Прошлогодняя поездка в горную Балкарию

О Балкарии. Часть Кабардино-Балкарской республики, населенная в основном балкарцами — немногочисленным тюркоязычным народом. Занимает высокогорные районы по ущельям рек Черек, Чегем, Баксан, Малка.

О маршруте. Владикавказ—Урвань—Бабугент—Верхняя Балкария—Голубые Озера—Безенги—Булунгу—Владикавказ.

О «боевом коне» и наездниках. Mitsubishi L200 с экспедиционной подготовкой под управлением меня и моей супруги Эллы.

О сопровождающих лицах. Нашим проводником, экскурсоводом и товарищем стал Мурат Ногеров, замечательный человек, джипер и, ко всему прочему, лицензированный архитектор-реставратор из Бабугента.

О цели поездки. Основной целью нашей команды Master-winch Expedition было посещение памятников старины, с целью помочь Мурату оценить их текущее состояние и проложить маршрут по перевальным дорогам от Черекского ущелья до Чегемского (не получилось).

О Черекском (Балкарском) ущелье. Это ущелье считается, по преданию, первоначальным местом поселения балкарцев и раньше так и называлось Балкарским. Основные достопримечательности: Курган Андемиркана, Горячее озеро, Нижнеголубое озеро, крепость Зылги, замок Курноят, Башня Амирхана, Город мертвых.

О дороге. Проехав знаменитые Голубые Озера, мы попали в теснину, прорубленную Череком Балкарским в горах Скалистого Хребта. Над дорогой на высоте около 500 метров буквально нависают скалы. Это сейчас в самых опасных местах проложены тоннели, а вот раньше неудачливый водитель на крутых виражах мог сорваться в Черек, бурлящий на глубине 200 метров. Местные жители дали таким поворотам меткое название: «Пронеси Господи».

О тоннеле. Мы решили совершить маленькое путешествие во времени. Нашим «добрым волшебником» оказался охранник, согласившийся открыть участок старой дороги, проложенной в обход тоннеля. Дорога сохранилась лишь частично, поэтому мы не смогли проехать по ней до конца. Но нам все же удалось вжиться в роль водителей советский поры, везущих в горы какой-нибудь важный груз… Справа возвышаются непреступные отвесные скалы. Слева пропасть. Не дает покоя неумолкающий грохот реки. Закрытые повороты…Незабываемые впечатления! И это притом, что не было ни одной встречной машины! «Крепче за баранку держись шофер», — подумали мы, с нескрываемым облегчением, нырнули в темноту современного тоннеля.

О Зылги. К древней твердыни ведет заросшая тропа, оставшаяся со времени проведения археологических раскопок. Крепость состояла из трех ярусов. Первый, самый мощный, принимал на себя удар. Второй, отстоящий от первого на десяток метров, был цитаделью — основным звеном обороны. До третьего рубежа, мы подняться не смогли, на такой неприступной высоте он расположен.

О Тамерлане. Еще на пути к первому ярусу, я подумал: « Каково же было врагам штурмовать такие твердыни. Как в тяжелых доспехах, прикрываясь щитом от града стрел, карабкаться по почти отвесному склону?!». Шерер-ад Дин Йезди — летописец Тамерлана, писал о завоевании Балкарии следующее: «У тамошних жителей были крепости и укрепления на вершине горы, и пройти туда чрезвычайно трудно вследствие высоты их, которая была так велика, что у смотрящего мутился глаз и шапка валилась с головы…». Но, несмотря на трудности, воины Тимура не только смогли подняться на стены Зылги, но и взяли штурмом все остальные десять крепостей Верней Балкарии.

Разрушенные стены. Разбитые жернова. Пустые ниши для воды и продовольствия. Только ветер поет заунывную песню в пустых бойницах. Отчаяние защитников, последнего рубежа передалось и нам. Дождь усилился, словно оплакивая давно павших героев, и мы поспешили покинуть это величественное, но мрачное место.

О депортации и покинутых селах. Балкарцев депортировали 8 марта 1944 года. Депортации подвергались все без исключения: старики, женщины, дети, участники Гражданской и Отечественной войн, инвалиды, всего 37 713 человека. Однако и после возвращения из Казахстана, балкарцам не разрешили селиться на прежнем месте. На бывших пахотных землях были построены новые села, а все старые, за редким исключением, оказались заброшены.

О щепке (семейное предание). Балкарцы стали мусульманами сравнительно недавно. Точно известно, что в 1828 году в Верхнюю Балкарию, пришел мулла из Чегема и окончательно утвердил ислам, срубив Священное дерево на окраине села Шаурдат. До этого балкарцы, как и другие народы Центрального Кавказа, были полуязычниками-полухристианами. Но одним ударом топора невозможно искоренить старые верования. Так в семье бабушки Мурата трепетно хранили щепку от Священного дерева, пропавшую во время депортации.

Прошли годы и на месте срубленного дерева выросло новое. И люди снова, как в старину, стали завязывать на нем ленточки и загадывать желания. Но мы к сожалению не успели этого сделать. Недавно ваххабиты снова срубили дерево. Спираль истории совершила еще один виток.           

О древностях Верхней Балкарии. На самом краю села, раскинулось огромное древнее кладбище. Здесь были подземные могильники, полуподземные и наземные склепы. Всюду, куда ни посмотришь, виднелись следы прежних захоронений. А слева, на огромной скале возвышалась башня Амирхана, а еще выше, еле виднелась крепость Курнаят. На другой стороне реки, над развалинами Кюнлюма гордо возвышалась башня Абаевых.

О башне Абаевых. По свидетельству известного исследователя Кавказа Всев. Миллера четырехэтажная башня приписывалась Али-Мурзе Абаеву, прародителю балкарской фамилии таубиев (горских князей) Абаевых. Пройдя по мосту над трубами водопровода, мы медленно поднялись по улицам давно покинутого аула. Стены домов, сложенные из больших гладких камней, чередовались поредевшими заборами, поросшими густой травой. Через аул, все также, как и сотни лет назад, бежал горный ручей. Его веселое журчание резко контрастировало с тишиной давно заброшенного места. Не так давно неизвестные разрушили крестообразные бойницы башни, но местные жители восстановили их собственными силами.

О змее. Змея появилась, как и положено, неожиданно. Серой тенью она метнулась прямо из-под наших ног и затаилась в густой траве. Не знаю, насколько велика была исходящая от нее опасность, но Элла наотрез отказалась идти дальше, так что Абаевскую башню мы так и не посетили.

О башне Амирхана. Над аулом Шканты на гиганском скальном обломке возвышалась огромная башня из тесаного камня. Вблизи башня, произвела более сильное впечатление. Подняться к ее подножию было невозможно, и мы, задрав головы, смотрели вверх, где на десятиметровой высоте камня, над нами нависали башенные стены.

О питании. Великолепные хичины (балкарские пироги из тонкого теста с разнообразными начинками) и отличный шашлык из сочной баранины достойны украсить меня любого ресторана кавказской кухни. А когда это все подается на берегу одного из Голубых Озер, в двух шагах от воды…! Именно здесь для книги Гиннеса в 2002 году был приготовлен самый большой шашлык, длина которого достигала 103 метра, и самый большой хичин диаметром 3 метра!

О Голубом Озере. Озеро Церик-Кёль, или Нижнее, невероятно красиво. Кроме того, оно еще является вторым в мире по глубине карстовым озером и никогда не замерзает и поскольку его постоянная температура воды +9,3 С. При глубине в 365 метров, озеро служит уникальным местом для тренировок аквалангистов. Здесь был установлен новый (как впрочем, и предыдущий) рекорд России по глубоководному погружению — 185 метров.

О дороге в Хуламо-Безенгийское ущелье. Повернув в селе Бабугент налево, мы очутились в густом лиственном лесу, со множеством ручьев и небольшими озерами с минеральной водой. После селения Карасу, дорога резко сузилась. Над нами нависали утесы, с которых срывались вниз удивительной красоты водопады, а внизу, на дне каньона, шумно гремел Черек Хуламский. Потом горы расступились, и мы попали в Хуламо-Безенгийскую котловину. И вновь, нас заворожил открывшийся вид: равнина, охваченная кольцом высоких хребтов, развалины древних крепостей на высотах, покинутые села, орлы в небе.

О чудесах. Асфальт на дороге в Безенги то появлялся, то исчезал. Это волшебное превращение дорожного покрытия, как нам объяснили, было связано с лояльностью местной сельской администрации к администрации районной. Если политика сельской администрации не расходится со взглядами администрации районной — дорога есть, если нет, то и нет асфальта!

О Хуламо-Безенгийском ущелье. В конце ущелья сосредоточенны все, кроме Казбека и Эльбруса, пятитысячники Кавказа!Основные достопримечательности: Крепость Усхур-Кала, Хуламская стена, Крепость Баксанук-Кала, башня Ак-кала.

О Усхур Кала. Ближайшее к входу в ущелье укрепление, Усхур-Кала (по названию аула Усхур) или Тотур-Кала (или Крепость Федора, по названию горы, на которой она стоит), возведено еще во времена бытования христианства на Северном Кавказе. Четыре отдельно стоящих бастиона, были связаны в единую оборонительную систему. Три из них защищали единственный подход к цитадели, которым мы и воспользовались. Поднявшись по цветущему горным разнотравьем склону, мы оказались в тени некогда грозных стен, стоящих на каменных глыбах, покрытых оранжевым лишайником. От вида, который открылся, в очередной раз перехватил дыхание. Под ногами был почти вертикальный обрыв, перед нами, где-то в километре, возвышалась другая горная твердыня, замок Джабоевых, внизу, на огромной глубине вились голубая ленточка Черека и серая ниточка дороги, а на другой стороне ущелья, над высокими террасами скал, виднелась Хуламская башня. Справа от нас на небольшом выступе скалы, на высоте около 200 метров, буквально прилепилась еще одна башня, цитадель крепости. Когда-то к ней вели вырубленные в скале ступени, но теперь до нее не добраться без альпинистского снаряжения.

О сусликах. Они там просто везде. «Даже если ты их не видишь, они там есть!» — как говорил один из героев бессмертного фильма «ДМБ».

О замке Джабоевых. Грунтовая дорога, проложенная во время раскопок, проходившихся на территории крепости, очень сильно заросла и местами осыпалась. Проехав по самому гребню хребта, мы остановились на небольшой площадке у основания замка. Две боковые башни, центральная часть крепости, состоящая из еще двух помещений, были сложены из хорошо подогнанных, обработанных камней и оштукатурены. Было видно, что и по мастерству строителей и по функциональности конструкции, он резко отличался от других оборонительных сооружений, которые мы видели. Настоящий средневековый феодальный замок, затерявшийся в горах Кавказа.

О человеке разрушающем. Башня Ак Кала (Белая Крепость), которая простояла в окрестностях Безенги, три сотни лет, выдержав не одну осаду и нападение врагов, оказалась бессильной перед самосвалами, вывозившими камень из близлежащего карьера. Трещина перечеркнула башню с верха, практически до самого основания. Хорошо, что разработки прекратили, и теперь появился шанс спасти уникальный памятник.

О человеке созидающем. Возвращаясь через Безенги, мы проехали по улице, носящей имя Э.Х. Османова (улица с названием, отличным от Ленина, вообще редкость в горных селениях). Оказалось, что она названа в честь одноклассника Мурата, построившего мечеть в этом селе. Вот так в жизни, кто-то разрушает, а кто-то, наоборот, созидает и восстанавливает разрушенное. Может и рядом с башней Ак-Кала появится улица имени человека, который ее восстановит.

О местах отдыха. К нашему удивлению, в горах, где и людей-то мало, встречаются специальные места для отдыха путников, с навесом, мусорной ямой и даже туалетом. Как в старину, на полках лежат соль, спички, хлеб и был даже небольшой запас дров.

О том, чего не увидели. Из-за низких облаков и тумана мы не смогли, даже издалека, увидеть знаменитую Безенгийскую стену, в которую соединились одни из самых высоких гор Кавказа: Дых-Тау (5 204 м), Коштан-тау (5 151 м), Шхара, Джанги-тау,Тетнульд, Гестола и другие «пятитысячники».

О дожде. Дождь шел практически постоянно. Дорога местами больше походила на русло ручья. Но основной сюрприз ждал нас на подъезде к Бабугенту. Небольшой, чуть заметный утром ручеек, превратился в настоящий поток, который с грохотом обрушивался по проезжую часть. Хорошо, что мы были на внедорожниках, на легковой машине мы бы не даже рискнули его пересечь, так велика была вероятность того, что вода снесет нас в пропасть.

О вине. Решили устроить себе небольшой праздничный ужин с вином. В Бабугенте ни в одном из магазинов вина на прилавках не оказалось. В одном из них, я спросил у симпатичной продавщицы: «А где можно купить вина?». Ответ признаюсь меня, удивил:

— Везде, — так же немного удивленно произнесла она.
—…? Как везде? Но у вас же нет!
— А кто вам сказал, что у меня нет?

Она с улыбкой достала из-под прилавка чилийское, аргентинское, фанагорийское и домашнее красное вино, причем стоило все по 100 рублей. В общем, «праздник» состоялся!

Я так и не решил для себя вопрос, от кого же было спрятано это вино. Типичный российский ответ «от проверяющих», показался мне спорным. Ну, кто в девятом часу вечера будет проверять торговлю алкоголем в горах Кавказа? А вот вариант с местными блюстителями мусульманской нравственности мне показался вполне возможным.

О двух новостях. Утро третьего дня принесло нам две новости, как всегда, плохую и хорошую. Позвонил Мурат и сказал, «что проехать от Черекского ущелья к Чегемскому через перевалы не получится из-за вчерашних дождей, так как местами смыло дорогу». Хорошая новость была в том, что мы все равно попадем в Чегем, правда, через Нальчик, и к нам присоединится жена Мурата Танзиля, друг Хызыр и его супруга Эмиля.

О блокпостах. В Чегемское ущелье мы поехали, не выезжая на основную трассу, через Герпегеж и Хасанью. Не доезжая до Нальчика, нашу маленькую колону остановили на блок-посту, весь вид которого говорил, что на Кавказе, все же, не все спокойно. Вернее, остановили нас, а Мурат остановился «за компанию». Хызыр вышел из своей машины, показал старшему офицеру поста какую-то корочку, что-то сказал и вернулся к себе. Через некоторое время этот офицер подошел к нам и, взяв документы, спросил: «Откуда вы?». Получив ответ, что из Москвы, он молча вернул документы и пожелал счастливого пути. Позже я поинтересовался у…, что же он такое сказал о нас… «Да ничего особенного. Сказал, что ты из Москвы, и чтобы он с тобой был поосторожнее».

О топливе. В Лечинкае мы решили заправиться, и опять, проявилась местная специфика. Дизельное топливо оказалось «местное» (в прямом смысле местного производства), поэтому мы долго решали, стоит ли им заправляться. Но на близлежащих заправках топливо было точно такое, а возвращаться в Нальчик не хотелось, добавив присадки в бак, мы рискнули, и все прошло благополучно.

О Чегемском ущелье. От других ущелий Кабардино-Балкарии оно отличается тем, что дорога идет почти по его дну, а теснина очень узка и имеет высокие отвесные стены. Самая узкая часть теснины не превышает 16-20 метров, а высота стен в этом месте достигает 200-300 метров. Основные достопримечательности: Чегемские водопады, грот Кала-Тюбю, Верхне-Чегемское городище, мавзолеи.

О Чегемских водопадах. Это, конечно, отлично известное туристам место. Огромное количество автобусов, развалы торговцев сувенирами, всепроникающий запах шашлыка, толпы экскурсантов, но все равно красиво так, что захватывает дух!

О дороге в Булунгу. Протиснувшись через коридор, образованный из автобусов, стоящих по обе стороны дороги, мы двинулись дальше по узкой и разбитой тропе. Но через пару километров ситуация выправилась, и мы поехали дальше по вполне приличному грейдеру. Светило солнце и даже не верилось, что вчера на нас с этого же неба обрушивались потоки воды. Дорога открывала то водопад, звенящим потоком, падающий в Чегем, то живописные скалы, нависающие над бурной рекой, то прямо-таки блестящую на солнце горную гряду. Неожиданно мы увидели парапланы, которые, как орлы, повинуясь только течению ветра, парили над нашими головами.

О башне Балкаруковых. Это единственная в своем роде башня на Северном Кавказе, построенная в XVII веке по заказу Ахтунга Балкарукова мастерами из Сванетии. Ахтунг хотел скрыть за ее стенами красавицу жену, похищенную им в Дагестане. Четырехэтажная башня, увенчанная парапетом, раньше была еще окружена стеной с воротами и бойницами, но сейчас вокруг нее были только хозяйственные постройки, маленький веселый ручеек и остов брошенного автобуса.

О «камне позора». Недалеко от башни, около моста через Джилги-Су стоит «камень позора», к которому в средневековье привязывали преступников.

О газопроводе. Поразило полное отсутствие людей в Эльтюбю, которые, как потом оказалось, практически всем селом красили в желтый цвет, пролегающий по поселку газопровод.

О мавзолеях. В окрестностях Эльтюбю, на высоком склоне у самого подножия горного хребта расположено древнее кладбище. Таких склепов-кешене я не видел нигде на Кавказе. Один из них просто огромный, другие были поменьше, разной формы: квадратные и шестиугольные. В молчании бродили мы среди этих немых свидетельств бренности человеческой жизни. В отличие от Осетии и Ингушетии, где склепы полны костей покойников, внутри здешних мавзолеев царила девственная пустота (все захоронения были вывезены учеными при раскопках и реставрации). Если в Осетии запах тлена и смерти, исходящий из могильников (хотя в склепах не хоронят, наверное, уже лет триста) гонит любопытных побыстрее уйти и не тревожить покой усопших, здесь мы не спеша гуляли, осматривая памятники и делясь впечатлениями от увиденного.

О войне. В Булунгу, одном из немногих мест, куда балкарцы вернулись после депортации, посреди села стоится памятник, где за стилизованными скорбными женскими фигурами расположились таблички с именами сотен людей, жителей этих мест, отдавших свои жизни в боях с фашистами. А ведь балкарцев несправедливо обвиняли как раз в массовом сотрудничестве с немцами.

Снова о том, что не увидели. И снова дождь вмешался в наши планы. Верхнечегемское городище, знаменитая «греческая лестница», грот Кала-Тюбю, дом-музей балкарского поэта Кайсына Кулиева, остались на следующую поездку. Зато шашлык удался на славу!

О расставании. Мы расстались с Муратом и его друзьями на том же месте, где три дня назад повернули в Урвани в сторону Голубых Озер. Расстались, чтобы наверняка снова встретиться. За три, таких коротких, но насыщенных событиями дня мы столько нового узнали о такой близкой, но такой неизвестной Балкарии, подружились с замечательными людьми и приобрели еще одно, но очень четкое желание — обязательно вернуться сюда еще раз.