Путешествие на Кольский (Москва — Мурманск — Средний — Рыбачий — Муста-Тунтури)

Часть 1. Москва — Мурманск — Средний — Рыбачий — Средний — Муста-Тунтури — Мурманск.

Как все началось.

Все началось до банальности обыкновенно: мы с женой в течение последнего года очень интересовались поездкой на Кольский. Прочитали много разных отчетов, но планы имели исключительно теоретический характер, несмотря на то, что наконец-то обзавелись внедорожником (Nissan Pathfinder). Среди близких друзей и знакомых, с кем мы обычно куда-либо ездили, никто не имел автомобилей подобного класса, а ехать, судя по прочитанным отчетам, на Рыбачий в одну машину минимум неразумно. Поэтому решились ограничиться более легким путешествием, надеясь, что к следующему году кто-нибудь из знакомых все-таки сподобится приобрести внедорожник (мысли такие кое у кого уже начинали появляться).

Более легкое, а потому реализуемое, путешествие в одну машину запланировали на середину июня, которое должно было заканчиваться объездом Ладожского озера по западному и северному побережью. Но вопрос возвращения в Москву был еще не решен: существовало два варианта. Первый — через Старую Ладогу и Волхов на Питерскую трассу, как мы обычно ездим в Карелию и возвращаемся обратно. Второй — до Петрозаводска и через Вытегру и Ярославль в Москву. Во время обсуждения второго варианта появилась идея, что можно несколько увеличить маршрут и пройти по северному и восточному побережью Онеги, попытавшись заехать на Бесов Нос и посмотреть еще и на петроглифы, о которых были много наслышаны от случайных знакомых, людей ездящих в те края на внедорожниках. Но где именно находятся петроглифы, предстояло выяснить в инете.

Запрос в поисковике кроме описаний маршрутов выдал еще и некоторое количество фотографий. На некоторых из них стояла подпись автора, точнее ник, который никак не может быть распространенным в нашей стране. Недолго думая, звоню единственному известному мне обладателю данного ника с вопросом: «Леха, это твои фото петроглифов?». Дальше разговор приблизительно на час, в ходе которого выяснилось, что фотографии его, что фотографировал в прошлом году по дороге с Кольского, и что они, может быть, если у всех все сложится, в конце июля или начале августа снова собираются на Кольский. Со своей стороны пытаюсь «упасть на хвост» и, вроде бы, даже оказываюсь непосланным сразу.

В итоге путешествие в июне состоялось, но это совсем другая история.

А в середине июля получаем подтверждение, что поездка на Кольский, а точнее маршрут, в стадии разработки, и от нас хотят получить список мест с указанием приоритетности, которые мы хотим посетить. Делать нечего, до выезда две недели, и нужно подготовить машину: купить АТ-шную резину, поставить соответствующую защиту радиаторов, двигателя, коробки и раздатки, а также приобрести и доработать у мастеров СиБи-шку для связи. Сказав «а», приходится говорить «б».

И второй немаловажный вопрос: навигация. Использовать в такой поездке Яндекс, Гугл мэпс или Навител, как показала практика июньской поездки, можно с тем же успехом, что и школьный глобус. Когда в районе Рускеала мы решили по лесной дороге срезать значительный кусок мало интересного асфальта, то столкнулись с проблемой. Яндекс и Гугл мэпс можно было использовать или в низком разрешении, но тогда местоположение определялось, мягко говоря, очень не точно, или в высоком разрешении, но на удалении от дороги не более чем пары километров — далее мобильная связь пропадала окончательно, а курсор на чистом белом экране выглядел крайне мало информативно. Навител эту дорогу, как и многие грунтовки, вообще не знал, так что курсор оказывался посередине веселенького зеленого экрана.

Моя жена и по совместительству бессменный штурман героически занялась решением навигационного вопроса. Героически — потому что за очень короткий промежуток времени предстояло мало того, что освоить новое программное обеспечение обычно используемое под Widows, а в нашем случае это было еще менее изученное Androzik — Ozi explorer , но под Android. Необходимо было найти качественные карты, скачать их, используя мобильный интернет (мы в тот момент обитали у знакомого на даче) и разобраться с привязкой карт. Честно скажу, занятие для сильных духом, учитывая сжатые сроки и изучение вопроса с нуля. Я даже не лез в картографическую епархию, видя отсутствующе-сосредоточенный взгляд жены большую часть суток и добиваясь от нее более или менее осмысленных ответов на вопросы с третьей или четвертой попытки. Забегая вперед, скажу, что все работало отлично, привязка к картам была с точность до 0,5 метра! Сказывалось прошлое — многолетний опыт спортивного ориентирования.

День первый.

Выезд запланировали на 5-6 часов вечера из расчета пройти В.Волочек ночью, когда знаменитая пробка между двумя столицами минимальна. С остальными участниками нашей «экспедиции» (четыре человека на двух автомобилях Mitshbishi Delica) мы должны были встречаться утром на следующий день на трассе в районе поворота на Медвежьегорск. Ребята предпочитают ходить менее загруженной и менее скоростной, но более короткой «ярославкой», с ночевкой где-то не доезжая Медвежьегорска.

В итоге выехали в 17:30, удачно, несмотря на пятницу и максимально возможную пробку, ночью проскочили Волочек, заправились и перекусили в Крестах на Нести. Следующая заправка вызывала сомнения: судя по расходу топлива, мы должны были доехать до ТНК в Пушном, но уже почти на парах. А заливать канистры не хотелось, так как это лишний вес и некоторое неудобство доставания и убирания канистр: необходимо было беспокоить третьего члена нашего экипажа — нашу собаку, бернского зенненхунда Емельяна, в распоряжении которого по обыкновению все заднее сидение автомобиля. Барахло в багажнике всегда уложено таким образом, что все, чем пользуешься наиболее часто, наиболее доступно. Поэтому канистры располагаются за спинкой сидения, но доступны из салона, когда спинка сидения сложена.

Заезжать в Петрозаводск не хотелось, так как это отклонение от маршрута и потеря времени на поиск брендовой сетевой заправки. Поэтому при выезде на «Колу» повернули налево, где через метров 500 есть «Роснефть», где и заправились, попили кофе и выгуляли собаку. Под утро в тумане добрались до Петрозаводска и отправили первую СМС-ку ребятам, что скоро будем. В ответ тишина… Ладно, видимо, спят. Ближе к Медвежьегорску, где снова появилась связь, пишем, что мы уже почти здесь, на месте встречи, ау-у-у! Приходит ответ, что они уже проснулись, изволят завтракать, но потом будет легкий ремонт второй машины, так как на ней кончились колодки и что-то еще. Но мы можем ехать, они нас догонят в Пушном на заправке, где мы планируем снова заправляться.

Доезжаем до Пушного. Заправляемся и то ли завтракаем, то ли обедаем: не спим уже вторые сутки, восход солнца по сравнению с нашей широтой обитания произошел значительно раньше, поэтому внутренние биологические часы несколько сбиты (но то ли еще будет!). Интересуемся, как проходит погоня за нами, скоро ли нас настигнут? Ответ более чем неожидаем: они в Медвежьегорске, после колодок и чего-то там еще на той же самой машине отвалился глушитель. Поэтому они сейчас быстренько найдут место, где его можно будет приварить и быстренько поедут нас догонять… ОК, неторопливо едем дальше, любуясь пейзажами Карелии.

До Лоухов или почти до Лоухов раньше ездили неоднократно. Это и на Энгозеро, и на Пяозеро, поэтому дорога хорошо известна, но природа северной Карелии завораживает, и мы, как и всякий раз прежде, любуемся открывающимися видами. Однако погода постепенно портится, начинается дождь, а желание спать становится навязчивой, почти маниакальной идеей. В Лоухах, где мобильные телефоны имеют привычку все-таки работать, связываемся с преследователями и понимаем, что они в 500-600 км от нас. То есть мы их опережаем на 6-7 часов, если у них снова что-нибудь не случится (отвалится, оторвется, кончится и т.д.). У нас два варианта. Первый — искать стоянку. Но данный вопрос не прорабатывался перед выездом, поэтому найти место не очень далеко от трассы, и чтобы было не загажено предыдущими постояльцами, и чтобы была или мобильная связь, или можно было докричаться по СиБи, когда ребята будут подъезжать, довольно проблематично. Кроме того, ставить палатку и потом ее собирать уже мокрую не очень хочется. Второй вариант — добраться до Мурманска и переночевать в гостинице.

Через Букинг находим и бронируем гостиницу в Мурманске, где можно разместиться с собакой, но продолжаем изучать по дороге потенциально возможные места встать на ночевку. Безуспешно... Или близко от трассы, или загажено, но в подавляющем большинстве случаев и то и другое. Увы!

Но дорога очень красива и живописна. Около Кандалакши она начинает петлять по холмам, огибая озера и перепрыгивая через речки и реки. Часто реки с порогами, на которых, как остатки опор разрушенных мостов, торчат рыбаки со спиннингами. Странно, реки эти семужьи, нужна лицензия, но почему-то есть большое сомнение, что у всех этих людей есть лицензии. Хотя бы одна на всех.

Подъезжаем к Мончегорску. Дорога, продолжая петлять, поднимается все выше и выше. Где то справа должны быть Хибины, но их не видно, как не всматривайся, хотя дождь временно и прекратился. А жаль, так хочется их увидеть! Зато свинцово-седая облачность все ниже и ниже, облака цепляются за вершины гор лишенных леса, обтекают их и с подветренной стороны белыми бородами спускаются по склонам.

Сам Мончегорск произвел ужасающее впечатление даже на затуманенное долгим отсутствием сна и длинной дорогой сознание. Какая-то громадная полузаброшенная ржавая промзона, из которой торчат группками трубы. Большая их часть бездействует, из меньшей — стелется под ветром дым разнообразных оттенков. Иногда даже красного цвета. Сразу вспоминается рекламный слоган: «Попробуй радугу на вкус». После Мончегорска пейзаж приобретает на несколько десятков километров однотонную унылость — справа и слева от трассы поля и холмы отработанной породы. Забегая вперед, скажу, что нам на обратном пути удалось на свежую голову оценить увиденное. Пейзаж можно охарактеризовать как апокалиптический. Эдакая Кин-Дза-Дза, не хватает только висящего в воздухе шара с последним вздохом господина Пе-Же.

В итоге доезжаем до Мурманска (2100 км) за 26 часов с учетом остановок, заправок, выгула собаки, безуспешного поиска места для стоянки на ночь. Нас встречают дождь, ветер и +4 градуса. Заселяемся в гостиницу, скидываем сообщение ребятам с просьбой позвонить за час до прибытия в Мурманск. Что-то покупаем пожевать в ближайшем магазине, в душ (смыть хотя бы часть усталости) и падаем спать.

День второй.

Настойчивые звонки то порознь, то одновременно всех мобильных средств связи, имеющихся в нашем распоряжении, не сразу доходят до всячески цепляющегося, а точнее вцепившегося в сон, сознания. Какого черта? В три часа утра вставать и куда-то ехать? Помилуйте, мы не спали почти двое суток и отмахали 2100 км! Но это мысли с грифом «для внутреннего пользования». По мере того, как с той стороны поступают вопросы и предложения, возникает непреодолимая необходимость что-то отвечать. Для этого приходиться хоть как-то осмысленно ворочать языком. А для того что бы минимально-осмысленно ворочать языком, все-таки надо хоть и минимально, но активизировать мозговую деятельность. Поэтапное включение отдельных участков мозга приводит к тому, что количество постепенно переходит в качество. Встаем, выясняем у портье (он же администратор, он же охранник, он же … единственный человек из персонала присутствующий в этой маленькой гостинице), где ближайший ночной магазин, где можно купить хлеба. И едем встречаться на заправку с наконец-то прибывшей основной частью экспедиции, где заливаем под завязку бак и канистры. Всё, дальше путь на Средний и Рыбачий, где нет цивилизации, не говоря о заправках и прочих радостях жизни.

Выезжаем из Мурманска. Дорога, кстати, очень хорошего качества, петляет между холмов покрытых лесотундрой. Над холмами висит низкая облачность, из которой продолжает сыпать мелкий противный дождик. Красиво и очень необычно для нас — желтоватый цвет ягеля перемежающийся, как позже выяснилось, с вороникой темно-зеленого цвета и лишайником серого оттенка. То тут, то там это разбавлено низкорослым ивняком или березой, местами полянками привычного нам иван-чая, но не более 35-40 см роста. И камни, камни, скалы… Вдоль дороги все больше и больше памятников и обелисков времен войны — в этом месте где-то была долина смерти, как ее называли немцы.

Добираемся до Новой Титовки, где находится погранпост. У нас бегло проверяют паспорта и спрашивают, куда мы направляемся. Но спрашивают, видимо, потому что положено или по привычке: три внедорожника, из которых два с московскими номерами, а один с ивановскими, здесь могут иметь только одну цель — п-ов Рыбачий. Поворачиваем направо, и асфальт мгновенно кончается. Ребята скидывают давление в колесах, так как так меньше трясет на разбитом грейдере. Мы из-за более низкого клиренса и вполне живой подвески этого не делаем, нам не совсем понятно, зачем на такой дороге скидывать давление. Дорога жесткая, а камнями можно достаточно легко фатально прорезать резину, если скинуть давление. Другое дело, если покрытие мягкое и нужно увеличить площадь опоры. Но в данном случае…

Километров через 20 головная машина останавливается у одинокого путника. СиБи-ха оживает: «Кто может взять человека?» У нас заднее сидение занято домашним животным, вторая машина грузилась по принципу, будто бы накидывали весь шмурдяк в великой спешке лопатой, без всякой логики и аккуратности. Леха, он же Вьетнамец, человек со столь необычным ником для нашей страны, но ничего не имеющим общего как с азиатским типом лица, так и ростом (ярко выраженный славянский тип высотой более 190 см), сажает его в свою машину, возглавляющую колонну. На развилке дороги, где необходимо принять решение, куда едем дальше: на хребет Муста-Тунтури или на п-в Средний, Вьетнамец останавливается. Мы вылезаем сделать несколько фотографий и обсудить, куда едем дальше. Но прежде чем приступить к выполнению этой маленькой программы действий, быстро возвращаемся в машину за пуховиками и ветровками. Погода не располагает вести беседу и наслаждаться пейзажами налегке.

На Муста-Тунтури в музей ехать рано, да и воскресение. На Средний более логично, тем более, что все устали, а путник оказался не кем иным, как одним из членов экспедиции копателей. Выбор окончательно сделан, когда нам пообещали место для стоянки рядом с экспедицией: самостоятельно найти место можно, но это связанно с определенными сложностями. В первую очередь место должно быть защищенным от ветра, во вторую — рядом должна быть пресная вода, в третьих — никто из нас не хочет тратить время на поиски такового.

Как выяснилось, подобранный путник уже преодолел пешком половину расстояния от Новой Титовки до лагеря. У них заболел ребенок, и он возвращался из Мурманска с лекарствами. На попутке доехал до погранцов в Новой Титовке, а дальше планировал добраться до лагеря пешком. А это около 40 километров! Единственным его опасением были росомахи, которых там достаточно, и нож внушительного размера, болтающийся у него на поясе, был единственным имеющимся оружием. Приняв решение двигаться на Средний, а на Муста-Тунтури заехать на обратном пути, мы быстро добрались до лагеря копателей и, переехав ручей, ставшим неожиданно для себя границей дружественных образований, встали на дневку.

От копателей мы узнали, что на косе, вдающейся в губу Мотка, во время прилива достаточно неплохо ловится рыба. Но они уже засадили все имеющиеся блесна, поэтому используют отрезанный от красной резиновой перчатки палец, в который положен камушек и привязан крючок. Воспользовавшись рекомендацией, мы довольно быстро, правда, на обычные блесна, кои все еще были к тому моменту в полной сохранности ввиду неиспользования, наловили несколько килограммов сайды. Тут же ее почистили, пожарили и с огромным удовольствие съели. Причем произошло это столь стремительно, что никто даже не вспомнил, что неплохо было бы сфотографировать первый в жизни морской улов. Единственным оправданием стало то, что за последние двое суток никто из нас не ел ничего горячего.

Легли спать засветло. Но позже, просматривая сделанные фотографии, пришло понимание, что мы засиделись за разговорами чуть ли не до трех часов ночи.

День третий или давайте вернем сутки на место!

Во сколько произошло пробуждение определить, не глядя на часы, невозможно, а вспомнить по прошествии даже нескольких дней, убейте, нереально. Лампочка на небе светит круглосуточно. Уже на второй день полное ощущение какого-то безвременья и нереальности происходящего. Если кто-то задает банальный вопрос, сколько время, нужно, отвечая, обязательно уточнять, дня или ночи.

Поэтому во сколько снялись и двинулись дальше, не скажу. Ребята поехали осматривать командный бункер времен войны. Расположен он где-то сразу же после въезда на Рыбачий. Мы же вернулись на пару километров назад, где была связь: мне нужно было проверить рабочую почту и сделать несколько звонков. Кстати, связь есть и хорошая, но ее надо ловить. Либо необходимо находиться «в прямой видимости» Мурманска или Печенги, либо на Рыбачьем подняться куда-нибудь повыше. По всей вероятности, вояки где-то поставили себе вышку сотовой связи, поэтому скинуть фотографии, например, в социальную сеть не проблема. Единственная проблема — на западном побережье Рыбачьего можно неожиданно сесть на норвежский роуминг, стоимость которого просто запредельная. За эти деньги, наверное, легко приобрести не сильно подержанный истребитель.

Наконец, мы въехали на Рыбачий и подождали ребят перед первым мостом дороги идущей по западному побережью полуострова. Погода радовала солнышком и не сильным ветром. Вдали на горизонте виднелась по всей вероятности Норвегия. Или нам так хотелось думать.

Промежуточной целью был мыс Немецкий — самая северная точка европейской части России. Минули мыс Коровий и два брода. Далее дорога вышла на пляж, обнажающийся во время отлива. То есть проехать по нему, как и часть бродов, можно только во время отлива.

Перепад воды может достигать почти 4-х метров, и при планировании маршрута необходимо это учитывать.

Еще в Москве мы скачали программу, позволяющую определять график приливов и отливов в любой точке мира на любой интервал времени вперед, очень удобно. Прогулявшись по дну моря, и пофотографировав, решили так и двигаться вдоль побережья, а не уходить на дорогу, ведущую через полуостров к маяку на мысе Немецкий.

Он Немецкого двинулись в Скорбеевку, брошенный и безжизненный населенный пункт. Пожалуй, это единственное место, где можно разжиться дровами на Рыбачьем. И шутка, что это последний шанс проводить вечера у костра, оказалась почти пророческой. Место под стоянку, где планировалось встать, оказалось занятым. Мы двинулись дальше, миновали РЛС, большое стадо северных оленей и оказались на дороге, больше напоминавшей направление: камни, камни, камни… В любой последовательности, любых размеров и форм… Джип-триал одним словом. Средняя скорость упала до двух километров в час. Преодолев очередной брод, на сей раз через речку Западная Майка, встали на стоянку в уютном песчаном кратере-карьере на берегу Зубовской губы. И если для того что бы обозревать окрестности необходимо было выбираться куда-нибудь наверх, то внизу мы были защищены от ветра. Весь кратер или карьер (до сих пор не могу понять происхождение данного места) был в оленьих следах. При своем очень небольшом росте, след этой животины весьма внушительного размера.

Решили встать на дневку, так как, несмотря на небольшой пробег за день, ехали сегодня долго, да и не совсем еще отошли от пробега из Москвы до Мурманска (как давно это было, почти в прошлой жизни). Кроме того, времени было уже около трех или четырех часов ночи, а еще ставить лагерь, готовить еду… Ехать по ночам, а днем спать как-то совсем неправильно, устроив дневку, мы решили вернуть сутки на место.

День четвертый.

В прежде прочитанных нами отчетах попадались упоминания о достаточно интересной спиннинговой рыбалке на Рыбачьем (извините за каламбур). Форель, кумжа… Нам с женой, хотя мы не считаем себя заядлыми рыбаками и слабость испытываем исключительно к спиннингу, очень хотелось попытать счастья в ловле форелевых и лососевых. Но касалось это озерной рыбалки, а в нашем распоряжении была лишь речка Западная Майка. Возвращаться к ближайшим озерам, замеченным вчера, несмотря на небольшое расстояние, как-то совсем не хотелось: это означало затрату нескольких часов на дорогу туда и обратно. Искать другие озера, значило так же мотаться длительное время по направлениям (дорогам), прыгая с камня на камень, постоянно выходя из машины «посмотреть дорогу ногами». Честно говоря, очень хотелось отдохнуть от машины и дать возможность собаке полноценно размять лапы.

Первые наблюдения за речкой показали, что чуть ниже переката, в омуте стоит какая-то крупная рыба, время от времени выпрыгивающая из воды и показывающая себя во всей красе. На второй или третий заброс взяла небольшая форелька. И дальше с такой же периодичностью вне зависимости от блесны (в основном использовали мелкие «вертушки») брала столь же небольшая мерная форель. Скучно! Крупная рыба наотрез отказывалась соблазняться железом и пластиком, подаваемым ей прямо под нос. Удивительно, но в речке водилось большое количество мелкой камбалы, размером чуть больше пятирублевой монеты.

Вернулись в лагерь. В месте впадения речки в море что-либо ловить на спиннинг было абсолютно бесперспективным занятием. В отлив единственным глубоким местом было русло реки, которое можно было перейти по колено в воде или чуть выше, пройдя метров 30-40. В прилив ширина реки увеличивалась метров до 600-700, но плоское дно не предполагало появление рыбы, которая могла соблазниться искусственными приманками. Зато некрупной камбалы было сколько угодно, начиная от все такой же размером с пятирублевую монету и заканчивая более крупной — с пачку сигарет.

Вечером, наконец-то, удалось первый раз за все время путешествия сделать костер: около лагеря обнаружились раздавленные и вдавленные в песок останки ящиков из-под патронов. Скорее всего, кто-то из вояк зимой не смог въехать в горку, завяз и выбирался таким образом. В отлив дорога проходила по краю образовывающегося пляжа и метров через 800 снова уходила вверх в тундру. По крайней мере, отчетливые следы армейской техники шли мимо нашего лагеря, спускались к воде и по краю полосы прилива тянулась дальше вдоль берега, пока не возвращались в тундру.

День пятый.

Встать удалось во вполне вменяемое время, то есть утром, поставив предварительно будильник. Побудка всего остального лагеря осуществлялась с особым цинизмом. Мы с собой много лет возим чайник со свистком, и хочешь не хочешь, но пронзительный и долгий свист чайника производит должный эффект на обитателей лагеря. Проверено временем! И всегда есть оправдание, что заботишься о товарищах: к их пробуждению готов чай.

Выехали, приняв решение, что дальше, на восточное побережье к Цып-Наволоку не пойдем. Судя по описаниям маршрута туда, машины должны быть значительно более подготовленными, если двигаться хотя бы с той же скорость, как мы делали прежде. Если бы мы все же выбрали восточное направление, то не успели бы объехать и половину намеченного. Поэтому план такой: двигаемся до дороги с улучшенным покрытием обозначенной на карте и идущей через середину Рыбачьего, а перед выходом на Средний ищем место для стоянки.

Опять джип-триал. С камня на камень, объезжая, что можно объехать, или подкладывая другие камни для минимизации препятствия, если особо выдающиеся экземпляры объехать не представляется возможным. Сначала движемся вдоль Западной Майки или ее притока, потом отходим от нее, и то справа, то слева появляются озерца и озера, вероятно, очень перспективные с точки зрения рыбалки. Но останавливаться на короткое время неинтересно, а ставить лагерь на открытом месте не хочется — появились перистые облака, а значит, погода в ближайшее время должна начать портиться.

И наконец-то, в пределах видимости появилась та самая долгожданная дорога с улучшенным покрытием, но добираемся до нее еще около часа. Дорога с улучшенным покрытием представляет собой вываленные из самосвалов камни размером от футбольного до баскетбольного мяча и слегка разравненные, по всей видимости, бульдозером во что-то подобие дороги шириной метра 3,5-4. Средняя скорость движения выросла до рекордных 9 километров в час.

Остановились около очередного озерка набрать пресной воды: одна из трех постоянно решаемых задач — проходимость дороги, место для стоянки закрытое от ветра и пресная вода. Год выдался сухим, поэтому большинство ручьев пересохло и воду постоянно приходиться возить с собой. Часто вместо ручья, обозначенного на карте, только каменная река. Шум воды слышен, но ее в действительности нет, она где-то глубоко. С грибами так же очень и очень небогато, если не сказать, что их просто нет из-за отсутствия влаги.

Добрались до выхода на Средний, разбили лагерь. Ночью или утром начнется дождь.

День шестой.

Дождь. Ветер. Снова холодно. Призывные переливы чайника долго не дают ожидаемого эффекта. Никто не хочет выбираться из теплых спальников в холодную и промозглую действительность. Низкая облачность перетекает с вершины на вершину, поливая мелким дождем все, что находится ниже. Пуховики и ветровки снова востребованы.

Собрали лагерь и перебрались на Средний. Ближайшая цель — Два брата и берег Рыжих камней. Преодолели очередной брод. Дождь кончился, облака стали выше. Возможно, погода улучшится, но и за отсутствие дождя уже спасибо! Два брата — останцы около обрыва, тянущегося вдоль моря несколько километров. На фотографиях они кажутся больше, чем есть на самом деле. Вероятно, все виденные прежде фотографии сделаны без людей, машин или каких-либо предметов, дающих представление об их размерах.

Вьетнамец забирается на один из них, и уже на самом верху слышны его недовольные вопли — плоские верхушки останцев очень удобны чайкам и прочим пернатым для отдыха. По всей вероятности, наше появление спугнуло очередную группу уставших птиц, и следы их жизнедеятельности еще даже не успели остыть, куда Леха и умудрился вляпаться.

Если Средний и Рыбачий преимущественно представляют из себя гранитную скалу, в большей или меньшей степени порытую почвой, на которой и произрастает арктическая флора, а обрыв около Двух братьев, скорее всего, какой-нибудь сланец, то берег Рыжих камней ни что иное, как откуда-то взявшееся вкрапление песчаника. Столь причудливых камней, получившихся в результате воздействия воды и ветра, надо еще поискать. Описывать их формы словами дело неблагодарное, лучше увидеть самостоятельно, причем вживую!

Следующая цель — хребет Муста-Тунтури, где планируем встать на ночь. Для этого надо или вернуться назад километра на три и объехать погранцов, или попытаться с ними договориться, чтобы пустили через свою территорию. До сих пор никому не удавалось это сделать, по крайней мере, из известных нам случаев. Вьетнамец весело ускакал на машине вверх по камням к заставе. А мы остались ждать результата, наблюдая, как чайки гоняли местную собаку от где-то спрятанных гнезд. Ожидание продлилось довольно долго, и мы, махнув рукой, поехали в объезд. Через некоторое время рация ожила голосом Вьетнамца, сообщившего, что он нас догоняет, так как переговоры зашли в тупик, и пограничник пошел за автоматом.

К вечеру добрались до подножья хребта и встали на стоянку.

День седьмой.

Муста-Тунтури — каменный хребет, на котором за 3 года военных действий с 41-го по ноябрь 44-го линия фронта не сдвинулась ни на сантиметр. Немцы занимали господствующие высоты, советские войска — Средний и Рыбачий, имеющие стратегическое значение для обороны Мурманска и Северного морского пути. Все три года наша армия безуспешно пыталась взять хребет в лоб. И только к ноябрьским праздникам в 44-ом это удалось сделать ценой огромных потерь.

С утра мы поднялись на Муста-Тунтури. Сказать, что все вокруг завалено железом со времен войны — не сказать ничего. Горы стрелянных гильз около пулеметных гнезд, патроны, колючая проволока, неразорвавшиеся минометные мины и снаряды, остатки огнеметов. Видны или читаемы линии немецкой обороны: все обстоятельно, грамотно, все простреливается. При этом Средний, где располагались советские войска, как на ладони. Но пейзажи сверху просто отменные.

Спустились в районе обеда вниз и начали сворачивать лагерь. От соседнего лагеря, где тоже стояли машины с московскими номерами, к нам пришли два гонца с котелком «С праздником!». Мы поинтересовались, с каким? Оказывается, сегодня День Военно-Морского флота. Ответно поздравили гостей. Но гости пришли не с пустыми руками: почти полный котелок уже вареных крабовых ног. «Мы сегодня уезжаем, а в нас эти крабы уже не лезут. Возьмите, пожалуйста!». Благодарим и с огромной охотой соглашаемся принять подарок. Это когда еще удастся попробовать свежеприготовленного камчатского краба!?

В 60-е годы советские ученые проводили эксперимент по переселению камчатского краба в Баренцево море. Эксперимент удался, крабам новое место обитания понравилось. Но это сказалось не самым лучшим образом на местной морской фауне, так как пищевая база и у аборигенного краба, и у камчатского одна и та же. Камчатский краб в Баренцевом море вырастает до весьма внушительных размеров — размах клешней может достигать 2 метров. Норвежцы не знают, что с новоселами делать, потому их вылов в Норвегии свободный, по крайней мере, вы как частное лицо имеете право их ловить совершенно свободно. У нас же требуется для этого разрешение (где, как и кому его дают, сколько стоит, не знаю), и если вас поймают за ловлей крабов, то это браконьерство, за которое может грозить срок от 3 до 5 лет. Но, честно признаюсь, свежайшее крабовое мясо очень вкусное.

Покончив с угощением, свернули лагерь и двинулись вокруг хребта на Старую Немецкую дорогу. Цель — найти место для дневки с другой стороны Муста-Тунтури и, если возникнет желание, осмотреть немецкие тыловые укрепления. Несмотря на прошедшие 70 лет со времени строительства дороги, она почти в идеальном состоянии для грейдера. Единственными препятствиями являются разрушенные мосты через ручьи, поэтому преодолевать их приходиться в объезд, где внедорожник часто просто необходим. Сама дорога удивляет: основание построено из скальной породы без применения цемента. Часто дорога тянется между скалой и кромкой воды озер. При этом глубина озер очень велика: кидаешь спиннинг с тяжелой блесной, успеваешь и достать сигарету, и прикурить, а блесна еще не упала на дно… Как все это было сделано без современной техники? И почему такого качества, хотя рассчитывалось на 3-4 года эксплуатации?.. Нам этого не понять.

Нашли место для стоянки в более или менее закрытом от ветра месте. Палатки приваливали камнями, так как втыкать колышки в скалу занятие бесперспективное, а тонкий слой земли, скрывающий камень, слишком тонок, что бы удержать что-либо подверженное ветровой нагрузке. Одну ножку нашего походного раскладного стола привалили камнем, вторую — неразорвавшимся 152-х миллиметровым (но пустым) снарядом — идти за камнем подходящего размера нужно было несколько дальше.

День восьмой.

День безделья, разбавленный попытками половить рыбу и прогулками по окрестностям.

День девятый.

Встали, позавтракали, свернули лагерь. На сегодня запланировано добраться до Ревды с заездом в Мурманск. Ревда — поселок около скалистой возвышенности, Ловозерской тундры, такого же горного массива, как и Хибины, но расположенного восточнее Хибин. До Мурманска доехали достаточно быстро, встретив колонну военной техники, отправляющейся на Средний. Видимо, на полигон, который там имеется: вовремя уехали, если начнутся стрельбы, можно застрять на несколько дней.

Мурманск встретил нас «жарой» в 20 градусов. По крайней мере, вывод о наступлении жары можно было сделать по местному населению, облачившемуся в шорты и майки с короткими рукавами. Мы же предпочли оставаться во флисках, так как ветер с Северного Ледовитого океана назвать ласковым и теплым язык не поворачивается. Пока двигались по городу в магазин, а затем на заправку, играли в интерактивную игру «Найди кондиционер». На всем протяжении маршрута таковых не было замечено ни одного. Поэтому сделали вывод, что наступившая «жара» является аномальной, и мы присутствуем при историческом моменте.

Продолжение следует… (Мурманск — Ловозера — Кандалакша — Терский берег — пустыня Кузомень — Варзуга — Кандалакша — Москва)