Прогулки возле Донецка — 2

Донецк—Великоанадольский лес—Половецкая степь—Мелекино—Седово—Хомутовская Степь.

Этот отчёт не совсем соответствует критериям, которые обычно являются почти обязательными при написании отчета. Это, скорее всего, обзор. Обзор интересного и необычного, собранного в одном направлении. Он, как и https://travel.drom.ru/15601/, может рассматриваться и как один из почти готовых маршрутов для тех, кто приедет в наши места на Евро-2012 и решит не ограничиваться одним Донецком, а изучить заодно и его окрестности. А так как первенство Европы уже довольно-таки быстренько приближается, то мы и предлагаем второй вариант *Прогулок возле Донецка*.

Этот маршрут мы проложили к Азовскому морю, ну и, естественно, обратно. Море от Донецка всего в ста двадцати километрах и по отличной трассе, что соединяет Донецк и Мариуполь, к нему можно домчаться, не напрягаясь, за полтора часа. Но мы решили даже этот крошечный отрезок разбавить промежуточной ночевкой. Впрочем, начну по порядку.

13 сентября выезжаем из Донецка в сторону моря, и первым пунктом нашей поездки стал г. Старобешево. Городом его по меркам Украины, наверное, назвать сложно, население с трудом дотягивает до семи тысяч, да и те больше числятся в нем, чем реально живут.

Именно Старобешево своей древностью или знаковыми историческими событиями похвастать не может, а вот земли, на которых он стоит, вполне могут.

Сарматы здесь бились со скифами, и в кургане, раскопанном на окраине Старобешева была найдена сарматская девушка со скифской трехгранной стрелой в сердце, а в километре от него ещё курган и опять сарматка, но уже буквально утыканная скифскими стрелами. Эти курганы словно подтверждают греческие легенды, что сарматы произошли от амазонок, и их девушки были более агрессивными, чем мужчины.

Примерно в этих местах гунны разгромили алан, а через сто лет утургуры — акациров.

По одной из версий, именно на этом месте сошлись в сече Князь Игорь с половцами, схватка та вошла в историю как битва на Каяле. Но следов от тех лет никаких не осталось. И половцы, которые и составляют нынешнее население Старобешево, уже давно необычайно миролюбивы.

В этом городе родилась и всю жизнь его прославляла Паша Ангелина. Сейчас наверное мало кто помнит, чем она была знаменита и почему в 1947 году, Сталин, вручая ей звезду Героя, заявил:

…-можно сказать, что войну выиграла Паша Ангелина.

Вот музей этой прославленной женщины мы и решили с Натальей посмотреть первым в нашей поездке. Нашли его без проблем, повторюсь, что городок очень маленький. Правда, сначала слегка ошиблись, приняв за музей местный дворец культуры, так как перед ним стоит бюст Дважды Героя Соц. Труда Ангелиной Прасковьи Никитичны.

Но нам тут же рассказали, как проехать к музею, назвав в качестве ориентира трактор, перед музеем стоящий. В общем, через пару минут, завидев вышеописанный трактор, мы возле него и паркуемся.

Пообщавшись с работниками музея, попросили провести для нас экскурсию по его экспозиции. Естественно, что хоть музей и посвящен Паше Ангелиной, но он заодно совмещает в себе и функции краеведческого, и большая экспозиция посвящена истории переселения греков в эти края.

Ну а рассказ о первой в истории СССР женщине-трактористке и её трудовых подвигах нас очень и очень удивил. Я это пишу абсолютно без всякого пафоса и притворных вздохов. Не знаю, чего не хватало этой женщине и о чем горела её душа. Но она с 17 лет самозабвенно ставила всё новые и новые трудовые рекорды. Наращивала объёмы, загоняла своих помощниц так, что те падали в обморок от усталости. Став в 25 лет депутатом Верховного Совета СССР, она всё равно не слазила с трактора и продолжала наращивать темпы, увеличивать производительность и пахать, пахать, пахать.

Родные и близкие её наверно тихо ненавидели, она заставляла их тоже быть рекордсменами. Местные рассказывали, что даже детей она постоянно гнала в поле работать, даже когда они приезжали к ней в гости на каникулы.

Кстати, её сын до сих пор здесь и живет. А Старобешево в тисках её железной хватки вынужденно было держать уровень производительности в 3-4 раза выше среднего по стране. Паша Ангелина участвовала ещё в десятках фондов и обществах, оставаясь при этом до самой смерти депутатом Верховного Совета.

Так как оплата у колхозников была от норм и выработки, то она на зарплату получала по десять тон пшеницы! Ну и? При СССР то излишки на рынок не понесешь, вот она их и перечисляла постоянно куда-то сначала в помощь фронту, потом *Детям Африки* и т. д., и при этом продолжала наращивать объёмы производства, чтобы иметь возможность дарить и перечислять ещё больше. В итоге организм не выдержал, и — смерть в 46 лет.

Но вот её почины, оказались для СССР, конечно, бесценными. Движение, которое основала и постоянно продвигала Паша Ангелина, типа *Сто тысяч подруг на трактор *, и т. д. по созданию женских тракторных бригад очень сказались в годы войны. Когда поголовно трактористы мужского пола оказались в танковых войсках, все колхозы были полностью укомплектованы женщинами-трактористками. Которых по различным акциям, постоянно организуемых Ангелиной, к 1941 году насчитывалось уже больше пятисот тысяч. И колхозы не только не снизили посевы и сбор зерновых в военные годы, а даже их нарастили.

Наверное, это и имел в виду Сталин, когда говорил в 1947 году о том, что войну выиграла Паша Ангелина.

Не знаю, кого как, но меня сейчас просто поражают цены на экскурсии по музеям в Украине. Тем более на индивидуальные экскурсии. Когда научный сотрудник в течении часа четко и подробно ведёт нас по времени и событиям, я понимаю, что это огромный труд и годы подготовки. А стоимость таких экскурсий от 5 до 10 гривень.

Нет я, конечно, догадываюсь что и по этим ценам сейчас посещаемость музеев не очень высокая. Но как-то что-то не так.

Кстати, всем посетившим музей Паши Ангелиной работники дарят значок с её портретом. На значке стоит цена — 18 коп., штамп СССР и год 1983. Воистину, Старобешево — земля рекордсменов, сколько же они тогда этих значков наштамповали, что до сих пор их раздают?

В 30 километрах от Старобешево есть город Докучаевск, это наш следующий пункт в этой поездке. Между Старобешево и Докучаевском проезжаем греческий поселок Стыла, в нем когда-то имелось несколько пещер, своды которых были покрыты уникальными фресками доисторических людей. И пока Академия наук УССР всё готовила масштабную экспедицию, чтобы всё там зарисовать и описать, кто-то затащил в восьмидесятые годы в каждую пещеру по несколько автопокрышек и поджег их. Так что слой копоти сверху наскальной живописи сейчас наверное в пару сантиметров, ну и, естественно, уже никакой уникальности.

В Докучаевске имеется вполне неплохой зоопарк и технопарк.

Причем вольер с ослами почему-то находится не в зоопарке, а на территории технопарка, впрочем, очень символично, что рядом с ослами сейчас под открытым небом создается *музей вандализма*.

Сам Докучаевск довольно чистенький и ухоженный городок, но он словно островок благополучия, который по всему периметру оцеплён всякими техногенными ужасами. Сплошной цепью вокруг него идут терриконы и бездонные карьеры. Причем, я сам вырос среди терриконов, у нас в городе этого добра в избытке, но наши-то довольно цветастые, а терриконы Докучаевска, какие-то цементно-однородные. Словно горки Марса или другой безжизненной планеты. Карьеры тоже тянут на инопланетность, глубокие развороченные воронки перетекают из одной в другую,…

и мы вдоль них, упорно выбирающиеся из этих лунных пейзажей поближе к зелени деревьев.

Ну а до *зелени* нам буквально надо проехать двадцать километров, и мы погружаемся в лесное царство. Это Великоанадольский лес. Столетние дубы везде и всюду.

Для полномасштабной прогулки по Великоанадольскому лесу мы селимся в отеле *Форест Парк*.

Отель понравился. Расположен он удачно, и лес, его окружающий, очень ухожен и комфортен для прогулок.

Здесь есть и велосипедные дорожки и довольно масштабное рукотворное озеро. Причем озеро обустроено так же на максимуме комфорта, начиная от лодочной станции и пирсов для ловли рыбы и заканчивая искусственными водопадами, в него впадающими. Ну и, само собой, отличные пляжи для купания и бары на пляже для тех, кто просто этим озером любуется. В общем, есть возможность погрузиться в природу, балдея при этом от благ цивилизации.

Лес впечатляет, он огромен! Впрочем, он и считается самым большим в мире искусственно созданным лесом, а через пару лет почти все деревья этого леса будут отмечать своё сто семидесятилетие. Ведь именно в 1843 году Виктор фон Графф начал свой масштабный эксперимент, выбрав для этой цели самый засушливый участок Донецкой степи. При этом каждое дерево, было не просто посажено вручную, но и вокруг него сеялась определенная трава, а между деревьев сажались специальные виды кустарника, который бы защитил молодняк деревьев, пока они росли и крепли. И площадь насаждений — две с половиной тысячи гектаров, так что мне даже сложно представить масштабность работ проведенных фон Граффом, а с учётом того, что рядом не было никаких поселений, и он и его сподвижники просто вырыли себе землянки и первое время там и жили. То создание этого леса является просто подвигом, подвигом целеустремленности великого человека.

Возможность, доказанная делом!

 В 1910 году недалеко от музея Леса,…

…который основал ещё лично фон Графф, был установлен монумент из черного финского мрамора. Этот монумент как бы символизирует силу воли ученого-лесовода.

Вокруг монумента по кругу стоят половецкие бабы. Радиус круга такой же каким его и нашел в 1837 году Фон Графф, первый раз посетивший эти места. Тогда этот круг из каменных изваяний стоял вокруг единственного родника, который удалось найти в этих местах.

Мы же, опьяненные избытком кислорода, ведь находимся-то прямо в центре *легких Донбасса*, понимаем, что зеленый туризм — это ХОРОШО!

А плохо то, что в нескольких местах выставлены *каменные деревья*, это, конечно, красиво и интересно, и сейчас многие отели и парки делают у себя экспозиции из этих окаменелостей, но вот Каменный лес под Дружковкой уже почти весь растащили на такие экспозиции. Тридцать лет назад лес под Дружковкой потрясал своими размерами и плотностью стволов деревьев, которые словно терракотовая армия китайского императора стояли рядами, и некоторые были по 2-3 метра высотой. Сейчас там уже толком смотреть нечего. Остатки, остатки уникального памятника природы. Лес аукарий, который 300 млн. лет сохранял свои ряды, за 20 лет почти исчез.

Купаемся сначала в озере, затем в крытом бассейне при спа -комплексе отеля, а когда подушечки на пальцах уже становятся ребристыми, идём ужинать.

Готовят в ресторане хорошо, качественно и интересно. Меню так же отличается разнообразием. Но вот по цене слегка дороговато, если сравнивать с рестораном *Берлога* у нас в Горловке, то в Форест-Парке примерно на 60-70% дороже, по пиву такое же соотношение. Только вот почему-то пиво *Стела Артуа* в Форест Парке подается в фирменных бокалах *Сармата* и с символикой *Сармата*. Лично я на такое реагирую болезненно, считаю, что соотношение бокал-пиво очень важно и его нарушать нельзя.

В Бельгии, например, в некоторых пабах есть по 60 сортов пива, и под каждый свой бокал, который отличается не только надписью на нём, но и формой. Бывают вообще уникальные, и никому, в принципе, в голову не придёт лить пиво не в *свой* бокал.

14 сентября

С утра решили заехать в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, от Форест-Парка это буквально в десяти километрах. Монастырь находится в селе Никольское, само село состоит из двух деревень — Никольского и Васильевки, в каждой из которых раньше были свои храмы: в Никольском — двуглавый храм в честь Николая Чудотворца (воздвигнут в 1911 г.), в Васильевке — храм с девятью куполами в честь Василия Великого (построен в 1912 г.).

Никольская церковь, после революции 1917 года она была почти полностью разрушена и долгое время использовалась как зернохранилище. Её возрождение и создание при ней монастырского комплекса началось в 1986 году, с приездом архимандрита Саватия (в схимне Зосима). В Васильевском храме богослужения возобновились в 40-х годах.

Из Донецка как раз удобно заезжать в Никольское тем, кто едет в Валерьяновку прыгать с парашютом. Ведь уже давно признано, что в момент взлета и посадки самолёта количество атеистов в салоне самолётов резко уменьшается. Ну, и перед прыжком с парашютом многие так же заезжают сюда (на всяк выпадок) свечечку за здравие поставить, тем более, что и по пути и рядом. От Никольского до Валерьяновки меньше двадцати километров. Ну а в самой Валерьяновке возможность прыгать предоставляется всем желающим. Небольшой инструктаж для новичков, когда всех выложив на пол в ангаре, объясняют, как надо реагировать на воздушные потоки при падении со скоростью двести км/ч, с высоты в три с половиной тысячи метров.

Потом распределение ролей: кто, когда и за кем. Переодевание и загрузка в *кукурузник*.

Новички, первый раз выходят из самолёта *на спине*, то есть два инструктора их *проводят*, а один *прокатит* до приземления. Так что даже если новичок вырубится от нахлынувших на него эмоций, его приземлят, и расскажут, как он был неподражаем.

Ну а *бывалые* любят пошалить и погулять в воздушных потоках, рисуя друг с другом цветочки и цепочки, плавая, словно рыбы, в воздухе, который на тех скоростях, что дает падение, становится почти таким же плотным как вода.

В Донецкой области есть ещё несколько мест, где совершают прыжки, а количество клубов парашютистов уже перевалило за дюжину.

Рядом с селом Никольское (1 км) есть деревенька Михайловка, где сейчас идет реставрация Свято-Архангело Михайловского храма. Он был построен в 1913 году на месте сгоревшей деревянной церкви 19 века, так что, в принципе, тоже есть, что посетить.

Теперь мы едем на «Половецкую Степь». Этот ландшафтный парк начинается от деревни Новокрасновка.

 И хотя в наше время Половецкая степь носит имя своих последних *квартирантов*, но они в ней толком похозяйничать то и не успели. Сейчас степь почти пустынна, а до половцев в ней была буквально круговерть народов и племен, степные империи сменяли друг друга, как в эстафете. Здесь пытались поселиться венгры, уйдя с Урала, но были изгнаны отсюда печенегами, и перевалив через Карпаты они обрели себе Родину в нынешней Венгрии. В этих местах печенеги потерпели первое поражение от русичей во главе с Аскольдом, разгром их был столь глобальным, что они после этого полстолетия даже не смели смотреть в сторону Руси.

А до этих событий, здесь правили авары, анты, готы, гунны, тавры, сарматы, скифы, кимерийцы. Жаль, что кочевая культура при всём её богатстве, очень нематериальна и до нас от всех этих народов дошли только отголоски да остатки каменных истуканов.

Скифы, которые, нападая на селения наших предков и уводя их в рабство, разрывали воздух своим боевым кличем *Папай, Папай*, призывая в помощь своё верховное божество и устрашая его именем противников.

*Папай* врезался нам в генетическую память настолько, что и спустя две тысячи лет бабушки пугают внуков его возможным появлением.

..-Придёт *Бабай* и заберет тебя ( в рабство).

От грозных сармат, постоянно одержимо истребляющих скифов — только название донецкого пива *Сармат*.

Да, от половцев, которые слились с украинцами полностью и в них растворились, остался только тюркский суффикс *енко* в окончании фамилий их потомков.

Впрочем половцы нам оставили ещё с десяток фамилий и пару сотен слов, ставших украинскими, например, *кучма* — так называлась половецкая островерхая шапка.

Но то, что было, то прошло. Растаяло и растворилось в веках без остатка.

Степь это, конечно, красивое и бесконечное зрелище, но мы понимаем, что с наскока знакомства с ней не получится, сюда нужно приезжать хотя бы на день, причем день полновесный — с рассвета и до заката. Тогда возможно и повезет, и ты сможешь увидеть здесь хоть что-то, и что-то понять. Ну, а мы заехали сюда, просто чтобы посоветовать это сделать другим, ну и себе на будущее.

Кстати, здесь рядом деревня Назаровка (до неё 6 км) и заповедник *Каменные Могилы*, который находится возле неё, это место где произошла знаменитая Битва при Калкe.

Этот заповедник представляет из себя довольно странную местность, в степи рядом друг с другом, на абсолютно плоском участке вдруг вырастают два десятка настоящих гор, все они имеют форму сильно разрушенных пирамид, одни высокие, другие поменьше эти горы состоят целиком из древнейшего гранита и покрыты черным мхом.

Эта *долина пирамид* интересна и загадочна.

 Она упоминается в сказаниях и легендах многих народов и тех летописях, которые дошли до наших дней. Но и в легендах и в летописях о Каменных могилах говорят с мистической осторожностью и опаской. Может, поэтому племена и народы, которых судьба сюда забрасывала, селиться здесь не решались. Они посещали их с большой опаской. Хотя здесь много водоёмов и родников с кристально чистой водой, большой запас строительных материалов естественного происхождения и изобилие степного зверя.

Вокруг этих *пирамид* растут уникальные и очень редкие травы, многие больше нигде в мире не встречаются и не встречались. Происхождение некоторых видов мха ученые до сих пор объяснить не могут. И чтобы сохранить самобытность этой местности, ещё в далёком 1927 году ей дали статус степного заповедника, и раскопки здесь запрещены, запрещены полностью и в любом виде. Несмотря на то, что исторически эта земля тоже уникальна и, скорее всего, таит в себе огромное количество неизведанного и необъяснимого. Ведь даже то, что известно о битвах и сражениях, которые вихрем пронеслись между этих гранитных гор и валунов, делают недра этой земли исторически знаковыми, а ведь из тьмы веков дошли до нас только обрывки и отголоски.

В этих землях бились хазары с печенегами, торки с гузами и русы с печенегами и половцами.

Сюда на помощь половцам пришли дружины русских князей, спасая их от татаро-монгольского войска. И объединив с ними свои войска в одну силу, встали на пути татар, здесь в 1223 году была первая схватка с монголами (битва при Калке).

Здесь по легенде погиб Алеша Попович. И пировали монголы, постелив доски на поверженных русских князей.

Спаслись тогда немногие, как писали в летописи *….выжил тогда вряд ли один из десяти*…..

Спаслись тогда чудом князья Даниил Романович и Мстислав Галицкий, которые потом вошли в историю как яркие и мудрые правители.

В скифских легендах говорится, что это развалины города гигантов, когда скифы тысячи лет назад пришли в эти степи, *город* уже был разрушен, но так как его жители были равны богам, скифы не посмели селиться вблизи этих развалин и именно поэтому ни одного кургана ближе 10 км от этого места не возвели, причем курганы избегают это место буквально идеальной окружностью.

И хотя остальные степи Приазовья очень наполнены курганами, скифы сотни лет сохраняли табу, и пришедшие им на смену сарматы эту воображаемую линию тоже не пересекли, и ни один курган или захоронение моложе 2 тыс. лет в долину пирамид уже не попали.

Есть здесь и своеобразный *город мертвых* — опять же в форме окружности от этих гор, диаметром 9 км и 18 км две цепи могил, некоторые из них уже изучены и скелеты в них имели рост 2 м 20 см. Возраст этих захоронений 5-6 тыс. лет. Так что как бы легенда о городе гигантов частично находит своё подтверждение.

Во многих местах есть огромные гранитные валуны, имеющие очень странную округлую форму, местами переходящие в ровные и прямоугольные линии.

Если бы египетский сфинкс провел бы эти тысячелетия не в комфорте песков Египта, а на морозах и температурных перепадах Приазовья, то вряд ли он был бы вообще узнаваем, а скорее всего просто развалился бы в щебень…

Возможно и гигантские валуны имели когда то *ЛИЦА*, уж очень необычно они расположены.

К 777 годовщине *битвы при Калке* здесь возвели часовню в честь преподобного Ильи Муромца, и здесь же покоится часть его мощей.

Фото в большом объёме можно посмотреть на сайте. Там всё разложено по интересным местам и городам в разные фотоальбомы.

По дороге время от времени пересекаем тощий ручеёк реки Калка, но вот когда путь нас привел в деревню Катерынивка, и речка Калка, блеснув в разрыве между домов, явила нам свои берега, я от неожиданности нажал на тормоз. Мне показалось, что по её берегам лежат стада каких-то гигантских коров. Наваждение длилось буквально секунды, и мы поняли, что видим что то новое и явно непонятное. Поэтому, педалька *газ* — в пол и мы через пару минут на месте.

Зрелище удивляет и завораживает, на сколько хватает взгляда на поверхности местных холмов застыли гребни гранитных волн различной величины. Это очень масштабно и красиво. Взобравшись на одну *волну*, понимаем, что соседняя ещё интересней, мы к ней, а за ней ещё лучше.

В общем, пару часов мы с Натальей с удовольствием болтались на этих гранитных волнах, изредка меняя свою дислокацию с помощью авто.

 Жаль, но кажется потихоньку кто-то здесь гранит уже начал ломать, так как пару бугров были взорваны, и к ним четко прослеживались колеи от большегрузных машин. Гранит интересного морковного цвета, и наверное его втихую уже кто-то разрабатывает.

 Местные сказали, что за деревней Суженка есть Бугры ещё интересней и красивей этих, но мы немного уже зашились по времени, а до этих Бугров 25-30 километров совсем в другую сторону ну и, естественно, поиски на месте, осмотр и возвращение, то есть еще два-три часа, как минимум, так что Суженку отложили на нашу следующую прогулку по степям Донетчины.

 Сейчас же мы едем к п.г.т Володарское, здесь нас интересует возрожденный этим поселком древний праздник Чабана. Так как он почему-то замыкается на соседних селах и городках и при всей своей самобытности и интересности пиарится этот праздник только среди греческой диаспоры Приазовья. Проводят его уже десять лет, а узнали мы об этом почти случайно и решили добавить его как *обязательный к посещению* в свой календарь, поэтому и воспользовались возможностью заехать в Володарское, чтобы побольше узнать о Празднике Чабана.

На нём, кроме соревнований пастухов, таких, как разделка барана на скорость или стрижка овец наперегонки, всегда устраивают и кулинарные конкурсы.

По лучшему приготовлению сюрпы и шашлыков. Неизменно наличие Чир-Чира (типа чебуреков) и Шмуш (пирог с начинкой из мяса, тыквы и лука). Ну и довольно интересные напитки, такие, как Экши — почти сироп из кислых яблок (очень густой) и Бекмез из арбузов и так же очень густой (типа киселя).

 Так что должно быть вкусно и интересно.

В прочем немного хотелось бы написать и о краеведческом музее этого города.

Аккуратное небольшое здание, к которому введёт аллея Героев. По одну сторону стоят бюсты Героев Советского Союза, а напротив них Герои Соц. труда родившиеся или жившие в этом поселке. К предстоящему 180-летию поселка здесь выпустили памятный буклет, в котором перечислено 180 основных событий в жизни поселка. Так как ярких событий (наверное) немножно не хватало, чтобы получилось красивое число 180, то к ним отнесли и укладку тротуарной плитки перед местным ДК :))).

 А вот то что здесь сократили за годы независимости количество депутатов в поселковом совете с 90 до 30 человек, конечно, порадовало. Молодцы! Не останавливайтесь на достигнутом, и научите этому другие города Украины :))).

Ещё позабавило, что на входе в музей этот буклет стоил 12 грн, а на выходе 10.

Теперь наш путь в Мелекино, и поселение в отеле *Лагуна*.

Отель расположен в пяти метрах от воды, и это не фигуральное выражение, а точная геометрическая величина. Впрочем в разговоре о море нельзя называть точные размеры. Мы бывали в этом отеле и когда волны закидывали пригорошни воды прямо в наши открытые окна, и когда вода отходила от отеля … АЖ!… на 15 метров :))).

Так как добрались мы довольно поздновато, то сразу приступили к шашлыкам. Мангал здесь всегда рад нас встретить, ну а мы — подразнить чаек (и бычков) ароматом хорошего шашлыка.

15 сентября

Сегодня у нас в планах небольшая прогулка вдоль Азова, рядом с Мариуполем есть поселок Сартана, и у нас к нему много вопросов.

Это поселение мариупольских греков, кстати, мариупольские греки довольно сильно отличаются от греков черноморских, ну и, естественно, греческих. Отличаются не внешним видом, конечно, а обычаями, кухней, традициями ну и довольно сильно языком.

Разгадка проста. Когда Екатерина Великая дала добро на заселение этих земель греками, она им выставила сверхльготные условия. То есть полное освобождение от налогов на десять лет. Освобождение от воинских повинностей на 100 лет, каждому греку выдавались *подъемные* зерном, скотом и наличными. Ну, и, что немаловажно, по тридцать десятин земли на каждое лицо мужского пола, включая детей.

Паспортная система тогда хромала, и в массовом переселении греков приняли очень активное участие армяне, грузины и молдаване, а так же татары, которых в этих местах хватало. Они, естественно, чтобы попасть под льготы, называли себя греками, селились с греками, ну и через какое-то время греками то и стали, заговорив по-гречески, но не забыв добавить в этот язык свои слова и выражения. В итоге именно среди мариупольских греков часто встречаются лица с очень раскосыми глазами, ну и совсем с негреческими профилями.

Кстати, переселения греков из Крыма в Приазовье было организованно на высшем уровне, тайно проводилась агитация среди православных. Затем за несколько лет до начала переселения в Крым прибыл митрополит Игнатий, и уже была назначена ДАТА! И в сентябре 1778 года из 8 городов и 66 сел Крыма, утречком одновременно 31 тысяча христиан двинулись в Приазовье.

Местные татары, конечно, обалдели, вроде то и христиан они постоянно пытались унизить и доказывали им ежедневно, что те люди второго сорта, но кто работать то будет?

Татары спешно сколотили отряды и двинулись догонять беглецов, но натолкнулись на выстроенные в боевом порядки полки Суворова, пушки, и эскадроны гусар и запорожцев, которые им *очень* дружелюбно улыбались.

...-ну и ладно? — подумали татары, и вернулись по домам.

Это переселение обошлось Российской империи в сумму больше 1 млн. рублей(это теми то рублями — золотом). Ну и грекам была дарована граммота о привелегиях.

Это, кстати, не просто грамота, а целое произведение искуcтва, она шита золотом и серебром, и при изготовлении обошлась казне в 1600 рублей, опять же теми! — золотыми. Эта грамота хранится в Мариупольском краеведческом музее, но её иногда выставляют и в краеведческих музеях других греческих городах Приазовья. Мы опоздали всего на день и не успели увидеть её в краеведческом музее Сартаны.

Дарованные грекам привилегии подтверждали потом все цари при вступлении на российский престол. Все до Александра Второго, он часть привилегий урезал и ввел единые правила для всего населения империи и всех желающих в ней поселиться. Тем более что в его правление в Донецкую обл началась массовая миграция немцев, сербов и болгар.

Нас же в Сартане интересовал праздник *Мега Юрты*, время его проведения и как на него попасть. Точнее это не праздник, а фестиваль культуры приазовских греков. Почетное право его проводить перемещается между греческими поселениями вокруг Мариуполя, и каждый год он проводится в новом месте. Но вот возродили его именно в Сартане, они же и являются его основными кураторами. Ну и, естественно, интересует нас кухня приазовских греков.

В поселке имеется очень хороший краеведческий музей с прекрасной экспозицией и очень активным коллективом преданных своему делу научных работников. Именно они собирают и систематизируют блюда и рецепты кухни местных греков, так что сюда есть зачем заезжать и чему поучиться.

Спросили у работниц музея, где лучше пообедать что бы получить более полное представление о кухне мариупольских греков. Они дали довольно неожиданный совет.

..-не ищите её в кафе и ресторанах, вот у нас в Сартане до си работает столовая (ещё с СССР) вот там лучше всего.

Взяли на пробу блюдо Хашихья, это что-то типа пельменей, только помельче и не такие закрученные. Но вот смешивают их с очень большим количеством жаренного лука и ряженки, получается довольно-таки интересно.

Ещё в этом поселке довольно интересно обустроен быт. Здесь никто и никогда не пытался строить дома в два или три этажа. Богатым всегда считался тот, у кого дом длинней. Вот и вытянулись некоторые строения по сорок метров в длину. А ещё колодцы здесь роют не возле дома, а непосредственно в самом доме, выделив под это одну из комнат.

Так что просто так …-водицы из криницы, здесь испить не получиться :))).

Необычно и то, что на новогодние праздники детвора здесь не *посевает*, а пашет. Они ходят по дворам с небольшими плугами, и, прочитав стишок, пропахивают во дворе небольшую борозду. На плугу есть спереди что типа штыря на который дарители кроме обязательных конфет надевают ещё и обязательный бублик. А наутро весь поселок начинает неспешно гулять, заглядывая соседям через забор, и рекордсмену по количеству вспаханных полос во дворе, конечно же, завидуют :))).

В поселке есть ещё и небольшой зоопарк и большие планы по его расширению.

Фото в большом объёме можно посмотреть на сайте. Там всё разложено по интересным местам и городам в разные фотоальбомы.

Назад возвращаемся через Мариуполь, интересный город, растянувшийся километров на десять по побережью Азовского моря, но вот шарма приморского города в нём маловато, может от того, что везде вам видно торчащие к небу трубы огромного и вонючего монстра сталеварения. Ну а там, где всё-таки удается от этих труб спрятаться, вас догонит розовый дым от них. Ещё смущают ж.д.-пути, которые во множестве проложены в 10 метрах от моря так, что не поймешь, входишь в воду ты с пирса или с перрона.

От Мариуполя до Мелекино вдоль моря несколько памятников и знаков, которыми отмечены места жесточайших боев 1943 года, здесь десантники на катерах атаковали береговую линию, и, уничтожив противника, ворвались с тылу в Мариуполь, сорвав немцам эвакуацию из города и успев освободить несколько эшелонов с молодежью, предназначенной для отправки в Германию.

Мелекино удачно дистанцировалось от Мариуполя на двадцать километров, и ещё ему повезло с розой ветров, ветер всегда дует от Мелекино к Мариуполю, а не наоборот, так что все эти ужасы металлургии оседают совсем в других местах.

16 сентября

Утро конечно же, проводим на море.

Азовское море, наверное, одно из самых необычных морей в мире. Нет, я не могу его назвать необычным или интересным в летнее время. Летом десятки тысяч отдыхающих, забив его плотно своими телами, не оставляют шанса ни себе, ни стороннему наблюдателю рассмотреть, в чем же прелесть или необычность этого водоема.

А вот осенью, когда пляжи пустынны, ничто и никто не мешает любоваться Азовом.

Хотя я, например, не знаю, как описать красоту моря. Вот с горами всё просто.

…-Лучше гор могут быть только горы,

на которых ещё не бывал..

Потрясающе ёмко. И всё тема закрыта. Одной фразой Высоцкий все ахи и охи увязал и сделал ненужными.

Всё — аксиома! Не нужно уже ничего выдумывать, остается просто цитировать. И все согласны, понимают, о чем ты говоришь, и кивают головами.

 А вот Азовское море по-прежнему теорема. И я повторюсь, летом его не разглядеть.

К Азову надо приезжать весной или осенью. Приезжать именно к нему, спокойно и без спешки расположившись на урезе, просто наблюдать, как Азов дышит.

В такие минуты, или часы, промелькнувшие как минуты, даже чайки ходят на цыпочках рядом с нашими креслами, и забыв о своей крикливой сварливости, друг с другом общаются жестами.

Азов — это наверное единственное море в мире, которое может явить вам бесконечность.

И тогда как бы вы не силились — горизонта обнаружить не удастся, его попросту нет. Впечатление такое, что Азов просто уходит в небо, там, где другие моря жестко отрезаются от него горизонтом. Или что Азов и есть НЕБО, которое просто разлилось и теперь доверчиво ластится к вашим ногам.

Тишина оглушает.

Нет никого и ничего, что могло бы расстроить, отвлечь или озаботить.

Даже шкала с уровнем сигнала на мобильнике уходит в минуса. Наши операторы не смогли получить роуминг в это царство покоя и уюта. Только кофейник героически сохраняя напиток максимально приятным, отвлекает своим ароматом.

Именно запах кофе немного спасает от непреодолимого желания раствориться в этом глобальном взаимно поглощении. Море поглотило НЕБО, НЕБО поглотило МОРЕ. Вместе они поглотили все звуки и на берегу остались только мы с Натальей и заворожено за всем этим наблюдаем.

Лодки с рыбаками, словно бисер, хаотично рассыпаны в этом пространстве. А вот реальны они или нет, понять сложно. Моторки, как и всё вокруг, абсолютно беззвучны и неподвижны. То ли они плывут в море, то ли неспешно планируют в небе.

Азов так ведет себя часто и особенно по утрам. Но мы уже слишком давно и хорошо друг друга знаем. И я сбросив одежду вбегаю в его зеркальную плоть. Поначалу он ещё борется, и зеркало воды вокруг меня не нарушается ничем. Ни волнами, ни звуками ни рябью.

Затем картинка дрогнула и наваждение стало тихонько таять. Робко крякнули чайки, обрадовавшись вернувшимся к ним голосам. Сорвались с места и потянули тающие хвосты к берегу лодки, спеша вырваться из Азова с рыбой, пока он не передумал и дает им такую возможность.

Нерешительно наметился, созрел и стал потихоньку чертить себя горизонт, отделяя Азов нижний от Азова верхнего. Реальный мир вернул себе власть над реальностью.

Впрочем Азов всегда найдет время, повод и возможности оставить реальность за бортом реального, и опять немного пошалить. Но он, как истинно великий артист, не будет свои представления ставить на поток, тиражировать и повторяться. Он так же не будет играть перед массой зрителей. Ему важно, чтобы зритель был один на весь пляж. Тогда аншлаг, тогда он сможет взорвать реальность. Поэтому мы и едем к Азову весной и осенью, мечтаем ездить к нему почаще и советуем это всем.

Ну, а нам нужно вспомнить о своих планах и начать их воплощать. А в планах у нас на сегодня путь домой, то есть возвращение в Горловку. Ну, а как советовал Бармалей, в муз. комедии *Айболит 66*:

..-Нормальные герои…всегда идут в обход!

Мы тоже решили поехать в обход трассы Горловка—Мариуполь, и поэтому держим для начала путь на Седово. Этот поселок в восьмидесяти километрах от Мелекино, или в шестидесяти от Мариуполя, кому как удобней считать. В общем, почти у границ с Россией. Дорога ведет нас на Новоазовск, и местами очень напоминает Голландию или Германию. Нет не дорожным полотном, конечно, хотя оно здесь очень даже на уровне, а огромными ветряками, кучками разбросанными по полям.

Вдоль дороги мелькают указатели на рыбзаводы. Не знаю, работают они сейчас или нет, но когда-то Азов называли *Рыбным морем*, и всего сорок лет назад нормой вылова у каждого из этих предприятий было по десять тысяч тонн рыбы в год, и больше половины тогда составляли осетровые.

Помню,, когда с родителями отдыхали в 1975 году в Новоазовске, то мы с мальчишками повадились ходить к двум или трем часам дня под забор местного рыбзавода. В это время через забор начинали *перелетать* метровые осетры. Мы, стащив парочку, неслись на пляж, со смехом слыша вопли перелезающих через забор *несунов*. Ну а на пляже такую парочку осетров у нас тут же кто-то покупал из отдыхающих за пятерку. А для нас это был глобальный подъем, порций на тридцать мороженного :))).

Музей им. Седова в Седово находится на улице Седова :))), так что заблудится невозможно. Это серое двухэтажное здание с бюстом великого полярного исследователя перед фасадом, единственное неудобство, что никакого паркинга возле музея как-то не предусмотрено, хотя мест для его обустройства рядом имеется в избытке, но оно четко ограничено высокими бордюрами.

Экспозиция музея очень интересная. Но наш визит совпал с визитом делегации, состоящей из духовных особ и депутатов, которые привезли в дар музею картину.

Наша экскурсия началась чуть раньше, а экскурсия депутатов чуть позже, но она была намного громче, причем не за счет экскурсовода, а за счет экскурсантов, которые постоянно и громко задавали вопросы экскурсоводу как бы на опережение, не дожидаяс, пока она их к этому подведёт.

И ещё от их группы кто-то постоянно отходил в сторону, чтобы поговорить по телефону, причем он отходил в сторону, чтобы не мешать своей группе, и при этом постоянно жался к нам.

Хотя это так, к слову. Экскурсовод у нас был замечательный, очень ёмко и подробно рассказав обо всём, что было так или иначе связано с жизнью и деятельностью Седова.

Кстати, помните фильм *Два Капитана*, так вот прообразом Татаринова и послужил Седов. То есть на 90% всё, о чем говорится в этом фильме, ну или книге, кто что читал или смотрел. Так вот на 90% это реальные вещи, произошедшие на самом деле с Седовом. И именно он погиб во льдах, так и не достигнув Северного полюса.

От музея мы сместились на пару километров, чтобы осмотреть Кривокоский Лиман.

Сейчас он полностью отрезан от моря и является орнитологическим заповедником.

В восемнадцатом веке здесь было большое поселение рыбаков и казаков, которое постоянно атаковали татары. Кутузов здесь основал заготовку рыбы для своей армии, пока Наполеон голодал под Москвой. Ну а во время Крымской войны англичане решили здесь высадить свой десант. Но судно *Джаспер* в этих водах село на мель, и пока они бегали за подмогой, чтобы его снять с мели, местные казаки сняли с судна ВСЁ, включая пушки и половину обшивки. Англичане удивляются этому уже второй век, ведь их там не было всего пару часов :))). Когда они вернулись, от корабля уже почти ничего не осталось, и ни души вокруг.

Ну а в самом поселке Кривая Коса все только удивленно пожимали плечами.

..-какие пушки? О чём вы? Первый раз слышим…

 Ну а в семидесятые годы швейцарцы, очень просили разрешить им разработку грязей с берегов этого Лимана, они вроде обладают какими то невероятно лечебными свойствами, потом с этой же просьбой обращались немцы и французы, но это заповедник, так что они пока в пролёте. Ну а наши отдыхающие, наслышанные о чудесных свойствах местной грязи, часто смешат местных, намазавшись с ног до головы грязью с окрестных луж, и небольших заток, ошибочно принятой ими за Кривокоскую.

Теперь мы едем к заповеднику *Меотида*, это буквально несколько километров. Правда, подъезд к нему невероятно запутан, так как между камышами в разные сторону вьются дорожки, а из-за высоты камышей не очень просматривается, куда же они ведут.

На дорожках сушатся огромные сети, разложенные почти на всю их длину, так что ездить приходится прямо по сетям, не знаю, вредит им это или нет.

 Перед въездом стоит небольшой вагончик, и шлагбаум сбоку от него. Возле шлагбаума в майке с символикой *меотиды* сидел охранник. Немного забавно, так как, в общем-то, пост можно обойти и слева и справа, никаких заборов то там нет.

Охранник сказал, что пропускает на территорию Меотиды только с разрешения директора. Мы сделали звонок директору заповедника.

..-так ведь большинство птиц уже улетело..
..-мы знаем, просто хотим немного пройтись по территории заповедника.
..-но птицы же улетели, они на крыло становятся ещё в июле..
..-и это мы знаем, нам на будущее, просто что бы ориентироваться.
..-а давайте завтра.
..-мы не можем завтра, сегодня мы едем мимо и хотим час или два просто неспешно осмотреть заповедник.
..-да у меня блин, сегодня проверяющие из Киева, вдруг им это не понравится, давайте завтра.

 В общем мы никого не уговорили пустить нас в Меотиды, через шлагбаум, но это как бы и не проблема, так как на дворе сентябрь и Азов довольно сильно мельчает и отступает от берега. Поэтому *таможенный пост* мы просто обходим по урезу моря и спокойно идем смотреть на то немногочисленное птичье царство, что ещё здесь квартирует.

Но я повторюсь, что бурный расцвет птичьего великолепия здесь с мая по июль, и не забудьте предварительно позвонить, а то вдруг опять…. гости из Киева… :))).

Ну а когда мы вернулись к машине, оставленной у поста, нам подарили очень красивый буклет об уникальном заповеднике *Меотида* и о ценности пернатого поголовья, которое здесь гнездится.

После Меотид мы едем в Хомутовскую степь.

Хотя и считается, что этот заповедник начинается от деревни Хомутово, лучше ехать всё-таки в деревню Самсоново. Здесь оборудован как бы официальный вход в Хомутовскую степь, дежурят научные сотрудники, и за десять гривень они с радостью проводят часовую индивидуальную экскурсию. Правда от перечня редчайших трав, которые нам называли, приподнимая то одно растение, то другое, голова шла кругом, и всё это почти тут же забывалось, но было жутко интересно. Тем более что их здесь, ну без преувеличения, тысячи.

Я помечал, когда и у каких трав начинается массовое цветение. Уже давно мы с Натальей планируем посетить Хомутовскую степь в период цветения, думаю, что японцы со своей сакурой и не догадываются, как прекрасна заповедная степь в мае, когда волны массового цветения перекатываются с одних трав на другие. Если бы они распробовали эту фишку, то забросили бы созерцание Сакуры, а поголовно увлеклись бы цветением степного Пиона.

Именно здесь снимался фильм *Степь* Сергеем Бондарчуком по повести Чехова *Степь*, на месте, где когда-то был пост режиссера, сейчас есть памятный камень.

 А жила тогда съёмочная группа в Новоазовске, в пансионате *Солнечный*, это как раз был пансионат нашего шахтоуправления, и я тогда *тусовался* рядом с Бондарчуком, который жил в соседнем домике.

 Вот просто не догонял я в девять лет о силе искусства, а так бы обязательно напросился бы на роль Егорки- :)))

-по возрасту-то я как раз подходил :))).

Хотя всеми повесть *Степь* была принята на *ура*, и Чехова просто засыпали восторженными рецензиями, сам он писал:

… Первый блин комом. Я оказался бессилен описать всю красоту степи…

И:

…я должен написать ещё повесть о степи, она раскроет глаза моим сверстникам и покажет им, какое богатство, какие залежи красоты остаются еще нетронутыми, и как еще не тесно русскому художнику.

 Он буквально пишет оды *ночной степи*.

…..Степь прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, всё прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бывает днем; треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты — всё мешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить

.……… А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной. Мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни.

 …….А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова.

……..торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей.

…….И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!.

Ну а мы восторгаемся степью дневной, возможно, Чехов прав и ночью она на порядок красивей и интересней. Но повторюсь эти *Прогулки возле Донецка* — всего лишь разведка и сбор информации для следующих обстоятельных и полномасштабных поездок. Проводим мы эту разведку прежде всего для себя, ну, и будем очень рады, если наш обзор поможет кому-то в поездках по нашей малой родине — Донбассу, знакомству с ним и его красотами.

Мы, конечно же, планируем познакомиться и со степью в цвету, и с ночной степью, и с музеями, которые мы вынуждены были пропустить в этот раз, и ещё с огромным количеством прекрасного и интересного, что есть в Донецкой обл. Но это уже будет в следующих наших *Прогулках возле Донецка*. Фото в большом объёме можно посмотреть на сайте. Там всё разложено по интересным местам и городам в разные фотоальбомы.