По республике Тыва и Саянскому кольцу

Доброго времени всем читателям раздела о путешествиях. На сей раз я попытаюсь рассказать Вам, как в августе 2013 года я прокатился по республике Тыва и Саянскому кольцу. О предыдущих моих путешествиях можно почитать здесь.

Путешествовать на машине в летние месяцы стало для нашей семьи доброй традицией, и в этом году мы оказались перед выбором — Тыва или Байкал. После наших безбашенных поездок из Красноярского края в г. Туапсе в 2011-м и в г. Сухум в 2012-м на доброй старушке «девяточке» многие мои старые знакомые стали предлагать дальнейшие перемещения по тверди российской совершать в тандеме. Одна семейная пара звала на Байкал, где они уже бывали, а вторая пара изволила выразиться в том духе, что они с нами хоть куда, хоть к черту на рога (не одного меня, видать, аист ронял!).

После долгих колебаний выбор пал всё-таки на посещение озёр республики Тыва. Очень уж давно я хотел там побывать. Штурмуя интернет, скачивая мапсы, я вынашивал планы посещения озер Хадын, Чагытай, Дус-Холь и Убсу-Нур и твёрдо решил, что доберусь до границы с Монголией по-любому, с компанией или без.

Компанию же решили составить давние друзья Роман Петрович и Наталья Матвеевна, обремененные двумя отроками и имеющие на балансе авто Опель «Астра» в универсале. Изначально проблема возникла со временем выезда, известно, что чем больше толпа, тем сложнее собраться в кучу. Одним из плюсов оказалось нежелание старшего отрока наших друзей присоединиться к компании (моя доча, будучи поставлена перед фактом, что грядущее путешествие предполагает таёжно-лагерное двухнедельное существование в палатках, питание консервами и кастрацию таких жизненно необходимых атрибутов цивилизации, как вай-фай и фен, тоже заявила, что видала она енто всё в гробу в белых тапках и предпочла переселиться к бабушке в п. Черемушки на время нашего отъезда). Вторым плюсом было то, что Роман и Наталья оба родились и провели детство в Туве, и этот факт внес коррективы в географию путешествия. Наличие у них родственников в Кызыле также было приятным бонусом. Ещё одним минусом являлось то, что семья Романа не имела опыта длительных путешествий «дикарями», хотя сам глава семейства заслуживал титула почетного таёжного грызуна (мы с ним по тайге не одну сотню вёрст пешочком намотали…)

Итак, сборы… Наши дамы, бесконтрольно добравшиеся до баулов, были счастливы, опустошая полки гипермаркетов. Когда мы с Ромычем после поездки «по харчи», втащили в его хату четыре неподъёмных пакета с консервами и прочим жором, Наталья, деловито усевшись за столом со списком покупок, заявила моей жене:
— Давай, Лена, теперь подумаем, что мы ещё пожрать с собой возьмем…

Мы с Ромычем валялись на полу, корчась от смеха. Когда же возникла мысль взять в дорогу кочан капусты (дамы ж на диетах, им без салатиков никак!), Роман на полном серьезе заявил, что автор идеи будет держать этот овощ на коленках до самого Тоора-Хема.

Кстати! Тоора-Хем это родина Натальи, райцентр в 250 км от Кызыла. Наталья предложила поменять Убсу-Нур на Тоора-Хем, мотивируя тем, что на первом и посмотреть то не на что, а в 15 км от Тоора-Хема есть прекрасное озеро Азас. Глянув фотки в инете, я согласился с её доводами.

Наш добрый помощник навик Експлей, в миру Су Сань Ин, начал мочить корки ещё при подготовке к поездке. При прокладке маршрута Кызыл—Тоора-Хем он проложился так лихо, что от радости в зобу дыханье сперло. Всего-то делов, 768 км, из которых добрая сотня по территории Монголии. Попытки изменить настройки навигатора на конечный результат не повлияли. Маршрут не стал короче ни на метр. Вот  фото.

Наконец, намеченная дата выезда встала в упор, и состав участников очередной мелкой авантюры определился окончательно: Я, моя супруга Лена и сын Антон 10 лет на ВАЗ 2109, которому 24 года от роду и вторая команда — Роман, Наталья и их дочь Даша 14 лет на «Астре». Мой экипаж стартует на день раньше. Выдвигаемся в Черемушки, чтобы оставить там дочку, заранее уговорившись с Ромычем, что завтра стартуем одновременно, он из Минусинска, я из Черемушек и встречаемся в Ермаковском.

Поскольку грядущая поездка предполагает тотальный отрыв от цивилизации, машинка забита натурально выше крыши, то есть багажнику тоже досталось. Кое-что ещё присутствовало на заднем сиденье. Справедливости ради отмечу, что пара сумок останется в Черемушках.

Солнечным теплым вечером начинаем наш путь. 135 км по сотню раз езженой дороге преодолеваем играючи и через полтора часа попадаем в гостеприимные лапы родственников, в чьих объятиях и пребываем до утра следующего дня.

Давно замечено: в Черемушках рано встать не получается. Видимо, из-за чистого горного воздуха сразу по приезде всех начинает донимать зевота, ночью дрыхнем как сурки, и утром продолжаем зевать, потому как погода хмурая, сонная. Силком продрав зенки, собираемся, выезжаем, звоним Ромычу. Он тоже уже в машине.

…Льёт дождь. Красивейшие виды на трассе Черемушки—Майна остаются незафотодокументироваными всвязи с наличием отсутствия видимости.

В пос. Сизая не могли не заехать к православному храму.

На территорию храма не попали, было закрыто. Тогда, в самом начале путешествия, мы ещё не знали, что такое явление, как дождь и таблички с надписью «закрыто» станут нашими постоянными спутниками.

На выезде из Сизой наблюдали прискорбную картину. Не доехал, хотя старался.

Под мелким моросящим дождем проскакиваем живописный и пустой участок трассы до Шушенского и вливаемся на трассу М-54. Через десяток минут «Астравитяне» отзвонились, что уже ждут нас в Ермаковском. Мы тоже подтягиваемся вскоре туда, я выскакиваю из машины буквально на минутку, чтобы поздоровкаться и едем далее. Первая плановая остановка для трапезы в пос. Танзыбей. Здесь уже начинается подтаёжная зона. Зная, что далее по трассе будет напряженка с АЗС, заливаюсь до отсечки, тем временем вся банда разминает косточки возле харчевни, коих в крохотном посёлке тьма великая.

Нормально так покушали и снова в путь-дорогу, которая помаленьку стала карабкаться в перевалы. Дорога нравится, чувствуется, что дорожники поработали неслабо. Пейзажи тоже радуют. Саяны красивы в любое время года и при всякой погоде. А дождь всё льёт…

Вскарабкались на Ойский перевал, вернее я вскарабкался, а Ромыч взлетел играючи. Чегой-то я перемудрил с настройкой карба — в городском режиме машинка вела себя превосходно, а почуяв перевал (в общем-то, шутейный) стала прикидываться чахоточной. Иногда вытягивал лишь на второй передаче. Накручивать «Солекс» в пути — идея не самая лучшая, решаю ехать так. Покорив перевал, останавливаемся на месте гибели генерала Лебедя. Не буду политизировать свой рассказ, но мне этот человек был крайне симпатичен, хотя отношение к его личности у народа неоднозначное. Скажу одно: это был Мужик! В бытность его губернатором Красноярского края, помню, за неделю до его приезда в Минусинск, добрая половина городской администрации сваливала на больничные, в отпуска, на сессии, куда угодно и под любым предлогом, ибо «Он» ведь и порвать мог!

И хоть режьте меня, не верю я, что вертушки и самолеты просто так падают, когда на их борту такие лидеры находятся, не верю!

Часовня и памятный камень на месте падения вертолета. Позади часовни частично видна опора той злополучной ЛЭП, за которую зацепился вертолет.

Местное население, исповедующее буддизм, вероятно, считает это место сакральным и по-своему проявляет своё отношение к нему. Не будучи знатоком восточных религий, не могу сказать, что это означает, просто факт — на территории Тувы полно мест отмеченных подобным образом.

Это не туман, это облако село на вершину горы.

… а тайга вся благоухает…

На Ойском перевале и чуть ниже его находится с десяток турбаз, баз отдыха, гостевых домиков и прочих мест отдыха, куда мы и направляемся. На сегодня это конечная точка. В ближайших планах намечено посещение национального парка Ергаки (в быту — Рыгаки) Весь парк не обойти и за неделю, но хотя бы краешком прикоснуться к частице прекрасного стоило. Спускаемся с перевала вниз по петлям. За перевал дождевые тучи не проникли, светит солнышко, стрекочут кузнечики, и поют птички. Настроение заметно приподнимается.

Первая попытка обрести крышу над головой потерпела фиаско. На турбазе, в которую мы ткнулись, нам за номер вломили такой ценник, что я бежал оттуда, аж кроссовки дымились. Но возле колоритных резных фигурок у входа всё ж фотнулись всей бандой.

В сети накопал информацию о том, что здесь есть база МЧС, где тоже можно прислониться. Без труда нашли базу. Ох и денюжек туда вбухано! Посередь тайги такие хоромы царские! Жируют слуги государевы, мда. Вопрос с проживанием мог решить только сам начальник базы, дядька в весьма затейливых погонах. Он и послал нас с Ромычем деликатно, кратко и совсем необидно. Вот за что я так уважаю служивых, так это за умение отказать: нет и всё!

Возвращаемся, несолоно хлебавши, к женам и детям, ожидавшим нас в машине.

Третья попытка увенчалась успехом. За весьма скромную сумму нам был предоставлен гостевой домик вдали от дорожного шума. Запас дров у входа, родниковая вода загодя предоставлена персоналом, посуда, плита, печь, всё в идеальном порядке. Первый этаж — трапезная, мансардный — спальный. Электроснабжение дизель, который молотит весь день и вырубается в полночь. Мангал и топор у входа. Сортир поодаль, ночью тропа к нему освещается и в самом туалете в темное время ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ СВЕТ!!! И это в глухой тайге, в 200 км от ближайшего города! Я был убит.

Избушка на курьих ножках. Правда, похоже?

Однако, в планах на сегодня пеший поход к «Висячему камню», поэтому на арендованной территории мы долго не задерживаемся, а лишь переодеваемся в стиле «милитари», у кого оное присутствовало в багаже, остальные в спортивную форму.

Пеший тур начинаем около 15 часов от базы МЧС, куда конкретно идти, никто из нас не знает, благо, тропа натоптанная и всюду указатели.

Капли дождя попали на объектив, изгадили качество.

Шествие по таёжной тропе имеет непередаваемую прелесть для тех, кто понимает… Вдоль болота, через ручей по досточке, по молодому ельничку, через багульник, черемшу и заросли черничника. А запахи! А звуки!

Топали мы, топали, наконец, пред нами раскинулось озеро Уютное, представлявшее собой лужицу метров 10 в диаметре. К сожалению, ливший потоками дождь не позволил сделать качественные снимки.

Моя жена уже мокрая как ондатра, но ещё улыбается. Перед выходом предлагал я ей зашнуроваться в берцы, а она уперлась — кроссовки и всё тут! А таёжная-то землица жирная, опосля дождя склиииизкая!

Следующая точка — лагерь «Жемчужина Саян». Просвистели мимо него. Несколько палаток, среди которых есть надписи «столовая», «баня». Если я правильно понял, можно забронировать по тел. номер-палатку, прибыть туда пёхом, жить в палатке, питаться в палатке-столовой, совершать омовения в палатке-бане и вкушать прочие прелести дикой жизни. Это для фанатов.

Добрались до озера Радужного. Открывшиеся взору виды определяются одним словом: ОФИГЕТЬ!

Вид от озера на Висячий камень. Туда нам предстояло взобраться. Типа, выше облакофф!

Вид от озера на Спящий Саян. Для тех, кто не в теме, это горный массив такой, зело похож на лежащего на спине мужчину, скрестившего руки на груди. На этом снимке видна только голова с горбатым носом и грудь. Есть легенда, которая (если совсем вкратце) гласит, что Спящий Саян проснется, Когда Висячий камень упадет в озеро.

За белые ленточки ступать нельзя. Там посажены крохотные кедрики.

Начинаем карабкаться вверх. Дождь вроде утих и вдруг снова хлестанул, тропа превращается в ручей. Некоторые всё ещё улыбаются, но уже матерятся себе под нос.

Тайга предлагает варианты восхождения: через затейливые каркалыги, по мокрым камням или по грязной кваче. Забавно.

Заблудиться маловероятно.

На горушку взобрались, теперь чуток по гребню…

Дождь перестал нас орошать, устраиваем привал. Мы в пути уже почти два часа. Готовлю пюрешки-скороешки, вскипятив воду в железной кружке с помощью газовой горелки.

Молодой кедр стоит на воротах, как Владислав Третьяк.

 
Тропа петляет по курумнику, заросшему черничником.

Вид на озеро Нижнее Буйбинское.

В августе ещё прошлогодний снежок не стаял. На фото не видно, но там на озере какие-то кадры КУПАЛИСЬ.

Вот он!

А теперь вид от Висячего камня на озеро Радужное.

Вид от Висячего камня на Спящий Саян. Дождя будто и не было вовсе.

Мокрые суслики начинают обратный путь.

Снова заходит туча. Какая будет погода через полчаса, никто не берется предсказать.

Снова Радужное.

Спящий Саян нервно курит…

…а никто и не мусорит. За всё время шествия на тропе не видели ни одной бумажки или бутылки!

Лагерь «Жемчужина Саян».

Солнце заканчивает свой путь по небосклону, тайга сгущает краски.

Мамы конкретно выбились из сил, стали всё чаще отставать. А идти-то осталось чуть более километра. Роман с деточками рванул в отрыв, так как они стали замерзать в мокрой обуви и одежде, а я решил простимулировать отстающее звено. За поворотом тропы спрятался в молодом пихтаче, подождал пока дамы пройдут мимо, а потом давай трясти пихту и рычать утробным басом. Думаю, ща как дриснут пулей вперед! А они обернулись вполоборота ко мне и дуэтом безнадёжно так, вполголоса:
— Да пошел ты…

Мда, вижу я, что бредут на одной только вредности, им щас хоть Хиросима — не заметят!

В домик вернулись в 21 час.

Я рысью метнулся к администрации узнать про баньку. Там почасовая оплата, заказывать надо заранее, чтобы её протопили. Заранее мы её не заказали, потому что не знали, во сколько вернемся с прогулки, а теперь оказалось, что баня расписана поминутно до 23 часов. Согласился на 23. Тысяча рублев за час + 100 за веник. Пока мы освоили домик, растопили печь, переоделись в сухое, развесили мокрую одёжу, накрыли поляну — вот уж и администратор стучится в дверь, уведомляя, что банька ждет-с!

В центре — административный корпус, справа — банька.

Банька приятно порадовала как внешним убранством, так и мощью. Честно говоря, в таёжной глуши я рассчитывал увидеть что-нить более примитивное. В пяти шагах от входа в баньку бурлит ручей, в котором сделана этакая запруда и полутораметровой глубины купель для желающих охолонуться после парилочки. Жаль, не сфотал.

Вечернее разговление. Ну и по чарочке, а як же! Антон уже крепко спит этажом выше.

Специально ради нас дизель-генератор отключили в 0:25 (у нас ведь баня заказана до 24:00 ), чтоб в потемках до хаты не добирались. Весьма по-людски. Ужин завершали при фонарях. Конец первого дня.

День второй. Утро было ненастным, периодически накрапывал мелкий дождик. В планах на сегодня докатиться до г. Кызыл, нанести визит вежливости родственникам Романа, а далее по обстоятельствам, вероятнее всего, конечным пунктом будет озеро Дус-Холь. До Кызыла оставалось около 250 км, до Дус-Холь ещё +50 км, поэтому поутру никто никуда не спешил. Часам к 11 успели умыться, позавтракать, собрать, перетаскать и уложить в машины сумки и баулы. Когда я пошел сдавать ключи, выяснилось, что администратор куда-то уехала, а оставшимся на базе работягам принимать дом по описи было в лом, посему мы просто оставили ключ в замочной скважине и двинули в путь.

Буквально через 15 минут путешествия решили остановиться на ручье Тушканчик. Там тоже есть пара турбаз, гостевые домики и довольно живописные места. Делаем несколько снимков под моросящим дождем и снова прыгаем в машины.

Путь наш пролегает по безлюдной тайге, миновали единственный поселок на добрую сотню верст окрест — Арадан. Перекусить в нем можно, а вот заправки нет. Останавливаться не стали. Дорога преимущественно идет берегом реки Ус, повторяя все её причудливые изгибы.

За Араданом мы сворачиваем с трассы М-54 и продолжаем ехать берегом Уса до поселка Усинск. Здесь у нас свой корыстный интерес. Частенько мы ездим сюда за брусникой, вот и решили, раз уж едем мимо, глупо было бы не посмотреть виды на урожай. Забытый богом, умирающий Усинск стоит посреди глухой тайги километрах в 30 от трассы М-54. Дорога, ведущая к нему — плохонький асфальт, мосты через Ус настланы плахой. Архаика!

Возле Усинска узрели два лагеря археологов под вывеской какого-то шибко научного заведения. Длинное название никто не запомнил, а фотать не стали. Прибыв на место, я и Роман, переодевшись в камуфляж, рванули в дебри, а верные скво и чилдрены остались ждать нас в машинах.

Погода резко поменялась, желток светил вовсю, но трава и кусты обсохнуть не успели, и через пару минут мы стали мокрыми по пояс. Ягоды было полно всякой — малина, смородина, кислица, шиповник, голубики море, на вырубках всё синее от жимолости, а вот брусники почти нет. Хорошо, что заехали посмотреть, чтобы потом зазря не съездить.

Мимоходом нащипав пакет голубики, вернулись к машинам. Девчонки, томясь от скуки, накрыли поляну на капоте. Перекус — и по машинам!

По мосту может проехать только одна машина, двум не разъехаться.

Снова выходим на М-54. По обе стороны от дороги перед нами расстилается черное море горелой тайги. Печальное зрелище! Преодолеваем ещё один перевал, Ромыч бодро, я с натугой. На перевале остановились на фотосет. По привычке сразу заглушил движок, и пока мы фотались, машинка закипела. Впервые в жизни увидел, что авто закипает при выключенном зажигании. Причем, как я впоследствии заметил, весь асфальт на территории стоянки покрыт характерными пятнами пролитого тосола, не я один попался на эту удочку. Тут же нарисовалась ещё одна проблема с автомобилем: накрылся тазом замок капота и капот оказался закрыт наглухо. Потратили около получаса, чтобы открыть его изнутри, для чего пришлось домкратить авто, откручивать защиту движка и монтировкой курочить механизм замка снизу. Тосол долили, защиту вернули на место. Причину заклинивания замка не нашли, механизм замка работал, как часы. По закону подлости, как только я хлопнул капотом, он снова защелкнулся насмерть. А защиту уже прикрутили! Начинать всё по-новой не стали, поехали дальше.

Горы вдруг резко заканчиваются, вместе с ними исчезает тайга и ненастная погода. Мы уже на территории Тувы.

С восхищением созерцаем окрестные пейзажи. Вроде бы такая же степь, как и на привычных глазу хакасских просторах, но также явно заметны огромные принципиальные различия, перечислять которые не хватит рамок данного отчета. Настроение отличное.

Дабы «соответствовать реалиям», в магнитолу втыкаю флэшку с записями Альберта Кувензина.

В этих местах я был единожды, когда мне было 6 лет, дорогу не знаю, поэтому Роман теперь в роли ведущего, и он резко уходит в точку. Стараясь не отстать, я тоже от души давлю тапку в пол. И вот перед нами столица республики.

Перед въездом в город тормозим у изваяния которое острые языки назвали «Маленькая Тува сосет большую Россию». Многочисленные свадебные кортежи один за другим подъезжают сюда.

Город Кызыл совсем невелик, несмотря на зычный статус. Быстро добираемся до Ромкиной родни, которая встретила нас предельно радушно. Мы были изобильно накормлены, несмотря на протесты, и информированы по многим нюансам дальнейшего передвижения. По словам дяди Коли, дорога в заповедник Азас на троечку, 50 км асфальта, 200 км грунтовки. Наша техника пройдет, если погода будет способствовать.

Время уже было послеобеденное, ехать в ночь на Азас было рискованно, решаем сначала посетить Дус-Холь, до него всего полста верст, из них 40 по асфальту.

До конца асфальта домчались на ура, но вот последние километры — это было нечто! Дорога была отсыпана крупными острыми камнями вроде дробленого скальника. Ехать со скоростью 30 — самоубийство. Страшно долбит руль, машина постоянно прыгает, как кенгуру.
— Yahoo!!! — вопит Антон на заднем сиденье, изображая ковбоя на лошади.
— …ею! — бормочу я себе под нос.

Некоторые джипы обходят нас, как стоячих. Подвеску совсем не щадят, наверное, в автосервисе работают. Но и этот ужас вскоре закончился. Перед нами два озера: слева от дороги Хадын, справа Дус-Холь, в народе больше известное как Сватиково. Народ больше тянется к последнему из-за его целебных свойств. Ну и мы туда же. Отдыхающих на озере маловато. Без труда находим место для стоянки, ставим палатки и шатер.

На Антона возложили почетную обязанность водоснабжения нашего табора. На озере присутствуют два родника, вода в которых немного солоноватая, но для обмывания и хознужд сгодится.

Обмывание после купания необходимо, поскольку вода в озере горько-соленая, и буквально через минуту после выхода из воды всё тело покрывается белыми кристаллами соли. Насыщенность воды солями также приводит к тому, что утонуть в озере невозможно, вода выталкивает тело, как пробку. На дне озера находится лечебная грязь, ради которой я, собственно, и ехал сюда. И вот я, наивный, решил нырнуть в маске с трубкой за грязью. Глядя на мои потуги углубиться хотя бы на полметра, ржали все. Потом я углядел, как более мудрые граждане грязь со дна черпают ковшом, привязанным к черенку от лопаты.

Вечером приезд отметили возлияниями, спать разошлись глубокой ночью.

День третий. Праздное времяпровождение. Купание, грязевые процедуры, волейбол, пивком побаловались немножко. На фото видно, какое озеро мелкое.

— А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за по­повские подрясники? И эдак все ходят в академии?

После обеда стало скучно, решили сходить с экскурсией на озеро Как-Холь или по- нашему Мертвое озеро. Дамы идею не поддержали, и пошли только мужики. Там идти-то километра полтора. Сходили, посмотрели, ничего особенного, оно в натуре мертвое.

На большей части озера вода покрыта коркой соли толщиной в пару сантиметров. Даже на съемках со спутника акватория озера выглядит как сплошное белое пятно. Народ приезжает сюда с целью заготовки соли для последующего принятия солевых ванн в домашних условиях. Бывалые нам не рекомендовали ходить босиком по солевой корке, чтоб не порезаться.

По дороге на озеро Как-Холь.

Третий день неспешно закончился вечерними посиделками в шатре. Вечером стало прохладно, погода испортилась, иногда с неба капало. Разбредаясь по палаткам, мы решили оставить створки шатра открытыми, чтобы избежать парусности при возможном ветре. А ночью налетела гроза со всеми положенными атрибутами. Небо сверкало, грохотало, завывало и колотило по палаткам бешеными струями…

День четвертый. Утром, высунув заспанную рожу на улицу, я обнаружил вдребезги разваленный шатер, лежащий в 15 см от моей палатки. Распорные колья вырвало из земли, шатер перевернуло, трубки погнуло, поломало и всё это перемесило с грязью. Если бы он пролетел ночью на полметра дальше и рухнул на мою палатку, воздух в палатке был бы испорчен с перепугу.

Дождь лил, не переставая до обеда. Палатки промокли. Провиант, оставленный вечером под шатром тоже. Когда ветер немного разогнал тучи, мы наконец-то вылезли на свет божий и на экстренном совещании решили искать крышу над головой. Я поехал поинтересоваться насчет аренды домика, и по дороге искупал машину в огромной луже, вода залила свечи. (Кстати, замок капота на досуге пролечили, заодно и карбюратору поддали волшебного пинка). Пока я сушил подкапотное пространство, Ромыч почти полностью свернул лагерь.

Жильё было найдено в виде комнаты в фанерном бараке, построенном годах в 70-х, последний раз ремонтированном годах в 90-х. Иного просто не было. Дамы, переступив порог, были в шоке, а куда деваться? Электричества нет (вечером обещали дизель запустить), старые кровати с панцирной сеткой, отвисающей до пола. Остальные прелести видно на фото. А на улице снова дождь и порывистый ветер.

Пока дамы готовили обед, мы с Романом нанесли визит в местный продуктовый киоск. Всвязи с тем, что электричеством там не пахло, набор реализуемой продукции был ограничен семечками, лапшой «Роллтон», чипсами и прочим барахлом. Жидкостей никаких нет. Купили хлеба и кабачковой икры — решили вспомнить студенческие годы. Ага, вот размечтались, дурни! Прибыв в апартаменты, вскрыли банку и полюбовались мохнатой шапкой серо-черной плесени занимавшей все свободное пространство банки. Я предложил метнуть банку в парашу, но Ромыч из принципа торжественно отнёс ее назад в гипермаркет. Настроение у всех было ниже нуля. Нет, с голоду мы, конечно же, не помрем, а вот пиво допили последнее из домашних запасов, да и с купанием, похоже, покончено. Я попробовал искупнуться, вода в озере теплая, а вот выходить из неё под дождь и ветер, а потом ещё обмываться в холодном душе как-то не очень понравилось. Дамы после обеда рухнули спать, а мужики сели в «девятку» и, подключив нетбук к инвертору, устроились смотреть киношки. Так убили остаток дня. Вечером на базе запустили дизель-генератор, но менее чем через час он сломался, и остаток вечера мы провели при фонарях, рассуждая о превратностях Великой русской языки. Сначала зацепились за слово «конвертор». Это, вероятно то, что вертит конь. Потом на язык попалось слово «волоокая». Словечко не обиходное, но тем не менее… Здраво рассудив, что ежели вол это бык, а око — глаз, выходит, что волоокая, значит бычеглазая. Поржали. Потом кому-то вспомнилась фамилия известной балерины, и тут уж мы все ржали долго и громко, потому как «очко», оно и в Африке «очко»…

День пятый. Непогода продолжалась. Стало ясно, что далее оставаться здесь бессмысленно. Второй экипаж выразил намерение вернуться в Кызыл, дескать, родня обижается, что не погостили толком, к тому же на кладбище надо заглянуть, могилки прибрать и т.д. Мы с женой решили рвануть в южном направлении. А что, времени море и азимутов немеряно. Сдаем ключи от «нумера» и разъезжаемся.

Первым делом решаем посетить озеро Хадын, благо, оно рядом. По пути заезжаем на родник.

На этом фото видно, что крыша над родником украшена символом солнца — свастикой. Адольф Алоизович был бы в восторге.

Озеро Хадын довольно крупное и не такое соленое как Дус-Холь. Там даже камыш растет и живность какая-то плавает, скорей всего, утки.

Прокатившись по берегу Хадына возвращаемся на дорогу, по которой мы ехали на Дус-Холь, снова трясемся на каменюгах и выбираемся на М-54. Движемся на юг, в сторону госграницы. Следующий пункт — озеро Чедер. Пейзаж такой же, как на Сватиково, погода мерзкая. Даже останавливаться не стали.

Местные тётки торгуют жижей в бутылках, вероятнее всего минералкой. С покупателями напряженка.

Следующий пункт — озеро Чагытай. До него около сотни верст. Дорога хорошая и пустая, погода отвратительная. Ветер холоднючий, иногда пробрасывает дождь. Километров через сорок начинает попадаться растительность в виде деревьев, сначала одиночных, потом перелески посерьезней, много горелого леса. Навигатор ведет со значительными погрешностями, на АЗС в районе Балгазына переспросил дорогу у местных, для перестраховки. От АЗС уходим с М-54 и до озера километров 15 едем по полевой дороге, довольно ровно укатанной. По полям вдоль дороги много журавлей, а вот в Минусинске такого зрелища не увидишь.

Ну, наконец-то! Перед нами Чагытай. Пейзаж попривлекательней, чем на Чедере. Спуск к озеру крутой, народу почти нет. Одна-две машины на километр берега. Рыбаки. Проехав по берегу несколько км, я понял, что рано свернул с основной дороги к озеру, были подъезды и получше, но мы ж лёгких путей не ищем! Первая же машина, к которой мы подъехали, оказалась из Абакана. Поговорил с владельцем про рыбалку. Любители на Чагытае ловят преимущественно щуку на блесну, но для этого надо заплывать на лодке, у берега слишком мелко. Поехали дальше вдоль берега. Была мысль заночевать здесь, но я никак не мог найти приличного места для обустройства лагеря. Объехал ровно половину озера. Место вроде нашел. Бережок заболоченный, места вполне щучьи. Решено, если будет рыбалка, останемся здесь. Погода стала меняться к лучшему, ветер разогнал тучи. Беру спиннинг, иду пытать счастья. Сразу с берега метровая глубина, но очень много водорослей. О блеснении не может быть и речи, либо поппер, либо всплывающий воблер. В коллекции было и то, и другое. Поставил воблера, которого я давно прозвал «убийца щук». На него было поймано приличное количество клыкастых хищниц, и сам он был весь покоцанный щучьими зубами. Буквально со второго заброса я ощутил мощный рывок, потяжку — и всё! Вымотал чистую леску без оснастки. Видать, кобыла здоровенная была. После этого я битый час бродил по берегу, меняя снасти, технику проводки, но в результате выволок на берег лишь полтонны водорослей и одну небольшую щучку- травянку. Полагалось бы её отпустить, но она влупилась на воблер пузом, и всё равно крякнула бы после снятия с крючков. Пришлось забрать. Когда вернулся к машине не особо отягощенный трофеями, стали решать, куды бежать. Оставаться здесь бесперспективно, подаваться на Убсу-Нур поздновато, уже день склонялся к вечеру. Решили вернуться на Сватиково (там хоть живые люди есть), но другой дорогой, через Дурген и Сосновку. Собрались, подались.

Настроения опять нет. Ну, сколько можно обламываться!

Едем, куда глаза глядят, какими-то проселками, облезлыми деревушками. В одной из них забежал в сельмаг, прикупил продуктов. Спиртного на прилавке нет, но на мой запрос из- под прилавка на свет явились две бутылочки пива «Абаканского». Выбравшись из деревушки на шоссейный простор, воззвали к ответу навигатор. Су Сань Ин глаголет, что до Дус-Холь осталось около 60 верст, но не проехав и пяти из них увидели слева от дороги поблескивающую в лучах вечернего солнца гладь озера Хадын. Сверились с навиком, до Хадына напрямки было километров 10-12. Арифметика простая: или 60 по трассе + тряска по камням последние 10 из них или 12 до Хадына + ещё 10-12 до Дус-Холь по полевой. Не думая и минуты, сворачиваю на полевую. Надо же хоть где-нибудь найти приключений на свои нижние 90, а то совсем скучно!

Дорога идет почти прямолинейно по степи вдоль речушки Хадын с едва заметным уклоном в сторону озера. После дождей дорога почти не пылит, изредка встречающиеся мелкие лужи проскакиваю, не сбавляя газ. Так было почти до озера. Буквально в километре от берега миновали населенный пункт Усть-Хадын. 4 домика и худосочный поросёнок (иных живых существ не наблюдалось). Дорога закончилась.

Далее в сторону озера вели давно нетоптаные стёжки по многочисленным пятнам глинистых солончаков. Дождь закончился буквально 5-6 часов назад, глина по консистенции напоминала деревенскую сметану. На каждые сто метров твердой поверхности приходилось метров по тридцать этих густых соплей. Вторая передача, тапок в пол, машина часто срывается в юз, но выгребает уверенно даже на летней резине. На задней оси стоит зимняя резина НордМастер, если бы стал зарюхиваться, перекинул бы его на передок, но это лишняя трата времени.

До озера добрались, хотя жена несколько раз визжала, глядя как я со всей дури влетаю в глиняную квачу. Теперь надо было добраться до Дус-Холь. Одна дорога шла прямо по берегу и было видно, что она залита водой. Буквально вчера я на такой же в точности дороге залил водой весь движок, поэтому решено было ехать по второй дороге, которая шла через гору. Через полчасика мы были уже на месте. Нашу бывшую стоянку уже кто-то оккупировал, пришлось проехать почти до конца зоны, пригодной для ночевок. Встали самыми крайними, неподалеку от джипа с новосибирскими номерами. Дальше начинались непролазные дебри верблюжьей колючки. Поставили палатку, раздули костерок. Пока жена мастерила ужин, я сготовил сосиски на шампурах и щучку на рожне. Ужинать сели уже в сумерках, угостились пивком.

Как поется в песне — пипец нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь! Уже по темноте мимо нас промчались два разбитных ваза с малолетками коренной национальности, судя по тому, что они торчали из окон по пояс — пьяными в хлам. Те самые живые люди, которых мечталось увидеть буквально 3-4 часа назад, теперь казались абсолютно лишними в нашем уютном уголке. Проехав дальше нас метров 200, они встали где-то за кустами (видимо, за кустами колючки было ещё место для стоянки, известное лишь избранным), их было только слышно, зато слышно было очень хорошо.

Сваливать было поздно, да и куда? Сижу, прикидываю. Половина компании — девчонки, приехали налегке, в маечках, без палаток. Ночью холодно, значит, вероятно, что накупаются и слиняют. Так бы скорей всего и было, если бы какой-то клоун не загнал машину в озеро. И загнал надежно, с крутого бережка. Девчонки то плакали, то орали, как резаные и стало ясно, что это надолго. Потом были потуги буксировки, соискание подмоги и всё такое. В общем, мы в эту ночь почти не спали.

День шестой. Поутру решаем незамедлительно уезжать. Снова пошел дождь. Укладывать палатку по всем правилам не было ни желания, ни времени. Пинками забил её в багажник, пока не промокла под дождем. Быстренько все в машину, и трогаем поводья. У родника на дороге стоят две машины с местными номерами, машут руками. Торможу, выхожу общаться. У меня в машине тувинский панк-рок блажит, смотрю, пацаны мой музыкальный вкус заценили. У пацанов проблема: штурмовали лужу на мазде, залили водой всю электронику, по инерции проскочили лужу и встали. Ума не хватило сразу просушить провода, стали крутить стартером, и мослали до тех пор, пока аккумулятор не сдох. Позвали кентов на подмогу, кенты приехали, дали свой аккумулятор «прикурить». Теперь стоят рядом две машины и два мертвых аккумулятора. Попросили прикурить у меня, я отказал. Пошарил под капотом у мазды, показал владельцу, где собака околела, объяснил, что если всё оттереть, чтобы сияло, как у кота…, то никуда их тачка не денется, подхватится с полоборота. На том и расстались.

Подъехав к Кызылу, созвонились с друзьями. Они нас уже заждались. Для них ночка тоже выпала нелегкая. Всего-то навсего День Республики. Кызыл гудел всю ночь. А мы-то, серые, радиву не слухаем, ничо не знаем. Во всех магазинах Кызыла висят объявления: «Граждане! Всвязи с празднованием дня республики продажа алкогольных напитков с четверга по понедельник не производится! Делайте ваши покупки заранее!» Мдя, кто празднику рад, тот загодя пьян. Теперь стало понятно, почему вчера пиво из-под прилавка родилось.

И под занавес мне была презентована ещё одна плюха такой мощи, что я осел на землю. Дядя Коля сообщил, что он куда-то там звонил и ему сообщили, что после прошедших дождей дороги на Тоора-Хем нет. То ли смыло, то ли размыло, короче, на танке прорваться можно, на легковушке нет. То бишь, самая изюминка путешествия становится недосягаемой.

Посидели, подумали. Решено посвятить день достопримечательностям Кызыла, а вечером отправиться в сторону Ак-Довурака по Саянскому кольцу. Я хотел бы посетить национальный театр, национальный музей и поглазеть на памятник «Центр Азии». Дядя Коля мой пыл тут же остудил, пояснив, что в районе памятника идут реставрационные работы, и туда не пущают ни конных, ни пеших. С театром тоже нескладушки вышли, остался музей.

Правда, и здесь удалось посмотреть не все экспозиции, каменные изваяния удалось сфотать лишь издалека.

Сынку дали порулить предком нашей «Нивы». Он ведь тоже 4WD, салон — кожа!

Пошатавшись полдня по столице, собираемся в обратный путь. На выезде из Кызыла заправляюсь «до отсечки». Дядя Коля нам настоятельно рекомендовал посетить аржан «Бобры», который находился в попутном направлении. Заехали, посмотрели. Особо не впечатлило. Минеральные ключи, струящиеся из скалы, декоративно оформленные, но какие-то обыденные.

Внимание, конкурс! Кто первый найдет трёх серых грызунов, тому конфетка!

На аржане долго не задержались. Время было часов 16-17 по местному, когда мы снова двинулись в путь. В планах на сегодня — достичь Ак-Довурак, а дальше видно будет.

Асфальт шелестит под колесами, наслаждаемся видами. Дорога идет по левому берегу Енисея, иногда удаляясь от него, но неизменно возвращаясь.

Первая полусотня километров почти по прямой и по равнине, потом всё чаще стали заныривать в подъемы с крутыми виражами.

Миновали священную гору Хайыракан. Где-то в том же районе остановились в придорожной кафешке (единственной в этих местах, и вполне неплохой) для то ли позднего обеда, то ли раннего ужина. Пока кушали, снова припустил дождь. Я всерьёз озаботился тем, что к концу поездки мы все станем квакать.

Миновали г. Шагонар.

Как-то само собой получилось, что в Ак-Довурак мы не заехали. Сразу после Кызыл-Мажалыка повернули на север и помчали навстречу Саянским горам. Ак-Довурак остался где-то справа. Начались очень живописные места. В тувинской степи есть тоже много привлекательного, но очень уж быстро надоедает монотонность пейзажа. В горах же местность меняется стремительно, пейзаж один ярче другого, и смотреть на это можно бесконечно долго.

Большую часть снимков делали на ходу из окна машины.

Дорога потихоньку лезет всё выше в горы, рядом гудит бурным потоком река Ак-Суг, который был вовсе не Ак (В смысле «белый»). Где-то в горах, видимо, прошли нехилые дожди, горные ручьи со всех сторон низвергали отнюдь не родниковую воду, но турбулентные потоки рыжей грязи, отчего вся река была буро-мутного цвета.

И снова прикол. Навстречу нам гнали лошадок. Много лошадок. За первым табуном последовал второй. Много, очень много лошадок. Во-первых, мы потеряли уйму времени в ожидании, пока дорога освободится, во-вторых, когда дорога освободилась, она представляла собой парящее зловониями минное поле. Ромыч шел ведущим, и я хорошо видел, что как он ни пытался маневрировать между теплыми кучами, всё равно из под его задних колес вылетали специфические брызги с периодичностью два раза в минуту. По этой причине я вынужден был увеличить дистанцию. Это продолжалось километров пятнадцать.

Не успели мы порадоваться чистому от продукции животноводства асфальту, как сам асфальт закончился. Скорость заметно снизилась.

У моей машины от непрерывной тряски случилась неприятность. Сломался пополам запорный крючок на замке багажника. Пришлось останавливаться. В запасе был крючок, но бэушный. Замену произвел в буквальном смысле «на коленке».

Старания оказались напрасными, новый старый крюк дверь запирал ненадежно, и она периодически открывалась на ходу. Когда надоело останавливаться через каждые 3 минуты, я привязал дверь буксировочным тросом (ничего другого не было) к фаркопу через дворник. Зрелище было суровое. Пока я починял авто, на стихийном митинге было решено добраться сегодня до турбазы «Снежный барс». Где это находится, никто понятия не имел, но в инете читали как-то, что по пути с «Сотого» перевала в Абазу. До «Сотого» оставалось совсем чуть-чуть, а сколько до Абазы — хрен знает, но больше сотни.

Засада заключалась в том, что у меня уже начала подмаргивать лампочка топливного датчика. Когда я выразил вслух Роману мысль, что уж не погорячились ли мы, рванув по неизвестной дороге, не заправившись в Ак-Довураке, наши бабы, по жизни склонные всё драматизировать, взвыли, как на похоронах.

Почесав репы, прикинули, что вдвоем дотянем по-любому, тем более, что навигатор показал наличие пары населенных пунктов до Абазы. Там всяко должны быть заправки. В разведывательных целях тормозим встречного «японца» с пожилым тувинцем за рулем. «Языка» взять не удалось по причине того, что водитель русскому языку учён не был. Общались через его спутницу. В результате двусторонней встречи выяснили, что до Абазы осталось 130 км, по трассе до Абазы заправок не будет, со стороны Хакасии в «Сотый» тянутся 2 бензовоза и, если приспичит, можно у них подхарчиться.

До перевала осталась пара километров. Судя по всему, в хорошую погоду мы бы увидели незабываемые виды, но сумерки, туман и пелена дождя спутали все карты. Видимость была буквально 50 метров. Крутые петли, раздолбанная грунтовка, рваные клочья тумана в последних отблесках вечерней зорьки, обволакивающая сырая темнота. Крис Ри из магнитолы ворчит о том, что « this is the roa-a-a-a-a-d to hell…». Я ему почему-то верю на слово. Поёживаюсь.

… За перевалом начался асфальт. Начавшая уже было постоянно гореть лампочка, стала моргать, как только машина приняла строго горизонтальное положение и совсем погасла, когда начался спуск. Как говорится, не так страшен черт, как его малютка. Ниже перевала тумана не было, но дождь лил стеной, и уже совсем стемнело. Километров через 20 фары мельком выхватили из темноты сидящего на обочине дороги туриста с рюкзаком. Охота ему ночью под дождём мокнуть!

Ещё километров через 30 я услышал грохот на крыше. Торзмозю. Развязался шнурок на багажнике и привязанный им фанерный ящик был готов вот-вот уволиться. Делаю перевязку, и тут подъезжает Ромыч, отставший от меня на километр, для того, чтобы не выжигать мне сетчатку глаз своим недетским дальним светом. Его вопрос сразил меня, как кувалдой по черепу:
— Ты чо мимо «Снежного барса» пролетел, не остановившись? Вроде там хотели ночевать?
— Не понял! Не было никакого указателя, у меня штурман подтвердит…
— Мужика с рюкзаком видел?
— Видел, и чо?
— А ничо! Не было дорожного указателя. Была доска обычная, деревянная, а на ней вырезано «Снежный барс». В аккурат мужик на своротке и сидел.
— … (тут я много сказал по поводу того, что я думаю по поводу администрации базы, которую жаба мучает нормальные знаки поставить) … (тут я много чего сказал в адрес райотдела ГИБДД, ответственного за установку указателей) … Ну чо, разворачиваться будем?
— Тогда бенза точно до Абазы не хватит, да и не факт, что там свободные места будут, неспроста этот чудик под дождём сидел!

Решили ехать в Абазу и искать ночлег там. Дорога, судя по всему, очень живописная, но в ночное время мы были лишены возможности что-либо разглядеть.

В Абазу приехали в 23 часа с трехлитровым лимитом бензина в баке. На въезде заправились, у диспетчера узнали координаты гостиницы. По дороге заплутали, доехали до какой-то промзоны, повторно узнали дорогу у охранника. Он оказался мудрее иных и не стал махать руками в темноту, а нарисовал на бумажке. Когда нашли гостиницу, было уже полдвенадцатого. Гостиница оказалась неожиданно приличной. Правда, в ночном баре грохотала музыка, но мы все так вымотались (да и прошлую ночь не спали), что особого дискомфорта никто не испытал.

День седьмой. Встали в полвосьмого. Сдал ключи, щелкнул на память гостиницу. В планах на сегодня посещение музея Хуртуях Тас, озер Шира и Белё, а также Туимского провала. Конечный пункт — озеро Шира.

Воскресенье. Город беспробудно спал. Ни машин, ни людей. Закрыты все магазины и харчевни, которые мы миновали. Выехали из Абазы на голодный желудок, рассудив, что обычно на выезде из любого населенного пункта всегда полно кафешек и шашлычных. Ничего подобного не было. Само собой выпало ехать до Аскиза, присматриваясь к придорожным заведениям. До Аскиза было около 100 км, едальню встретили лишь раз. Её издалека было видно по плакату с аршинными буквами «Мы открылись!», а также по пудовым замкам на дверях и зарослям крапивы и полыни вокруг неё. Где-то в полдесятого подъехали к музею Хуртуях Тас, который находится прямо на обочине трассы Аскиз—Абаза. Закрыто всё, что можно закрыть. Вывеска с режимом работы музея претерпела столько правок, что непонятно, чему верить. А место весьма занятное, очень хотелось глянуть.

От себя добавлю, что в 50-е годы кому-то стукнуло жёлтое в голову, выкопать каменную статую и перевезти её в Абаканский краеведческий музей, дескать, поближе к народу, нести культуру в массы. Местные шаманы в голос не советовали, предрекая многие беды от этой затеи грядущие. Да кто бы их слушал! Каменная баба долгое время пробыла в Абакане. С её переселением началась череда настолько интересных и странных событий, что в начале нового века каменную бабу предпочли вернуть на место. В те годы процветал атеизм, и если руководители, принимавшие решения, вернули всё на своё место, значит, у них были веские основания.

Заезжаем в Аскиз. С помощью опроса местных жителей находим столовку. Врываемся в распахнутые двери, чтобы выслушать тираду о том, что «… сегодня не обслуживаем, и ваще, ходют тут всякие!». Вторая и третья столовка на замках. При попытке проехать на центральный рынок двумя зкипажами ломимся под знак, запрещающий поворот направо прямо под носом у патруля ДПС. Они делают вид, что нас не видят. На рынке и вокруг все трапезные закрыты.

Блин, шабат какой-то!

Обострившимся от голода чутьём набрели на чебуречную. Вау!

Из всего длиннющего меню в наличии имелись только беляши, но с пылу с жару. Затариваемся и по машинам. Повторно минуем патруль, нас снова не видят. Выезжаем за город и останавливаемся на речушке Аскиз, где быстренько готовим чай, пока беляши не остыли. Кто-то предложил приготовить что-нибудь более серьёзное и полезное, но его послали…

Банда vs Су Сань Ин. Кто кого?

Далее весьма энергичный рывок 80 км до Абакана, минуем его и втягиваемся в автомобильный поток на М-54, но теперь уже в обратном направлении — на Красноярск. По М-54 движемся недолго, сворачиваем на Шира. Проезжаем несколько маленьких деревушек. Местное население у обочин торгует грибами, в основном груздем. Торгаши стоят в куртках и вязаных шапках, кутаясь от ветра. Фигасе, середина августа! Сказать, что настроения нет, значит, ничего не сказать. Понятно, что оставаться на Шира с целью покупаться и позагорать нет смысла, мы ж не пингвины, а больше там делать нечего.

Для галочки фотографируем столь популярное озеро с дороги. В пос. Шира заезжаем на АЗС и, выйдя из машины, понимаем, что куртки были бы сейчас очень кстати. Раз уж с озёрами вышла полная лажа, остается только посещение с ознакомительными целями Туимского провала. От поселка Шира до поселка Туим километров 15. В самом Туиме с указателями беда, чтобы проехать к провалу, приходится вопрошать у аборигенов. Они к подобным вопросам привычные, объясняют, как таблицу Пифагора. А вот и он:

Несмотря на не совсем подходящую для экскурсий погоду, здесь оказалось значительное количество посетителей, на стоянке, кроме местных 24 и 19, были машины из 70,42 и 54 регионов. Кипит деятельность у торговцев сувенирами и горячей выпечкой. Наши компаньоны быстренько замерзли в дрын и начали потихоньку сатанеть от такого отдыха. Совсем недолго оглядев 120-метровую яму, они сказали нам «Адью!» и двинулись в обратный путь до Минусинска. Мы же остались на фотосет. Не прошло и 20 минут, как нам посчастливилось стать свидетелями захватывающего действа, которое именуется бейсджампинг, если не ошибаюсь. Это когда человеки в ту самую яму кидаются. Вниз башкой. Причем, по доброй воле. Сначала мы не поняли, что там за суета на краю пропасти, но весь народ на смотровой площадке стоял наготове с фототехникой. Расстояние от смотровой площадки, где мы находились, до джамперов было несколько сот метров. Несколько раз было слышно, как звучит обратный отсчет, все зрители включали камеры, но ничего не происходило. Потом был сам прыжок, но из-за значительного расстояния звук отсчета долетел до нас с опозданием, и снять на видео весь полёт потенциального самоубийцы не удалось. То есть сначала со скалы полетело тело, а потом только донеслись звуки отсчета, по которым все включили камеры. Когда я смог поймать в объектив отважного героя и увеличил зум на максимум, отчетливо видно стало, что из-под каски торчат две косички. Героем была девушка лет 18-20. Однако, +100500.

На этой фотографии видно место старта. За моей спиной, где заканчиваются березы, видны 3 крохотные точки. Це воны, прыгунцы.

Через довольно непродолжительное время тело настоятельно затребовало тепла. Возвращаемся к оставленному на стоянке авто, на ходу обретаем сувениры и трогаем поводья.

Время было уже послеобеденное, вскользь высказанная мысль о посещении салбыкского кургана поредевшим обществом была проигнорирована. Как ни печально было осознавать, но нынешний маленький круиз неизбежно близился к финишной черте. Решено: едем домой! Следующая озвученная мысль « А не резануть ли нам груздочков?» была встречена одобрительными улыбками. Где-то на просторах Ширинского района свернули с трассы к ближайшим березнякам и следующие пару часов предавались «тихой охоте». Результатом оного действа явилось пополнение багажника машины тремя увесистыми пакетами с чудно пахнущим белым груздём. Всякий гриб пахнет по-своему, но ни один грибник никогда не спутает аромат, источаемый белым груздем с другими грибными ароматами. Ввиду того, что на улице холодно, едем при закрытых окнах и включенном отопителе, и от этого аромат в тесноватом салоне авто её больше усиливается.

Обратный путь до Минусинска был скушон и лишен каких бы то ни было эмоций. Домой вернулись уже в сумерках. Вот так обыденно и незатейливо закончился очередной вояж.

Продолжительность поездки — 8 суток.

Протяженность маршрута — около 2400 км.

Бюджет вояжа — около 15 тыс., включая заранее приобретенный провиант и спиртное (на одну семью).

P.S. Ну вот как-то так.