По зову Альп

Открою Вам маленькую тайну.

У меня есть друг… Настоящий друг… Он спас нашу семью, когда на скорости 130 км/ч мы ушли в неуправляемый занос на скользкой дороге. Он не дал нам замерзнуть в двадцатиградусный мороз по пути в Берлин. Он ни разу не подвел нас в первом круизе по странам Европы. Я благодарен ему за его терпение и трудолюбие, и я его не предам.

Знакомьтесь, мой настоящий и единственный друг — Крайслер Себринг.

Мы с ним познакомились в июне 2008 года и с тех пор не расстаемся.

После удачной Европейской Одиссеи-2011 тяга к автомобильным путешествиям увеличилась многократно. Встреча с Альпами оставила неизгладимый след в наших душах.

Альпы зовут… Альпы снятся… Альпы ждут…

Маршрут в этом году был выбран с учетом посещения Альп со стороны Австрии и Швейцарии. Визы, как и в прошлом году, были без проблем открыты в посольстве Германии с одним, но с одним «но». Год назад средств на карточке было достаточно из расчета 45 EUR на день пребывания. В этот же раз при наличии бронирования, но без предоплаты отелей необходимо было уже 100 EUR в день. Мы это узнали уже в посольстве при сдаче документов. Пришлось срочно докупить дорожный чек.

Второй задачей было приобрести экологическую наклейку (plakette) для беспрепятственного проезда в центре Берлина. Сейчас в Германии существует более 40 экологических зон, и для спокойствия души, было принято решение приобрести plakette заранее у нас в Белоруссии. Для этого понадобилось зайти на специальный сайт, оплатить по кредитной карте 6 EUR, переслать фотографию технического паспорта автомобиля и указать адрес доставки наклейки. Ровно через две недели, к всеобщей радости, мы обнаружили долгожданное письмо с зеленой экологической наклейкой внутри.

В пятницу вечером я услышал уже знакомый голос в навигаторе «Готовьтесь к левому повороту через сто пятьдесят метров». Мы едем в Альпы…

По приезде в Брест на «Варшавский мост» нам уже показалось, что Альпы нас не дождутся. Очередь желающих покинуть Таможенный Союз России, Беларуси и Казахстана растянулась на километры. Охватила легкая паника и уныние. Казалось, что мы простоим в очереди все дни нашей Шенгенской визы. Был выбран запасной вариант — ехать через пропускной пункт «Домачево». Но и там, не доезжая километра, мы останавливаемся. Шесть ужасных часов постоянных подъездов, глушения двигателя и выпученных глаз запомнятся мне надолго. Такое количество раз поворота ключа в замке зажигания мне не приводилось выполнять за всю эксплуатацию автомобиля. В голове уже сидела тревога за аккумулятор. Но, слава богу, все обошлось. И вот в семь часов утра, после бессонной ночи, мы как зомби въезжаем в Евросоюз…

Еще два часа езды по Польше, и мозг окончательно расплавился. Срочно спать. Где мы спали и как я уже не помню. Только отрывками проносятся крики какаду,

и на помощь пришли фотографии.

А Альпы-то зовут… и мы берем курс на чешский город Острава, где нас ждет первая полноценная ночевка.

И вот после пересечения условной границы Польши с Чехией на заправке мы останавливаемся, чтобы купить чешскую виньетку. Не зная языка, я еще дома написал табличку на чешском с просьбой продать мне D kupon. Как глухонемой, я молча протянул продавцу свою карточку. Сначала она приняла меня за нищего с табличкой, но прочитав мое творчество, пришла в неописуемый восторг и с криками «Супер» позвала второго продавца и с глубочайшем чувством удовлетворения продала мне заветную виньетку. Теперь я, как полноправный участник чешского дорожного движения, подъезжаю к Остраве.

Заехав в пешеходную зону Остравы (так как наш отель «Brioni» располагался именно там), начинаю ловить удивленные взгляды местных жителей, увидевших необычные для Евросоюза номерные знаки. Усталые после долгой дороги, все-таки находим в себе силы отправиться на вечернюю прогулку по городу.

Покоренные красотой Остравы, решаем отложить ранний выезд в Вену и познакомиться с чешским городом поближе.

Утром мы отправляемся в центр Остравы.

В лучах летнего солнца все здания преобразились в веселые тона. Внезапно прямо «из под земли» пробились большие струи фонтана и освежили все вокруг.

Мы проходим по местам нашей вчерашней прогулки

и в задумчивости смотрим на небо, где нет ни облачка.

Прогноз погоды был прав. Большая жара надвигается на Европу.

В небольшом парке видим необычную скульптуру.

Наверное, это любовь…

Ну что ж, нам пора отправляться в столицу Австрии.

Кидаем прощальный взгляд на первый город нашего путешествия

и отправляемся на паркинг.

Ой, простите, еще фонтанчик… В жару само то.

Ну, а теперь прощальный взгляд …

Даже несколько…

До Вены 300 километров, и, памятуя о чешских автобанах, время в пути будет недолгим.

Навигатор успешно выводит нас на автобан на Брно, и мы уже несемся (не более 120 км/ч, т.к. при большей скорости мой Крайслер начинает кушать бензин как голодный волк) быстрее ветра.

Условное пересечение границы,

и я с очередной табличкой иду покупать австрийскую виньетку на заправочной станции.

Отель в Вене у нас был недалеко от центра с платной парковкой 20 EUR в сутки, и внутри меня самое страшное существо на свете что-то ужасно поддушивало. Она начинала меня душить уже в Белоруссии и заставила меня проштудировать интернет в поиске более приемлемых цен на парковки в Вене. В итоге был выбран и занесен в навигатор вариант парковки «P+R» за 3 EUR в сутки. Экономия в 34 EUR немного успокоила ненасытное чудовище.

И вот автомобиль на парковке, а мы «зайцами» (т.к. автомат никак не хотел принимать кредитную карту, а мелких евро мы еще не «заработали») едем в отель «Leonardo Hotel Vienna», открывшийся в июле 2012 года и расположившийся в начале известной торговой улицы Вены — Mariahilfer Straße.

Вена… Город музыки… Город Моцарта и Бетховена, Шуберта и Штрауса. В городе все дышит музыкой. Музыка льется из наушников экскурсионного трамвайчика, играет в ресторанах и кафе, на многочисленных площадях у уличных музыкантов.

Вена и музыка — понятия неразделимые.

Мы идем по Mariahilfer Straße к центру города. И разве не совпадение, что в первый кадр Вены попала Mariahilfer Kirche, т.е. паломническая церковь «Успение», возникшая в 1656 году места Michaelerkirche, купола которой позолотило вечернее солнце.

А рядом разместился памятник Францу Йозефу Гайдну — австрийскому композитору, представителю венской классической школы.

Наш фотоаппарат отказывается работать в ночную смену, поэтому успеваем сделать несколько кадров.

Stiftskirche z. hl. Kreuz или Монастырская церковь Святого Креста.

Фонтан «Die Macht zur See» («Власть на море» или «сила моря») Рудольфа Вейра, расположившийся в передней части крыла Михайловского дворца Ховбург.

И так сказать ночная тыльная часть Венской Государственной Оперы.

Утром, купив 24-х часовые проездные билеты (1 билет — 6,7 EUR), мы стали более свободны в передвижении по городу.

И вот мы уже на Heldenplatz («Площадь героев») глазеем на статую эрцгерцога Карла Австрии.

С площади видны купола Музея Естественной Истории

и венской ратуши.

Рассказывать о Вене можно до бесконечности, один день это очень мало для этого города. Но все же мы нашли в себе силы, чтобы увидеть символ столицы Австрии. Да-да… Вы правы…

Это венское колесо обозрения, построенное более 100 лет назад, а точнее в 1897году к 50-летию правления императора Франца Йозефа I и по случаю всемирной выставки. Это колесо установлено в Wurstelprater (парке аттракционов) и имеет 15 кабинок. Эти кабинки очень напоминают вагончики какого-то старого сказочного поезда. И вот, заплатив по 9 EUR, получаем на руки билетики «Wiener Riesenrad», открывающие нам путь сначала в музей, а потом уже и на само колесо обозрения. Как я говорил, этот аттракцион имеет 15 кабинок с четными номерами. Это сделано для того, чтобы исключить 13 номер, наверное, владельцы колеса — народ суеверный. С 1987 г., к 90-летию колеса, кабинка с номером 30  стала кабинкой-люкс. В такой кабинке можно проводить праздники, дни рождения, переговоры. Атмосфера здесь солидная — стены красного дерева, гардины в стиле модерн, мраморные столики, ковер, современное освещение. А после реконструкции (первоначально колесо имело 30 кабинок) вагончики с нечетными номерами нашли свое пристанище в музее.

Мы возвращались в отель усталые, но довольные от знакомства с Веной. Завтра нас ждут горы, ради которых мы и отправились в это путешествие. Завтра нас ждут Альпы и… главный сюрприз — Serlesbahnen.

Утром, попрощавшись со столицей Австрии, держим курс на запад. Нам предстоит проехать 500 километров по австрийским автобанам, захватив кусочек Германии. Мы едем в гости к …

Правильно… Австрийским буренкам в Штубайские Альпы. Почему именно туда? Наберитесь немного терпения.

За окном австрийские пейзажи, и дорога доставляет одно удовольствие.

Шесть часов пути, и мы уже стоим перед подъемником Serlesbahnen, чтобы покорить еще одну высоту в Альпах. На сей раз мы поднимаемся на высоту 1620 метров,

 чтобы прокатиться на самых крутых альпийских американских горках. Про эти горки я узнал год назад, когда посмотрел видео одного «безбашенного» путешественника в интернете, который промчался по этой трассе без тормозов. Экстремальный спуск так поразил мое воображения, что было решено, если представится возможность побывать в австрийских Альпах, то мне как той обезьяне обязательно надо будет прокатиться тоже. И вот обезьяна стоит перед летними горными санками и чешет репу. Вот он мост… вот веревка…

Как-то сразу захотелось сбегать в Изумрудный город к Гудвину и отобрать у трусливого льва его снадобье. Но этот город далеко, а тележки вот они. И чтобы немного отсрочить час «Х», решаем познакомиться с достопримечательностями здешних мест.

Дальше оттягивать время не было времени. «Ну, здравствуй, последний день в моей жизни…», — мелькнуло в мозгу. За свои же кровные 11 EUR я добровольно усаживаюсь на эту «страсть», пытаюсь сделать оптимистическую улыбку парню, который меня привязывает к этой «страсти» и…

Покатились… Сорок крутейших поворотов под углом и без... Помогают навыки вождения автомобиля притормаживать перед поворотом… В душе отлегло: «Не так страшен черт…» Мелькают вырубленные деревья, внизу ходят буренки со своими колокольчиками, ротозейничают любители пеших прогулок, встречая аплодисментами, и я… мчусь… 40 км/ч… Все финиш. Внутри кипит адреналин, хочется еще раз вскарабкаться на горку и еще раз промчаться, уже не тормозя.

Для любителей статистики скажу. Старт на высоте 1620 метров. Финиш — 980 метров. Разница высот — 640 метров. Длина трассы — 2800 метров. Максимальная скорость — 42км/ч.

До отеля около 5 километров. Сегодня мы будем ночевать, любуясь на горы в отеле «Montana». Маленький городок Telfes im Stubai (Тельфес-им-Штубай) уютно расположился среди Альп. Никакого шума, никакой суеты, только одна умиротворенность.

Местные жители живут туризмом. Такого количества отелей, пансионов, домов отдыха на один квадратный километр мы еще не встречали никогда.

Памятник около местной часовни. Наверное, погибшим воинам.

Вид на горы в местном парке культуры и отдыха.

Фонтан-поилка.

Местный вокзал.

И, конечно же, Альпы.

День близился к закату. В горах ночь наступает быстро. Завтра нас ждет путь к таинственному озеру Комо в Италии, через швейцарскую сказку Санкт-Мориц.

В этот день нам предстояло проехать 280 километров, но ехать мы решили целый день. Дело в том, что Альп у нас дома нет, пейзажи скучные, а тут такая возможность… Тем более нам предстояло по пути в Италию открыть для себя новую, сказочную, горную страну — Швейцарию, о встрече с которой мы так долго мечтали.

115 километров по австрийским автобанам и федеральным дорогам, и мы уже в австрийском местечке Шалькль (Schalkl) попадаем в неожиданную маленькую пробочку, которой рулят какие-то люди в форме. Внимательно смотрят на машины и машут рукой, предлагая продолжить путь. Один из них очень внимательно смотрит на наши номера и по шевелению фуражки на его голове, я понимаю, что он тщетно пытается вспомнить урок по географии, где он изучал страны и народы. Так и не вспомнив, где находится такое государство с пугающими символами «BY» он предлагает нам остановиться в специальном кармашке. Мы, тоже привыкшие пересекать европейские государства в стиле марш-бросков немецко-фашистских захватчиков, удивленно смотрим на «человека с ружьем» с немым вопросом: «Че, бояре, надобно?» А надобно им было наши паспорта, водительское удостоверение, технический паспорт автомобиля и «зеленую» карту, с коими один из проверяющих благополучно скрылся в кабинке КПП. Убедившись, что мы не сбились с пути и не едем в дружественную нам Венесуэлу по личному приглашению Уго Рафаэля Чавеса Фриаса через швейцарские Альпы, отдают назад документы с просьбой открыть багажник. Первый вопрос, везем ли мы сигареты и алкоголь. Заглянув для проформы в несколько сумок и сказав, что у них можно приобрести швейцарскую виньетку всего навсего за 42 USD, инспектора австрийско-швейцарской границы нас отпустили, вернее, впустили в свою страну. До Санкт-Морица 80 километров, которые мы едем не спеша, любуясь открывающимися пейзажами. Въехав в этот курортный городок, замечаем большой магазин «Coop», в шутку сразу же прозванный «Коопторг» и понимаем, что нам туда. Чтобы не искать, где оставить автомобиль, вспомнилось, что во всех крупных магазинах есть свои парковки и они, как правило, стоят не очень дорого. Тем более, нам еще предстояло раздобыть местную валюту, а где, как не в магазине ее удобно приобрести. Ведь в магазинах есть… Правильно… Банкоматы.

Получив из банкомата большую красивую бумажку, нарисованную, как показалось, акварелью с изображением гор и написанными стихами (я так думаю) с одной стороны, и каким-то пожилым усатым господином с морщинками на лбу с другой, мы отправились на небольшой шопинг, дабы получить мелкие франки для парковки. Очень удивила и порадовала маленькая монетка с надписью «1/2 Fr». Я ее сначала принял за какую-то очень мелкую мелочь.

А теперь мы идем к бриллианту Санкт-Морица, одноименному озеру или как говорят немцы St. Moritzersee.

Увидев «наши» березки, мы обрадовались как дети. Березки у швейцарского знаменитого озера…

А еще маленькие сосенки…

И еще березки с сосенками…

Вот такую красоту мы увидели, прогуливаясь вдоль озера.

А когда вышло солнце и позолотило горы, вид стал, совсем сказочным. Швейцарская сказка…

Вторым пунктом нашей сегодняшней программы было покорение доселе невиданной для нас высоты 3303 метров над уровнем моря. Пик Корвач (Piz Corvatsch) находится по пути нашего следования. Конечно, на сам пик, в силу наших возможностей мы не попадем, но вот максимально приблизиться с помощью гондольной канатной дороги Surlej LSC, расположенной в шести километрах от Санкт-Морица, попробуем непременно.

И вот на руках билеты стоимостью по 50 CHF для подъема в царство льда и снега. Кабинка закрывается и мы… «погондолили» …

Поднявшись половину пути, переходим на вторую ветку и продолжаем путь уже в королевстве камней и снега.

Начинает закладывать уши. Чувствуется высота.

И вот он Piz Corvatsch во всей своей красе.

Здесь с Вашего позволения сделаю небольшую паузу и предлагаю просто посмотреть то, что увидели мы.

Спустились с пика Корвач (будем считать, что с пика… хорошо?), теперь нам оставалось проехать 70 километров до озера Комо, что в Италии и найти наш отель «Hotel Lago di Como», расположившийся в городке Колико (Colico).

Прощальный взгляд на монастырь миллионеров Санкт-Мориц, и вдоль прекрасных озер Сильваплана (Silvaplanersee) и Зильсер (Silsersee) по трассе №3 мы, сами того не ведая, движемся к первому в нашей жизни горному серпантину. И, конечно же, мы не знали, что всего навсего через каких-то 70 километров, после хрустального воздуха Альп мы окажемся совсем в другом, в субтропическом рае.

Эх… крутить руль, так крутить… Горный серпантин начался внезапно и весело. Мы ехали вниз. Шестнадцать крутейших поворотов по дороге Passo del Maloja не оставят никого равнодушным. Может, кто-то скажет: «Да что это за повороты… вот я…». Но, уважаемые господа, для нас, начинающих горных автопутешественников, это была первая, наша «дорога троллей».

В воздухе начало пахнуть жареным. В прямом смысле этого слова. Это запахли наши китайские тормозные колодки, учтиво поставленные «по блату» знакомым автомехаником в целях экономии своих, наверное, средств. Похоже, что я привезу ему аналогичный «французский» коньяк. Ну да ладно, с этими колодками. Зато скрипеть перестали.

Перепад высот сказался и на перепаде температур. После комфортных горных +22С мы оказываемся в итальянских + 43. Однако, не было чувства духоты. Позже мы узнали, что район озера Комо находится в уникальном субтропическом океаническом климате. Он круглый год остается мягким и ровным, благодаря Альпам, закрывающим озеро от северных ветров.

Озеро Комо еще иначе называют «Троеугольной звездой», и этому есть подтверждение: озеро образовано 3 ветвями разных стилей и культур: ветвь Колико, дикая и чистая, ветвь Лекко — настоящая драгоценность и ветвь Комо — утонченная и элегантная. Мы приехали в дикую и чистую.

В Италии мы тоже впервые. После строгой и официальной Австрии и Швейцарии, Италия это просто фиеста какая-то. Наверное, я и Италия — родственные души. Немного бесшабашные, веселые и любящие футбол.

Очередная вечерняя забастовка фотоаппарата. Так что, не обессудьте.

С грустью мы покидаем гостеприимную Италию, в надежде все-таки сюда вернуться в отдельном путешествии

и держим курс в швейцарский Майринген (Meiringen), чтобы побродить по тропинкам, по которым ходил… Вы догадались… Знаменитый Шерлок Холмс. Еще совсем мальчишкой, после просмотра сериала «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» я мечтал побывать на водопаде, где знаменитый сыщик сражался с профессором Мориарти. Наивный. Я тогда и не догадывался, что великолепную швейцарскую природу наши сценаристы заменили на столь же великолепную природу Абхазии. И вот, спустя 30 лет, моя мечта осуществилась, и мы едем к настоящему месту смертельной схватки — Рейхенбахскому водопаду. Для этого мы огибаем озеро Комо и движемся по направлению к Лугано (Lugano). Сегодня мы проедем 220 километров. Увидев на итальянско-швейцарской границе швейцарскую виньетку, нас не задерживают, и взмахом руки предлагают продолжить путь. Проехать мимо Луганского озера (Lago di Lugano) и не остановиться было бы преступлением.

По автобану А2

мы быстро доезжаем до городка Вассен (Wassen), откуда начинается наше удивительное путешествие по дороге № 11 или Sustenstrasse. Перевал Сустен или Susten pass — поражающая воображение дорога, построенная в 1938-1945 годах. Через многочисленные тоннели и тоннельчики

мы поднимаемся на высоту 2224 метров над уровнем моря. Головокружительные виды…

Головокружительная дорога…

50 адреналиновых километров, и мы в городке Майринген идем размещаться в «Hotel Tourist», из окон которого открывается потрясающий вид на Рейхенбахский водопад.

Находиться в номере нет сил… Душа рвется на свободу… Скорее к водопаду…

Так как Рейхенбахский водопад мы визуально наблюдаем из отеля, рассчитать азимут не составляет особого труда. Пять минут пешего сайгакского галопа вдоль красивых лужаек,

и мы уже стоим перед Reichenbachfallbahn, или же в простонародье фуникулером, который за 10 CHF готов нас поднять на высоту более двухсот метров к так называемому Верхнему водопаду, а затем и спустить вниз.

Этот фуникулер был построен в 1899 году. К 100-летию были воссозданы по фотографиям и восстановлены тележки вагонов, и теперь каждый может окунуться в историю и на этом симпатичном «паровозике» подняться непосредственно к водопаду. Для интересующихся скажу, что фуникулер работает с середины мая до начала октября с 9.00 до 11.45 и с 13.15 до 17.45. В июле и августе с 9.00 до 18.00 без перерыва. Вагончики ходят каждые 15 минут. Подъем и, соответственно спуск занимает 7 минут. Длина железной дороги составляет 714 метров, а перепад высот 244 метра. Если Вы хотите только подняться, а спуститься по дорожке самостоятельно, то эта «радость» обойдется Вам в 7 CHF.

Прибыв на верхнюю станцию, мы воочью наблюдаем силу и мощь этого красивого водопада. Сначала кажется, что начался дождь. Но нет. Это брызги воды. Сразу захотелось куда-нибудь спрятаться от неожиданного дождика. Но мы решаем не прятаться, а упорно карабкаться наверх, к началу самого падения воды. Мимо фонтана-поилки

по тропинке надо подняться еще, кажется, метров на пятьдесят.

По пути встречаются смотровые площадки с изумительными видами, но наш трудный путь — путь к мостику, по которому можно пересечь этот поток воды.

И вот «первые шаги» этого 250-метрового красавчика.

«Бедный, бедный мистер Холмс...» Вот на этом самом месте и должен был погибнуть, по замыслу сэра Артура Игнатиуса Конан Дойля, знаменитый сыщик Шерлок Холмс. Здесь он и погиб бы. Однако вмешательство возмущенных гибелью любимого персонажа членов королевской семьи, (по легенде — самой королевы Виктории) заставило сэра Артура воскресить главного литературного героя.

Той же тропинкой мы вернулись к фуникулеру, спустились вниз и отправились побродить по небольшому городку Майринген, и сразу же наткнулись на тот самый азимут, благодаря которому и попали на водопад.

Скажу откровенно, городок нам очень понравился. Он живет тихой размеренной жизнью, прямо как вот эти швейцарские часы.

Мы подходим к мосту речки Ааре, в которой нашел свое успокоение наш друг, ручей Рюхенбах.

Мы, очарованные и околдованные красотой швейцарской природы, молча стоим на мосту и смотрим на воду.

Майринген — симпатичный небольшой городок, находящийся в кантоне Берн, с населением чуть более 4500 человек. Главной достопримечательностью этого городка мы считаем вот этот памятник.

Памятник Шерлоку Холмсу. А еще Майринген считают родиной безе — французского десерта из взбитых с сахаром, запеченных яичных белков.

В центре городка можно спокойно посидеть на одной из многочисленных лавочек, любуясь на красоту здешних мест,

или поиграть с друзьями вот в такие «тяжелые» шахматы.

Но лично мне в Майрингене очень понравилась вот эта маленькая часовенка местной церкви.

Когда мы ее увидели, сразу почему-то показалось, что Майринген — какой-то кукольный городок гномов.

А как вам этот сказочный домик?

Всю ночь в нашем номере слышался шум. Монотонный, успокаивающий, я бы сказал, чарующий шум. Шум водопада. Казалось, что какой-то длинный, длинный волшебный поезд идет по горам нескончаемой вереницей вагонов с маленькими фонариками и с маленькими гномиками внутри. Мы вышли на улицу и увидели Рейхенбахский водопад в ночной подсветке. Это незабываемое зрелище останется с нами на всю жизнь.

На следующий день нас ждало еще одно чудо — маленькая Франция в Страсбурге, до которого нам надо было проехать 290 километров.

Наше альпийское путешествие подходило к концу. Утром мы покидаем сказочный Майринген, уютно спрятанный в Альпах

и отправляемся на север в равнинную Швейцарию. После скомканного знакомства с Францией, в частности с городом Мец год назад, хотелось доказать, прежде всего себе, что не все так плохо. И вот попытка номер два познакомиться поближе со страной, произношение которой в детстве приводило меня в тихий восторг.

Двадцать километров горной дороги, нам, «крутым горнякам», кажутся уже семечками.

Начиная с Giswiltunnel, мы попадаем на швейцарские автобаны и упорно движемся к интересному городу Базель (Basel). Чем он так интересен, спросите вы? Когда я изучал карту, планируя маршрут, сразу бросилось в глаза, что именно в Базеле у нас будет выбор дороги в Страсбург. Либо по Франции, либо по Германии. Сам город превратился практически в границу, и если он будет расстраиваться и дальше в сторону границ соседних государств, то скоро мы получим Базель как тот кофе, три в одном, и швейцарский, и немецкий, и французский. Уже сейчас в Базеле существуют два железнодорожных вокзала, находящихся под юрисдикцией Франции и Германии. Я не знал, какой трассой поведет меня навигатор, но почему-то хотелось проехать с немецкой стороны Рейна. Немного помог ремонт дорог. По указателям я стал выбирать немецкие города, и в конце концов уставший навигатор, предлагавший мне через каждые 50 метров найти место для разворота, сдался и разрешил проехать 130 километров по немецкому автобану Е35. Страсбург тоже показался городом только не трех, а двух стран. Во всяком случае, въехав в немецкий Кель (Kehl) и не выезжая из него, мы как-то сразу попали в «парламентскую столицу Европы» во французский Страсбург (Strasbourg). По карте-то мы знали, что границей считается мост через Рейн. Навигатор ведет нас к отелю «Diana Dauphine», находящемуся на улице носящей гордое название «улица Первой армии» и по которой ходят вот такие красивые трамваи. Я бы сказал настоящие трамваи-поезда.

Номер в отеле еще не был подготовлен, а вот парковка уже ждала нас, и это радовало. А еще порадовало, что стены и острые углы колон парковки были оббиты мягкой тканью. Так как машина у нас довольно-таки габаритна, эти тряпочки на стенах придавали чувство уверенности, тем более, что соседняя стена была разрисована всевозможными цветами красок различных марок автомобилей. Такая вот колоритная автомобильная граффити получается.

Квартал «Маленькая Франция». Еще будучи дома, мы по картам «Гугл» и различным сайтам стали изучать Страсбург и узнали, что весь центр, и в частности Страсбургский собор и квартал «Маленькая Франция» был признан ЮНЕСКО мировым наследием человечества. Да, звучит очень круто, и эту крутизну хотелось поскорее посмотреть.

И вот мы стоим на одном из многочисленных мостов реки Иль, по которой ходит экскурсионный теплоходик,

и на котором мы сегодня обязательно поплывем, мужественно преодолевая два шлюза.

А сейчас мы пешком направляемся к «Petite France».

Что же это за «Маленькая Франция» такая? Квартал славится наличием многочисленных средневековых фахверковых домов.

Что такое фахверковые дома мы тогда не знали, но выглядело все очень красиво.

Мы как будто бы оказались еще в одном сказочном кукольном городке, на этот раз во французском.

Почему-то на ум приходит сказка про Незнайку. Наверное, потому что именно таким представляется нам Цветочный город.

Ну а вечером, обещанная прогулка на теплоходе вокруг центра города.

Билет на часовую экскурсию с аудиогидом на русском языке стоит 9,20 EUR. Вот здесь-то мы и увидели то, что хотели увидеть в Страсбурге, и здание Европарламента, и Дворец прав человека, где находится Европейский суд по правам человека и сам Совет Европы. К сожалению, моросил маленький дождик и теплоходы ходили с закрытой крышей, поэтому фотографии вышли не совсем удачные.

Зато вечером мы увидели настоящую карусель. Как в кино. Карусель в центре города и вся в огнях.

Вторая попытка знакомства с Францией увенчалась полным… успехом. В нашей памяти остались только самые светлые воспоминания о «Маленькой Франции» с ее волшебными домиками, о веселых туристах, чинно гулявших с зонтиками со значками Евросоюза (мы немного выделялись из них, потому что купили зонтики «I love Alsace», что тоже было очень смешно), и вообще о Страсбурге, об этом Цветочном городе из сказки детства.

Утром мы покидаем Страсбург и держим курс на северо-восток к родным берегам. Нам предстоит проехать около шестисот километров по немецким автобанам, чтобы оказаться в самом большом городе земли Саксония — Лейпциге.

Немецкие автобаны для путешествующих без экстремального скоростного вождения — это просто сказка. Круиз-контроль держит 120км/ч, и мы потихоньку готовимся к встрече с саксонской землей. Но не все получается так гладко. Нас обгоняет байк на скорости около 200 км/ч, и через пару километров все движение в трех полосах останавливается.

Машины, идущие впереди, включают сигналы аварийной остановки. Воспаленный мозг начинает рисовать ужасающие картины, изображающие несчастного байкера с оторванными частями тела. Масла в огонь подливает полицейская машина, пытающаяся проехать вперед по правой обочине. Мы медленно проезжаем километр за километром, готовясь к встрече с худшим. Через десять километров, машины, идущие в среднем ряду, начинают перестраиваться, кто влево, кто вправо. «Ну вот, началось…», — мелькнуло в мозгу. Но это был всего лишь закипевший старенький «Мерседес», не выдержавший испытание пробкой. Еще через десять километров мы понимаем, что все наши страхи оказались напрасными. Начинают появляться знаки, предупреждающие о ремонте дороги. Машины начинают вливаться в односторонний ручеек. Остается только удивляться, как это такие прагматичные и все учитывающие немцы, не рассчитали время и интенсивность движения, перекрыли на три километра две полосы на ремонт и создали трехчасовую двадцатикилометровую пробку. Вопросы без ответа. Оставшиеся двести километров мы проезжаем без приключений и во второй половине дня прибываем в «pentahotel Leipzig» — шикарный отель с демократичными ценами.

Вечерняя прогулка по Лейпцигу запомнилась большим количеством бомжей, нищих, пьяниц и неформальной молодежи, расположившихся недалеко от железнодорожного вокзала, в руках которых были то звенящие мелочью банки, то картонные коробки.

Скомканное вечернее знакомство решаем заменить утренним, и нисколько об этом не жалеем. От вакханалии вчерашнего вечера не осталось и следа.

Вот таким нам запомнился этот немецкий город. Оглянувшись по сторонам, мы увидели очень необычный дом. Солнце, Земля, воздушный шар, а также использование ярких красок сделали этот мир еще веселей и радостней. Хотя, если прислушаться к лозунгам, которые держат в руках эти нарисованные люди, картина представляется уже совсем другой. Возможно, здесь запечатлен один из мирных молебнов, проходивших в конце восьмидесятых годов в немецких городах. Каждый понедельник люди приходили к церкви Святого Николая и скандировали: «Народ — это мы». Позже эти молебны назовут «демонстрациями по понедельникам». И это веселенькое здание уже не кажется мне кадрами с мультяшными героями из забытого комикса. Там живые люди, борющиеся за свое право быть людьми.

А это самая старая церковь в Лейпциге — церковь Святого Николая (Nikolaskirche). Ей уже 847 лет.

На Grimmaischen Straße мы встречаем «Устаревших современников» («Unzeitgemäße Zeitgenossen») работы Бернд Гебеля (Bernd Göbel). Памятник сделан в форме креста и посвящен пяти мыслителям, четырем мужчинам и одной женщине. Это женщина-педагог. Мужчины символизируют создателя городов, диагнозиста, рационализатора и теоретика искусства. Многие жители Лейпцига считают, что этот памятник приносит несчастья и советуют не дотрагиваться до него и тем более проходить под крестом. Но многие туристы этого не знают и пытаются потереть женщине определенную часть тела под недоуменными взглядами местных жителей.

Это сооружение вначале мы приняли за какой-то очень современный культовый памятник. Но все оказалось намного проще. Это один из новых корпусов Лейпцигского университета. Странная запутанная история с восстановлением университетской церкви Святой Паули и «беспрецедентным вмешательством в университетское самоуправление» Саксонским государственным правительством.

Mende Fountain скульптора Jacob Ungerer назван в честь Марианны Паулины Менде, и символизирует значение воды для человека. Однако, этот фонтан явно мешал социалистическим лидерам, и в 1968 годы его демонтировали. Но все когда-то возвращается на «круги своя», и сейчас мы снова можем созерцать это прекрасное произведение.

А здесь мы можем видеть Старую Ратушу и Kroch-Hochhaus — первое высотное здание в Лейпциге.

Еще один необычный памятник. Ее автор Вольфганг Маттойер (Wolfgang Mattheuer) и называется она „Jahrhundertschritt“ или по-русски «Шаг столетия». Фотографируя скульптуру, сразу заметил, что правая рука вскинута в нацистском приветствии, а правая нога очень длинная, голая и тощая. Какой смысл автор вложил в нее, стало понятно уже дома при помощи всесильного и всезнающего интернета. Обратите внимание, что левая нога в штанах (штанине) и сапоге, а левая рука в приветствии испанских республиканцев «No pasaran!». Скульптура символизирует два строя двадцатого века — нацистский и коммунистический и этот шаг столетия с голой ногой характеризует как бы избавление и от того и от другого. Не случайно все жители Лейпцига считают своим долгом прикоснуться к пальцам этого памятника. Конечно же, вы понимаете, что все это относится к Восточной Германии.

Рядом разместился просто памятник, не заставляющий включать воображение. Это памятник Иоганну Вольфгангу фон Гёте — немецкому поэту и мыслителю.

Левее памятника и на следующем фото — Лейпцигская Старая ратуша. Правда, не вся, а кусочек.

И, конечно же, как без фонтанов, которые мы так любим.

И очень красивое здание, мимо которого невозможно было пройти — здание Commerzbank.

А это веселое мусорное ведро как бы сказало нам, подмигивая: «Приезжайте к нам еще».

Сегодня у нас маленький переезд в Берлин, который мы видели только зимой. Может, в этот раз погода нас порадует?

По пути домой нас ждут две столицы. Дорога до Берлина в 190 километров занимает не более двух часов, однако столько же времени занимает путь к отелю «Н2», так как при въезде в Берлин поток машин останавливается. Очередная пробка. Медленно, но верно мы движемся в центр Берлина к знаменитой телебашне. И опять незадача. Вся центральная часть города напоминает одну гигантскую стройку. Навигатор упорно ведет нас под временно установленные запрещающие знаки. Но мы уже не «бигиннеры» и знаем, что надо уехать немного дальше, чтобы наш друг смог пересчитать маршрут.

Второй задачей на сегодня был поиск более дешевой стоянки для нашего друга. Памятуя, что одна ночь «паркинга» в нашем отеле стоит 20 EUR, в душе опять просыпается самое страшное животное на свете и начинает немного поддушивать.

И вот она, стоянка. Въезжаем… паркуемся… читаем… 32 EUR в сутки… садимся в машину… уезжаем… Нет, лучше в отель. Навигатор докладывает, что мы прибыли к месту назначения. Вы когда-нибудь встречали расположение двух отелей в одном здании? Мы лично нет. Поэтому когда на фасаде ярко красным написано «Ramada» и тускло голубым «Н2», взгляд как-то сразу тянется к красненькому, в упор не замечая голубенького. В итоге мы сделали три почетных круга вокруг одного и того же здания, пока здравый смысл не подсказал заехать в «карманчик» под знак «остановка запрещена», включить знак аварийной остановки и поближе подойти к зданию и ознакомиться с полным списком фасадных граффити. И вот она — истина. И «Ramada» и «Н2» в одном флаконе. То, что это один флакон мы поняли немного позже. У входа в отель «Н2» стояла толпа малолетних разбойников, часть из них уже крутилась на дверях отеля. Их было ужасно много. Продравшись с боем к портье, с облегчением узнаем, что из-за приезда внеплановой группы маленьких туристов, нам предлагают поселиться в соседнем отеле классом выше за те же деньги и находящемся, как вы уже поняли, в этом же здании. Так мы оказались в замечательном отеле «Ramada Hotel Berlin-Alexanderplatz», который так ярко светил нам красным светом.

И вот мы уже гуляем по Karl-Liebknecht-Straße по направлению к знаменитой Unter den Linden, она же «Липовая аллея», по которой ходил знаменитый Штирлиц.

Проходим церковь Святой Марии (St.Marienkirche)

и направляемся к знаменитому фонтану «Нептун» (Neptunbrunnen).

Судя по потертостям, особой популярностью здесь пользуются рыба, рука и некоторые другие части тела.

Специальной программы у нас не было, да и не хотелось. Мы наслаждались теплым летним вечером Берлина, и это было здорово.

Взгляд на Красную ратушу (Rotes Rathaus)

и встреча со старыми знакомыми,

где невольно задаюсь вопросом: «Почему же мы так спешим избавиться от исторического наследия?» Это было, это история, пусть даже не такая, как кому-то хотелось.

А мы пересекаем реку Шпрее (Spree)

и подходим к одной из жемчужин города — Берлинскому кафедральному собору (Berliner Dom).

В парке Люстгартен (Lustgarten) любуемся фонтаном с видом на музей истории (Altes Museum),

подходим к зданию «новой караульни» Нойе-Вахе (Neue Wache) — памятнику павших в Наполеоновских войнах,

и делаем разворот в сторону отеля, так как вся Unter den Linden перекопана до самых Бранденбуржских ворот (Brandenburger Tor).

На следующий день мы совершаем легкий шоп-тур, с прогулкой по знаменитой Курфюрстендамм (Kurfürstendamm), которая занимает намного больше сил, чем знакомство с историческими местами Берлина,

и отправляемся на восток, где нас ждет другая столица, столица Польши — Варшава.

«Мечта сбывается…», — мысленно напеваю старую песню, когда мы покидаем Германию. Мечта воплотилась в реальность. Больше не надо колесить по городам и весям Польши, больше не надо стоять в бесконечных пробках с большегрузными машинами, больше не надо крутиться на маленьких круговых развязках и, наконец-то, больше не надо планировать, что путь между двумя столицами протяженностью в 570 километров будет занимать более 12 часов пути. Новая трасса Е30 введена в эксплуатацию практически на протяжении всего маршрута Берлин — Варшава. Каких-то 16,86 EUR и 6 часов пути, и мы уже в столице Польши.

Но чтобы побродить по улочкам Старого Города, нам еще предстоит пройти тест-драйв для нашего автомобиля. Подземная парковка отеля «Ibis Warszawa Stare Miasto» как-то уж очень резко уходила вниз и вправо. Нечто подобное я видел на фотографиях, когда проходили испытания новых автомобилей на очень крутой подъем, градусов, эдак на 45-50. А еще представьте себе, что в начале спуска или же, чего еще страшнее, в конце подъема вас встречает шлагбаум, с выступающими из-под земли острыми железными зубьями. Но об этом ужасном подъеме мы будем думать завтра, а пока идем искать старую Варшаву.

Тихий летний вечер. Сегодня еще одна ночь «по ту сторону границы». Завтра мы будем дома. В голове калейдоскопом мелькают дни поездки, и даже не верится, что это все уже прошло, и что это все происходило с нами. Как-то совсем не хочется итожить наше альпийское путешествие, не хочется думать о скором расставании, хочется раствориться в этом милом теплом вечере, хочется сполна испить это чувство спокойствия и умиротворенности.

Я не знаю, что нас ждет в будущем. Судьба преподносит нам порой совсем неожиданные повороты. А мне хочется запомнить Варшаву на всю жизнь, тем более, что очень часто бывая в Польше, Варшаву, по сути дела никогда толком и не видел. Мимо проезжает омнибус

и проходит кружка с пивом.

Нет, это не галлюцинации. Это Варшава. Старинная, веселая и такая близкая.

Мы нашли Старый Город. Он был совсем рядом, и он останется в моем сердце навсегда.

Утром мы покинули гостеприимную Варшаву. Через 250 км мы были уже на пограничном переходе «Берестовица», а еще через 150 — дома.

Краткий отчет: 12 дней-11 ночей.
Пройдено 4170 км по странам Белоруссия, Польша, Чехия, Австрия, Швейцария, Италия, Франция, Германия.
Отели (парковки и завтраки) — 965 EUR. Бензин — 485 EUR. Плата за дороги — 22 EUR. Виньетки — 54 EUR.

Вот и сбылась еще одна мечта в жизни. Мы увидели новые страны и вновь побывали в Вечных Альпах. Что же нас ждет дальше? За новым поворотом? Наверное, надежда… Надежда на новое путешествие… Надежда на будущее…