалина. Недавно восстановили весьма необычный храм, спроектированный Чарушиным в Ижевске. И все же, большую часть творческой жизни Иван Аполлонович вложил именно в Вятку. Полуотреставрированная мужская гимназия на одном из предыдущих снимков — это именно его рук дело. Наиболее же известное из Вятских творений Чарушина — дом, построенный им в 1909-1911 гг. для пароходовладельца Булычева.

Дом купца Булычева, архитектор И.А. Чарушин.

Не могу сказать, что мне это здание понравилось. Дело вкуса, наверное. Возможно, сказалось и то, что художник в это время сам менял стиль своей работы. Все его последующие проекты были в стиле модерн. Вот и получилась готика не готика, а что-то довольно странное, но с башней. Впрочем, заказчик был в восторге, башня ему особенно понравилась, да и архитектор до конца жизни считал этот дом лучшим своим произведением. А о роскоши усадьбы Булычева ходили легенды. Одна из них утверждает, что Булычев пожелал украсить стены одной из комнат серебряными рублями. Так как на монетах был изображен профиль Императора, купец якобы отправил в Петербург на высочайшее имя телеграмму, в которой просил разрешения на свою затею. Вскоре последовал ответ не лишенного чувства юмора царя: «НЕ ВОЗРАЖАЮ ТЧК РЕБРОМ ТЧК НИКОЛАЙ». Это, может быть, и байка. Но то, что к строительству и обустройству особняка были привлечены практически все столярные мастерские и технические конторы города, — сведения вполне достоверные.

Однако, есть такая евангельская притча о безумном богаче, который все амбары в своем имении сломал и перестроил, чтобы разместить накопленные богатства, да в ту же ночь и умер, так ими и не попользовавшись. Ну, с Булычевым все было не так трагично, но роскошь великолепной усадьбы ему тоже не пригодилась. Его невестка отказалась переезжать в новый дом из-за, как сейчас сказали бы, психологической травмы. Ей как-то пришлось во время пожара беременной спускаться с чердака дачи по приставной лестнице, и с тех пор она лестницы на дух не переносила. А в новом особняке все спальни были расположены на верхних этажах. Дом, построенный Чарушиным, остался пустым. Вскоре началась Первая Мировая. Купец продал здание за треть цены городской казне под дом инвалидов. Потом стряслась революция, и в здании завелась ЧК. И с тех пор так и живет в нем, только названия меняет: НКВД—КГБ—ФСБ. Страшные горгульи и недавно восстановленные чудовищные двухглавые орлы, угнездившиеся на особняке, создают жутковатую атмосферу, вполне подходящую этому печальному, хоть и роскошному дому. Внутрь без особого разрешения не войдешь, да и особого желания не было.

А Чарушин продолжил трудиться и при советской власти. Правда, проектировать ему приходилось все больше заводские корпуса, энергостанции, рабочие клубы. Впрочем, посмотрев фотографии уцелевших утилитарных построек его авторства, должен отметить, что из унылых коробок сплошь и рядом вылезали то окно-роза, то скругленный угол, то еще какой-нибудь чарушинский фокус. Не получалось у талантливого выпускника Питерской Академии Художеств приспособиться к требованиям типовых проектов нового времени. На закате своей архитектурной деятельности он еще успел в 1937 г. построить в Кирове гостиницу со скромным названием «Центральная», которую мы приняли за дореволюционное строение:

гостиница Центральная, архитектор Чарушин.

Построена эта гостиница на месте снесенного Воскресенского собора (1695 г.), но, по крайней мере, новое здание смогло вписаться в исторический архитектурный ансамбль.

Чуть в сторону от главных улиц, и обнаруживаются множество красивых зданий, отчаянно нуждающихся в реставрации.

Жилые дома в этих районах Кирова весьма необычны:

Представляете, жить окнами на асфальт? Хотя, в чем-то даже удобно: можно заходить в квартиру прямо с улицы...

Высокая набережная имени местного уроженца Александра Грина (автора книги «Алые паруса») и облюбованная свадебными кортежами Ротонда дают возможность полюбоваться просторами реки Вятка.

По ту сторону реки располагается знаменитое Дымково — родина дымковской игрушки. Помните праздник Свистопляска, посвященный трагической братоубийственной стычке на Раздерихинском овраге? Ну, плохое в нашей истории мы быстро забываем, и праздник в Вятке получился вполне веселый. Одной из непременных составляющих празднества было что есть мочи свистеть в свистульки. Видимо, предупреждая о своих передвижениях: а то застигнутые врасплох вятчане могут и за оружие схватиться... Неудивительно, что жители соседних деревень стали активно делать к ежегодному празднику и ярмарке самодельные свистульки из красной глины.

Дело это было (и остается) исключительно женское. И дымковская игрушка — один из немногих народных промыслов, так и не сдавшихся механизации. Каждая поделка — уникальная авторская работа. Глину обжигают, белят смесью мела и молока, раскрашивают красками на яичной основе. Яркие краски без полутонов — одна из наиболее очевидных характерных черт дымковской игрушки. Разумеется, мы не могли не посетить открывшийся пару лет назад в Кирове музей одного из важнейших местных брендов.

Музей Дымковской игрушки.

Музей небольшой, и, к сожалению, экскурсию нам провести по нему не смогли. Надо заранее договариваться. За билеты отдали 450 руб. Даже без гида было любопытно посмотреть на технологию работы и полюбоваться образцами продукции, из которой современные мастерицы составили целый женский монастырь.

образцы Дымковской игрушки — фрагменты композиции монастыря

Здесь же магазин, где мы приобрели свистульку на память. Утомленные невежественными туристами, сотрудники магазина пытаются заранее ответить на «глупые вопросы»:

Магазин дымковской игрушки.

Магнитик мы все же купили, но не здесь, а в магазине народных промыслов. В принципе, поделка вполне обычная. Но уж очень подходит к нашей семье:

Вообще современный Киров очень понравился нам своей креативностью. Вот всего лишь несколько примеров:

Душевная реклама питьевой воды.

Социальная реклама.

 
Граффити в подземном переходе.

Подземные работы меня вообще потрясли. Жителя Питера не удивишь настенной живописью, но такое качество и масштаб мне не часто встречались. После этого я готов был поверить, что и диорама, построенная здесь в годы советской власти, может оказаться интересной достопримечательностью.

Здание кировской диорамы.

И действительно, несмотря на «революционный» сюжет, диорама оказалась очень нескучной, особенно с экскурсией (за 170 руб.). Нам объяснили все подробности авторского замысла, рассказали об исторических зданиях и улицах, изображенных на полотне, в т.ч. давно разрушенных. Поражает как масштабность и продуманность полотна площадью 280 кв. метров, так и почти незаметные переходы от изображения к реальным предметам.

Фрагменты диорамы «Установление советской власти в Кирове».

Вот сразу ведь и не поймешь, что, скажем, сани здесь частью нарисованы, а частично — самые настоящие!

Осмотрев диораму и небольшую выставку при ней, мы отправились в расположенный рядом парк, где просто тихо отдохнули с детьми, покатавшись на прокатных лодках и водных велосипедах.

Две ночи на Вятке мы провели в квартире друзей. Наши питерские знакомые как раз навещали родственников в Кирове и сумели уговорить родителей съездить на дачу на пару дней, чтобы освободить нам место. Честно скажу, что целый день на прогулки по Кирову тратить было не обязательно. Но путешествие близилось к концу, накопившаяся усталость требовала спокойного разгрузочного дня, да и с друзьями хотелось пообщаться. За разговорами с ними и общением с некоторыми местными знакомыми мы и скоротали остаток этого дня.

08.08.13.  ДЕНЬ 16 (Киров — Котельнич — Великий Устюг)

Парк Пермского Периода. Оленьими тропами. Особенности национального бронирования.

Около 10 утра мы выбрались на трассу, ведущую к Великому Устюгу. Да, кстати, в Кирове мы вернулись в родной часовой пояс, и нам уже не нужно было держать в уме двухчасовую разницу во времени. До Котельнича шоссе уже полностью отремонтировали. Жаль, ограничение «30» после ремонта забыли снять. Доехали мы до этого городка через 1,5 часа. Сделали остановку. Здесь, на берегах реки было обнаружено крупное Котельничское местонахождение всяких ящеров Пермского периода — парейазавров. В связи с этим, в городе есть довольно любопытный музей. Поскольку у дочки случился приступ капризности, пошел я туда только с мальчишками.

 
Котельничский палеонтологический музей.

В палеонтологическом музее молодая симпатичная экскурсоводша рассказала нам историю обнаружения парейазавров (т.е., слава Богу, их костей), виды этих тварей и сложные взаимоотношения разных ящеров между собой. Детям дали поработать палеонтологами, откопать в песке какие-то кости. Как многодетные мы заплатили только 60 руб. за билеты со съемкой и еще 60 за экскурсию. Было достаточно интересно и мне, и мальчишкам.

Но парейазавры — маленькие. А туристам, конечно, интереснее настоящие динозавры. Поэтому в Котельниче построили еще и Динопарк. Тут за билеты пришлось выложить по 100 руб. со взрослых и по 50 руб. с ребенка. Пластиковые чудовища не произвели на меня особого впечатления, но детям было вполне весело.

 
На этой фотографии вы видите двух опаснейших мелких хищников —спиногрызов.
На заднем плане суетится еще какая-то мелюзга.

Сам заболоченный парк кажется куда более аутентичным и «доисторическим».

Кругом — опасности!

 
Болото юрского периода...

Котельнич, вообще-то, и сам по себе городок древний. Летописи упоминают о его основании в XII веке. Побывал он и крепостью, прикрывавшей северные рубежи, и местом одной из крупнейших российских ярмарок. Но в 1926 году пожар уничтожил почти весь городок. Особо интересных зданий мы в нем не заметили. Вот реклама здесь умиляет:

Сам себя не похвалишь...

Пообедав в Котельниче, мы отправились в путь на Великий Устюг. Сегодня нам предстояло одолеть самый длинный и самый труднопроходимый участок маршрута за все наше путешествие. Т.е. в отличие от трасс, ведущих прямо к Вологде, дорога на Устюг не обещала пересечения речек вброд и торчащих в разные стороны кусков асфальта. Но все же местами она была весьма и весьма разбита. Особенно, на границе района Пыщуга и за Никольском.

Дорога Киров — Великий Устюг.

Самое неприятное на этом участке маршрута — это полная непредсказуемость качества дороги. Если на подъездах к Кирову разбитый асфальт четко обозначается ограничением скорости и знаком «неровная дорога», то здесь полагаться можно было только на собственную внимательность. На небольших отрезках шоссе покрытие было просто отличным, но горе тому, кто, поверив в завершение плохого участка, начинал ускоряться. Пару раз я еле успевал оттормозиться перед здоровенной ямой.

Чтобы дети не скучали в дороге, я вытащил распечатку с номерами регионов России и предложил им считать, откуда в эти края приезжает больше всего автомобилей. Дочка машинами не заинтересовалась, сын Артем предпочел угадывать марки автомобилей.А вот Семен — ходячий калькулятор — идею воспринял с восторгом. Дело пошло. С заднего сиденья то и дело слышалось: «из Перми! Из Кирова! Из Волгограда!». «Ого!» — удивился я вслух. — «Аж из Волгограда приехали? Молодцы». «Еще из Волгограда! И вон еще одна!» — радостно сообщил Семен. Такое количество волгоградских туристов в этих северных краях меня насторожило. Быстрая проверка подтвердила очевидный факт. Замеченные сыном машины были вовсе не из Волгограда, а из Вологодской области, т.е. местные. =) Ну подумаешь, на соседнюю строчку в списке посмотрел!

Но вот на горизонте начинают мелькать красивые церкви и старинные постройки. Мы приближаемся к жемчужинам русского севера.

В 20:00 сворачиваем по указателю на Дымково. Это не родина Дымковской игрушки, оставшаяся далеко позади. Зато отсюда открываются замечательные виды Великого Устюга по ту сторону реки Сухоны.

В 20:30 мы прибыли в Великий Устюг. Заночевали в гостинице «Двина». Ночлег был еще одной причиной, по которой наш маршрут изогнулся в сторону Устюга. Изначально я думал все же ехать из Кирова прямо в Вологду, несмотря на расписанные ужасы местных дорог. Но быстро понял, что без промежуточного ночлега не справлюсь. Решил было переночевать в Галиче. Там и посмотреть есть что, и место не раскрученное. К сожалению, в нашей стране отдаленность от туристических маршрутов — не означает дешевого размещения. Единственная гостиница Галича, которую мне удалось найти, оказалась весьма дорогой. При этом командированные отзывались о номерах в гостинице совсем нелестно. А самые веселые впечатления у них были о системе бронирования. По их словам, бронируют в гостинице на обрывках газеты, которые запросто могут и выкинуть. А даже если и не выкинут, номер могут без предупреждения отдать кому-нибудь еще. Все равно, если уж кого-то сюда занесет, деваться им больше некуда.

Зато в Великом Устюге, благодаря деду морозу, понастроили множество гостиниц и гостевых домов на любой бюджет и уровень комфорта, и за туриста они (особенно вне новогоднего бума) активно конкурируют. Гостиницу «Двина» мы бронировали через booking.com. Приехав в город, мы сначала спутали ее с более внушительным на вид соседним зданием, украшенным большой вывеской «Гостиница».

Но стоило заикнуться про booking, нас сразу отправили дальше по улице в небольшой, но уютный отель.

 
Гостиница «Двина»

Парковка во дворе — неасфальтированная, но просторная, с нее отдельный вход в гостиницу — удобно вещи разгружать. Два номера с завтраком обошлись в 4050 руб. В номерах — все необходимое и сверх того. Поужинали в их же ресторане — сносно, только народу очень много, и единственная официантка была крайне замученная. А утром хорошо было. Персонал гостиницы гостеприимный, старался помочь, подсказать. В общем, здесь можно было хорошо отдохнуть и набраться сил для следующего дня.

Наш маршрут 07.08: Киров — Котельнич — Дымково — Великий Устюг.

Пробег за день 600 км, средняя скорость движения 75 км/ч.

08.08.13.  ДЕНЬ 17 (Великий Устюг — Морозовицы — Опоки — Тотьма)

О пользе болот и морских бурь для процветания города. Что случается с «глориа мунди»? Вклад деда мороза в успех на Олимпиаде-2014. Страшно близки Романовы к простому народу. Без золотой рыбки налоги не соберешь. Неканонические шедевры резьбы по дереву. Где искать воду, если ты стоишь на берегу реки? База — не турбаза, Пятерка — не Пятерочка.

Город Устюг (ударение на первый слог) — был основан близ впадения реки Юг в Сухону (Усть-Юг, скорее всего, было первым названием поселения). Поскольку реки выводят к Северной Двине и дальше к Архангельску, место было стратегическое и очень привлекательное. Что неизбежно приводило к жесткой конкуренции за обладание городом. Он и построен-то был как форпост Владимирско-Суздальской группировки против новгородской братвы, построившей Вологду и Тотьму выше по течению. Несмотря на болота, прикрывшие эти места от Орды, Устюг непрерывно штурмовали то татары, то булгары, то братья-славяне. Впрочем, местные жители в долгу не оставались, грабя караваны и устраивая карательно-разбойничьи экспедиции к соседям.

В XV веке закаленные в стычках устюжане превратились в отборных воинов Московского княжества. Они участвовали в присоединении к Москве двинских колоний Новгорода, завоевывали Пермь и вятские земли, обложили данью побежденную Югру. Удалые устюжцы ходили в Сибирь, сражались с шведами, охраняли Ивангород.

Городу, однако, от этих походов особой пользы не было. По мере расширения границ страны, сам Устюг постепенно утрачивал военное значение и мог со временем вовсе придти в упадок. А пока лучшие горожане воюют в чужих землях, кто будет родным домом заниматься? Только что монастыри вокруг Устюга росли и богатели. Но тут вмешалась морская стихия, зарабатывая мифическому Нептуну место на гербе города, а самому гербу — золотой фон. В 1553 году в устье Северной Двины штормом занесло английское судно. До потрясенных местных жителей вдруг дошло, что через них теперь пролегает новый путь на Запад: из Вологды через Белое море. А по реке Вычегда сюда издревле шла пушная торговля из Сибири. И ключевой для этой торговли город становится при Иване Грозном «опричным», а вскоре и «Великим». В следующем столетии, Великий Устюг, счастливо избежавший разорения в смутное время (болота, все-таки, полезная штука), превращается в один из богатейших городов России.

Но вкусившим дальних странствий людям трудно долго сидеть на месте (расскажите мне об этом!). В XVII веке предприимчивые устюжане прочесывают Сибирь, открывают будущий Берингов пролив, высаживаются на Чукотке, исследуют Амур. Их открытия и подвиги приводят в Великий Устюг с визитом самого Петра I. Правда, новое окно в Европу, прорубленное этим монархом, подрубило процветание русского Севера. Но устюжане не готовы были сдаться так легко. Они основали Северо-Восточную торговую компанию и занялись торговлей с Китаем и освоением Америки. Почему Америка вдруг оказалась на востоке? Ну, об этом мы поговорим, когда до Тотьмы доедем.

Однако «глориа мунди» имеет обыкновение «сик транзит»овать. Русско-турецкие войны и строительство Суэцкого канала открыли для восточной торговли новые, более выгодные пути. Железные дороги в XIX веке строились уже в обход когда-то великого города. Устюг быстро превратился в тихий провинциальный городок с великолепной архитектурой.

Великий Устюг.

Несмотря на систематическое уничтожение древних церквей Устюга, здесь все же сохранилось «соборное городище» с целым букетом храмов. Для тех, кто разбираются в архитектуре, — настоящий клад. Я же, по всегдашней привычке, полез «на крышу», т.е. на колокольню Успенского собора.

Виды с колокольни Успенского собора в Устюге.

В 1999 г. с подачи тогдашнего мэра Москвы Лужкова в Великий Устюг поселили Деда Мороза. Жаль, конечно, что город теперь ассоциируется с новодельными тематическими парками, но надо признать, что идея сработала. Количество туристов, посещающих Устюг за год, с тех пор возросло в 100 раз. Вотчина дедушки побраталась с финским Рованиеми, а для сортировки писем новогоднему начальнику приглашают волонтеров из других городов. При полном отсутствии энтузиазма с моей стороны, полностью проигнорировать эту тему мы, конечно, не могли. В загородную вотчину не поехали, но городскую резиденцию Деда Мороза все же навестили.

Обошлось нам это удовольствие в 350 руб. Уровень интерактивной программы скорее детсадовский, но почему бы и нет. Дети оставили свои пожелания, внесли записи в книгу добрых дел, посидели на троне Деда Мороза, познакомились с основными датами и вехами в истории праздника.

В резиденции Деда Мороза:

Девушка-экскурсовод, в принципе, рассказывала довольно любопытные факты. Но то ли у нее с дикцией были нелады, то ли это местный выговор какой-то — впечатление от экскурсии это немного портило.

В резиденции Деда Мороза стараются не отставать от текущих событий:

Олимпийский новый год.

Кстати, у кого как, но в Питере в этом году — зима была практически абсолютно без снега. Видимо, причина в том, что в состав олимпийской сборной Деда Мороза все же не включили... ;) Нотем не менее Россия на этих играх добилась впечатляющего успеха.

Рядом с резиденцией мы нашли и ту самую почту, на которую шлют письма и пожелания огромное количество малышей. Самое поразительное, что корреспонденцию действительно сортируют и тщательно подсчитывают.

Почта Деда Мороза:

Разумеется, папа улучил момент и позаботился о том, чтобы к новому году наши дети получили «неожиданные» поздравления от д. Мороза из Великого Устюга. Они в него не верят, но им было приятно.

В одной из древних церквей города (церковь Жен Мироносиц) разместился музей елочной игрушки. Хотя он закрывался на обед, когда мы пришли, смотрительница нас впустила и даже сама провела экспресс-экскурсию. Музей очень даже любопытный. Кроме статьи в «Правде», которая в 1937 году объявила, что новый год и елка — вовсе не буржуазные пережитки, а вполне уместное для советских людей развлечение, здесь еще множество интересных экспонатов. Елочные украшения рассортированы по десятилетиям, есть и стенды, посвященные иным странам и культурам.

В музее елочной игрушки.

Вообще, при всем моем скепсисе, в Великом Устюге есть что-то фантастическое или сказочное. Вот скажем, кафе, в котором мы пообедали перед отъездом...

 
Народное(!) кафе Романов (!) в Красном (!) переулке!!! Лично у меня вынесло мозг.

В таком сказочном городе сюрреалистические черты начинают обретать даже самые скучные инстанции. Подрабатывая бухгалтером и имея большой опыт взаимодействия с налоговыми органами, я бы ни в жизнь не заподозрил в этом бараке — инспекцию!

 
Здание налоговой инспекции. Сравните, хотя бы, со зданием ФСБ в Кирове!!!

А от настолько творческой и оригинальной социальной рекламы на здании инспекции я уж и вовсе выпал в осадок:

Без золотой рыбки — налогов не соберешь!

На выезде из Устюга мы заехали в Морозовицы, чтобы посетить Троице-Гледенский монастырь. Монастырь не действующий, принадлежит городскому музею. Городок Гледен возник раньше, чем Устюг, на противоположном от него берегу, но был разрушен к XV веку. А монастырь, древнейший на всем русском Севере, уцелел. В XVII-XVIII веках богатые купцы одели его храмы и церкви в камень, и с тех пор здания монастыря практически не менялись. Но летом сюда едут не ради довольно запущенных построек, а чтобы посмотреть на потрясающий резной иконостас Троицкого собора.

Вход в Троицкий собор.

Иконостас в Троице-Гледенском монастыре.

Строительство позолоченного деревянного иконостаса продолжалось 8 лет в конце XVIII века. Он не совсем канонический, тут заметно влияние западной живописи и католического церковного убранства. Каждую фигуру в иконостасе можно разглядывать подолгу, изумляясь искусству резчиков по дереву:

Резной ангел.

Смертью смерть поправ...

К 15:00 мы окончательно покинули Великий Устюг и его окрестности. Но минут через 40 по отвратительной разбитой колее съезжаем в сторону деревни Опоки на реке Сухоне (ударение опять же на первый слог). Здесь река стиснута удивительно красивыми берегами. Но зарабатывают местные жители на том, что возят туристов на моторках к рукотворному гейзеру. Плату (120 руб. с туриста) берут по головам, а не за лодку, так что наша семья была лакомой добычей.

В жаркую погоду прокатиться на лодке — одно удовольствие:

В этих местах перед войной работали зеки, пытались увеличить судоходность реки. Только плоды рабского труда в 1941 году смыло паводками, а после войны строительство уже не возобновлялось. Рядом же с Сухоной строители пробурили скважину к подземному водному слою, глубиной 192 метра. Зачем? Представить себе не могу. Ну, теперь есть фонтан, выбрасывающий холоднющую воду на три метра в высоту рядом с рекой.

Река, впрочем, так и осталась мелководной, кажется, вброд перейти можно. Но зато течение очень быстрое. Для наших детей, в речках почти никогда не купавшихся, получился великолепный аттракцион. Стоило им окунуться, как стремительная Сухона уносила их вдаль. Обратно приходилось тащить на буксире, сами даже пешком по дну дойти не могли. На видео можно полюбоваться нашими бултыханиями, чтобы составить себе представление.

В 17:30 снова выбираемся на шоссе. К сожалению, на выезде из Устюга я не заправился на АЗС. Уж больно она показалась мне сомнительной, не сетевой. Я был уверен, что на трассе мы найдем что-нибудь получше, какой-нибудь вездесущий Лукойл. К тому времени, когда я смог спросить одного из остановившихся рядом водителей, оказалось, что до ближайшей заправки столько же, сколько и назад до Устюга — около 80 км. Уже на парах мы проехали довольно много, но километров 15 не дотянули. К счастью, сразу же остановилась газелька. Водитель ехал выручать коллегу, не разминувшегося в дороге с лосем и бесплатно подвез меня с канистрой до того самого Лукойла.

До этого я считал, что древние заправки — это на которых индикаторы не электронные, а с перещелкивающимися цифрами. Даже не подозревал, что все еще существуют Лукойлы с такими круглыми циферблатами. Впрочем, другу в Абхазии бензин из лейки в бензобак заливали. Так что, все познается в сравнении. Обратно меня тоже быстро подвезли. В общей сложности минут 45 потерял. Дальше ехали без приключений. К 20:30 мы въезжали в удивительный город Тотьма.

Изначально мы планировали остановиться в мотеле «Аляска» неподалеку от городка, читал в чьем-то отчете хорошие о нем отзывы. Но тут вдруг выяснилось, что муж моей бывшей однокурсницы родом из этих мест. Они связались с родственниками и знакомыми в Тотьме, и один из друзей детства согласился разместить нас. Николай объяснил нам по телефону, что у него есть свой домик на местной базе, который будет в нашем полном распоряжении. Адрес турбазы навигатору был непонятен, но Николай любезно выехал нам навстречу и предложил следовать за ним. По мере того, как мы пробирались какими-то закоулками, у нас нарастали сомнения в правильности выбора места для ночлега. А когда мы проехали мимо охраны на промышленную территорию и увидели вокруг множество распиленного леса, глаза наши совсем полезли на лоб. Оказывается, речь шла вовсе не о турбазе, а о лесозаготовительной базе!!!

Вот здесь мы будем ночевать!

К счастью, устраиваться поудобнее на опилках нам все же не пришлось. За очередным поворотом открылся здоровенный коттедж, построенный для деловых партнеров и гостей, в котором мы с комфортом и разместились.

Наш ночлег в Тотьме.

Николай о нас всячески заботился и даже принес детям целый ящик черники: заготовкой ягоды он тоже занимается. Но нам надо было найти что-то посущественнее для пустых желудков. Идти в кафе наш хозяин отсоветовал. Невысокого он был мнения о местном общепите. А продуктовый магазин, по его словам, несмотря на поздний час, был еще открыт. «Пятерочка», в центре города. На охране мне то же подтвердили. Я был впечатлен. В Питере «Пятерочка» — пожалуй, самая распространенная торговая сеть. Но в других регионах о ней мало где слышали, тот же «Магнит» куда популярнее.

Дизайн вывески, правда, несколько отличался от привычного, а окончательно меня добили полиэтиленовые пакеты, приобретенные на кассе. В наших «пятерочках» они тоненькие, сопливые, а эти можно было кирпичами набивать без опаски. И только выйдя из магазина и присмотревшись к вывеске, я понял свою ошибку:

Вот и вся «Пятерка»! =) Ну да нам не бренд нужен был, а еда. Устраиваясь спать, я предвкушал, как на следующий день мы «откроем» для себя затерянный в лесах город мореходов и первооткрывателей.

Наш маршрут 09.08: Великий Устюг — Опоки — Тотьма

Пробег за день 250 км, средняя скорость движения 75 км/ч.

10.08.13.  ДЕНЬ 18 (Тотьма — Вологда)

В Тотьме-тьме… где? Олень в отпуске. Через восток на запад или русские в Калифорнии. Как проехать в Картуши? Детям — мороженое, даме — кофточку!

Давным-давно, в годы моей не слишком беззаботной студенческой юности (юность вообще у кого-нибудь была беззаботная?), я каждое лето от изучения финансово-экономической науки переходил к практике: работал маршрутным рабочим с геологами. Таким образом, мне удавалась подзаработать и одновременно отлично отдохнуть на природе. Страна стремительно разваливалась, денег на науку не выделяли, и трудились мы не в Сибири или на Камчатке, как прежде, а в Северном Приладожье и карельских приграничных районах. Но там тоже очень красиво. Работа была несложная: заботиться о быте геолога, пока он колотит молотком по скалам, да таскать в рюкзаке, а потом сортировать его каменную добычу. Каждый образец надо было завернуть в плотную бумагу и надписать. Легко сказать! Сначала надо было где-то найти эту плотную бумагу. Времена наступили странные. Магазины стояли почти пустые, и в то же время в них порой можно было найти какие-то неожиданные товары за копейки. В одном из местных магазинчиков мы обнаружили залежи школьных контурных карт и атласов. Вот они-то и пошли на упаковку. Я радовался решению проблемы, а вот мой напарник, студент-географ, обливался горькими слезами. «Мне это как ножом по сердцу! — объяснял он. — Тебе не понять, что для меня значат карты. Ты не географ! Это как если бы тебя, финансиста, заставили камни в... ну не знаю... в деньги заворачивать!».

Я долго смеялся. У меня нет священного трепета по отношению к бумажным купюрам, и если бы их было выгодно утилизовать таким образом, я бы только порадовался. Но в одном мой друг был совершенно прав. Я не географ! И к стыду своему признаюсь, что еще пару лет назад название Тотьма мне решительно ни о чем не говорило. Я бы, пожалуй, даже затруднился с ответом, в какой части страны находится этот город. И вполне мог миновать его, не заметив. Да и маршрут наш изначально пролегал по другим районам, напрямую из Кирова в Вологду через Галич. Соответственно, достопримечательности и интересные места я искал на той трассе. Бездорожье и отсутствие приемлемого ночлега заставили скорректировать планы. Теперь мы ехали в Великий Устюг, и только оттуда — в Вологду. Второпях выясняя, нет ли на новом пути еще каких-нибудь интересностей, я и наткнулся на городок Тотьма, затерявшийся в этих глухих местах.

Фотографии заставили меня задержать взгляд. Церкви в этом крошечном городке были, безусловно, примечательные. Почитав немного, я выяснил, что они построены в уникальном архитектурном стиле — тотемское барокко! Что выходец из Тотьмы был губернатором крепости Форт-Росс в Калифорнии!! Что этот городок отправил 20 экспедиций в Америку, и здесь есть музей мореходов!!! В Тотьме... где?! Нет, я знаю, что в песне поется «В Вологде, где...». В Вологду мы под конец нашего путешествия тоже доберемся и про резной палисад что-нибудь выясним. Но сначала надо понять, что делали мореходы в вологодской глуши?!

Тайны города начинаются с самого возникновения Тотьмы. В серьезной научной литературе о его ранней истории и происхождении названия гадать не берутся. Т.е. жителям лестно считать, что основан их город раньше, чем Москва. В доказательство приводится грамотка о подати в мехах (которыми здешние леса славились издревле) в пользу новгородских князей, датированная аж 1137 г. Правда там поселение названо Тошма, да и находится, видимо, в другом месте. Впрочем, это как раз понятно. Город был сожжен казанскими татарами в 1539 году, но ни меха, ни соль, ни река, составлявшие его богатство, существовать не перестали. И Тотьма возродилась из пепла на новом месте, в 15 км выше по течению Сухоны у ее слияния с речкой Песья Деньга. Названной так, потому что на восстановление города и последняя собака была обязана деньгу дать. ;) Или, по другой легенде, потому что работавшие здесь мужики сказали: «Пес с деньгами, лишь бы на царя посмотреть!» — что уж совсем ни в какие ворота не лезет. На самом деле, ни псы, ни деньги тут не причем. Еденьга — это «река» на чудском наречьи. А уж песчаная она с подачи поселившихся здесь славян или еще какая, этого мы не знаем. Ну и пес с ней.

Но откуда могла взяться байка про мужиков и проезжавшего мимо царя?! Местные жители, хоть и находят название города в документах XII века, изобретение названия при этом приписывают то Петру I, то Ивану Грозному. Приехал сюда Петр Грозный с визитом, а ему темную устроили. Ну или еще что-то неприятное случилось, и царь в сердцах воскликнул: «То не город, то тьма!». Петр, кстати, в отличие от Грозного, здесь и правда бывал, но все же не в XII веке, и к названию города он отношения не имеет. Зато царь лично поработал на местных соляных варницах, вытащил несколько бадей с рассолом и потребовал зарплату за тяжкий труд. Солеварение было здесь настолько важным делом, что какое-то время поселение называли Соль Тотемская. Рассолы, правда, сильно уступали в насыщенности соседним землям. Выручала сообразительность местного населения, быстрее других освоившего передовые технологии солеварения, а еще особый статус хозяев промыслов. Изначально, эти места разрабатывала одна из ветвей семейства Строгановых. Но потом прямо при варницах был основан целый монастырь, и монахи, чей доход не облагался пошлинами и налогами, быстро потеснили прежних хозяев бизнеса и конкурентов. Чем-то мне это напоминает скандалы с табачным импортом лихих 90-х, ну да не будем о грустном. Солеварный промысел у монастыря отобрали при Екатерине, и он (промысел, не монастырь) стремительно зачах. Соль, правда, варили вплоть до XX века, но уже только для местных нужд.

Итак, утром мы покинули гостеприимную лесопилку, чтобы поближе познакомиться с Тотьмой. Несмотря на раннее субботнее утро, центральные улицы были буквально запружены народом. Вскоре, нам пришлось припарковать машину, чтобы кого-нибудь не задавить ненароком. Поинтересовавшись, что дают, мы выяснили, что попали в Тотьму аккурат в день города! К празднику городок украсили, подготовили всевозможные выступления и развлечения. Повсюду торговали сувенирами и местными товарами. Мы с удовольствием отвлеклись от экскурсионной программы и посмотрели на народные гуляния.

Официальная программа.

Народ гуляет.

Местный олимпийский чемпион.

Надпись на повозке: «Извините, олень в отпуске» =)

В поздравительных речах и на праздничных плакатах снова и снова повторялась фраза: Тотьма — город мореходов. И даже на самых обычных жилых домах нет-нет, да возникала морская тематика.

Но ведь до ближайшего моря — сотни километров лесов!!! Что же связывает Тотьму с морем?! Река, конечно. Она продолжала кормить город, когда запасы соли и пушного зверя вокруг практически истощились.

Как мы уже выяснили в Устюге, судьба русского Севера круто изменилась в XVI веке, когда морские пути соединили устье Двины с Англией и Голландией. Каждый год через Тотьму проходило от 500 до 1000 торговых судов в Европу, осыпая золотым дождем и царскими привилегиями население города. Позже Петр I решил, что торговать с Европой выгоднее через свежепрорубленное окно. Видимо, за работу на солеварне в Тотьме ему мало заплатили. Но когда устюжские купцы организовали Северо-Восточную Компанию, они вдруг обнаружили, что Земля — круглая. Двигаясь на восток, можно оказаться на западе, в Новом Свете. Компания превратилась в Российско-Американскую, а для Тотьмы наступил звездный час. Далекий от моря городок стал центром судостроения и снаряжения экспедиций в Тихий океан и на Аляску. Отсюда отправилось больше «галиотов» в Америку, чем было снаряжено московскими, вологодскими и великоустюжскими купцами вместе взятыми. Один из кораблей даже носил имя «Тотьма». Купцы Тотьмы вывезли тогда 20% всей пушнины, добытой на Американском континенте в течение полувека. Привезенные тотьмичами меха черной лисицы заработали этому зверьку место на гербе города.

Особенно интересной мне показалась история мещанина из города Тотьма — Ивана Кускова, ставшего основателем кораблестроения в Калифорнии. В 1790 г. он был назначен первым помощником архангельского купца Баранова — правителя российских владений на Аляске. Промысловые дела там шли хорошо, а вот с едой были большие проблемы. Нехватка зерна вызывала эпидемии цинги. В весенние месяцы люди, ослабленные болезнями, умирали. Провизию, которая спасла всю колонию от голодной смерти, удалось купить в испанских владениях в бухте Сан-Франциско. На обратном пути наши моряки заметили, что северные земли Калифорнии никем не заняты. Они предложили правительству исправить это досадное упущение. Но тут началась война с Наполеоном. Россия стала помогать своим союзникам, и императору было не до Аляски. Баранов и Кусков решились снарядить экспедицию в Калифорнию самостоятельно.

В ноябре 1811 г. экспедиция Кускова отправилась из Новоархангельска на юг. «На корабле было 25 русских промышленных с материалами и инструментами, необходимыми для постройки форта, а также 80 алеутов-охотников с 40 байдарами...». Благополучно прибыв на место, Кусков начинает строить морскую крепость, получившую название Форт-Росс. Территорию приобрели у одного из индейских племен за три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотыги, несколько ниток бус. Главной заботой Ивана Кускова было создание своего флота. На выстроенной верфи он сразу же распорядился начать закладку корабля. Поначалу построили несколько малых судов, затем два большегрузных брига. Еще два брига были построены в форте уже после Кускова. Большегрузные суда немедленно начали совершать регулярные рейсы на Аляску. Их трюмы, загруженные свежими овощами, фруктами, зерном, опорожнялись в Новоархангельске и на Алеутских островах. Форт-Росс не только обеспечивал полноценным продовольствием Компанию и себя, но и торговал с индейцами, испанцами, гавайцами и Китаем. Обитатели российского форта достигли в судостроении таких успехов, что, с разрешения Кускова, построили серию плоскодонных судов жителям испанской миссии в Сан-Франциско для плавания по рекам Калифорнии.

К счастью, основатель поселения не дожил до окончательного краха русской колонизации Америки. Форт-Росс был продан частному лицу в 1841 г., и теперь в тех местах лишь музей да причудливые географические названия, вроде Russian river, могут напомнить любопытным об этой страничке истории. После 32 лет на чужбине, Кусков вернулся на родину. В 1823 г. он скончался в Тотьме и был похоронен на кладбище Спасо-Суморина монастыря. Точное местонахождение его могилы утеряно — на территории монастырского кладбища находится сейчас футбольное поле. Вообще, из двух десятков красивейших церквей Тотьмы того времени советскую власть пережили лишь четыре. Но своими очертаниями они и по сей день напоминают о временах морской славы города.

Входо-Иерусалимская Церковь в Тотьме.

В этой похожей на галиот под полным парусным вооружением церкви сейчас расположен музей мореходства. Вход с фотосъемкой нам обошелся всего в 50 руб. Экспозиция не слишком велика, но любопытна. Старинные глобусы и карты, модели судов, что плавали через Тотьму к морю и дальше...

Экспонат музея мореходства в Тотьме.

Есть здесь и экспонат, связанный с недавней историей:

Фасовочно-укупорочная машина.

Почти 40 лет после войны в церкви размещался винзавод. :( Машина на фотографии закрывала 2000 бутылок в час. Правда, безалкогольных напитков. Судя по всему, за эти десятилетия местные жители изрядно подзабыли, для чего когда-то служили эти здания. Еще гуляя среди праздничной толпы, мы заприметили солидного полицейского в парадной форме. Решили спросить у него, как добраться до этой самой церкви Входа в Иерусалим. Он долго чесал в затылке, потом признался, что церкви у них тут, конечно, где-то есть, но где... Тогда я решил выяснить другой вопрос. В это время в нашей стране проходил конкурс на национальный символ России. Ну, скандал с новодельной мечетью в Грозном все, наверное, помнят. Но я не о том. Почти во всех посещенных городах туристов и жителей призывали голосовать за какую-нибудь их достопримечательность. В Тотьме рекламировали некие КАРТУШИ. Я спросил у полицейского, что это такое? Какой-то населенный пункт? Природная достопримечательность? Несчастный городовой отчаянно покраснел, взмок и замычал нечто невразумительное. На помощь пришел его молодой приятель в штатском. Оказалось, что картуши — это уникальная деталь архитектурного облика местных церквей:

Картуши тотемского барокко.

Вот эти загогулины на стенах — они и есть! Уникальность их, вроде бы, в том, что это не лепка, а часть кирпичной кладки. Ну, оставим подробности специалистам, а выглядит симпатично. Особенно, когда нам объяснили, на что надо смотреть. :)

Чтобы рассмотреть все получше, мы, как за мной водится, полезли наверх. Входо-Иерусалимская церковь привлекательна не только архитектурой и музеем, но и отличной смотровой площадкой. Правда, забраться туда ох как непросто:

Не правда ли, хочется повернуть фотографию по часовой стрелке, чтобы смотреть на лестницу, не выворачивая голову? Так вот нетушки! Именно так, вертикально вниз, она и спускается:

Зато со смотровой площадки можно полюбоваться всем центром городка и соседними церквями:

Рождественская церковь в Тотьме.

А нам пора прощаться с городом путешественников и отправляться дальше, в Вологду. Что делать— наше путешествие стремительно движется к своему завершению! Дорога здесь достаточно хорошего качества, и за 2,5 часа мы легко доезжаем до нашей цели. Погода жаркая, и в город ехать пока не хочется. Сворачиваем к Спасо-Прилуцкому монастырю. Он один из древнейших здесь, в конце XIV века основан. Но раскраска в яркие лубочные цвета в ходе недавней реставрации не придает монастырским стенам солидности. А прямо под стенами — пляж, на который мы и нацелились. Да, сразу прошу прощения за качество фотографий — заряженным к этому моменту оставался только телефон.

Спасо-Прилуцкий монастырь.

Пообедали в каком-то сомнительном кафе и пошли купаться. Река Вологда здесь узенькая, но по ней бодро шастают экскурсионные и свадебные теплоходы, оглашая берега и тихие монастырские обители разудалыми эстрадными песнями.

На теплоходе, увы, музыка играет...

Тем временем день клонился к вечеру, и нам пора было озаботиться местом для ночлега. В Вологде это оказалось настоящей проблемой. Вариант, над которым заранее работали наши друзья, не состоялся. Квартиры, которые мы находили в интернете, начинались от 4000. Так что, как и в Кунгуре, я решился оставить поиски жилья до приезда на место. Мы надеялись, что опять найдем какой-нибудь дорожный мотель. Гостиница на подъезде к городу, которую мы приняли за приют дальнобойщиков, была занята под свадьбу, да и стоила — будь здоров. Покрутившись туда-сюда, мы нашли какую-то ночлежку дорожных строителей. На четвертом этаже без лифта нам предложили страшненькую 4-местную комнату за 3000. Представив, как мы будем затаскивать туда свои чемоданы, я дрогнул. Почесав в затылке, решили найти доступ в интернет и посмотреть, что еще предлагают для ночлега.

К счастью, я заранее выписал упоминание об интернет-кафе Кофе.com в одном из новых торговых центров. Детям купили десерт, я искал предложения по ночлегу, а моя любимая отправилась гулять по торговым залам. Вернулась она с новой кофточкой и удовлетворенно сообщила, что наше путешествие ей понравилось. Не зря съездили! :)

В связи с этим вспомнилось: когда мы готовились к поездке в Прибалтику (https://travel.drom.ru/22579/), возникли трудности с паспортами и визами. Был реальный шанс, что обещанное детям путешествие не состоится. Я расстраивался, а Аня пыталась меня утешить: «Да ладно тебе! Думаешь, детям так уж нужно куда-то далеко ехать? Своди их в соседний двор и купи мороженое — они будут совершенно счастливы!». Дочка Лия возмущенно возразила: «Ничего подобного! Мы мечтаем о настоящем путешествии в другую страну». И после паузы добавила: «Но мороженое — это тоже хорошая идея!!!» =) Так вот, у взрослых девочек — свое «мороженое», которое делает их счастливыми в путешествии. ;)

Отзывы о вологодских гостиницах произвели на нас угнетающее впечатление. Мы начали названивать по всем добытым телефонам квартир посуточно. Один не ответил, остальные объяснили, что на выходных все квартиры заняты. Дети жизнерадостно предлагали разбить палатку на окраине города, но меня эта идея не слишком привлекала. Решили не волноваться, а отправиться ужинать. Вкусно и недорого поели в кафе О'город. И только вышли оттуда, как позвонил единственный агент, которому я не смог дозвониться. И предложил на выбор несколько квартир. В итоге мы поселились в большой однокомнатной квартире за 2000 руб. Долгий день подошел к концу.

Маршрут: Тотьма — Вологда.

Пробег за день 200 км, средняя скорость движения 80 км/ч.

11.08.13.  ДЕНЬ 19 (Вологда — Череповец)

О пользе царских репрессий. Канализация и подвалы в цвету. Кружевной большевизм. Резной... не палисад.

На следующее утро, собрав вещи и бросив ключи от квартиры в почтовый ящик (!), мы отправились гулять по центру Вологды. Этот древний город долго был воротами к русскому северу, за которые ожесточенно боролись новгородцы и московские князья. Причем, сама Вологда долго оставалась в руках Новгорода, а вот земли вокруг стремительно переходили под власть Москвы. Монастырь, под стенами которого мы так беззастенчиво плескались накануне, был построен как раз в качестве одного из проводников московского влияния. В XVI веке Вологда стала личным владением Ивана Грозного, который даже подумывал о переносе в нее столицы. Приезжали сюда и иностранные гости, оставившие описания и даже изображения старинного города:

Въезд в Вологду голландского посла, гравюра XVII века

Впрочем, судя по гравюре, даже в период расцвета Вологды, больше всего путешественников в ней поражали... елки! :) Они тут выглядят внушительнее, чем башни или церкви.

В отличие от Устюга и Тотьмы, потеряв свое торговое значение, Вологда не пыталась осваивать Америку. Она быстро погрузилась в провинциальную дремоту и выходила из нее лишь изредка и крайне неохотно. В XIX веке сюда активно ссылали неблагонадежных политических — подальше от столичных городов. Что, по словам одной из экскурсоводш, значительно повысило интеллектуальный уровень захолустного города. Но, может быть, именно этой неспешностью и простотой Вологда произвела на нас очень приятное впечатление.

Тихая Вологда.

Что в современных жилых районах, что в центре — Вологда, кажется, вся украшена цветами. Хотя для усиления этого впечатления жителям пришлось быть весьма изобретательными:

Подвальное окно.

Канализационные люки.

Цветущая Вологда.

Мимо всей этой красоты мы первым делом направились к Вологодскому кремлю. Как и в большинстве посещенных нами городов, кремль здесь — вовсе не кремль. Это хорошо укрепленный архиерейский двор. Но выглядит вполне внушительно.

Вологодский кремль.

На первой фотографии кремля видна колокольня Софийского собора. В сам собор мы не пошли, а вот миновать колокольню, при моей страсти залезать куда повыше, мы, конечно, не могли. По крайней мере, Семена я на альпинистское восхождение уговорил. Надо сказать, что хотя колокольня высокая (почти 80 метров), забраться наверх несложно. Лестницы внутри совсем не похожи на то, с чем нам пришлось справляться в Тотьме:

Поднимаемся на Софийскую колокольню.

Виды со смотровой площадки открываются великолепные.

Вид с колокольни 3D.

Панорама Вологды с Софийской колокольни.

Эти цветочные загогулины как-то подозрительно похожи на картуши в Тотьме...

На территории кремля сохранилось немало старинных зданий. Неспешно гуляем, разглядывая наиболее интересные из них.

В одном из зданий расположен краеведческий музей, который мы не преминули посетить.

Есть пара выставок на исторические темы, особенно о роли Вологды в Великой Отечественной войне. Но основные коллекции посвящены флоре и фауне Вологодчины. Все довольно современно оборудовано, можно не только увидеть, но и послушать голоса разных животных. Вообще, провинциальные краеведческие и зоологические музеи обычно куда интереснее, чем Зоологические музеи в Питере и Москве. Те застряли где-то в 70-х и не хотят (или не могут) провести хоть какую-то модернизацию экспозиции. В общем, дети остались очень довольны музеем.

Да кому ты нужна, без сыра?!!

Напротив кремля, в здании госбанка XIX века разместился музей истинного богатства этих мест: вологодского кружева. Несмотря на такую «девчачью» тематику, в музее понравилось нам всем.

Здесь множество удивительных произведений из кружева, да и сам процесс его изготовления любопытен даже без пояснений экскурсовода.

Особый восторг у меня вызвали экспонаты, связанные с советской историей. Кружева в роли агитматериала, «комиссары в пыльных шлемах», заказывающие ажурные скатерти с коммунистическими лозунгами... это реально выносит мозг!

А теперь, внимание, загадка для любознательных! Чему посвящено это сказочное полотно?

Единорог, жар-птица? Ха! Не о том вы думаете, товарищи!!!

Данный шедевр воспевает успехи животноводства в Вологодской области. И никаких сказок. =)

Чтобы придти в себя после таких контрастов, мы обратились к более нейтральной теме кружевных мастериц. В музее была целая выставка, посвященная сочетанию гербариев и растительных орнаментов вологодского кружева.

Аня тут же попробовала на сочетаемость представленный экспонат и свою новую кофточку.

Сочетается, на мой вкус, неплохо. Но надо скорее уводить жену отсюда, а то придется покупать блузки к каждой представленной на выставке композиции! :)

Тем более, что большинству туристов (и не только) Вологда известна совсем другим кружевом — резным, деревянным. Все-таки все мы точно знаем, что в Вологде резной палисад. И правда, уцелевшая деревянная застройка на центральных улицах радует глаза своими узорами.

...где резной палисад...

Правда, знатоки тут же одернут меня. Ну какой же это палисад??? Палисад — это все-таки забор. Еще «резной наличник» — куда ни шло. Ну и пусть! Зато уже после возвращения я выяснил, что случайно сфотографированный мной дом, скорее всего, как раз и был тем самым, вдохновившим автора песни. По крайней мере, он — один из трех кандидатов. Хоть старинных вологодских домов, сохранивших эффектные деревянные кружева, здесь хватает. А что забор этого дома не привлек моего внимания, так ведь и поэт из меня такой же, как географ. :)

В одном из таких старинных деревянных домов разместился замечательный маленький «музей забытых вещей». Нет, это не бюро находок. Большинство моих знакомых думают, что «забытые вещи» — это потерянные туристами причиндалы. Создатели же музея имеют в виду вещи, о назначении которых нам сейчас уже бывает непросто догадаться. Первобытные (действующие) CD-плейеры, причудливые столовые приборы и шахматные фигурки, роскошный кукольный домик, чуть не заставивший дочку забыть, что она уже большая девочка...

Музей забытых вещей.

В общем, отсюда мы тоже ушли с трудом. А «дом, милый дом» все настойчивее звал нас к себе. Еще раз посетив О'город, мы в 16:30 покинули славную Вологду, чтобы за полтора часа по отличному шоссе домчаться до Череповца.

Пробег за день 130 км, средняя скорость движения 85 км/ч.

12.08.13.  ДЕНЬ 20 (Череповец — СПб)

О сравнительных достоинствах меда. Кому куклы, кому трактора.

Строго говоря, особой необходимости ночевать в Череповце у нас не было. Можно было и из Вологды за один день до Питера доехать. Но не хотелось завершать отпуск слишком утомительным последним днем. Сократить дневной перегон пусть и на 130 км — не так уж и плохо. К тому же, в Череповце нас разместили на ночлег совершенно бесплатно. Еще одна пасторская семья (последняя за эти три недели), сделавшая все мыслимое и немыслимое, чтобы нам у них было уютно. Единственное, чем мы смогли их отблагодарить, это башкирским медом, который, по словам этих тонких ценителей, напомнил им детство. И то они нас заставили взять взамен пасечного украинского меда, извиняясь, что качеством он неизбежно проигрывает.

Сам Череповец мы так и не посмотрели. По-моему, интереснее всего в этом городе проехать мимо него ночью: разноцветный дым и пламя металлургического комбината в сочетании с едким запахом оставляют незабываемые воспоминания. Но это по рассказам, сам я уже второй раз проезжаю город без таких сильных впечатлений. Впрочем, если держать глаза открытыми, то что-то интересное всегда увидишь. Для наших детей ночлег в частном секторе Череповца ознаменовался не только шашлыками в огороде, но и самым настоящим «агротуризмом»:

А мне запомнилась вот эта случайно подсмотренная сценка:

Череповецкие дети настолько суровы, что играют не в куклы, а в тракторы! =)

В 10:30 мы отправились в последний марш-бросок. Ничем особенно ярким он отмечен не был. К 14:00 мы уже объезжали Тихвин, вспоминая кошмарнейший асфальт, с которым мы боролись здесь и возле Пикалево в 2009 г. Все же есть дороги в нашей стране, которые заметно меняются к лучшему!

Разумеется, ради этого приходится терпеть существенные неудобства. Поворот на Мурманское шоссе с этой трассы и всегда-то был крайне неудобным. Теперь же дорожники закрыли на ремонт половину проезжей части на протяжении 15 километров перед выездом на шоссе. Реверсивное движение на таком длинном участке парализовало все три сходящихся направления многокилометровыми пробками.

Мы явно приближаемся к родному городу!

Но все когда-нибудь заканчивается, и уже к 17:00 мы выезжали на КАД, а еще через полчаса были дома. Несмотря на пробку, средняя скорость в этот день была близка к рекордной. Наверное, это потому, что этим вечером нам еще предстояло отпраздновать счастливую тринадцатую годовщину очень счастливой семейной жизни! =)

Наш маршрут 11-12.08: Вологда—Череповец—СПб.

Пробег за последний день 545 км, средняя скорость движения 85 км/ч.

На фотографии, сделанной в момент финиша, я держу в руках путевой дневник, который штурман Аня вела все эти 20 дней. Он очень помог в составлении данного отчета, с помощью которого я смог как будто заново проделать наш путь и вспомнить чудесные впечатления, оставшиеся от путешествия.

Напоследок, о финансах.

Собственно, тут все видно в таблице. Напомню, речь идет о 20 днях в пути, пробеге чуть больше 6000 км и семье с тремя детьми, совершенно не страдающими отсутствием аппетита. Ночлег иногда оплачивался из расчета «четыре спальных места», пятое мы устраивали сами с помощью надувной кровати.

Впечатления, полученные в этом путешествии, для нас бесценны. Этим летом, если все срастется, и курс евро не улетит окончательно в стратосферу, надеемся прокатиться по Норвегии и прочей Скандинавии. Но к поездкам по России мы еще обязательно вернемся. Так что, до новых встреч.

Всем, кто прошел этот путь вместе с нами, читая, комментируя и подбадривая автора, — огромное спасибо! Без вашей поддержки, я вряд ли довел бы этот рассказ до конца. Новых хороших приключений вам всем на дорогах!