Осенний градус Закарпатья

Прим. Drom.ru: авторская грамматика и пунктуация частично сохранены. 

Горловка—Житомир—Ивано-Франковск—Лумшоры—Ужгород—Межгорье—Тернополь—дом.

Основной целью этой поездки у нас был фестиваль молодого вина «Закарпатское Божоле- 2011. И хотя во всём мире *Божоле нуво* начинается в третий четверг ноября, мы планируем попасть в Ужгород к субботе. В Закарпатье народ трудолюбивый и начать массово поглощать вино в середине недели здесь никто себе позволить не может, поэтому и праздник молодого вина смещен с четверга на выходные, и начинается 19 ноября, в субботу. Мы же выезжаем в понедельник 14-го, то есть с большим запасом. Конечно, такой запас по времени продиктован не только расстоянием в полторы тысячи километров и коротким световым днём, просто нам хотелось заскочить по пути ещё в несколько мест и посетить пару экскурсий, поэтому, составив себе предварительный маршрут, начали обзвоны. Пунктом первым у нас значился завод по производству сидра в Золотоноше.

На завод *Роял фрут* мы позвонили за месяц коммерческому директору и попросились на экскурсию по производству, сказали, что нам интересно увидеть, как из яблок у нас в Украине стали производить сидр.

..—Из каких яблок?
..—Ну, вы же яблочный сидр из яблок делаете?
…???...???.... пауза на том конце провода как то стала затягиваться и я уже немного запереживал.
..алё..о..о……
..—А перезвоните мне завтра, — отрывисто предложил он и повесил трубку.

Назавтра нас попросили перезвонить ещё раз *завтра*. Потом было ещё две недели, когда я каждый день звонил коммерческому директору, он меня спрашивал, действительно ли мне это интересно, зачем всё-таки это мне нужно, и что я там не видел. Я подкрепил свои звонки и обращениями в письменном виде по электронке. И наконец-то через две недели активного контакта мне торжественно сообщили, что не могут показать, как делают сидр!

..—Почему?
..—Боимся утечки информации.

Вот блин, такая формулировка даже рассмешила. Секрет Полишинеля. Какая информация? Как делать сидр? Как мыть яблоки? Или как заливать яблоки водой? Весь процесс можно описать на пальцах.

А тут прямо секретный объект.

..—Из каких яблок? — Вот этот вопросик смутил. Конечно, можно бояться утечки информации, если в процессе производства яблочного сидра яблоки не участвуют, ну или там детский труд :). Впрочем, это шутки.

Но лично я для себя решил, что сидр украинского производства пить, наверное, всё-таки рановато, пока не буду твердо уверен, что это сидр, и что он из яблок.

В общем, планы на Золотоношу рассыпались, и мы вычеркиваем из маршрута этот так и оставшийся для нас незнакомым город.

Итак, 14 ноября в 8 утра мы с Натальей начинаем наше перемещение в сторону Ужгорода и фестиваля *Божоле-Нуво*, первым пунктом значится Киев, обычно из Горловки на Киев мы добираемся двумя путями: через Харьков или Днепропетровск. Сейчас качество дорог немного лучше в днепропетровском направлении. Поэтому его и выбрали.

Из дороги к Киеву немного удивило село Панське, точнее места, это село окружающие.

Хотя нет, само село тоже удивило. Во-первых, всего шесть домов и при этом есть ж.д.-станция. Во вторых, словно в сказке Ершова, едешь по спине Чудо-юдо Рыбы Кит.

Разлив Кременчугского водохранилища в этом месте очень впечатляет, километров 25 наверное, не меньше. Местами оно очень мелкое, так как на крохотных островках, разбросанных по водной поверхности, встречаются даже авто, которые наверное ждут отлива :), или стали здесь на зимовку.

На подъезде к Борисполю смутил необычный звонок.

..-Добрый день, Сергей Петрович, вы у нас в Буковеле в отеле *ЗимаСноу* бронировали на завтра номер, можете приехать не завтра, а через десять дней?
Так как я ничего не бронировал в Буковеле, и даже в принципе не собирался в те края, то и решил отшутиться.
..-Та без проблем,.. — говорю. .—через десять дней, так через десять.
Но всё же любопытство взяло верх, так как на мой номер звонящий обращается по имени отчеству, а такое совпадение вряд ли может быть.
..-а я у вас номер уже оплатил?
..-да, оплата произведена по безналу, счет вам был выслан..

И называют мою электронку.

Тут уже мне становится немного не смешно, начинаю уточнять другие детали, и выходит, что действительно, я забронировал номер в Буковеле на 15 ноября. Ну ладно бы просто пробронировал, но выходит, что я его ещё и оплатил, и притом за двое суток.

..-Извините..говорю..-но тут явно какая то ошибка, я на 15 ноября вообще-то надеюсь попасть в Ивано-Франковск, и реально я там бронировал номер, и отель я оплачивал *Під Темплем* в Ивано-Франковске. Тут выясняется, что *Під Темплем* и *ЗимаСноу* имеют одного хозяина, общую бухгалтерию и единый кул-центр, принимающий заказы на поселение. Но меня начинают активно убеждать, что бронировал я Буковель. Так, под их уверения, я проехал весь Борисполь и добрался до Киева. Мои попытки доказать, что я даже в принципе не знал о существовании отеля *ЗимаСноу* и поэтому никак не мог сделать там бронировку, оппонента не убеждали. Но всё-таки мы определились, что деньги мне отправят назад, потому что в отеле *ЗимаСноу* неделю не будет света, и если бы я и бронировал там номер, то всё равно не смог бы в него попасть, а я могу повторно сделать бронировку в отеле *Під Темплем*, но вот только номер, который я тогда заказывал, уже занят, и у меня есть шанс взять номер похуже и попроще.

..-ребята..говорю..-..так может это и есть причина всего этого спектакля, что вы мне сыграли по телефону?
..-нет..говорят..-этот номер забронировали ещё 10 ноября.
..-ага, а я у вас бронировал номер полтора месяца назад.
..-вы бронировали номер в Буковеле, вы наверное просто не расслышали.
..-Да, как я мог не расслышать, это я же делал заказ, то есть я не слушал, а говорил.

И опять всё по кругу, в общем, головняк. Так я доехал до офиса Dorog. И первым делом, после того как поздоровались с Андреем и Ксенией, стала просьба посоветовать нам какой-нибудь нормальный отель в Ивано-Франковске, потому что в отель *Під Темплем* после всей чепухи, что мы слушали почти час, уже ехать, в принципе, не хотелось.

Нам рекомендовали отель *Надія*, Веснянка, открыв сайт «Дороги», нашла телефон и Джи пи эс координаты этого отеля. Потом нам вручили торжественно *на дорожку* ящик водки (чтобы на отдыхе не скучали ), спасибо Андрею, который помог донести его до машины, так как буквально перед поездкой меня *прострелило* и поясница вела себя очень похабно.

Затем два часа, до Житомира и поселение в отеле *До До*. Не знаю, каким образом эта небольшая, уже исчезнувшая птичка с Маврикия добрела до Житомира, что в её честь здесь назвали отель.

Сам отель понравился. Стильный, уютный с вышколенным персоналом и интересным дизайном номеров. Правда, стоит он прямо возле дороги, и окна нашего номера выходили на неё, так что было немного шумновато, хотя Наталья со мной не согласна и уверяет, что никакой шум ей не мешал.

В ноябре темнеет рано, а в семь часов вечера, уже почти ночь. Так что мы отправились ужинать, предварительно посмотрев на сайте Beerloga.dn.ua, кто в Житомире варит собственное пиво.

Паб *Генрих Щульц* в Житомире находится в центре города по Победы, 1. Стильное и интересное заведение, которое кроме добротной кухни предлагает ещё и семь сортов пива собственной варки. Предварительно можно взять ассорти, состоящее из стограммовых стаканчиков, в баре её называют линейка, чтобы определить, какое пиво смакуэ найкраще. Продегустировав все сорта, решили остановиться на *медовом*. Бокал предлагается по 22 грн.

Управившись часикам к десяти с ужином, немного прогулялись по центру Житомира и отправились на боковую.

15 ноября

Сегодня у нас пробег в 500 км на Ивано-Франковск, но мы выставляем промежуточную цель «Рогатин» и вперёд. По пути, естественно, заезжаем в Збаражский замок.

Замок-то сейчас снаружи больше похож на небольшой дом отдыха, а вот до перестройки он выглядел довольно романтично, почти как Каменец-Подольский. Впрочем, перестраивали кардинально его три раза, а легким изменениям он подвергался частенько, так как его разрушали почти до основания восемь раз и восстанавливали, естественно, с небольшими изменениями. Владельцев он менял довольно часто. Но из калейдоскопа имен и званий можно, наверное, отдельно выделить Ярему Вишневецкого, этот лютый враг украинского народа сам то был украинцем. Но в молодости перешел из православия в католичество, и потом целенаправленно уничтожал один за другим те 300 православных храмов, строительство которых спонсировала его мать. Причем она стала заниматься их строительством в 14 лет и потратила всю жизнь на развитие православия в Тернопольщине, сама выбирая места, нанимая строителей, контролировала стройку, заказывая иконы и прочую церковную утварь. Ярема тоже потратил всю жизнь, но на разрушение, целенаправленно уничтожая православие и разрушая храмы именно построенные матерью, 299 уничтожил, оставил только тот, где покоился её прах.

Любил выезжать в окрестные деревни и подвешивать девушек за косы, потихоньку подрезая волосы и дожидаясь того момента, когда истончившись коса уже не выдерживала вес тела и лопалась, вырывая кусок кожи с головы девушки. Эти скальпы он, похоже, коллекционировал.

По легенде, его проклял дух собственной матери за уничтожение православных храмов. И все потуги Яремы Вишневецкого оставить наследника были обречены, почти все дети умерли в раннем детстве, а те, кто выжил, были бесплодными.

Ещё меня удивляет путаница в событиях, которые хорошо описаны в книге Генриха Сенкевича «Огнем и мечом» и знакомы многим из фильма Ежи Гофмана с таким же названием. Путаница в том, что некоторые источники утверждают, что семинедельная осада казачьим войском окончилась ничем и замок устоял. Другие пишут, что замок всё-таки пал. Впрочем, пусть этим занимаются историки, мы же, заказав индивидуальную экскурсию, идём осматривать замковые экспозиции.

Вот экспозиции очень интересные, причем мне гораздо больше понравились не связанные с замком и его историей, например, зал с деревянными скульптурами. Великолепные работы на высочайшем художественном уровне, а в резьбе по дереву такой тонкости добиться довольно сложно, дерево — всё таки не пластилин.

Выезжая от замка, обратили внимание, что очень много окрестных домов построены из такого же камня, как и замок. Догадку потом подтвердил интернет, в советские времена почти все дополнительные оборонные сооружения замка были разобраны местными на строительство своих домов и заборов.

Дорога пробегает мимо Черного леса, хотя он довольно симпатичный и разноцветный, так что с чем связано название, не очень понятно, хотя его многие рассматриваю как границу между религиями в современной Украине. До него православие, а после уже греко-католики. Это наверное следы исчезнувших империй, здесь была граница между Австрией и Россией почти двести лет.

Продолжаем наш путь в Рогатин, и когда дорога проводит нас через Бережаны, конечно же, делаем в нём остановку. Городок небольшой, чистенький и уютный.

В центре есть руины Бережанского замка, причем в руинах он довольно давно. Во времена первой мировой, здесь проходила линия фронта и остатки замка ещё и тщательно добивали арт обстрелами. Сейчас здесь начались реставрационные работы, так что возможно лет через десять им можно будет любоваться. Участие в реконструкции скоро примут и венгры, так как это большой пласт их истории. Отсюда началась освободительная война венгров против Австрии после издания в его стенах манифеста князем Ференцем Ракоци.

В Бережанах есть так же несколько историко значимых церквей и костелов, включая армянскую церковь 18 века, правда, она сейчас в очень плачевном состоянии.

Ну и интересный памятник Тарасу Шевченко, который здесь никогда не был. Лично для меня он интересен тем, что Тарас в памятнике молодой, так как остальную Украину сейчас наполняют грустные дядечки с висячими усами в стиле Ленина. Иногда начинает казаться, что это Ленин и есть, а поменяли только голову. Те же места, размеры и позы.

Памятник *молодому Тарасу* установлен возле здания Ратуши, которая недавно отпраздновала своё двухсотлетие. За спиной Тараса церковь Святой Троицы семнадцатого века, правда изрядно перестроенная в начале двадцатого, так что выглядит вполне современно.

В общем, повторюсь, городок интересный, так что заезжать однозначно стоит.

Затем тридцать километров по нормальной дороге и мы, наконец, в Рогатине. Здесь основной целью у нас является церковь Святого Духа шестнадцатого века. Очень хотелось посмотреть её уникальный иконостас. Но, оказывается, экскурсию надо заказывать задолго и заранее, а в остальное время церковь закрыта. Так что мы смогли любоваться этим шедевром деревянного зодчества только снаружи.

На этом месте когда то стояла церковь, где служил священником Г. Лисовский, отец знаменитой Роксоланы. Она сгорела в середине шестнадцатого века. В честь Роксоланы названа и центральная площадь этого города.

На высоком свечкообразном постаменте застыла в бронзе и сама Роксолана, она как бы смотрит на Николаевский костел. Это строение пятнадцатого века, наверное, единственное из оставшихся, которое реально видела Роксолана, когда жила в Рогатине.

Ну и, наверное, древние стены костёла так же помнят шуструю девченку Настю Лисовскую, которая вместе с другими подростками пыталась закинуть снежки в бойницы колокольной башни.

Вот и смотрит бронзовая Настя на память растаявшего детства.

А за её спиной церковь Рождества Пресвятой Богородицы, она построена была ещё в 12 веке, во времена Галицкого княжества.

Её трижды сжигали татары дотла, и каждый раз, отстраиваясь, она немного меняла свой облик. А вот в Первую Мировую чудовищный пожар уничтожил почти весь Рогатин, но церковь абсолютно не пострадала. Во время Второй Мировой ей повезло меньше, тогда зажигательная бомба, пробив крышу, упала во внутрь строения, и всё убранство выгорело полностью.

У подножия памятника Роксоланы мечутся бронзовые чайки, и лежат живые цветы.

Жители Рогатина очевидно очень любят и уважают свою землячку. И несомненно есть, за что. После того как она стала женой Сулеймана Второго, она запрещала походы и набеги на свою Родину. Некоторые авторы так же утверждают, что именно Роксолана предопределила и подготовила падение Османской империи.

В гарем она попала в возрасте 14 лет, но тут же путем многочисленных интриг перевернула всё с ног на голову и заставила всех себе подчиняться. Она постоянно устраивала для султана различные дискотеки и шоу-программы, за что получила кличку *Хуррем* — весёлая. Она приучила Сулеймана выпивать и, конечно же, составляла ему компанию. Так что султан всегда мог задать извечный вопрос

..-ты меня уважаешь?

В итоге, обильные возлияния стали нормой при дворе, причем настолько, что сын Роксоланы, когда взошел на трон, и стал следующим султаном под именем Селим Второй, только и делал, что откровенно бухал. В историю он вошел как Селим Пьяница. Умер он так же от вина, набирая себе из него ванну, он решил немного отпить и захлебнулся.

Все последующие потомки Роксоланы, то есть турецкие султаны, так же делили власть с зелёным змием, причем с большим перевесом в сторону последнего, и всё меньше занимаясь государством.

Впрочем, эта версия довольна спорная, и больше похожа на наветы злых языков. Сама же Роксолана безусловно была очень умная и грамотная женщина. Освоив несколько языков, она вела переписку со многими европейскими мыслителями, правителями и художниками. Участвовала в государственных делах, когда супруг был в военных походах, она сама принимала иностранных послов, контролировала казну и готовила программы образования для медресе. Затем построила самое современное медресе того времени в Стамбуле. По её проектам в Турции было возведены почти два десятка мечетей.

Ну и главное, время от времени она проверяла персональный состав рабов на галерах, и когда встречала среди них земляков, давала им вольную и деньги на дорогу к дому.

Так что живые цветы у её ног, в Рогатине, лежат не зря.

Теперь у нас короткая прогулка в 40 километров к Галичу, это, конечно, не совсем тот Галич, который дал имя Галитчине и Галицкому княжеству. Тот находился немного ближе к селу Крылос, но был сожжен и разрушен до основания монголами в 1241 году. А мы забрались на небольшой холм, где имелись остатки Галицкого замка.

Причем он довольно успешно отражал многочисленные попытки врагов его захватить, а пострадал жестоко не от войн, а от местных жителей, которые, когда замок остался без хозяина, попросту растащили его на стройматериалы. Сейчас его потихоньку реставрируют, и учитывая предыдущий опыт возле единственной оставшейся башни, на длинной цепи был привязан огромный злющий пес. Который в истерике рвал на себе майку, обещая *по –РРР-вать* любого, кто подойдет.

В общем,

..-шаг влево, шаг вправо – расстрел

Прыжок на месте – провокация.

Мы, естественно, рисковать не стали, и погуляв немного на благоразумном расстоянии, решили сместиться к селу Крылос, которое всего в паре километров. На въезде в это село есть интересный музей народной архитектуры Прикарпатья. Отдав по пять гривень, мы с Натальей начинаем осмотр этого заповедника этно-культуры.

Легкий снежок присыпал огромные желтые дубовые листья, которые плотным ковром прикрыли всё пространство перед нами. На этом ковре, кучками возвышались типовые для Прикарпатья девятнадцатого века, дома. Все они собранны из мощных брёвен, приземистые и добротные. Интересный и самобытный музей, который, думаю, стоит посещать обязательно. Хотя, если вы планируете погулять по карпатским селам, то множество таких хат вы там увидите ещё действующими и заселёнными. С небольшой разницей во входной двери, ведь раньше в Австро-Венгрии дом в Карпатах облагался налогом при высоте дверного проема выше 1м 60см. При этом мытари ещё и обмерить старались, в итоге украинцы не рисковали и строили проемы в полтора метра. Драли тогда бабки и за размер окон, в итоге и окна украинцы делали такими, чтобы ничего не платить. Тогда австрийцы ввели налог на печную трубу, и в закарпатской кухне стали преобладать копченые продукты, потому что гуцулы тут же убрали трубы, пуская дым под крышу, и навешивая там продукты (сало, колбасы), которые параллельно коптились. А так как крыши были соломенные, то дым через них дальше свободно выходил на улицу.

Чуть вниз от музея начинается довольно высокий холм, на вершине которого мы осматриваем Успенскую церковь 16 века, и оборонные сооружения возле неё.

Позади храма Успения Пресвятой Богородицы есть музей истории Крылоса, который располагается в бывших палатах Митрополита, построенных в 18 веке.

От села Крылос едем последние на сегодня двадцать километров к месту нашей ночевки городу Ивано-Франковску и отелю «Надия», в котором мы, созвонившись, по дороге забронировали номер.

Отель расположен очень даже неплохо, буквально в паре сотен метров от пешеходной зоны и исторического центра города. Отель, хоть и советской постройки, но сейчас добротно отреставрирован и предоставляет свои услуги на высоком уровне. Правда вот сзади отеля, сразу от его стен начинается мемориальный парк (бывшее кладбище), на входе в который есть надпись:

..- здесь покоятся тысячи…

Окна у нас как раз выходили на этот парк, и Наталья ближе к ночи задергнула шторы поплотнее :). Чтобы души невинно убиенных не заглядывали в окна :).

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу, музею и замку описанные в этом отчете.

16 ноября

Этот день мы решили посвятить полностью Ивано-Франковску. Так что машина осталась отдыхать на паркинге перед отелем, который тянет на 35 грн в сутки и не входит в стоимость проживания, а мы спокойно и не спеша гуляем по городу, посещаем музеи, костелы и церкви.

Не знаю, кому как, а вот нам с Натальей во многих местах этот город почему-то очень напоминал Братиславу.

Хотя полностью расслабиться не давали местные водители, может, конечно, это просто совпало, и такое совпадение случайно, но раз десять на пешеходном переходе машины упорно не признавали в нас пешеходов, а пару раз даже возмущенно сигналили.

Не буду погружаться в описание музеев, костелов и церквей, попытаюсь быть кратким.

Хотя жаль, что замок Потоцких, по-прежнему ужасно запущен, парк зарос бурьяном и стихийной порослью молодняка деревьев.

Частный собственник, наверное, ждёт окончание кризиса, чтобы по максимуму слить знаковое имение, а пока решил не тратиться даже на имитацию забот о замке Потоцких. Так что осмотреть можно только дворцовую ограду с интересными рыцарскими знаками по бокам. В трех метрах за оградой привязали большого пса, он, наверное, грустит и жаждет человеческого общения. В итоге дружелюбно вглядывается в немногочисленных туристов, фотающих его через ограду и усиленно машет им хвостом. Хотя это, конечно, может быть и ловушкой от хитрой собацюки, перелезешь через забор, протянешь руку его погладить…

Бац….., и рука стала короче, аж по самый локоть :).

Город красивый и интересный, точнее его исторический центр. Есть несколько забавных кованых экспозиций и прекрасный общепит. Цены очень даже удивили, всё-таки областной центр, а цены буквально символичные, то есть откровенно дёшево и при этом прекрасная кухня, большие порции и очень интересный дизайн помещений.

Хотелось бы отдельно отметить несколько пабов.

Во-первых это, конечно же, паб*Десятка*,

…интересен он прежде всего тем, что варит собственное пиво и при этом оно идёт по 12 грн за бокал. Хороший насыщенный дизайн с забавными плакатами 30-40 годов СССР. Но помещение крохотное, поэтому может быть проблема с местами, так что лучше сделать звоночек заранее.

Затем паб*Бочка*.

Здесь буквально те же проблемы, то есть крохотное помещение, которое даже поменьше, чем в *Десятке*, пиво так же есть фирменное, но варят не сами, а специально для них его варит завод в Микулинцах. Естественно, из кухни выбираем фирменные блюда, дерун *Бочка* с грибной подливкой нас не оставил равнодушными, так что форель, идущая следом, уже поместилась с трудом.

Паб *Пинта*.

Который находится прямо на *стометровке*, конечно, попроще двух вышеперечисленных. Но вот помещение в разы больше, так что место по идее там всегда найдётся и есть прикольная местная фишка *жаренные караси* по 10 грн за сто грамм.

……маленькая рыбка, жареный карась

Где твоя улыбка, что была вчерась?….

Жарят их во фритюре с острыми приправами, так что к пиву дужэ гарно смакуют. Пиво, кстати, у них по тому же принципу, фирменное, но не своё, а заказанное для них в Микулинцах, и тоже по 12 грн за бокал.

И наверное стоило бы отметить кондитерские в городе, они обычно придерживаются четко выраженного австрийского стиля, цены уже повыше, но ниже, чем во львовских, например, натуральное мороженное 15 грн за 40 грамм.

Понравились *Цукерня* и *Reprisa*, кстати, между ними буквально сто метров. Первая по ул. Незалежности, 12, а вторая — дом № 20. В *Цукерне*…

…конечно, поинтересней тортики и выпечка, печеньки и прочие вкусняшки моментально вступающие в борьбу с вашей фигурой. Но вот в *Reprisa* очень интересное мороженое, которое они готовят сами, мороженое натуральное, без всяких заменителей, подсластителей и прочей фигни, в общем, как сейчас модно, *без ГМО*.

Хотелось бы так же отметить сувенирные магазины, нет, конечно, фольклорный украинский сувенир здесь особо не удивит. Изделия из дерева — тоже. Но вот присутствует много интересных работ местных художников, небольшие скульптурки и очень своеобразно расписанные тарелки. Цена, как и на многое в Ивано-Франковске, очень лояльная. Ещё в продуктовых магазинах много молочных продуктов из Беларуси, у нас в Горловке и по Донецку как-то ни разу их не встречал.

Ну и местный производитель спиртного *Княгинин*. У него в линейке есть пара интересных наименований, это прежде всего 45-тиградусный *Прикарпатьский бальзам* и двадцатиградусная наливка*Сяйво Карпат*.

По городу разбросаны пять фирменных магазинов *Княгинин*, где в среднем эта продукция идет на 10-15% дешевле, чем в других продуктовых. Пару из них в историческом центре города, один в проулке, выходящем на *стометровку*, второй по ул. Шопена.

Вечером вышеупомянутую *стометровку* немного заполняют уличные артисты, поющие или играющие, и те, что вышел на неё немного отдохнуть и развеяться.

17 ноября

Утром забежали в магазин *Деликатес*, он находится на первом этаже гостиницы*Надия* и составляет единый с ней комплекс, отель уже давно погрузился в собственное сельхозпроизводство. Они изготавливают свой хлеб, торты и прочие кондитерские изделия. А так же большой ассортимент мясопродуктов, колбас, сосисок и пр. А во время нашего посещения отель проводил *Тыквенную неделю*, и на завтраке всем предлагали попробовать варенье из тыкв по собственному рецепту. Варенье понравилось, в него добавлено немного цедры, и ещё какие-то цитрусовые, в итоге получилось довольно интересно. Его продают на развес, и литр идёт по 30 грн, мы, в общем-то, литром и ограничились.

Сегодня у нас запланирован пробег в 280 км, от Станислава через Стрый к Лумшорам.

Отъехав 15-20 километров от Ивано-Франковска, увидели стоящий вдоль трассы большой щит с указателем на мемориальный комплекс им. Степана Бандеры. Свернули по указателю. Думалось, что если стрелка не подписана снизу расстоянием, то это рядом. Оказалось, не очень. Километров десять, наверное, отмахали, при этом больше ни одного указателя уже не было. Правда все центральные улицы деревень, через которые мы ехали, были названы в честь Бандеры, и они как бы и служили указателем на музей, то есть такой своеобразный коридор. В самом Старом Угринове главная улица так же названа в его честь, она и приводит нас к дому, где он родился и рос. При этом, чем ближе к музею, тем хуже была дорога, затем асфальт закончился, и началась грунтовка. Вот по грунтовке мы и уперлись в историко-мемориальный комплекс, который сделан очень даже с размахом.

На большой территории стоит дом, где родился С. Бандера, памятник ему и четырехэтажное строение Музея освободительной борьбы.

Внутри комплекса предусмотрен паркинг для автобусов и машин.

Дом семьи Бандеры даже по нынешним меркам большой, остальные дома в этой деревне попроще и поскромнее. Отец у С. Бандеры, Андрей Бандера, был местным священником, а мать — дочь предыдущего деревенского священника. Церковь, где служил Андрей Бандера, буквально в трёхстах метрах от дома на вершине небольшого холма. За церковью старое кладбище, где покоятся многие его родственники.

В музее Освободительной борьбы довольно большая экспозиция, связанная как с самой УПА, так с жизнью и деятельностью многих её лидеров. Экспозиция занимает два этажа. Третий этаж отведен под конференц-зал и организацию собраний.

Как я уже писал в отчёте, я взял паузу в оценке событий тех лет.

В фойе музея очень большой выбор книг в продаже, связанный с УПА. Тираж у некоторых, как я посмотрел, в 200-300 экземпляров, так что, возможно, их издавали только для реализации в этом месте.

Дорога нас ведёт через городок Долина, когда-то один из мощнейших центров добычи нефти бывшего СССР. С 1950 года были построены мощные трубопроводы, и нефть рекордными объёмами качали в Россию, качали постоянно, наращивая производство. А партия требовала … ЕЩЁ… ЕЩЁ…, в общем, выкачали всё довольно быстро. Сейчас здесь добыча очень скромная, подшкребают, так сказать, по сусекам.

Когда в 1960 открыли нефть в Западной Сибири, то добывать её специалистов качали тоже отсюда. В итоге почти всё мужское население г. Долина и его окрестностей всю жизнь проработали вахтовым методом в Сибири, а пенсию им платит Украина. Вот такой вот парадокс нам достался от СССР.

Впрочем это так, попутно. Мы же приехали в этот город, чтобы побывать в музее Бойковщины. Бойки в отличии от Лемков, это не разновидность украинцев, это просто название региона Карпат, но древнего и исторически значимого. Когда поляки после восстания Хмельницкого хлынули в эти места с жуткими репрессиями, уничтожая всех, кто не успел спрятаться, половина населения отсюда ушла в Россию и на восток Украины, неся в своём самоназвании фамилию Бойко. Так что все Бойко, и их вариации Бойкив, Бойков и т.д, — это выходцы из этих мест.

Музей Бойковщины находится в трёхэтажном здании в центре города. Здание и почти вся экспозиция музея подарены городу фондом Антоновича, уроженца этих мест. Экспозиция занимает два этажа. Экскурсия довольна интересная, но оригинальных экспонатов мало. Хотя в целом нам понравилось.

Через несколько километров после г. Долина, мы съезжаем с трассы для осмотра мужского монастыря в селе Гошев. Гошеский монастырь — место одухотворенное и красивое. На вершине небольшой горы, возвышается храм, к которому ведет не только тротуар, но и родники с водой, выведенные в краники. Всё очень ухоженно, буквально выпестовано.

У подножия горы, на которой возвышается Гошевский мужской монастырь, есть и женский монастырь.

Через Стрый мы просто едем, и осмотр этого города и его достопримечательностей не планировали. Но так как, проезжая, оказались прямо у стен костёла пятнадцатого века, названного в честь Рождества Девы Марии, то, естественно, остановились на его осмотр. К сожалению, костёл был закрыт, так что ограничились только наружкой.

Дальше шоссе отличного качества в сторону Ужгорода, пока на нём ни одной ямки.

Здесь обычно любят снимать кино про Альпы и Европу. Помните сериал *Доярка из Хацапетовки*, там один из мотелей вдоль этого участка дороги,...

снимают как горную Францию. Впрочем, там и Львов за Париж местами выдают, а Хацапетовку из Донецкой области переместили в Россию.

Когда мы съехали с трассы Стрый—Мукачево в районе Свалявы на Лумшоры, дорога тут же начала целенаправленно ухудшаться. Так, по постоянно увеличивающимся в размерах ямам в асфальте мы тряслись ещё восемьдесят километров и при этом ни одной АЗС на горизонте. Пересекаем городскую черту Лумшор, но навигатор уверенно ведёт дальше, то есть уже за пределы этого села, и только оканчивается село, исчезает и асфальт, причем полностью и безвозвратно. Так как мы добрались уже к вечеру, то темнеть стало довольно быстро и ощутимо. Предложения по чанам встречались нам по пути несколько раз, но так как у нас был забронирован номер в клубе *Водоспад*, мы уверенно кочкуем в его сторону. Закончились все виды жилья и цивилизации, ямы и бугры стали уже почти непроходимыми, в итоге скорость пришлось снизить до пешеходной. И наступила ночь. На часах всего шесть вечера, но по бокам то густой лес, горы, а снег ещё не появлялся, так что ночь как в фильмах ужасов — густая и плотная, осталось только добавить музыкальное сопровождение в виде голосов пары истошно воющих оборотней, и будет полный комплект.

Но мы едем и едем. Километров десять ужасной дороги, и сплошное чирканье брюхом машины по валунам, и вот она цель — отель*Водоспад*.

Тут нас ждал очень приятный сюрприз, дополнивший собой сегодняшний трафик.

..-извините, но мы ваш номер уже сдали.
..-? ??...???..???
..- а что? ... люди приехали, попросили, ну мы их и поселили, больше у нас номеров НЕТ.
..-Я же у вас номер забронировал, предлагал его оплатить полностью, вы сказали, что достаточно звонка для бронирования, и номер будет меня ждать.
..-Ну мы не думали, что кто то приедет, сейчас же не сезон. А вы будете, не будете неизвестно, а тут уже клиент.
..-но я же дополнительно перезванивал и подтверждал прибытие в районе шести вечера.
..- та, да. Ну в общем, так получилось. Вы поищите где-нибудь ещё.

Вот такой вот сервис, приезжайте чаще :).

Начинаем двигать в обратную сторону, опять километры жутчайшей дороги. А тут ещё небольшой местный прикол. Чтобы экономить свет, мини-отели не держат постоянно включенной ночную иллюминацию, у них она запитана через датчик движения. То есть когда подходишь (или подъезжаешь ) почти вплотную к отелю, тогда освещение и включается.

В итоге мы едем на поиски в абсолютной темноте, и ни один лучик не маячит нам на горизонте, едем, даже не понимая, где искать и на что ориентироваться. И тут я испытал эмоции моряка-наблюдателя, орущего с мачты

..-Земля!!!
сквозь гущу деревьев мелькнули лампочки, …
..-Люди! !!

Это оказалась колыба, с названием *Колыба* — вот так легко и просто.

Благо, что она была подсвечена немногочисленными огоньками, и хоть и находилась метров на пятнадцать ниже дороги, мы её не проскочили. Поставили машину поблизости и пошли просить помощи в поисках жилья. Уже спускаясь к *Колыбе*, увидели какую-то турбазу с единственным горящим окошком с обратной стороны от дороги. Зашли туда. Попросились на ночь. Говорят:

..-без, проблем!

Но у них не топлено, так как не сезон, туристов ещё не ожидают и отопление ещё не включали. Но, правда, они тут же предложили нам помощь в поиске комфортного жилья. Местные отельеры все, наверное, друг друга знают, и поэтому пару-минутный обзвон принёс положительный результат. Сказали, что есть хороший номер у Степаныча и вызвались провести нас к его отелю и всё показать.

Так с помощью этих замечательных людей мы и поселились.

Мини-отель назывался *У Попа*, в нём всего два номера, но хорошего уровня, качественные и комфортные.

Загнали машину во внутренний двор, перенесли вещи в номер и, естественно, поспешили на купание в чаны. Они находились в едином комплексе с вышеупомянутой *Колыбой* Огромный бронзовый чан двух метров в диаметре, и примерно метр в глубину по центру, заполняют минеральной водой. Вода с большим содержанием сероводорода, так что слегка пованивает. Под чаном разжигают костёр, который довольно быстро нагревает воду градусов до шестидесяти. На дне чана лежат плоские валуны, которые оберегают от ожога о накаленное костром дно чана.

Потом принцип простой, минут десять лежим, греемся, затем выскакиваем и окунаемся в ледяную воду речки, которая течёт в паре метров от чана, мгновенно замерзаем и бежим назад в чан.

Жаль, что речка мелковата, буквально по колено, так что эффекта *бултых* — не получается. Приходится ложиться на живот, чтобы обледениться всем телом. К чану в комплект идёт шланга с холодной водой, когда вода нагревается до критически горячей, можно открывать холодную воду и разбавлять до приятно-теплой. Излишки могут свободно переливаться через край. Костёр при этом не страдает, так как он строго по центру и запас вылета краёв довольно большой.

Стоимость 300 грн, при этом временные рамки нам не устанавливали, но мы за час довольно сильно ухайдокались, поэтому можно считать, что 300 грн в час.

Затем ужин в *Колыбе*, готовят вкусно, но жирновато. Впрочем, этим немного *грешит* вся закарпатская кухня. Спрашивают:

..-вам самогон лёгкий или забористый?
..-а лёгкий это сколько градусов?
..- ну 53-55 где-то.
..-нам тогда конечно *лёгкий*.

Жалею, что не переспросил, сколько же градусов тогда в *забористом* :).

Затем по темноте, почти на ощуть добираемся к месту своего ночлега, и баюшки.

18 ноября

С утра всё выглядело не так жутко и дико, как по ночи. Рядом с нашим мини-отелем оказалось около десятка различных строений, с цивилизацией здесь всё в порядке, но днём( при свете) и, наверное, главное — В СЕЗОН!!!

Так что выставляем в навигаторе наш отель в Ужгороде и в путь!

В двадцати километрах от Лумшор есть городок Перечин, вот здесь увидели первую заправку. Поэтому направляясь в Лумшоры со стороны Стрыя нужно не забывать, что за сто километров до них, нет ни одной заправки.

В самом Перечине есть интересный памятник почтальону и пару костёлов начала прошлого века.

Затем в утренней дымке на вершине горы вырисовался Невицкий замок. Ну или, точнее, руины Невицкого замка. Первый раз его разрушили монголы в 1241 году, затем замок регулярно разрушали и восстанавливали до середины семнадцатого века, и плюнули. Больше его никто не восстанавливал, но зато никто больше и не разрушал.

Вход, естественно, бесплатный, можно бродить и лазить где угодно — никого.

От замка до Ужгорода километров пятнадцать. У нас поселение в отеле *Old Continent*, расположение у него очень хорошее, прямо перед мостом, ведущим в исторический центр города и его пешеходную зону. В остальном чувства двойственные, в новом корпусе ремонт и дизайн номеров на высоком уровне, а лифта нет. Мы поселились на 4 этаже (а есть и пятый) и нужно постоянно юзать верх и вниз лестницу, а это уже на 4 звезды не тянет. Ресторан при отеле хороший, но вот в упор не пойму, как можно за простой омлет брать 160 грн :).

Есть и небольшой плюс, отель имеет свой собственный сайт, и там частенько проводят акцию (когда нет вспышек массового заселения), если бронь оформлять через их сайт, то скидка в 20%. Мы так и сделали.

Заселившись и немного передохнув, созвонились с винными подвалами в селе Среднее и напросились туда на экскурсию. Винные подвалы здесь с шестнадцатого века. Они, а точнее местное вино ценилось очень высоко во все времена. Сюда на дегустацию приезжал даже Пётр Первый, ему понравилось, и он наладил поставку вина себе к столу. Но вино — продукт капризный, летом по жаре его (при тех скоростях) в такую даль не повезёшь, прокиснет, к бабке не ходи. Поэтому Пётр запасался вином в зимнее время. Один раз обоз попал в жуткий снегопад, и чтобы люди не замерзли и не заболели, поставщик решил открыть одну бочку и поить людей горячим вином. Людей он спас, вино довёз. Но Пётр его за бочку эту чуть не порвал на сто маленьких поставщиков. Так он это вино ценил.

Самыми именитыми марками завода всегда были вина «Середнянское», «Перлина Карпат», «Троянда Закарпатья». Но сейчас у них большие проблемы, точнее, они до сих пор не могут оправиться от удара, что им нанёс М. Горбачев своей антиалкогольной компанией. В общем, *Троянду* делают раз в 8-10 лет и небольшими объемами, последний раз был в 2003, закончилась она довольно быстро. Так что сейчас нет ни капельки. Это же касается и двух других элитных марок. Вместо них сейчас предлагают вполне неплохое столовое *Белое*, сухое *Рожевэ* и очень интересное десертное *Спокусниця*. Есть ещё несколько видов и наименований, но мы, продегустировав, в восторг от них не пришли. А вот эти три сорта очень даже на уровне.

Кстати десертной *Спокусницы* осталась последняя бочка и то уже неполная, и говорят, что теперь лет пять-семь не смогут запустить его ещё раз в производство. Так что мы прямо из этой *последней бочки* в подвале и набираем себе баклажку. Ну и сухие, *Белое* и *Розовое* тоже берём по пять литров.

Затем возвращаемся в Ужгород и поднимаемся к Ужгородскому замку. Вход по 15 грн, и чирик берут за фотик. Но перед входом, точнее, в самом входе, в арке крепостной стены есть ресторан *Ужгородский замок*. Так как уже время обеда, то и заскочили туда на перекус. Ресторан небольшой, но уютный. Всего шесть или семь столиков, на каждом стоит высокая розовая свеча. Только сели, как официант сразу её зажег. Питаться решили дикой кабанятиной, которую тут предлагают. Пока ждали, в ресторан зашли пара деловых мужчин в галстуках, с папочками и, что-то активно обсуждая, сели за столик. Официант (на автомате) тут же зажег им свечу.

Щелчок зажигалки, и акценты сразу поменялись. Была деловая встреча, стала романтическая.

..- Интрига :))) — говорит мне Наталья.
Парни тоже как-то занервничали, поерзали немного, оглядываясь на нас,
…… и свечу затушили :).

Ужгородский замок, хоть и шестнадцатого века, но средневековьем как-то не дышит, интерьер тоже не очень, да и экспозиции бедноватые.

Вот музей архитектуры у стен замка вполне даже на уровне, особенно деревянная церковь. Музей нам очень понравился.

Затем возвращаемся в отель, ставим машину на паркинг, и идём пешком осваивать город.

Первый раз, и до этого единственный (если не считать транзитов), в Ужгород я попал ещё в прошлом веке, хотя чего там, ещё в прошлом тысячелетии :), а точнее, в январе 1987 года, и первое, что увидел, выйдя из здания ж.д.-вокзала в город, это парочка медленно ползущих, крошечных иномарок. Нет, конечно, меня смутила не их скорость, и не то, что это были иномарки, хотя тогда в общем-то, они почти и не встречались на просторах нэньки.

На каждой машинке было навьючено по три телевизора *Электрон*. Две коробки четко по центру на крыше машины, и одна под каким-то немыслимым наклоном частично опиралась на багажник, а углом на те коробки, которые были на крыше. Но так как багажника в этой машине не было, а было просто наклонное стекло, из зада машин торчали самопально приваренные полки примерно в полметра глубиной. Всё это было очень обильно перевязано бельевыми веревками, они были пропущены и через открытые окна, крест накрест, вдоль, и под разными углами.

За рулём, обмотанные шарфами под самые глаза, в толстых перчатках рулили поляки. Ах да, машинки, как я узнал позднее, назывались *польски фиат*. Этот уникально крошечный транспорт, по-моему с объёмом двигателя всего в пол-литра, буквально заполнил в те годы западную Украину, он шастал тогда по базам и сельпо, а по утрам кучками собирался возле ювелирных магазинов, ожидая их открытия.

Так я понял, что в стране действительно началась *Перестройка*.

И первой ласточкой был не Горбачев, первыми ласточками (для меня) стали поляки. К ним капитализм пришел тогда как-то пораньше, и они кинулись выметать всё из магазинов СССР. Не знаю, как раньше было с таможней, нормы там и прочее, но тащили они всё подряд и просто в невероятных объёмах. Ужгород ими был просто забит.

Тогда в первый свой приезд в этот город я пробыл в нём несколько дней, и…, каюсь…, но не заметил, не запомнил, и не понял, какой он интересный и красивый. Я запомнил только поляков и большое количество *польских фиатов*, возле которых они топтались повторяя как мантру:

…-*сподни*,*сподни* — это поляки наполняли нашу страну джинсами. Или чудовищно загруженные *польские фиаты*, уже отторговавшиеся, которые везли на себе телевизоры, ящики с электролампами, горы кастрюль или просто тюки с чем-то очень нужным в Польше.

У нас в Славянске есть памятник *кравчучке*, интересно, есть ли в Польше памятник *польскому фиату*? Ведь их вариант *кравчучки* повместительней, да ещё и сам ездил и возил.

Прошло почти четверть века с тех интересных времен, и вот появился второй шанс познакомиться с этим городом поближе и изменить его имидж у себя в голове.

Исторический центр Ужгорода небольшой, но как же замечательно, что он есть.

Много кофеен, они, конечно, попроще львовских или франковских, даже чего там, частенько дизайн и обстановка лишь бы-лишь бы. Но их очень много и расположены они очень плотно, то есть по-любому намного кучнее, чем во Львове. Местные кофейни совмещают в себе и функцию бара, все они с большим выбором спиртного. Поэтому *набор туриста* выглядит просто: тистечко + ужгородский кофе + закарпатский коньяк.

Закарпатский коньяк нужно пить именно здесь, он тогда вроде и ничего, ему в Ужгороде наверное стены помогают, а вот дома это уже трудно, дома организм его принимать отказывается :).

Сувениры на удивление дороги, да и в целом Ужгород по ценам заметно дороже, чем, например, Ивано-Франковск.

Потрясающий эффект вызывают колокола Св. Юрия, им эхом вторят из Крестовоздвиженского собора. Их звон буквально накрывает собой всю пешеходную зону, звук обволакивает и укутывает, так же действует и аромат кофе, который доносится отовсюду. Так что вас подсаживают на положительные эмоции, вся Капитульная улица и её переход на Волошина выглядит очень по-европейки, красиво и элегантно, и вы получаете, осматривая их, эстетическое наслаждение. Круг замкнулся. Уши, глаза, нос — в восторге. Звук, запах, зрение — передают этот восторг в мозг, он в кайфе. А значит, и вы тоже. Это — любовь :).

Только начинать знакомство с городом нужно обязательно с этого места, то есть только приехали и сразу сюда, и ждёте, пока торкнет. И потом всё безликое, неинтересное, плохое и некрасивое в этом городе вы будете не замечать, или оправдывать.

19 ноября

С утра решили посетить местный крытый рынок, в простонародье *зелёный*. Закарпатье отличается большим предложением овечьей брынзы, вот её себе и решили прикупить. Овечья брынза предлагается по 60 грн за кило. В остальном ничего интересного или необычного не обнаружили.

Опять неспешно прошлись по Ужгороду, всюду встречая туриста, стекающегося поближе к подвалам Ракоци. Эти подвалы заложил в семнадцатом веке князь Ференце II Ракоци. Они служили для хранения вина вплоть до начала перестройки. Затем их забросили, и довольно с большой скоростью загадили и захламили.

В начале этого года подвалами серьёзно занялись, убрали, расчистили и полностью подготовили к проведению фестиваля *Закарпатское Божоле*.

Вот сегодня праздник молодого вина и стартанул. На фестиваль мы с Натальей отправились немного позже двенадцати.

При входе в подвал продавались фирменные бокалы по 50 грн штука. Этот бокал давал право бесплатно пробовать любое вино у любого производителя сколько угодно раз. И ещё в комплекте к бокалу идёт карточка-купон. Эту карточку вы отдаете виноделу, чьё вино понравилось больше всего, а он взамен даёт вам бесплатно литр вина. Тот винодел, который собрал больше всех таких карточек и будет признан победителем фестиваля. Мы с Натальей прикупили себе по бокальчику и отправились дегустировать вина, съехавшиеся сюда со всего Закарпатья. Производителей было наверное чуть больше сотни. Это небольшие заводы, заводики и буквально хутора и кустари с домашним вином.

Те, кто не покупал фирменные бокалы, могли пробовать в одноразовые пластиковые, но уже по 5 грн. На пробу, как в бокал, так и в пластик наливали по 10-15 граммов. Так как подвалы не очень просторные, то вначале было немного тесновато, особенно когда по фестивалю решились пройтись различные официальные лица. А их же всегда *водят* с внимательными лицами различные сопровождающие. Так же на открытие в подвал залезли с десяток различных телекомпаний со всякими штуками, торчащими из них, и проводами, через которые постоянно кто-то цеплялся. Они выхватывали двоих-троих посетителей, задавая им по паре вопросов. Затем в камеру что-то счастливо говорила телеведущая. И все эти медиа-компании, отметившись, стремительно сворачивались и исчезали.

Через час программу *минимум* выполнили все официалы и телевизионщики и стало посвободнее. Мы все вина перепробовали и решили погулять по остальным участникам общепита и не только, которые праздновали на поверхности.

Общепит был организован хорошо, жарилось, щкварчало и булькало на каждом углу.

Молодое вино, отличается от выдержанного тем, что хмель исчезает от него очень быстро. И через час прогулки мы были трезвыми и бодрыми, хоть к даишникам иди, но пошли мы, конечно, не к ним, а опять в подвалы. Ведь бокалы дают нам возможность это делать бесконечно. Здесь обстановка забавно поменялась. Во-первых, фирменные бокалы, дающие право на бесконечные дегустации, закончились, а туристы прибывали и прибывали. Многие пытались скандалить, но организаторы, производители и продавцы уже тоже изрядно напробовались вина, как своего, так и друг друга, так что им было всё пофиг. Во-вторых, народу надоело пробовать вино, и он потянулся пробовать паленку ( самогон), а бутылок с палёнкой вдруг появилось на удивление много среди винных.

Ну, а к самогону нужна, конечно, закусь, и закусь стали таскать с поверхности.

На поверхности у продавцов закуси, паленка тоже имела огромный успех. Например, когда я решил немного купить себе вурды, то её хозяин вообще не мог попасть ей в кулёк. Сначала я смеялся, потом его сфотал, затем сам наложил вурду в пакет, взвесил, посчитал и засунул ему деньги в карман. В финише всего этого действа он только утвердительно кивнул головой. В общем, веселье через край. У мелких производителей вино закончилось, и они устало и хмельно щурились на всё происходящее.

Мы определились, какое вино взять на полагающиеся нам купоны. Выбрать, скажу честно, было тяжело, 90% представленного здесь, было обыкновенным шмурдяком. Многие десертные вина Закарпатья считаются высокого уровня, про них сказать ничего не могу, мы пьём только сухие, вот их и пробовали. По сухим красным винам тут определенно проблема, очень преобладает откровенная фигня. Белые сухие намного лучше. В общем, взяли полагающиеся нам два литра и на выход. Возле него ругалась очередная компания, требуя предоставить им фирменный бокал. Я им предложил свой (мне-то уже он ни к чему) и они обрадовано согласились.

..-Жаль что всего один бокал, — сказал кто-то из компании.
..-да хватит и одного, чаще черпать будем, — подхватили остальные.

Наталья свой бокал оставила на память.

Ближе к вечеру вернулись на фестиваль, но уже не ради вина, а ради концертной программы. Выступали рок-группы западной Украины, звезд большой величины не было, но пара коллективов нам понравилась. Особенно *Хламурный Рок*.

Тем более, что именно эта группа стала авторами официального гимна *Закарпатского Божоле* — «Вінко Червеноє».

Время от времени мы смещались к какой-нибудь кофейне и дегустировали её ассортимент. Повторюсь, но кофеен в Ужгороде очень много, буквально каждые десять метров. Это город кофеен.

Салют начался без десяти девять, и за десять минут все отстрелялись.

И мы отстрелялись. Всё! На сегодня финиш, закончилась чумачечая суббота :).

20 ноября

Воскресенье — второй день фестиваля молодого вина. И народ как-то очень дружно с утра потянулся в сторону подвалов Ракоци. Визуально пешеходный мост через реку Уж был словно воронка, через которую все приезжие, туристы и местные стремились на дегустацию, фестиваль, вино. В общем, на праздник.

Возможно, второй день будет даже интереснее первого, в крайнем случае, он явно будет более людным. Но мы надегустировались вчера по полной :).

Нет, перебора в алкоголе мы себе не допускаем, и слава богу, ещё ни разу не варнякали. Просто любопытство утолили, всё посмотрели, узнали и распробовали, надо ехать дальше.

……В мире столько мест,
Где я ещё ни разу не был. С. Трофимов

Естественно, Ужгород с утра был оцеплен по перимерту даишниками. Ведь фестиваль гулял чуть ли не до полуночи. И море почти халявного вина, так что даишники вышли с утра *понюхать*.

Несколько машин уже стояли вдоль обочины, а их хозяева терпеливо мерзли недалеко от автодаишников, ожидая своей очереди сесть к ним *в гости* и *порешать*.

Нас тоже тормознули, понюхали и пожелали счастливого пути.

Путь же наш сегодня на Межгорье.

Навигатор выводит нас на Мукачево, и отличную трассу Мукачево—Стрый, знакомую нам по дороге сюда. Жаль, что через 60 километров приходится съезжать вправо возле Нижних Ворот, и дорога сразу заставляет немного грустить. Впрочем, ухудшение дорожного покрытия с лихвой компенсируется красивыми видами и архитектурными интересностями. Здесь много церквей восемнадцатого века, причем только в этом регионе Закарпатья возле колокольни размещают часы. Они не обязательно должны идти и показывать точное время. Это смысловое послание * Никто не может знать, когда пробьет его час*, типа не забывай …*, завтрашнего дня, может и не быть *.

В селе Пилипец есть небольшой музей макетов деревянных церквей, где можно посмотреть, какая церковь из исторического наследия стоит в какой деревне Закарпатья.

Музей интересный, но маленький и количество макетов не велико, к сожалению, мастер, который занимался их изготовлением, уже покинул этот мир, так что расширение музея под большим вопросом.

Отель в Межгорье, *Каменка*, который и является нашей целью, занимает отличное стратегическое положение, он словно рыцарский замок венчает собой одну из вершин. Вид, как на отель, так и из отеля очень красивый.

При этом в плотном окружении нетронутой природы Закарпатья полный комплект современного сервиса. И сервиса на очень высоком уровне. Коллектив профессиональный и очень доброжелателен.

Одна из проблем отельного бизнеса Украины это остаточное советское воспитание: хмурый подозрительный взгляд из-под лба, неприветливая закомплексованность. Словно персонал сам по себе, а клиент отдельно.

Здесь же клиента ждут и любят. Впрочем, нас действительно ждали. Как только мы подошли к рецепшину, сразу спросили, словно пароль

..-Дорога юа?
..-Дорога юа, — отозвались мы.

Нам показали люкс на втором этаже основного корпуса и предложили посмотреть номера только что открывшегося коттеджа. В деревянном срубе, стоящем рядом с основным, имелось пара просторных, светлых двухкомнатных люксов с собственной сауной, джакузи и банкетной комнатой. Там было супер, но вай-фай отставал от открытия на пару дней, поэтому мы выбрали всё-таки основной корпус. Впрочем, его номера по просторности ничем не уступали коттеджным.

Весь вестибюль и ресторан *Каменки* были в свадебном убранстве. Над входом в отель и по его перилам так же белели свадебные декорации. Убрано было очень красиво и тщательно, и чтобы не нарушать идиллию ресторана, мы заказали обед себе в номер. Готовят вкусно и по-домашнему, не забывая в названиях развлекать туриста. В итоге *Курча по Бандеровски* и т. д.

Отобедав пошли просто гулять по лесным тропинкам. Хотя ноябрь близился к закату, снега ещё не было и даже наоборот день был очень ярким и солнечным. Воздух невероятно вкусный, казалось, он находит себе новые уголки в наших лёгких, и они тоже подключаются к поглощению кислорода. Может, это, конечно, реакция жителя Донбасса, и других так не вставляет.

..- Но маемо що маемо: )

Повторюсь, густой лес подступает вплотную к отелю, но к нему же вплотную подступают и прелести зимнего отдыха. Например, бугельный подъемник, с трассой для катания на лыжах буквально в пятистах метрах.

Возле трассы несколько строений со столиками, где, наверное, в избытке будет предлагаться грог, горячее вино и мёд, как только выпадете первый снег. Но его пока нет, и мы просто гуляем по морозно-упругой траве.

Так незаметно пролетели несколько часов, и примерно часика в четыре солнце коснулось верхушек смерек. И тут началось просто волшебство.

Во-первых, повторюсь, день был очень солнечным и ярким, трава и деревья прогрелись. Но был легкий морозец, градусов в шесть-семь и в плюс наверное какие-то особенности горного воздуха (здесь примерно километр над уровнем моря). Короче, когда первая тень стала накрывать собой деревья пониже и траву, прокатилась волна легкого потрескивания или шипения. Я первый раз в жизни слышал, как звучит тень!

Этот эффект стал проявляться то слева, то справа, он был еле уловим. И если бы не глобальное отсутствие звука в этих горах, возможно, просто слился бы с общим фоном и так и остался бы неуслышанным. Но вокруг был звуковой вакуум, и на его фоне симфония тени зазвучала очень явственно, накатывая на нас затухающие волны звука.

Мы зашли в траву с низенькими смереками, которые были на границе света, и стали ждать. Они попали в тень через минуту. Сначала ничего, а потом словно мы оказались в стакане с газировкой. Вокруг нас со всех сторон раздались легкие шелчки и потрескивания. И прямо на глазах трава и иголки деревьев покрывались крохотными иголками льда. Они словно в машине времени стремительно старели, так как серебряная седина покрывала их моментально. Седина правда появлялась очень избирательно, где пятнами, где легкими штрихами, а во многие места так и не дотянулась.

Только мы с Натальей обсудили это чудо, как наше внимание перекинулось на стихийно возникающие пятна тумана. Горы словно начали паровать, но разные участки выделяли пар по-своему, при этом он сразу клубился густо и плотно, словно перед нами развернули множество сцен. На каждую из которых, как в рок-концертах, кто-то нагнетает сухой лед. Затем, как будто в процессе какой-то ускоренной эволюции, сцены начали объединяться и появились туманные эшелоны и туманные республики. Потом власть перешла к Союзу Туманных Республик и всё вокруг потонуло в нём. Правда, несколько верхушек смерек в качестве диссидентов всё-таки торчали из этого молочного беспредела.

Но власть туманных старцев рухнула стремительно. И кристально чистый морозный воздух освободил сначала вершины гор, затем стал давить всё активнее, прижимая остатки туманной империи к земле. Жаль, что в союзниках у прозрачности был вечер и темнота, и исход скрыла от нас ночь.

Ох и спится же в Межгорье :).

21 ноября

Сегодня у нас целый день отведен на Межгорье, и, естественно, мы отправились изучать его окрестности. А смотреть здесь есть, на что. В тридцатикилометровой зоне вокруг Межгорья почти двадцать музеев и около ста памятников, как природных, так и исторических. Начать мы решили с озера Синевир. Ведь сейчас готовят премьеру первого украинского фильма ужасов в 3D *Синевир* братьев Алёшечкиных.

И там должно быть довольно жутковато, а фильм ужасов смотрится вдвойне интересней, когда происходит в хорошо знакомых местах. Типа:

…-и я здесь стоял (сидел,ходил). Ой, так что я был на волосок ……)))

Правда, все события в фильме происходят летом, в купальный сезон. Впрочем, мы с Натальей — люди закаленные, так что можем скупаться и не в сезон.

Итог зимнего визита оказался намного круче, режиссер этого фильма не использовал реальную фишку Синевира.

Это озеро — стонет!

Да, да, вздыхает и стонет, мы были в шоке, очень эффектные звуки. Конечно, всё довольно легко объяснимо, и эти звуки возможны, наверное, зимой только в солнечные дни, но нам повезло.

В общем, когда мы подъехали, часикам к одиннадцати, зимнее солнце буквально палило. А большая часть озера уже подо льдом. И солнце, нагревая лёд, заставляло его трещать и лопаться.

Так как озеро заполняет собой котловину, со всех сторон плотно окруженную стеной деревьев, то звук от лопающегося льда тут же многократно усиливается в этой природной звуковой воронке. Но это мы поняли не сразу, а первое время необычные звуки нас немного напрягали.

Места, конечно, красивые, хотелось бы предложить для их осмотра ещё один ролик.

Вокруг всего озера по периметру есть пешеходная тропа, так что мы с Натальей не спеша его и обошли.

Жаль, что везде запрет на купание, а то так хотелось занырнуть :).

Ещё хотелось, чтобы грянула масштабно-знакомая хрипотца:

..- Здесь лапы у елей дрожат на весу,
Здесь птицы щебечут тревожно.
Живешь в заколдованном диком лесу,
Откуда уйти невозможно. (В. Высоцкий)

Вот этими стихами лучше всего можно описать Синевир, хотя замечательные строки противоречат абсолютно всему. И елей здесь нет, и птицы абсолютно немы, да и уходить нам уже в общем-то пора, и возможно. Но вот весь час, что мы гуляли вокруг этого озера, это прекрасное четверостишье заполняло меня полностью, точнее звучало и звучало в голове.

И думаешь ты, что прекраснее нет,
Чем лес заколдованный этот. ……….. да, думал. Думал постоянно.

Теперь мы с Натальей едем в село Колочава. По пути, естественно, останавливаемся для осмотра деревянных церквей

В самой Колочаве есть два интересных музея, расположенные на совместной территории. Это *старое село* и музей узкоколейки. Молодой парень-экскурсовод увлеченно рассказывал о каждом предмете, каждой мелочи. Истории из жизни села, историю самого села. Всё, чем жили и работали люди, его населяющие. Многие вещи он наглядно демонстрировал на себе. Например, ярмо — для алкоголиков.

Пьющие люди обязаны были в Пасху, Рождество и другие церковные праздники в таком ярме трижды пройти всё село из конца в конец. С учетом, что Колочава — пятнадцать км в длину, а пройти её трижды — это 45. Думаю, такая терапия многих злоупотреблять-то и отучала. Сачковать не получится, конный урядник всегда был рядом.

А некоторые предлагал распробовать нам. Например, как распустить бревно на доски.

А где ещё можно увидеть машины, переделанные для передвижения по рельсам? И не только машины, но и рейсовые автобусы.

А ещё в Колочаве только в 60-е годы кто-то из отдыхающих обратил внимание, что в грузики (для противовеса) на колодцах используют противотанковые мины.

Когда кинулись, то пришли в ужас. Противотанковые мины активно использовались в каждом доме. Они были как гнёт, когда квасили капусту, солили грибы, груз в лебедях, и пр. и пр. Взвод саперов месяц собирал мины по деревне.

В общем, когда экскурсия закончилась, мы с удивлением заметили, что потратили на неё три часа. Блин, опять теория относительности, а казалось, что уложились минут в сорок :).

В деревне есть необычный памятник заробитчанам. В начале двадцатого века село в поисках роботы покинула почти половина мужского населения, вернулись буквально единицы. Прошло сто лет, но проблемы те же. Так что памятник очень актуален.

Здесь наверное впервые в Украине поставили монумент примирения погибшим в 1941-1945 году: на одной доске имена тех, кто воевал за венгров, и тех, кто был за чехов, а потом и за СССР. Это просто монумент погибшим во Второй Мировой войне жителям села.

Есть ещё несколько интересных памятников и музеев, так что заезжать в Колочаву, конечно же, стоит.

В некоторых местах, как в селе, так и на выезде из него, ещё видны следы *линии Арпада*.

Венгры строили её с 1943 по 44-й. Это сплошная линия обороны, состоящая из дотов, дзотов, бетонных ежей и уголков с проушинами для колючей проволоки и всё это непрерывной линией в 600 км. Они надеялись, что это остановит Красную Армию и станет потом границей между Венгрией и СССР, когда они выйдут из войны. Но это не устраивало Гитлера, а нашим было пофиг, что они думают. В итоге Гитлер перетасовывает венгерское руководство и ставит на линию Арпада свои части для контроля над венграми.

А Красная Армия и не пытается атаковать это чудо обороны по всему фронту, прорвав его узкими пучками в паре мест, начали обхват остальной линии Арпада, как бы оставляя её в окружении. Венграм, которые строили её целый год, пришлось всё спешно взрывать и тикать. Но, как обычно, во многих местах взрывчатка не сработала. И наши довзрывали потом после венгров. Но 600 км — есть 600 км, и очень многое всё-таки осталось. Так что если уже занесет в Колочаву, то почему бы и нет? Заодно можно попробовать колочавскую минеральную воду, недалеко от дота бьет родник. Ориентиром может служить русалка. Её белый монумент сидит рядом с ручьем.

Потихоньку наползает вечер, и мы решили… *идти в баню*.

Нет, в прямом смысле. Заказали себе в отеле сауну на 6 часов вечера. Так что поспешили с возвращением, чтобы всё успеть.

Баню решили совместить с дегустацией чаёв из карпатских трав. Правда, дегустацией это назвать сложно, так как душистые и пряные травы Карпат, что нам предложили в отеле, идут вперемешку. Их в чайном сборе, наверное, десяток. Поэтому, что именно мы пили — не знаю. Но ароматно.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу, музею и замку, описанные в этом отчете.

22 ноября

Сегодня у нас начинается дорога к дому. Но были так же планы посмотреть шесть деревянных церквей в районе села Прислип. На небольшом участке от села Торунь и до деревеньки Завыйка, с отклонением в сторону Титковцев и Прислипа есть шесть деревянных храмов 17-го и 18-го веков. Поэтому мы довольно собранно и оперативно утром попрощались с отелем *Каменка*, о котором у нас остались очень тёплые чувства, и рванули в сторону дома. Перед отъездом не удержались и ещё часик побродили по окрестных холмах, утренний иней внёс много незнакомых черт в полюбившееся места.

Поначалу всё шло четко по плану, а точнее до села Торунь. Не то чтобы мы прибыли в Торунь по расписанию, просто до него был асфальт.

Мы осмотрели первую из намеченных церквей, храм Св. Николая, и съехали с дороги в сторону Прислипа. Гугл обещал нам, что ехать всего-то 6 км и 10 минут. С первых метров мы поняли, что Гугл явно не владеет информацией, что на самом деле творится в Закарпатье. Ни о каких 10 минутах, при полном отсутствии дороги не может быть и речи. Впрочем километров через восемь мы начали вспоминать первые километры с ностальгией и поняли, что они всё-таки были *дорогой* по сравнению с тем, по чём мы ехали теперь.

Храм располагался почти в конце села Прислип.

Здесь же у местных уточнили, как и куда ехать дальше. То есть к селу Завыйка. Они с большим сомнением посмотрели на нашу машину и указали нам дорогу. Мы в свою очередь с большим сомнением посмотрели на неё, и подумали, что это вряд ли можно назвать дорогой, и туда вообще нельзя передвигаться на машине. Решили переспросить у других местных, те направление подтвердили.

..- Пора, Наталья, нам осваивать пеший туризм, — говорю я, разворачивая машину в обратную сторону и попутно отказываясь от запланированного на сегодня маршрута по церквям Закарпатья.
..-не, лучше вертолетный, — говорит мне жена.

В общем, мы едем к Тернополю, который значится у нас сегодня как город ночлега. От Межгорья это всего 250 км. Но за тридцать километров до Тернополя, есть Микулинцы. Для меня это прежде всего пивоварня *Бровар*.

Я уже давно с интересом посматриваю в её сторону, так как для себя твёрдо решил, что на сегодня это лучшее пиво в Украине.

Перед этой поездкой, звоню на завод.

..-Хочу посмотреть как вы делаете пиво, которое мне нравится.
..- мы не против, — говорят.

Обговорили детали, и к двум часам дня нас встречают у проходной. Точнее, охранник на проходной в курсе, крепит на лобовое стекло пропуск, и мы заезжаем на территорию завода. Нам детально и подробно показывают все стадии подготовки ячменя. Как его отбирают, сушат, проращивают, жарят. Затем все стадии производства и формирования напитка, все процессы. На каждом этапе показывали и предлагали убедиться, что всё только натуральное и естественное. Вплоть до того, что мы все вместе ели жареный ячмень и вдыхали аромат переработанного в брикетики хмеля. Показывали системы фильтрации, опять же демонстрируя, что и в наполнителях фильтра тоже только натуральные и естественные продукты.

Потом все стадии разлива пива. И как оно попадает в бутылку, как в кегу, а как в сувенирные бутыля.

Мы были уже почти на всех пивоварнях Чехии, и я могу смело утверждать, что большинству из них очень далеко до Микулинского Бровара, причем во всех смыслах. И в качестве и в ассортименте, ну и, конечно же, в современности производимого продукта.

Ну а насчет ассортимента, на сегодня это 13 сортов пива. Включая такие интересные, как

*Украинское*, *Новогоднее* и такие достаточно редкие, как *Терновое поле*, *Элитное* и *Высшая проба*. И главное! Всё пиво непастеризованное, то есть живое.

Кстати, Микулинцы оказались и в историческом плане очень интересным городом.

Здесь и дворец Потоцких, церковь Св.Троицы, польское кладбище, замок и т.д.

Но мы уже явно зашивались по времени, а впереди нас ждал Тернополь, поэтому ограничились только Троицким костелом 18 века. Многим он напоминает костел в Дрездене, при императорском дворце. Сходство не случайно, так как именно он и послужил прообразом.

В Тернополе у нас поселение в отеле *Тернополь*. Для беглого знакомства с городом расположен он идеально. На площади Свободы, за спиной конного Дмитрия Галицкого.

Так как сумерки упорно наступают нам на пятки, то мы поставив машину под отелем, сразу идём знакомиться с городом. Сквер маленький, но кроме первого короля на Руси, его украшает ещё и Доминиканский костел восемнадцатого века, стоящий рядом.

От сквера начинается небольшая пешеходная зона, выводящая нас к бульвару Шевченко, который с одной стороны подперт солидным зданием Драмтеатра,...

...а с другой изящной фигуркой Крушельницкой.

Этот бульвар, наверное, шикарно смотрится летом, когда всю его длину освежают фонтаны.

Но пока мы только представляем, как это выглядит. На одной из лавочек удивила девушка, сидящая здесь неотлучно уже не первый год.

Конечно, исторический центр Тернополя понравился. Особенно небольшие забавности типа памятника человеку-невидимке. Весь памятник — это пара бронзовых башмаков, ну а человек-невидимка? Всё нормально :))), он стоит в них, он просто невидим.

Памятник сантехнику.

Это, конечно, забавная фигурка, но она уже особо не удивляет, так её близнецы сейчас активно заселяют и ближнее и дальнее зарубежье, и памятник двенадцатому стулу, из *12 стульев*.

Тому самому, где были камушки и золотишко. Этот стул, как воплощение мечты о халяве, причем не только О.Бендера, но и каждого из нас. Типа золотой рыбки в мебельном варианте.

23 ноября

Утром, выглянув в окно, поняли, что сегодня мы будем изображать *ёжика в тумане*.

Если даже центр Тернополя тонет в непрозрачности, то трасса тем более.

Так и получилось. Видимость метров в сто, иногда с дождем, иногда без. Очень плотное движение, трудности с обгоном и невысокая скорость, и так почти до часу дня. Потом стало попускать, но мы прикинули, что не стоит напрягаться и запланированные на сегодня тысячу сто км от Тернополя до дому нужно разбить промежуточной ночевкой.

Уже давно мечтаем, чтобы полная база отелей появится в версии для электронных книг. И тогда в любой момент, находясь в пути, можно будет штурману выбрать симпатичный отель из городов по ходу следования.

Ну а пока такого нет, я себе набросал немного в *избранное*, им и пользуюсь. Ночевать решили в Днепропетровске, отель взяли в центре города, «Рейкарц Днепропетровск», и, созвонившись, забронировали себе номер.

Отдохнули, выспались. И с утра спокойно доделали остающиеся нам 250 км пути.

Родной край встретил нас на удивление яркой и солнечной погодой.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу, музею и замку описанные в этом отчете.