Предыдущие части:
Здравствуйте! С наступающим Новым годом!
Новых впечатлений и интересных маршрутов в Новом году!
А я пока продолжу делиться старыми.
Не надоел еще? Sorry, обещания надо выполнять до конца, да и вижу по комментариям, что определенной части аудитории предпочтительнее узнать «А как там, в Америке?» не из телевизора, а от парня, живущего рядом. Вот для этих людей, которые пока, в силу разных причин, не имеют возможности или времени взглянуть воочию на американские житье-бытье-природу, и пишу.
А кому не интересны впечатления «мистера Бина из российской глубинки», рекомендую не тратить время на этот опус и заняться планированием своего путешествия. Чтобы потом поделиться с нами особо «умными» мыслями, наблюдениями и опытом.
Гавайи
Итак, снова Аламида.
Встретившись с женой, ожидаю услышать восторженный рассказ о неделе, проведенной на гавайском острове Мауи, но вместо этого узнаю, что «в Испании было не хуже»…
Нет, конечно, было рассказано обо всех атрибутах экзотического острова. Золотых, почти пустынных пляжах в обрамлении пальм,…
…лазурном теплом океане,…
…отеле-бунгало на берегу,…
… «райских» птичках…
…и свежих тропических фруктах под хорошее вино.
Только вот погода подкачала. Лазурный океан во второй половине дня всегда штормил.
А когда был тихим и позволял поплавать, купальщиков пугали метровые морские черепахи (хорошо, хоть не акулы).
Золотые пляжи в ветреную погоду жалили мириадами песчинок.
Вдобавок, прибрежные пальмы норовили прибить зазевавшегося туриста ломающимися ветками.
Как оказалось, конец мая — не лучшее время для отдыха на Гавайях. Да и вообще, у меня сложилось мнение, что это место не для нас.
Можно понять американцев с Западного побережья, которые летают на Гавайские острова, чтобы провести здесь весь или часть своего двухнедельного отпуска после года «пахоты» на работе. Ведь для большинства из них отдыхать на пляжах соседней Мексики считается зазорным.
А вот россиянам, попавшим в Калифорнию, лететь пять часов до островов, тратить минимум неделю времени и 1 000 долларов с человека ради того, чтобы поваляться на песочке и потом похвастаться «Я отдыхал на Гавайях», считаю бессмысленным.
Во-первых, в континентальных штатах и без купания-загорания можно интересно время провести. Во-вторых, для пляжного отдыха есть более близкие к России места. Хоть с Дальнего Востока или Сибири, хоть из европейской части страны.
Не осуждаю и рад за свою половинку. Ей так захотелось, и она вкусила гавайского «рая». Да и людям, каждый год или чаще летающим в Америку, не собираюсь давать советы. Тем не менее, надеюсь, большинство прочитавших предыдущие части отчета согласятся, что приехавшим, может быть, один раз посмотреть на эту страну времяпровождение на ее основной территории все же может дать больше впечатлений, чем отдых на гавайских пляжах.
Лас-Вегас
Впрочем, у Ирины тоже не все потеряно. Ведь уже завтра должны быть в Лас-Вегасе — первой точке нашего недельного путешествия вдоль реки Колорадо. Номер на сутки в отеле «Эскалибур» заказан заранее. Задача минимум — прогуляться по Стрипу, посетить пару казино, почувствовать дух города страстей. Задача максимум — выиграть у «однорукого бандита» миллион. Шутка, конечно. Но сначала надо оставить под колесами более 900 километров.
Маршрут предстоит немудреный. По пятому фривею держим направление на юг. Затем у городка Бейкерсфилд поворачиваем на Восток и по 15-му едем до места.
А пока готовимся к автономному передвижению. Трамбуем в машину продукты, одежду, палатку и пр. Хоть и знаю, что на американских дорогах с голоду не помрешь и в поле ночевать не придется, все необходимое для жизни должно быть с собой. Так привыкли путешествовать везде: хоть дома, хоть за границей. И дело не в экономии. Нести не на себе, зато в любой момент можно своими припасами воспользоваться. Да и лишний раз избежать языковых проблем, для нас тоже важно.
На следующий день выезжаем рано. Быстро выбираемся за пределы безлюдной, еще спящей Аламиды, и немного поплутав в Окленде, попадаем на «наш» интерстейт. Навигатор ведь не знает, что на проложенном маршруте дорогу могут ремонтировать.
Первые двести километров даются легко. В эйфории от ожидания новых впечатлений и созерцания окружающих пейзажей просто наслаждаемся самим процессом езды по отличной дороге.
Но когда эмоции проходят, а пейзажи «приедаются», ехать становится скучно. Действительно, чем дальше от Сан-Франциско, тем более однообразным становится ландшафт. Дорога вьется мимо холмов и невысоких гор, покрытых редкой растительностью.
А потом и она исчезает. Остаются только голые горы и выжженная солнцем степь. Температура за бортом к 12 часам переваливает за тридцать. И это в начале июня. С трудом можно представить, что здесь творится в разгар лета.
Колыхающееся над дорогой марево, монотонный гул мотора и почти полное бездействие в машине, поставленной на «круиз», навевают невыносимую сонливость. Нет, все-таки наши корявые дороги имеют свои преимущества. На них все время приходится быть начеку. Надо объезжать какие-то препятствия, притормаживать, ускоряться, выбирать более ровные участки, да и «топить», зачастую, можно далеко за сотню, что тоже возбуждает. Здесь же, приходится «тошнить» с разрешенной скоростью 65 миль. К концу четвертого часа такая езда кажется невыносимой. А что делать? Лишних денег на американские штрафы нет.
Поэтому, чтобы встряхнуться, заезжаем на ближайшую площадку для отдыха.
Отлично оборудованное место. Асфальтированные стоянки для машин, столики, мусорные баки, магазинчик со всякой мелочевкой и Туалет. Именно так, с большой буквы, потому что по чистоте и размерам он больше похож на дворец санитарии. И даже душ есть. Правда, не бесплатный.
Раз уж остановились, совмещаем отдых с обедом. Потом полчаса сна, пара кадров на память,…
…и снова в путь. В районе Бейкерсфилда плотность движения возрастает.
Не успеваем отмерить от города и три десятка километров, как внимание привлекает какой-то необычный звук, сопровождающий облачко пыли, возникшее впереди. Ирина делает предположение, что его взметнул налетевший шквал. Какой, блин, шквал? Еще ничего не вижу, но уже чувствую, что сейчас станем свидетелями беды. Действительно, через минуту подъезжаем к перевернутому автомобилю. Колеса еще крутятся, но по обочинам уже стоят не меньше пяти машин, а вокруг места аварии суетятся люди.
На гравийной разделительной полосе видна обрывающаяся борозда. Все понятно. Человек уснул за рулем и выехал на гравий. А, видимо, когда от изменившегося звука проснулся, то резко вывернул руль в сторону дороги вместо того, чтобы тормозить. Машина, имея скорость, переворачивается не менее двух раз.
Не привык делать вид, что «нас это не касается». Останавливаюсь. Но подбежав ближе, понимаю, что от моего участия будет мало толка. Весь скудный словарный запас вылетает из головы. Вижу, что подушки сработали, и водитель висит на ремне. А собравшейся толпе уже отдает команды парень в оранжевой футболке. Как потом объяснили наши американцы, заниматься спасательными работами в подобных ситуациях или руководить ими разрешено только людям, имеющим соответствующую квалификацию: врачам, полицейским, и т.д. У страховых компаний не должно возникнуть претензий к пострадавшему и спасателям.
С чувством своей ненужности и какой-то вины от невозможности помочь, возвращаюсь к машине. Делаю этот кадр.
Жена, чуть не в истерике, обвиняет в том, что, типа, устраиваю «пляски на крови». Да, не было таких мыслей! Лавры папарацци мне не нужны! Просто вспоминаю, что придется писать отчет, и фото этого эпизода послужит хорошим уроком моим последователям — российским путешественникам по Америке, и не только по ней. Лишнее подтверждение, что гарантия безопасности на дорогах — не в них или машинах, а на 90% — в нас самих. Вовремя отдохнуть, держать разумную скорость, предвидеть разворот событий — вот ее главные составляющие.
Не проходит и пятнадцати минут после остановки, как раздается вой сирен. К месту аварии спешит неразлучная американская троица: медики, полиция, пожарные. Теперь-то уж точно нам здесь делать нечего. Уезжаем, желая, чтобы все закончилось хорошо.
Прошло уже почти полгода с этого момента. Надеюсь, что пожелание сбылось. Хелло, сэр! Happy Christmas and happy New Year,s! Привет из России, с Урала!
Дальше едем без происшествий и каких-либо событий.
Пересекаем границу штата Невада…
…и через одиннадцать часов въезжаем в котловину, окруженную суровыми горами, где расположен Лас-Вегас.
Город сюрпризов не преподносит. Как-то сразу попадаем на главную улицу Стрип. Она встречает визгом людей, несущимся с американских горок возле отеля «Нью-Йорк».
На другой стороне улицы «наш» сказочный замок. Его вид уже знаком по Интернету. Только подъезжаю сначала не к одному из корпусов, а к средней части, увенчанной башенками. Но это не важно. Мы достигли очередной цели. Фото на память по этому случаю!
Как потом выясняется, находились в нужном месте. Но по незнанию ломлюсь прямо на машине к Главному входу, въезжаю во двор мимо такси и портье, таскающих багаж постояльцев. С трудом втискиваюсь в обнаруженное свободное местечко, оставляю жену и иду заселяться.
В огромном холле отеля сначала робею, не знаю, куда идти, что делать и кого спрашивать. Да и все американские слова вылетают из головы. Слева длиннющая стойка-рецепшн с толпящимся возле нее народом, справа за невысоким ограждением — вот оно, казино. Игроки давят кнопки и дергают ручки автоматов, чуть поодаль кучкуются возле зеленых столов. Откуда-то льется негромкая музыка, в зале стоит приглушенный гул от разговоров большого количества людей.
Беру себя в руки, понимая, что никто мне здесь не поможет, и присматриваюсь к происходящему. Оказывается, ничего сложного, все четко организовано. Вновь прибывшие постояльцы становятся в живую очередь в центре холла. Освободившаяся служащая из десятка коллег за стойкой поднимает руку, и первый человек или группа из очереди подходят к ней для оформления.
Поступаю также. Компьютерная распечатка делает свое дело, наша «бронь» найдена. Разыгрываю небольшую пантомиму с рисованием картинок по вопросу: «А куда мне деть машину?» — получаю карты гостя и схему отеля, где крестиком отмечен гараж. Про себя чертыхаюсь, только что там были.
Возвратившись к Ирине, слышу рассказ, как объясняла охраннику, желавшему выгнать нашу машину с занимаемого места, что муж ушел заселяться. Повеселила меня, так как по-русски объясняла. В этом мы друг друга стоим. Хорошо, что здесь работают люди, понимающие ситуацию. Отстал служивый от моей благоверной. На виду у этого охранника сажусь в машину и уезжаю. В итоге, обогнув отель по кругу,…
…возвращаемся к первоначальной точке. Как ни странно, на въезде в гараж никого нет, никаких документов предъявлять не надо. Просто ставим авто на свободное место, забираем нужные вещи и идем в отель.
Найти номер не проблема. Его не назовешь шикарным, но добротная деревянная мебель, ковер на полу, настоящие картины, интерьер ванной комнаты, площадь около 30 квадратов, наверно, стоят заплаченных за него 120 долларов. Конечно, номер с видом на Стрип был бы лучше, но тогда и цена другая. А так вид сверху из окна на отель «Пирамида» — тоже ничего.
Хотя с земли он смотрится лучше.
Пока принимаем душ, перекусываем, немного отдыхаем, наступают сумерки. Начинаем прогулку уже по ночному Лас-Вегасу. Это и к лучшему. Ночью он смотрится более эффектно, чем днем. Собственно, Лас-Вегас в том виде, о котором все наслышаны — казино, отели, развлечения — это, по сути, одна улица Стрип, длиной несколько километров. Начинаем ее осмотр с северной части, идем на юг. Перед глазами разворачиваются цветные картинки сверкающих огнями отелей, баров, магазинов, ресторанов, рекламы.
Башни на последнем фото, кстати, наклонные и вместе образуют некое подобие буквы «V».
Где-то фотографируемся,…
…ужинаем с бокалом вина в одном из уличных ресторанчиков, а в основном просто бредем вперед, глазея по сторонам. По мере того, как вечер набирает обороты, улицу заполняет праздношатающийся люд.
Кого здесь только нет! «Божьи одуванчики», приехавшие спустить очередную пенсию. Солидные «денежные мешки» рядом с юными красавицами. Потрепанные дамы бальзаковского возраста в сопровождении смазливых жиголо. Стайки вчерашних школьников, выпросивших у родителей деньжат, чтобы красиво отметить вступление во взрослую жизнь. Все расы и цвета кожи.
Слышна разноязыкая речь, попадаются и соотечественники. Но попыток общения не делаем. Нам от них ничего не нужно, а просто поприветствовать земляков вдали от Родины — восемь шансов из десяти, что нарвешься на какую-нибудь спесивую особь, и в лучшем случае, не найдешь понимания. Увы, прошлый опыт научил быть осмотрительными в этом вопросе. Вот такая у нас «общность» российских людей, с которыми надо быть настороже даже за границей.
Впрочем, нам и вдвоем интересно. Хоть и выглядят все эти «Парижи», «Нью-Йорки», «Монте-Карло» с их символами, как бутафорские декорации, но собранные здесь на небольшом пространстве, они создают атмосферу праздника и, как бы это выразиться,… всемирной «тусовки», что ли? Так мне показалось. В подтверждение своих слов просто привожу без комментариев подборку снимков ночного Лас-Вегаса.
Но это первые впечатления. Приглядевшись, видишь, что не все так празднично в этом городе, как может показаться. Хватает людей, которые зарабатывают прямо на улице, и, не думаю, чтобы потом спустить деньги в казино.
Видим по сути попрошаек, прикрывающих свое ремесло навязыванием каких-то услуг. Иногда мимо проплывают личности и компании, с которыми предпочел бы не встречаться в темном переулке. Но здесь, на Стрипе, похоже, не их места, потому что на обочине дороги и на перекрестках нет-нет да видишь полицейские машины и патрули. Они не бросаются в глаза, но действуют мгновенно.
Наблюдаем, как в неположенном месте останавливается «Феррари»-кабриолет, водитель и пассажиры уходят. А уже через минуту возле машины откуда-то возникает полицейский и по рации вызывает эвакуатор. «Феррари» вздергивают на стреле и увозят в неизвестном направлении. Народ щелкает камерами. Жаль, растерялся. Нечасто предоставляется возможность такое сфотографировать.
В общем, даже на беглый взгляд, Лас-Вегас — многоликий город. А на крайние полюса из того, что увидели, поставлю, пожалуй, с одной стороны, — поющий фонтан возле отеля «Белладжио»…
…с другой — назойливых мексиканцев, нагло сующих на каждом углу визитки с адресами проституток и казино. Утром эти визитки, как осенние листья, покрывают все тротуары.
Пройдя почти весь Стрип, возвращаемся в отель.
Здесь, в «домашнем» казино, нарушаем правило, что «новичкам везет», зато подтверждаем теорию вероятности. Или как это называется? Теория игр? За какие-то полчаса двадцать долларов из нашего кармана благополучно перекочевывают внутрь «однорукого бандита».
Но особо не расстраиваемся, останавливаемся вовремя и идем спать. Ведь завтра снова в дорогу, где деньги можно потратить с большей пользой.
Утром после завтрака остается только купить сувениры в ближайшем магазине, сделать несколько снимков дневного Лас-Вегаса вблизи отеля…
…и можно ехать дальше.
Ведь впереди по маршруту…
Гранд-Каньон
Нам надо попасть на его южную сторону, которая называется South Rim. Сделать это можно, только перебравшись через реку Колорадо, а значит, проехав по плотине Гувера, которая ее перегораживает вблизи Лас-Вегаса. До административной деревни Южного Края каньона предстоит преодолеть расстояние в 280 миль (450 км).
По местным дорогам не менее пяти часов езды. Трогаемся в одиннадцать. Значит, в нужной точке, с учетом обеда, будем ближе к вечеру. Неплохо. В косых солнечных лучах съемка Каньона наверно, более эффектна. Примерно так рассуждаю, когда покидаем пригороды Лас-Вегаса. Через полсотни километров впервые видим реку Колорадо, вернее, водохранилище Мид, которое она образует, будучи подпертой плотиной Гувера. Это самое большое водохранилище на территории США.
Подойдя почти к самому берегу, дорога вскоре выводит к новому мосту, перекинутому через Черный каньон, где построена плотина.
Решение о его строительстве было принято сразу после терактов 11 сентября, чтобы пустить транспорт в обход и обезопасить плотину от угрозы террористических атак. Да и проходивший по ней хайвэй № 93 уже не справлялся с возросшим грузовым потоком. В 2010 году мост был сдан в эксплуатацию. Красивое сооружение, не правда ли?
Останавливаемся на стояночной площадке, организованной перед плотиной…
…и по дорожке, проложенной по склону горы, поднимаемся на мост. Здесь, на пешеходной части полно людей: американцев и иностранных туристов.
И не мудрено. От вида, который открывается на скалы Черного каньона, плотину и водохранилище, захватывает дух. Взглянуть на это воплощенное чудо инженерной мысли за год приезжают более 9 миллионов туристов. Вот и мы приобщаемся.
Находясь в таких местах и взирая на подобные сооружения, действительно понимаешь мощь человеческого разума, фантастические возможности современной цивилизации.
Решение о строительстве плотины на реке Колорадо было принято еще в далеком 1922 году. Почти десять лет под руководством тогдашнего министра торговли Герберта Гувера велось согласование с администрациями штатов, лежащих в бассейне реки, вопросов распределения водных ресурсов будущего водохранилища, выработанной электроэнергии, разрабатывались варианты проекта. Наконец, в 1930 году все организационные моменты были утрясены, выделены ассигнования. В 1931 году консорциум из четырех частных фирм приступил к строительству.
Работы велись круглосуточно, на протяжении пяти лет. Ежегодно на стройке были заняты свыше пяти тысяч человек, а всего было задействовано более 27 000 строителей. В годы Великой депрессии для многих из них это была единственная возможность заработать на жизнь. Через пять лет, на два года раньше срока, крестный отец стройки — Гувер, ставший к тому времени президентом США, пустил первый агрегат. Еще через три года станция заработала на полную мощность.
До сих пор это самое большое сооружение подобного рода в Западном полушарии. Высота гравитационно-арочной плотины составляет 241 метр, длина 380 метров, установленная мощность агрегатов ГЭС 2074 МВт.
Для сравнения, на Саяно-Шушенской ГЭС высота плотины аналогичной конструкции равна 245 метров, длина 1074 метра, мощность 6000 МВт. Но строительство нашей станции началось в 1963 г., для пуска первого агрегата потребовалось 15 лет, а окончательно она была сдана в эксплуатацию лишь в 2000 году (37 лет!). Так что никакие соцсоревнования и статусы «комсомольских строек» увеличению скорости сооружения подобных объектов не помогают. Единственно важные факторы — своевременное финансирование и хорошая организация работ.
На мосту находимся более получаса. Фотографируем сами, фотографируют нас.
Получив свою порцию эмоций и снимков, возвращаемся к машине. Теперь хотим проехать по плотине и перебраться на другую сторону реки. Навигатор исправно приводит на стоянку рядом со смотровой площадкой напротив водосбросных башен. Отсюда тыльная сторона плотины и водохранилище, зажатое в узком каньоне, смотрятся не менее красиво.
Белая полоса на берегах — это след от максимального уровня воды, который случился в 1983 году, когда над США выпало невиданное количество осадков из-за природной аномалии Эль-Ниньо.
Дальше на восток от плотины ведет старая дорога. Возвращаемся обратно на 93-й хайвэй, чтобы пересечь Колорадо по мосту, где недавно были. По пути заезжаем на мемориал, возведенный в честь строителей ГЭС. Его центральная часть — монумент «Ангел». Он посвящен более 100 погибшим за время строительства.
Возле него толпится народ, у мемориальной доски лежат живые цветы. Центральный монумент окружают скульптуры скалолазов, шахтеров и представителей других профессий, принимавших участие в строительстве. В общем, «никто не забыт, и ничто не забыто» по-американски.
На этом знакомство с плотиной Гувера завершаем.
Да-а, неплохая экскурсия получилась. Жаль только, времени много заняла. Переезжаем через мост, когда солнце давно переваливает за полдень. На другом берегу реки Колорадо уже штат Аризона.
Сначала дорога идет параллельно реке, и она нет-нет, да показывает себя ярким синим пятном среди однообразного бурого ландшафта.
А потом поворачиваем на юго-восток, и начинаются бесконечные пустыни и горы Аризоны.
Время тянется невыносимо медленно. Дорога ускользает и ускользает за горизонт. И в этом непрерывном движении, среди колыхающегося марева и пустоты, чувствуешь себя в нереальном мире, словно попал в какой-то рассказ о прошлом. Не важно, что под колесами ровный асфальт, а сам ты сидишь в прохладе автомобильного салона. Стоит остановиться и выйти из машины, как собственной шкурой чувствуешь, как же нелегко было тем, кто первым шел по этим суровым местам.
Остановившись отобедать на одной из площадок для отдыха, тоже чувствуем себя пионерами, открывающими эти безбрежные пространства. Находимся черт знает где от всего родного и привычного! Кругом чужая страна! А у нас все пожитки с собой, готовим еду на природе, едем, куда хотим, и ни от кого не зависим. Хорошо!
Впечатление отрешенности от действительности только усиливают редко-редко встречающиеся в оазисах деревеньки. Они воспринимаются почему-то не современными поселениями, а свидетелями прошлого и памятниками мужеству покорителей этих земель.
Ведь они добирались сюда не по асфальту, и в их повозках не было кондиционеров.
Да и сейчас непонятно, чем занимаются, и как выживают здесь люди. Оказывается, не только в России есть «дыры», где редко ступает нога человека из цивилизации.
Не стану дальше утомлять описанием всей дороги. Хотя встречаем много чего интересного. Начиная от всяких зверушек,…
…до следов былой деятельности аборигенов.
Откуда в этой каменистой пустыне деревянные избушки?! Неужели, первопроходцы тащили сюда бревна с Севера, из лесистых районов?! Ведь пока едем, не видим ни одного дерева, пригодного для строительства. Или за 200 лет все вырубили? Почему-то раньше подобные вопросы даже в голову не приходили.
Вот так, с остановками на обед, на съемку, на отдых, к шести часам вечера прибываем в Grand Canyon Village (административная деревня парка).
На въезде встречают уже знакомые будочки с билетами. Платим 25 долларов, получаем карту, еще пяток километров по лесу, и мы на территории Визитор-центра. Здесь парковка, музей, магазин сувениров, места для отдыха, пешеходные дорожки.
Народу полно, но никто не теснится. В людях чувствуется возбуждение. Ведь находимся в месте, каких больше нет нигде на Земле. Поддаемся общей атмосфере, нарастает волнение. С замиранием сердца просто держим путь туда, откуда идут другие.
Ничто не предвещает необычного, как вдруг…
За небольшим заборчиком цивилизация заканчивается, и начинается матушка ПРИРОДА во всей своей неповторимой мощи и красоте. Первое впечатление?… Как бы нестандартно и красиво выразиться?! Ну, хотя бы так: «Похоже здесь, на этом месте был горный хребет, но кто-то огромный вывернул его наизнанку и вдавил в поверхность Земли!».
Масштабы поражают, и никакие фотографии и слова не способны передать того, что вдруг оказывается под ногами. ЭТО надо видеть с в о и м и г л а з а м и!!! Потому что подобные эмоции и благоговение перед Божественным Творением можно испытать, только находясь рядом с ним. А поделиться с вами, к сожалению, могу лишь его жалким отображением на плоских картинках.
Хоть и не особо верующий человек, специально применил такие возвышенные слова, чтобы попытаться приблизить к пониманию, какие чувства испытываешь, попадая в первый раз на край Каньона. Что-то похожее захлестнуло, когда впервые увидел, а потом выехал на лодке на просторы Байкала. Кто был, тот поймет, о чем речь.
Конечно, эмоции быстро проходят. Вспоминаешь, что это — всего лишь, Овраг, правда, чудовищных размеров, проделанный за миллионы лет рекой Колорадо в земной коре. Размеры действительно впечатляют. Максимальная глубина — более полутора километров, расстояние между «берегами» в самом широком месте — около восемнадцати километров, протяженность — 600 километров.
Лицезрение статичной картинки и фотографирование с одной точки…
…быстро надоедают. Начинаешь думать, как бы половчее «освоить» это чудо природы, снять более удачный кадр.
Ну а потом просто идем вдоль края Каньона, радуемся заходящему солнцу, теплу и тому, что мы вместе з д е с ь. И снимаем, снимаем…
Близится вечер, пора подумать о ночлеге. Возвращаемся к машине, объезжаем пару кемпгроундов в пределах административной деревни. Все занято. Ну, что же, нас здесь ничто не держит, все, что хотели, посмотрели, сувениры куплены, тратить день на спуск в Каньон — нет времени. Решаем ехать дальше.
План простой. Добраться до ближайшего населенного пункта, переночевать в кемпинге или мотеле, а утром продолжить наше путешествие к очередной заветной цели — знаменитой Долине Монументов.
Так и поступаем. 64-й хайвэй еще на протяжении более двадцати километров идет вдоль Каньона и довольно часто приближается к нему вплотную. В таких местах устроены остановочные площадки. Здесь уже нет ограждений и народа. А в это время тем более — одна-две машины. Не могу не тормознуть, еще хотя бы пару раз. Каньон заворожил и не отпускает.
Наконец, поворачиваем на юго-восток и дальше едем по плато Моинкап. Здесь уже территория резервации индейцев племени Навахо. Но это не значит, что появляется опасность засад краснокожих. Просто дорога проходит вдоль притока реки Колорадо — Littl Colorado,…
…и в ее долине довольно часто встречаются индейские хутора и небольшие поселения.
Перебравшись на другую сторону реки,…
…по 89-му, а потом по 160-му хайвэям, едем на Север. Пороху хватает до индейского городка Tuba City. В него въезжаем затемно.
Отель, который предложил навигатор, дорог. Индеанка на рецепшне хочет $120 за двухместный номер. Сравниваю с ценой в Лас-Вегасе и про себя решаю, что для городишки о паре тысяч жителей цена чрезмерна. Говорю, что хочу номер за $60-80.
В ответ получаю вот это.
Уже через четверть часа, заплатив $70, хозяйничаем во вполне приличном номере мотеля «Dine Inn». После нашего заселения транспарант на фасаде о наличии свободных мест гаснет. Повезло нам.
У-ф-ф! Вот и закончился еще один день в Америке.
А для меня заканчивается двухнедельное вечернее бдение над этой частью отчета.
Естественно, продолжение следует… Но не скоро.
В новогодние каникулы едем с друзьями знакомиться с одной удивительной страной, но с какой именно — пока маленькая тайна… Боимся сглазить. Так что, пожелайте счастливого пути.
До встречи на сайте.
Рассулов Алексей. (Reiser)
Автомобили из Китая
Автомобили из Кореи
Автомобили из Германии
ЭлектромобилиКаталог китайских автоОСАГО онлайнАвтокредитыПроверка по VINОценить автомобильФорумыПДД онлайнВопросы и ответыРейтинг автоКаталог шинДоговор купли-продажиПравовые вопросыКарта сайтаРазмещение на ДромеРазместить прайсПомощь
