Из Сургута в Карелию и обратно через Западный Казахстан. Часть III

• Первая часть
• Вторая часть

28.06.2012. ГОРОД ПЕТРОЗАВОДСК РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ—ОСТРОВ КИЖИ—ГОРОД ПЕТРОЗАВОДСК, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

«Ладога»… при произношении этого слова первые возникающие ассоциации — одно из самых больших озер в нашей стране, да и вообще в Европе, и, конечно же, Валаам… А одна из ассоциаций при произношении слова «Онега» — это КИжи… Причем я всю жизнь почему-то называла его с ударением на последнюю букву «И», а теперь знаю, что именно КИжи… Если подумать дальше, то моя ассоциация с Кижи — это Кижский погост, а точнее Церковь Преображения Господня…

Хотя, не говоря о том, что на данном острове (и, кстати, не только на самом острове, но и на соседних островах в его окрестностях) помимо Преображенской церкви присутствует огромное количество памятников деревянного зодчества, также и в сам ансамбль Кижского погоста, как следует из слова «ансамбль», входит не только Преображенская церковь, но и еще одна церковь и колокольня, окруженные единой оградой…

Конечно же, для меня побывать в Петрозаводске и не посетить Кижи — было немыслимо!

Утренний подъем, традиционные процедуры и выдвигаемся в сторону Водного вокзала…

Где-то мы уже это проходили… Не озадачившись уточнением информации о времени работы Водного вокзала и отправления до острова теплоходов «Комета», мы приехали в какой-то промежуточный период: до ближайшей «Кометы» еще порядка двух часов…

Купив билеты, включающие в себя проезд туда-обратно и обязательную экскурсию, и прикинув, что уезжать в город смысла нет, мы решили побродить по набережной… Нашли места для парковки своих машинок, тут же рядом в сувенирных киосках я традиционно пополнила свою коллекцию, и мы отправились на прогулку…

Тут же рядом с причалом на Онежской набережной в центре небольшого скверика установлен памятник основателю Петрозаводска — Императору Петру Великому.

Надпись на пьедестале памятника гласит:

«Императору
Петру Великому
основателю
Петрозаводска
1703
1672—1872»

Неподалеку от памятника установлена мемориальная доска, сообщающая краткую история памятника:

«Памятник Петру I
основателю г. Петрозаводска
был заложен в 1872 году
на Круглой площади
(ныне пл.В.И.Ленина)
в связи с 200-летием
со дня рождения Петра I
и открыт 30.VI.1873 года
в день празднования
100-летия Александровского
(Онежского) завода.
В 1978 году установлен
на Онежской набережной.
Скульптор И.Н.Шредер.
Архитектор И.А.Монигетти.»

Центральная площадка сквера, на которой стоит памятник, выложена брусчаткой из шокшинского малинового кварцита, добываемого, кстати, на единственном в мире месторождении, расположенном в 50 км к югу от Петрозаводска и в 5 км к северу от старинного села Шокша. Не зная на момент составления перечня объектов к посещению в этой поездке, я, на всякий случай, включила туда Шокшинский кварцитный карьер, но, к сожалению, мы на него не попали. Значит, оставим этот пункт на следующий раз, например, на предположительно планируемую ноябрьскую поездку в Мурманск… Забегая вперед могу сказать, что при поездке в Мурманск на ноябрьские праздники я все же побывала на Шокшинском карьере и попутно «замкнула» кольцо вокруг Онежского озера…

Далее мы побродили еще по набережной, почему-то не отходя далеко от причала…

Тут же за зданием Водного вокзала находится Парк культуры и отдыха, в котором по традиции присутствует колесо обозрения. Не ахти какое высокое, но, тем не менее, мы решили на нем прокатиться…

Затем попытались испить кофейку: не с первой попытки, но нам все же удалось это сделать — все кафе на набережной почему-то открываются достаточно поздно…

И вот, наконец, мы на борту «Кометы»…

Теплоход условно можно поделить на три части: нос, серединка и хвост. Соответственно, есть две открытые части. Правда, достаточно маленькие, но тем не менее...

1 час 15 минут пролетели практически незаметно, и вот показался сам остров…

Остров Кижи длиной 7 км, а шириной от 500 м до 1,5 км, расположен на севере Онежского озера среди так называемых шхер в 68 км от города Петрозаводска.

«Шхеры (по-нем. Scheeren, по-шведски Skar, по-норвежски и датски Skaer, Skjaer) — совокупность островов и скал, как выдающихся над водою, так и подводных («слепые шхеры» — blinde Skjaer)»

История острова Кижи начинается в глубокой древности. Земли окрестностей острова Кижи находились во владении новгородских бояр. Затем в 1478 году все новгородские владения вошли в состав набравшего силу Московского государства.

Название острова имеет прибалтийско-финское происхождение. Однако однозначного значения Кижи нет. Одни считают, что слово «Кижи» происходит от карельского «kizat» — «игрища», так как в древности на острове находилось языческое святилище. С точки зрения других, название острова происходит от карельского «кииджи» — «водный мох», растущий на болоте в центральной части острова, и в прошлом широко использовавшийся крестьянами для утепления построек.

На территории, созданной в VIII веке, Кижской волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии существовало несколько церковных приходов, самым древним из которых был Кижский приход. При передаче Кижских территорий во владение Московского государства были созданы так называемые «Писцовые книги», содержащие описания местных земель. Так вот впервые кижские храмы упоминаются в писцовой книге 1582 года:

«Погост Спасский в Кижах на Онеге озере, а на погосте церковь Преображенье Спасово, а другая церковь Покров Святии Богородицы»

Однако те, первые храмы не сохранились — сгорели в конце XVII века от удара молнии во время грозы. А на их месте позже возвели новые.

Кстати, термин «погост», воспринимаемый сегодня нами как кладбище, точнее место, на котором стояла церковь с прилегающим к ней кладбищем, в древности имел еще одно значение: сельский административный округ, группа деревень, связанных общим управлением, в центре которого возводили церковь.

Церковный приход просуществовал до 1937 года. В послевоенное время Кижский погост стал возрождаться, но уже как экскурсионный объект, а с 1994 года после более чем 50-летнего перерыва были возобновлены службы в Покровской церкви Спасо-Кижского погоста.

В 1990 году ансамбль Кижского погоста был включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. С 1993 года музей «Кижи» находится в Государственном своде особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

На берегу мы решили отколоться от основной экскурсионной группы: нам, как обычно, «повезло» с «размером» группы… Конечно, в отличие от Валаама остров Кижи совсем небольшой, но и времени отведено всего лишь три часа. Подойдя к информационному стенду, мы поняли, что успеем осмотреть далеко не весь остров, а только его южную часть. И с группой это будет опять галопирование, поэтому мы решили, что будем гулять по острову и осматривать объекты сами, по возможности, если столкнемся с группой, то частично прослушаем рассказы экскурсовода…

Если главной достопримечательностью острова и музея является архитектурный ансамбль Кижского погоста в целом, то самым интересным и красивым элементом этого ансамбля я считаю все же Церковь Преображения Господня, построенную в 1714 году. Во всяком случае Преображенская церковь — самая «сложная» среди всех памятников северного деревянного зодчества. Как уже упоминала выше, церковь возведена на месте старой, сгоревшей от удара молнии.

К сожалению, имена создателей Преображенской церкви неизвестны. Есть несколько легенд и преданий о ее создании. Одна из них связана с именем Петра I: «Петр I, — рассказывается в легенде, — путешествуя из Повенца Онежским озером, остановился у Кижского острова, заметил множество срубленного леса и, узнав о постройке, собственноручно начертал план».

Другая легенда гласит о мастере Несторе, который, завершив это творение, забросил топор в Онежское озеро со словами «не было, нет, и не будет такой церкви»…

По этой же легенде считается, что церковь срублена без единого гвоздя, но, как нам сказали, лемех (чешуйчатое покрытие) на куполах все же прибит гвоздями… Однако остальные части церкви все же действительно выполнены в традициях древнего плотницкого мастерства без гвоздей.

Высота церкви 37 метров — это примерно соответствует высоте 11-этажного дома. Венчают церковь 22 главы разного размера в зависимости от яруса. По своему типу — это «летний» храм, т.е. неотапливаемый зимой. Сам храм выполнен из сосны, кровли выполнены из сосновой и еловой доски, а лемех — из осины.

К сожалению, попасть внутрь Преображенской церкви нам не удалось — на данный момент времени она закрыта на реставрацию. Ремонтные и реставрационные работы проводились неоднократно, но данная реставрация самая глобальная.

Интересен принцип проведения реставрации. Церковь поднята и зафиксирована на металлических конструкциях лифтинга. Сама реставрация идет снизу вверх. На острове специально построен реставрационный комплекс «Плотницкий центр». Снимаются, диагностируются и, при необходимости, заменяются нижние венцы. Кстати, как сказала экскурсовод — очень малая доля венцов (10-15%) требует замены, дерево на удивление хорошо сохранилось, обдуваемое суровыми онежскими ветрами.

Есть официальный сайт музея «Кижи», где целый раздел посвящен сохранению памятников Кижского погоста…

Вторым украшением ансамбля является зимняя Церковь Покрова Богородицы, построенная на полвека позже Преображенской — в 1764 году. Она также относится к уникальному типу многоглавых храмов, но меньше и проще Преображенской. Кстати, как написано на вышеупомянутом официальном сайте: «Пропорциональное решение анфилады Покровской церкви почти полностью повторяет пропорции в плане Богоявленской церкви села Челмужи Карелии 1641 года».

Церковь Богоявления Господня в селе Челмужи Медвежьегорского района Республики Карелия по причине нехватки времени в эту поездку также запланирована к осмотру в «предположительно планируемую ноябрьскую поездку в Мурманск»… Но это так, к слову…

На фотографии Покровская церковь справа…

Покровскую церковь нам посетить удалось…

Завершающий элемент Кижского погоста — это Шатровая колокольня, построенная в 1862 году на месте старой шатровой колокольни. Построена она достаточно традиционно: восьмерик на четверике, который увенчан крестом. Высота колокольни 30 метров.

Обе церкви и колокольню Кижского погоста окружает не сохранившаяся до наших дней и воссозданная в 1959 году по образцу сохранившихся ограда 300-метровой длины… К сожалению, отдельно фотографии ограды я не сделала…

В настоящее время архитектурный ансамбль Кижского погоста представляет собой единственный из сохранившихся на территории России ансамбль, созданный по принципу «многоглавие рядом с многоглавием»…

Это остатки старообрядческого кладбища в пределах ограды…

Мемориальные доски о захоронении сказителя былин, крестьянина деревни Середки Петрозаводского уезда Олонецкой губернии Трофима Григорьевича Рябинина и о Кижском восстании 1771 года…

Сюда же в экспозиционный сектор «Русские Заонежья» входят расположенные рядом несколько деревянных построек, перенесенных из усадьбы Ошевнева в Медвежьегорском районе…

Дом Ошевнева из дер. Ошевнево постройки конца XIX века, слева от дома на переднем плане амбар Мешкова из дер.Южный двор постройки конца XIX века, на заднем плане — амбар Судьина из дер.Липовицы постройки начала XX века...

]Баня из дер. Мижостров постройки конца XIX — начала XX веков (также из усадьбы Ошевнева)…

В интерьере дома Ошевнева в настоящий момент расположена экспозиция музея, представляющая типичное убранство жилища зажиточного крестьянства Заонежья в конце XIX — начале XX веков. Воссозданы традиционные элементы интерьера — печь, лавки вдоль стен, полки-воронцы, проходящие над лавками…

Продолжение прогулки…

Часовня Михаила Архангела из дер. Леликозеро постройки конца XVIII — начала XIX веков…

Ветряная мельница из дер.Волкостров 1928-1929 годов постройки…

Дом Щепина из дер.Щепино постройки начало XX века…

Дом Сергеева из дер. Логморучей постройки начало XX века…

Традиционно — растительность…

Еще немного окрестностей…

На территории также представлена небольшая выставка «Приемы плотницкого ремесла XVII-XIX веков»…

…конструкция главки (маковки, купола) часовен и церквей…

…важные элементы, без которых не обходится ни один сруб дома, бани или храма — окно и дверь…

…конструкция «безгвоздевой» кровли…

Прогуливаемся дальше… Комплекс построек, включающий в себя справа налево: дом Яковлева из дер. Клещейла 1880-1900 годов постройки, амбар из дер. Пелдожи постройки конца XVIII — начала XIX веков и рига из дер. Ламбисельга постройки начало XX века…

Еще немного окрестностей…

Поклонный крест из дер.Чуйнаволок 1763 года постройки…

Время экскурсии приближалось к концу, и мы сменили свое направление движения к причалу…

По всей территории присутствуют вот такие живописные ограды…

Средство передвижения местного населения и персонала…

Оставшиеся несколько минут мы использовали на чай-кофе-бутерброды…

Не забыв при этом местных пернатых…

На причале…

До свидания, остров Кижи…

В завершение вечера, так как обычные «нормальные» музеи уже закрыты, мы не сразу решили, куда нам еще съездить и что посмотреть... Я позвонила по имеющемуся контакту директору Морского музея «Полярный Одиссей», так как информация из интернета гласила, что двери музея открыты для посещения до 21 часа…

Директор любезно разрешил обследовать территорию клуба, осмотреть размещенные на ней суда различного возраста, вида и предназначения, но, увы! — без экскурсии, так именно сегодня шла подготовка двух судов «Полярный Одиссей» и «Святитель Николай» к завтрашнему выходу в открытые воды… Ну что ж, мы согласились хотя бы на осмотр…

Морской клуб «Полярный Одиссей» существует в Петрозаводске уже более 30 лет. Он объединяет любителей романтики морских путешествий, а так же людей интересующихся историей флота. Здесь на нескольких причалах размещены и различные исторические корабли, часть из которых реставрирована и восстановлена, и используется членами клуба по прямому назначению. Часть кораблей — копии исторических судов, также используемых членами клуба в научно-исследовательских экспедициях…

Попрощавшись с «ученым котом… ходящим по цепи кругом», мы отправились в гостиницу…

Завтра — крайний день нашего Карельского путешествия, и вечером будем разворачивать колеса наших верных железных коней в сторону дома… Ну _Silver-то точно в сторону дома, а я еще подумаю… Так как у меня остается еще 9 дней до окончания отпуска… Война будет — план покажет…

Из gps-tracker…

29.06.2012. ГОРОД ПЕТРОЗАВОДСК РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ—ГОРОД ОЛОНЕЦ ОЛОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Крайний день нашего Карельского путешествия… И Петрозаводск — крайний город, где мне можно поставить отметку в справке о проезде в льготный отпуск. По разъяснениям работников бухгалтерии моей организации отметку можно поставить в администрации города, в отделениях УВД, УФМС, паспортном столе… но! — однозначное условие — НА БЛАНКЕ МОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Встав пораньше, позавтракав, мы направились в городской отдел УВД, решив, что это будет проще всего. Но не тут-то было: сотрудники УВД категорически отказались от проставления отметки, мотивировав это тем, что не имеют права заверять местонахождение ГРАЖДАНСКОГО лица, а только сотрудников МВД, и посоветовали обратиться в УФМС. В УФМС, погоняв меня по различным кабинетам: это к руководителю такому, ах, нет, это к руководителю другому…., в итоге заявили, что также не имеют права ставить такой отметки и, тем более, заверять ее своей печатью: «Нигде в законах такого не прописано!» — и посоветовали обратиться в… городской отдел УВД… Это сейчас смешно, а тогда было далеко не до смеха... Теперь у меня уже было дело принципа: ну со всей России привозят справки, подтверждающие местонахождение какого-либо работника в отпуске, только в Петрозаводске округляют глаза…

Следующий пункт — администрация города. На проходной выслушав меня, согласно кивнули головой, выписали пропуск и направили в N кабинет, где также, выслушав меня, спокойно кивнули головой, запросили документ, удостоверяющий личность, даты пребывания в городе, и сказали подождать 5-10 минут в коридоре… «Какой ваш бланк? Ничего подобного — мы свою печать имеем право ставить только на СВОИХ бланках!» А я то уже выдохнула с облегчением!!! Не возьмут в моей организации ничьих бланков, только свои, наши, сургутские… Обреченно дождалась получения местной бумажки — так, на всякий случай, видимо, для своего архива… или для какой-нибудь коллекции не пригодившихся документов…

Я поняла, что Петрозаводск мне не победить! Но _Silver предложил все же заехать в паспортный стол: а вдруг?!. Я, уже не веря в успех предприятия, все же согласилась… Вот с чего надо было начинать и не потеряли бы полдня на бессмысленные поездки по городу и мыкания по кабинетам!!! Справка в кармане, и мы выезжаем в сторону Медвежьегорска, решив по пути накормить своих коней.

Первый раз в жизни я попала на заправку-автомат: может, я ее и не правильно называю, но не знаю, как правильно. Увидев опознавательные знаки «Лукойл», мы свернули на АЗС, подъехав к колонке привычно установили пистолеты в баки и направились к окошечку на оплату… Я никак не могла понять оператора, который мне говорил: «Ну и оплачивайте там же и заправляйтесь!..» Рядом с колонкой установлены автоматы, куда скармливаешь купюру (или купюрЫ) и типа спокойно заливаешь топливо. Правда спокойно не получилось, скормлено купюр автомату было достаточно, а топливо постоянно отсекалось через 5-6 литров… Автомат деньги не возвращает, оператор пожимает плечами — он не при делах… С горем пополам заправив только одного Тура, мы направились на выезд из города…

В свете малого количества оставшегося времени — полдня до вечера и в обратный путь — много мы, конечно уже не осмотрим, но три глобальные точки у нас были запланированы. До первой точки — 60 км… Это один из памятников заонежского деревянного зодчества, включенный в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО — Церковь Успения Божьей Матери в городе Кондопога Кондопожского района Республики Карелия.

В Кондопоге мы тоже не обошлись без приключений: координаты в итоге то «бились», но Навител вел нас своей какой-то, видимо, старой дорогой, так как в один прекрасный момент мы уперлись в шлагбаум с будкой охранника, который улыбнулся нам — похоже, часто ему приходится объяснять правильную дорогу до местной достопримечательности — и очень быстро рассказал правильный маршрут. Дорога к церкви оставляла желать лучшего: то подразбитая грунтовка, то асфальт, сплошь усеянный «вырезами»… Но к Успенской церкви мы все-таки подъехали… Правда, я не уверена была, что мы попадем внутрь, так как, церковь работает только во время православных праздников или по предварительной договоренности: венчание, крещение и т.д. А также она является филиалом музея Кондопожского края, куда я, честно говоря, забыла позвонить заранее…

На улице начал моросить дождик, и пока мы возились в багажниках своих машин на предмет выуживания дождевиков, к нам вышел смотритель церкви, который объяснил, что вообще-то храм закрыт, но у него есть ключи, и, в принципе, он нас может туда пустить, так как понимает, что мы ехали очень издалека, дабы посмотреть местную достопримечательность, и негоже нам уезжать не солоно хлебавши… И несколько раз по пути повторил, что он, конечно, не экскурсовод, которым за рассказы деньги платят, но не может же он оставить нас в неведении о данном заведении, поэтому расскажет, что знает… Но вкратце, так как он не экскурсовод…

Церковь была построена в 1774 году в память о погибших участниках мною выше вскользь упомянутого при осмотре острова Кижи Кижского восстания 1769-1771 годов, в котором принимали участие и крестьяне Кондопожской волости.

Церковь построена из сосны. Древесину сначала заготавливали, три года вымачивали в специальном растворе, три года сушили, а потом доставляли на место строительства.

Успенская церковь — самая высокая из всех сохранившихся деревянных церквей Заонежья: ее высота 42 метра. Церковь летняя, неотапливаемая. В начале XIX века рядом с Успенской церковью была построена деревянная колокольня, а в середине XIX век — зимняя Рождественская церковь, которые в советское время использовались под различные нужды: школа, хранилище и т.д. И за ветхостью впоследствии были разобраны: колокольня в 1930 году, а зимний храм — в 1960-е годы.

В Успенской церкви сохранился оригинальный четырехъярусный иконостас и иконописный потолок-небо…

Там, где заклеено белыми бумажками, — реставрируется, также которых икон нет — или на реставрации или утеряны…

Потолок-небо…

«Небо (небесА) — конструкция потолочного перекрытия в форме пологой усеченной пирамиды (реже — плоская) в деревянной архитектуре храмов Русского Севера.»

Конструкция неба позволяла сохранять тепло в северных храмах, и в то же время обеспечивала зрительный эффект более высокого потолка. Потолок-небо обычно расписано, хотя бывает и без росписи. Небо кондопожской церкви в настоящее время является единственным образцом композиции «Божественная литургия». В центральном кольце этого неба или центральном медальоне неба — образ «Христос Великий Архиерей». Вокруг Христа на рамке медальона и на 16 гранях — херувимы с серафимами и ангелы в дьяконском облачении с литургическими атрибутами в руках, движущиеся по кругу с запада на восток…

Две угловые грани — парусы — на месте…

…две сняты для реставрации (на правой — изображение евангелиста Матфея):

Рядом с Успенской церковью на когда-то бывшем здесь погосте сохранился лишь один крест — на могиле земского врача Николая Алексеевича Трошкова, умершего 22 января 1883 года.

И опять эти цветы, везде сопутствующие погосту…

Сейчас обычно фундамент заливается цементом. А тут все построено на валунах, даже бревна подтесаны под форму валунов….

Успенская церковь расположена на берегу Чупа-Губы Онежского озера…

Поблагодарив смотрителя, мы направились дальше, по пути подъехав к вот такому вот встретившемуся около трассы памятнику асфальтовому катку, установленному в 2002 году «На память дорожникам века прошлого, от дорожников века нынешнего».

Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Делече рев в лесу гремит… (Г. Р. Державин).

Далее мы направились к самому известному водопаду в Карелии — к водопаду Кивач. Первые упоминания о нем встречаются еще в 1566 году, но известность и популярность он приобрел позднее, в период олонецкого наместничества крупнейшего русского поэта эпохи Просвещения Гавриила Романовича Державина. Водопад стали посещать туристы, в том числе и иностранные. Самым известным посетителем Кивача был император Александр II, по случаю приезда которого была построена дорога к водопаду, пешеходный мостик и беседка у самого водопада…

Существует карельская легенда о том, как образовался Кивач: «Две родные сестры, два притока Онежского озера — реки Суна и Шуя всегда текли рядом, не желая расставаться. Суна, как старшая сестра уступила младшей Шуе более спокойное и удобное русло, а сама прилегла отдохнуть и уснула. А Шуя, не обратив внимания, ушла далеко вперед. Из-за этого проспавшая все Суна получила название Сон-река. Проснувшись Суна бросилась сестре вдогонку не разбирая дороги. В своем стремительном движении Суна переворачивала и дробила камни и скалы, попадавшиеся ей на пути: ничто не могло преградить ей путь и сдержать ее яростный порыв. Наконец Суна устала, и, потеряв всякую надежду увидеть сестру, спокойно потекла к озеру, а в месте, где она пробила скалы, и возник водопад Кивач».

Кивач был второй по величине равнинный водопад Европы после Рейнского. В 1931 году вокруг водопада был образован одноименный заповедник. Увеличилось число посетителей. Но в конце 30-х годов, после постройки Кондопожской ГЭС, забравшей часть сунских вод для своих нужд, Кивач в значительной мере потерял былую мощь.

Однако и сейчас эта масса воды, падающая четырьмя каскадами с почти 11-метровой высоты, создавая завесу из водяной пыли, продолжает впечатлять туристов из всех стран мира…

В 35 километрах от Кивача есть еще одно достопримечательное место Карелии, причем достопримечательное дважды!!! В окрестностях небольшого поселка городского типа Гирвас расположен уникальный объект — самый древний кратер вулкана в Карелии, а возможно не только в Карелии, но и вообще на земле. Гирвасский вулкан был открыт геологами в 60-е годы ХХ века, но точного возраста ученые, по крайней мере пока, определить не могут: по одним источникам ему 2 миллиарда лет, по другим — не менее 3…

Попали мы на него тоже не сразу, так как поехав по найденным в Интернете GPS-координатам, мы, проехав поселок, начали углубляться куда-то в лес. Увидев бегущего мимо, видимо, местного спортсмена, мы остановились уточнить проезд. Пришлось вернуться до моста, оставить там машинки и спуститься вниз вдоль реки… Высмотрев в зарослях небольшой мостик, мы перебрались по нему на само место действа…

Окаменевшие лавовые потоки, различные вулканические образования… Впечатляющее зрелище…

Согласно данным исследований площадь лавового поля вулкана составляет около 1 тысячи квадратных километров, а толщина — 100 метров… Кратер древнего вулкана был обнаружен во время строительства гидроэлектростанции, когда уровень воды в реке значительно снизился. Но эта же ГЭС послужила причиной исчезновения второй достопримечательности данной местности: осушение некогда существовавшего здесь красивейшего одноименного с поселком и вулканом водопада, по сравнению с которым вышеупомянутый Кивач был едва заметным порогом... Все, что осталось от него…

А это фотография водопада Гирвас 1916 года русского фотографа Сергея Михайловича Прокудина-Горского:

«Олонецкие водопады Кивач, Пор-Порог и Гирвас в описании туристов. Петрозаводск, 1907»: «В Гирвасе река прокладывает себе на целой полуверсте путь через утесы, порой сжимается в берегах в узкую ленту; в нее выдвигаются камни и целые скалы, но она бежит мимо них и пробивает их насквозь. Если смотреть на Гирвас с крутизны правого берега, то волны Суны, покрытые на необъятное пространство белой пеной, кажутся утомленными и обессиленными, но с надводных утесов ясно видишь, сколько страшной силы в медленном и сдержанном течении реки: каждый шаг ея покупается упорной борьбой, но зато первая гряда гор взята приступом».

Традиционно растительность в окрестностях Гирваса…

Ну и на обратном пути мы, конечно же, заехали еще к одному исчезнувшему благодаря каскаду Сунских ГЭС объекту: водопаду Поор-порог. Не исчезни он — был бы сейчас крупнейшим равнинным водопадом: его высота была почти 17 метров… У великого русского художника Ивана Ивановича Шишкина есть рисунок Поор-порога, датируемый 1889 годом…

Координат Поор-порога у нас было несколько — видимо, можно подъехать с разных точек. Первые же координаты вывели нас к вот таким вот бетонным сооружениям, предназначавшимся для сплава леса:

Но даже сейчас Поор-порог достаточно красивое и живописное место, и мы с огромным удовольствием побродили там, вооруженные фотоаппаратами…

Во многих местах встречаются бело-красные оградительные ленты: просто лежащие на скалах, натянутые между веток… Сначала я задумалась откуда они там, потом предположила, что вероятно здесь проводились какие-то офф-роудные мероприятия.. Так и есть — по приезду домой из интернета почерпнула такую информацию:

«Ежегодный автофестиваль «Гирвас».

Автофестиваль «Гирвас» — это первое и пока единственное в Карелии внедорожное автошоу, которое вышло за рамки собственно офф-роуда. В основе фестиваля лежит соревнование по преодолению бездорожья: дюнная гонка, каменный триал и GPS-ориентирование.

Но на фестиваль приезжают также те, кто любит автомобили, но при этом не рвется бить машину о камни и деревья. Полноправные участники «Гирваса» — это автоклубы, ретро-автомобили, студии аэрографии. Ну и конечно, большое число зрителей, которые приезжают порой за сотни километров, чтобы отдохнуть в чудном местечке на природе, посмотреть на автомобили и поучаствовать в конкурсах.

Место проведения: между озером Пальеозеро, каналом Пионерным и Поор-порогом реки Суна».

Все старо, как мир: никуда не деться от вандализма людей…

На этом наше путешествие по Карелии закончилось. День был завершен в городе Олонец, где мы устроились в гостинице на ночевку…

Из gps-tracker…

30.06.2012 — 01.07.2012. ГОРОД ОЛОНЕЦ ОЛОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ — ГОРОД УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Пока мы ехали просто в сторону дома, но я размышляла: «…у меня остается еще 9 дней до окончания отпуска…».

Не желая проводить их дома в праздном безделии либо за домашними хлопотами, которые все равно никогда не закончатся, я решила сделать небольшой крюк и заехать в Западный Казахстан к маме, где опять же я не была уже 1,5 года… И в 36 км от города Чебоксары в районе города Цивильска наши с _Silver дороги разошлись в разные стороны: _Silver дальше по М-7 поехал в сторону Казани, а я свернула направо и по А-151 продолжила свой путь в сторону Ульяновской области… Принимать решение, наверное, нужно было чуть раньше и «уходить» через Саранск, но возвращаться мне уже было лень… Ульяновск… Самара… Граница… Через 40 минут после пересечения границы я стояла около подъезда с маминой квартирой…

Из gps-tracker…

02-05.07.2012. ГОРОД УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Выше я писала: «Об этом городке я немного расскажу чуть-чуть позже, в конце своего фотоотчета: бывший Яицкий городок — это сегодняшний областной центр Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, город, в котором прошла основная часть моей казахстанской жизни, где я училась и закончила школу, и где до сих пор живет моя мама…»

…Нынешний город Уральск расположен на бывшем месте впадения реки Урал — тогда еще Яик — в Хвалынское море, ныне называемое Каспийским. В древности море не раз покрывало всю Европу и соединялось с Северным Ледовитым океаном…

На территории Приуралья находят останки древних доисторических животных, существовавших тысячи лет назад, птиц, рыб… Да и сейчас здесь животный мир очень богат и разнообразен. В пойме Урала, как и в степи, много лисиц и зайцев. Вообще млекопитающих животных насчитывается там много десятков видов… Множество рыб — это осетры и белуги, жерехи и сазаны, сомы, щуки, судаки… Очень много птиц, часть видов которых сейчас занесено в казахстанскую Красную Книгу: в том числе, например, дрофа, белая цапля, лебеди, розовый пеликан и другие…

Река Урал за все время имела несколько названий: в древности — Ликос, потом по-монгольски Яик (по-тюркски — Дайкс, по-казахски — Жаик), Урал… Из рек Европы только Волга и Дунай соперничают с Уралом по своей протяженности — его протяженность составляет где-то 2 500 километра. Также Урал — это межконтинентальная река: географическая граница между Европой и Азией пролегает по Уральским горам и по реке Урал… Вот еще фотография из коллекции «Стелы на границе Европы и Азии». На этот раз, расположенная в городе Уральск… Правда не с летнего посещения, а вот недавно — 4 января…

К слову: Западно-Казахстанская область находится на правом берегу реки Урал, то есть в Европе…

В конце XV века на диких берегах Урала начал оседать беглый люд. На древнем Яике рождалась казачья вольница… Годом основания Яицкого городка считается 1613, хотя вроде как основан он гораздо раньше. Начинался городок недалеко от места слияния рек Урал и его притока Чаган. Сейчас этот район города называется «КуренИ» от слова КурЕнь — казачье жилище, дом.

Яицкий городок был частью Оренбургской губернии, куда прибыл на поселение донской казак Емельян Иванович Пугачев, назвавшийся спасшимся «императором Петром Федоровичем». В 1773 году он возглавил очередное восстание яицких казаков, которое в итоге переросло в Крестьянскую войну 1773-1775 годов. Восстание было жестоко подавлено, во время бегства отряда сложился заговор, в результате которого Пугачев был связан и доставлен опять же в Яицкий городок для сдачи властям…

Для того, чтобы стереть из памяти народа все события этой Крестьянской войны, Екатерина II в 1775 году повелела переименовать реку Яик в реку Урал, а Яицкий городок в город Уральск.

В период восстания по настоянию казаков Пугачев женился на дочери отставного казака Петра Кузнецова — 17-летней Устинье. О чем я и вспомнила при осмотре крепости Корела в городе Приозерске:

После казни Пугачева и первая жена Софья с детьми, и вторая — Устинья Петровна Кузнецова содержались в Кексгольмской крепости…

А сейчас в доме казака Кузнецова постройки середины XVIII века, расположенного на окраине Куреней — на пересечении проспекта Достык и улицы Пугачева, размещается музей Пугачева…

От этого же здания виднеются купола расположенного недалеко вышеупомянутого Собора Михаила Архангела 1741 года постройки. Архангел Михаил является покровителем яицких казаков. Ранее на его месте строились одноименные деревянные храмы, которые сгорали во время частых городских пожаров и их приходилось возобновлять. После очередного пожара казаки приняли решение построить кирпичный собор, существующий и ныне...

А в 1850 году был построен еще один собор — Святого Александра Невского (снесенный в советское время), ставший главным войсковым собором, и Михайло-Архангельский стали называть Старый собор, как и называют его до сих пор…

В 1930-е годы его закрыли и устроили в нем склад, в 1943 году передали верующим… В 1961 году его снова закрыли, и в зданий разместили краеведческий музей. Почему-то с посещений его в школьный годы мне очень ярко вспоминается выставленный там макет клетки, в которой содержался Пугачев после ареста… В 1988 году собор был вновь возвращен верующим…

Тут же на площади Пугачева стоит памятник А.С.Пушкину…

Памятник был установлен в 1993 году в честь 160-летия посещения поэтом Уральска: в сентябре 1833 года Пушкин посещал Оренбургский край в целях сбора материалов для романа «Капитанская дочка». В Уральске он побывал в гостях у казачьего войска, пообщался с очевидцами и участниками восстания, посетил Михайловский собор, ознакомился с казахской легендой «Козы-Корпеш и Баян-Сулу» — запись этого предания была найдена среди архивных материалов поэта…

Интересно, что в доме, где в те дни жил поэт, в разное время останавливались В. Жуковский, В. Даль, Лев Толстой… Да и вообще в Уральске по тем или иным причинам и необходимостям в разное время побывало очень много известных людей: В. Г. Короленко, М. В. Фрунзе, В. И. Чапаев (утонувший в реке Урал в 150 км от Уральска, где сейчас расположен г. Чапаев), А. Д. Фурманов, Федор Шаляпин, Константин Федин, Аркадий Гайдар, А. Н. Толстой, Тарас Шевченко (правда, под конвоем, следуя к месту ссылки), генералиссимус А.В.Суворов (здесь проводил первые допросы Пугачева), композитор А. А. Алябьев, И. А. Крылов в детстве, Михаил Шолохов — в школьные годы я принимала участие в открытии мемориальной доски на доме, где останавливался писатель, первая казахская женщина, которой было присвоено звание Герой Советского Союза Маншук Маметова, в открытии музея имени нее я также принимала участие…

Недалеко от Куреней, в сторону от центрального проспекта Достык, на берегу Урала в 80-ых годах была воздвигнута стела, рядом с которой был зажжен Вечный огонь и установлены гранитные плиты с барельефами уральцев — Героев Советского Союза и со списком всех погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Позднее к ним добавили список уральцев, погибших в Афганистане.

Опять же из воспоминаний школьных лет: иногда летними вечерами мы собирались здесь компанией, а также, будучи председателем городского пионерского штаба, я участвовала в проведении здесь линеек и сборов сводной дружины школ города…

Возвращаемся на проспект Достык. Чуть подальше расположен комплекс зданий Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова. В бытность моего проживания в этом городе это был Уральский педагогический институт имени А. С. Пушкина, существовавший с 30-х годов прошлого века. На фотографиях — главный корпус 1939 года постройки.

Напротив старейшего в республике пединститута находится памятник юному красноармейцу Мише Гаврилову, подростком участвовавшему в героической обороне Уральска от белоказачьих войск. Погиб в одном из боев в 1919 году. Памятник был установлен в 1958 году на средства, собранные школьниками Казахстана, о чем свидетельствовала установленная ранее здесь табличка: «Юному герою гражданской войны Мише Гаврилову от пионеров Казахстана». За памятником никто не ухаживает, периодически поднимается вопрос о его снесении. Просто перенести его невозможно из-за хрупкости материала изготовления. Пока он стоит на месте. В простонародье его называют «Памятником погибшей лошади»…

За памятником виднеется один из самых красивых в Уральске особняков, построенный в конце XIX века — дом купца Ванюшина. Купцы Ванюшины были известны не только в нашем крае: в свое время столовое вино с завода Ванюшиной завоевало медаль на Всемирной выставке в США...

Когда-то здесь располагалось первое правление области, в годы войны размещалось эвакуированное Одесское военное училище, затем сельхозтехникум, сейчас вроде в нем размещена Казахская средняя школа…

Как гласит табличка на здании: «Памятник архитектуры ХIХ века. Охраняется государством».

По проспекту Достык через дорогу от ЗКГУ — еще одно историческое здание (каковых в городе огромное количество!!! Есть памятники республиканского значения, есть — местного): бывший дом старшины Войскового хозяйственного правления П.Обратнева (ныне в нем размещается торговый дом «Достык») постройки: XIX века. Здание в процессе реставрации перетерпело изменения: переделаны окна, приподнята крыша…

Чуть-чуть фоток просто зданий — не знаю, что в них было… Как это иногда бывает, в процессе создания фотоотчета появляются какие-нибудь идеи… В этот раз появилось желание при следующем посещении посвятить несколько дней тщательному изучению своего родного города: по максимуму попробовать побродить, поездить, пофотографировать… Хм! Думаю, как-нибудь реализую…

Едем дальше по проспекту Достык… Площадь Абая, в прошлом площадь Ленина… Очередной наш объект: еще одно здание конца XIX века — здание Русского Торгово-промышленного коммерческого банка 1896 года постройки. Кроме банка в разное время в этом здании располагались различные магазины, аптека, парикмахерская и прочее… В 1919 году здесь располагались Губком партии и Губком комсомола. В мои школьные годы здание занимал областной исполнительный комитет совета народных депутатов. Сейчас здесь располагается акимат (администрация) Западно-Казахстанской области…

Здесь же на площади Абая расположен Казахский драматический театр. Ни разу в нем не была. Построен он уже после 2000 года.

Ну, коль заговорили о театрах, то в Уральске есть русский драматический театр им.А. Н. Островского, функционирующий аж с 1859 года!!! Старейший театр в Республике Казахстан! Нынешнее здание, правда, существует уже с XX века, но я сейчас о возрасте театра вообще… Да и фотографии здания у меня, к сожалению, нет… Но вот в русском драмтеатре я была, конечно же, неоднократно: в школе распространяли сезонные абонементы для школьников по чисто символической цене, кстати, не в обязаловку, а по желанию. Не помню количество спектаклей, но что-то типа одного в месяц. Могу ошибаться…

Поэзия — властитель языка,
Из камня чудо высекает гений.
Теплеет сердце, если речь легка,
И слух ласкает красота речений.

Через дорогу от областного акимата — памятник Абаю Кунанбаеву, в честь которого и названа площадь. Абай был основоположником письменной казахской литературы, поэтом, композитором, философом и певцом дружбы народов. Он перевел на казахский много произведений других народов: Пушкина, Лермонтова, Гете… Иногда говорят: Абай — это казахский Пушкин…

В здании за памятником вроде сейчас размещается городской акимат. В мои школьные годы здесь сначала был Обком партии, а затем с постройкой нового здания и переносом туда памятника Ленину, здесь размещался Обком комсомола… Неоднократно посещаемое мной здание в школьные годы…

Уральский Арбат… Раньше улица Театральная (посему как именно на нее фасадом смотрит здание Русского драмтеатра, стоящее за зданием городской администрации). Ныне улица имени кюйши Дины Нурпеисовой.

Кюйши — в буквальном смысле означает «исполнитель кюйев».
Кюй — казахская народная инструментальная пьеса, исполняемая главным образом на домбре.
ДомбрА — казахский народный музыкальный щипковый инструмент.

Бывший «Чапаевский садик», в котором мной проведено О-О-О-очень много времени... Ныне сквер имени казахского поэта Жубана Молдагалиева.

Каревский дом или бывший доходный дом купца Карева 1900 года постройки. Первоначально нижний этаж сдавался под магазины, на втором — было офицерское собрание, а на третьем этаже размещалась гостиница. Еще не так давно на северном торце здания было выведено крупными черными буквами слово «номера». Сейчас его почему-то закрасили…

Сейчас, также как и в мои школьные годы, первый этаж занимают различные магазины, а выше размещены областная филармония и одна из старейших в Казахстане областная научная универсальная библиотека. Только раньше эта библиотека носила имя Н. К. Крупской а сейчас — Ж. Молдагалиева… В Уральске повальное переименование: улиц, скверов, библиотек и т.д.

На доме две мемориальных доски: «Здесь в 1919 году проводилась запись добровольцев для защиты осажденного белогвардейцами города» и «В 1923 году здесь останавливался и работал Сакен Сейфуллин». Сакен Сейфуллин — казахский поэт и писатель, а также видный государственный деятель.

Расположен Каревский дом на пересечении центральной улицы города — проспекта Достык (бывшего проспекта Ленина) и улицы Карева (бывшая улица Кирова). Так вот через дорогу от Каревского дома по улице Карева-Кирова, буквально метрах в 150 находится средняя школа №6, в которой прошли семь моих школьных лет: с 4-го по 10-ый класс…

А через проспект Достык по диагонали от Каревского дома размещалась детская библиотека имени А. Гайдара, в которой мною тоже было проведено очень немало времени и перечитано огромное количество книг…

06-07.07.2012. ГОРОД УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН—ГОРОД СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Незаметно пролетели четыре дня, и меня опять зовет дорога. На этот раз уже точно в Сургут. До свидания, Уральск!!!

Перемещаясь по Ялуторовскому району Тюменской области вдруг увидела такой знак:

Была очень удивлена, так как Астана у меня ассоциируется только со столицей Республики Казахастан… Да и переводится это слово тоже как «столица»…

После остановки и фотографирования данного знака я стала медленно двигаться вперед и крутить головой: вдруг что-то увижу и пойму к чему тут такой знак… Да, вскоре я увидела среди деревьев на обочине слева от дороги какое-то деревянное сооружение, но остановиться было негде: сплошная, узкая извилистая дорога с ограждением… С того места, где можно было бы остановиться, мне было лениво возвращать пешком…

По приезду домой нарыла в интернете, что Астана — это исламский сакральный комплекс, характерный для сибирских татар. Распространены на местах расселения тоболо-иртышской группы сибирских татар, в том числе на юге Тюменской области в Ялуторовском районе. Внешне астана, как правило, представляет собой либо мавзолей в форме большого многогранного сруба, либо это может быть выделяющийся на местности природный объект (например, большие деревья, камни, возвышенности и т.д.) или археологический памятник разных эпох. А также астана может быть местом захоронения мусульманских святых.

Дорога дальше… Тобольск… Свернула на заправку. Пока стояла в очереди заметила, что водители и пассажиры с окружающих машин как-то слишком заинтересованно смотрят на мой передний бампер. Некоторые оживленно что-то обсуждают, тыча пальцем в сторону мордочки моей машины. Я, сдержав свое любопытство, перебирая в голове предположения, что там может быть, вызвавшее столь живой интерес окружающих, ни к чему не пришла… Моя очередь. Подъехав к колонке, выхожу из машины, сохраняя спокойствие, и направляюсь к пистолету, обходя Тур сзади, хотя саму давит жутчайшее любопытство. Но тут водитель рядом стоящей машины тычет пальцем в соответствующую сторону: «Нифига вы его словили…». И тут я не выдерживаю и иду смотреть что там…

Мое очередное путешествие подошло к концу!

Из gps-tracker… Трек не полный — не хватает участка Сургут—Абалак—Серпухов, так как пользоваться данным ресурсом начала только будучи в Серпухове…

ИТОГО:

Времени затрачено (с дорогой туда-обратно) — 28 дней.
Общий пробег — 11 998 км.
Затрачено топлива — 1 685 литров на сумму 48 796 рублей.
Средний расход — 14,05 л/100 км.
Осмотрено объектов — 77.

Фсе!