Драконы, замки и пещеры Западной Украины и Восточной Европы

Маршрут: Горловка — Винница — Кошице — Банска-Штявница — Братислава — Любляна — Копер — Пиран.

Нежный, хрустально чистый звук горна взлетел ввысь и, словно салют, распахнулся во все стороны, накрыв собою древний Меджибож.

Многолюдье фестиваля замерло и смолкло. И только трубач на макушке башни правил звуком. Снизу его почти не было видно, фигурка была настолько крошечной, что если бы не горящий солнечными отблесками горн в окошке, источник музыки был бы непонятен.

Трубач играл гимн Украины, играл очень красиво. Горн буквально пел, мощным и богатым голосом.

Затем организаторы фестиваля «Стародавний Меджибож» поздравили всех собравшихся с Днём Независимости Украины, и высыпали кучу всяческих пожеланий по поводу самого фестиваля, и того, какие чувства (они надеются) он должен вызвать у туристов и гостей этого действа.

Фестиваль «Стародавний Меджибож»проводится как бы в три дня. Открытие состоялось вчера 23 августа, основное шоу, поединки и празднование, естественно, сегодня на День Независимости, и на воскресенье 25-го оставлен дообеденный хвостик, с награждениями и подведением сделанного (выпитого и съеденного))).

Вчерашний день мы добирались до Винницы, от Горловки это почти 900 км, так что весь день в пути. В дороге созвонились с нашими друзьями Игорем и Светой, с которыми буквально месяц назад делили пляж в Греции.

Они же и организовали культурную программу на вечер, заказав столик в ресторане «Тифлис». Поселение у нас в отеле «Савой», это ещё советский гостиничный монстр, не особо обновленный, но зато в самом центре Винницы, и мы успели до ресторана немного пройтись по пешеходному ядру города.

Затем приятный вечер с друзьями, хорошая кухня и активное общение. В общем, вечер удался, за что Игорю и Свете огромное спасибо.

От Винницы до Меджибожа всего 80 км, то есть в час пути мы спокойно уложимся, а открытие средневекового шоу с 11-ти. Так что особо не спешили, с утра опять прошлись по спящему городу, а затем отыскали первый на Украине памятник Боксеру. Это монумент не конкретно какому-то чемпиону, а одновременно всем боксерам мира, и каждому в отдельности.

Меджибожский замок в 14-м веке построили литовцы. Впрочем, они строили его на остатках других крепостей 11-12 века, возведённых ещё первыми Рюриковичами. Одна пала под ударами соседей, вторую только отстроили, как монголы захватив эти земли, приказали срыть. Но, похоже, крепости, раз возникнув уже не исчезают никогда, наверное, сказывается наличие строительного камня, собранного в одном месте. И каждый новый хозяин этих земель, тут же стремился камень опять воплотить в строение.

Литовский вариант в форме огромного треугольника, прижился и с незначительными перестройками и сменой дюжины владельцев вполне неплохо дотянул до наших дней.

Раз в год, словно ветерана во время свадьбы, замок вытягивают из-за стола и молодые кружат его в танце. Замок тогда как бы опять возвращается во времена своей юности.

Возрождение, правда, не касается его усталых стен и почти стершихся башен. Преображается аура внутри Меджибожского замка. Его наполняют люди в средневековых одеждах, они ставят шатры, жгут костры, торгуют и поют песни. Они усиленно убеждают себя, окружающих, да и само время, что на дворе прошлое тысячелетие, и даже его середина. Не зря фестиваль «Стародавний Меджибож» чаще называют средневековым шоу, или попросту погружением в средневековье.

На входе в крепость нас встречает дракон. Кованный, рожденный молотом из огня, но невесомо парящий в воздухе, да ещё и с розочкой в лапах.

На лоточке рядом, различных драконов было полсотни. В дальнейшем, по ходу этого тура мы постоянно сталкивались с драконами, крошечными, милыми, монументальными, грозными, в общем, были всякие — но много. )))

Кузнецы показывали своё мастерство, а гончары даже обучали подрастающее поколение.

Остальные мастера, просто торговали уже созданным. Или мирно жили в своем собственном средневековье.

Ближе к 12-ти начались ристалища. И при этом бугурт был сразу на полсотни рыцарей, то есть в поединке схлестнулись две волны железа, в каждой из которых было 25 броненосцев.

Схватка была жесткой, противники ожесточенно лупили друг друга по чем попало. Но основная цель таких соревнований сбить противника с ног, поэтому у многих и выработалась новая тактика, подножки и толчки сбоку. Впрочем, возможно, так же поступали и в реальных сражениях. Ведь упавший в сражениях рыцарей почти не имел шансов выжить. Он, конечно, не черепашка на спине, и вполне мог бы подняться, но, наверное, не успеет. Или затопчут или добьют.

После массовых боев, была концертная программа. Впрочем, она как бы была постоянно, на сцене выступали различные коллективы, играя средневековую музыку. Или перед сценой устраивались танцы, с возрожденной хореографией старины. Небольшие выступления были и по всему пространству.

В периметре параллельно начались одиночные бои, эти схватки длятся подольше, да и смотрятся немного эффектней. Может, от того, что глаза не разбегаются на десятки бойцов.

Затем к нам присоединились наши друзья из Винницы, и бои «пятерок» мы уже смотрели вместе. Внутри фестиваля проводили как бы небольшой чемпионат, и команды из разных городов и даже стран, выставляли свои дружины по пять человек в каждой.

В общем, маховик «Стародавнего Меджибожа» раскручивался по своему собственному сценарию, захватывая всех находящихся в крепости.

И хотя фестиваль был в самом разгаре, нам пора было прощаться и с ним и с нашими друзьями, так как путь был ещё долгий, и время начинало потихоньку поджимать.

На въезде в Тернопольскую область ознакомился с очередными изменениями в правилах ПДД (оказывается, их пару месяцев назад опять переписали), естественно, в сторону усиления сбора денег.

В общем, чуть позже знака с ограничением на трассе в 70 км, меня тормознули. И показали на экранчике «Визиря» мои 85 км.

— Так вроде в пределах допустимого? — говорю —Ведь допускается превышение от знака на 20 км.

— Нет, — отрезал даишник, — Уже не допускается, теперь( по новой редакции правил ПДД) допускается только десять. У него, кстати, под мышкой и книжица была зажата, он её сразу развернул на странице с закладкой, и тыкнул в место где говорилось о максимально допустимом превышении в 10 км.

— Да, ладно Вам,— попробовал я отшутиться,— Сегодня такой праздник. День Независимости! Да и превышение у меня, не со зла, да и так себе. А по-старому так, вообще, норма. Может, ограничимся предупреждением? А я учту и исправлюсь.

Конечно, можно было молча отдать стандартную в таких случаях мзду в 100 грн, и даец бы радостно пожелал счастливого пути. Но как-то фестиваль в Меджибоже дал очень большой положительный заряд и, будучи в праздничном подъёме, казалось что и у дайцев на душе хорошо и радостно. Тем более, что и на посту они стояли в парадной форме и беленьких рубашках. Но дайца после моего спича аж перекосило.

— А с чего это,— говорит,— мне быть доброму- то. Из-за Вас мне ещё год до пенсии трубить.
— В смысле из-за меня? — удивился я такому выверту.
— Из-за вас, Донецких. Вы пенсионную реформу провели, и мне теперь ещё год до пенсии трубить. И вообще, Донецкие…— и полилось из него. Какую- то струнку я ненароком задел, похоже.

Нет у нас, конечно, под очередные выборы в 2005-м, политтехнологи качнули тему Восток-Запад, кто кого кормит, и кто более истории-матери ценен. Пару месяцев градус был довольно высоким, у меня даже одни партнеры (Луцк,) до этого взявшие товар на реализацию, позвонили и сказали, что деньги за него отдавать не будут. Так как все мы ….донецкие…..и ….. В общем, тогда раскручивался лозунг, что нашу область населяют бандюки и уголовники, с полным отсутствием интеллекта. А Тимошенко, как-то даже ляпнула, что огородит нас по периметру колючей проволокой.

Но это был 2005-й, и потом накал довольно быстро стал спадать. Нет, бандюками ещё несколько лет нас называли, но уже без пены на губах, а скорее по привычке (как-то ж надо). И даже те «партнеры» через пару лет, заизвинялись, зазвонили и предложили мириться. Даже часть денег вернули, из старого долга ))).

А последние года три, уже вроде никто и не вспоминал, точнее не выделял «Донецких» в отдельный подвид украинцев. Ну, или я просто с этим не сталкивался. В Карпатах и Закарпатье мы частенько и всегда сплошной позитив. А тут прям столько горечи и так целенаправленно.

Махнул я рукой, и диалог развивать не стал. Как-то даже не хотелось эту тему хоть как-то шевелить. Донецкий, так донецкий. Тем более, что по новым правилам все-таки нарушил. А незнание, как говорится, не освобождает и т.д.

Развернулся и ушел в машину, и там с Натальей немного обсудили бурную реакцию даишника. Писал он что-то долго, может, всё же ждал «сотку» и надеялся, что я пошел в машину именно за ней. Может, просто писал с чувством и не спеша. В общем, минут через двадцать даец принес тщательно заполненные протокол и постановление. Я расписался, получил свои копии, кинул их в бардачок и дальше без приключений и новых контактов с дайцами — до самого Трускавца.

В Трускавце поселение у нас в мини-отеле «Villa Chokolad». Номера просторные, светлые. Да и расположен неплохо. Трускавец отелями обсыпан, как мой капот комарами и мошкой к концу тура. Но при этом большинство из них выставляют очень кусючие цены. Оздоровление здесь немного опасно для кошелька.

Целебная вода «Нафтуся» на вкус оказалась соляркой. Один к одному! Я с трудом выпил стаканчик, так как она, говорят, творит чудеса и ставит рекорды по оздоровлению и омоложению. Народ поглощал «Нафтусю» бодро и самоотверженно. Но им-то доктор прописал, а мы с Натальей этим стаканчиком наше лечение на минводах и ограничили. Отдых здесь, наверное, тоска жуткая. Сегодня-то День Независимости, движняк, сцена, концерты. Все памятники украсили ленточками или даже одели в вышиванки.

А вот если это убрать, и день за днем прочесывать ущелье местного парка, то за неделю взвоешь. Ну или нам так показалось, мы старательно прошли его полностью и как-то не испытали никакой симпатии, призывающей к повторным прогулкам.

Но один вечерок, вполне, и неплохо. Бювет, кстати, открыт не всегда, жаждущих пускают прильнуть к истокам всего пару раз в день. Может, опасаются, что по ночам с окрестных гор спустятся гуцулы и всё выпьют))).

Салют, кстати, был довольно мощным, местная власть, похоже, потратилась на День Независимости или салютотехнологии стремительно развиваются, но зрелище фейерверков вышло масштабным.

Утро следующего дня началось со сплошного негатива, он щедро устлал нам дорогу от Трускавца. И было этого негатива аж 30 км. Тридцать километров от Трускавца до выезда на трассу Стрый—Ужгород сплошного бездорожья, бездорожья возведенного даже в культ, и ругали мы его, по малым ямам объезжая большие, почти час. Пока не вырвались из этого хаоса на трассу.

Такой знаменитый курорт и такой к нему заезд с трассы. Катастрофа.

Возмущение притушили красоты Карпат, позирующие вдоль трассы, и легкое урчание в животе, так как отель, где мы провели ночь, завтрак туристам не организовывал. В общем, дотянули до «Сhalet». Этот мотель-ресторан стоит прямо вдоль трассы и многим знаком по сериалу «Доярка из Хацапетовки», он там воплощает Францию и Альпы заодно.

Мы здесь пару раз уже были, и как место перекуса он устраивает нас идеально. Стильное заведение с хорошей кухней.

Таможню проходили в Ужгороде. Словаки зачем-то стали записывать общий пробег машины. Таможенник ходил по рядам и карандашиком отмечал на бумажке с неровно оторванными краями километраж. Возможно, словаки скоро введут заполнение анкет по типу венгров или ещё что-то в этом роде. Матрицу покупали сразу на месяц, так как возвращаться из этого тура рассчитываем тоже через Словакию, а две «недельные» выходят дороже, чем одна на месяц.

По Словакии у нас сегодня трафик всего сто км. Едем в Кошице, поселение в отеле «Златы Дукат». Когда смотрел по карте, понравилось, что отель находится сразу в пешеходной зоне, но вот подъехать к нему оказалось очень большой проблемой. С фасада нельзя. А по-другому навигатор не умеет. Сходили на ресепшн взяли карту, и по ней, петляя почти километр, забрались к отелю сзади (на паркинг).

Кошице, на удивление, оказался милым и ухоженным. Исторический центр вытянут лодочкой с большим количеством достопримечательностей.

Конечно, символом города можно считать Собор Св. Елизаветы, впрочем он по праву и один из символов страны.

Этот Кафедральный Собор самый большой в Словакии, и самый восточный готический собор Европы. Здесь захоронен Ференц II Ракоци. Национальный герой Венгрии покоится в крипте рядом со своей легендарной матерью Еленой Zrinski. Странный выверт судьбы у этой семьи. Поднять восстание за независимость Венгрии, воевать всю жизнь с Австрией, при этом поддержали их не венгры, а румыны и украинцы, которые надеялись, завоевав независимость венграм, автоматом получить такую же и себе. Умереть в изгнании в Турции, быть похороненными в Словакии, быть преданными забвению на Родине. И наконец, спустя два века стать национальными героями и объектом паломничества для венгров.

При этом мать свой путь прошла на 30 лет раньше, а сын как бы вынужден был поступать так же. Первое время он даже просил императора обменять его мятежные земли, на какое-нибудь княжество в глубине Австрии, чтобы ему не морочили голову идеалисты и борцы за свободу. Его имя было как знамя, его мать как символ. Первое крестьянское восстание послало к нему гонцов с просьбой принять командование, он бежал от этого в Вену ко двору императора, доказывая свою лояльность.

Затем ещё и ещё, Закарпатье бурлило. И Ференц решился. Его успехи были больше, чем у родителей. Он почти добился независимости Венгрии, он почти стал её королем. Но освободилась корона Польши, и он попробовал стать королем Польши. А за двумя зайцами…— надо было внимательней слушать народные пословицы. За двумя зайцами погнался, … и оказался в изгнании в Турции. Без короны и без надежды на возвращение.

За полтора евро можно отсчитать 160 ступенек на вершину часовой башни, по узенькой винтовой лестнице. Правда, вид сверху на Кошице довольно пресный и неинтересный.

Восхождение, по большому счету, пустой труд и при этом не очень комфортный, так как проем иногда шириной всего в полметра. Обзорный балкончик весь по периметру затянут металлической сеткой, фотографы пару дыр под объективы в ней прогрызли, но в целом сетка обзору всё же мешает.

В городе очень много фонтанов, и при этом все они с цветной подсветкой, перед оперным театром к свету и цвету в фонтаны добавлена ещё и музыка.

Днем, конечно, светомузыка неконтрастна, а вот ночью очень эффектно.

Особенно, когда затихает музыка из динамиков, а шелест воды начинает подзвучивать перелив колокольчиков карильона, который возвышается чуть сбоку от фонтана. Карильон играет в начале каждого часа, словно куранты, отбивая вместо количества часов, довольно сложные мелодии.

Немножко странно выглядят в Кошице мемориальные доски, словно стена славы удачливого охотника. Только вместо кабанов и оленей, таксидермист увековечил известных людей. Лично у меня возникли именно такие ассоциации.

Кстати, Кошице первым из городов Европы получил собственный герб, поэтому здесь это событие увековечено шикарным бронзовым монументом. Памятник гербу города, или памятник первому в Европе городскому гербу.

В целом же, на статуи и памятники город бедноват, есть, правда, интересная композиция в честь Шандора Мараи, после самоубийства в 89-м о нем вспомнили как о писателе, и он даже стал популярным.

Да ещё бредет в бронзе по улочке на фоне Собора, местный художник Július Jakoby, и на этом, пожалуй, всё.

Плюсом к ним пара невнятных композиций, где в общем-то метала не жалели, но и замыслами особо не мучились.

Собирались к 2013 году поставить памятник Энди Уорхолу, он не то чтобы уроженец Кошице, но, как это ни смешно, был здесь зачат))). Его родители родились и выросли неподалеку, затем перебрались на полгода в Кошице, и уехали из него в Америку, уже ожидая ребенка. Там и родился Андрей Варгола, ставший потом культовым Энди. А в 2013-м Кошице выбран культурной столицей Европы, и надо было что-нибудь к этому срочно приурочить, урочили-урочили и как-то с Уорхолом всё и затихло.

Чуть в стороне от центра есть почти мультяшный замок — Якобов дворец, или «идеальная мельница», как частенько называют это необычное творение. Архитектор Петр Якаб, занимаясь реконструкцией местного Кафедрального Собора, купил разрушенную мельницу, что стояла на этом месте и, сэкономив немного камня и материалов на соборе, отстроил себе небольшую хатку на окраине города. Здесь после войны впервые собралось правительство Чехословакии, точнее впервые на своей земле. Во время войны они заседали в Лондоне.

Кафешек много, но как-то глаз не зацепился. Есть и собственная пивоварня «Голем». Ресторан при пивоварне простенький, почти студенческий. Пиво средненькое, а темное откровенно слабое.

Пивоварня расположена под стенами Доминиканского собора, он самый древний в городе, но за счет многочисленных реконструкций утерял шарм и выглядит вполне современно.

Очень понравились в Кошице чугунные вороны, они украшают все почтовые ящики города, ну или, точнее, украшали. Так как вороны довольно прикольные, те, кто особенно неравнодушен к прекрасному, частенько их скручивают. Но ворон всё ещё много, и они по-прежнему занимаются доставкой почты адресатам.

Наш отель оказался обладателем вполне приличного винного погреба, при этом его обустроили в подвале, который служил фундаментом этому зданию ещё с 14-го века. Так что своды у винного бара буквально пропитаны древностью. Да и вино было интересным))). И хотя эти земли относятся к Токайским, сухие вина здесь также отличного качества.

Утром решили проехаться по «брюшку» Словакии, то есть почти вдоль венгерской границы. Основной целью была Пещера Домица — (48° 28′ 43″ N, 20° 28′ 22″ E)

Пещера эта интересна возможностью поплавать по подземельям на лодке, при этом вода подсвечивается, и эффект фантастический.

По пути свернули на Красна Гуорка, этот замок 14 века считался неплохо сохранившимся и раньше гордился очень богатой экспозицией. Сюда в музей активно возили школьников, и года полтора назад, пара балбесов, слегка отстав от своего класса, зашли за угол и покурили. Учитель их поймал и за уши вытащил к остальным. Вот только увлекшись ловлей проворных подростковых ушей, не обратил внимания, как они поступили с бычками. А сигаретные бычки были так ловко отброшены в сторону, что уже через пару часов на помощь словацким пожарным спешили и их коллеги из Венгрии. Замок выгорел основательно, словно подвергся штурму и его закидала фугасами вражеская армия.

Сейчас смотреть там нечего, всё в лесах, свежем кирпиче и краске. Впечатление такое, что никакого замка и не было, а какой-то богач попросту возвел стилизованный под старину домик на макушке холма. Свежий лес, свежая краска и бетон.

Рядом с Красна Гуорка есть древний городок Рожнява, раньше здесь добывали золото и серебро. Поэтому в центре возвышается сторожевая башня, желающих на золотишко всегда было много.

 И на башне, пока было золото в недрах города, всегда дежурили часовые. Интересно, что на город нападали не регулярные турецкие войска, а небольшие банды, отслоившись от основного войска, они рыскали по горам в поисках наживы. Шахтеры несколько раз с кирками в руках отбивали любителей наживы. Но гибли и сами, и рудники одно время опустели, так как некому было не только их оборонять, но и некому было в них работать.

Сейчас всё интересное в Рожняве умещается в пределах городской площади, она, возможно, чуть больше, чем в других городах Словакии, но полчаса её обойти, конечно же, хватит за глаза.

В Рожняве есть очень серьёзный пивовар «Kaltenecker», при заводе пивной ресторан с полным ассортиментом пива, как в розлив так и в бутылках.

В 5 км от завода есть небольшой Замок Бетлиар — (48° 41′ 58″ N, 20° 30′ 26″ E).

Замком его, конечно, сложно назвать, скорее всего богатый охотничий домик, но в общем, очень милое строение с прекрасным парком. Сейчас его используют как картинную галерею. Внутрь мы не попали, понедельник оказался выходным.

Выходной оказалась и Домица, жаль, но в пещеру мы из-за того же понедельника не попали. Была мысль рвануть в Венгрию, эта пещера под землей соединяет две страны, и со стороны Словакии — имя у пещеры Домица, а со стороны Венгрии — пещера Барадла, у венгров обычно по понедельникам всё работает. Но помучив навигатор, я эту мысль оставил, дорожки петляли по горам с невероятными крюками и объездами, при внешней близости времени бы это забрало многовато.

Дальше на повестке у нас Филяковский Град — (48° 16′ 17″ N, 19° 49′ 38″ E) — это одна из немногих крепостей, выдержавшая осаду и многочисленные штурмы монголов. Потом она успешно отражала атаки турок, пока подкупленные турками немецкие ландскнехты, ночью стоя на охране ворот, эти ворота втихаря и не открыли. Сейчас всё чаще пишут, что ворота открыл турок, который был в плену в это время в крепости. Мне сложно представить как пленный турок, гремя кандалами, крадется мимо вооруженной стражи и тихонечко опускает подъемный мост, а потом распахивает многотонные створки крепостных ворот. А стража из наемных немцев за всем этим с удивлением наблюдает и не вмешивается.

В общем, как и в любой катастрофе, сработал человеческий фактор. И мощные стены оказались бессильными перед подлостью и продажностью.

Крепость понравилась, очень удачно вписаны её стены в скалу, да в общем -то изгибы скалы и сформировали форму стен, и всей крепости в целом. Мощная твердыня посетителями не избалована, на её просторах мы с Натальей были в полном одиночестве.

Уже на подъезде к месту нашей ночевки, городу Банска Штявница, завернули в Зволен. В городе есть хорошо сохранившийся Зволенский замок, жаль, что его подпирает железная дорога с одной стороны и автотрассы с другой, но замок держится, ему не привыкать.

При замке есть музей с отличной экспозицией, но уже по традиции сегодняшнего понедельника, он был закрыт на выходной. Замок не выглядит неприступной твердыней, но как-то ему по истории всё время везло, и за свою семисотлетнюю историю серьёзных врагов под его стенами не оказалось. А набеги всякой шушеры он пережил безболезненно. В итоге — гордое звание замка, ни разу не покоренного врагом.

Частенько замечали, что на столбах-держателях с указателями в туристических местах многие клеят небольшие наклейки, со своими городами, сайтами или короткими текстовками. Труба-держатель как бы на эту функцию давно просилась, два-три метра оцинкованной конструкции пусты, но в очень проходных местах. И наклеив на них что-то, ты вроде и не мешаешь, не искажаешь основное назначение ради чего они стоят, и не посягаешь на основную информацию.

Решили в эту поездку захватить таких наклеек и с собой. Как бы оставляя маячки с именем своего города. Вдруг в этих местах окажутся соотечественники, и они будут приятно удивлены крохотным приветом с Родины.

Банска Штявница не просто крошечный словацкий городок, упрятанный в складках Средогорья. Банска Штявница — это основа горного дела, его отправная точка. Здесь была создана первая Горная академия в мире. А в 17 веке впервые в мире для проходки стали использовать порох. Шахты здесь были ещё 25 веков назад, менялись только народы, их копающие.

Сейчас город на пенсии, он живет воспоминаниями и былой славой. Послушать эти воспоминания сюда и съезжаются туристы со всего мира. Город, похоже, не имеет ни одного горизонтального фрагмента, всё только вверх или вниз. Хотя, может, это и плюс. Въехав в город, мы застали его под довольно плотным ливнем, и по улицам напорно шумели бурные реки, но только ливень ослабел, и с дорог вода тут же исчезла.

Хотя, исчезнув с дорог, она продолжала висеть в воздухе. Нудно, в стиле ноября, дождь канючил ехидно и однообразно до самой ночи.

Мы спрятались от непогоды в местной пивоварне ERB, отличное пиво и заслуженная слава по всей Словакии.

Ресторан при пивоварне тоже отменный. А темное ERB одно из лучших, что я пил за последнее время.

В ядре городка ещё с десяток интересных кафешек, пара пиццерий и дюжина баров, что для десяти тысяч населения, в общем-то, неплохо.

Отель наш всю ночь кряхтел и поскрипывал, ему уже почти три века, а такой возраст добавляет ворчливость любому строению. Номера большие и просторные, и маленькая саламандра в честь имени отеля (Salamander). Впрочем, с этими ящерицами по городу сплошной фетиш, частенько видели их на фасадах домов, орнаментах, картинах и названиях.

По легенде, какой-то пастух увидел загорающих на камне ящериц, одна золотая, вторая серебряная. Решил их поймать, они под камень. Он камень откатил, а там золотые самородки. С тех пор и началась Банска Штявница. Ну а саламандр по умолчанию как бы задабривают, изображая их везде. Типа, приди добрая саламандра, и подскажи где золото, или хотя бы серебро.

Утром город, словно извиняясь за вчерашний катаклизм, засыпал нас солнечным светом. Вымытый за ночь, он буквально сиял и искрился, и мы, наконец-то, смогли погулять по улицам и всмотреться в его переулки.

 Хотя сложно гулять, всё время взбираясь в горку. На вершине одной из них есть так называемый Новый Замок. До открытия музея был почти час, но смотрители уже были на месте и нас пустили.

Замок построила Барбара Россель, она стала наследницей невероятно огромного капитала своего отца Лоуренса Росселя. Почти вся добыча золота и серебра в Банской Штявнице и его окрестностях велась под руководством Лоуренса. По сути, олигархи Россель были хозяева не только рудников, но и города в целом. Завистники утверждали, что семейка Россель может вымостить все мостовые города золотыми монетами, и у них останется ещё столько же.

Когда отец умер, дочь, ставшая наследницей всего семейного капитала, загуляла и загуляла конкретно. Забросив все дела, управление городом, рудниками, в общем, положила на все. За несколько лет поменяла троих мужей официальных, и молва приписывает ей пару десятков неофициальных. И тогда горожане очень тонко намекнули Барбаре, что их это не устраивает, они построили под её окнами виселицу.

А остальное передали ей устно ( что именно история не сохранила). Барбара немного взялась за ум и даже стала ходить в церковь. Но на всякий случай, в стороне от города, на холме построила себе замок. Укрепила его, и зажигала уже там, в стороне от любопытных глаз, и за городской чертой. Замок в итоге всегда и назывался Девичий замок, Новым его стали именовать недавно после создания в его стенах музея.

Почти вся экспозиция музея посвящена борьбе с турками. Разглядывая различные документы, обратил внимание на пару портретов султана Сулеймана. Я и до этого читал, что султан удивлял современников огромным носом. Некоторые даже утверждали, что нос нависал над губами, перекрывая их. На одном портрете в Новом Замке такой нос и нарисован. Сейчас по экранам полсотни стран идет сериал «Великолепный Век», там Сулеймана играет Халит Эргенч, очень харизматичный актер, и образ султана как красавца усвоили уже миллионы женщин. Интересно было бы понаблюдать их реакцию возле этого портрета))).

Турки, кстати, до Банской Штявницы не дошли, так что вся экспозиция носит как бы немного абстрактный характер. Но копий документов представленных здесь много, и они хорошо скомпонованы. Замок сейчас все чаще описывают как оборонительное сооружение возведенное в ожидании турок, но как фортификация он, конечно, не выдержал бы и малейшего штурма регулярной армии. А вот от возмущенных горожан, недельку отсидеться вполне можно.

Из окон замка хороший вид на окрестности, а вот Банска Штявница сверху непрезентабельна, она словно ёжик которого уложили на спину, свернулся, скрыв самое ценное и красивое.

Вообще, город почему-то отставил о себе щемяще-нежную теплоту в каких-то особо романтических складках памяти. Наверное, если бы по нему пробегала какая-то речушка, а над ней терялись бы за домами и храмами пара мостов, я решил бы, что это и есть Шамхум — уютный город, родивший себя из мечты об уютном городе («Тубурская игра» М.Фрай).

Незаметно пролетело несколько часов, и мы буквально заставили себя ехать дальше. Время в поездке как мёд у Винни-Пуха, «вот оно есть… и его сразу …нет!».

Первым пунктом сегодня в маршруте крепость Бзовик (48° 19′ 9″ N, 19° 5′ 25″ E) . Строение почти заброшенное. Ни внутри, ни снаружи никого и никаких признаков инфраструктуры для туриста. Но, впрочем, это больше в плюс. Мы спокойно полазили по кельям, и крепостным стенам, обошли всё и детально ознакомились с этим древним строением.

Основан Бзовик был в 1130 году как монастырь. Но дела у монахов как-то сразу поперли, и уже через пару десятилетий они подмяли под себя соседние села, скупили все земли и наладили бизнес. Конечно же, окрестные войны и восстания не забывали о богатом монастыре по соседству и спешили сюда поживиться. Грабя монастырь, монахов торжественно изгоняли из этих мест. Когда погреба пустели, новые хозяева уходили, а монахи возвращались. Такие кошки-мышки длились четыре века.

Затем турки в 1526-м году разгромили венгров, и Венгерское королевство перестало существовать. Погиб король и представители верховной власти. Бояться и уважать стало как бы и некого, и, естественно, тут же начался передел того, что плохо лежит. И монахов уже выгнал местный вельможа Сигизмунд Балассы. До этого часто здесь исповедовавшийся и косящий под благочестие. В лихие времена маски у многих слетают с лиц, а под ними лиц-то и нету, одни рыла. Он укрепил стены, и его потомки вполне комфортно жили здесь двести лет.

Затем чудовищный пожар уничтожил Бзовик, и наследники Балассы решили его не восстанавливать. Крепость простояла заброшенной полсотни лет, и убедившись что она опять никому не нужна, монахи снова вернулись и всё отстроили.

Сейчас, после социализма, монахи опять присматриваются, так что, возможно, его скоро снова отстроят и Бзовик будет действующим.

Недалеко от Бзовика на вершине холма спрятан в густой зелени Kláštor Hronský Beňadik — (48° 20′ 47″ N, 18° 33′ 31″ E), огромное строение, просто огромное. С 1075 года монахи расстроились основательно. Но большая часть от глаз посетителей скрыта, а снаружи, повторюсь, его скрывают густые леса.

Только мы парканулись перед фасадом, как с разных сторон к нам сыпанула дюжина кошек. Даже не совсем к нам, у каждой кошки был словно свой сегмент. Одна перекрыла заднее левое колесо, вторая переднее. По паре взяли на себя правые колеса. Кто-то стал на дороге к монастырю, самые продвинутые зашли с капота. Как телохранители у президента, перекрыли зоны обстрела и замерли. Уселись и на нас ноль внимания. Чисто отрабатывают периметр.

Мы ушли на осмотр монастыря, а коты остались пасти машину. Пока гуляли, меня всю дорогу не отпускала назойливая мысль: что-то с этими котами не так. Какие-то они необычные. И только вернувшись к машине, я, наконец-то, сложил пазл. У всех кошек странный хвост. Он у них словно у лаек, кольцом лежит на спине. Наверное, в стенах монастыря сложилась новая хвостатая разновидность Котяр.

Дальше дорога на Братиславу повела нас через Топольчаны, этот город в планах не значился. Но он известен на всю Словакию пивом «Топвар», так что решили взять на него небольшую паузу.

Центр Топольчан почти стандартен для Словакии и из визуального ряда не выпадает, удивил только бронзовый бродяга, сачкующий на мостовой.

Он беззаботно смотрит на Собор Св. Андрея, положив под ноги свой вещмешок и глубоко надвинув шляпу. Городу больше тысячи лет, раза три его разрушали турки, пару раз куруцы, но местные крестьяне, подняв восстание в 1790 году, были жестче и тех, и тех. После них от города вообще ничего не осталось. Так что всё построено всего двести лет назад. Небольшой уездный городок с 30 тыс. населения.

Пивзавод «Topvar», оказался современным гигантом, на туриста не рассчитанный, и никакими шоу-примочками своё производство не сопровождает. Нет при заводе и фирменного магазина с продукцией и атрибутикой.

Зато на окраине Топольчан есть завод «St. Nikolaus», он известен прежде всего крепким ликером из трав «Demänovka». Впрочем, сейчас линейка у завода большая. Сюда сместили производство знаменитого ликера из Бургундии — «Gabriel Boudier», хотя это бренд и национальный символ наравне с дижонской горчицей, вот и её, возможно, уже давно в Дижоне не делают.

Было в планах ещё несколько наметок по пути на Братиславу, но нас снова нагнала непогода, вылив ливнем сверху пару небольших озер. Так что пришлось внести коррективы и ехать на заселение.

В Братиславе бронировали «Apollo», от старого города это в пешей досягаемости, да и отель толковый. С погодой тоже всё стремительно наладилось, так что — вперёд и с песней.)))

В отчете https://travel.drom.ru/23811/ я удивлялся, как много в Словакии интересного, и что туристы её пока ещё не распробовали. Потому, что на большинстве потрясающих объектов, их единицы или вообще никого. И даже в бесконечном интернете мало фоток и мало текста, а конкретной инфы бывает, вообще, не найдешь. Но это явно не относится к Братиславе, вот её-то туристы уже явно распробовали.

Старый город гудит туристом, как потревоженный пчелиный улей. Забиты все кафешки, магазины, торговые ряды. А под каждым памятником буквально очереди, желающих с ним фотнуться.

Знаменитого сантехника, давшего очень плодовитое потомство различных вариаций на тему вылезания из люка, полукругом караулят туристы, непрерывно тиражируя в цифре этот образ.

«Наполеон с лавочкой» и «Папарацци» сейчас на реконструкции, их как бы замещают с десяток лавочек с куклами, которые нынче популярны в Братиславе и стоят буквально по всему городу.

Цены тоже заметно выше остальной Словакии, но столица есть столица, у неё свой коэффициент.

В городе есть пара неплохих пивоварен.

«Bratislavský Meštiansky Pivovar» Drevená 8 — будет, пожалуй, самым интересным из небольших производителей пива в Братиславе.
 «Starosloviensky Pivovar» Vysoká 15 и «Patrónsky Pivovar»  Brnianska 57, есть ещё пивоварня и под стенами замка «Zamocky pivovar» Zámocká 13, здесь понравились только трафареты обезьян на входе. Остальное не впечатлило.

В целом Братислава симпатичный город, понятный и организованный. Хотя, думаю, многие америкосы, посмотрев «Евротур», рванули в Братиславу, надеясь на глобальную халяву, и их-то город, наверное, разочаровал. Мне Братислава нравится. Для столицы страны она небольшая и благодушная. Будучи почти триста лет столицей Венгрии, Братислава чисто словацкий город, без венгерских черт и венгров. Город, словно форпост, расположен прямо на границе сразу двух стран, Австрии и Венгрии.

И небольшая мелочь напоследок. Раньше подмечал, что все иностранцы, заходя в лифт, радостно здороваются, словно пришли к вам в гости в ваш дом. Частенько даже пытаются наладить диалог. Наших всегда было легко узнать именно по этой разнице. Входя в лифт, они мыслями внутри себя, никогда не здороваются, и обычно тут же отворачиваются. Словаки ведут себя точно, как и наши, кстати, и словенцы, оказывается, тоже. Получается напускное (внешнее) дружелюбие отрицают не только наши, но и все славяне в целом, включая самых южных.

И курит вся Европа по-прежнему активно. Как то в Украине уже и отвык видеть курящих в кафе, а здесь дымят на каждом углу. И дымят активно.

Во время завтрака в отеле, долго вглядывался в зайца, висящего на стене напротив. Ресторан при отеле обильно украшен охотничьими трофеями. Головы оленей, кабанов, медведи и дичь поменьше, вплоть до того, что даже голова зайца и та нашла себе место на стене. Она висела далековато, и что-то меня постоянно смущало. Отставил кофе, подошел поближе, смотрю, а у зайца жена была очень гулящей. ))) Шутник-таксидермист натянул заячью мордочку на череп косули, отсюда у зайца такое непонятное выражение на репе и рожки на макушке. Впрочем, у этого шутника по залу и лисы с ружьями гуляют.

Завтрак при отеле довольно обильный и разнообразный, и я уже полсотни лет удивляюсь, ну почему, когда всё включено, то съедаешь больше, чем хочешь. Ведь дома тоже всё включено и полный холодильник, но дома как-то съел в меру, сыт и комфортно. А в отеле и неголодный, и понимаешь,-что халява не айс, а всегда лишнего захомячишь. Инстинкты какие-то, что ли ? )))

Сегодня мы выходим из Словакии в Словению через Австрию. Фрагмент Австрии у нас небольшой, но в то же время очень насыщенный. Мы пометили себе по пути пять замков, и каждый из них обещал нам понравиться. Замки удачно ссыпались цепочкой от Вены к Грацу, почти полностью совпадая с нашим направлением на Любляны. Но опять свои коррективы внесла погода, нас уже дня три преследуют ливни, при этом сплошные кошки-мышки. То кажется, что всё и мы вырвались из непогоды, то снова ливень. Затем отличная погода на час, и опять пару часов ливень.

В общем, со всеми замками мы оказались в пролёте, или точнее переместили их в свои запасники как цели в следующем туре. Так как в тумане и под дождем всю прелесть замка съедает непогода, и нет смысла в визите, когда гора с фортификацией теряется в грозовых тучах.

Австрия вокруг Вены очень винная, здесь, наверное, больше сотни небольших виноделен, творящих из лозы шедевры. Мы заскочили на Hillinger просто потому, что она была по пути.

Вино хорошее, но в Словении потом вина как-то вызвали больше симпатии. Эта компания занимается ещё и обжаркой кофе, а так же джемы, варенья, мармелады. В основном, конечно, абрикосы, это вообще абрикосовые земли. Как-то, катаясь в предместьях Вены весной, особенно ближе к Кремсу мы поражались плантациям бело-розового цветущего ковра, местами полностью покрывающего целые долины.

На въезде в Словению немного помучился с выбором матрицы, недельная тянет на 15 евро, а у нас отдых 10 дней. Хотелось на авось проскочить. И купив недельную, попробовать на ней откатать весь отдых, но Наталья заставила придерживаться правил. И пришлось купить матрицу на месяц, попав при этом на 30 евро.

Первой целью по Словении у нас замок Целе. Забрался он, конечно, высоко, очень высоко, на вершину так называемой Грайской горы.

Вражеские армии ему не особо навредили, а вот время и несколько землетрясений довольно сильно потрепали. Хотя люди из хороших побуждений всегда разрушают намного круче, чем войны и землетрясения. С Целе произошло то же самое. В 17 веке местный князь, поснимал со строений замка всю черепицу, считая её очень красивой и думая, что этим спасает её для последующих поколений. Потом граф Gaisruck вывез из замка каменные и мраморные блоки со внутренних строений и древнюю брусчатку. Естественно, от всех этих «улучшений» цена на остатки замка падала, и дошло до того что его выставили на продажу «под разборку». В 19-м веке замок купил фермер Андрей Gorišek, и это спасло замок. Фермер не хотел морочиться с замком, его интересовали окрестные горы, которые шли к замку в нагрузку, и покупал-то он, в общем-то, замок из-за них, там он и начал добывать камень для строительных работ. А через полвека по Европе началась мода на замки, и его выкупили у потомков фермера — именно как исторические руины.

На соседней горе рядом с замком, есть неплохой ресторан, в нём мы и решили обедать с видом на фортификацию.

А затем сытые и, естественно, ленивые сползли к городку у подножия замка. Пройтись и поглазеть. Крошечный городок оказался забит сувенирными магазинами, меня всегда радует этот вид товара, забавная мелочь для туриста через много лет, в память о поездке станет по ценности, как горсть родной земли для эмигранта. Материальной цены нет, а сердце щемит. Во многих городах туриста игнорируют, словно не верят, что к ним кто-то заедет просто посмотреть город, но о Целе этого, конечно, не скажешь. )))

Кстати, этот город по меркам Словении и немаленький, он считается третьим по величине в стране. Когда-то Целе был столицей словенского княжества, единственного сохранившего независимость в беспредельное средневековье и оставался словенским в окружении воинственных иноплеменных гигантов.

Затем короткий рывок до Люблян и якорь на ночевку. Любляны удивили каким-то приколом с обувкой. В дюжине переулков мы видели занавески из кед и ботинок. Они свисали гроздьями с веревок, протянутых между домами на пятиметровой высоте, причем вся обувь по парам, не порвана, не обшарпана (снимай и носи).

Хотя городу есть чем удивлять туриста и без обувных наборов. Любляна очень похожа на Зальцбург, только немного просторней. Застройку-то здесь делали почти с нуля, расчистив завалы чудовищного землетрясения 1895-го года, тогда город пережил несколько 9-ти бальных толчков.

Здесь нам тоже пришлось уклоняться от дождя, правда, он был мимолётным и быстрым. Первым делом, конечно же, пошли к Драконьему мосту, четверка драконов здесь по праву считается символом города.

Драконов по Любляне много, но все они просто эхо четверки с моста.

Кроме драконов город очень богат на различные статуи и памятники. И при небольшом формате исторического центра за день его осмотреть довольно сложно. Прогулка получается плотной и насыщенной.

Есть и вообще уникальный объект, обычное советское здание Словенского парламента, в 1959 году сделал шедевром Винко Гланц. Он обыграл вход в здание привычными фигурками, какие мы при СССР частенько поодиночке встречали на въезде в пионерский лагерь или в школьном дворе. И получился, словно парк Густава Вигеланда, но по вертикали. Полсотни обнаженных статуй очень деловито заняты каждая своим делом на фасаде здания. В комплексе такой орнамент смотрится впечатляюще.

С шопингом тоже полный порядок, да и голодным не останешься — кафешек море. В общем, город усиленно заточен под туриста, и тот Любляне отвечает взаимностью.

Утром сразу приготовили по теплой курточке и переобулись в кроссовки. С погодой это не было связанно, дожди, наконец-то, от нас отстали да и август грел Словению по полной. Просто на утро у нас Постойна пещера — (45° 46′ 58.15″ N, 14° 12′ 13.97″ E)

На подъезде удивился популярности этого места, огромные паркинги со всех сторон. Парковщики на мопедах мотаются, показывая свободные места. Девушки возле стендов на всех языках объясняют, как купить билет, точнее как его правильно скомпоновать из четырех разных объектов, а под горой целый торговый комплекс.

Экскурсия по пещере длится 90 минут. 15 минут едем на поезде по подземному коридору к месту основной пешей экскурсии. Поезда стартуют каждые 2 минуты, увозя с собой сто-сто двадцать туристов. Поезд движется по штреку всего метров двести, а потом со всех сторон вам открываются пещеры.

И поездка становится просто фантастически интересной. Все лихорадочно клацают проносящиеся мимо красоты, жмут все быстрее и быстрее, словно опасаются, что всё это великолепие сталактитов, каменных наростов и сталагмитов вдруг исчезнет. Но они не исчезают, высота пещер, словно на горках. То почти касается головы, то уносится в темноту. Затем нас выгружают на платформу в огромном зале. И всех пассажиров разбирают на три группы, ждущие тут же экскурсоводы. Они спешно уводят группу в недра горы, так как к перрону уже прибывает следующий состав.

Пешая экскурсия длится 60 минут, о масштабах подземелья говорит простая арифметика, при таком круговороте посетителей получается, что одновременно по пещере бредут больше трех тысяч людей. Здесь очень много узких мест, да и чтобы сделать фото люди постоянно зависают. Но при этом никаких пробок или даже скоплений людей не было. Каждая группа во главе со своим пастухом чинно пройдет свой путь длиной в час, не наступая на пятки другой.

На входе за 2 евро мы взяли аудиогид, и в нужном месте нажимая соответствующий номер узнавали что, как и почему. Вопрос только возник по мосту над пропастью, его называют «русским». Невероятный по сложности мост построили русские солдаты, попавшие в плен во время первой мировой. Но в тоже время аудиогид говорит, что мост строили в 1926 году, как-то странновато. Уже и воюющие империи исчезли, и Европу переделили, и все договора закрыли. Откуда военнопленные в 26-м году?

Возле перрона в обратную сторону есть сувенирный магазин и как бы почтампт при нем. Мы решили дочке отправить открытку с местным Драконом из так сказать … Драконьего логова. Наклеили марок на 3 евро и вбросили открытку в почтовый ящик.

Через четыре дня Ангелина написала в Контакте, что открытка уже у неё.

Потом 15 минут обратного хода на поезде и уже ни одного фото никто не сделал. Народ эмоционально пресытился. То, что казалось невероятным по дороге к основным пещерам, уже перестало удивлять после часовой прогулки, и на фото у туристов рука больше не поднимается.

Хотя фото в самих пещерах и запрещены, все молотили вспышками как на дискотеке. Некоторые экскурсоводы пытались с этим бороться и под гулкими сводами постоянно отражались эхом их окрики. Наш пастух был философом и не пытался препятствовать неистребимому. Хотя я лично фотал без вспышки, так что вреда пещерной темноте не наносил.

Постойна пещера считается самой популярной в Европе, её официально запустили под туристов в 1819 году, и за это время здесь побывали почти 40 млн. человек. Поезда здесь начали бегать ещё в 1872 году. Правда, поначалу вагонетки с пассажирами толкали сами экскурсоводы. Такой вид тягловой силы процветал в этой пещере тридцать лет. Целое поколение экскурсоводов постарело, толкая тележки с туристами. Паровозик-то по пещерам не запустить, он моментально закоптит всю прелесть и красоту подземелья. А без поездов в Постойной пещере сложно, протяженность почти 20 км. Наконец, к 1945-му появились электровозы в этих местах, и это открыло буквально новую эру в туризме для Постойной пещеры. Но сами пещеры намного больше, и работу по расширению пеших маршрутов ведут постоянно, есть даже идея запустить внутри пещер непересекающиеся маршруты, и проложить новую ж-д ветку. То есть масштабы пещеры настолько огромны, что она потихоньку превращается в аналог открытого метро.

Благо, туристы со всего мира, деньги на стройку и благоустройство вносят ежедневно.

Пещеру промыла подземная река Пивка, сейчас она выгрызает скалы пониже, готовя будущие объекты для туризма. Конечно, река тут гуляла сотню тысяч лет, но время для пещеры течет по другому. Здесь не те масштабы. Еле заметный просвет между сталактитом и сталагмитом срастется через пять-шесть тысяч лет. Один сантиметр за две-три тысячи лет, сложно представить такую скорость. Если бы молодой фараон Хеопс сделал бы с этого ракурса фотку во времена его доисторической молодости, то она бы не отличалось от той, что я сделал сегодня.

А вот его фотка, когда он только начинал строить свою знаменитую пирамиду, и её состояние сейчас — две огромные разницы.

Хотя все и всегда утверждают, что время над пирамидами не властно.
…Вечный покой, для седых пирамид.

Сравнивая изменения во времени понимаешь, масштаб о-очень разный. Сталактиты растут, а пирамиды стоят. Но неподвижность роста сосулек мощней во времени, чем стояние пирамид.

Так что символ вечности — это пещеры, и каменный лес внутри них. А пирамиды суетливый и шустрый молодняк по сравнению с ними.

После полутора часов подземелья солнце и дневной свет воспринимаются по новому, и это ощутил даже я, (уже имея 10 лет подземного стажа). Как, наверное, эффектно ощущают это те, кто впервые спустился в пещеру такого уровня. Не зря одна из любимых песен в Донбассе
…Что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был,
Если ходишь под солнцем с утра?
Только тот ценит солнце и высокое небо,
Кто поднялся к нему на-гора………

В 8 км от пещер вторая жемчужина Словении — Предъямский замок (45° 48′ 55″ N, 14° 7′ 36″ E).

Он и сам, правда, наполовину состоит из пещер, пещеры есть и под замком.

В пещеры под замком пускают один раз в день в 15-00, мы, обойдя замок, уложились к полвторому и, насытившись Постойными пещерами, уже решили не ждать открытия местных, а ехать к морю.

 Предъямский замок, наверное, идеальная фортификация, его как-то штурмовали целый год в 16-м веке, и защитники замка только смеялись над атакующими. Из замка шел широкий подземный ход, и хозяин замка рыцарь Эразм, проводил по нему быков и овец из городка с другой стороны гор, и даже отправлял вниз своим врагам печенное мясо и корзины со свежими фруктами.

Те уже отчаялись хоть когда-нибудь взять замок, как опять сработал человеческий фактор. Рыцарь Эразм частенько ходил налево в соседний городок Вилава, слуга продал врагам где, когда и к кому ходит рыцарь. Золота он, кстати, так и не получил, а вот рыцаря грохнули. Вопрос? Каким же козлом надо быть, чтобы слить своего шефа бесплатно?)))

Подземный ход из замка в Вилаву потом завалили новые хозяева, по нему как-то прокрались воры и обчистили кладовки. Да и возросшая мощь артиллерии к 19-му веку, сделала замок не слишком надежным укрытием.

Во внутренних пещерах замка, в разные стороны разбегаются многочисленные ходы, но их сейчас перекрыли, чтобы оградить слишком любопытных туристов от возможности потеряться. Внутри замка во многих местах по стенам сочится вода и это летом в жару. Думаю, зимой или ненастной осенью жилось тут не очень комфортно.

От замка небольшой пробег, и мы, наконец-то, на море. Поселение у нас в окрестностях городка Копер, отель Zusterna.

Словения имеет совсем небольшой выход к морю, всего тридцать км. На этом отрезке несколько крошечных городков, которые по нашим меркам не дотянули бы и до звания ПГТ. Но и этот фрагмент моря Словения получила только после Второй Мировой. До этого эти земли были то австрийскими, то итальянскими. Итальянский язык здесь второй официальный, и почти половина населения итальянцы.

Копер как город, можно полностью обойти вдоль и поперек меньше, чем за час. Есть заводской сток COIN, и немного пошопить, конечно, в нем можно.

В историческом центре особо шопить не выйдет, здесь магазины имеют очень странный график работы, половина работает до 14:00, и только единицы зависают до 17:00. Проведя на море световой день, вечер хотим продолжить в прогулке по городу. А гулятьто и негде. Пустой Копер с закрытыми магазинами и пустыми улицами на долгие прогулки не вдохновляет.

Пожалуй, самая оригинальная достопримечательность этого города харизматичный фонтанчик в виде венецианского моста Риальто, хотя, возможно, он имеет совсем другую символику.

В пяти километрах от Копер городок Изола. Он, при внешней схожести снаружи, намного менее интересен.

А точнее, в самом городке смотреть вообще нечего. Мы прочесали улицы Изолы вспоминая фильм «Брилиантовая рука» …русо туристо, облико морале, ферштейн? Так как здесь буквально такие же узкие ломанные улочки, со странными подворотнями и без наличия пешеходов или зелени.

Так как вечерние прогулки, уходящие в ночь, одна из главных составляющих нормального отдыха для нас, мы, походив несколько вечеров по Коперу и Изоле, заскучали и решили перебираться дальше. Порыв немного интернет, выбрали отель «St.Bernardin», это на 15 км ближе к Хорватии и между городками Порторож и Пиран.

Утром 2 сентября, закидав все пожитки опять в машину, потратили полчаса на переезд и выгрузку и снова поспешили на море. Отель «St.Bernardin» оригинально сделан, он как бы встроен в утес, и машина подъезжает к 11-му этажу, на котором и расположен рецепшен. А все остальные этажи уходят вниз к морю. Свой пляж и все номера с видом на море. Отличный отель для отдыха.

Вечером отправились в Пиран, пешком от отеля это 15 минут. Пиран понравился сразу и безоговорочно.

Красивый и очень стильный средневековый город, с ярко выраженным своим лицом. Бродить можно везде, всё классно. Проходы, переходы, подворотни, словно декорации из классики итальянского кино типа «Развод по-итальянски» или «Ночи Кабирии».

И главное, жизнь бурлит до поздней ночи, всё работает, всё в огнях и движении. В общем, переезд из Копера в Пиран оказался более чем правильным решением.

 Пиран знаменит своей солью, она уже 700 лет составляет основу местного бюджета. По всей Словении разбросаны фирменные магазины торгующие Пиранской солью, цены, в общем-то, одинаковы везде, но в Пиране купить Пиранскую соль как бы честнее, что ли. По отношению к соли))).

Её считают уникальной по составу минералов и микроэлементов, а ведущие кулинары утверждают что блюда с этой солью вкуснее, чем с любой другой. В общем, раскрутка у Пиранской соли глобальная, в итоге и цена тоже немалая. Кроме соли, в этих магазинах продвигают и соленый шоколад. Необычное сочетание вкуса.

Соль добывают из морской воды, …Соль это море, которое не вернулось на небо…

Принцип простой, долина разбита на квадратики со шлюзами. Когда нужно море запускают в эти бассейны, а остальное делает солнце. Когда соль вызревает, люди приходят и собирают урожай.

Урожай грузят лопатами в тележки и готово. Летом люди особо не спешат, горки соли возвышаются по всему огромному пространству солин. И солнце только в радость, каждый день качество соли возрастает.

А вот ближе к осени, любой дождик может соль опять вернуть на плантацию и тогда всё по новой. Большие кучки и сейчас заботливо укутывают целлофаном, на случай внезапной непогоды.

Раньше все земли вокруг Пирана были покрыты солинами. Здесь главное, чтобы уровень земли был в уровень моря. А сейчас остались солевые плантации только в одном месте, это Сечовельские Солины. Теперь они и есть Пиранская Соль.

Фирменный магазин в Пиране интересен не только солью, он расположен в очень красивом красном здании 15-го века, так называемом «Венецианка». Под самой крышей большой белый вензель с надписью «lassa pur dir», это типа «Болтайте что хотите!», ну, или «мне пофиг, что вы говорите».

Такой неоднозначный текст, да, впрочем, и строительство самого дома, заказал очень богатый венецианский купец. Он тогда руководил поставками соли из Пирана в Венецию, был, по сути, монополистом. И очень многие в Пиране от него зависели. В общем, когда у него завелась молодая любовница, он особо скрывать это в Пиране и не думал( жена-то в Венеции), а построил ей прямо на площади великолепный дом и сразу намекнул, что ему пофиг, что об этом думают горожане. И написал это на стене дома — lassa pur dir.

Злые языки утверждают, что через пару лет первую хозяйку дома сменила вторая, а потом было и ещё несколько. В общем, девушки сменяли друг друга, ведь бизнес у купца процветал. Но надпись не менялась — lassa pur dir.

Позади «Венецианки» на холм ведет древняя булыжная мостовая к собору Св. Юрия. Собор 12-го века и назван в честь небесного покровителя Пирана.

В Пиране есть такой прикол «Пиранские Музыкальные вечера», они возникли, возможно, несколько веков назад с подачи самого Джузеппе Тартини. Кстати, в честь него и названа главная площадь города с памятником великому скрипачу.

Тартини любил бродить по ночному городу, и в любом месте, где его пробивало на вдохновение, разрывал ночную тишину своей скрипкой.

И сейчас многие музыканты, дождавшись темноты, устраивают небольшие концерты под открытым небом, как бы отдавая дань уважения Маэстро. Гуляя по ночным улицам Пирана, мы с Натальей тоже услышали всхлипывание саксофона, и поднявшись в горку к баптистерию, стали участниками небольшой инсталляции группы молодых музыкантов.

Саксофон и гитара-соло, словно Гензель и Гретель, взявшись за руки бродили в затейливых импровизациях по ночному небу, посыпая свой след, свою свежепротоптанную дорожку между звезд россыпью аккордов.

На площади Тартини в будние дни частенько устраиваются небольшие рынки, итальянцы вывозят свои деликатесы и, когда спадает жара, устраивают охоту на покупателей.

Бьют уверенно и наверняка. Сыры, паста, колбасы и сладости. Выставлено всё эффектно, по-домашнему — кучами, аппетитно, заманчиво.

В соседний Порторож мы выскакивали всего лишь один раз, средневековья в нем нет. Солидные отели с брендовыми магазинами, отделены автотрассой от бухты с широким пляжем. По всей протяженности бухты кафе с террасами. Бухта, как банка со шпротами, нашинкована яхтами, но и мест для купания очень много. В общем, если планировать чисто море и пляж, то вполне неплохо. И даже несмотря на дороговизну Словении, по‑любому выйдет дешевле, чем в Крыму.

Но для вечерних прогулок нам Порторож не понравился, ничем кроме томно выгнувшейся русалочки, он как-то и не запомнился.

Поэтому каждый вечер опять стремились в Пиран.

Здесь тоже есть прикольные статуи. В тени зданий позади памятника музыканту крадется нелепая фигура из бронзы. Это дьявол, пришедший к Тартини во сне и напевший ему «Дьявольскую трель», ( так утверждал сам композитор, комментируя успех своего необычного произведения).

В городе есть и вторая площадь (Старая), под ней оборудован большой резервуар воды, и водоотводы с крыш во время дождя переправляют воду именно туда.

Эта площадь была главной, когда Пиран был в несколько раз меньше и моложе, то есть почти тысячу лет назад. Крепостные стены во многих местах разросшийся город поглотил и переварил. Гуляя по Пирану, вдруг иногда с удивлением понимаешь, что стена дома, не его собственная, а он попросту был пристроен к крепостной и использовал её как одну из своих.

На холме над городом крепостные стены сохранились большим фрагментом, почти как отдельная крепость.

Отдых на море это, конечно, и рыба на ужин. Ну а с рыбой и ресторанами в Пиране полный порядок. Большинство из них вытянуты вдоль набережной с прекрасным видом на бухту. Выбор рыбы большой. Только здесь практикуют маленькую хитрость, в блюде пишут название рыбы и через запятую синонимы этого названия. И мы поначалу думали, что заказываем целое рыбное ассорти, но всегда получали одного представителя местных вод.

По ресторанам тройками кочуют мучачос и другие группки бродячих музыкантов, исполнив пять шесть номеров, они перебираются в следующее заведение. В общем, нормальная курортная круговерть. Мы уже немного устали от моря, полторы недели растаяли как лёд на солнце, и даже пятнышко просохло))). Пора было двигать дальше, и хотя мы понимали, что уже назавтра начнем скучать и тянуться к морю мыслями опять, круговерть эту не притормозишь.

В общем, пакуем чемоданы и идем на рецепшен отеля «St.Bernardin», и тут девушка с улыбкой выставляет нам счет вдвое больше, чем мы рассчитывали. Отель, конечно, шикарный, и мы, отдыхая в нем, были очень довольны и отелем, и сервисом ,и ценой. И 120 евро в сутки за пять звезд и собственный пляж считали классной ценой. Но тут нам выставляют 312 и клянутся, что ниже быть не может и я попросту в чем-то лоханулся. Отдавать лишнюю штуку, конечно, не хотелось. В телефоне у меня давно сохранен телефон русского отдела Букинга. Звоню. Объясняю. Мне говорят: «У вас есть от нас подтверждение?». «Есть»,— говорю (в компе у меня сохранено подтверждение брони). «Всё,— отвечают, — остальное Вас не должно волновать, платите столько, сколько указано в бронировке».

Примерно этими словами и отвечаю девушкам на рецепшене, и показываю им свою сохраненную бронировку. Девушки опять зачем-то клянутся, что такой цены вообще не бывает, но вызывают старшего менеджера. Тот, выслушав своих работниц и глянув на мою бронировку, сказал буквально то же, что и девушка с Букинга. Раз у меня есть подтверждение о цене в 120 евро, значит я плачу 120! Ха-ха!В общем, кажется, немного сэкономили.

В 30-ти километрах от Порторожа есть Шкоцянские пещеры — (45° 39′ 53″ N, 13° 59′ 31″ E).

Это, пожалуй, самые уникальные пещеры в мире. Они, конечно же, не столь туристичны как пещеры Постойна Яма. Во-первых, основная туртропа Словении проходит в другой стороне, а во-вторых, эти пещеры и посложнее будут, как в массовой доставке сюда людей, так и в проходе по ним.

Ну и самая большая проблема это река, с очень необычным для реки названием —Река. Вот такой прикол река — Река.

Она петляет по днищу пещеры, тихо и почти незаметно, но иногда начинает бузить и буквально за несколько часов её уровень поднимается в некоторых местах больше ста метров, и затапливает большинство залов, проходов и галерей. Да чего там, она затапливает ВСЁ, где может пройти турист. Например, в 1965 г. вода поднялась на 10 метров выше Церквенникова моста, а это буквально верхняя точка маршрута, по которому водят туристов.

Мы пошли в подземелье с группой немецких туристов, я, конечно, из немецкого знаю только то, что усвоил в детстве, смотря кино про войну, и потом, смотря уже взрослое кино на видео.

Но так как до этого я много читал про эту пещеру, то примерно понимал, что и когда экскурсовод говорит немцам.

В общем, когда экскурсовод рассказал, про прикол этой пещеры, то есть про то, что её регулярно затапливает по самую крышу, у одной немки началась истерика. Ей было уже не до осмотра. Начался небольшой переполох, экскурсия смялась и понеслось. В общем, организовали немке отдельный эскорт и эвакуацию.

Нас потом повели дальше, но нервный кашель был у половины группы. Не знаю, рассказывал гид, что свод пещеры когда-то в прошлом обвалился на очень большой площади или нет. Земля просела даже на поверхности. Образовав углубления в 100-150 метров, которые и сформировали Велику-долину и несколько пятен под названием Мала-долина. Земля просела фигурными пятнами, которые при аэрофотосъемке дают четкий отпечаток медвежьей лапы, но и за тысячу лет до самолетов у словенцев в этих местах было поверье о небесном медведе. Который когда-то навернулся с луны, правда, падая приземлился на одну ногу и потом полез обратно. Вид из самолета как бы влился в древнюю легенду, он сделал её понятной и типа объяснил. Форма провала напоминает медвежью лапу, медведь упал — поэтому след и остался. Но вдогонку возникают вопросики, во-первых, откуда словенцы тысячу лет назад знали, что форма у огромных долин с высоты в несколько тысяч метров выглядит как отпечаток медвежьей лапы, и второе — своды пещер провалились пару сотен тысяч лет назад. Как эхо этого провала через уйму времени нашло отражение в народных легендах. ???

Высота пещеры в некоторых местах достигает полторы сотни метров, да и ширина больше ста. То есть реально пара небоскребов этажей по сорок войдут, не пригибаясь.

Ну, а в некоторых местах щели и провалы вдоль тропинки уходят вниз просто в непонятную глубину. Прогулка по пещере в длину почти три километра, перепад высот тропы — метров сто. Сначала затяжной спуск, немного по ровному и опять вниз. Уровень от точки входа вроде погружаем на 145 метров и потом уже постоянный подъём. По времени прогулка рассчитана на полтора часа. Группы стартуют раз в час, начиная с 10:00 и до 17::00. Берут за это 15 евро и всё только под контролем гида.

А было бы прикольно выключить свет, и полчаса посидеть наедине с пещерой и на её условиях.

В пещере постоянно ведутся исследовательские и поисковые работы, здесь ответвлений немеряно, и не изучено толком почти ничего. Кстати в 2009 году, в одной из камер нашли останки людей неизвестной расы. Аналогов до этого никогда не было, кто они, откуда и как туда попали вообще, никаких версий. Сейчас останки на исследовании, но там вроде все больше и больше вопросов. И комиссия ученых стремительно расширяется, а выводы? Да, блин, вообще никаких выводов. Есть негры с незначительными вариациями, но их скелеты узнаваемы, есть азиаты. Опять же очень пестрый набор, но четко и ясно можно сказать по скелету — это азиаты. Европейцы, тут вообще вопросов нет. И т.д. Расовый вопрос на планете земля давно закрыт.

И тут на юге Европы, находят непонятно кого и откуда, и главное, а почему не находили раньше? Раса из 9 человек состоять не может. Впрочем, повторюсь, пещера очень мало изучена, возможно на новые вопросы именно там и найдут ответы.

На выходе из пещеры тропинка какое-то время идет вдоль горы, и с неё открывается хороший вид на котлован с небольшим водопадом.

Водопад после летней жары и даже небольшой нынешней засухи сейчас тощий, а по весне говорят зрелище шикарное.

И снова вверх, опять ступеньки и, наконец-то, фуникулер. Пусть всего полсотни метров в гору техника ползет за нас, но сегодня итак был пеший прогон почти как в армии. Так что фуникулер воспринимается как подарок.

В крохотной Словении Шкоцянские пещеры самая большая по площади достопримечательность, и одна из самых больших в мире. Посетив их, мы как бы закрыли одну из строчек, с перечнем «самых-самых». Да в общем-то, ими мы закрыли и наш визит в Словению, завершаем и отчет о фрагменте этого тура, который логически как бы завершил сам себя.

Драконы, замки и пещеры закончились, теперь на очереди у нас Италия.

Едем в Италию!

Ну, а если есть желание увидеть немного больше фоток, чем размещено в отчете, то по каждому из описанных мест есть отдельный фотоальбом на нашем семейном сайте http://avtoturist.dn.ua/
в разделе «Фотоальбомы».