9000 км за рулем по просторам Казахстана, перевалам Киргизии и дорогам Узбекистана. Части 3, 4 и 5

• Части 1 и 2 

Часть 3

Вдоль побережья Иссык-Куля с севера на юг.

К маршруту Чолпон-Ата — Каракол — Тамга (К части 3)

Точка В — Чолпон-Ата
Точка G — горячие источники Таш Суу
Точка F — Сако-усуньские курганы
Точка Е — Музей и могила Пржевальского
Точка С — Ущелье Джеты-Огуз
Точка D — Барскаунское ущелье
Точка А — поселок Тамга

День восьмой. 14.08.2013 г.

Мы покидаем Чолпон-Ату. Но не Иссык-Куль.

Едем по периметру озера далее на восток. В Бостери, как всегда, возле рынка засада ГАИ. Как обещали местные, больше по побережью они нам не попадались. Трафик для заработков маловат.

Зашли в магазин. Друзья посоветовали взять водку премиум класса «Бишпармак» (155 сом за бутылку). Впереди нас ожидают застолья — надо брать.

Опять дождь. Но дождь я люблю.

В плане для посещения горячие источники Таш Суу в районе села Орукту. Найти легко, по трассе указатель:

Сворачиваем к озеру и по проселочной дороге едем до источника около 1 км.

Машину на стоянку, вход платный 200 сом. Раздевалки. Около десяти каменных бассейнов. В главный водопадом падает вода температуры +48 градусов, перетекая во второй +45 и третий +43. В остальных температура пониже, где-то около +35. Находиться в воде можно не более часа. И еще есть контрастный бассеин с холодной водой, беседки, массаж.

Приняли водные процедуры, поели в кафе, иду в раздевалку. Рядом переодеваются девчонки из Ташкента. Вот у кого я сейчас спрошу об Ошской границе. Но нет. Они, как оказалось, переходили через Казахстан. Почему? Там ведь надо две границы пройти, а через Ош одну. Тут мне и выдали сакраментальное — через Ош граница закрыта! Как закрыта? Почему? Оказалось, опять вооруженный конфликт, опять жертвы, и, кроме того, в Узбекистане ожидается национальный праздник и в целях безопасности... проще всего границу закрыть. Дежавю!... Звоню в Андижан и прошу уточнить рекогносцировку на подступах...

Проезжая Курментю, расспрашиваю местного подростка, плохо понимающего русский, как проехать к курганам и катакомбам, вырытым армянскими монахами в 4-5веках. Когда-то там стоял армянский монастырь, где предположительно хранились мощи святого апостола и евангелиста Матфея, принесенные туда из Сирии во II веке. Мес­тоположение монастыря отмечено на Каталанской карте XIV века. Впоследствии воды озера затопили го­род с находящимся в нем монастырем. В 1882 г. по указу Александра III монахи Валаамского монастыря основали недалеко от этого места Свято-Троицкий православный мужской монастырь. В 1916 г. при восстании киргизов монастырь был сожжен и 24 монаха убиты. Двум удалось бежать, прихватив с собой икону Тихвинской богоматери, которая была написана более 115 лет назад в Греции специально для Средней Азии и считалась священной и чудодейственной. Икону тогда удалось спасти и сейчас она находится в православной церкви г. Каракол.

С этим местом связана еще одна легенда. Под сте­нами армянского монастыря якобы зарыты несметные сокровища. В 1920-х годах из Китая сюда вернулся некто Успенский, бывший белый офицер. С собой он привез план-схему закопанного здесь клада, переданную ему за границей умирающим православ­ным священником. В 26 г. по аналогичной карте эмигрантами опять начались раскопки Курментинской пещеры. На глубине 6 метров обнаружили каменную плиту с неизвестными письменами (что собственно соответствовало плану) и два старинных «молотка», один медный, другой золотой. Золотой сдали в контору «Золотоснаб». Дальнейшие работы кладоискателям запретили. В 1975 г. газета «Правда» сообщила, что МВД занимается поисками кладов Чингисхана на Иссык-Куле. В 1976 г. Киргизское геологоуправление секретно проводит зондирование местности в районе Курменты. В 1996-м без афиширования были начаты работы археологов и геологов, но приостановлены из-за нехватки средств, а в 1999-м они возобновились с привлечением зарубежных инвесторов. В общем, и сейчас там ищут и копают и спускаются под воду.

Но... Доехать до катакомб мы не смогли. Свернула, как оказалось, не там. Ну что ж, видимо, мы с мальчиком не поняли друг друга. А может, он имел в виду совсем другие катакомбы. В общем, надо было возвращаться назад, а возвращаться я не люблю. Решила что как-нибудь в другой раз.

Едем дальше. Доезжаем до п. Тюп.

От него вдоль реки Тюп идет дорога на восток, через перевал Санташ до Казахстана и Китая. Через этот перевал проходили когда-то орды Тамерлана.

А в устье реки Тюп в 1985 г. на дне Тюпского залива впервые обнаружены остатки круп­ного городища — столицы усуньского госу­дарства г. Чигу, впитавшей в себя все элементы предшествующих более древних (сакских) культур.

В нескольких км отсюда есть сако-усуньские курганы. Сворачиваю с дороги и едем туда.

Смотреть здесь особо нечего, разве что вид с вершины стоит затраченного времени. Но что- то в них есть, в этих курганах, а может, просто так влечет тайна, которую они берегут в своих недрах. В 1970 г. близ Алматы при раскопках подобного кургана в древнем захоронении был обнаружен воин, так называемый «Золотой человек». Он действительно был золотым — в погребальной камере археологи нашли в общей сложности 4800 украшений. После фараона Тутанхамона — это наибольшее количество золотых предметов, когда-либо найденное в гробницах! Правда, так и не выяснили кто это был — юноша или девушка. Ответ можно было бы найти при помощи анализа останков тела. Но они, как сейчас стало известно, ПОТЕРЯЛИСЬ! Археолог Б. Нурмуханбетов сваливает вину на антрополога О. Исмагулова, тот на руководителя экспедиции Кемаля Акишева, а этот вообще не в курсах. Замкнутый круг. АЗИЯ! Что тут скажешь!

Едем дальше. Не доезжая несколько км до Каракола, стоит указатель «съезд направо». По красивой зеленой дороге доезжаю до музея Пржевальского. Платим какую-то чисто символическую сумму за вход и идем по центральной аллее. Музей работает до 18:00.

Неплохая экспозиция, много документов, экспонатов. Заходит группа с женщиной-экскурсоводом, киргизка, неплохо владеет русским. Работает при музее. Интересуюсь у работников — а где же русская пожилая женщина, которая проводит замечательные экскурсии, и о которой я была наслышана уже очень давно. Легендарная личность! Профессионал, влюбленный в свое дело! Думаю, музей ей очень многим обязан. К сожалению, три года назад ее не стало, и похоронена она, как наверное и должно быть, рядом с ее любимым музеем.

Ну а мы идем по зеленой аллее к могиле и памятнику Пржевальскому, установленному здесь в 1889 году. Памятник впечатляет!

Географ, ботаник, зоолог, этнограф. Но было бы наивно думать, что он интересовался чисто наукой. Прежде всего, это был офицер российской армии, и основная цель всех его 6 экспедиций — разведывательная. Картографирование местности, сбор информации о состоянии китайской армии, о проникновении в этот регион других европейских держав и т.д. В современных условиях эти задачи выполняет разведка специального назначения ГРУ. Ну, а лошадь Пржевальского (и не только она), гербарий из 15 тыс.растений, уточненные карты и прочее — это так, побочный продукт маскировки. А вернее, гениальный результат любимого хобби великого человека.

Политической целью экспедиций была попытка если не присоединить, то хотя бы добиться усиления влияния России в Центральной Азии. Поэтому одна из главных задач — достижение столицы Тибета Лхасы и установление отношений с далай-ламой. Два раза он подходил к Тибету, и оба раза ему было отказано во встрече с главой буддистов. Шестая экспедиция тоже снаряжалась с целью проникновения в Тибет. Но уже достигнув Иссык-Куля, Пржевальский заболевает тифом и умирает здесь в 1888 г. И завещает похоронить его на берегу озера, недалеко от дома, где он жил. В этом же году по указу царя город Каракол, находящийся рядом, был переименован в г. Пржевальск. Там мы и остановились на ночь.

Заправились на Газпромнефти (по южному берегу заправку видела только в Каджи-Сае) . Попадаются гостевые дома, но я ищу гостиницу. Нашли напротив автовокзала. Взяли номер по 400 сом за 1 чел. (предлагались еще по 300 и 500). Неплохой номер, с телевизором, туалетом, душ, правда, напротив в коридоре. Было еще рано, где-то 18:30. Город находится всего в 5 км от Терскей Ала-Тоо. Пик Каракол — высочайшая точка этого региона (5271 м) всего лишь в 40 км от города и с фантастическими маршрутами восхождения от средних до сложнейших. Можно было бы съездить к горам, но... завтра объемная программа, в т.ч. и по ущельям, а сейчас желательно познакомиться с городом, да не мешало бы и поужинать.

День девятый. 15.08.2013 г.

Встали рано. Выехали в 9 утра.

До 20-го столетия Каракол был маленьким, никому не известным городком. Первоначально это была изолированная российская военная застава, позднее в 19-м веке город вырос после того, как сюда прибыли исследователи, чтобы нанести на карту неизвестные пики и долины, отделяющие Каракол от Китая. Ну а за ними потянулись богатые торговцы и ремесленники, чьи домики с причудливыми изразцами можно до сих пор увидеть в городе.

В 1880-х население Каракола выросло вновь с притоком дунган, китайских мусульман, убежавших от преследования на родине. Одна из достопримечательностей Каракола — дунганская мечеть. Мне она, правда, больше напоминала буддистскую пагоду. 

Построена в 1910 г. мастерами-дунганами без единого гвоздя из дерева. Крыша, правда, должна была быть из глазурованной черепицы, (которая изумительно смотрится, например, в запретном городе в Пекине). И поэтому очень жаль, что мастерам не удалось получить специальную масло-смесь, и пришлось на крыше использовать железо. Вход написано, что платный, но никого нет. Видимо, мы рано. Походили вокруг, у входа в мечеть сидит старый акын. Похоже, паломник. Спрашиваем — а можно зайти внутрь? Начал на плохом русском объяснять, что надо, чтобы были допущены до созерцания: что-то типа омовения, плюс ко всему три раза полоскать рот и нос и т.д. Не стали оскорблять чувства верующего человека, хотя... душ с утра приняла:-), зубы чистила, сто процентов при этом три раза сполоснула рот:-), но вот нос... Нет, не готова я для посещения:-).

Ну, значит, посетим храм православный, тем более, что правила посещения там не так строги. Платок на голову. И желательно юбку. Но чего нет, того нет. Ладно, надеюсь, за брюки бог простит. Хотя все эти ограничения меня приводят в легкое недоумение. 

Спрашивая местное население, находим Свято-Троицкую православную церковь. Возведена она была из дерева в 1895 году на месте разрушенной во время землетрясения кирпичной церкви 1876 года. Не всегда храм был действующим и не всегда выглядел так великолепно. После революции, где-то в 30-х годах был закрыт, и здание передали детской спортшколе. И лишь после 86 года начались реставрационные работы по восстановлению первоначального облика храма, после чего его возвратили верующим. В церкви находятся мощи трех мучеников и икона Тихвинской Богоматери (я о ней писала выше). Икона считается чудотворной.

Хотелось поставить свечи у этой иконы. Мужество тех, кто смог спасти ее, заслуживает хотя бы этого. Спрашиваю у женщины, что обслуживает церковь, можно ли купить свечи? Ответ — ждите. И продолжает не торопясь протирать полочки. Жду. Заходит женщина. Между ними начинается долгий разговор о жизни. Время идет. Я, конечно, понимаю, что, возможно, ее раздражает вид туристки, да еще в брюках, да еще которая куда-то торопится. Но такое пренебрежение к прихожанам...? Что ж, знать, не судьба. Признаюсь, у меня такая спесь служителей бога ничего кроме отвращения не вызывает. Бросаю приготовленные деньги в урну на восстановление храма и ухожу. Как всегда, с внутренним вопросом: «Почему, когда ты посещаешь храм католический (я была во многих в Италии, Испании, Франции, ...), к тебе относятся душевно и с уважением, а в наших, православных... Эх... И кстати, фотографировать внутри храма запрещено.

Все, покидаем город Пржевальск, вернее, с 1991 г.опять Каракол и едем по дороге вдоль озера на его южное побережье .

Где-то через 30 км , по указателю санаторий Джеты-Огуз, сворачиваю налево.

По неплохому асфальту доезжаю до известного курорта.

Курорт создан на базе горячих сероводородных источников в долине на высоте 2200 м. Перед ним вдоль дороги известные скальные ансамбли с длинной бородой из легенд, так любимых местными гидами. Собственно, здесь у каждой достопримечательности есть собственное предание или легенда, среди которых иногда встречаются очень древние, интересные, со множеством скрытых смыслов. Но чаще всего это по-детски наивные сказочные истории, которые я не люблю, хотя и допускаю, что именно они отражают духовную жизнь и менталитет народа. А возможно, просто придуманы местными гидами для того, чтобы было вообще что сказать. Я сказки не очень люблю, поэтому только фото: скала «Разбитое сердце».

Скальный ансамбль «Семь быков» (хотя я насчитала больше).

Где-то здесь находилось древнее поселение, где располагалась ставка Усуньского правителя, но мне хочется дальше, в ущелье-каньон Джеты-Огуз, который тянется на 37 км вглубь хребта Тескей Ала-Тоо вдоль одноименной реки. Перед санаторием несколько кафешек и магазинчиков.

Спрашиваю, как проехать. Одни говорят слева, за магазинами, есть дорога вдоль реки. Другие убеждают, что проехать там не смогу, так как из-за дождей сель размыл дорогу то ли у третьего, то ли у четвертого моста, и кто туда сунулся — вернулись назад. Третьи говорят, что там уже все ремонтируют и, возможно, что все готово. Спор между советчиками разгорается. Интересуюсь: ширина дороги позволит мне там развернуться, если что? Да? Ну, значит еду. Муж против. Спорим, в итоге компромисс: едем, и если что-то не так — разворачиваемся.

У четвертого моста действительно стоят трактора. Ребята утверждают, что уже все исправили и проехать можно. Здесь же есть небольшая пещера. Посещение платное (кажется по 30 сом, типа за фонарики). К входу ведет извилистая тропинка, выложенная камушками, потом деревянная лестница наверх. Пещера метров 15-20. Впрочем, на пещеру не похоже, скорее прорубленный в скале коридор... Куда и зачем, не знаю.

Едем дальше.

Наперегонки с буренками. Они быстрее. Или на завтрак торопятся, или я тороплюсь флешку фотографиями заполнить и торможу у каждого куста. Тем более, трафик позволяет.))

Впрочем, коровы в Киргизии — это новый подвид горных парнокопытных. Я их на таких высотах видела! То ли голод не тетка, и за лакомым кусочком куда только ни заберешься. То ли в духе времени (женщины же) — худеют, пытаясь опровергнуть известное «худая корова еще не газель». Короче, альпинистки!

А буренка опять впереди)))).

За пятым мостом дорога разветвляется. Налево через долину на склоны, где расположен юрточный городок турфирмы, предлагающей набор услуг, включая конные экскурсии в высокогорную зону (водопады, озера, зоологический заказник, интересные ущелья-каньоны). Мне же направо, через лесопосадки к водопаду.

Перейдя через небольшую речку, попадаем в долину Кок Жайык (Долина цветов). В начале лета, судя по названию, здесь обилие цветов, сейчас все скромнее. Самую верхнюю часть долины замыкает многометровая стена, в средней части которой возвышается красивейшая двойная вершина Огуз Баши (голова быка) высотой 5170. В данный же момент мне интересен водопад «Девичьи косы», к которому надо подниматься через пару склонов. Но тут неожиданно муж категорически отказался куда-либо идти. Небольшой конфликт... Ладно, назад, значит, назад. Как-нибудь в другой раз. Хотя мне до сих пор очень жаль...

На обратной дороге встречаем большую группу немолодых иностранцев, поднимающихся к долине пешком. Как они на меня смотрели! Даже фотографировали. Похоже, им сказали, что дальше не проехать и высадили. А тут вдруг машина, да еще с женщиной за рулем, больше ничем объяснить такую реакцию не могу. Чуть ниже отсалютовали ребята лет тридцати, ехавшие навстречу на машине с российскими номерами. Ура! Наши здесь! И может, даже автодромовцы!?))

Свежие заплатки после ремонта дороги.

Наконец, выбрались из ущелья. Подъехали к санаторию, заходим на территорию, вход свободный.

Есть радоновые ванны, бассейн с холодной водой. А я так надеялась на горячие сероводородные источники! Похоже, они где-то здесь тоже имеются, в диком виде, но где — я так и не поняла. И еще бювет. Я в бассейн (80 сом — 15 мин; больше нельзя — радон), муж обедать. Потом наоборот. Кстати, кафе перед санаторием рекомендую. Пожалуй, была самая вкусная шурпа за все путешествие. А здесь живут сотрудники санатория.

Наконец, покидаем это, застрявшее в 80-х и немного потрепанное временем, но еще функционирующее оздоровительное учреждение и держим путь на ущелье множества водопадов — Барскаунское.

Честно говоря, удивилась, увидев поле золотой пшеницы. Не ожидала от киргизов. Наверняка, узбеки где-то рядом.

Через приблизительно 20 км, где-то южнее п. Саруу проскочила поворот к сероводородным источникам. Как мне объясняла женщина-экскурсовод в Чолпон-Ате, там продолжаются красные скалы и проезжая вдоль реки в направлении гор в конце концов выбираешься на долину, где стоят три каменные юрты. Внутри бассейны с горячим сероводородом из бьющих рядом источников. Может, кому-нибудь пригодится такая информация. Местные очень хвалили это место. 

Дорога опять приближается к побережью озера. Это его юго-восточная часть. Где-то здесь санаторий «Марко Поло». Местные советовали заехать туда, посмотреть. Говорили, красивые пейзажи. Но мне терять на это время не хочется. Еду дальше. Справа побережье.

Иногда на прибрежной полосе сады.

Слева небольшие поселки и сопутствующие им кладбища.

Береговая линия здесь изрезана, образуя вот такие заливчики.

Наконец и мой поворот. Барскоон или Барскаун (везде по-разному). Это одноименные поселок, река и ущелье где-то в 90 км от Каракола. Указатель с. Барскаун по трассе есть, доезжаем до поселка, проезжаем его направо практически до конца, потом налево к горам.

Иранский историк средневековья Гадзидини приводит легенду об основании Барсхана. В 338 г. до н.э. Александр Македонский, разгромив персов, вторгся в Среднюю Азию. Саки потерпели поражение на реке Сырдарья. Преследуя отступавших, Македонский побывал на юге Кыргызстана. И перед походом на Индию, чтобы не быть обремененным в пути пленными знатными персами, которых он взял в качестве заложников, оставил их на берегу Иссык-Куля. Сыновья знатных персов, потеряв надежду вернуться домой, основали здесь город Барсхан. Легенда базируется на реальной исторической основе — приток иранского и согдийского населения в эти места факт исторический. По запискам китайского путешественника древности Сюань Цзан уже в 7 веке Барсхан был крупнейшим городом. Ну, а позже большая часть города ушла под воду.

Из деревни в сторону гор ведет неплохая дорога. Далее она проходит по ущелью, мимо скал, водопадов, нависших ледников вдоль одноименной реки и через около 20 серпантинов горной дороги выходит на перевал Барскаун (3754 м), связывая таким образом Иссык-Кульскую котловину с высокогорными равнинами сыртов Внутреннего и Центрального Тянь-Шаня. У реки Арабел (исток Нарына и соответственно Сырдарьи) дорога разветвляется, и левая ветка доходит до перевала Кумтор (4000 м), где на руднике «Кумтор» канадская золотодобывающая компания Centerra Gold Ltd. (Кыргызстан владеет третьей частью акций этой компании) добывает золото. Из-за этого рудника страну в последнее время лихорадит. Собственно, есть из-за чего. По запасам золота рудник «Кумтор» занимает третье место среди всех известных месторождений планеты (предположительно 700 тонн золота). Через это ущелье проходила одна из веток Великого Шелкового пути далее через перевал Бедель (4284 м) в Китай.

Кстати, многие мелкие речушки, впадающие в реку Барскаун — золотоносные.

У самого въезда в ущелье на коричневой отвесной грани скалы можно увидеть метровое изображение летящего в прыжке козла, а чуть дальше по дороге — оплывший четырехугольник вала с угловыми башнями. Это остатки некогда могучей киргизской крепости (IX-XIV вв.).

Проехав немного, пассажир опять заупрямился и ехать далее не захотел. Ну что делать?! Видимо, устал и начались срывы. На компромиссы не идет. Договариваемся: я еду дальше, он гуляет по дороге пешком. Предупреждаю, что поеду далеко. Хочу через серпантин добраться к ледниковому озеру. Меня не будет долго. Бесполезно. Пытаюсь соблазнить водопадом. Нет. Рога в пол. Знакомое явление. Но не поехать я не могу. Столько километров добираться и разворачиваться практически у цели?

Уезжаю вверх по ущелью. Оно знаменито своими водопадами. Один из наиболее известных — «Слезы барса». Теперь еще и мои:). 

Интересны ещё три водопада «Борода аксакала», «Брызги шампанского» и «Чаша Манаса». 

К водопаду можно пройти по тропинке справа от реки. До него недалеко. Километра три, если верить тому, что мне говорили. Но... Я одна. Постояв в нерешительности, прислушиваюсь... Вроде никого... Иду! Тропинка по склону сквозь лес. Впереди будто бы мужские голоса... Что-то мне не по себе. Нет! Благоразумие все же берет вверх, и я возвращаюсь. Обидно... Так хотелось посмотреть водопад! Ладно, может быть в следующий раз. А сейчас только с дороги... 

Красивые перекаты реки. Да, здесь не сплавишься. 

В средней части ущелья установлен бюст Ю. А. Гагарина, который очень любил эти места и отдыхал в находящемся неподалеку военном санатории Тамга.

Напротив через реку из огромной каменной глыбы сделан еще один памятник первому космонавту. Сейчас кто-то изуродовал лицо. Вандалы.

В начале ущелья склоны покрыты зеленым покрывалом степной растительности, а также редкими зарослями кустарников. Затем начинается зона елового леса, который густо покрывает оба склона ущелья. Знаменитые тянь-шаньские ели. На высоте 2800 метров еловый лес начинает заметно редеть. Все чаще встречаются арчовые деревья, которые местами образуют рощицы.

Подозреваю, что это место, где в мае тоже должен быть водопад. Представляю, как это должно быть красиво. В крайнем случае, мне хочется так думать.

Наконец добираюсь до шлагбаума. Знак стоп. Внизу туристический лагерь.

Дело к вечеру. Спрашивают куда еду? К ледникам и к озеру. В свою очередь интересуюсь, сколько до него ехать? Не менее часа. Я примерно так и предполагала. Но... Пока туда, пока обратно, там немножко побродить... Получается около трех часов... Черт! Стемнеет. А пассажир внизу... Проклиная свой идиотизм много лет назад, разворачиваюсь и еду вниз. 

Да, спросила еще можно ли снять гостиницу в п. Барскаун? Там ничего нет, ответили мне. Вам надо ехать до п. Тамга. Ну, хоть что-то. Возвращаюсь.

Проезжаю очень красивые места. 

Очень впечатляют в этих горах сыпухи из разных горных пород.

Эти товарищи тоже идут на ночлег. Разница между нами только в том, что они знают, где будут ночевать, а я пока нет.

Пассажир прошел довольно много. Забираю его у данного монумента — памятник КамАЗу от «Кумтора». Это сейчас рудник обеспечен самой современной транспортной техникой (европейской, так как говорят, что российские машины нагрузки не выдерживают). А начиналось работа на «Кумторе» при помощи КамАЗов, первый из которых, причем в рабочем состоянии и сделали памятником. Причем машина добралась до постамента своим ходом. 

Попутчик рассказывает, что видел. Слушаю. И мне очень грустно. Темнеет.

Темнеет быстро. Надо определяться с ночлегом. Но места пока необжитые. Зато косые лучи солнца, подсвечивая горы и облака над ними, создают лирическое настроения.

Подъезжаю к Тамге. Пропускаю поворот к городку, еду на небольшой мыс со строениями.

В двухэтажном комплексе с кафе мест нет. Очень приятная пожилая пара уговаривает меня идти с ними. Они отдыхают напротив, что-то типа турбазы или дома отдыха. Говорят, там очень хорошо и недорого. Идем туда. Судя по обилию машин рядом, там все забито. И точно. Но мужчина убеждает, что хорошо знает директора и сейчас его очень попросит. А вот как раз и он навстречу. Но... Я бы очень рад помочь, но все забито под завязку.

Пара расстроена... Какие милые люди! :) Благодарю их за участие:) , успокаиваю, что мне не привыкать, сейчас развернусь, заеду в Тамгу и что-нибудь найду. Как-никак, но это все же побережье курортного Иссык-Куля.

Разворачиваюсь и еду в городок. Забиваю в навигатор военный санаторий и ... Он меня к нему и выводит. Кстати, этот санаторий почти полностью построили пленные японцы. Стражи ворот говорят, что здесь на ночь номера не сдаются, впрочем, как я и ожидала. Но они сейчас позвонят и нас постараются устроить. Посовещавшись, звонят и дают мне адрес. Если стоять лицом к санаторию, то свернуть направо и в парочке домов отсюда сдаются квартиры на ночь. Еду туда. Возле дома цветник, приветливая русская хозяйка, оказалось, еще и почти землячка — в Омске у нее сестра. Сдает три комнаты. Выбрали одну из них. Рядом в коридоре душ, туалет, стиральная машина. Скоро подъехали еще какие-то путешественники и сняли оставшиеся две, тоже на ночь. По 400 сом с человека, с завтраком и ужином по 600. Очень выгодно, но муж от еды отказался наотрез. Те пары тоже. Я проголодалась, но в одиночестве кушать не хочется, да и напрягать хозяйку из-за меня одной как-то показалось неудобно. Было видно, что она очень устала. Ладно, худеть не вредно:). Сгрызла яблоко :) и спать…

А закат навеял стихи, на которые когда-то вдохновил Алтай.

Налей свою и выпей мою нежность,
Вдохни закат в алеющих кострах.
И ласковым прибоем безмятежность
Наполнит сердце, тая на устах.

Касанием руки, дыханьем поцелуя
Я увлеку тебя в объятия мечты.
И ложе лепестками страсти устелю я,
И бабочкой ночной впорхну я в твои сны…

Часть 4

По южному берегу Иссык-Куля с востока на запад

К маршруту Тамга — Балыкча (часть 4)

Точка А — Тамга
Точка Е — Мазар Манжылы-Ата
Точка С — Соленое озеро
Точка В — Балыкча

День десятый. 16.08.2013 г.

Выехали из поселка Тамга в 9:00. Проезжаем мыс, где вчера безуспешно искали ночлег.

Утром Иссык-Куль не так красив, как вечером. Зато впереди целый день, и надеюсь, он будет очень интересным. 

Дорога все также петляет вдоль побережья.

Сегодня у меня по плану каньон «Сказка»! Удивительное место с примитивным названием. Находится недалеко от села Тосор, на дороге имеется указатель.

Сам каньон в 2-3 км от основной трассы.

Сначала пыльная дорога, потом песок.

Где-то прочла, что это место стало туристической достопримечательностью не так давно. Открыл его для осмотра таксист Иван Родионов из поселка Каджи-Сай, который, услышав от местных мальчишек про разноцветные горы поблизости, разведал территорию и стал возить туда туристов. И что место это, как «зона» из книги Стругацких, загадочное и постоянно меняющееся. Сколько бы раз сюда ни приходили, картина каждый раз будет другая. Много зависит, конечно, от угла падения солнечных лучей, да и после очередного дождя рельеф «Сказки» может заметно измениться. Ну и надо учесть, что за день тут пробегают толпы любопытных, норовящих залезть на все гребни и вершины, что само собой не способствует сохранению первоначального облика объекта. Впрочем, описывать каньон смысла нет. Это надо смотреть! И смотреть, я думаю, обязательно! И как можно быстрее! Пока есть еще что увидеть. 

Машину оставила на пятачке, который смогла отыскать рядом с дорогой. И умчалась на встречу с каньоном.

Сначала небольшие гроты и горки.

Пока мы там бродили (а мы оказались первыми), прибыла вереница пронумерованных джипов с иностранцами.

Потом и турфирмы потянулись с народом на микроавтобусах «Мерседес».

А пока мы нашли дорожку со следами множества ног и пошли в том же направлении. Что называется «доверимся залу». И не ошиблись!

Иногда тропинка сужалась до такой вот ширины.

Наконец, вышли на открытую площадку. Виды замечательные! И самое главное, никого нет. Мы совершенно одни!

Множество фигур, напоминающих силуэты сказочных животных. Видимо, именно из-за этого каньону дали такое название.

Не хватает только избушки на эти куриные ножки.

Почти Великая Китайская Стена, протянувшаяся на несколько километров. 

У нас неожиданный казус. Муж подбегает: «Светик, тут столько вкусной облепихи! Я уже объелся! Иди, попробуй!»

Какая может быть здесь облепиха?! Я тут ее точно нигде не видела! И начинаю понимать, что не все так просто. Спрашиваю: не эту ли облепиху ты ел? И показываю на крупные кусты эфедры хвощевой. 

Сизыми длинными листочками и ярко-оранжево-красными ягодами действительно похожа на облепиху, но гораздо ниже, это не дерево, как облепиха, а в лучшем случае небольшой куст. Да и ягода намного слаще и, естественно, без специфического облепихового вкуса.

Так эту или нет? Я так и думала! :))) Дорогой, поздравляю! Ты только что наелся эфедрина. Кажется, испугала))). Спрашиваю, сколько успел съесть? Ответ: ягод десять. Врет, конечно! Зная любовь мужа к фруктам, могу смело предположить, что не меньше стакана. Ладно. Зрачок не расширен, тахикардии нет, значит, пациент жить будет:))). В ягодах, конечно, только следы алкалоида. И кстати, он вызывает болтливость и хорошее настроение, но с последующим его ухудшением, когда действие эфедрина закончится. Интересно, когда мне ждать этого «праздника»?

Лично я была в восторге от буйства красок и форм, созданных природой. И пусть это не так грандиозно, как Брайс каньон в США, но на меня произвел не меньшее впечатление. И, замечу, расположен намного ближе. 

Возвращаемся назад. В узком ущелье много машин, еле развернулась. Пришлось на задней скорости пятиться метров 200 до свободного пятачка. Разворачиваюсь, еду. Дорожка в одну колею, кое-где разъезды. За мной два микроавтобуса. Стоп! Приехали! Там, где одна колея, сильно увяз в песке, особенно задними колесами, встречный микроавтобус «Мерседес». Выхожу посмотреть, что и как. Объехать, пожалуй, смогу. Для этого подняться на ступеньку в два хороших бордюра. Высоковато, но для моей машины, думаю, проблемы не будет. В крайнем случае, можно край немного подкопать и сгладить. Подходит водитель стоящего сзади микроавтобуса. Обращается ко мне: «Проблема. Может, попытаетесь здесь проехать, по целине? У вас все-таки джип». Говорю: «Я-то, конечно, но надо товарищу помочь. У него, судя по всему, мужчин в салоне практически нет».

Из позади стоящего транспорта выходят брутальные мужики. Похоже, иностранцы. По крайней мере, большая часть. Весело пристраиваются в хвост увязнувшего микроавтобуса и начинают его толкать. Я балдею. Кричу: «Не переусердствуйте! Водитель еще даже до кресла не дошел!» По жестам, видимо, поняли. Хохочут. Потому как машина еще не заведена. Да и водитель только нос из-за двери показал. Ну, в общем, с шутками, весело вытолкали общими усилиями. Но нарыл он песка, я вам скажу! Я ехать там не рискнула, и проскочила все-таки через порог по целине. Вышла, водители микроавтобусов что-то обсуждают. Слышу, пассажиры спрашивают, а мы как, она же проехала. И ответ: «Так у нее же ДжЫп!». Гор-р-р-р-дая:)))) поехала дальше. Шучу, конечно! Но машина действительно хорошая. Что по песку, что по грязи проходила легко! И за всё путешествие не подвела ни разу. 

Еду вдоль берега. Периодически попадаются дикие пляжи.

Наконец, недалеко от п. Каджи-Сай решаем остановиться и искупаться. Погода позволяет. Тепло. Даже жарко. Вода хорошая, берег песчаный, но при заходе в воду острая крупная галька.

Нахожу выход из положения — захожу в сланцах, потом снимаю и, держа в каждой руке по тапочку, плыву. Если сюда ехать на пляж, надо покупать тапки как для пляжей Египта и в них же и плавать. 

Кстати, поселок Каджи-Сай был основан в 1947 году по приказу Лаврентия Берии. Недалеко от него разрабатывался урановый рудник. Глубина 600 метров. Позже закрыт в связи с нерентабельностью.

Есть заправка. Девяносто второй по 34,40 сом/л. Но мне не нужно.

Вдоль дороги несколько кафешек. Здесь мы и решили пообедать. Подъезжаем к небольшому парку и видим необычную картину.

По аллеям бродят странные личности в интересных костюмах. И тут же казаки! Много, не менее полусотни. Интересно, откуда? Съезд, что ли, какой казачьего войска, с последующим купанием и распитием горячительного? Или на экскурсию приехали? Подхожу ближе. На скамейке молодые парни. Спрашиваю: «Ребята, это что за явление? Чем объяснить редкое счастье лицезреть вас в таком виде в данном месте?» Они смеются и объясняют, что снимается кино. Я, естественно, не верю. Спрашиваю, как долго лапшу с ушей стряхивать? Они балдеют. Я тоже. А оказалось, правда. Что-то совместное с Мосфильмом и, если правильно поняла, то кажется фильм «Курманджан Датка». Была такая алайская царица.

А далее пошла фотосессия с атаманом войска казачьего, его есаулами и сотниками.

Оказалось, ребята с разных государств. Атаман посоветовал мне, если Ошская граница будет закрыта, найти погранзаставу попроще (есть такая, знаю), где меня за бутылку водки и немного наличных лично до Андижана доведут))). У меня у самой такие мысли в голове крутились, но... Хотя..... А почему нет…))))))

Узнав, что возвращаться будем через Казахстан, ребята начали давать номера телефонов, обещав организовать встречу и развлекательную программу. Спасибо, казаки!!! Проезжая Талды-Курган, вспоминала вас! И даже хотела позвонить. Как-то не решилась:)).
 Ну а пока еду далее на запад.

Опять монотонная дорога. Хотя почему монотонная? Очень даже симпатичные виды.

Пустынно. Никого. Проезжаю какой-то непонятный объект. Торможу.

А это вид изнутри. Похоже, строительство остановилось. Припоминаю, что читала об этом. Ташкул Керексизов, построивший «Рух Ордо Ташкул-Ата» в Чолпон-Ате, и назвавший его в свою честь, а потом продавший его Борису Сану, задумал и создал еще более масштабный культурно-этнографический центр «Аалам-ордо». Только уже на южном берегу и площадью в 100 гектаров. Ну, здесь вряд ли объект будет в данное время приносить прибыль. Далековато. И отдыхающих слишком мало. Видимо, действует народный избранник с прицелом на будущее. Но землю, я так понимаю, себе депутат уже отгородил. И само собой не самый плохой кусочек побережья.

А это реклама этого объекта через дорогу. Редкий случай, когда фото лучше, чем сам объект.

Слева поворот — съезд на еще одни петроглифы.

Игнорирую, потому как советовали посмотреть святые источники «Манжылы-Ата». После поселка Каджи-Сай по трассе есть такой указатель. 

Полкилометра от дороги в сторону глиняных холмов и вот он, мазар знаменитого чудотворца 17 века, наставника суфизма, проводника ислама Манжылы.

Ставим машину на стоянку, заходим через ворота. Передо мной стенды с перечнем того, что лечат эти целебные источники. 

Требования к одежде строги. Ислам. Пришлось искать платок. Хорошо, что не паранджу.

Первый же источник, улучшающий работу мочеполовой системы, разочаровал.

Аккуратные таблички с указанием что от чего. Рядом косушки для того, чтобы пить воду. Я представляю, как бы ужаснулся увиденному Онищенко.

Вода не проточная. Попьешь из такого копытца, может, козленочком и не станешь, работу почек сомнительно, что улучшишь, а вот дизентерию или холеру себе обеспечишь. Решили дальше не ходить. Забрались только на святой курган и пошли обратно.

Тропинки петляют вокруг сопок еще к семи таким «бюветам». Место красивое, спокойное. Интересно, источники всегда были с такой водой? Впрочем, лечебные свойства, скорей всего, объяснимы тем, что здесь недалеко залежи урановой руды.

И все же, наверное, надо очень сильно верить, чтобы попив такой водицы, действительно выздороветь. Но, судя по количеству посетителей, видимо, такие случаи все же бывают.

Покидаем это святое для мусульман место.

При выезде, на возвышенности, такое вот кладбище.

Может, потому, что рядом святое место. А возможно, из-за расположенного недалеко госпиталя.

Напоминает что-то типа Красного Креста в Африке. Удивительно. Интересно, кто там работает? Надо было зайти.

Ну а мы едем дальше. После поселка Тон дорога уходит от берега. На этом отрезке где-то около 50 км берег Иссык-Куля пустынен и дик. От села Баканбаево дорога раздваивается.

Налево сквозь село уходит грунтовка на межгорные долины Конгур-Олен, а далее Ала-Баша. Там есть старинные захоронения, петроглифы, руины древних поселений.

Но я хочу протестировать воду Соленого озера, которое преподносится как аналог Мертвого моря. И потому продолжаю ехать по трассе.

После практически незамеченного перевала Кескен-Бель (2000 м над уровнем моря) указатель «Соленое озеро». Сворачиваю на грунтовую дорогу и по ней еду еще 14 км.

Дорога петляет, чаще очень пыльная, иногда болотистая, но в целом паршивая и совсем узкая. 

Ехала долго, много машин навстречу, видимо, после обеда уже все возвращались с экскурсий и отдыха, тем более была суббота. Приходится прижиматься, где это возможно, и ждать когда проедет колонна встречных. Или они ждут. Обогнать же тех, кто плетется впереди практически невозможно. Наконец-то доползли.

Шлагбаум. Озеро в частном владении. Проезд платный, кажется 150 сом за машину и по 50 сом за купание одного человека. Итого с нас 250. Перед шлагбаумом имеется пара гостевых домов и юрточный лагерь, где можно переночевать и пообедать. Цена проживания кажется 1000 сом за юрту, 150-250 сом за койку в гостевых домах.

Само озеро небольшое, вода в нем немного теплее, чем на Иссык-Куле. За счет высокой концентрации солей и плотности воды утонуть в нем практически невозможно. До Мертвого моря, конечно, далеко — там вода прозрачно—белая и настолько насыщена солями, что просто как масло. Здесь грязновата и не такая соленая на мой дилетантский взгляд. Но тоже очень даже ничего. Искупались с удовольствием. Пляж песчаный.

Дальше, вдоль берега иловые грязи. Делать из себя чернокожих не стали, потому как оказалось, что душа здесь нет. На вопрос, а где можно обмыться после соленой воды, показали в сторону машин, объяснив, что за ними, метрах в 60, спуск к такому же озеру. Только уже пресному. Каково же было мое удивление когда, исходя из объяснений, я увидела что «такое же озеро» это и есть его величество Иссык-Куль. Ну что ж, не самый плохой вариант для ополаскивания.))) Хотя опять по дну острая галька.

Повторный заплыв. Что ж, на сегодня достаточно. Да и прохладно уже. 18:00.

На берегу несколько палаток. В основном иностранцы. Подошла к палатке попроще. Русский парень. Спрашиваю, как отдыхается? И какие здесь условия? Оказывается, они здесь уже три дня. На шлагбауме надо предупредить, что едешь на Иссык-Куль. Тогда там денег не берут. Устраиваешься на берегу. Заплатить, конечно, придется, но только единожды, что-то в размере 60 сом тому, кто курирует этот участок берега (если я все-таки правильно поняла). И все. А купаться они ходят и в соленое, и в пресное озеро. Даже пожалела, что палатку не взяла. А хотела ведь. Но впрочем, времени все равно нет. Собираемся и уезжаем.

Думала, что встречных в 6 вечера не будет. Ничего подобного. Вереница машин. И туда и обратно. Интересно, они с ночевкой едут?

Выезжаю на трассу. Все. Программа по южному берегу отработана. Еду, чтобы замкнуть круг в своем путешествии по Иссык-Кулю. Направляюсь туда, откуда и началось знакомство с озером — в самую западную его точку, в городок Балыкча (Рыбачье). В честь русского рыбака Балычева, вокруг хижины которого и разрослось впоследствии поселение. До него где-то 75 км.

Въехали в городок, нашли гостиницу (видимо, переделанную из четырех квартир на первом этаже хрущевки). У нас номер, судя по всему, когда-то был кухней, у соседей — ванной комнатой. Между ними даже сохранилось окно под потолком, как когда-то в хрущевках. И потому, после того как мы выключили свет, заснуть не удалось. Мешал свет из окна соседей. Пришлось включать лампу и писать заметки. Через какое-то время слышу — соседи ворчат. Ага, наконец-то спать легли. Теперь уже им свет мешает. :)

Да, кстати, машину наконец-то помыли! Если это, вообще, можно назвать мойкой.))) А дело было так. Узнаем у хозяина гостиницы, где более-менее хорошая мойка. Оказалось, их здесь мало. Хороших, вообще, как я потом поняла, нет. А работающих после 21 часа, похоже, всего одна, ближе к центру. Выгрузили все вещи, вплоть до канистр и запчастей. И поехали искать эту фабрику мойдодыра. Нашли. Спрашиваю:
— Внутри машину моете? 
— Да-да, конечно! 
— Так. Хорошо. Сколько стоит?
— Снаружи 200 сом, если и внутри, то триста.
Дешево. Делаю заказ:
— Помыть машину снаружи и внутри. Только хорошо помыть! 
Кивают головой.
— Ну а мы, пока вы будете мыть, поужинаем в кафе напротив. Если помоете раньше, позовете. Как долго будете мыть? 
— Минут пятнадцать.
Ок. Отхожу. Что-то мне время как-то не нравится. Когда это машину снаружи и внутри мыли за 15 мин? Да и взгляд у него какой-то удивленно-странный. Может, он чего не понял? Ну да, сейчас наверное за 15 мин быстро снаружи обмоет и все. Возвращаюсь, еще раз напоминаю:
— Обязательно внутри помойте!!! (зря я, что ли, все вещи перетаскивала).
— Да, да! — дружно кивают головами. 
— Пропылесосить сидения сможете?
В ответ непонимающий взгляд. Странно.
— У вас пылесос есть?!
Опять дружно кивают головами. Понимаю, что ни о каком пылесосе не может быть и речи. Ладно, что будет, то будет. Уходим.

Зашли в кафе. Народа никого. Сели. Тут же прибежали мальчики, уселись за инструменты, типа сейчас будет живая музыка. Подходит официантка.
Спрашиваю:
—Что из меню есть?
— Все есть, кроме каурдака.
— Хорошо, две порции лагмана. 
Через пять минут:
— Простите, лагмана нет."
— А что тогда есть?
— Манты есть.
— Несите!
 Через пять минут
— Простите, их тоже нет. 
И почему мне смешно? Песня о попе и собачке. Хорошо, давайте по новой:
— Что из меню есть?
— Только шурпа. )))

Ну, наконец! Хоть какая-то определенность. Но шурпу на ночь не хочу. И тут в дверях мойщик появляется. 
— Все. Машина готова. 
Ах, да! Конечно! Обещанные 15 минут прошли. Чувствую, что чего-то не понимаю. Идем к мойке. И я просто загибаюсь от хохота. Стоит моя еще более грязная машина (потому как пыльно-золотой ее цвет при намокании все-таки больше напоминает грязь) с помытыми ковриками внутри. И все!!!
Давясь от смеха, спрашиваю — у него хоть раз в жизни кто-нибудь заказывал такую мойку? Обижено отвечает — вы же сказали внутри! О, господи! Но это единственная ночная мойка в городе. Ладно, говорю. Мы пока поищем другое кафе, а вы, пожалуйста, снаружи и внутри!!!! помойте! И стекла тоже! И снаружи и внутри! И панель! И двери! Показываю на все пальцем, потому как чувствую, что нифига не понимают.

Ушли искать, где поесть. Ничего не нашли, только дежурный магазин. Взяли пиво и сиг копченый. И в предвкушении, что скоро будем ловить кайф (хотя я пиво практически не пью, но к рыбе пару глотков сделать могу) идем к мойке. Прошел почти час. Стоит машина, они втроем вокруг нее носятся с тряпками и, похоже, по десятому разу трут одно и то же место. Смотрю на номер сзади, а его из-за грязи не видно! Ну и работнички!! Показываю! Все понял. Быстренько этой тряпкой протирает грязнющий номер, и ЕЮ же опять начинает тереть уже вроде как чистую машину. Дурдом! Говорю — стоп! Прекращай! Открываю дверь — пыльные и передняя панель, и двери. Окна при таком тусклом свете не разобрать, но вроде мыли. Показываю пыль на панели. Не успеваю глазом моргнуть, как он, с готовностью, достойной лучшего применения, начинает этой же грязной тряпкой после протирки номера размазывать грязь по панели. Тут уже я не выдержала! Рявкнула — дай ведро с ЧИСТОЙ!!!! водой! И чистую тряпку! Сама протерла внутри все, до чего смогла добраться. А что делать? Не измываться же всю ночь над машиной. И над собой.)))

Приехали в отель поздно. Загружаем частично вещи на завтрашний выезд. Хозяин гостиницы с женой кружат вокруг нас, задают вопросы по автомобилю. Наконец, попросили посидеть внутри, посмотреть. Хотят себе такой же. У них в Киргизии Suzuki GV нет. И ведь действительно нет. По крайней мере, мы не встретили ни разу. Что ж, могу им ее только порекомендовать. Очень хорошая машинка. В крайнем случае, своим деньгам она соответствует.

Ну а завтра ей предстоит продемонстрировать нам все свои лучшие качества. Завтра нас ожидает подъем на перевал Тоо-Ашуу. Высотой 3200. С приятным предвкушением засыпаю. 

Часть 5

По Киргизии с севера на юг

К маршруту Балыкча — Токтогул — Арсланбоб — Андижан (часть 5).

А — Балыкча
В — Андижан
А — Арсланбоб

День одиннадцатый. 17.08.2013 г. 

Сегодня у меня самый интересный день. Сегодня я проеду по перевалам Тоо-Ашу и Ала-Бель и увижу Токтогульское водохранилище! Решилось все только вчера. У меня всегда так. Варианта было два. Если граница на Узбекистан через Ош закрыта, то маршрут Балыкча—г. Нарын—Узген—Ош, смотрим достопримечательности юга Киргизии и возвращаемся через Джалал-Абад—Токтогул—Бешкек—Казахстан. Если же граница открыта, то едем через Бишкек—Токтогул—Ош—Андижан и далее по Узбекистану (куда и как покажет наличие в стране бензина). Наконец связались с Андижаном. Говорят, граница закрыта. Но русские пройти смогут. Что ж, надеемся, что все подтвердится и выезжаем на Бишкек. Обратная дорога опять через мое любимое Боомское ущелье.

Река Чуя.

При утреннем солнце ущелье показалось совершенно другим. Возможно, просто ракурс изменился при выезде? Ну а может, после живописных ущелий Иссык-Куля все воспринимается по-другому. Но… ГАИцы с радарами те же, хотя сегодня реже. Такой же частичный ремонт дороги, правда, уже на других участках. Быстро, однако, работают китайцы.

Наконец горы расступаются, и мы несемся по Чуйской долине строго на запад.

Довольно часто встречаются кафе. В чистом поле, далеко от каких-либо населенных пунктов. В одном из таких, в уютном тихом садике мы и остановились то ли позавтракать, то ли пообедать. Очень вкусно, недорого и быстро.

Трасса Иссык-Куль—Бишкек шикарная. Но встречаются и такие эксцессы. И довольно часто.

Понятное дело — у них главная дорога:))), ну не строить же туннели для коров, лошадей и овец. А что делать, если деревня тут, а пастбища на другой стороне трассы!? Жалко животных! Очень опасно! Скорости-то тут бывают аховые.

Бишкек проезжаем по северу, практически по объездной. Однако то ли щупальца Дордоя дотянулись и сюда, то ли это отдельный рынок на трассе, только здесь настоящее столпотворение. Вектора направления практически нет. Какое-то броуновское движение. Армагедон по-киргизски. Но, в конце концов, все имеет свойство когда-то заканчиваться. Каких-то 10 км и вселенская суета почти сошла на нет. Почти. Потому что сегодня воскресенье, а это особенный день. Сегодня весь восточный мир съезжается на базар. Движение по трассе очень активное.

Приближаемся к повороту на юг, к Кара-Балте. Навигатор вроде показывает, что есть другая дорога, минуя этот город. Надо только свернуть раньше. Заправляюсь на Газпромнефти, понимая, что дальше заправок может и не быть, и заодно сверяю данные прибора «Сусанин» с показаниями местных жителей. И вот оно счастье — помощник-то не врет.

Уверенно сворачиваю с трассы после п. Беловодское (Аксуйский поворот) и еду по хорошей, но неширокой дороге. Еду себе и еду. Машин нет. Вообще никого нет. Закрадываются сомнения — а туда ли я, собственно, еду? И пусть это шоссе (по логике параллельное трассе Кара-Балта—Сосновка) не главное, но все-таки это единственные дороги, связывающие Бишкек с Югом Киргизии. Но почему нет машин? Совсем нет. По навигатору вроде все верно. Хотя периодически он начинает глючить и посылать меня через овраги в степь. Ну а я его, соответственно... туда же. Тогда звучит сакраментальное: вы сошли с маршрута. Ну, знаете ли... Такая светлая мысль мне тоже все чаще приходит в голову. 

Тут начинаются какие-то аулы. Навигатор их не показывает, на карте их нет (впрочем, у меня такая карта — вся Киргизия на лист бумаги формата А4). Попытки расспросить местных ясности не добавляют. Те ни бум-бум по-русски. Куда я заехала?! Успокаивает только то, что, судя по солнцу, еду уже очень долго, никуда не сворачивая, строго на юг. Что, собственно, мне и надо. Но в 21-м веке... по солнцу... Как оказалось это все ничто, по сравнению с моим изумлением, когда на одном из участков дороги, проходящей по окраине аула, я увидела большой ковер, разложенный полностью на одной из полос шоссейной дороги. И двух маленьких девочек, лет четырех и пяти, которые ползали по нему с ведром пены и щетками в руках!!! Я, наверное, чего-то в этой жизни не понимаю! Тут что, вообще машин нет?! Или родители настолько безответственные?! И, кроме того, до сих пор не могу понять, почему у меня в руках в тот момент не оказался фотоаппарат?!

Может, из-за этого небольшого участка километров с пять грунтовки машины сюда и не едут? Впрочем, все вполне проходимо…

Тем не менее, через какое-то время дорога сворачивает на запад и действительно выводит меня, минуя Кара-Балты, на Сосновку — ворота на Токтогул. Причем и в прямом и в переносном смысле. Потому как здесь расположен контрольно-пропускной пункт, на котором небольшой контроль и оплата 5$ за пользование двухкилометровым туннелем на перевале Тоо-Ашуу. Квитанцию об оплате надо обязательно сохранить. Ее потом на каком-то этапе после перевала потребуют показать.

КПП могла снять только таким образом. )))

Довольно скоро машина ныряет в узкое ущелье.

Достаточно мостиков, так как река то справа, то слева от дороги.

Такие вот сыпухи по склонам.

Поднимаемся все выше и выше.

Часто встречаются небольшие речушки, водопадами спадающие с гор.

Дорога петляет змеей вдоль бурлящей то слева, то справа реки Кара-Балта. От впечатления угрюмости и мрачной торжественности гор захватывает дух. Суровая красота. Неимоверная красота. Чем дальше углубляемся в ущелье, тем плотнее смыкаются горы. Порой отвесные скалы опасно нависают над тонкими зигзагами шоссе. Не зря я сюда стремилась. Не зря! Восторг и ликование переполняют! Серпантин дороги ведет все выше и выше. Натужно ревут фуры. Кажется из последних сил, на пределе возможностей. Уже и легковушки медленно ползут вверх, оставив свою легкомысленную суетливость далеко внизу. Не хватает «дыхания» и им. Чем выше, тем чаще попадаются машины стоящие в карманах. В какой-то момент, при крутом подъеме, практически на вершине замечаю, как тяжело дается подъем и нашей Гранд Витаре. Идет хорошо, ровно, старательно выполняя свой долг, но кажется, что 60 км/ч это ее предел и требовать от нее большего в данный момент это насилие. Мимо проплывает водопад, вот еще один. Возле него небольшая стоянка и пара машин. Набирают воду. Наверняка источник — тающий ледник. Жаль, что с моей стороны дороги невозможно остановиться. За бортом холодно. Навстречу ребята на мотоциклах. Похоже, иностранцы. Почти на самом верху отдыхают велосипедисты. Одеты тепло. Забраться сюда на велосипеде?! Подвиг! Завидую отваге и физической форме. Совсем рядом с дорогой ледники. Сходить бы туда! 

Такая вот защита на наиболее опасных участках.

Бесконечные витки по серпантину. Все выше и выше.

Представляю, как тяжело преодолевать этот перевал зимой. По гололеду, или в метель. Хотя говорят, что здесь все хорошо чистят. И опять же из разговоров с местными — в снег здесь многокилометровые заторы. Или вообще рекомендации воздержаться от поездок, особенно, если автомобиль не полноприводный. Или в Сосновке и Чичкане перекрывают проезд для транспорта на неопределенное время. А весной, когда тает снег? Очень много мест, где обозначена угроза схода лавин и камнепад. Суровый, тяжелый, восхитительный перевал!

Еще несколько витков и мы будем почти на вершине. Почти, потому что там тоннель.

Фото и съемка тоннеля запрещены.

Въезжаем в тоннель. Два километра! Или 2,6. Данные разные. Узкий и плохо освещенный. Две грузовые разъезжаются с трудом. Читала, что здесь пропускают стороны по очереди. Ограничений пока никаких нет. Въезжаю. Света фар как-то не хватает. Скорость небольшая. Напрягают встречные машины. Но их мало. Пыталась фотографировать, но получился посредственно только этот кадр, практически перед выходом. Я не страдаю клаустрофобией, но именно в этом тоннеле почувствовала себя неуютно. Небольшая обзорная площадка. Внизу видно как вьется серпантин дороги, как жуками упорно ползут по ним труженицы дорог тяжелые фуры. А прямо перед глазами верхушки трехтысячников.

Высота перевала Тоо-Ашу по разным данным от 3125 до 3573. Чаще всего озвучивается 3210. Википедия дает 3800. После тоннеля народ отдыхает. Начинается спуск. Крутой. Муж нервничает. Говорит, больше сюда никогда не поедет. А я в полном восторге!

Спускаемся. Сначала нога практически на тормозе, только отпустишь — машина разгоняется как болид. Опять в голове вопрос — как бы я здесь спускалась в конце октября прошлого года на летней резине, если бы провидение распорядилось по-другому. Ведь в это время на перевале уже лежит снег. Указатель на лыжную базу. Высота 3000 м над уровнем моря.

Со временем спуск становится более пологим. Теперь есть возможность вспомнить о фотоаппарате. Но виды уже не те.

Да, совмещать вождение и съемку сложно. Впереди открывается величественная перспектива Сусамырской долины. Занимая огромную площадь между Таласским Алатау и Киргизским хребтом на севере и хребтами Сусамыртау и Джумгалтау на юге, долина пользуется славой одного из лучших джайлоо Киргизии. Здесь замечательные субальпйские и альпийские луга. Высота днища долины 2200-2400. Может, поэтому уже на таких, кажется, не очень высоких горах, есть ледники.

Площадь, пригодная для выпаса скота, составляет более 300 тыс. га. Сюда пригоняют скот жители Чуйской и Таласской долин (ну и правильно, не коноплей же овец у себя кормить). До недавнего времени пастбища Сусамыра использовались только летом. Зимой температура может понижаться до -40. Горы здесь совсем другие, большей частью пологие и как будто укрыты велюровым покрывалом.

Вдоль трассы часто встречаются юрты. Предлагают кумыс, курт (засохший овечий сыр), мед, лепешки. Видели даже такую, двухэтажную юрту.

Заехала на заправку. Бензин обозначен как 96 по 41,20. Заправляюсь на всякий случай, места впереди необжитые, неизвестно как с топливом. Кажется, это была единственная заправка в долине. «Кажется» потому, что ехала, видимо, на автопилоте, не совсем соображая и запоминая. Сказалось, возможно, кислородное голодание при резком подъеме высоты на 3000 м и последующем спуске. А может, просто устала немного. И, наверное, из-за этого, выезжая с заправки, забыла включить свет. За что и была остановлена доблестной киргизской дорожной полицией, стоявшей у перекрестка дороги, ведущей на Талас. И хотя я их заметила издалека и свет включила, они (далекосмотрящие зоркие соколы) заметили меня еще раньше.

Вот они, стражи дорог, на этом плохеньком фото у машины стоят, перед поворотом на Талас.

Мое головотяпство обошлось мне в 200 рублей, хотя изначально сумму озвучили в 1000 руб. На что рассчитывали? Я, конечно, женщина, но не настолько «блондинистая». Хотя пряди белые все-таки торчат, т.к. до сих пор так и не поняла — нужен ли в Киргизии вне населенных пунктов включенный ближний свет или нет. Большинство едут со светом, но в киргизских ПДД я об этом пункта так и не нашла. Хотя штраф ведь заплатила. Вернее, премию за зоркость. Но развод никто не отменял. Заметили ведь, что я фары ни с того ни с сего включила. Значит, не совсем компетентна. Грех не воспользоваться моментом. Зато меня заботливо предупредили, что впереди до Токтогула надо пройти еще перевал Ала Бель. Высота 3184 м над уровнем моря. Спасибо, конечно. Я и сама знаю. Но по сравнению с Тоо-Ашу он намного проще. Хотя тоже очень красив! А горы здесь совсем другие.

Спускаюсь в красивейшее ущелье-каньон Чичкан. Здесь, в отличие от перевалов, жизнь кипит. Горы, покрытые лесом. Вдоль дороги ребятишки, продающие ягоду.

«Русские» пасеки. Русские потому, что ни одного киргиза-пасечника я там не видела. И если честно, в других местах тоже. Купили мед. Очень вкусный!

Попадались кафе, зоны отдыха.

Почему не остановилась — не пойму. Ведь хотелось же выпить чаю, подышать вкусным горным воздухом, побродить по окрестностям. Но есть на трассе какая-то странная зависимость от машины. Не хочется тормозить, не хочется выходить из салона, не хочется оставлять руль. Так и ехала бы в бесконечность... Да и что выходить на полчаса? Сюда надо приезжать на дольше, пожить хотя бы дня три. Склоны ущелья покрывают тянь-шаньские ели, арча, дикие заросли барбариса, ежевики. По дну протекает бурная горная река с одноименным названием Чичкан.

Река впадает в Токтогульское водохранилище с запада от пгт. Токтогул. В ее верховьях разместился охотничий заказник, в котором охраняются козерог, косуля, кабан, архар, медведь, рысь, барс.

В верховьях правого притока Чичкана есть галерея рисунков. А в долине Музтора расположены 2 озера. Верхнее озеро находится на высоте 3317 метров в окружении ледников. Из озера водный поток низвергается с 60-метровой гранитной скалы и через 2 км впадает в моренно-подпрудное озеро Музтор. Ладно, не буду себя дразнить. В этом году у меня чисто ознакомительный тур, без глубокого проникновения в окрестности. Время поджимает. 

Еду дальше.

Подъем на перевал Ала-Бель.

Не буду утомлять больше подробностями, потому как устала писать, а за рулем устала тогда, видимо, еще больше. Иначе не могу объяснить, почему так лопухнулась. На навигаторе в подстаканнике что-то сбилось и показывать дорогу перестал. Муж в них ничего не смыслит, да и зрение подводит, а я, уверенная в дороге, решила, что обойдусь и без него. Не хотелось даже минуты терять на настройку. Дорога же единственная, куда я денусь с этого корабля. В общем, неслась на всех парусах при дневном свете успеть посмотреть на Токтогульское водохранилище. Как я пропустила поселок Токтогул, сама не пойму. Или обозначения населенного пункта не было (что маловероятно), или как раз на этом обозначении перегоняла какие-нибудь фуры и указателя не заметила (что вполне возможно). Плюс еще устойчивое с детства убеждение, что это должен быть приличный город прямо на берегу водохранилища. Что ж, никакой воды видно не было, когда проезжала небольшой очень аккуратненький поселок, больше похожий на военный городок. Думаю, что это и был Токтогул. А ведь в нем я планировала заночевать, зная, что дальше по дороге нас ждут малообжитые места.

Мчусь к водохранилищу и заодно снимаю виды. Хотя уже глубокие сумерки.

В общем, еду и еду, проехала поворот на Чаек — грунтовая дорога с перевалами (проходимыми ли?) на Иссык Куль. Темнеет очень быстро. Юг все-таки. Впереди показался мост через Нарын.

На противоположном берегу светятся огни. Какой-то поселок. Может, там смогу найти ночлег.

Но для этого необходимо сделать довольно большой крюк до моста и по противоположному берегу обратно.

Уже в темноте пересекаем мост. В полной темноте доезжаем до населенного пункта.

Судя по всему, ничего похожего на гостиницу мы здесь не найдем.

По дороге бредут два парня, лет по 25. Спрашиваем. Ничего по-русски не понимают. Хорошо, муж знает немного узбекский язык, учил в школе. Язык тюркский, родственный с киргизским. Уже проще. На пальцах, приправленных забытыми узбекскими словечками объясняет, что нам надо. Понял, что впереди будет еще один аул, и там вроде где-то в центре что-то есть. Проезжаем минут через 10 какой-то небольшой населенный пункт. Он не он? Темень, несколько светящихся окошек. Сворачивать в эту тьму с трассы не хочется. У меня уже включилось второе дыхание. Я готова ехать всю ночь. Что собственно и делаю.

Дальше начинаются необжитые места, дорога петляет между гор. Справа то и дело мелькает в лунном свете водная гладь водохранилища. И ничего похожего на жилье не предвидится. И дело не в том, что, пройдя два перевала и путь от Иссык-Куля до Токтогула, я устала. Но обидно было пропустить в темноте такие виды! А ночевать в машине я не люблю. Все равно не усну. Проще ехать. Что делать? Еще раз посокрушалась, что не взяла палатку, хотя здесь даже съехать-то некуда. А возле трассы... в горах Киргизии... Нет. Еду дальше.

Все-таки я хороший человек, коли мне так везет! :) Впереди (Ура!) в одиночестве, среди гор какое-то кафе. Компания молодых людей во дворе что-то празднует. Торможу. Вроде двухэтажный дом. Подъезжаю к крыльцу. Второй этаж не достроен. Вот зараза! Устала, идти не хочу. Прошу мужа узнать, не пустят ли на ночлег. Без разницы где. Хоть на сеновал. Спальники и плед у меня есть. Короче, пустили нас в большой, видимо, почти банкетный зал:). Сдвинули столы, на ковер бросили по три юрточных матраса, постелили свежую постель.

Из комнаты дверь сразу на улицу. Туалет и рукомойник во дворе. И даже покормили жаренной форелью. И за все 680 сом! Пусть бог, не важно мусульманский ли, христианский ли, хранит вас! Благополучия вам и удачи! И моя глубокая благодарность!

День двенадцатый. 18.08.2013 г.

Проснулись часов в 8. Разбудил громкий разговор каких-то гостей, обосновавшихся на достархане под нашими окнами. Быстро собрались и в путь.

Вот это благословенное кафе среди гор. А какие олеандры перед входом?!

Завтракать еще рано. Умываться негде. Вернее, воды нет. Настроение шикарное! Потому как прекрасно выспалась, и, кроме того, вокруг изумительные виды! А могла ведь и проехать эту красоту ночью!

Думая, что прощаюсь с Токтогульским водохранилищем, фотаюсь у каждого бугорка и залива. )))

Петляя вдоль побережья, проезжаем мимо еще одного одиноко примостившегося в горах кафе. Решили позавтракать. Оказалось, здесь ночует группа путешественников, что-то около 6 мотоциклистов из Малайзии и на джипе, кажется, французы.

Заказали два омлета. Соседний достархан постепенно заполняется заспанными иностранцами. Они с интересом разглядывают нас, я украдкой их. Хотела расспросить о маршруте и конечной цели их путешествия, но не рискнула. Мой английский хромает, притом на обе ноги. И если вопросы сформулировать я все-таки смогу, то ответы не уверена, что пойму верно. Не самое лучшее решение, что не стоит заводить разговор, привело к быстрому поглощению пищи и скорому отъезду.

Навстречу опять путешественники, только теперь велосипедисты. Я завидовала им. Они, возможно, мне.

Я-то думала, что прощаюсь с Нарыном. А оказалось, только с Токтогульским водохранилищем. А красоты Нарына еще впереди.

Серпантин на перевал Кек-Бель.

Перевал Кёк-Бель (высотой около 2000 м). Это ворота в ущелье Нарына. Затопленного ущелья. Одна из самых красивых картин, если не мира, то Киргизии точно. Я очень много путешествовала и знаю, о чем говорю. Но до ущелья надо еще проехать Кара-Куль.

Под палящим солнцем,
По горной тропе…
Я еще не коза…
Но, близко уже… )))

Подъезжаю к более обжитым местам.

Одинокий барашек бредет по дороге…
Знать, в шашлык не желает!
С кишлака «сделал ноги»…

Начались какие-то селения. Похоже, скоро Кара-Куль.

Хорошая мысль — вот такие обелиски — столб с разбитой машиной наверху. В назидание, как ездить нельзя? Памятка для проезжающих? Или память… и памятник?

Где-то там Кара-Кульская ГЭС.

Напоминает наши девяностые.

Кажется, за этим поворотом был пост ГАИ. Нами не интересовались.

Кара-куль закончился. И началась красота.

Река Нарын между каскадами ГЭС.

Вода Нарына такого изумительно насыщенного бирюзового цвета, что невозможно было удержаться и не фотографировать снова и снова.

Петляем вместе с дорогой.

И опять в тоннель.

Сядь на каменный пенек,
Скушай, Светик, пирожок!
Впереди нелегкий путь!
Надо б, Светик, отдохнуть!
  (внутренний голос :)))) )

Я так часто выпрыгиваю из машины посмотреть и сфотографировать пейзажи, и себя любимую на их фоне,))) что нас ухитряются обогнать встреченные в кафе мотоциклисты.

Немножко пройдусь... и еду дальше...

Закончился Токтогульский район и начался Ноокенский.

В очередном тоннеле.

Купсайская ГЭС на реке Нарын (между Кара-Кулем и Таш-Кумыром).

Мост через Нарын у поселка Разан-Сай.

А это сам поселок Разан-Сай.

Я устала мотать километры по перевалам. И любоваться бирюзовой красотой с высоты. Решила протестировать воду и искупаться в этой чудесной горной реке. Увидела что-то похожее на пляж, завернула туда, заплатив 50 сом.

Кстати, бутылки пластиковые, валяющиеся недалеко — это не мусор! Это насаженные на проволоку «буйки»! ))) Мой респект за изобретательность.))) Я так понимаю — это требование «лицензионного органа». )))

Расположились на свободном достархане. Собрались перекусить. И тут выяснилось, что металлический термос приказал долго жить.

Несмотря на то, что владелец этого места долго жаловался на тяготы содержания пляжа, а особенно на невозможность провести электричество и организовать здесь еще и кафе, узнав, что нам очень хотелось бы зеленого чая, — принес целый чайник. Вот такая забота даже о случайных клиентах. Огромное спасибо!

Есть раздевалки. Киргизские девушки купаются в одежде. Я, естественно, в купальнике. По резкому увеличению интереса к моей персоне понимаю, что, скорей всего, нахождение в купальнике тут не совсем принято. Или, по меньшей мере, большая редкость. Да, юг Киргизии резко отличается от ее северной части. Берег с острой галькой, захожу, как всегда, в сланцах, с ними же в руках и плыву. И хотя речка горная, но уже гораздо ниже ледников и потому вода здесь просто шикарная. В крайнем случае, мне понравилась гораздо больше чем на Иссык-Куле. Может быть, потому, что теплее.

Недалеко отдыхает семья. Разговорились. Спрашиваю, что случилось, и почему границу закрыли? И слышу кучу историй об этнических конфликтах. Естественно, с точки зрения киргиза. По данному моменту объясняет, что с Узбекистаном ожидают начала войны. Что узбекское правительство предоставило время (что-то около 10 дней) всем узбекам, которые желают, вернуться на историческую родину. Потом, типа, граница закроется совсем. Для киргизов же переход уже закрыт. Но война будет, по его убеждению, только в случае, если Узбекистан осмелится напасть. Потому как по сути своей узбеки большие трусы (это его слова) и в прошлый конфликт вся их армия разбежалась от выстрелов одного хорошо подготовленного снайпера (видимо, имелись в виду ошские события и самоорганизованная помощь своим из Андижана). И дальше он стал рассказывать о том, как в Оше они отлавливали узбеков в том памятном конфликте, как поливали их бензином, как жгли их на площади. Самое страшное — в интонации сквозило какое-то неуловимое наслаждение... Брррр... Даже сейчас пишу — и мне жутко! А тогда... Я доказывала, что война — это всегда кошмар и уж точно не решение проблемы... Он отвечал: но они же тоже нас жгли… Самое ужасное было то, что это говорил не какой-то аксакал, спустившийся с гор, а человек интеллигентный... Правильная речь хорошо образованного умного человека, приятная жена, воспитанные дети, дорогая машина... Похоже, там ничего не забыто и не прощено... И будет тлеть еще очень долго…

С тяжелым чувством покидала эту шикарную реку, которая помимо всего прочего тоже является яблоком раздора между двумя странами. Говорят же, что войны 21века — это войны за гидроресурсы. Киргизия в этом отношении богатая страна. А что ждет Узбекистан, если соседнее государство уже сейчас продает 40% ледников Китаю, строит еще одну ГЭС на Нарыне, безо всяких очистительных сооружений сбрасывает отработанную воду в реку. А ведь Нарын — это основной приток когда-то великой Сырдарьи. Да еще Кара-Дарья, которую мы тоже увидим, проезжая Узген.

Одна из каскада Токтогульских гидроэлектростанций на реке — Ташкумырская ГЭС.

Городок Таш-Кумыр. Вернее ж\д станция (Киргизия).

Теперь уже пошли более обжитые места.

После этого моста будет еще одна Уч-Курганская ГЭС (1961 года). Хотя ближайший к ней и одноименный город Уч-Курган относится уже к соседней стране. И вообще, в данном районе трасса проходит практически по границе с Узбекистаном.

От этих мест до Андижана около 20 км. Насколько я осведомлена, на имеющихся здесь мелких пограничных переходах нас не пропустят. Надо ехать до г. Ош. Хотя помнится, казаки рекомендовали именно тут попробовать проскочить границу. Мне хочется рискнуть, или хотя бы удостовериться в адекватности совета. ))) Еще достаточно рано и время есть. Но муж обзывает меня авантюристкой (есть такое), советует не мучиться дурью и телепаться еще 80 км до г. Ош. В Узбекистан я особо не рвусь. Южную столицу Киргизии посмотреть мне хочется. Хотя я там когда-то бывала. Да и есть опасение, что на этих мелких пограничных пунктах не будет какой-нибудь печати или бланка, без которых мне потом никак. И я еду дальше по трассе. К огромному удовлетворению второй половины. Ладно, пусть думает, что я такая послушная.)) Иногда это полезно.))

Проезжаем Кочкор-Ату. После неё ухожу от границы с Узбекистаном на Джалал-Абад.

В какой-то момент, не доезжая Базар-Коргона, наслушавшись воспоминаний мужа о проведенных здесь в далеком прошлом каникулах в пионерском лагере Арсланбоба и его желании хоть одним глазком... Ну а почему бы и нет?

Расспросы восседающего на ишаке акына дали весьма расплывчатые ориентиры (трудности с русским языком), но уяснила, что где-то будет указатель «Арсланбоб» (Арсланбап) и после ухода с трассы в сторону гор до этого поселка 10 км. Решение ехать туда возникло сразу. Не могу же я не воспользоваться моментом, коль есть возможность посетить столь уникальное место.

Цветущий оазис на высоте 1600 м над уровнем моря находится в урочище горы Бабаш-Ата на склонах Ферганского и Чаткальского хребтов. Редчайшие климатические условия сберегли на южных склонах гор реликтовые леса грецкого или королевского ореха суммарной площадью более 700 тысяч гектаров, возникшие, по данным ученых, еще в палеогене — более 50 миллионов лет назад.

Содержимое грецкого ореха по внешнему виду очень похоже на человеческий мозг — два полушария, испещренные извилинами. Да и дерево уникальное, в нем полезно буквально все: орехи — кладезь витаминов, минералов и жирных кислот, листья и ветви, содержащие йод и дубильные вещества, а также древесина, обладающая прекрасным рисунком и цветом. Неудивительно, что в древние времена это дерево считалось священным. В Древней Греции оно было связано с магическим культом Артемиды — богини охоты и покровительницы лесов. В Ветхом завете часто упоминаются целительные орехи, привезенные в Палестину из Персии. В средние века орехам приписывалось родство с нечистой силой из-за того, что выделяемые их листвой эфирные масла подавляют жизнь других растений. Под кронами орешин не растет трава, а человеку нежелательно там спать, ибо сон его будет беспокойным, а утром возможны плохое настроение или головная боль.

Поразительна урожайность дерева. Хотя плодоносить оно начинает после двадцати лет, зато достигнув «зрелого возраста», может приносить 200-400 кг плодов ежегодно, доживая при этом до трех и более сотен лет. По утверждению ботаников, на склонах Ферганского хребта встречаются орешины возрастом около 800 лет, высотой до 30м и диаметром ствола больше двух метров.

Одна из легенд Арсланбоба говорит, что эти места — остаток райских садов, которые оберегал и культивировал некий праведник, именем которого потом и назвали этот горный поселок. Кстати, в поселке существует мазар легендарного садовника, причисленного мусульманами к лику святых, а рядом мечеть, которая в прежние времена собирала толпы паломников. Позже ученые выяснили, что никакого захоронения под мазаром нет.

Современная наука считает областью изначального распространения дикорастущих орехов горные уголки довольно обширного региона — от Тибета до побережья Средиземного моря. Однако жители Ферганской долины, которая испокон веков была со всех сторон окружена густыми ореховыми лесами, убеждены, что изначальная родина этих деревьев находится именно здесь.

Согласно легенде, когда Александр Македонский в походе на Согдиану остановился в районе современного Ходжента (где построил крепость Александрию Крайнюю), он посылал на восток отряды разведчиков для поисков пути в Индию. Вернувшиеся солдаты принесли с Ферганских гор чудесные орехи, которые помогли избавить македонские фаланги от неизвестной болезни. Легенда могла иметь под собой вполне реальную основу. Известно, что недостаток йода в воде, который наблюдается во многих регионах Средней Азии, вызывает хронические заболевания, лекарством от которого, возможно, послужили настои из кожуры или ядер недозрелых орехов, чрезвычайно богатых йодом, витаминами и минеральными веществами. И конечно, предусмотрительный Александр наверняка запасся этим замечательным лекарством и привез его на родину.

На Руси орехи стали называть грецкими именно потому, что их привозили греческие купцы, европейское же название — орех королевский.

Орехоплодные леса не единственная достопримечательность здешних мест. Воздух, природа и горные ландшафты, живописные альпийские луга, редкие по красоте водопады, горные пещеры, озера и горные речки с кристально чистой водой, и над всем этим великолепием, немым исполином застыл пик Бабаш-Ата (4490 м), укрытый шапкой нетающих снегов.

Итак, не доезжая 90 км до Джалал-Абада, после п. Массы и перед п. Базар-Когон увидели наконец нужный нам поворот налево. Дорога сначала проходит сквозь небольшие аулы, у первого из них надо повернуть направо, и потом все время прямо практически до конца и там налево. Качество дороги нормальное, иногда небольшие участки гравийки. Зато окружающие пейзажи радуют. 

Кормление детеныша прямо на трассе.)))

Декларированные 10 км до цели давно закончились, но пока нет ничего, похожего на ореховые леса.

Навстречу постоянно попадаются стада овец или коров.

Киргизы прирожденные всадники. Да и лошади здесь классные!

Братья наши меньшие. Невозмутимые совершенно. Я бы даже сказала — просто наглющие! :))))) Расступаться и уступать дорогу и не думают. Как зомби — только вперед! Все верно — это их территория. Могут даже своими боками почистить пыльную машину. Сухая чистка шерстью называется.))

Остановилась в нерешительности на перекрестке, откуда влево уходила дорога на профилакторий «Арсланбоб» с рекламой ореховых лесов. Но все-таки решила ехать дальше. В итоге, когда мы достигли одноименного поселка, машина показала 52 км в одну сторону. А говорили 10!

До сих пор не могу понять, как они меряют расстояние? Может быть на ишаках быстрее? Напрямик через горы.)) Но дорога шла ровно, особо не петляя. Разве что ишаки по теории Энштейна способны искривлять пространство настолько что.... Или тут все таки дело в кривулинах-извилинах головного мозга местных обитателей? Когда ты ко всему относишься с невозмутимостью киргизкого акына, едешь себе на ишаке, песню под нос поешь, ишак травкой подзаправится и дальше бредет. То какая наф разница 10 или 50?! Никто ж никуда не торопится. Азия... Менталитет... (Это не ирония. И тем более не осуждение. В идеале так, наверное, и должно быть. Видимо, сильно достала меня пустая городская суета. Вечный бег по кругу, за весьма и весьма сомнительными, надуманными ценностями).

Наконец доехали и мы. Пересекли по мостику местную речку и попали практически сразу на центральную площадь Арсланбоба. Столпотворение восточного базара, шум, суета. Подбегает молодой человек. Спрашиваю, как доехать до ореховых лесов. Выясняется, что здесь все смотрят водопады, а к лесам надо вернуться немного назад. Ну, водопад так водопад. Оказалось их два: малый и большой. Большой на фото выглядит хуже, словно тонкая ниточка, зато в реале — куда грандиознее малого. Хочу к большому. Расположен он у подножья горы Бабаш-ата.

К месту падения ведет глубокий извивающийся каньон.

На обычной машине не доехать. Можно здесь в деревне заказать транспорт.
— А на своей? Я смогу проехать? 
Тут он критически осмотрел мою машину, еще критичнее меня...))) И голосом, полным сомнения:
— Наверное, сможете...
К вопросу как добраться, объяснил:
— есть дорога получше, но сильно петляет по поселку, заблудимся. А есть дорога похуже, очень крутой подъем и камни, но менее запутанная. До водопада где-то 2-3 км. (Реально оказалось семь, из них 5 км на машине и 2 км пешком).

Решили ехать по менее запутанному, но более крутому маршруту. Подъем по деревне — это было что-то! Проехав 2/3 пути, я даже подумывала о развороте. Машину жалко. Ладно. Где наша не пропадала! На этом плохеньком фото далеко не самый крутой участок. Мне в этом ралли было не до снимков. А муж так переживал за машину, что вспомнил о фотоаппарате, только когда экстрим уже почти закончился.)))

Доехав до реки, на вершине аула, пошла смотреть брод и опять засомневалась, стоит ли ехать дальше. Но… Глаза боятся, а машинка делает! Проехала!

А здесь пасется парочка ишаков. Видимо, держат их как транспорт для туристов. Он, влюбленный и слегка стреноженный, но все-таки вольный товарищ, пытался пристроиться к подружке сзади. А она, с поистине ослиным упорством, категорически отказывалась от такой чести. Притом «категоричность» выражалась в высоких прыжках, с одновременным выкидыванием левого заднего копыта в сторону симпатичной мордахи незадачливого воздыхателя. Это вам не «милый, у меня сегодня голова болит».))) Но настырный влюбленный не сдавался! И с завидным ослиным упрямством приставал дальше. Интересно было бы узнать, чем всё это «ослиное» ухаживание закончилось. И кто в итоге окажется истинным ослом? ))

Навстречу с водопада едет с киргизскими туристами ГАЗ 69. Пришлось сдавать задним ходом до небольшого расширения, где можно разминуться. Пыталась водителя спросить, какова дорога дальше? Парень молодой, по-русски ни бельмеса. Как разойтись со встречными на горе, если там такая же узкая дорога!? 

Решаю немного пройтись, разведать обстановку.

И вот тебе! Серьезное препятствие — в виде коровы.)))

Уговариваю Буренку пройти немного вперед, туда, где развилка на огороды. Боюсь, что проехать не смогу. На такой узкой дорожке кто-нибудь кого-нибудь обязательно забодает. Уверенности в том, что она не испугается и будет стоять смирно, естественно, не было. Пришлось скормить аж два яблока из НЗ на процесс переговоров. :)) А потом еще и хворостиной помахать … Короче, метод кнута и пряника. Заодно пыталась освоить смежную специальность пастуха. Неудачно! Упрямая корова и не собиралась сдвигаться с места.

Муж говорит, что дрессировщик из меня никакой. Советую ему попробовать свои силы. Но, судя по той отдаленной траектории, по которой он ее обходит, успехов от него ждать не приходится. Есть надежда, что когда я сюда доеду, она все осознает и сама уйдет. Ну а если нет, значит, настолько упертая, что ее моя машина вряд ли напугает. Так оно и оказалось впоследствии. Ибо когда я практически по-пластунски проезжала мимо, буренка косила глазом, но стояла смирно. Характер! Выдержанный, нордический! Плюс уже видимо выработанный условный рефлекс на равнодушное отношение к непонятно куда и зачем проезжающим тут машинам.

Фото напоследок. И мы решаем разойтись.)) Муж идет к водопаду. А я возвращаюсь к машине. Попытаюсь проехать, сколько получится. Дело к вечеру, и далеко идти пешком очень долго. До темноты можем не успеть. А мне еще с этого горного аула спускаться.

Виды, конечно, были потрясающие. Дорога «тоже». ))

Вот здесь я уже молилась, чтобы не попалась встречка. Но опасения оказались напрасными. Видимо, так поздно туристы туда уже не суются. Так что проехала нормально. И там действительно уже не было никого. Здорово! В таких местах присутствие людей сводит на нет всё впечатление.

Водопад увидела издалека еще в машине. Ну а дальше пешком.

Сначала пришлось спускаться в этот узкий и глубокий овраг и перебираться по хлипкой лесенке на другую сторону. Машину оставила на сигнашке. Но так торопилась, что забыла убрать с обзора свою дамскую сумку с торчащим из нее кошельком. А там ведь еще и все документы! Когда возвращалась, была готова к худшему. Но пронесло. Возможно, из-за полного отсутствия людей. Что-то стала допускать ошибки. На усталость не спишешь, потому как чувствовала себя прекрасно. Прыгала, как горная коза по валунам. Впрочем, там было без вариантов. И чтобы подобраться поближе надо еще перейти горную речушку сначала по камням, потом по хорошему железному мостику. А там уже и вторая половина отыскалась…

Дошли наконец до ворот, где с нас женщина, живущая здесь же в маленькой сторожке, взяла какую-то сумму (50 сом?) за вход. А дальше можно или забраться на гору и посмотреть на водопад сверху, но это еще как минимум час времени. Или пройти вперед к ущелью. Но и в том и в другом случае подойти близко к воде нельзя. Из-за недостатка времени выбрали второй вариант.

Дорожку к водопаду вымостили камнями. Идти по ним сложно. Но сервисссс!

Кажется что близко, а еще идти и идти.

Ближе подойти не представлялось возможным. Водопад из двух частей. Читала — кажется, 80 + 60метров. После этой видимой части еще падение в глубокое ущелье.

Когда возвращались, уже стремительно темнело.

Вот они, знаменитые ореховые леса — на горах за поселком Арсланбоб.

А корова все так же на боевом посту.

Темнеет быстро. А мне еще предстоит спуск по поселку.

После такой пробежки очень хочется пить, и мы разрезаем арбуз. Корки выбрасывать не стали. Оставили для желающих ими полакомиться. И пока мы ходили мыть руки, желающие объявились быстро. Пир был недолгим. Схрумкали махом. Просили еще.

Спуск через поселок был тяжелый, впрочем, как и ожидала — очень крутой и казалось, что бесконечный. В какой-то момент даже горелой резиной запахло. Завернула на какую-то улицу, чтобы тормозные остыли немного. Не уверена, что захотела бы повторить в будущем этот трюк. Хотя... есть что вспомнить. 

Остывать долго некогда, еще надо с ночлегом определиться. На базарчике парень предлагал нам частную ночевку, но что-то я в тот момент не рискнула согласиться. Не внушил как-то его вид мне доверия. Смешно, конечно. Здесь, наверняка, все так зарабатывают. Но на этот раз я почему-то решила перестраховаться и, кроме того, мне же надо было еще ореховые леса посмотреть. И потому решаю ехать до профилактория, поворот на который проезжали по дороге. Места в такой глуши, думаю, должны быть. Было уже совсем темно.

Свободный номер действительно нашелся. 500 сом на двоих в деревянном домике, типичном, как в наших бывших советских пионерлагерях. (Фото на следующее утро).

50 сом за стоянку машины на территории.

Туалет один на два номера и расположен между ними. Я не очень брезгливый человек, но, зайдя туда, вылетела пробкой. Я думаю, что его не мыли еще со времен Беловежского соглашения. Отдыхали в профилактории практически только киргизские женщины с детьми. Но дискотека имела место быть.

На наш вопрос, где можно поужинать, показали на два работающих кафе, но ничего кроме пива там не оказалось. Все горячее только завтра и не раньше 10.

Ладно, подумала я. Не критично. Сейчас заварим чай в кружке-кипятильнике и с печеньем подкрепимся. Как бы не так! Не работала ни одна розетка. Жаль, потому как фотоаппарат тоже не зарядить. Доконала постель. Свежестью там и не пахло.

Пришлось идти к машине за спальными мешками. Что это? Безответственность? Национальная лень? Голое выкачивание денег без каких-либо вложений? Я не понимаю! Достался вам от советского наследия прекрасный профилакторий. В заповедном месте! В реликтовых лесах! И довести его до такого состояния! Руки бы оторвать! Или розгами по.... Чтобы работать научились!

Ладно, со своим уставом в чужой монастырь я не влажу. А влажу в спальник и вырубаюсь сладким сном до утра.

День тринадцатый. 19.08.2013 г.

С добрым утром! В 8:00 подъезжаю к воротам на выезд. Никого. На воротах замок. Ищем, кому можно отдать ключи и забрать паспорта. Все закрыто. Черт. Теряем время. Наконец, подбегает заспанный пацаненок. Пока муж пошел с ним в контору за паспортами, я подхожу к воротам, дергаю замок — ба! Он открыт! Распахиваю ворота и выезжаю. Час потерянного времени!!!

И тут одновременно подходят муж с одной стороны и заспанный охранник с другой. Издалека кричит, что мы ему должны за охрану машины 50 сом. Говорю, что мы же вчера в 9 вечера платили. Говорит: «Вы вчера другому платили за вчера, а мне надо за сегодня». Вот наглость! Да и вообще — ты хоть что-нибудь охранял!!! Спите, как сурки, мы час потеряли! Извините, но не выдержала. Сложила фигуру из трех пальцев и еще устно добавила. Мне обычно их жаль, и часто я плачу даже больше, т.к. понимаю, что на эти деньги ему еще и семью кормить, а зарплата там мизерная. Но тут...

Едем прогуляться по реликтовым лесам. Что ж, леса как леса. У нас тоже такие есть :) только не ореховые… к сожалению.)) Запах одуряющий. И горный воздух к тому же! Мне нравится! Очень! Сам орех еще зеленый, много черных порченных на земле. И действительно, травы почти нет. Но фотографии какие-то получаются не очень. Поняла, что при всех своих достоинствах ореховые деревья в групповом фото внутри рощи не фотогеничны.))) Впрочем, Вы правы, конечно! Дело видать в той самой прокладке… которая между фотоаппаратом и объектом.)))

Рядом озеро. Здесь много таких небольших водоемчиков. И какой-то диковинный цветок. Вернее уже плод.

Действительно, уникальные климатические условия. Буквально 20 км отсюда выжженная солнцем земля. А здесь райское место.

Слишком далеко уходить не стали. Побродили по окрестностям, надышались горно-ореховым терпким воздухом, отдохнули и пошли искать свою машину.

Возвращаемся той же дорогой на трассу. Джалал-Абад пропускаем слева, не заезжая. Город расположен в предгорьях Тянь-Шаньского хребта у подножья небольших гор Аюб-Тау на высоте 763 м над уровнем моря. По преданию здесь находился источник Чашма-Аюб , который посещал библейский Иов и вроде как вылечился от проказы. Многие из источников известны со II в. до н. э. и считаются священными. В начале XIX века здесь была построена крепость Кокандского ханства. Местные жители обслуживали паломников к минеральным источникам и занимались сельским хозяйством. Затем была построенная частная железнодорожная ветка. И уже в советское время станция Джалал-Абад стала конечным пунктом маршрутов пассажирских поездов дальнего следования в Ферганской долине. Сейчас от ж\д сообщения практически ничего не осталось. Смотреть тут особо нечего. Да еще местные напугали комарами. Говорят, тут их более чем достаточно. Что Джалал-Абад это болото. Наверное, имеют в виду иловые грязи. Лечебные, между прочим.

Ну, а мы вполне здоровы и потому едем дальше. По дороге застал дождь. Удивительно! В августе в Ферганской долине идут дожди!?!

Виды какие-то завораживающие.

Начинается Ошская область.

Не думала, что степь может быть настолько красива.

Бостон! Поселков с таким названием только по пути нашего следования в Узбекистане мы насчитали четыре. Нам они там всю ориентацию в пространстве путали. Здесь пятый. В США, видимо, шестой.))) Какой-то скудный набор слов для обозначения объектов.

Интересно, это рыбалка? Или мойка машин. Что они там, в пойме реки делают?

Вот такая перевозка детей до 12 лет.)) А вы говорите про какое-то детское кресло. )))

Интересная водяная мельница в арыке.

Въезжаем в Узген. Один из древнейших городов Средней Азии. К 12 веку становится столицей династии Караханидов и одним из центров Ферганского ханства. Время почти не оставило свидетельств его былого величия. Разве что только минарет 12-го века, высотой 44 м, с медресе и три мавзолея династии Караханидов начала 11-12 веков. Согласно легендам, в одном из них покоится тело национального героя страны — Манаса. Я бы хотела посмотреть, но муж рвется к родственникам. Я его понимаю. Едем через весь город, навигатор работает как часы. И выводит нас на Ошское направление.

Проезжаем несколько поселков, которые о чем-то говорят моему пассажиру, но не мне. Я так понимаю, там когда-то проживали какие-то дальние родственники Что ж, на удивление добротные дома и аккуратный ухоженный поселок.

Цены на топливо на юге Киргизии.

Последние километры по Кыргызтану. Надеюсь. В том смысле, что границу сегодня мы должны пройти.

А вот расставаться со страной жаль. Я еще столько не успела посмотреть. Киргизия мне очень понравилась! Ее горы, реки, озера, водопады, ущелья, перевалы! Здесь столько всего предстоит посмотреть, что я обязательно сюда еще вернусь! И всем советую!

А мы наконец добрались до конечной точки нашего путешествия по этой стране. Пограничный город Ош. Здесь находится единственный работающий сегодня КПП из Киргизии в Узбекистан. Этот пункт часто закрывается и в основном по инициативе узбекской стороны. Ош — второй по населению город страны после Бишкека и общепризнанная вторая (южная) столица. Этот титул вполне оправдан. Юг и север страны, разделенные горами, слишком отличаются друг от друга. Север, в общем-то, довольно близок нам в своей «постсоветскости», а юг — это полноценная Средняя Азия. Люди здесь и беднее, и гораздо религиознее, и намного хуже понимающие русский язык. Город очень многолюден. Даже слишком. Невероятный галдеж. А ведь сегодня даже не выходной. Видно, что плотность населения здесь зашкаливает, в отличие от других территорий Киргизии. Население города с пригородами почти 500 тыс. человек. В начале 20 века это были в основном узбеки, к концу узбеки 47% и киргизы 43%, в настоящее время называются цифры 27% узбеков и 67% киргизов. После этнических конфликтов 1992 г. и 2010 г. произошла миграция огромного числа узбекского населения в сопредельные страны.

В XVIII-XIX веках здесь было ядро Кокандского ханства. После его разгрома войсками царской России город Ош отошел под ее протекторат. А уже в советское время Ферганскую долину, что называется, поделили по живому, проведя границы между республиками. На территории Киргизии оказалась восточная часть Ферганской долины с древними торговыми центрами Ош и Узген, с огромным пластом оседлого узбекского населения. После распада СССР узбеки когда-то цельной долины, сами того не подозревая, при бОльшей численности в данном регионе, оказались национальным меньшинством в Кыргызстане. Киргизы, населявшие предгорья, удобные для выпаса скота, стали массово переезжать в города лишь с середины прошлого века, причем в города, где узбеки традиционно имели более выгодные позиции: в их руках была и торговля, и общепит и земля. Нарастала напряженность. В 1990 г. эта мина замедленного действия взорвалась, спровоцировав в Оше резню, жертвами которой стало около 10 тыс. человек, в основном узбекской национальности. Но этим не ограничились…

После революции 2010 года конфликт разгорелся с новой силой. Кончилось тем, что 10-14 июня толпы националистов, совместно с подразделениями кыргызской армии и милиции, начали громить узбекские дома, руководствуясь единственным признаком — национальностью. Любительское видео запечатлело кадры, когда озверевшие бандитские группы, словно соревнуясь в своей садистской извращённости, вырезали из животов беременных женщин неродившихся детей и пинали их, играя в футбол еще шевелящимися в конвульсиях младенцами. Девушек и матерей насиловали перед глазами ревущих детей. Молодых людей обливали бензином, поджигали и заставляли бегать по кругу. Сажали на кол, снимали скальпы, вырезали ремни из кожи еще живых людей. Не щадили никого — ни стариков, ни младенцев. Такие зверства под стать, пожалуй, только диким ордам Чингисхана. Но сегодня же не 13-й век! В результате этой звериной вакханалии числятся убитыми только более двух тысяч человек, а сколько раненых. А пропавших без вести? Официальные данные в десятки раз ниже. Но даже по ним 74% жертв — узбеки. Около полумиллиона человек, по данным ООН, в мгновение превратились в перемещенных лиц, около 100 тысяч нашли временный приют в соседнем Узбекистане. Я уже не говорю о превращении в руины узбекских домов, пшеничных полей и садов. Город был разрушен и сожжён на 70%.

До сих пор наблюдаются радикальные настроения и опасная риторика в регионе относительно того, что произошло в 2010 году. Есть попытки возложить вину за происшедшее на узбеков. При рассмотрении дел в судах из 27 осужденных за убийства в данном конфликте 24 человека это узбеки и лишь 2киргиза. Дикое несоответствие. 
Как-то не согласуется, что во время межэтнического насилия три четверти жертв и три четверти предполагаемых преступников принадлежат к одной и той же группе. И весь этот геноцид творился и творится с попустительства кыргызского правительства. О каком затухании противостояния может идти речь? И спустя три года южный Кыргызстан живет под тенью тех событий.

Впрочем, это тема совсем не этого форума, хотя я никак не могла ее не затронуть. Ну а если чисто о городе, то считается что Ош — один самых древних городов Средней Азии, точная дата его образования неизвестна, предположительно около 3000 лет назад. В древности он являлся одним из узловых центров Великого Шелкового пути. От старого города, как в Самарканде или Бухаре, здесь практически ничего не осталось. Только советские кварталы и пыльные закоулки одноэтажных махалей.

Да еще его главная доминанта — гора Сулайман-Тао (входит в список ЮНЕСКО). Это важнейшая в Средней Азии святыня и приравнена по значению к Мекке. Существует легенда, что основатель зороастризма Затуштура жил и создавал свое учение в пещере на этой горе. Легенды и предания наделяют гору чудодейственной силой, способной исцелять телесные и душевные недуги. Планировала обязательно ее посетить. Расположена она практически в центре города. На этом фото видно — сквозь арку.

Но... Проезжаю по улицам. Смотреть особо нечего. Не отпускает какое-то непонятное чувство… Чувство полного неприятия этого города. То ли сыграло свою роль отвращение к тем памятным событиям, то ли это невольное осуждение жителей, допустивших такую бесчеловечность, хотя я понимаю, что они сами являются жертвами какой-то большой и грязной игры. Острая жалость к узбекам, трудолюбивому народу, которому за неимением другой родины некуда идти, и приходится мириться с чудовищной несправедливостью органов власти даже сегодня. Понятно, что они далеко не святые. Но такого явно не заслужили. Нет. Смотреть ничего не хочу. Святое место тем более. Где была эта святость в 2010? Сплошное лицемерие! И потому еду к заправке, заливаю бензин под горлышко и тороплюсь к границе.

Перед пунктом перехода машин двадцать. Стоят. Без какого-либо движения. И практически без пассажиров. Все пассажиры на обочине в тени деревьев. Никто никуда не торопится. Сидят просто так. Чего ждут? Простояв в хвосте очереди пару минут, понимаю, что движухи тут не ожидается. Муж пошел спросить на его школьном узбекском: Чего стоим, кого ждем? И узнать, как обстоят дела с русскими, очень даже желающими пройти этот закрытый на ворота барьер. Возвращается. И... Вот оно счастье! Сказали — русские пройти смогут, надо только заехать в правые ворота. И нас запустят. Легко сказать! Протолкаться через скопище машин. Худо-бедно протискиваюсь до ворот. Перед одной створкой стоит огромная фура, с какими-то импортными номерами. Перед другой - джип с местными подростками внутри. Подхожу к воротам. Спрашиваю у погранца: «Мы из России на машине. Можем проехать?» Говорит: «Да, подъезжайте. Я пропущу». И куда? Фура, понятное дело, не сдаст назад. Подхожу к джипу. Прошу: «Ребята, сдайте немного назад, нам проехать надо». Сидят, развалившись, развязные позы, ноги из окон, агрессия чувствуется на расстоянии. Похоже, что обкуренные. Наглым голосом, с сильным акцентом: «Чаво это?». Объясняю: «Мы русские. И нас сейчас пропускают». Хохот. С издевкой, ковыряя в зубах: «Мы тоже русские. Нас тоже сейчас запустят». Смотрю на номера, на нагло ухмыляющуюся рожу. Я в соседнем регионе жила пару лет, но с таким поведением столкнулась впервые. А муж говорит, что замашки знакомы. Так разговаривают или обнаглевшие от вседозволенности сыночки представителей власти, или дворовая шпана, когда соберется всей махалей. По одному они трусы. Так и вертится на языке: «Для русича ты и рожей не вышел, и говорить сначала научись. И не только без акцента. Но и вежливо». И все-таки сдержалась. Мужа подставлять не хочется. Да и не стоят они того. Ничего кроме брезгливости такая спесь одноизвилистых особей не вызывает. Собираюсь идти к пограничникам, чтобы разобрались в ситуации. Но тут подходит водитель фуры. Мне тихо: «Меня сейчас запускают. Езжайте за мной». Заезжаем.

Киргизскую границу прошли как-то незаметно, хотя и не быстро. Как всегда пассажиры отдельно. Отдала листок на транзит машины, поверхностно посмотрели багажник, открыв прямо в нем пару сумок. Но рыться не стали. Дежурный вопрос о канистре. Напряг вопрос о музыкальных дисках. Хитро глядя на меня, спрашивает:
— Лицензионные?
Я, не моргнув глазом:
— Естественно!
Хотя кто их знает? Покупаю на «Горбушке» в Москве, и судя по цене — вряд ли. Я как-то на этот счет не заморачивалась. Да и давно это было. Но пусть попробует определит. Надеюсь, что, как и у меня, извилин понять не хватит. Обошлось.

Возле смотровой лежит овчарка. Умница. У меня тоже дома такая. Хотя.. Мой красавец, конечно, лучше! ))) Но моя уважуха хвостатым труженикам границы и их тренированному носу! Хотя сами пограничники тоже произвели очень даже положительное впечатление. Штамп в паспорте в другом окне и все. Я свободна. Муж уже на выходе давно ждет. Давно, потому как делается все более чем не спеша.

Но по медлительности всех превзошли на Узбекской границе. Заезжаю. Похоже машины с российскими номерами здесь редкость. Сбежались смотреть всей погранзаставой. Объясняю цель визита в Узбекистан. Болтаем о том, о сем. Народа ведь нет никого. Тишина и покой. Главный здесь, похоже, вежливый подполковник. И кстати, очень хорошо говорит по-русски. Практически без акцента. Чего не скажешь о более молодом поколении. Вспоминаем Андижан. Выясняется, что один из начальников шапочно знает двоюродного брата моего суженого. Где-то пасеки вместе держат. Может, нет, а может, так оно и есть. Потому как русских осталось в Андижане с гулькин нос. А т.к. они как специалисты ценятся достаточно высоко, то и фамилии как-то у всех на слуху. Садятся сами заполнять мне декларацию. Ну, сами так сами. Я диктую, что у меня есть, они пишут. Указываем, деля на две декларации, всю аппаратуру, пишем, что б/у. Спрашивают, в каком месте будем покидать Узбекистан. Здесь же? Да нет, говорю, скорей всего в районе Ташкента. Так это же меняет дело. (Что меняет?? И почему?) Куда-то отошел, вернулся и сказал, что отметил наше возвращение через Яллому. 

Читала на сайте, что надо указывать всю наличку. Делать этого, конечно, не хочется, но без вариантов. Иначе при выезде, если денег будет больше, чем при въезде, имеют право конфисковать излишки. До этого перед границей посчитала в машине все до копейки. Диктую. Тенге..., киргизских сомов..., долларов..., рублей... По мере удлинения списка лица становятся все более загадочными. Мне, честное слово, до сих пор неудобно, что я тогда денежно не отблагодарила за услуги. Они так старались. Но на форуме просят пограничников не развращать и не платить. Для чистоты эксперимента ничего не дала. Но если бы попросили, я бы заплатила. НЕ ПОПРОСИЛИ! И им за это мой респект!

Правда, видимо, обиделись, потому что отпускать не торопились. То одно окошко закрыто. Объясняют — на обеде. Скоро придет. Жду. Почти час. Та же картина в следующем окошке. Опять обед. Это уже смешно. Так по очереди и будем кушать? ))) Ну-ну... Но я ожидала худшего и потому меня не напрягает. Машина стоит напротив окошек. Сажусь в салон и читаю книгу. Посмотрим, у кого нервы крепче. Мне, к счастью, сегодня торопиться некуда. Через 40 км город Андижан. Конечная цель маршрута. Там двоюродные брат и сестра мужа. До вечера в любом случае доберусь. А на границе все такая же тишина. Фура уже уехала. Стою только я. Слышно как в салоне жужжит муха. На улице зной и никого в пределах видимости. Зачиталась. Муж спит на заднем сидении. Стук в окошко. Не прошло и часу. Один из начальников. Горько вздыхает, сетует на нерадивость неизвестно кого, говорит: ладно, давайте документы, сейчас все сам лично оформлю. Ну что ж, очень хорошо. Отдаю, через полчаса получаю назад вторые экземпляры деклараций и разрешение на временный ввоз машины. Опять неловко, что не отблагодарила. Вот умеют же они так себя поставить, что как-то невозможно не заплатить за то, что делать обязаны. Я не плачу, т.к. прямой просьбы нет. Но я знаю, что и не будет. И потому со мной так и осталась эта неловкость. До сих пор, кстати. И поэтому я не очень люблю Узбекистан. Там совершенно другое мировоззрение. И оно не мое. Какая-то вязкость в общении. Полунамеки. При всем их трудолюбии, доброжелательности и гостеприимстве, столько же хитрости и обмана. Нет. Не мое.

Спрашивает — есть ли у меня страховка на машину. Узбекская? Откуда? Говорит, надо обязательно машину застраховать. Выписывает мне какое-то обязательство по страховке, без него типа мне нельзя будет ездить по Узбекистану. И объясняет, что где-то через 10 км будет пост ГАИ, перед ним стеклянная будка и там мне ее надо оформить. Ставим штампы в загранпаспорта, благодарю за участие (совершенно искренне) и на выезд. 
Ну что ж, Асалам алейкум, Узбекистан!

Продолжение следует.