Из Новосибирска в Кустанай, Астану, Боровое на Toyota Altezza

Новосибирск—Омск—Костанай—Астана—Бурабай (Боровое)—Омск—Новосибирск.

Это отчет о нашей поездке из Новосибирска в Кустанай, которая произошла в августе 2011 года. Надеюсь что рассказ окажется кому-нибудь полезен, потому что в процессе подготовки поездки я не нашел ни одного внятного описания данного маршрута, по крайней мере на этом сайте. Рассказ писался по свежим впечатлениям и содержит описание маршрута и состояния дорог, крайне субъективные личные впечатления от увиденного и размышления о вечном :). Наш экипаж состоял из четырех человек. В роли пилота и руководителя экспедиции я —  молодой человек уже не совсем призывного возраста и по совместительству водитель с чуть более чем четырехлетним стажем. Моя жена Татьяна выполняла роль штурмана, издалека высматривая зорким глазом ямы, лежачих и стоячих полицейских, а также, конечно, просматривая встречную полосу при обгонах. В роли пассажиров родители жены — Юрий Васильевич и Ольга Ивановна. Никто из остальных членов экипажа фактическим водительским опытом не обладал, и предполагалось, что на всем протяжении пути рулить буду только я.

В первую очередь мы ехали в гости к моим родителям, которые живут в Кустанае. После Кустаная планировалось отправиться смотреть достопримечательности молодой столицы Казахстана — Астаны, а также отдохнуть на курорте Боровое под Кокчетавом.

Мой опыт дальних поездок на автомобиле ограничивался только перегоном моей нынешней машины из Казани в Новосибирск, который был произведен осенью 2010 года. Собственно о ней, то есть пятом и ключевом члене экипажа — Toyota Altezza Gita с 2JZ и 4WD,  2003 года выпуска. Для тех, кто в теме, я думаю, этого будет достаточно. Для остальных замечу, что машина, возможно, не самая комфортная и подходящая для дальних путешествий, но по трассе идет очень даже неплохо, причем в любых погодных условиях. В ходе подготовки к путешествию был приобретен и подключен к штатному монитору GPS навигатор Phantom SPT-100, в комплекте с которым шел лицензионный «Навител», который, в свою очередь, был обновлен до версии 5 и были установлены самые свежие карты России и Казахстана. Ещё была установлена решетка радиатора с мелкой сеточкой и той же сеточкой прикрыт воздухозаборник в нижней части переднего бампера. Забегая вперед, скажу что, судя по объемам «кладбища насекомых», которое собралось к конце поездки на сеточке, сделано это было не зря. Кроме этого, а также дежурной проверки жидкостей, расходников и давления в шинах никакой дополнительной подготовки к поездке не производилось. Даже пресловутую наклейку «RUS» не клеили, потому что на самом деле она не нужна :).

Новосибирск—Омск

Выезд 6 августа в 9:00 по местному времени. Кусок федеральной трассы M-51, соединяющий Новосибирск и Омск, прямой, как стрела и ровный, как стол, поэтому он ничем не примечателен (за исключением, пожалуй, участка около 100 с чем-то километров непосредственно перед Новосибом, который отличается весьма паршивым состоянием асфальта). Загрузка трассы средняя или даже невысокая, если сравнивать с тем, что было в европейкой части во время перегона.

Скорость держим 110-120, если это позволяет покрытие, а оно в основном это позволяет. Останавливались пару раз покушать, доехали практически на одном дыхании часов за 9, включая выезд из Н-ска и въезд в Омск. Кстати, на въезде, не доезжая примерно 10 километров до Омска, «Навител» пытался заставить нас свернуть на какую-то второстепенную дорогу, но, увидев размер ям на ней, мы развернулись и въехали в город с «парадного» входа, если таким, конечно, можно назвать частный сектор с узкими улочками, через который пришлось ехать. Вообще, в Омске весьма сложная и непонятная  организация движения. Много улиц с односторонним движением, странные развязки и т.п. Даже местные говорят, что сами иногда путаются :). Собственно, в прошлый раз во время перегона мы порядком поплутали в Омске, и навигатор в эту поездку готовился в первую очередь, чтобы не заблудиться ещё раз, хотя, конечно, он пригодился и много раз после, а вот в Омске таки он сыграл с нами в итоге не очень приятную «шутку», но об этом позже.

За день пройдено примерно 650 километров. В Омске остановились на ночь у друзей.

Омск—Кустанай

Данный отрезок пути должен был стать самым длинным и самым сложным в плане дорожных условий на всем протяжении маршрута, поэтому мы выехали пораньше, в 6:00 по местному времени. Важно было успеть на таможню до пересменки, которая должна была быть вроде как в 10:00. Выезжали по навигатору, на развязке за мостом через Иртыш он нас пытался отправить подозрительно в другую сторону от нужного направления (предполагаемый маршрут был предварительно изучен по ДубльГИСу), я на провокацию не поддался и поехал в ту сторону, которую считал нужной. Навигатор немного поскрипел мозгами и перепроложил маршрут. Дальше без приключений выехали на трассу в сторону Петропавловска. Дорога сначала была хорошая, далее по мере приближения к границе стало ухудшаться качество покрытия и сузилась ширина проезжей части, но все же до самой таможни дорога была терпимой и позволяла держать скорость 100-120 км/ч. Примерно через три с чем-то часа доехали до границы.

Процедура прохождения российской таможни не сложная. Сначала нужно (водителю) подойти в будку на въезде с паспортами всех пассажиров и документами на авто, там выписывают пропуск. Дожидаемся своей очереди, въезжаем, останавливаемся в зоне досмотра, открываем багажник и двери, честно отвечаем, что не везем ничего запрещенного. Далее все вместе проходим для прохождения паспортного контроля с паспортами, документами на авто и пропуском. Там все проверяют, ставят печать на пропуск, и можно выезжать. На казахской таможне процедура в точности такая же, за исключением того, что нужно ещё заполнить миграционные карточки.

Вообще, если что, все проблемы решает волшебная фраза «мы едем первый раз», таможенники сразу и относятся попроще, и объяснят что к чему. На обе таможни в сумме ушло от силы минут 40. На выезде с казахской таможни нужно оформить страховку на авто. Страховка сроком на две недели стоила мне 250 рублей, при этом страховщик долго извинялся, что меньше не может. Я его заверил, что цена меня полностью устраивает. Там же у страховщика планировалось обменять немного рублей на тенге, чтобы хватило на бензин до Кустаная, но он отказался, промямлив что-то про пересменку, и что понимает, о чем я прошу, но не может помочь. На вопрос, в каком ближайшем населенном пункте можно обменять деньги, он предложил заехать в Булаево и объяснил, как туда добраться.

С помощью навигатора и по описанию страховщика находим Булаево. («Навител» как-то не совсем правильно проложил маршрут въезда в село с трассы, хотя в дальнейшем мы уже ничему не удивлялись — карта Казахстана, за исключением крупных городов, пока ещё очень сырая и неточная). На местном рынке находим, где поменять деньги, перекусываем и отправляемся дальше в путь.

До Петропавловска дорога вполне сносная, хотя, конечно, качество разительно отличается от российских дорог не в лучшую сторону, как самим покрытием, даже если оно на вид относительно свежее, так и отсутствием разметки и бардаком со знаками. Например, часто встречается ситуация, когда есть знак въезда в населенный пункт, но нет знака выезда и т.п. Кроме того, для России (по крайней мере, в той части, где довелось проехать с начала поездки) характерно, что даже на самой отвратной дороге все ямы заделаны, заплатка на заплатке, но ям нет. В Казахстане же очень веселые ямки или наоборот, «вспучивания» асфальта встречаются повсеместно, иногда в самых неожиданных местах.

Да, кстати, на знаки «Неровная дорога», часто с информационными табличками «10 км», «25 км» и даже иногда «45 км», казахи не скупятся, хотя конечно установлены они далеко не перед каждой ямой и кочкой.

Едем аккуратно, стараемся не превышать разрешенные в Казахстане 110 км/ч, хотя местами дорога и не особо к превышению располагает. В населенных пунктах стараемся не превышать 60 км/ч, и вообще по возможности соблюдаем все ПДД (тоже полезный опыт :)), так как наслышаны о конских штрафах за малейшее нарушение или превышение, за какие у нас даже не останавливают.

Перед Петропавловском кольцевая развязка. Вражеский «Навител» говорит, что надо ехать направо, по M-51, далее через Мамлютку на Кустанай. Но мы то знаем, что в том направлении соваться не стоит, если только вы не пилот вертолета. Дороги там давно нет. Итак, правильный маршрут Петропавловск—Кустанай. На развязке с M-51 едем по указателям на Астану, Жезказган, Сергеевку. По объездной объезжаем Петропавловск, далее по указателям едем на Астану. Через несколько километров развилка, Астана — налево, Жезказган, Сергеевка направо. Едем направо. Проезжаем Сергеевку, Новоишимское, после Новоишимского перекресток, прямо Жезказган и плакат, повествующий о том, что дорога там такая, что коня потеряешь, налево — Кокшетау, направо — Сарыколь и Костанай. Ну а подробнее про данные чудесные направления ниже.

Итак, Петропавловск объезжаем по объездной, на ней впервые заправляемся за тенге. Надо сказать, что цены на бензин нас неприятно удивили. Раньше говорили, что бензин в Казахстане существенно дешевле чем в России, сейчас же цены стали вровень с российскими, или даже выше. На выезде были остановлены на посту ДПС. Останавливают все машины с российскими номерами. «Жол полицай» проверил документы и пожелал счастливого пути. Миграционный полицейский просил показать паспорт, но когда увидел миграционную карточку с сегодняшней датой въезда, сразу потерял интерес.

Дорога от Петропавловска до Явленки приятно удивила наличием двух полос в каждую сторону.

Хотя, конечно, заметно что асфальт уже старый, но видимо в свое время был положен на совесть, поэтому покрытие вполне приличное. При этом трасса практически пустынна. Разгоняемся до 120 км/ч, местами даже больше. Перед Явленкой дорога сужается, далее проезжаем мост через Ишим.

Далее до Сергеевки дорога в основном сносная, местами совсем свежий асфальт, кое-где идут дорожные работы. В целом видно что за дорогой следят.  Заправки на трассе практически отсутствуют, по крайней мере «приличные», на которых продается «наш» 95-й бензин, а кафе, похоже, здесь отсутствуют как класс. Изредка попадаются небольшие заправки с колонками допотопного вида или что-то типа того.

Заезжаем в Сергеевку в надежде заправиться и действительно сразу на въезде в населенный пункт видим заправку вполне приличную «сетевую» заправку.

Монумент на въезде в Сергеевку.

Несколько километров отворота с трассы до Сергеевки сплошь ямы. После Сергеевки дорога до Новоишимского в целом тоже сносная, но чем ближе к Новоишимскому, тем хуже. Делаем остановку «на обед». Непосредственно перед Новоишимским несколько километров дорога вообще полный атас, лунная поверхность, приходится ползти практически шагом. Вообще, готовясь к поездке, я читал недавнее описание маршрута, там говорилось что  примерно 100 километров от Новоишимского до Сарыколя можно ехать со скоростью не более 30 км/ч, и подумал, что вот он и начался, и уже морально готовился к ста километрам такой радости.

Тем не менее, после Новоишимского дорога пошла получше, в целом нормально, хоть и не без «сюрпризов», конечно. Доехали до развилки. На большом желтом плакате говорилось, что прямо дорога на Жезказган находится в аварийном состоянии, ну а мы едем направо по указателю на Костанай, куда уходит вполне приличный и свежий на вид асфальт.

К сожалению, наша радость была не долгой. Очень скоро мы доехали и до «своего» желтого плаката, на котором говорилось, что следующие 11 километров дороги находятся в аварийном состоянии. После него началась та самая «лунная поверхность». Огромные ямы, которые зачастую не объехать, приходится осторожно переползать. Иногда осторожно не получается, кое-где таки цепляем «пузом». Между ямами отрезки в лучшем случае по несколько десятков метров относительно ровного асфальта, но не больше. Когда кончаются 11 километров, дорога становится чуть лучше, но все равно изобилует опасными ямами и вспучиваниями.

Периодически встречаются знаки «неровная дорога» с указателями продолжительности по несколько километров и более и опять начинается «лунная поверхность». Постоянно приходится оттормаживаться, выруливать, протискиваться и искать «фарватер» между ям. Все усугубляется тем, что у одного из пассажиров внезапно обнаруживается «морская болезнь», которая сильно усугубляется при резких разгонах и торможении. Периодически делаем вынужденные остановки. Приходится ехать очень плавно и поэтому медленно, в основном 30-40 км/ч. Редкие попутные машины, «джипы», обгоняют на скорости раза в два больше. Нет, это направление точно не для нашей пузотерки. Так, ни на секунду не расслабляясь, едем до самого Сарыколя.

Гита в степи.

В Сарыколе заправляемся последний раз перед Кустанаем и вперед штурмовать оставшийся отрезок пути длиной около 100 километров. В сравнении с «лунной поверхность», дорога пошла значительно лучше, хотя тоже изобилует приличными ямами, иногда половину ширины проезжей части. Часто приходится объезжать ямы по встречке или искать «фарватер». Самое неприятное, что если яма совпадет со встречной машиной (которых стало появляться чем ближе к Кустанаю, тем больше), тогда придется выбирать между лобовым столкновением и попаданием в яму. Собственно, один раз у меня так и получилось, благо яма оказалась совсем не глубокая.

Также под Сарыколем есть два участка, где асфальт сменяется гравийкой. Первый, побольше, мы благополучно объехали по грунтовке, свернув вслед за «местным». Короче говоря, последние 100 километров пути дались очень нелегко. Сказалась усталость, внимание стало рассеиваться, начал совершать ошибки. К тому же, за 20-30 километров до города до того редкий трафик превратился в весьма плотный поток в обе стороны. Тем не менее, доехали без происшествий. За день пройдено что-то в районе 850 километров, заняло это 12 часов.

В Кустанае

Кустанае мы отдыхали, кушали бесбармак и другие блюда из специально зарезанного к нашему приезду барана, а также фрукты, арбузы, дыни (такие, каких у нас не продают, при том, что тут все дешевле), даже посетили краеведческий музей. Смотрели город, он очень сильно изменился, особенно за последние несколько лет.

Вообще, я уехал из Кустаная 11 лет назад. Тогда это был серый, провинциальный и ничем не примечательный городишко. Сейчас город выглядит очень ухоженным, видно, что в благоустройство постоянно вкладываются немалые средства.

Все очень чисто и аккуратно. Даже траву в парке пылесосят специальным пылесосом.

Асфальт на центральных улицах ровный, бордюры на перекрестках выкрашены в красно-белым, светофоры большие светодиодные. Дороги в городе выглядят, скажем так, очень «по-заграничному».

Сейчас население города насчитывает 300 тыс. человек. Когда я уезжал, было около 220 тыс. Город раздался в ширину. Многие периферийные улицы, которые на моей памяти всю жизнь были просто грунтовкой с оврагами, закатали в асфальт и благоустроили. Самое последнее новшество, бросающееся в глаза — цветы вдоль дорог возле бордюров, причем их очень много, почти по всему городу.

Сколько же денег и усилий на это потрачено! Хотя, конечно, не все так радужно. В основном ровные дороги изобилуют люками (асфальт положили, люк не подняли). Далеко не все улицы ровные, там, где асфальт не свежий, наличествуют отвратительного качества заплаты, кочки, лежачие полицейские совсем «не по ГОСТу». Вообще, столько ям, как в Кустанае, я не «поймал» за всю дорогу до него, включая участки с «лунной поверхностью» перед Сарыколем. Машины к Кустанае в основном немецкие (WV, Audi, BMW, MB), немало японцев с левым рулем, встречается и правый. Ну и, конечно, российского автопрома всех мастей тьма. Средний возраст иномарок выше, чем в России — в Казахстане не было запретительных пошлин на авто старше 7 лет. Ездят местные в основном дисциплинированно, пешеходов пропускают, скорость не выше 60, а то и вовсе поток может ехать 40 км/ч. Камеры и скоростомеры стоят буквально на каждом углу.

Да и ДПС не дремлют. Сначала было непривычно так ездить, но потом привык и стало нормально. Вообще, там особо-то и разогнаться негде. Город все-таки небольшой, торопиться некуда. Кстати, карты Кустаная в «Навителе» вообще не должно было быть, но кое-какая все же оказалась. Со старыми, ещё советскими, названиями улиц, без номеров домов, многие улицы вообще отсутствуют. Толку от нее, конечно, было мало, но в крайнем случае это лучше, чем ничего.

Отдельно хотелось бы упомянуть регистрацию в миграционной полиции. Все иностранные граждане обязаны регистрироваться, если срок их пребывания в РК превышает 5 дней. Мы пошли регистрироваться на следующий день после приезда, то есть в понедельник. Пришли почти перед обедом, до обеда успели только заполнить бланки. Регистрация заняла практически весь остаток дня. Процедура запутанная, процесс организован плохо. Сначала нужно получить бланки в одном окошке (предъявив паспорта, чтобы не взяли лишних бланков), заполнить, отнести в то же окошко на проверку, после этого отстоять очередь, собственно, на регистрацию.

Желающих зарегистрироваться очень много. Мы были по списку сороковые, после нас ещё столько же было. Жарко, душно, помещение тесное. Люди нервничают, обстановка накаляется. С другой стороны, учреждение по расписанию должно было работать до 17:00, но сказали, что примут всех, кто успел заполнить заявления до 17:00. Мы получили заветные печати в миграционные карточки где-то в районе 18:30. Вот вам и другая страна. У нас, в России, чиновники захлопнули бы окошки в 17:00 и делайте, что хотите. Местные сказали, что у них это нормальное явление, «это же государственное учреждение, а не шарашкина контора».

Погода стояла жаркая. Днем от 30 градусов и выше. Максимум было 37. Ездили купаться на соленое озеро в районе с. Майколь и на озеро в районе Васильевки.

Почти что море, по крайней мере на вкус :).

Просторы.

Урожай.

Один раз ночевали в степи в палатках. Удалось запечатлеть закат.

И восход.

Наездили в сумме несколько десятков километров по грунтовкам. Надо сказать, что Гита идет по грунтовке неожиданно хорошо, если, конечно, нет больших неровностей. Подвеска работает (на «Целике», которой я владел до того, уже бы все мозги вытрясло), дорогу держит хорошо. На неровностях приходится оттормаживаться и аккуратно переползать.

«Гита в степи-2» (ну а что поделать, в Казахстане одна степь :).

Астана

Астану выехали утром в субботу, около 9:00 по местному времени. Дорога на Астану идет через Аулиеколь, Есиль, Атбасар. Едем на двух машинах — к нам присоединились мои родители на ВАЗ-2113. Покрытие практически большую часть пути, за исключением незначительных участков, на твердую «4», местами даже «5». Скорость держим не более 110 — быстрее родителям ехать не комфортно. Кое-где попадаются знаки «неровная дорога» с указанием километража, кое-где ведутся работы по устранению этих неровностей, кое-где совсем свежий асфальт. В районе Астраханки (если не ошибаюсь) первый протяженный объезд по грунтовке, присыпанной гравием (ведутся серьезные дорожные работы на трассе), после чего дорога капитально портится. Бугры, ямы — полный набор. Это, видимо, ещё кусок старой и не ремонтированной толком трассы. Потом вроде чуть лучше, потом ещё два объезда, последний совсем перед въездом в Астану. В целом, дорога нормальная и она продолжает строиться, скоро, я думаю, она будет вся близка к идеалу. С заправками все нормально. Останавливались «на обед» один раз, доехали примерно за 10 часов, пройдено примерно 750 километров.

Где-то между Кустанаем и Астаной.

 Из потерь — поймал яму в виде стыка на мосту, бабахнулся обоими колесами, после чего центральное положение руля ушло на несколько градусов вправо. Мелочь, а неприятно. Заехали в Астану по «Навителу». Карта Астаны отличная, пункт назначения нашли без проблем.

В Астане жили в заранее снятой по суткам квартире, в самом центре «нового» города, с видом на главный архитектурно-монументальный фетиш всея Астаны — Байтерек.

Вообще, таких квартир сдается много, предложения можно найти в том числе через интернет. Все воскресенье было посвящено осмотру достопримечательностей Астаны, коих, впрочем, не так уж и много, и самое главное, что они компактно сосредоточены в «новом» городе, то есть по левую сторону Ишима.

Виды из окон.

Виды из окон

Виды из окон

В день приезда, сил ни на что, кроме короткой вечерней прогулки уже не оставалось, и основательное ознакомление с Астаной было отложено до утра.

На следующий день первым делом мы поднялись на Байтерек.

Вид из Байтерека.

Внутри были обнаружены плохо кондиционированный воздух (лучше бы окошко открыли :) и толпы страждущих прильнуть к отпечатку ладони бессменного хана (ой, простите) президента всея Казахстана, Назарбаева.

Глобус Казахстана :).

После этого мы направились в «развлекательный центр Думан», в котором находится «самый континентальный в мире» океанариум. В океанариуме первым делом была обнаружена экспозиция «рыбы Казахстана» с нереального размера сомами,...

очень аппетитными на вид осетровыми…

и невзрачного вида недорощенными карповыми. Далее аквариумы с разными милыми тропическими рыбками типа пираний.

В конце концов переходим, собственно, к главной части океанариума, которая представляет из себя протяженный тоннель с прозрачными стенами и потолком, а сверху плавают разные милые создания вроде акул и другие рыбы размером от нескольких десятков сантиметров до гигантов размером под два-три метра.

С акулой можно сфотографироваться — вы будете стоять возле стенки, а специально обученный дядя-аквалангист подтащит ее к вам с той стороны (рыбку жалко).

Ещё говорят, раньше были огромные скаты, но сейчас все передохли (видимо, скаты в степи не живут). Вообще, океанариум производит не совсем приятное впечатление. Рыб много, воды мало. Видно, как им там тесно и не комфортно. Не удивительно, что дохнут. К тому же, вентиляция в тоннеле, видимо, отсутствует как класс, и когда народу много (а в воскресенье его всегда много), хочется поскорее оттуда выйти. После океанариума мы взяли билеты на сеанс «5D» кино. «5D» это «3D» очки + специальные кресла с тряской + ещё водичкой из форсунки в лицо брызгает :). В целом технология мне понравилась, хотя применение ее —  чисто развлекательное, чтобы детишки визжали в ключевых моментах (детишки таки визжали), «кино» совсем ни о чем.

После посетили «самое большое шатровое сооружение в мире»— Хан-Шатыр.

Внутри обнаружился банальный торговый центр с аттракционом «свободное падение» в центре, и нереальным количеством неиспользуемого свободного объема (который, как мне подумалось, очень не дешево отапливать зимой). Такое же количество «воздуха», кстати, было обнаружено и в Думане. Вообще, эта характерная черта Астаны — очень много всего выглядит так, как будто специально сделано для того, чтобы производить впечатление, а практическая польза сомнительна.

Центральная баня всея Астаны.

Выйдя из Хан-Шатыра мы поняли, что жара окончательно нас доконала, и решили сделать перерыв до вечера.

Со ступеней Хан-Шатыра открывается вид на «прострел» всей центральной архитектурной группы столицы.

С заходом солнца жара спадает и становится возможно жить.

Ещё, кстати, в Астане практически все время дует неслабый такой ветер. Это объясняется тем, что город расположен в степи, особенность местного климата. Днем ветер немного освежает, а ночью даже холодит и хочется одеться.

Так вот, лучше всего, конечно, выглядит Астана ночью.

Башни-стражи напоминают летательный аппарат «Пепелац» и к/ф «Кин-дза-дза».

Мы прогулялись пешком от Байтерека до самой президентской резиденции. Виды потрясающие.

Министерство обороны.

Танцующие и поющие фонтаны.

 
Байтерек ночью светится, как и все вокруг, но ярче.

Здание верхней палаты парламента.

Президентский дворец. (Пожалуй, Зимний поскромнее будет :).

Отдельного описания заслуживает автопарк Астаны, по крайней мере, в той части города, где мы были. Такой концентрации «иномарок» я ещё не встречал нигде, при практически полном отсутствии российского автопрома. В основном, как мне показалось, преобладают достаточно свежие японцы всех ценовых категорий, также много японцев и немцев «постарше», ну и, конечно же, все многообразие «Мерседесов» любых классов и возрастов — казахи почему-то их особо любят.

Сколько здесь запечатлено «Лексусов» и «Тойот»? :)

Вообще очень много дорогих автомобилей, в т.ч. экзотических.

При этом попадаются номера со всего Казахстана. Много и российских машин, тоже из разных регионов. Был даже замечен Lexus LX 570 с номерами из Арабских эмиратов. Водят астанинцы, конечно, куда агрессивней кустанайцев. При том что улицы города просто переполнены всяческими средствами автоматической фиксации нарушений. Мой радар-детектор пищал не переставая, буквально на каждом перекрестке. Я так же как и в Кустанае не превышал 60 км/ч, местные же при этом обгоняли меня с двух сторон :). В будние дни движение плотное, попадаются заторы, все ломятся, подрезают, в общем, все как в родном Новосибирске. Правда, как-то особо неприятно это ощущается, когда сам пытаешься ехать аккуратно и строго по правилам :).

Боровое

Больше одного дня в Астане делать нечего, поэтому в понедельник в первой половине дня мы выехали в направлении нашего последнего места пребывания в Казахстане — курорта Боровое (который сейчас официально переименован в Бурабай), расположенного недалеко от города Кокшетау (Кокчетав). Трасса Астана—Кокчетав — это просто песня.

По три полосы в каждую сторону. В начале бетонка, потом асфальт, но тоже очень хорошего качества. Знаки на зеленом фоне, ограждения с обеих сторон, разгонные полосы и т.п. Короче, настоящая и вообще единственная во всем Казахстане автомагистраль. Секрет появления этого автобана прост — он соединяет столицу Астану с Кокчетавом, который является административным центром Акмолинской области, в которой собственно и находится Астана. Магистраль построили для того, чтобы чиновники могли комфортно и быстро ездить из областного цента в столицу и обратно. (Ну, чиновники они хоть в России, хоть в Казахстане, и даже в Папуа — Новой Гвинеи себя не обделят).

ПДД РК ограничивают максимальную скорость для легковых автомобилей на автомагистралях до 140 км/ч. Местные же утверждали что «там вообще нет ограничения» и «пацаны на мерседесах там за 200 ездят». Позже я понял почему «нет ограничения» — его просто некому контролировать: машины ДПС на трассе отсутствуют, да им банально негде стоять, потому что остановка вне специально отведенных для стоянки мест на автомагистрали запрещена. И этих «пацанов на мерседесах» я тоже видел, хотя, конечно, большинство местных ездят там со скоростью в районе 120. Мы также ехали со скоростью 110-120 км/ч из-за «балласта» производства российского автопрома :). Вообще, это очень странное ощущение — ехать на приличной скорости, но существенно медленнее максимально разрешенной.

В один момент появилась возможность «оторваться». Разгоняюсь до 140 — полет нормальный, потом и вовсе «кладу» стрелку, в порядке эксперимента. Ограничитель сработал за отметкой 180, там, где должно было бы располагаться деление «190». Едет, конечно, Гита по хорошему асфальту превосходно. Вот это действительно ее стихия! До 160 вообще никакого дискомфорта, уверенно и четко держит дорогу, да и разгон вполне приличный. После 160 разгон уже вялый, на 180 уже немного страшновато, хотя, мне кажется, это скорее психологически.

Если бы не ограничитель, запас по скорости ещё есть, думаю, что можно и за 200 разогнать. Вообще, конечно, 4-ступенчатая коробка не сильно способствует установлению скоростных рекордов. После баловства со стрелкой «ползем» на скорости 140 до ближайшего места остановки и долго ждем догоняющих родителей. Во время стоянки обнаруживаю оторванную пластиковую защиту двигателя (я ее уже зимой в сугробе раз отрывал, да на саморезы прикрутил, сейчас, видимо, кочки и прочие радости не прошли даром).

250 километров «автобана» от Астаны до Щучинска пролетели вообще незаметно, по ощущениям часа за три с чем-то (включая остановки). Далее сворачиваем с трассы по указателям на Щучинск, едем через весь городок насквозь и выезжаем на дорогу до Борового, которая представляет собой достаточно замысловатый (особенно на контрасте с окружающими степными просторами) серпантин превосходного качества.

Едем не спеша ещё порядка 20-30 километров, и попадаем, собственно, в поселок Боровое, или, как он сейчас называется, — Бурабай.

Щучинско-боровская курортная зона представляет собой очень небольшой (порядка нескольких десятков километров в поперечнике) клочок гористой местности, расположенный посреди степи. Высота самой высокой горы — Кокшетау, чуть менее 1 тыс. метров. Склоны гор большей частью покрыты сосновым, реже березовым лесом. Между гор расположены шесть крупных и целая куча мелких озер. Красота неописуемая, особенно по меркам скудного в плане разнообразия ландшафтов северного Казахстана. Большую часть курортной зоны  занимает Государственный национальный природный парк. В Боровом расположено огромное количество санаториев, профилакториев, оздоровительных лагерей и т.п.

В Боровом мы жили в съемных домиках, которые были расположены в огороде местных жителей. Тесновато (хотя тут везде так, потому что «курортная» земля на вес золота), но достаточно комфортно. Предложение съемного жилья в поселке имеется на любой вкус и кошелек. От шикарных гостиниц до настоящих казахских юрт :). «Домики» расположены буквально в каждом дворе, объявления на каждом углу.

Первым делом после приезда и вселения, мы отправились на пляж на озеро Боровое (ибо жара стояла невыносимая). Собственно, поселок растянут вдоль берега озера, и весь берег представляет собой пляж. Озеро неглубокое (в среднем 3-4 метра), вода теплая, «крупнозернистый» песок (дресва) и сосны вокруг всего берега.

Озеро Боровое.

Вообще, озеро Боровое считается самым красивым и является самым популярным среди отдыхающих. Видимо, поэтому оно также является и самым грязным. Весь пляж и дно на многие метры в глубину загажены пластиком, окурками, объедками и прочим «туристическим» мусором. Особо популярны у местных отдыхающих семечки. По скоплению шелухи вперемешку с бычками легко определяются места бывших «стойбищ» и «лежбищ». Также без проблем можно наблюдать данную «красоту» в процессе производства. Видно, что экологическое самосознание у местного населения, а также других отдыхающих, которые, судя по автомобильным номерам, массово приезжают сюда, в частности, и из России, находится ниже плинтуса.

Кстати говоря, позже мы слышали, что имеются планы по очистке этого и ещё двух озер, и даже уже есть немецкая компания, которая выиграла конкурс на проведение данных работ. Ну очистить, положим, и очистят, но надолго ли этого хватит, если не размещать вокруг озера вышки с автоматчиками, стреляющими на поражения за первый брошенный окурок? Вот, честно, не понимаю таких людей. Приехали отдыхать в такую красоту, неужели нельзя не гадить тут же под себя? Ведь самим потом и придется в этом дерьме сидеть, а вместо красоты останутся лишь кучи мусора. Купаемся, любуемся видами, фотографируем и возвращаемся домой с мыслью, что надо бы поискать более безлюдное и чистое место для купания.

 
Закат на озере Боровое.

 На следующий день с утра отправляемся на обзорную экскурсию по главным достопримечательностям национального парка. Экскурсии и прочие туристические услуги предлагают на каждом углу. На автобусе заезжаем на территорию парка. На въезде в парк шлагбаум, для того чтобы проехать на своем автомобиле, нужно заплатить денег и оформить пропуск. Вообще, в дальнейшем мы пришли к выводу, что если есть время и возможность, лучше всего передвигаться в парке своим ходом и смотреть все самим. У нас, к сожалению, времени было не так много, да и пришли мы к этой мысли далеко не сразу.

Итак, обзорная экскурсия состояла из поездки к Голубому заливу со знаменитой скалой-сфинксом, она же «Жумбактас» — «Скала-загадка»,

Купаться в Голубом заливе запретили, чтобы не загадили окончательно.

поляны Абылай-хана со стелой в его честь

и «волшебного» камня, вокруг которого туристы-лемминги ходят по семь раз, для того чтобы загаданное ими желание сбылось,

а также смотровой площадки с рукотворной бетонной ракушкой.

Вся экскурсия сопровождается непрерывным речитативом экскурсовода, рассказывающего сказки о том, что «пленная девушка-калмычка прыгнула со скалы и превратилась в камень (посмотрите на ту скалу и этот камень)», и «посмотрите на эту скалу, видите, она в форме слоника», «а эта в форме верблюда».

Верблюд О_о

На следующий день мы поехали на экскурсию, которая мало отличалась от предыдущей, за исключением того, что в этот раз мы поднялись на гору высотой 140 метров,

Подъем был несложный.

с которой открывался чудесный вид на два озера и окрестности.

Слева — Боровое, справа — Большое Чебачье.

В этой горе воспаленному воображению видится голова павшего батыра.

Гора Окжетпес. Тот самый «слоник» — лежит на вершине. Внизу — Жумбактас.

Также в программе значилось посещение «водопада», который, в действительности, оказался небольшим ручьем с перекатами, самый большой из которых высотой около метра.

«Водопад».

Вообще, надо сказать, туристический бизнес в Боровом очень хорошо организован и поставлен на большой поток. Экскурсии идут одна за другой, причем один автобус умудряется обслуживать параллельно несколько экскурсий — пока одна группа осматривает первую достопримечательность, другую перевозят на новое место и так далее. Программы — стандартные, достопримечательностей не так уж и много, но они искусственно раздуваются, сдабриваются всякими легендами, в том числе искусственно созданными, по типу того, что надо загадывать желание и ходить вокруг камня. Короче говоря, очень хорошо организованный бизнес, что, в общем-то не так уж и плохо, тем более что большинство туристов это полностью устраивает. Кого же не устраивает отдых «конвейерного» типа, повторюсь, лучше ездить и смотреть все самим.

Во второй день пребывания, после первой экскурсии, мы приобрели туристическую план-карту местности и поехали на озеро Большое Чебачье, туда, где на карте был обозначен пляж. Подъехали в одном месте, сразу на выезде из поселка Боровое — не понравилось, поехали дальше, в сторону поселка Майбалык, увидели небольшое скопление машин, решили остановиться там.

 
Озеро Большое Чебачье.

Пляж действительно имел место быть, но совсем другой, нежели на Боровом. Вместо песка — достаточно крупный, причем не окатанный камень. Вода — похолоднее, так как Большое Чебачье — это самое большое и самое глубокое из Щучинско-Боровских озер, поэтому и прогревается оно меньше. Да и гор с лесом там уже нет, вместо них предгорье с сопками и степь. Зато практически весь берег в зарослях дикой облепихи.

Не самое удобное место для купания, да и погода портится, но сибиряков этим не испугаешь! Самые стойкие решительно лезут в воду.

Пока остальные думают, начинается дождь, мы быстро собираемся и возвращаемся домой.

На следующий день расспрашиваем местных, куда бы лучше съездить искупаться, где есть песок, народу поменьше да почище. Выясняем, что нужно ехать на озеро Малое Чебачье, которое расположено примерно в 20 километров от Борового. В тот день решаем не ехать, идем изучать местный пляж, находим место на берегу на несколько километров левее «официального» пляжа, где народа нет и вроде с виду почище.

Впрочем, под водой оказывается все та же помойка. Погода не балует, жары как не бывало, облачно, вот-вот пойдет дождь. Окончательно замерзаем, собираемся и идем гулять пешком вдоль берега озера и по поселку.

На следующий день у нас были запланированы конные прогулки. Едем вчетвером — мы с женой и ее родители. Из всех четверых фактическим опытом в верховой езде не обладал никто. Все оказалось достаточно просто.

Лошади (точнее, кони) очень смирные, примерно часовая прогулка шагом по лесу. Всем очень понравилось. Правда, у женской половины нашей команды не очень получалось управлять конем, скорее кони управляли всадницами, все время норовя остановиться и начать жевать какой-нибудь куст :). В дополнение к конной прогулке нам также продемонстрировали показательную соколиную охоту на лисью шкурку и даже разрешили сфотографироваться с соколом,

а также пригласили в юрту и угостили кумысом с баурсаками.

Правда, вместо баурсаков (уж я то, выросший в Казахстане, знаю, что это такое), подсунули нечто больше похожее на несдобные пончики, или беляши без мяса :) В общем, организация как всегда на уровне, но в некоторых мелочах не заморачиваются, туристы все «схавают» :).

Шанырак — купол юрты. Один из символов Казахстана — он даже изображен на гербе.

В тот же день едем таки искать Малое Чебачье озеро. Расположено оно по «кокчетавской» трассе, с северного выезда из Борового, сразу за асфальтовым заводом поворот налево, далее в районе 19-21 километровых столбов начинаются многочисленные съезды влево. Кстати, про асфальт. Все дороги вокруг Борового уложены асфальтом. Не всегда хорошего качества, но достаточно свежим.

Даже асфальтовый завод построили скорее всего специально, для развития туристической инфраструктуры.

Подъезд к Малому Чебачьему нашли без проблем. На берегу действительно обнаружили песок, правда не такой как на Боровом — на этот раз мелкий и черно-серый.

Озеро Малое Чебачье.

На противоположном берегу виднеются горы и лес, на нашем — сопки и степь. Да, тут действительно почище, хотя следы бурного отдыха homo svinicus все равно присутствуют на берегу :(. Погода опять не располагала, но что, зря что ли ехали? Стойкая часть сибиряков опять лезет купаться, «местные» и не стойкие остаются на берегу. Вода оказывается теплой, дно очень долго пологим, а потом резко обрывается вниз. Сохнем на бодрящем ветру, одеваемся и едем собираться опять в дорогу, ведь завтра уже намечен выезд домой. Заезжая во двор, обнаруживаю, что защита двигателя оторвалась совсем и волочится по полу. Находим с отцом поблизости эстакаду и прикручиваем защиту проволокой как временное решение. По приезду домой буду делать металлическую.

В целом в Боровом очень понравилось, природа красивая, озера теплые и в них можно купаться (в отличие, например, от популяроного у Новосибирсцев Алтая, где купаться особо негде). Правда, погода немного подвела — вообще, говорят, в Боровое нужно ехать в июле. Ну и загаженность всех пригодных для отдыха уголков курортной зоны производит тягостное впечатление.

Дорога домой

Изначально планировалось возвращаться в Омск через Кокчетав и Петропавловск, то есть от Петропавловска тем же маршрутом, что и приехали в Казахстан, но пообщавшись с омичами, которых в Боровом было особенно много, мы узнали, что все ездят через некую «Одессу», точнее, как выяснилось позже, село Одесское. Правда, дорога по описаниям так себе, но говорили, что «даже автобус ходит». «Навител» без проблем проложил маршрут через Одесское, по его расчетом это оказывалось аж на 110 километров короче, чем через Петропавловск. Кроме того, в каком состоянии трасса Кокчетав—Петропавловск точно мы не знали, но слышали, что тоже пока «не очень», к тому же там ведутся дорожные работы и есть грунтовые объезды. В итоге, решили ехать через Одесское. Уже позже я вспомнил, что недавно читал на Drom.ru отзыв про поездку в Казахстан, ехали (вроде как) через Одесское, оторвали стойку на Subaru Legacy, и пришли к выводу, что надо было через Петропавловск ехать :).

Выезжаем из Борового примерно в 10:30 местного времени. Той же дорогой, по которой ездили на Малое Чебачье, едем чуть дальше, доезжаем до развилки, направо, туда, где должен быть Кокчетав, идет асфальт похуже, налево — получше, но это же в обратную сторону. «Навител» безмолвствует, от него в Боровом вообще толку мало было — то дорогу в степь проложит, то показывает, что едешь в степи, когда едешь по асфальту. Короче говоря, карта совершенно устаревшая, только расположение озер правильно показывает. А выезжать из Борового он вообще через национальный парк предлагал, так что и теперь приходится руководствоваться только интуицией и «встроенным» в мозг чувством направления :). Решаю ехать налево, через несколько километров дорога портится, и мы въезжаем в деревню. Находим местных жителей, выясняем, что едем правильно, проехав деревню насквозь практически упираемся в знакомый «автобан» Астана—Кокшетау. По указателям понимаем, что от Щучинска мы удалились только на четыре километра, таким образом, приходим к выводу, что выезжать из Борового можно было и через Щучинск, по расстоянию получается примерно также, а дорога там получше. Прощаемся с моими родителями, они из Кокчетава повернут на Кустанай штурмовать в очередной раз Новоишимско-Сарыкольский участок лунной поверхности, но они люди к этому привычные, а мы перед Кокчетавом уйдем в сторону Омска.

70 километров до Кокчетава пролетели незаметно. На самом деле оказалось, что автобан-то уже и кончился — теперь дорога представляет собой две полосы в каждую сторону, и знаки уже не на зеленом фоне, но в остальном все то же самое. 140 уже ехать официально нельзя, но медленнее 120-130 все равно не получается, дорога хорошая. Не доезжая Кокчетава уходим по указателям на Омск и объезжаем Кокчетав по объездной, далее без труда выходим на трассу в нужном направлении. Дорога резко портится, начинается стандартный «казахский» асфальт с внезапными ямами и вспучиваниями. Скорость можно держать около 100, периодически приходится оттормаживаться и обруливать ямы, местами нельзя разогнаться больше 60-80. По сравнению с приснопамятным участком по дороге в Кустанай все терпимо. Часто попадаются традиционные знаки «неровная дорога» с километражем. Попадаются и совсем хорошие участки, но их все равно мало, и постоянно приходится быть в напряжении. Останавливаемся один раз перекусить, последний раз заправляемся на тенге, приближаемся к границе.

По мере приближения к границе дорога все больше портится, непосредственно перед таможней вообще сплошь изрыта ямами. Проходим казахскую таможню, принципиально никаких отличий от въезда, «надеюсь, ничего запрещенного не везете?», получаем штамп в пропуск, прощай, Казахстан!

Выезжаем, видим стелу «Россия, Омская область», но не видим таможни. Оказывается, она через несколько километров, а мы уже было обрадовались. Ждем очередь, все то же самое, выезжаем, и вот мы уже почти дома. Российский асфальт встречает «филиалами» Казахстана в виде ям, доезжаем до той самой «Одессы». Насквозь проехать не получилось, посреди села натыкаемся на «кирпич» и забор — это местные жители решили себе сделать пешеходный «арбат» посреди трассы, а «Навител» об этом не в курсе. Выясняем у местных, как выехать из их чудесного города. Оставшиеся 100 километров до Омска ничем не примечательны, кроме разве что осознания, что дома все-таки лучше (и дороги тоже!). За день прошли примерно 460 километров, ехали примерно 7,5 часов. Ночуем опять у друзей.

Утром в 9:00 выезжаем в Новосибирск. Едем по указаниям «Навитела», не ожидая подвоха. Через какое-то время дорога выводит куда-то в дачные поселки, потом видим указатель «Юго-восточное клабище», который совпадает с нашим направлением — начинают терзать смутные соменения. Проезжаем кладбище, дорога кончается, начинается грунтовка. «Навител» настойчиво указывает вперед, обещая поворот через три с чем-то километра. В действительности, эти три километра оказались проездом вдоль клетки поля, с ямами, колеей, в которой кто-то когда-то отчаянно буксовал и тому подобным. Хочется разработчикам «Навитела» оторвать руки по самые ноги :). Кое-как все проезжаю, умудрившись не свалиться в колею и даже почти нигде не задев землю брюхом.  Наконец, выезжаем на M-51 и понимаем, что этот как раз тот самый съезд, на который нас пытался отправить «Навител» по дороге в Омск.

Сразу на выезде на трассу попадаем на труженика жезла и фуражки, который после проверки документов интересуется «а откуда это вы такие красивые тут нарисовались?». Сваливаю все на навигатор, шутим про «достопримечательности Омской области» и тапку в пол домой. Дальше доехали без приключений. Скорость держали 130-140, останавливались один раз, уложились за восемь часов. Новосибирск встретил +13 градусами и дождем.

За все время поездки накатали 4 тыс. километров, средний расход топлива составил 10 литров на 100 километров. Все закончилось удачно. Авто практически не пострадало, несмотря на состояние дорог, клиренс 13 см, низкопрофильную резину с 17-ти дюймовым литьем — все «доехало» в целостности.

Выводы

Ездить в Казахстан на машине можно, а если учесть, насколько путешествовать за рулем приятней и удобней, чем на поезде, — то можно сказать, что и «нужно». Дороги местами не очень, но большей частью терпимо. Если не гнать 120, там где явно плохая дорога, то стойки не отрываются (как в отзыве, о котором упоминалось выше). «Жол полициясы» не зверствует. Если не нарушать ПДД, просто так, как правило, не останавливает. Если и остановит, то нужно, не выпендриваясь, дать им то, что просят, и можно ехать дальше (меня ничего, кроме как показать документы, не просили). В общем, все как в родной России :).

Спасибо всем, кто дочитал до этого места! Желаю удачи в ваших путешествиях и в перерывах между ними! :)