«Дакар отдыхает — 2». По стопам Дарвина и Че Гевары. Часть первая

Прим. Drom.ru. В этой публикации собраны небольшие отчеты автопутешественника Андрея Егорова, которые он размещает в своем блоге.

Заправлены в планшеты...

Год назад у меня приключилось путешествие по Аргентине, Чили и Антарктиде со звучным девизом «Дакар отдыхает». Я уже написал об этом в своём журнале серию постов —  и другие.

Девиз прижился. Скоро, глядишь, перерастет в добрую традицию. Теперь в планах — новые горизонты на этом континенте.

Стикер путешествия «Аргентина — Боливия — Перу — Эквадор — Галапагосы — Чили — Аргентина».

Вот и подходит к концу подготовка к новой поездке в Южную Америку. Билеты куплены, нужные брони сделаны, визы получены. С визами в Южную Америку с каждым годом становится всё проще, уже в 2011 году на всём континенте останется фактически две страны, имеющие визовый режим с Россией (Колумбия и Парагвай). Кстати, для фактического въезда в ряд южноамериканских стран обязательна прививка от лихорадки желтой. Заодно не вредно сделать на всякий случай ещё пару прививок типа от гепатита и бешенства (бешенство — от укусов летучих мышей в перуанских пещерах). Правда, мой знакомый врач-инфекционист, услышав про мои планы, бодро отреагировал:

— Ооо! Если повезет, будем лечить что-нибудь новенькое или давно забытое!

Кому тут повезет и что там живет «новое — давно забытое», я уточнять не стал. Но на всякий случай отнесся к здоровью повнимательней и собрал с собой внушительную аптечку, включая антималярийные препараты, противомоскитную сетку и ещё кучу всяких прибамбасов для высокогорья и джунглей.

На этот раз я попытался немного расширить географию своего путешествия и добраться из Буэнос-Айреса до Галапагосов и, естественно, обратно. Очень хотелось проделать весь маршрут на одной машине. Вот так, запросто, сесть и проехать, как в Европе. По Аргентине, немножко по Бразилии, по Боливии, Перу, Эквадору и Чили. Но не тут-то было. Это вам не Европа.

Сначала я нарвался на жесткий отказ от местного «Аренда автомобилей» о выдаче мне разрешения на проезд в Боливию и Перу. Да, да, в Аргентине надо получать специальное разрешение — формуляр адуаны (таможни) № 1221, или, как у них называют, «волчий белый билет »для проезда на арендованной машине в определенную страну. Аргентинцы пускают на арендованных машинах в Чили, Бразилию, Уругвай и, с неохотой, в Парагвай. Остальные страны для них — изгои.

Есть такая там международная организация «Меркосур», что-то типа нашего таможенного союза, в которую Боливия, Перу и Эквадор не входят. Так вот туда на машине попросту нельзя. Вернее, если извернуться наизнанку, то конечно, можно, но без страховки всё равно не пустят. А страховочка стоит 300 баксов в день ... Себе, как говорится, дороже ...

Поняв, что на арендованном авто мне не светит, я попытался даже купить б/у тачку, чтобы сделать на ней своё турне. Но и здесь меня подстерегали неожиданности. Во-первых, иностранец может купить машину только зарегистрировавшись в специальном национальном регистре для иностранцев. Ради такой записи надо просто сидеть несколько дней в Байресе, что в мои планы ну никак не входило. Но самое главное, как я выяснил, меня бы (на своей машине!) Вообще не выпустили за пределы Аргентины на купленной машине жительство без аргентинского вида на.

В общем, повторюсь для убедительности, это вам совсем не Европа!

Оставалась призрачная возможность найти какое-то частное лицо, которое бы согласилось дать одну из своих машин мне в аренду на пару месяцев. Я даже предлагал вариант, по которому я перешлю им просто так денег, они купят машину на своё имя, дадут её мне в аренду, а по возвращению я отдал бы её им безвозмездно. Представляете? Но и это не прошло! Там, видите ли, такие законы, что за всё, что случится на дороге, несет ответственность не водитель, автомобиля а собственник. И без той самой страховки все боятся.

В общем, за пару месяцев ожесточенных попыток найти решение своего вопроса я стал профессором по аренде машин в Южной Америке.

Я даже однажды с больной головы подумал — а не проще ли будет купить машину здесь в России, потом проехать на ней через Британию и Исландию в Штаты, далее рвануть по «Панамерикане» до южного полушария, а там продать её и на самолете вернуться домой. Но оказалось, что это тоже невозможно: между Панамой и Колумбией есть так называемый «Промежуток Дариен» — участок суши, а вернее, болот, по которому «Панамерикана» проложена не. То есть, автомобильного сообщения между Северной и Южной Америкой нет вообще! Между Панамой и Колумбией нет ни одного пограничного КПП. Полностью глухая и закрытая граница. И нет даже парома, на котором можно проехать из Панамы в Колумбию. Поговаривают, что основным интересантом в таком положении вещей являются Соединенные Штаты, иначе бы поток кокаина хлынул бы к ним из Колумбии в удесятеренном объеме. Ну и Панама, бывшая в своём прошлом под пятой Колумбии, тоже не спешит прокладывать транспортные пути к своим экс-угнетателям.

Кончилось всё тем, что мне пришлось бронировать машины в трех разных местах — Буэнос Айресе, Ла Пасе и Лиме, а между ними и на Галапагосы планировать передвигаться по воздуху. Кстати, бронировала мне полеты и машины русскоговорящая девушка Катя Гераcкина из находящейся в Буэнос Айресе турфирмы «Paralelo54» (у этой фирмы даже есть одноименный сайт на русском языке), получилось очень удобно, если по результатам экспедиции всё понравится, буду её рекомендовать другим.

Никаких отелей кроме первой ночи в Байресе не бронировал. Это бессмысленно — ограничивать себя рамками заранее намеченного маршрута. А если захочется что-то изменить? У меня еще не было ни одного путешествия без экспромтов.

Так что маршрут уже составлен. На мой взгляд, он реален и вполне осуществим. Нынче еду по стопам Чарльза Дарвина и Че Гевары. Последний, как выясняется, тоже в молодости сделал круиз по Южной Америке, правда на своём мотоцикле.

Предполагаю, что из Байреса я отправлюсь через Кордобу на северо-запад Аргентины, через пару дней оставлю машину в Сальте и вылечу в Ла-Пас, там возьму другую машину, сделаю круиз по Боливии, (проезд по «дороге смерти» и посещение высокогорных солончаков Уюни строго обязательно!), залезу на машине в Чакалтайу на 5300 м и доеду до священного острова Копакабана на самом высокогорном озере планеты Титикака.

Дальше у меня по плану идет Перуанское турне. Я хочу долететь до Лимы, взять там ещё одну машину, быстренько проехаться по каньону Колка, посетить Пуно, где перуанцы делают на Титикаке тростниковые острова, заехать в Куско и залезть на Мачу Пикчу, потом проехаться по пустыне Наска, где с высоты птичьего полета видны загадочные фигуры древних инков, после чего вернуться в Лиму, и улететь на Галапагосы.

На Галапагосах основная задача найти на несколько дней яхту, катер или маленький частный самолет, чтобы прокатиться по самым интересным местам и островам ... Ну, и назад. В аргентинскую Сальту, больше суток кривых перелетов с четырьмя пересадками. К этому времени официальный «Дакар-2011» там уже пройдет, и мне останется лишь помахать ему вслед.

Маршрут «Дакара-2011» (С сайта http://motogonki.ru/mx/mx_20101204_125055.html )

Свой маршрут я выложу позднее,по мере его прохождения ...

Впрочем, у меня свой «Дакар». И сложно сказать, чей будет труднее. Одних только переездов свыше 1000 км в сутки у меня по плану набирается штук пять, не меньше. Из Сальты на машине я собираюсь отправиться в Чили, прямо через высокогорную пустыню Атакама к Пасифика побережью, до Антофагасты и далее в Вальпараисо и Сантьяго. Из Сантьяго мой путь должен будет пролечь по бескрайним просторам аргентинской пампы строго на восток континента прямиком в Мар дель Плату. Там, на горячем песочке на берегу Атлантического океана будет поставлена точка активной моего части маршрута. Оттуда до Байреса уж рукой подать — чуть более 400 км ... В общем, не успеет зима закончиться, я скорее всего вернусь ...

М-да ... а до вылета осталось всего ничего ...

Всех обнимаю и заранее поздравляю с наступающим Новым Годом!

Ждите интересных постов и фотографий с южноамериканского континента!

Заправлены в планшеты космические карты,
И штурман уточняет в последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята, споёмте перед стартом,
У нас ещё в запасе четырнадцать минут ...)))

Ну что ж, здрасьте всем! Жест не для вас, это мой ответ преодоленным трудностям…)))

Позади — половина — пять стран Южной Америки и полтора месяца скитаний по ним.

Было всякое. Страдал от горнячки, кувыркался на машине, побывал в заложниках, таскал за хвосты игуан и пеликанов на Галапагосах, залезал на немыслимые высоты Анд, отмокал на пляжах Мар дель Платы…

Как выяснилось, полтора месяца, особенно для южноамериканского континента — ничтожно малый срок. Люди путешествуют по нему годами. Возможно, я в каком-то обозримом будущем и дойду до этой стадии…

И ещё. Нашей зимой улететь надолго в лето — это непередаваемые ощущения.

Есть в природе перелетные птицы. Они каждый год преодолевают тысячи километров. Мало кто задумывается, зачем. Они летят, потому что ищут тепло. Это их жизнь, и частица смысла их существования.

Странно, почему люди не ищут тепло, подобно птицам. Это же теперь так просто. Не надо сбиваться в стаи и тратить уйму сил. Достаточно лишь купить билет из зимы в лето.

Я второй раз на южноамериканском континенте. Это другой мир и другая жизнь. Полная теплоты, экспрессии и радушия.

Перелетные люди… Я поднимаю тост за ваше/наше существование и благополучие. Всё, о чем дальше пойдет речь, это всего лишь один небольшой сюжет из их многогранной и насыщенной адвенчуром жизни.

Впереди — десятка полтора постов и фото/видеорепортажей про Южную Америку и про жизнь в ней. На днях начну…)))

Буэнос Айрес. Начало путешествия по маршруту Аргентина — Боливия — Перу — Галапагосы — Чили — Аргентина.

Я не буду повторяться, в прошлогодних постах я уже рассказывал про основные исторические и архитектурные места Буэнос Айреса — центральную авениду 9 июля, «Розовый дворец», здание Конгресса, обелиск и другие основные достопримечательности города. На этот раз я дополняю свой прошлогодний пост фотографиями моих любимых местечек из обычной жизни большого города. И отдельным разделом идет Ля Бока — район, разноцветье которого так украшает Байрес.

 
Моя любимая ресторанная набережная...

Декабрь 2010. Перед глазами ещё цифра 11 144… Это километраж полетного расстояния от Рима до Буэнос Айреса. Ну вот, всего 12 часов полета, и я опять в другом мире… За год он нисколько не изменился. Такой же контрастный и солнечный мир с открытыми и непосредственными в своих желаниях людьми. Хотите знать моё нынешнее первое ощущение? — как будто я приехал в свой родной город. Я прилетел из зимы в лето. И как домой.

Раньше здесь был морской торговый порт. Шумное и грязное место. Теперь — элитный яхтклуб, изящный разводной мостик и набережные со красными кирпичными зданиями, бывшими складами, теперь —  ресторанами.

Уже в такси я впервые попробовал применить своё знание испанского языка, и нашел взаимопонимание. Реально радостное ощущение! А дело в том, что оказавшись здесь год назад, я много раз испытал неудобство из-за незнания языка. Запомнилось, как Томас, капитан яхты Нунатак, на которой в прошлом году мы обходили мыс Горн, будучи французом, бойко общался со всеми на испанском.

— откуда ты так хорошо знаешь испанский? — спросил я тогда его.
— это очень простой язык для тех, кто знает французский, — ответил он, — ты же тоже хорошо говоришь по-французски, попробуй выучить, тебе это будет несложно.

За прошедший год я взял целых четыре частных урока и выучил штук 100 наиболее употребляемых испанских слов. И как-то сразу заговорил. Конечно, криво, путано, но всё же по-испански.

Продолжая фоторассказ о любимом местечке: краны теперь — тоже бутафория...

Полтора десятка авиарейсов по континенту мне бронировала Катя Гераскина из местной турфирмы «Paralelo54». Мы встретились. Катюша — редкий человек по своей отзывчивости и доброжелательности. Она мне принесла все документы и дала много интересных подсказок по Южной Америке. Забегая вперед, скажу, что она мне ещё много раз помогла на этом континенте, за что я ей безмерно благодарен. Хотите прокатиться по Аргентине и вообще по всей Южной Америке, но в чем-то сомневаетесь? — Тогда заходите на сайт этой турфирмы и связывайтесь с ней на чистом русском. Ну, или я всегда могу связать вас с нею. Как выяснилось, она ну о-о-о-оооочень известных наших соотечественников по Аргентине отправляла, и ничего, все остались довольны. В другие времена на России таким персонам, как Катя, любезно выдали бы статус «Поставщика Двора Его Императорского Величества». В общем, как говорится, рекомендую и гарантирую, не пожалеете. Она уже лет 15 в живет в Аргентине. Ведет в турфирме русское направление. Все наши основные туроператоры работают через неё. Выяснилось, что в прошлом году именно она отправляла меня в Антарктиду, но тогда мы были ещё не знакомы. Я между делом спросил:

— Как жизнь в Аргентине, нравится?
— Очень! Это моя страна! — с гордостью и восторгом ответила она.

Мне подумалось, что среди моих знакомых у меня вряд ли нашелся бы хоть один человек, который с такими же интонациями в голосе сказал бы это о России. В Аргентину приезжают и остаются. Из неё не уезжают. А из России бегут. И большинство навсегда.

— Но здесь же тоже есть проблемы? — не унимался я.
— Конечно, свои проблемы есть везде. Но здесь они решаются намного быстрей и проще, по крайней мере, чем в России.

Архитектурные контрасты — фирменный стиль Буэнос Айреса.

Мы ещё много и долго разговаривали. Меня поразило её знание истории Аргентины и всего южноамериканского континента. Это бесценная информация, которую можешь получить только от носителя родного языка, долго живущего в другой стране.

Пуэрто Мадеро — новый фешенебельный район города, назван в честь автора портовых инженерных сооружений Эдуардо Мадеро.

Он же, Пуэрто Мадеро...

И вид на Пуэрто Мадеро с ресторанной набережной.

Я попросил Катю купить для меня местную сим-карту, но это оказалось непростым делом. Местные симки активируются только после покупки и становятся годными к работе не ранее, чем через 48 рабочих часов после активации. Кроме того, такие дополнительные услуги, как международный роуминг и роуминг данных надо заказывать дополнительно. В общем, проблема. Пока настраиваешь такую связь, уже и пребывание там закончится.

Примерно так, по типу французских и испанских бульваров выглядят почти все центральные авениды Буэнос Айреса.

Остаток дня я провалялся в бассейне на крыше отеля. После питерской хмурой декабрьской погоды мне как воздуха не хватало солнца, и я ловил его каждый лучик. Когда стемнело, я вышел из отеля и отправился в ресторанные дебри на поиски аргентинского мяса. Поиски завершились удачно. А разве могло быть по-другому? В 4-м часу ночи по Москве я усердно пилил ножом огромный шмот жареного мяса и запивал его аргентинским мальбеком. Впрочем, на здешнем вине я чуть позже остановлюсь подробнее…

Байрес — это кипучая энергия Аргентины. Большой, теплый и очень деловой город. Много самобытных районов. Микросити, Ля Бока, Пуэрто Мадеро, Палермо — каждый по своему интересен и примечателен.

Фундаментализм Микросити.

Классика исторического центра...

...и модерн прямо через дорогу.

Байрес — удивительно зеленый город. Обилие и красота парков и зеленых зон приятно поражает. Это всё — для жизни...

Нашлось место и для строения РПЦ.

Она же поближе.

Ля Бока. Немного подробней об этом районе.

Это — бедный иммигрантский район Байреса в основном для портовых рабочих. Труд тяжелый, заработок — гроши, жизнь нелегкая. Чтобы хоть как-то скрасить свое существование, они красили свои домишки в разные яркие цвета и часто танцевали танго.

... а еще расписывали стены домов...

... и ваяли около домов разные статуэтки.

Поиск партнера на танго...

... а вот и кавалер )))

Краски радуют глаз.

Сцена из недалекого прошлого.

Все для туристов.

Продукция сувенирных лавок Ля Боки.

Дворики тоже превращены в туристические зоны.

Раньше это были дома, где бедно ютились портовые работяги.

Теперь здесь в каждом доме — сувенирные лавки и ресторанчики.

И баскетбольная площадка тоже осталась. Действующая.

Ну, и чтобы не было иллюзий... вот они, настоящие герои этого репортажа...

Несколько следующих рассказов и фоторепортажей у меня будут посвящены спокойному круизу по северной части Аргентины и Чили. Немного позже — о Боливии, где у меня приключилась пара неожиданностей… да, да, горнячка, кувыркание на машине и взятие в заложники, о чем я намекал в своем предыдущем посте — это именно там… впрочем, закончилось всё благополучно. И уж потом — Перу с Мачу Пикчу и Эквадор с Галапагосами. Вот такие у меня нынче планы.

Так что ожидайте продолжения. )))

Маршрут:  Буэнос-Айрес — Кордоба — Национальный парк Талампайя.

Ну, поехали…Теперь я понимаю — это была самая легкая часть маршрута.

В 9:00 утра я был уже на авениде Парагвай в Байресовском офисе рент а кара Hertz. Примечательно, что на этот год уже не только Alamo, но и другие аргентинские рент а кары начали давать машины в аренду без ограничения пробега. И это не могло не радовать. Аргентина становится все более и более удобной для путешествий туристической страной.

На этот раз мне досталась маленькая Жужа — Опель Корса под эмблемой Шевроле.

Чуть-чуть приукрашенная моя верная подружка Жужа.

В Южной Америке вся опельная линейка автомобильных марок выпускается под шевролюшным брендом. Жужа была настоящей рабочей лошадкой, тут же упруго зажужжав, она вынесла меня из центра города в направлении Росарио. Вечером по плану я должен был оказаться в Кордобе — втором по величине городе Аргентины. Мне предстояло проехать на ней по дорогам Аргентины и Чили. В прошлом году я уже понял, что эти дороги достаточно проходимы для такого класса машин и не требуют аренды джипов 4 х 4.

Необходимые обозначения ))

По дороге я заехал в придорожный гипермаркет системы Carrefour приукрасить на стоянке Жужу и закупиться всякими нужными мелочами, но, увидев очередь, бросил эту затею. Сегодня же предпраздничный день, завтра католическое Рождество! И народу в магазинах — примерно как у нас 31-го декабря.

Немного сбившись из-за этого магазина с курса, я попал в трущобные пригороды Байреса. Угнетающее зрелище. Нищета миллионов. Это — к вопросу о контрастах Аргентины. Байрес отличается от всех остальных городов тем, что в него съезжаются все, кому хочется в большом городе свести концы с концами. Отсюда — повышенный уровень преступности в городе. Несколько лет назад даже обсуждался вопрос возведения стены, разъединяющей две разные общности людей в одном городе. Поёжился. Побыстрее выбрался обратно на трассу.

Насколько я понимаю, это результат политики перонистов, к которой принадлежит нынешний президент Кристина Фернандес де Киршнер. После недавней смерти мужа у неё возникли проблемы. Правда, она уже сейчас начала свою предвыборную компанию к апрельским выборам. Но аргентинский народ устал от перонизма, и шансов у неё немного. В принципе, несмотря на то, что власть в Аргентине весьма редко передавалась мирным путем, думаю, смена политического курса страны будет ей только на благо.

Перонизм — это такое чисто аргентинское политическое движение правящей элиты примерно под таким лозунгом: бабки для себя и популизм для народа. То есть, перонисты выгнали из страны иностранный капитал (за счет чего резко опустили свою экономику), дали популистские поблажки всякому люмпену и профсоюзам, но поток основных бабок сохранили в свои карманы. Ну, это примерно, как наш Путин, который повышает народу рублей на 200 пенсии, сам оставаясь со своей сворой сидеть на нефтегазовой игле…

Кроме того, в Аргентине проживает примерно 5-10 процентов национальных меньшинств, не желающих и не умеющих работать. В основном это недобитые инки и их выкормыши. Ведут, как и везде, себя вызывающе. А Кристина их кормит халявными пособиями. Кому же это понравится?

Впрочем, хватит о политике…

От Росарио до Кордобы — 400 км новой четырехполосной трассы, только что открытой специально для показательного этапа «Дакара». Здорово! Едется с упоением. Вот только на протяжении всех 400 км ни одной заправки. Дорогу сделали, а заправки ещё не успели. Пришлось сворачивать по ближайшим деревням для пит-стопа. Миленькие такие деревушки, ухоженные, прямо радуется глаз. Так и доехал я до самой Кордобы. Ну, с почином, сам себя поздравил с первым ходовым днем я вечером за праздничной порцией мяса. В этот вечер найти в ресторанных меню мясо было чрезвычайно трудно — в ходу были рождественские индейки.

Вокруг всё возбужденно шумело. Город готовился к Рождеству. Я вспомнил, что завтра меня ожидает непростой маршрут и не стал искать приключений себе на жопу. Уже в 10 вечера вернулся в отель и собрался было лечь спать. Перед сном тщетно пытался подзарядить трубу, фотоаппарат и камеру. В номере были только южноамериканские розетки. Мой вам совет: собираясь в Южную Америку, обязательно купите пару разных адаптеров к этим розеткам, представляющим из себя вход для двух параллельных пластин и двух пластин под углом 90 градусов вместо наших круглых концов, особенно, если у вас в наличии утолщенные европейские разъемы. В этот вечер дело кончилось небольшим скандалом на ресепшене, в результате которого мне всё же нашли эти злосчастные адаптеры. Удовлетворенный, я удалился восвояси.

Центр Кордобы прост и неказист. Эрмитаж и Лувр отсутствуют. Зато есть стандартная центральная площадь вот с этим кафедральным собором. Другие достопримечательности не особо приметны.

Рождественская ночь в Кордобе прошла спокойно. Правда, когда я утром выезжал из города, на улицах было достаточно много народа, который ещё не ложился спать. Впрочем, у меня на этот день были очень определенные планы. В этом году я как бы «затыкал прорехи» прошлогоднего путешествия. Тогда я пронесся ураганом по руте 40, не посмотрев толком много интереснейших мест. Но тогда я спешил в Антарктиду. А на этот раз я без особой спешки собирался посетить природный парк Талампайя, ещё раз проехаться по верховьям руты 40, более внимательно отнестись к «винной дороге», посмотреть ж/д мостик в Полворилле… ну, в общем, ехал не наобум.

38-я дорога из Кордобы.

Выезд из Кордобы по 38-й трассе занял очень много времени. Столько развилок и развязок, казалось мне, я ещё не встречал. Практически на каждом перекрестке приходилось применять знание испанского, чтобы проехать в правильном направлении. На первые 100 км я потратил три часа. Зато потом пошло легче, и я втопил на полную катушку.

Абсолютно не аргентинский ландшафт в пригородах Кордобы.

И, знаете, в чем прикол? — меня тормознула полиция за скорость! Я впервые увидел, как полиция измеряет скорость! Они пользовались каким-то приборчиком на треноге. Видимо, цивилизация в виде наших пистолетов до них ещё не дошла. Но всё равно, мою скорость они замерили. У меня была 160 вместо разрешенной 100. Остановили. Я, естественно, включил дурака, не понимающего испанский. Долго думали, что со мной делать. Так и не придумали. Отпустили. Дальнейшую часть дороги я ехал уже с оглядкой.

Если что, включать дурака на аргентинских дорогах — это правильно. Чуть позже, проезжая через провинцию Сан Луис, я ещё раз получил этому подтверждение.

Еду. Жара за 40. Я только что останавливался на заправке и случайно забыл включить свет (в Аргентине на трассе всегда надо ехать с ближним светом). На границе штата, как всегда, застава с засадой. Ну, останавливает меня такой совсем неприветливый полицай, такой резвый чувак мулатистого вида (кстати, впервые такой попался, ну да ладно, думаю, что поделаешь, в любой семье не без урода), берет документы, что-то говорит, потом показывает, что надо включить свет. Я, естественно, включаю. Потом зовет к себе в каморку. О как! Прихожу, сажусь напротив. Начинается примерно такой диалог:

— По-испански понимаете?
— Совсем мало. Почти нет.
— Так…Вы нарушили правила. Вы не включили свет (идет в ход поясняющий жест).
— Да, да, конечно, я уже включил… (с улыбкой до ушей).
— Я повторяю (с усталостью во взгляде). Вы понимаете, что нарушили правила?
— Да, это машина из рент а кара.
— Это понятно, что она из рент а кара, я спрашиваю, вы понимаете, что нарушили?
— Я очень плохо понимаю по-испански…
— Так… я буду писать протокол. Вам надо будет платить штраф.
— Платить? Да, конечно, я всё заплатил рент а кару, вот мой контракт с ним! (радостно).
— Нет, это не плата рент а кару, это штраф, вы понимаете?
— Я плохо понимаю по-испански. Я полностью всё заплатил рент а кару за аренду машины, можете позвонить и проверить!
— Да нет же! Это штраф за вот это! (опять жест про фары).
— Да, да, конечно, я их уже включил!

……….. Пауза. Потом он протягивает мне мои документы.
— Езжайте! До свидания!
— Адиос, сеньо-ор! — я беру документы и приветливо машу ему рукой, выходя из его каморки.

А что он со мной сделает? Бабки на месте я ему всё равно не дам. Забрать мои документы, судя по всему, он не может. Штраф выписать — это как на деревню дедушке. Выписать штраф на рент а кар, как это делается в Европе, они ещё не додумались. Остается только скрипнуть зубами и пожелать счастливого пути.

В Аргентине — я потом выяснил — полицейские тоже берут в лапу. Немного стесняются, шифруются, но, если предложишь, то берут. А шифруются смешно так, прямо как дети. Останавливают водителя и канючат:

— Я вам 50 раз могу сказать, что нельзя нарушать! Понимаете, 50 раз! 50!

И в итоге получает свои 50 песосов.

Очень приятные пригороды.

Пригороды Кордобы расположены в очень живописных местах, что для Аргентины совсем не свойственно. Такую красивую местность я в этой стране встречал разве что в Барилоче. Поэтому неудивительно, что именно под Кордобой расположены красивейшие эстансии (типа наших пригородных имений — дворцовых комплексов), занесенные в охранный список ЮНЕСКО. Правда, их я проехал мимо. Заезжать в них — это убить сходу несколько дней. А я не мог позволить себе такой роскоши. Ладно, оставим на следующий раз…

Огороженный колючей проволокой с электричеством и КПП с вооруженной охраной элитный дачный поселок. Внутри — шикарные дачи, бассейны, поля для гольфа и вся инфраструктура для автономной жизни.

Проезжая пригороды, я стал наблюдателем ещё одного чисто аргентинского пейзажа: огромная территория вдоль дороги была ограждена сеткой с колючей проволокой и электрическим током. Я проехал два въезда на эту территорию, которые были оборудованы автоматическими воротами и вышками для вооруженной охраны. За ограждением был дачный поселок с шикарными загородными домами, местами отдыха, полями для гольфа и бассейнами. Вот примерно так аргентинский истеблишмент ограждается от вороватого люмпена, чтобы чувствовать себя спокойно в этой стране.

Когда едешь, вокруг постоянно закручиваются несколько небольших смерчей.

Слово за словом, а не прошло и четырех часов, как доехал я до природного парка Талампайи.

На въезде встретил немцев, любезно подождавших меня на последнюю в этот день экскурсию в каньон — Лунную долину. Присоединился к ним, и, как выяснилось, не зря. У этого каньона действительно незабываемые виды.

Долина так названа, потому что особенно красиво там в ночное полнолуние. Правда, на ночь я там не оставался.

Несколько фотографий из Лунной долины

Каньон имеет длину более 11 км и окружен причудливыми окаменевшими изваяниями.

А ещё там очень много живности. Вот серую аргентинскую лисицу мне заснять не удалось, показавшись со своим шикарным хвостом на близком расстоянии, она тут же исчезла в зарослях пампы. Зато мне вдоволь отпозировали местные флегматичные зайцы. Они даже как-то там по-особенному у них называются. Странноватые зверьки. Я бы даже скорее подумал, что это изголодавший гуанак по тихой грусти отымел суслика, вот и получился такой необычный гибрид.

Вот такие зайцы в Талампайе.

После Талампайи ещё раз пообщался с немцами. Они ехали по Аргентине на полноприводном джипе с полным фаршем, с палатками, НЗ по жрачке и т.п. Совсем как я в прошлом году — подумалось мне. Я улыбнулся им вслед. Что-то я и впрямь нынче уж совсем налегке… Впрочем, это же Аргентина! И с каким-то очень теплым, почти домашним ощущением я поехал дальше.

Завтра мне предстояло добраться по руте 40 до Сальты. Это — один из самых красивых участков кваренты... но об этом уже в следующем посте...

Рута 40. Северная часть Аргентины. По руте 40 от Талампайи на север.

В этом посте больше просто фотопутешествия, чем рассказа.

Все фотографии в этом посту сделаны на участке пути от Талампайи до Руты дель вино — Винной дороги.

Рута 40 долгое время идет в предгорьях основного хребта Анд.

После Талампайи меня ждала рута кварента. Ну, здравствуй, дорогая! Я поехал по ней на жаркий север, то есть в обратном направлении по сравнению с прошлогодним маршрутом.

По пути встречалось местное население. Надо сказать, гаучо — ярких представителей коренного народа этих земель в Аргентине — остались единицы. Но любовь к лошадям свойственна многим аргентинцам.

Может я повторюсь, но все равно — аргентинскую руту 40 я продолжаю считать самой красивой в мире дорогой. Причем, самая красочная её часть приходится как раз на жаркий север Аргентины.

Перед Нонагастой рута 40 внезапно теряет своё асфальтовое покрытие...

... и уходит в каньон.

Перед селением Нонагаста я проехал уже знакомый мне «этюд в багровых тонах» — каньон, на протяжении которого рута 40 теряет своё асфальтовое покрытие и превращается в настоящую горную извилистую грунтовку.

Прямо-таки репетиция перед боливийской «дорогой смерти» — подумал я. На этот раз я застал каньон в солнечную погоду, что дало мне возможность сделать несколько очень красивых снимков.

Год назад тут был проливной дождь, не позволивший мне сделать красивых снимков.

В одном месте дорога оказалась настолько узкой, что мне пришлось метров 50 сдавать назад, чтобы пропустить встречную машину с прицепом.

И я ещё раз понял, за что я люблю аргентинцев.

За их непосредственное радушие. Когда они поравнялись со мной, открыли окно и настолько тепло и искренне поблагодарили меня за обычную уступку дороги, что я долго ещё потом ехал с улыбкой на лице...

Вообще, надо сказать, что все автодороги в Аргентине, по которым я проехал (а за 2два раза я куда только ни забирался), вполне цивильны. Разве что кое-где кое-какие без асфальта, ну так и что? Грунтовки есть во всех странах. А в Аргентине они очень даже неплохого качества, поскольку природный каменистый грунт, лежащий в их основе практически на всей территории страны, является отличным строительным материалом для этих дорог. Проехал грейдер, снял полметра грунта, а за ним каток, вот вам и дорога. Очень дешево и не сравнить с нашими глинистыми грунтовками, полными непроходимых луж и кочек.

Еще парочка красивых видов из этого каньона.

Впрочем, в Нонагасте каньон закончился, и на дороге опять на некоторое время восстановилось асфальтовое покрытие.

К концу дня я добрался до Чилесито — небольшого городочка, в котором был запланирован один из промежуточных этапов нынешнего «Дакара».

Типично аргентинский уездный пейзаж — ратуша на центральной площади Чилесито.

Городок очень специфический. Днем вымирает. Но с наступлением темноты, часам к 8-9 вечера центральная площадь наполняется оглушительным стрекотанием мотоциклетных моторов. Молодежь на десятках, если не сотнях, мотоциклах неспеша делает несколько кругов вокруг площади, останавливается, начинается тусовка. Здесь обожают мотоциклы. Здесь происходят чемпионаты страны по мотогонкам. И этап «Дакара» останавливается здесь тоже не просто так.

Новогодняя елка на центральной площади Чилесито.

Устроившись в «кабаньос» — это что-то типа загородного отеля, я весь вечер провел у бассейна в саду и наслаждался летней декабрьской фруктовой рапсодией.

Кабаньос обычно даже дешевле, чем городской отель. Это закрытая территория с гэстхаусами и инфраструктурой. Здесь к моим услугам кроме отдельного комфортного домика был бассейн, фруктовый сад, летняя веранда для отдыха после дороги. Всё вместе примерно за 50 долларов.

 Главной достопримечательностью следующего дня была винная дорога.

Останавливаясь около винных эстансий, я прикупал всё новые и новые марки вин. Когда же я всё это выпью? Дело в том, что вина этого региона Аргентины (Сальта — Кафайяте) вообще не представлены в России. А между тем, он расположен севернее знаменитого региона Мендоса и имеет в своей коллекции более выдающиеся вина.

В общем, тут мне было где вдоволь порезвиться. Особо хочу отметить винную марку Коломе. Увы, у нас её не знают.

Но вино Коломе резерва с черной этикеткой, которое, кстати, непосредственно в эстансии стоит дороже 200 долларов за бутылку, ну просто фантастическое!

Что ощущаешь, прикупив это сокровище? — Желание побыстрее найти стояночку на ночлег и продегустировать его...

Винная эстансия — бодега. Вас всегда там ждут на фужерчик великолепного вина...

Дорога шепчет....

Когда проезжаешь одну за другой бодеги со знакомыми марками вина, начинаешь не на шутку нервничать...

Впрочем, про само аргентинское вино я намереваюсь написать отдельный пост. Залезая всё глубже в особенности аргентинского вина, я не хочу на этот раз обходить стороной винную тему. Для меня это интересно. Надеюсь, что и среди вас найдутся не тольку искушенные профессионалы, но и просто любители вина. Типа меня. )))

Честно, кто хочет — я брошу к черту всё и стану вашим представителем в Аргентине по вину… и совсем незадорого…))))

Продолжение следует...

Жаркий север руты 40.

По «Руте дель вино» от Кафайяте до Сальты.

 Намедни услышал от френда valerique очень удачный афоризм:

«Раньше я очень любил лето, потому что летом тепло и солнечно.
Потом я понял, что за деньги можно иметь лето круглый год.
Теперь я очень люблю деньги...»

Улыбнуло. В точку.

Хотя те Великие, по чьим стопам я следовал, путешествовали по южноамериканскому континенту практически без денег.

Че Гевара вообще ездил на стареньком постоянно ломающемся мотоцикле, с парой песо в кармане, и ничего.

Кстати, если уж я рассказываю про Южную Америку, наверно надо объяснить, почему «по стопам Дарвина и Че Гевары». Безусловно, Че Гевара в этом дуэте старший, почти все места, где я побывал в этот раз, это — по стопам вольного путешественника, коим он был до начала своей революционной деятельности. Сэр Чарльз Дарвин прославился только тем, что под началом капитана Фицроя (его именем назван один из красивейших горных пиков Аргентины — см. http://jung-le.livejournal.com/84745.html ) проплыл вдоль всего периметра южноамериканского континента, останавливаясь и изучая отдельно природу Галапагосов. Впрочем, о Галапагосах, куда я тоже добрался, пойдет речь несколько позднее.

Че, как его прозвали за расхожее паразит-междометие, был настоящим аргентинцем, родившемся в 1928 году в провинции Миссионес недалеко от водопадов Игуасу, потом жившем в Росарио, Кордобе и Буэнос-Айресе. Я столкнулся с тем, что до многих из нас образ Че Гевары дошел в каком-то исковерканном или упрощенном виде. Вряд ли кто-то знает о нем больше, чем о революционере, участвовавшем в кубинской революции 59 года. А ведь это же было совсем недавно! Мой отец тоже 28 года рождения. Многие люди старшего поколения в Аргентине ещё знали его живым. Между тем, всё основное и важное в жизни Че началось именно с путешествий по Южной Америке…

На континенте Че чрезвычайно любят, почитают и бережно хранят о нем память. Почему? Насколько мне объяснили, он умел доходчиво объяснять простым людям, что такое свобода. Отправиться несколько раз в далекие путешествия в тяжелые 40-50-е года — для этого, мне кажется, нужен был особый, очень свободный и самодостаточный склад ума и сознания. Нужно было неуемное стремление к свободе и другим истинным жизненным ценностям. Только побывав там, я понял, что он действительно был необыкновенной личностью. Его величие заключалось в цельности его духа и в умении донести до любого человека свои мысли.

Я вообще считаю, что человек, осознавший, что истинное понимание свободы нераздельно связано со степенью его духовного роста, должен получать свыше звание духовного наставника. Впрочем, сейчас я рискую удалиться в собственные теории мироздания и эволюции… кому интересно, пишите, готов подискутировать об этом…

Заправка на руте 40.

Ну, а нам надо двигаться дальше. Мы, кажется, остановились на винной дороге…

Виноградники Quara — одного из лучших вин этого региона.

Так вот. Специально заехав за необыкновенным вином в Коломе, что находится несколько (км так 50) в стороне от моего пути, я отоварился на полную катушку.

Я поначалу даже хотел здесь остаться. Но мне на счастье в этой эстансии были заняты все номера. Это, собственно, спасло меня от опоздания на самолет следующим утром в Боливию.

Примерно вот так они живут здесь...

... а с часу до пяти пополудню — сиеста.

Не устроившись на ночь в Коломе, я еще раз с удовольствием проехал Ущелье Стрел, потом съехал с руты 40 и поехал в Сальту. «Еще раз» — это потому, что я ехал по нему в прошлом году и тоже оставил у себя несколько замечательных фотографий. Только тогда я не знал, что оно так называется, теперь же мне поведала об этом (как и о многом другом на этом континенте) Катюша Гераскина из «Paralelo54».

Дорога в Ущелье Стрел.

Стрелы — это сцементировавшийся песчаник. В этом регионе вообще все основа всех гор — песчаник. Неровно вышедшая на поверхность порода, плюс воздействие ветров, вот и получились такие экзотические природные изваяния.

После Ущелья Стрел находится городок Каши.

Центр Каши и мой любимый винный магазин, один из редких, где можно купить все лучшие вина этого региона.

Местные жители одобрили мой выбор ))).

Каши — это последний пункт на Винной дороге, дальше надо ехать либо по сороковухе на север, но в этом случае впереди меня ожидал бы тот самый перевал в 4 950, на который я достаточно внезапно влез в прошлом году, либо дорога на восток прямиком к Сальте. По ней я ещё не ездил. Дело было позднее, смеркалось, завтра утром надо было уже сидеть в самолете, и я поехал на восток.

Дорога пролегала через небольшой перевал 3 400, а потом на протяжении 60 км продолжался затяжной серпантинный спуск до самой Сальты.

Сальта — очень северный и одновременно цивильный аргентинский город (что для северных городов — редкость). По крайней мере, центр города выглядит вполне достойно. В Сальте очень интересная архитектура, есть свои пешие торговые улочки, почти круглосуточно забитые народом, есть даже канатка, поднимающая желающих на находящуюся рядом гору для обзора города.

Это красивый город.

Сальта — город южный северный!

Центральная пешеходная улица Сальты.

Кафедральный собор на центральной площади.

Сальта, Сальта...

Обычные жители Сальты, как правило, с чертами инков.

В Сальте я сделал перерыв в моем аргентино-чилийском турне. Из этого города я улетел сначала в Боливию, потом в Перу и Эквадор с Галапагосами, и лишь затем вернулся обратно, чтобы продолжить этот путь.

Новогодняя елка в Сальте.

Хранители порядка остерегают конкистадорские ценности.

Да, в этом году у меня было много перелетов на континенте. Что-то около 15 штук. Так приелось, что по приезду, помню, зашел в наш обычный гипермаркет, что-то покупаю, вдруг слышу «тинь-тинь-тинь» (это радио в магазине проснулось для какой-то объявы). Я аж дернулся, в голове пронеслось что-то типа «черт, мой рейс!».

В каждой стране пришлось брать в аренду машину. И не всегда удачно. Впрочем, об этом как раз рассказ в ярких красках в моём следующем посте.

Да, кстати!!! — теперь я точно знаю, как и на каком авто надо ездить по Южной Америке, чтобы без проблем проехать через все страны! Немного позже я расскажу вам об этом.

Продолжение следует.