Вдоль Черного моря с заходом в День Дурака

Горловка—Керчь—Коктебель—Ялта—Севастополь—Одесса—Горловка.

Не знаю кого как, а меня в последние годы собственный день рождения стал очень напрягать. Как-то ушел праздник из этой даты. Собственный праздник именно моим праздником уже давно быть то и перестал. Отрабатываешь его для друзей и знакомых, словно *барщину*, мотаясь с утра и до финального застолья. А в голове при этом звучат аккорды А. Розенбаума:

…-уже все чаще хочется гулять
Не за столом, а старым, тихим парком,
В котором в сентябре уже не жарко,
Где молодости листья не сулят…

Поэтому, когда март стал доедать последние деньки своего календаря, а номера его дней подползли к знаковой цифре 26 очень близко, я с нарастающим томлением понял, что весь мой организм категорически не хочет отмечать свой личный Новый Год за столом. Ни в большой компании, ни в маленькой. Ни в тесном кругу друзей, ни среди толпы говорящих хорошие и красивые тосты в твою честь, если за твой счёт. Хотя, как это ни печально, первое и второе уже немного смешалось и не имеет четких границ.

В общем, всё моё *Я* захотело отметить свой праздник в гармонии с собой. Комфортно, уютно, душевно.

В прогулке…*старым, тихим парком *.

А точнее в прогулке по урезу весеннего Черного моря.

Когда мы вдвоем с Натальей, вдыхая соль и крики чаек, забудем мобильники в машине, суету, проблемы, и годы, которые потратили на дорогу к этой тишине. Просто откроем бутылочку хорошего крымского вина и будем слушать море. Море, себя и друг друга.

25 марта с утра пораньше мы выезжаем из Горловки. Цель — Керчь. Путь 720 км.

Выезжаю, правда, не на своей Murano. Так как сделал небольшую глупость и поставил её на два дня на сервис, поменять пару резинок и прокладок. С работой у ребят сейчас негусто, поэтому они тут же нашли ещё несколько сальников, вкладышей и прочего, которые просто необходимо (по их версии) срочно заменить. И без этого никак. Пробег у моей ласточки уже 220 тыс. км, так что решил их послушать и немного обновить.

И планируемый сервис удлинился непредсказуемо.

Поэтому взял машину у брата — и в путь. Конечно, ощущения от Mitsubishi Pajero после «Murano»:

…*броня крепка и танки наши быстры*.

Очень резвый и маневренный танк. При этом внутри она не больше моей, а вот внешние габариты с водительского места кажутся гораздо масштабнее. Может, сказывается чуть более высокая посадка, узкая торпеда и открытое поле капота. Не знаю. Привык, конечно, быстро, но грузность машины и ленивая приёмистость чувствовалась постоянно.

Выехали в 7 утра. Я не очень люблю ранние выезды, но тут меня подвели современные технологии. Будильник выставил на мобильнике, а в ночь с 24 на 25 марта в стране был очередной переход с зимнего на летнее время. И мобильник сам перешел на новое время, а заодно и меня разбудил на час раньше, чем я ожидал. Но делать нечего, хлебнул лишнюю дозу кофейка и в путь.

Дорога пустая — воскресенье. В Крыму ещё не начался *сезон охоты*, так что даишники по кустам не гнездились. К двум дня спокойно и без приключений въехали в Керчь.

Впрочем мы тут же её проехали насквозь и выбрались к Аджимушкайским каменоломням. Точнее, к условному входу в них.

Так как сами каменоломни буквально бескрайние. Ведь камень здесь начали добывать ещё три тысячи лет назад, причем одновременно в разных местах. Многие выработки слились между собой, многие были забыты и заброшены. И сами каменоломни даже сейчас исследованы не более, чем на четверть. Так как они имеют сотни выходов на поверхность в самых невероятных местах, и вся земля в округе словно голландский сыр, дышит многочисленными дырами и провалами.

В годы ВОВ, под землю ушли 13 тыс. бойцов Красной Армии. Полгода тут продолжались непрерывные бои, немцы постоянно закачивали в подземелье ядовитый газ и бомбили. Но главным врагом у наших солдат было отсутствие пресной воды. Через 170 дней, в живых из 13 тыс. осталось только 48 человек.

Здесь есть мемориальный комплекс *Аджимушкайские каменоломни* и подземный музей. Вход 50 грн.

Вокруг каменоломен есть и другие истории, ведь, отступая, многие советские фин. учреждения документы и деньги прятали и закапывали именно в каменоломнях. А советские деньги во время войны продолжали хождение и на оккупированных территориях, в крайнем случае их можно было поменять на дойчмарки. В итоге параллельно боям в катакомбы лезли и в поисках денег, как местные жители, так и полицаи. Повторюсь, но границ у катакомб нет, они бескрайние и куда уходят, никто точно не знает. Так что эта земля хранит ещё очень много тайн и историй. Одну из них приоткрыли студенты Ростовского университета в 1988 году, найдя скелет в одежде полицая, который похоже попросту застрял, пытаясь протиснуться в очень узкий лаз. Он до последнего сжимал чемодан с истлевшими купюрами.

В полукилометре от Аджимушкая находится величественный *Царский Курган*. Его открыли в 1837 году во время стихийной *курганной лихорадки*, которая бушевала вокруг Керчи с 1830 года.

А началось всё с кургана Куль-Оба.

Именно этот курган решили исследовать в 1830 году. Скифский он или нет, спорили и спорят до сих пор. А вот количество золота, в нём найденное, поразило всех. Кроме золота были, конечно, и бронзовые чаны, серебряная посуда, вазы, кувшины и т.д. Но именно золота было очень много.

Не ослепило оно только ученных, восторженно споривших, скифский царь здесь захоронен или боспорский. В захоронении вещей с разной символикой было примерно поровну.

В общем, пока они спорили, местные взяли лопаты в руки, и начали вскрывать все окрестные курганы, холмы, бугры и т.д. Стихийная черная археология захлестнула эти края. И всё бы ничего, но, похоже, поиски были очень удачными. В Керчи заработали множество плавилен, которые делали из этого золота и серебра слитки. Слитки были очень переменного качества, так как переплавляли всё подряд особенно не задумываясь о пробе, ну и, конечно, об исторической и художественной ценности того, что переплавляют.

Но слитков было много.

В Керчи появляется целая категория людей *счастливчики*. Найдя клад, *счастливчик* шил себе новый костюм, и делал парадный проезд по городу в трех каретах. В первой торжественно ехал его костюм, на специальном тремпеле, чтобы его могли обозревать все жители. Во второй везли его шляпу, а в третьей ехал он сам, принимая поздравления и выслушивая похвалы костюму.

Существовали даже артели *счастливчиков* и их объединения.

О масштабах говорит интересная статистика. С 1830 по 1840 в городе начали работу 17 ателье по пошиву костюмов. А проезды в трех каретах, были почти еженедельными.

Керченский градоначальник Херхеулидзе рапортует царю

…— В кабаках расплачиваются античной золотой монетой, бляшками и браслетами античных царей. А на рынках всякой утвари груды продают.

Царь срочно отправляет в Керчь Антона Ашика с приказом

… «стараться разрывать такие курганы, в которых можно надеяться скоро и с малыми издержками найти древние вещи, и лучше в золоте».

Ну то есть опять наскорячок, просто изъять по максимуму, чтобы обогнать местных в *курганной лихорадке*.

Из тех времен дошла и легенда о *Золотом Коне*, которого искали и ищут до сих пор местные кладоискатели.

….Счастливчик Васька Горло нашел клад царя Митридата, и там была золотая колесница и пара коней в натуральную величину и тоже из чистого золота. Колесница запирала вход в комнату с саркофагом. Отбив фрагмент плиты, Василий стал забрасывать во внутрь куски подпаленной и промасленной ветоши и увидел россыпи камней и сундуки с сокровищами. Естественно, ему понадобились подельники, чтобы помогли вынести такую огромную добычу. Где находится клад, он держал в тайне, во время подготовки собрал команду, которая решила от него избавиться. Под пытками они вызнали, где искать *золотого коня* и убили счастливчика. Но он их обманул, и в указанном месте они ничего не нашли.

По другой версии, Васька Горло заказал одновременно пять костюмов, и слух об этом разнесся по Керчи, а когда он стал организовывать проезд по городу одновременно 15 экипажей, на него и напали сами биндюжники, думая, что смогут заставить его показать где находится клад. В возникшей драке *счастливчик* был убит. Где искать *золотого коня*, осталось в тайне.
 Несомненно, где-то прячется реальный клад царя Митридата. Ведь он при жизни был обладателем огромного количества драгоценных камней и утверждал, что у него их вдвое больше, чем во всей Римской империи вместе взятой. Окруженный врагами на горе, теперь носящей его имя, он, конечно же, где-то припрятал эти сокровища. А потом приказал рабу проткнуть себя мечом, так как яд, который он выпил, на него не подействовал. А его сын Фарнак, который и поднял восстание против Митридата, вроде и знал, где искать, и возможно бы нашел, но тоже довольно скоро был убит и не оставил наследников.

Асандр дал приказ, взять Фарнака живым, чтобы выпытать у него, где может быть семейный тайник. Но Фарнак прыгнул на копья.

…и пусть со мной умрет. Моя святая тайна, мой вересковый мёд.

Кстати в Царском Кургане золота нашли очень мало, буквально крохи. А точнее то, что обронили те, кто бомбанул курган до экспедиции Антона Ашика. Но вот раскопав его и очистив вход в Дромос, Ашик создал в Керчи очень интересную туристическую достопримечательность, куда сразу стали ездить туристы (включая царских особ), и их поток не иссякает до сих пор.

Вход в дромос — 15 грн с человека. В эту цену входит и посещение небольшого музея, расположенного в одноэтажном домике рядом с курганом. Правда, в музее толком ловить нечего. Копии репродукций и фотографий 19 века в количестве чуть больше дюжины. И копия одной греческой вазы, вокруг которой рассыпаны имитации монет (типа, клад). Вот и весь музей.

Кстати, прямо в центре Керчи, а точнее, на автовокзале есть ещё один открытый курган, Мелек-Чесменский, построенный примерно по такому же принципу, что и Царский.

Он 4 века до н. э., и автобусы местного сообщения паркуются слева от него, а междугородние справа. Такая вот связь времен. В Мелек-Чесмен вход свободный, но в воскресенье и понедельник он закрыт.

Курганов больших и малых вокруг Керчи уже разрыто около двух тысяч, и ещё несколько тысяч на очереди. Но и без курганов эта земля словно слоеный пирог из десятков слоев, где захоронения одних народов накрывают могилы их предшественников. А *счастливчики* по-прежнему копают эти земли, и часто очень успешно так как на аукционах в Нью-Йорке буквально ежемесячно выставляются золотые изделия Понта и Боспора. Например 5 января 2012 золотые монеты Керчи на аукционе Baldwin's установили рекорд. Одна из них была продана за 3 млн. 250 тыс. долларов. Это был золотой статер в 9 грамм весом, с крылатым грифоном на гербе 4 века до н.э.

Говорят, что *счастливчик*, нашедший её, успел продать таких около десятка в 1990 году по 500$ за штуку. Потом его *взяли* и посадили. Посадили не за монеты, конечно. А просто дома у него нашли пару шмайсеров, гранаты, винтовки и т.д. *Черные археологи* имеют широкий спектр добычи. Так что не очень счастливым, оказался *счастливчик*. Но правда, если он продал не все монеты, а парочку оставил на память, то теперь, узнав их реальную стоимость, наверное с черной археологией сможет завязать.

Заселение у нас в отеле *Меридиан*. Его мы присмотрели по интернету и по телефону забронировали номер. Но вот на подъезде к отелю как-то немного загрустили. Он довольно далеко от исторического центра и смотрится слегка убого. Попросили показать нам номера, и после их осмотра твердо решили, что ловить в отеле *Меридиан* нечего. Попрощались и поехали искать ночевку поближе к центру. Выбрали отель *Fish Ka*.

По ул. Театральная 42 (050-84-88-996).

Небольшой, всего пару номеров. Но уютный, симпатичный и в центре. Просторный балкон, с которого можно смотреть на море или машины, снующие вдоль набережной.

Возле набережной есть церковь Иоанна Предтечи. Это церковь 8 века, и наверное самая древняя из христианских церквей, которые сохранились на Украине. Очень интересное строение. Почти на два метра вросшее в землю от времени.

Внутри остатки ещё византийских колон, и фрагменты древней кирпичной кладки. В этой церкви на удивление низкие цены . Сорокоуст за здравие, всего 8 гривень. На сегодня в Украине это наверное минимум. Мы за последние пару лет посетили больше сотни храмов в разных городах страны, но никогда не встречали такой цены. В Горловке например, сорокоуст — 20 гривень.

После осмотра храма идем знакомиться с Керчью.

Первым делом, конечно же, решили забраться на гору Митридат. На вершину из центра ведёт просторная и затейливая лестница, которая по прямой соединяет вершину и памятник Ленину, стоящий к этой горе ж…, спиной.

Лестница местами разрушена, местами загажена. А количество стеклотары по бокам от неё на всём протяжении обеспечило бы наверное средний пивзавод бутылками на пару сезонов. Ступенек 436, и ведут они к Обелиску Славы, вокруг которого несколько зенитных орудий.

За обелиском расположены остатки древнего города Пантикапей. Город когда-то был столицей многих царств и народов. История его покрутила изрядно, всё таки вошел он в неё за семь столетий до нашей эры. От Пантикапея остались только фундаменты домов, и очень редко фрагменты стен.

Думаю, большую помощь в исчезновении древнего города, ему оказали местные жители. Так как большинство заборов и домов в округе выложены камнями именно с него. Почти напротив развалин стоит старый дом с датой на фронтоне 1812 год. Он полностью сложен из глыб, которые тесали ещё древние греки, и забор этого дома тоже.

С горы вся Керчь, как на ладони, да что там Керчь, с этой горы видна Тамань и наверное даже Темрюк.

Спустившись с горы, выходим на пешеходную улицу, она небольшая, длиной чуть больше ста метров, так что особо на ней не разгуляешься. Улица заканчивается местной пивоварней *Пингвин*.

Пиво здесь варят четырех сортов. Пиво понравилось. Кухня тоже. Единственно, хозяева пожадничали на интерьере. Скромно и пусто. Хотя внутри помещение довольно-таки большое, в два этажа и почти четыре десятка столиков. Но вот душой заведения никто не занимался, нет деталей и мелочей, которые бы удивили, запомнились и понравились. А это ( по моему мнению) и есть основное различие между пабом и пивной.

Вечерняя Керчь в марте, это довольно грустно. В восемь вечера всё население с улиц исчезло, и мы бродили с Натальей по абсолютно пустому городу. Впрочем бродить тут оказалось тоже негде. Поэтому, послушав немного шопот колыбельной, которую навевало море, мы пошли в номер.

26 марта

С утра сразу нацепил блютуз на ухо, так как звонки с поздравлениями были часто и густо, а мы в пути и крутить руль, держа одну руку с телефоном, не очень удобно в незнакомом городе.

Первым пунктом у нас по-прежнему окрестности Керчи. Едем мы осматривать развалины крепости Ени-Кале. Крепость 17 века, и по идее должна была прекрасно сохраниться, так как вообще не подвергалась разрушениям, и единственный раз, когда наши войска подошли к её стенам в 1771 году, турки, не дожидаясь первого выстрела, сразу сдались. Но вот как-то время и местные жители обошлись с ней очень жестко. Не осталось почти ничего.

Нормально сохранился только один полубастион возле самого моря.

Крепость была огромной и в несколько уровней. Впрочем фрагменты стен в разных местах режут рельеф и масштаб угадывается. Мы с Натальей неспешно гуляем сначала вдоль моря и нижних валов, потом перебираемся на верхние.

Хотелось найти колодец, который где-то должен быть, так как крепость первоначально и строилась вокруг него. В Крыму с пресной водой большие проблемы. Но нашли прячущихся в развалинах вооруженных людей, трое были с автоматами, а один со снайперкой. Они нервно курили и что-то между собой обсуждали, не заметив нас. Так как в наше время вариант развития событий возможен любой. Мы не стали узнавать учения это, или сбежавшие дезертиры, а попросту смылись :).

Назад едем опять через центр Керчи, и возникает ощущение, что этот город мы уже прекрасно знаем, и начинаем в нем свободно ориентироваться и без помощи навигатора.

Удивляет очень большое количество машин с грузинскими номерами, которые порционно встречаются на дороге. Наверное от Керчи есть паромное сообщение с Грузией, и они таким образом проскакиваю мимо России.

Мы же приметили себе съездить на коньячный завод Багерово. Просто вчера на подъезде к Керчи увидели на дороге огромный бигборд. С указателем в сторону и надписью, что до завода 20 км. Ну, думаем, крюк небольшой, заскочим и посмотрим места производства коньяка Клинков. Завод нашли довольно быстро и впали в легкий ступор. Старое, обшарпанное и очень давно не ремонтированное здание, экскурсий не проводят, на территорию не пускают. Фирменного магазина нет при заводе, да впрочем и в самом поселке нет никакого магазина . Зачем было вешать огромный бигборд при дороге и указывать, где находится *Багеровский завод марочных коньяков*? Чтобы любопытный турист заехал, и ужаснулся, в каком сарае производят коньяк, претендующий на элитность?

Мы лично это поняли именно так.

Едем дальше вдоль Черного моря и видим, как оно постоянно меняет свои оттенки.

Буквально каждые полчаса каждую бухту и каждые несколько километров мы любуемся новым оттенком. Несмотря на название, которое вроде и не оставляет место пестрым проявлениям, Черное море несомненно самое переборчивое по цветовой гамме. Я давно уверен, что море — это вполне одушевленный предмет, и оно общается с нами и всем, что его окружает, пульсацией цвета. Изменив оттенок, море что-то хочет сказать или показать. Ну а так менять оттенки, как Черное, больше не способно ни одно море в мире. Так что Черное море безусловно самое говорливое или капризное.

В общем балованное море :).

Дорога проводит нас через село Насыпное. Здесь есть интересный храм Всех Скорбящих Радосте, построенный в 1830 году. Причем построили его на месте армянской церкви, которую в 17 веке уничтожили мусульмане. А армяне перестроили древний византийский храм, а что переделывали византийцы, неизвестно, но скорее всего тоже что-то было и до них. В эту церковь несколько раз заезжал на молебен Николай Второй.

Интересна и ещё одна история, связанная с храмом Всех Скорбящих Радосте. В 1984 году остатки храма решили снести и направили для этих целей экскаватор, но тот в результате серьезной поломки выехать на разрушение не смог. Тогда местные партийцы, чтобы выполнить в срок указ сверху, попросили помощи у военных. И храм решили снести с помощью танка, но на подъезде к храму у танка лопнули гусеницы. Солдат при их ремонте серьезно травмировался, и полетели головы. И у военных, которые отправили танк на *левые работы*, и у партийцев, которые их привлекли. В итоге храм оставили в покое.

К обеду въезжаем в страну, где не нужна виза. Да впрочем, и паспорт тоже не нужен. Это страна синих гор, *страна коньяков — Коктебель*.

По дороге мы созвонились с экскурсоводом и напросились на посещение завода.

..-Мы водим только группы от 10 человек.

..- а с чем это связано?

..-у нас такие правила, и сейчас не сезон. Поэтому мы сидим без работы.

..- замечательно- говорю…-сидите без работы, а от работы отказываетесь, сколько у вас стоимость с одного человека когда в группе?

..-тридцать гривень.

..- то есть с группы вы берёте 300 грн, но так как нас двое, то давайте вы проведёте для нас vip-экскурсию за 200 грн. Расскажете нам всё поподробнее, покажете побольше и вопрос с работой очень даже нормально у вас решится.

Экскурсовод сказала, что подумает, но перезвонила буквально через пять минут, и сказала, что будет нас ждать на проходной. В общем на проходной мы и встретились.

Не буду перечислять море фактов, дат и цифр. Выделю только то, что врезалось. Во-первых, у завода конкретные проблемы. Его кто-то усиленно банкротит, чтобы купить за копейки. Все суды они уже проиграли, и скоро у них появится новый хозяин. Впрочем перемещения наверху никак (наверное) не скажутся на низу, ну, и на ассортименте, скорее всего, тоже. Во-вторых, в ходе всех этих делений, поглощений и приватизаций у Коктебеля не осталось своей линии розлива. И они со своим вином( в бочках) мыкаются по предприятиям, которые могут его разлить им по бутылкам. Сейчас *Коктебель* льют в Бахчисарае. Но там льют не только его, но и ещё много всяко разного. Так что лично у меня нет уверенности, что на полках магазинов в продаже, такое же по качеству вино, как и в бочках при заводе. Поэтому тарюсь на заводе вином на розлив и прямо из бочек.

В-третьих, на этом предприятии самая большая в Европе, да наверное и самая лучшая мадерная площадка. Рецепт Мадеры у Коктебеля свой, который немного отличается от классического, но именно на нашу самобытность. Так что Мадера Коктебеля — оригинальный и неповторимый, как по качеству, так и по составу продукт.

Ну и наверное, главное, несмотря на то, что всегда пишут: «Завод марочных вин и коньяков "Коктебель"», коньяк делают не тут, а в Шебетовке, и это отдельное предприятие.

В прочем нам хватило экскурсии и по винзаводу, тем более что экскурсовод, соскучившись по работе и общению с туристами, провела нас по всем закоулкам, куда обычно туристы и не попадают. Не знаю, как им не выдают велосипеды, при таких-то прогонах. Предприятие огромное, винохранилища расположены на разных уровнях горы, поэтому и названия у них: Верхние и Нижние. Между ними вспомогательные производства, энотека, цех по производству бочек, их ремонта. Мойка бочек, очистка их от винного камня и т.д.

Кстати о продаже вина при заводе на розлив. Здесь две точки. Одна прямо возле проходной, и вторая в сотне метров от проходной. Так вот, та что в сотне метров от завода — это фирменная продажа Коктебеля, там дешевле. А та, что прямо возле проходной, это просто частник взял у завода в аренду и торгует их же вином, но дороже :).

В Коктебеле у нас заселение в миниотеле *Усадьба*.

Довольно забавное сооружение, состоящее из нескольких домиков, с центральным озерцом и вигвамом. При этом в озерце есть даже рыба и её по предварительному согласованию можно ловить.

Хотя это, наверное, похоже на рыбалку в аквариуме. Рыбу сторожит огромный пёс Ирвинг, а по отелю везде надписи с просьбами его не кормить.

Есть перечень, кого кормить можно. Он состоит из нескольких котов, рыб и работников, включая управляющего. А вот Ирвинга категорически запрещено.

Так как сейчас не сезон, то нам предложили заселиться в четырехместный номер, не из-за его размеров, а потому что он единственный с отоплением. Цена 320 грн. Домик имеет три кровати и три комнаты, при этом одна из них на чердаке, есть и собственная кухня.

Мы же, побросав вещи, поспешили к морю. У нас была на сегодня программа минимум, выпить у уреза воды бутылочку шампанского. При этом обязательно из горла, и обязательно, чтобы вода касалась обуви. Вот такая блажь :).

Но день Рождения раз в году, и на пятом десятке можно себе позволить немного почудить, как бы это не выглядело со стороны.

Коктебель был похож на город, который проплыл сквозь Бермудский треугольник. То есть люди исчезли полностью. Мы бродили по абсолютно пустой набережной и не встречали даже намека на присутствие туземцев. Город-призрак.

Словно все местные жители приезжают сюда ровно за неделю до заезда туристов. Подметут, помоют окна, включат кассовые аппараты и сядут у крылечка в ожидании клёва. Выглянет солнышко, и начнется путина, только успевай подсекать. Турист в сезон идет даже на пустой крючок. Все деревья и столбы до сих пор увешены заскорузлыми и выцветшими табличками о сдаче в наем жилья, их ещё не обновляли.

В наших прогулках вышли на парочку кошек, сидящих к нам спиной и напряженно смотрящих в одну точку, куда-то впереди нас. Затем коты с таким же вектором стали встречать чаще. Они словно указатели привели нас к единственному работающему магазину, ступеньки которого контролировали коты потолще и поблатнее. Наверное местные кошачьи авторитеты.

Они никак не реагировали на наш вход в магазин, зато когда мы вышли из него, все коты дружно рванули в нашу сторону и стали усиленно обтирать нам голени. Причем, у котов наверное четко поделены территории, и ни один из них не вторгался в зону соседа, то есть поначалу пять метров терли одни коты, затем они отстали, и за нас принялись коты из второй зоны, те передали нас дальше и так до границ этого кошкодрома, где мы вышли на тех двоих, что косили под сфинксов в самом начале. Эти двое уже не стали оставлять свою шерсть на наших джинсах, а просто шли рядом, громко жалуясь на жизнь (собачью), холода и не сезон. Болтливые коты оказались самыми настойчивыми и вывели нас на единственное работающее вдоль всего побережье кафе *Камелот*.

…-вы работаете?
…- нет, пока скучаем, но хотим работать, — улыбнулась барменша.
…-а у вас быстро готовят?
…- для вас, очень быстро, вы же у нас первые на очереди

В кафе было тихо, холодно и пусто. В прочем тишина растаяла мгновенно, так как бармен тут же включила нам и телевизор и музыку, а со стороны ожившей кухни зацокали кастрюли и ножи. Ужин получился как мы и хотели первоначально, очень уединенным. Только мы вдвоем. Можно считать что мы заказали весь зал, да чего там мы заказали всё кафе целиком. Всю набережную. Весь город.

Ужин при свечах в пустом городе.

Если есть желание просмотреть фотоальбомы по местам, описанным в этом автотуре по стране, монастырям и храмам, то добро пожаловать на наш семейный сайт http://avtoturist.dn.ua/

27 марта

Утро не торопили, оно наполнило нас постепенно, тягуче и томно. Спали, пока не надоело. Любой первый день Нового Года должен начинаться с максимально отдохнувшим организмом. А у меня 27 марта — 1 день в моем личном Новом Году.

Затем небольшой пробег по перевалам Крыма, в районе Коктебеля скалы и горы очень красивые.

Первая экскурсия ждала нас на винзаводе *Солнечная Долина*. Стоимость 25 грн. с человека, и никаких вопросов по величине группы. Двое так двое.

Кстати, частенько координаты этого завода на некоторых сайтах указывают неверно. То есть ставят по просту координаты одноименного посёлка, расположенного неподалеку.

Точные координаты *Солнечной долины*: 44°51'32''N, 35°2'52,3''E.

Фишкой этого завода является вино *Черный Доктор*, конечно, здесь есть ещё несколько наименований, очень популярных в народе и пользующихся заслуженной славой, типа, «Черный Полковник» и т. д. Но *Черный доктор* — это альфа и омега, это местное ВСЁ!

Сорт винограда, из которого его делают (Эким-кара) растет только в Солнечной долине и больше нигде. Так что повторить это вино другие заводы просто не в состоянии. Есть множество легенд о невероятных лечебных свойствах этого вина, конечно, при условии очень бережного его употребления.

Завод относится к предприятиям полного цикла. То есть сами выращивают, собирают, выдерживают и разливают. Так что вина *Солнечной Долины* имеют всё, что бы ими могли гордится, как производители, так и потребители.

Производство правда небольшое, но очень самодостаточное.

Затем мы едем на завод Новый Свет, он расположен в небольшом аппендиците Крыма, и заезд к нему через Судак. Так что у нас получается как бы два в одном. И генуэзскую крепость в Судаке посмотрим, и за шампанским съездим. Правда завод оказался закрытым к посещению, что-то у них там разладилось. Никто ничего не знает, когда и как можно будет попасть на экскурсию и как посмотреть производство. Так что мы оказались в пролёте. И ассортимент изучали в фирменном магазине при заводе.

Опять вернулись к крепости и немного побродили в её окрестностях. Судак, конечно, бурлит стройками. Со всех сторон, как соловьи в роще, свистят и перекликаются друг с другом дрели и болгарки. Дома и отели втуляются в самые невероятные места, и кажется, что на большинство из них не действуют никакие законы физики, архитектуры и градостроительства. Судак бурлит.

Выезжая из него, мы не поверили навигатору, который хотел нас сместить на дорогу с указателем «Симферополь», а сместились на южнобережную трассу. Потом, петляя по её бесконечным серпантинам, подумалось, что, наверное, навигатор был всё-таки прав. В Крыму «короче» — не значит «быстрее».

Хотя именно по этой дороге мы попали к подножию интересного храма Святого Николая Мирликийского в Малореченском. ( 44°45'24.12''N, 34°33'57.96''E )

Или, как её ещё часто называют, Церковь-маяк. Рядом с ней есть музей катастроф на водах. Все подходы и свободные фрагменты стены, подпирающие трассу, увешены разнокалиберными якорями всевозможных форм и размеров.

На подъезде к Ялте заехали в винзавод Магарач. Это точнее даже не совсем винзавод, это институт виноделия со своими виноградниками и собственным производством вина.

Институт знаменит сотнями открытий и инноваций, большинство из которых успешно прижились на Западе, но потерялись в нашей стране. Магарач разработал целую систему винолечения, исследовал и выявил уникальные элементы, которые содержатся в каждом сорте винограда, и винах из него получаемых. Именно здесь создали десятки методов по укреплению и лечению сердечно сосудистой системы, сосудов головного мозга с помощью вина. Используя достижения Магарача во Франции стали знаменитыми десятки лечебниц. Официально более двухсот лекарств и пищевых добавок из винограда и виноградных косточек, разработанные в этом институте, сейчас выпускаются на Западе.

Причем СССР сильно хромал в части патентования и защиты своих авторских прав, так что французы сейчас доказывают, что всё теперь их. И они супер и впереди планеты всей.

В прочем достижения этого института можно перечислять долго. Сейчас у *Магарач* большие проблемы, его тоже банкротят. Коллектив грустно посмеивается, они уже знают, к чему ведут их предприятие и кто скоро будет у них хозяин. Пока же всё на заводе опечатано, обклеено и закрыто.

Так что мы не смогли попасть к ним в подвалы и на экскурсию, так как подвалы тоже опечатаны. Единственно, на промежуточном складе при бухгалтерии оставалось несколько ящиков «Каберне», и мы себе прикупили этого замечательного вина.
После института Магарач, дожимаем несколько километров, что отделяли нас от Ялты.

Заселение у нас в отеле *Палас*. Этот отель находится в центре на ул. Чехова.

Очень тихое и уютное место. Отель нам нравится давно, точнее мы к нему просто привыкли, так как всегда останавливаемся именно в нем. Да и вид из окна номера почти шикарный.

Хотя в Крыму не были уже лет шесть, так что открываем его почти заново.

Именно согласовать нашу память с реалиями цель нашей прогулки по Ялте, и мы не спеша обходим знакомые и привычные места.

Гуляем до сумерек, потом, естественно, жуем рыбку, местная рыбка кефаль вполне аппетитна.

Ну и подкрепившись гуляем до ночи. Хотя сумерки очень красят этот город. Добавляя объёма домам и деревьям за счет подсветки. Таинственности морю, которое начинает масляниться в хмельном покачивании, словно мускат. И праздничности горам, которые переливаются огоньками, как груда драгоценных камней. Именно глядя на горы, мы с удивлением понимаем, как увеличилась застройка вокруг Ялты. Ведь все эти огоньки, это горящие окна домов, а домов стало (в горах) раз в десять больше.

28 марта

Этот день мы решили остаться в Ялте и посвятить его этому городу, ну и, конечно, его окрестностям. Весна очень робко уже начала пробовать на вкус улицы и деревья, растущие на них. Некоторые несмотря на холода, уже пытаются цвести. Ялта — безусловно, тот город, через который весна входит в Украину. Она всегда на острие тепла и цветения. И хотя весна-2012 где-то заблудилась, и никак не придет в Украину. Здесь она (по привычке) уже началась, ну и надеемся вслед за нашими колесами, доберется и к нам в Горловку.

В общем покажем путь Весне :).

Утро начали с посещения завода «Массандра».

Группы собираются возле дегустационного салона в свободном режиме, время экскурсий 11,13,15 и 17:00.

Билеты по 35 грн. и по 100, но к обоим вариантам в комплект прилагаются удостоверения о посещении крупнейшей в мире энотеки.

Ну а разница в том, что после окончания основной экскурсии продолжительностью 1 час, те, кто купил билеты по 100 грн, идут ещё и в старые подвалы, где хранится *Золотой фонд* Массандры. В этих подвалах история не только Массандры, здесь буквально история виноделия в бутылках. Вина дремлют здесь уже несколько веков. Вокруг них ничего не меняется, и ничто не способно их разбудить. Только вековая плесень еле заметно укутывает их всё плотнее. Плесень занавешивает и стены хранилища, чем очень гордятся виноделы. Грибок Cladosporium живет только в винных подвалах, очень ценен и полезен для вина, боится шума, сквозняков и перепадов температуры. Почти полностью и мгновенно погибает если температура хотя бы мельком поднимется выше 15 градусов. Так что наличие большого количества в подвалах этой плесени, это словно знак качества, это самый лучший показатель что вино хранилось идеально, и температура хранения никогда не повышалась до 15 градусов.

Затем едем к Ласточкиному гнезду. Здесь небольшие изменения. Раньше дорога проходила мимо пансионата *Жемчужина*, теперь этот пансионат поставил на неё шлагбаум и берёт 50 грн. с машины за проезд. Прикольно получается, что доступ к памятнику государственного значения отдан на откуп частнику. Ну или можно, оставив машину, пойти в обход и по лестнице. Крюк примерно в километр. Перепад высот очень большой, так что это довольно жесткий тренинг. Добро пожаловать, пенсионеры :).

Возле спуска есть памятник двум солдатам ВОВ, очень харизматичный, но детвора, которую привезли на автобусе, просто ухахатывалась тыча в него пальцами. За 70 лет акценты в обществе и стереотипы поведения сильно изменились, и памятник двум страстно целующимся мужчинам для многих уже смотрится двояко.

Возвращаемся к отелю и опять погружаемся в прогулки по городу. На обед решили заскочить в недавно открытую пивоварню *ФабрикантЪ*.

Солидное заведение, с довольно интересным и несомненно дорогим ремонтом, просторный зал и куча всяких интересных фишек. Пива варят три сорта, и для начала взяли пробную линейку из стограммовых стаканчиков.

Продегустировав, решили остановиться на имбирном, и обед уже продолжили именно с ним.

Кухня отличная, меню интересное, персонал вышколен.

В наших прогулках по Ялте забрели в интересное фотоателье на Пушкинской, 31. Здесь делают *фото души*, или, как они объясняют, отдельно фотографируют фото ауры и фото чакр.

Левую руку надо положить на панно с датчиками, и смотреть в камеру. Сканирование длится пару минут, и готово. Стоит 100 грн. И потом фотограф вам подробно объясняет, в каком состоянии у вас душа, тело, чакры и т.д.

Информация, конечно, необычная, но интересно. Мы с Натальей узнали о себе много нового в цифрах, цвете и графиках.

29 марта

Сегодня у нас запланирован небольшой пробег до Севастополя. Первым пунктом мы наметили себе храм Св. Михаила. Его построили над Ореандой на месте древнего христианского храма. Очень красивое место.

Затем едем к Фороской церкви, сейчас дорогу на неё заметно улучшили. Так что несмотря на очень сытый туман, который буквально накрыл нас с первых метров подъёма в горку, ехать комфортно. Подъем довольно затяжной, ведь храм расположен на Красной скале, на высоте в 427 метров.

Церковь внутри расписана интересно, как бы с намеком на древнерусский стиль . Помещение небольшое, но фотать категорически не разрешают. Сорокоуст здесь стоит 40 грн. И в эту поездку меня всё сильнее мучает вопрос, как в церквях одной конфессии такой перепад цен на один и тот же ритуал. Почему древнейший храм Украины, место намоленное и исторически значимое, имеет расценки в пять раз ниже, чем церковь в Форосе? А в храме в Насыпном в четыре раза. Получается, духовные принципы подменяются коммерческими, и во главу угла выходит проходимость места и кошелек посетителей. Чем больше богатого туриста, тем дороже духовность, так что ли? Ведь есть же урны для пожертвований, и тут уж каждый волен давать по своему кошельку, но вот перепады в оплате за сорокоуст, литургию и т.д. меня очень смущают, мне так же непонятно, почему одна и та же свеча в разных храмах может колебаться в цене от 0,5 грн до 6 грн. При этом расстояние между ними всего в 100 км, закупают то её, скорее всего, у одного производителя, а вот выходит наваривают на ней по разному. А мы?

Надо, наверное, уже печатать прайс-листы, что ли. И тогда, сверив расценки, начнешь ориентироваться и в этом рынке. Духовности, похоже, уже тоже нужны прайсы.

Впрочем, это непонятно мне, и, возможно, для других всё об этом ясно.

Рядом с Фороской церковью есть Байдарские ворота. Их построили в 1848 году. Но знамениты эти ворота не своим историческим прошлым, а тем, что с них открываются просто невероятно красивые виды на Крым, море и, конечно же, на Фороскую церковь. Их высота 503 метра над уровнем моря, и в хорошую погоду просто необходимо заезжать сюда, чтобы полюбоваться Крымом с высоты птичьего полёта. Но, как я уже отмечал, туман в этот день отменил любые обзоры, и видимость была минимальной.

Теперь выставляем в навигаторе следующий пункт нашего маршрута, это Скельские пещеры. Мы предварительно созвонились, (тел. 098 260-82-91), так как уже не раз в этом туре пролетали с экскурсиями, потому что не сезон.

Но они нас заверили, что работают в любое время так, что будут нам рады всегда. Несмотря на дождь и снег, который сыпал всю ночь не переставая и отсутствие асфальта, дорога была в отличном состоянии, и мы подъехали на машине почти вплотную к пещере.

Здесь была расчищена небольшая площадка под паркинг. Как только вышли из машины, Наталью тут же взял под свою *крышу* неизвестно откуда выскочивший кот.

Он так и довел нас до пещеры, тесно прижимаясь к её ноге.

Инструктор, увидев кота, аж вздрогнул. Они давно уверены, что это лесной дух, который просто иногда появляется в образе кота. Так как никогда не видели, откуда он появляется и куда исчезает. Чем бы они не пытались его кормить, от сыра и колбас до сырого мяса, кот ни разу к еде не притронулся. И ещё первое время они хотели мусор закапывать в лесу, но кот тут же появлялся и садился на краю ямы, смотря им в глаза, так как его уже и так побаивались, то решили не рисковать, и мусор раз в неделю вывозят за 10 км к свалке села Орлиное.

Вход в пещеру — 60 грн, длина маршрута небольшая, около двухсот метров, но половина его почти вертикальная, состоящая из лестниц и переходов. Объектив начал немилосердно потеть, и я на какое-то время полностью оставил попытки хоть что-то снять в таких условиях.

Но и потом, когда его попустило, и объектив обвыкся к стопроцентной влажности подземелья, фотки оказались бессильны передать глубину пещер.

Экскурсия длилась чуть больше часа, хотя большинство времени мы просто стояли, ошалело сканируя всеми чувствами необычный внутренний мир земли. Сама пещера в десятки раз больше, но дальше или глубже можно проникнуть только опытным спелеологам, которые, кстати, в ней частые гости.

Места вокруг пещеры тоже довольно красивы, здесь безраздельно царствует мох . Его тут наверное десятки видов, от привычного зеленого на камнях, до какого то инопланетно серо-синего на ветвях деревьев. Вокруг всё окружено высокими горами, то есть вход в подземелье расположен как бы в небольшой горной долине, довольно ровной, но очень густо заросшей лесом.

Всё это заполнено довольно истеричным пением птиц, они так отчаянно галдят, что возникают мысли, что это не пение а птичий мат.

А матерятся они, сетуя на то, что прилетели с юга, думали, весна, а тут, блин, по-прежнему холодно.

От пещер выставляем в навигаторе отель «Севастополь» в городе-герое с таким же названием и в путь. Так как дорога всё равно ведёт нас через село Орлиное, то естественно заезжаем в местную пивоварню и берем с собой образцы пива, которое здесь варится.

В Севастополе едем сразу в сторону Херсонеса по пути с заездом во Владимирский, или, как его называют гораздо чаще, Адмиралтейский собор. Его построили как храм-усыпальницу, для захоронения российских адмиралов М. Лазарева, В. Корнилова, В. Истомина, П. Нахимова. Надгробие четырех адмиралов выполнено в форме большого черного креста из мрамора и расположено в нижнем храме. Но останки адмиралов в 1932 году были уничтожены большевиками, так что сейчас это просто надгробие в их память. В верхний храм нам попасть не удалось, так как в нём, да и вокруг храма, идет глобальная реконструкция.

Все подходы к Херсонесу со стороны города нынче надежно перекрыты. Берут 30 грн за вход, и 15 за фотоаппарат.

…- а за что 15 грн. платить?
…-это дополнительная услуга.
…-в чем состоит услуга?
…-но вы же будете фотографировать.
…-буду или нет, я ещё не решил, а в чем состоит услуга то?

Кассир растерялась, ну а мы возмутились. Бродить по открытой местности в своей стране и платить за то чтобы …”провал не проваливался “, это уже точно перебор.

В отчете https://travel.drom.ru/18084/ я удивлялся стоимости посещения музеев в Донецкой области. Когда полновесное посещение с экскурсоводом стоило всего 5 грн, а на выходе нам дарили ещё и памятный значок, буклеты и, естественно, фото входило в эту цену.

Крым же удивляет в обратную сторону. Стремление брать много и просто так.

На территории древнего города возвышается Владимирский собор. Он стоит в месте предполагаемого крещения князя Владимира. То есть в месте, из которого христианство стало распространятся по Руси. Храм построили в 1889 году. Он был сильно разрушен, сначала большевиками а потом и войной. В 1992 году началось его полномасштабное восстановление. Внутри росписи выполнены в древнерусском стиле, и очень похожи на те, что мы уже видели в Фороской церкви.

Теперь всё таки едем заселяться. Отель «Севастополь» расположен отлично, прямо в центре города и на набережной. Он как бы выстроен в форме квадрата, в центре которого есть собственный паркинг, так что для автотуриста очень удобно.

Отель хорошего европейского уровня, номера полностью укомплектованы всем, что может пригодиться.

Так как в животе уже довольно активно урчало, и время давно переварило обед, который мы так и не попробовали. То первым делом идем перекусить. Недалеко от отеля есть клуб «Артишок», а при нем пивоварня «Hamster».

Вход в клаб «Артишок», находится с торца здания. на торце небольшой банер с названием клуба, и большая надпись*пивоварня Hamster*.

Лестница сразу ведет на второй этаж непосредственно в клуб. Сбоку в пяти метрах идет строительство высотки, поэтому вся лестница покрыта довольно густым слоем строительной пыли. Пивоварня «Hamster» предлагает два вида пива. Светлое Hamster по 16 грн, за 0,5л, и красное Hamster в эту же цену. Через витринное стекло видны варочные чаны.

Клуб имеет интересный дизайн, зал смотрится очень стильно и интересно. Кухня имеет скромный ассортимент блюд, не отличается разнообразием. Блюда не имееют никаких имен и названий. Есть в наличии несколько видов колбасок собственного приготовления. Пивоварня предлагает собственные бирдекели, на которых изображен хомяк очень похожий на бобра. Но пиво разливается в чужие фирменные бокалы, в основном «Пауланер». 

Затем, конечно же, гуляем по городу. Не знаю чем, но Севастополь мне почему-то всегда сильно напоминает Петербург. Хотя я вряд ли смогу объяснить, на чем базируются мои ассоциации, но возникают они всегда. Красивый и чистый город.

30 марта

Сегодня у нас пробег длиной почти в 600 км, мы покидаем Крым и перебираемся в Одессу.

Направление пока на Бахчисарай, но выезд из Севастополя идет через Инкерман, в котором мы обычно заезжаем в Климентовский пещерный монастырь.

( 44°36'12.6''N, 33°36'28.44''E )

По легенде первую пещеру в скале вырубил лично Папа Климент, который был выслан из Рима. Этот Папа вошел в историю как преемник самого апостола Петра. Здесь же Папа Климент и был убит за проповеди Христианства.

От монастыря буквально триста метров до винного завода . Поэтому, естественно, так же его посетили, с обычной программой и привычным набором.

Через пятнадцать километров съезжаем с трассы в так называемую долину сфинксов.

Интересные хребты почти параллельно нарезают долину на несколько кусков, вдоль первых ещё есть современные строения,

Дальше же идут заброшенные скальные поселения и средневековый город Эски Кермен. ( 44°36'37''N, 33°44'20''E ).

На подъезду к нему дорога закончилась. И тут я, конечно, оценил преимущество «Паджеро» над моей «Murano», на ней я бы навал грязи в полметра глубиной, через который мы местами перебирались, ни за что бы не осилил.

Грязетерапия длилась чуть больше полукилометра. И мы выбрались на небольшую площадку, с которой и начинается дорога в Эски Кермен.

Здесь уже появилось небольшое поселение, которое готовится к туристическому сезону. Доделываются работы по строительству кафе, гостиницы и прочего. Уже стоит щит, что за вход надо платить 20 грн. и будка кассира.

Правда, пока никого, и мы начинаем взбираться в гору абсолютно бесплатно. Хотя опять же удивлю, за что платить-то?

Ни намека на то, что здесь хоть как-то позаботились о туристе, нет. Кстати, нет в гору и никаких дорог, троп или хотя бы веревок натянутых вдоль скал. Лезть надо на свой страх и риск, по почти вертикальным округлым булыжникам. Город очень большой, и на его детальное ознакомление, наверное, можно потратить не один день. Тем более, что быстро это не сделаешь. Края округлых скал и их навесы над пропастью тоже никак не огорожены и не имеют хоть какой-то страховки, на случай, если порыв ветра дунет вдруг сильней. Хотя ветер на вершине и так воет отчаянно, убеждая меня, что я вешу не так много, как думал до этого подъёма.

В общем, побродив пару часов и изрядно измучив голеностопы, мы всё-таки выезжаем в сторону Бахчисарая.

Если есть желание просмотреть фотоальбом по Эски Кермен, да и другие по стране, монастырям и храмам, то добро пожаловать на наш семейный сайт http://avtoturist.dn.ua/

Первый пункт у нас — ханский дворец. Хотя я лично его не считаю ни красивым, ни интересным, просто заезжаем по привычке, тем более что он стоит прямо возле дороги.

А основной целью в Бахчисарае это, конечно, Успенский пещерный монастырь.

В этом городе есть в принципе интересная мастерская *Мераба* на ул. Речная, 125-б.

Эта ремесленная мастерская пытается возродить древние татарские традиции. В основном, конечно, в изготовлении украшений из серебра филигранью и гончарное искусство.

Сюда так же часто выставляют свои работы и многие мастера из других городов. Мастерская очень сильно сдала за последние несколько лет. При Ющенко здесь было просто битком забито, он эту мастерскую уважал и несколько раз её посещал, ну а с ним, естественно, и вся его группа поддержки. Поэтому здесь выставить свои работы старались буквально все самобытные творцы из татарской общины. А сейчас тишина и им нет смысла держать здесь свои работы, поэтому и ассортимент в разы беднее, чем раньше.

На выходе из *Мерабы* мы поняли, что дальшейшая дорога будет немного сложнее. Небо засопливело, освещение прикрутили, и зарядил серый плотный дождь. Который сразу дал понять, что в ближайшие часы мы от него никуда не денемся. Хотя учитывая, что после посещения Эски Кермена грязь плотно облепила машину почти до окон, то такой продолжительный душ, в общем-то пошел на пользу. Кстати, газ в Крыму 6,90, а по дороге к нему везде держался в районе 6,20.

Ну и, естественно, домой прикупили крымского красного лука. Хотя сейчас это уже не экзотика, и его в общем-то свободно можно купить и дома, и почти по такой же цене. Но местные уверяют, что то совсем не то. И именно их лук — настоящий крымский, и очень вкусный, а дома у нас контрафакт, и на вкус фигня.

Поверили. Купили.

К Одессе мы добрались уже к восьми вечера. Заселение в отеле *Дерибас*. Расположение у него, конечно, супер, то есть прямо на Дерибасовской. Номера большие и комфортные. Сделано всё очень простенько, но правильно.

Минус это, конечно, то, что к отелю невозможно подъехать на авто, и отсутствие интернета. Нет, конечно, везде значится, что он есть, и на рецепшине говорят о том же. Но его нет.

Одесса есть Одесса, здесь часто уверенно выдают то, чего нет, за то, что у них спрашивают.

После заселения выбрались на ужин в «Стейк-хауз», он просто рядом. В этом кафе огромные витринные окна вдоль Дерибасовской, так что ужинать там просто интересно. Внутренний дизайн тоже на высоте, очень интересное заведение. Мое личное мнение, что кухня здесь сильно хромает. Ассортимент скромный, буквально несколько блюд. Мясо приготовлено неинтересно и излишне жирно. Цены завышены.

Притом заметно больше, чем надо. Например, пиво Старопрамен — 38 грн., не знаю, конечно, но мне кажется, это максимальная цена в Украине. Например, у нас в Горловке, в пабе *Берлога* я это пиво обычно пью по 10 грн., за 0,5 л. Кстати, моё личное мнение, что паб *Берлога* — единственный у нас в городе, который не уступает лучшим одесским заведениям ни в дизайне, ни в кухне.

Впрочем повторюсь — это мои личные выводы. Сидя у окошка «Стейк Хауза» в одиннадцатом часу ночи вспоминали почему-то Коктебель. Здесь по Дерибасовской был настолько активный пеший трафик, что просто не верилось, что так же на берегу этого же моря скучает целый город в полном отсутствии людей.

31 марта

Утречком пошли завтракать в *Компот*. Это кафе тоже всего в тридцати метрах от отеля, и начинает работать с 8 утра. Очень стильный интерьер.

Одесса, несомненно, по общепиту на первом месте в Украине. Здесь каждое кафе может удивить отличным и очень продуманным дизайном, массовым количеством очень оригинальных идей и, конечно же, великолепной кухней. При этом в историческом центре города кафе, пабов и ресторанов огромное множество. Так что сюда можно смело выезжать для гастро-туризма, конкурентов пока у Одессы нет.

С утра по-новому взглянул на 1 апреля. Несколько раз просто долетали разговоры местных между собой.

…-ну, блин завтра опять начнется этот дурдом.

Или.

…-как я ненавижу эти, два дня. Куда бы смыться из города от всего этого безумия. И т.д.

Мы же выбрались на Екатерининскую площадь и позвонили дочери. Просто на памятник Екатерины Второй направлена вэб-камера, и мы начали разговаривать по мобиле с дочерью а она заодно и смотреть за нами в компе.

Потом дочь начала просить меня то подпрыгнуть, то помахать рукой и я, конечно, её веселил. Но, глянув, что люди стали понемногу собираться, удивляясь моему поведению (они то не знали, что это прямой эфир) я стал опять серьёзным, помахал Ангелине ещё раз, и завершил сеанс связи. Дите же сохранила несколько кадров из этой прямой видеотрансляции в компе.

Солнце в этот день просто откровенно радовало. С утра словно весна ворвалась в город и стала час от часу добавлять жару. Голуби тут же залезли в лужи и начали спешно смывать с себя остатки холодов.

Правда этот птичий барометр что-то лоханулся. Впрочем об этом позже, а пока прекрасная погода и прекрасный город, по которому мы гуляем с удовольствием.

Естественно, время от времени знакомимся с новыми заведениями общепита, в которых ещё не были.

К вечеру ветер поменялся, и стало зябко а ближе к ночи и откровенно холодно.

Так как особо не спать не хотелось, то глянули в инете, какие киношки крутят на ночь (http://www.cinemacity.od.ua/).

И решили сходить на *Гнев Титанов* на 23:45, вышли на улицу и поймали такси. Кстати, в Одессе стоящее такси почти в два раза дороже едущего :). Как говорят мои друзья, живущие в этом городе.

…- если оно (такси) стоИт, то должно же оно знать, чего оно стОит.

Ну и если ещё немного поговорить по ценам, то отметил бы сувениры.

Они в Одессе бьют рекорды по цене, в среднем вдвое дороже, чем по другим городам Украины, которые не могут похвастаться такой любовью туриста. Особенно это заметно по мелочевке ценою до 100 грн., но и на крупные изделия цены очень завышены. Например, большая деревянная пушка в ствол которой вставляется бутылка шампанского у нас в Горловке 850 грн, (http://www.green.dn.ua/), а в Одессе от 1 600 до 1 900 грн. Ну и т.д. В общем к Евро-2012 готовы :).

И немного из того, чем Одесса нас удивила именно в этот раз. Оказывается, здесь есть дома, квартиры у которых имеют окна, смотрящие не на улицу и в мир, а в подъезд. Дом, смотрящий внутрь себя. И их здесь много, и это никого не удивляет.

Зашли в Одесскую Оперу, правда, не на спектакль а просто полюбоваться прекрасной архитектурой, отделкой и размахом этого знакового строения.

Ну и наконец-то не забыли выйти на второй люк :).

Просто у местных есть прикол. Могут культурно послать на х…

Звучит это

…- тебе от Дюка, со второго люка.

Обычно мы забывали посмотреть, о чём говорят. В этот раз глянули, улыбнуло. Ну и фотнули, естественно, как Дюк шалит.

1 апреля

С утра все окрестности Дерибасовской дуют шарики, выставляют прилавки, сценки, мини-аттракционы и прочее. Юморина для местных торговцев в чем-то сродни Новому Году.

То есть *ёлки*. Всем всё нужно. Со всех сторон города к центру стекаются ручейки, потоки и целые реки туристов. Они, естественно, по пути стараются купить себе хоть какую нибудь чепуху, чтобы примазаться к празднику. Это и всевозможные парики, накладные уши и носы, воздушные молотки, шапки, кепки и т.д. Многие думают, что на Дерибасовской будет дороже, поэтому покупают заранее. Но одесситы это тоже понимают, поэтому и очень далеко от центра на лотках и прилавках всё так же дорого, как и на Дерибасовской. Так что расслабьтесь, сегодня деньги упали в цене, сегодня день Дурака и всё будет ненормально дорого.

Хотя и конкуренция у торгующих выросла, на эту юморину их в десятки раз больше, чем обычно, торгующие просто стоят в ряд плечом к плечу. Такое впечатление, что половина *Седьмого километра*, сегодня здесь.

И если день назад тельняшки продавались по 35 грн, то сегодня дешевле 50 грн искать бесполезно.

В разных местах города конкурсы и фестивали начались прямо с утра, но всё равно гвоздём программы и стержнем Юморины является парад, который начнется на Дерибасовской пройдет по Пушкинской через Думскую площадь, по Приморскому бульвару — и до памятника Екатерине. Но это будет потом, после двенадцати.

Ну а мы с утра поехали на *Привоз*, он, конечно, уже имеет очень мало общего с легендарным *Привозом*, воспетым в песнях и юморе десятков авторов. Сейчас это просто огромный рынок, и если на пару секунд забыть, что вы в Одессе и на Привозе, и осмотреться по сторонам, то всё так же как и везде. Турецкие цитрусовые, китайский ширпотреб и бананы из одноименных республик. Ещё чуть чуть держит марку рыбный рынок, хотя половина товара уже из Скандинавии . Но в принципе нам рыбка то и нужна. Мы поклонники дунайки. Конец марта — это как раз сезон для дунайской сельди, и всегда, приезжая на Юморину, мы обязательно загружаем машину копченой и слабосоленой сельдью. Мы даже спецтару для этого берём. И привозим в Горловку рыбу себе и всем друзьям в очень солидном количестве. Обычно, конечно, таримся в Вилково.

Но в этот раз ограничились Привозом.

Народ к полдню начал активно сгущаться вокруг Дерибасовской. Ведь время начала шествия приближалось.

Здесь принцип такой в 12:00 начинается парад с милиции. Они должны очистить улицу от зрителей, то есть оттеснить их на тротуары. Затем милиционеры застолбят собой всю проезжую часть с дистанцией в метр, чтобы народ на неё не вываливался, и начнется шествие. Шествие начинается примерно в 12:20

Так было раньше. Но Юморина-2012 внесла небольшие коррективы. Зрителей стало больше и зритель теперь опытней. Все попытки милиционеров оттеснить народ на тротуары, разбивались об упорно это делать не желающего зрителя, как о гранитные скалы. Они теснили отчаянно, но тщетно. А время шло. В итоге едущие две машины ДАИ смогли прогрызть в людском море небольшую траншею,

и милиционеры тут же застолбили хотя бы это пространство, тротуары остались для них недосягаемы. Но они уже рады были тому, что есть. И с трудом удерживали эти позиции, и шествие с задержкой на тридцать минут началось.

Первыми, отчаянно рыча и дымя, проехали три десятка байкеров, естественно, на мотоциклах. Их наверное пустили в помощь очищающим дорогу.

Затем пошла и поехала футбольная тематика во всевозможных вариациях. Конечно же тема Евро-2012 была основой Юморины этого года.

Парадом прошли сборные всех стран участниц, но как бы из Одессы. Поэтому они и несли транспаранты с лозунгами типа.

*Сборная Греции — с Греческой площади*, *Сборная Франции — с Французского бульвара*, *Сборная Польши — с Польского спуска* и т.д.

Затем, естественно, проезд на платформах знаменитых и любимых артистов из *Каламбура*, *Маски Шоу* и т.д

Конечно же, мощное представительство было у кришнаитов. Они вообще самые активные участники всех Юморин, и, наверное, самые жизнерадостные. Кришнаиты самозабвенно танцуют, поют и раздают орешки. Вместо слона, как делают это их собратья в Индии, они украсили цветами белый джип, причем украсили так густо и с башенкой наверху, что джип и сам вжился в роль слона.

Главный спонсор нынешнего Дня Смеха — «МТС» — так же попытался составить кришнаитам конкуренцию и запустил красный «Хаммер» со своей символикой и группу поддержки к нему.

Шествие различных участников длилось чуть меньше часа, и замыкали его опять милиция, но уже в комплекте со скорой, и людское море тут же захлопывалось и запечатывало освободившееся пространство.

Затем вся эта огромная масса людей начинала хаотически перемещаться во всех направлениях по центру Одессы, поглощая просто чудовищные количества пива и слабоалкоголки. Броуновское движение не сбавляло ни темпа, ни количества участников.

Небольшие уплотнения менее подвижных людей наблюдались только в районе трех сцен, установленных для выступления артистов в разных местах.

Хотя стихийные сцены каждый организовывал себе сам. Народ хотел праздника и он этот праздник создавал себе сам, а заодно и друг другу.

Ближе к вечеру группы и участники на этих сценах становились всё известнее и интереснее. Затем сцена на Дерибасовской завяла. И остались две главные сцены. Одна возле Дюка, аккумулировала вокруг себя любителей техно-попа и на ней зажигали звёзды ди-джейного драйва. А на второй начался сольник Алёны Винницкой.

Финалом работы обоих сцен, финалом Юморины, да и в общем-то 1 апреля 2012, стал шикарный салют, который стартанул в 22:00 и расстреливал небо десять минут.

2 апреля

Путь домой. А домой нам сегодня предстоит проскакать 800 км. Поэтому утром собраны и деловиты, быстро чистим перышки и уже с вещами идем на паркинг. Машину мы оставили на подземной стоянке в ТЦ *Афина*, который расположен рядом с отелем.

Одесса есть Одесса, и даже паркинг у них выглядит так, что это будет сложно повторить любому другому городу. Точнее въезд, он же вход в паркинг, по совместительству, ещё и склад продуктов с открытым доступом к нему всех желающих. Причем склад настолько плотный, что машина буквально идет в притирку с ящиками и баулами.

Первым пунктом у нас по пути к дому — Новая Каховка.

Этот город в 50-м году прошлого года получил не только новое имя вместо Ключевого, но и, наверное, новую жизнь. Вместе со строительством Каховской ГЭС были засажены новые плантации винограда, так как часть старых попали под затопление. При этом были завезены уже новые элитные сорта винограда и значительно расширен перечень сортов. Нет, вина из имения князя Трубецкого получали золотые медали ещё в начале 20 века на международных выставках, но потом было тридцать лет, когда качество принесли в ущерб количеству. А 1950 год помог эту практику прекратить и как бы перезапустить производство с помощью новой лозы и новых виноградников. И в итоге в последующие годы вино «Оксамит Украины», получало *золото* на всевозможных выставках больше тридцати раз. Затем грустные годы после развала Союза, и предприятие ушло в пике.

И несколько лет назад мощное возрождение. И, конечно, сразу же признание и успех.

В 2011 году вино *Оксамит Украины* этого завода было названо брендом года Украины.

А этот год уже начало с золотой медали престижного дегустационного конкурса «ПРОДЭКСПО-2012». Так что мы, естественно, решили посетить возрожденное предприятие. http://www.vina-trubetskogo.com.ua/

Затем заехали на завод марочных коньяков *Таврия*, он всего в 5 км, от *Винодельческого хозяйства Кн. Трубецкого*, и хотя мы уже раньше были и в музее этого завода и в его подвалах, просто решили немного пополнить свой бар и взять подарки друзьям. Да и в закрома заложить. Кстати *Таврия* — это невероятно точная копия французского города Коньяк. Нет, не по внешнему виду, конечно, и не по истории. Просто у этих мест абсолютно точно совпадают условия для создания коньяка. Они находятся оба на 46 параллели, у них полностью совпадают климатические условия, влажность, количество солнечных дней в году и почва. Используются одни и те же сорта винограда. Завод сейчас переживает небольшой ребрендинг, точнее, не он, а упаковка, в которой их коньяк продается. Новые коробки, конечно, выглядят намного круче французских, но и цена сразу скаканет почти на 50%. В итоге, наш любимый коньяк *Херсон*, с 400 грн выскочит почти вдвое и станет 710 грн, а это уже 70 евро. Ну, а за эти деньги мы лучше во Франции сорокалетний Delamain возьмем, ещё и на головку сыра останется. Я вообще не знаю, когда нормы и цены ВТО до нас доползут, но процент, который наваривают поставщики алкоголя в Украину, меня всегда удивляет. Вина, которые во Франции и Испании болтаются от 2 до 5 евро, здесь продаются как супер-элита, и стартуют сразу с 15 евро. А рекордсмен моих наблюдений — это испанская кава (шампанское) Freixenet Cava Cordon Negro, которое в Испании идёт по 1,70 евро, а в Донецке мы видели его по 410 грн (40 евро). Продал бутылку, окупил ящик. Блин, хороший бизнес :).

Рядом с Новой Каховкой есть и основная Каховка. Сам город нам не очень интересен, а вот памятник, стоящий в чистом поле недалеко от этого города, конечно, заслуживает специального заезда к нему.

Это памятник легендарной тачанке. Очень энергичный и великолепно выполненный монумент. Правда жаль, что подъезд к нему перекрыт шлагбаумом, хотя внутри и есть паркинги. Да и вообще, непонятно, зачем нужен этот шлагбаум, и кого он не пускает на внутренние стоянки вокруг памятника. В общем ставим машину возле дороги и идем полкилометра к монументу. Во все стороны, на сколько хватает взгляда, вспаханные поля . И между этими полями на небольшом кургане и несётся вдаль четверка бронзовых лошадей.

Монумент местами начал разрушаться, да и дорога к нему тоже. Против него работает время, коррозия и придурки, которых, к сожалению, стало появляться всё больше.

Именно они уже отпилили кусок от ноги лошади, отрезали фрагмент бронзы от пола памятника, и в нескольких местах сделали надпилы.

Но несмотря на усилия вандалов, монумент по-прежнему прекрасен.

Возница напряженно всматривается в сторону Горловки, и мы невольно оглядываемся.

Его кони уже десятилетия несутся по времени и истории в сторону Донбасса. Или навстречу второй тачанке, которая так же скачет в сторону Горловки, но из-под Ростова-на-Дону. Она копия этой, но в уменьшенном варианте.

Мы ещё раз оглядываемся и понимаем, что нам также, как и экипажу этой тачанки, просто необходимо в ту сторону. И, развернув машину, стартуем к Горловке, мчим, не останавливаясь. Подстегиваемые желанием поскорее увидеть детей, родной дом и под давлением грустного взгляда, который мы чувствовали спиной. Взгляда бронзовых парней в будёновках.

…И неслась неудержимо
С гривой рыжего коня
Грива ветра, грива дыма,
Грива бури и огня……..

Наш маршрут.

Фотоальбомы по каждому городу, храму, монастырю.