Цель этого отчета рассказать о своих впечатлениях и опыте автопутешествия из России в Афганистан в 2025 году.
Уровень стереотипов и навязанного СМИ мнения невероятен.
К счастью, есть различные отчеты путешественников, ютуб и форумы, где можно найти действительно полезную информацию.
Есть поездки, которые планируешь заранее. А есть те, которые сами идут без предварительного плана.
И чувство, когда просто движешься вперед и всё само собой идет так, как надо, несмотря на неизвестность впереди.
Вот с таким настроем и поехал.
Маршрут изночальный: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Фанские горы, Памир. Но все изменилось, когда в паспорте появилась афганская виза, моментально поездка превратилась из обычного автопутешествия в авантюру и приключение.
Отчёт длинный, если хотите сразу про Афганистан — мотайте на середину, но лучше читать полностью с начала.
В тексте будут короткие видео ролики из поездки — загружены на ютуб и вставлены в текст отчёта.
Заранее прошу прощения за возможные мелкие ошибки и неточности.
Подготовка
Отвезя родных на дачу в преддверии майских, завез авто в сервис к ребятам из Автокайфа.
Авто тот же, что и в прошлом году, Honda Jazz 2008 года с пробегом более 470000 км (мотор и коробка вариатора родные).
Провели полное ТО автомобиля — все выявленные проблемы устранили, поменяли масло (лью Eurol 5w40).
Купил на сайте объявлений за полцены топовый китайский камерофон Vivo X200 mini, чтобы качественно фотографировать и снимать видео в поездке.
С прошлогодней поездки (в Узбекистан) знал, что будут проблемы с казахским ДПС, из-за трещины на лобовом стекле — однако решил не менять его, так как маршрут длинный и будет проходить не по самым хорошим дорогам. В принципе, так и получилось — за поездку лобовое поймало ещё несколько камней, которые увеличили трещину и сделали несколько сколов на стекле. О тактике прохождения Казахстана, чтобы не попадаться в лапы ГАИшников, будет написано позже.
Предварительный план был проехать Памирский тракт, однако параллельно — как альтернативный вариант маршрута был разработан такой вариант.
Он включал в себя Казахстан — Узбекистан — Таджикистан с переходом границы у Нижнего Пянджа и поездки в Афганистан.
В конце апреля в посольстве Афганистана в Москве за 140 долларов была сделана срочная виза (не срочную за 80 долларов пришлось бы ждать после майских).
Процедура получения визы не сложная — нужно заполнить анкету на английском (помогают) — предоставить несколько свежих фото 3х4 и собственно заплатить наличными долларами (только нового образца — синими) и на следующий день забрать визу.
В посольстве немноголюдно — сдал документы.
На следующий день отдали паспорт с визой, развеяли опасения, сказав, что ехать сейчас безопасно, что уже неоднократно ездили мотоциклисты.
Рекомендовали иметь канистру бензина для прохождения перевала Саланг, дали контакты англоязычного гида в Кабуле.
По опыту прошлой поездки в Среднюю Азию было собрано несколько ящиков с вещами — запас воды, лекарства (особенно от расстройства желудка), средства гигиены (туалетная бумага, антисептик с распрыскивателем, освежители воздуха, фильтр кувшин для воды), а также электрика (зарядки для гаджетов, хороший пилот на 4 розетки с usb зарядками и длинным проводом, чтобы не зависеть от одной розетки, несколько качественных светодиодных ламп е27/e14, стабилизатор напряжения(не пригодился) и еще некоторые полезные в походе вещи типа сидушек, пенки, спальника и др.)
А также одежда, книга для чтения и прочие бытовые вещи.
Очень рекомендую взять очиститель для лобового стекла — как изнутри, так и снаружи — чистое лобовое залог хорошей видимости и для съемок фото тоже очень нужен.
Старт
Путешествие начинается 27.04 после полудня — старт из Москвы по платной трассе М-12 Восток .
Первая цель проехать максимально сколько получится с учетом того, что выехал поздно около 16-17 часов дня, т.к. сборы делались в последний момент.
Трасса отличная — можно ехать с высокой скоростью 130 км/ч, преодолевая большие расстояния без усталости, единственный минус — платная — стоимость около 5500 до Казани и потом ещё 800 руб. от Альметьевска участок.
Первая остановка, не доезжая до Казани.
Утром движение дальше по платной в объезд Казани, еще по другой платной через Татарстан, и через Башкирию в сторону Оренбурга.
На следующий день до Оренбурга и через Соль-Илецк к Сагайчину — казахской границе.
Быстро прохожу российскую границу и на нейтральной стороне получаю стоп от казахстанской стороны… ВАМ ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД В КАЗАХСТАН.
Более 2 часов жду и безуспешно пытаюсь выяснить причину и варианты как разрешить ситуацию.
Причина была в неоплаченном штрафе.
В итоге меня вежливо выпроваживают за ворота, дав клочок бумаги с номером телефона «инспектора» и словами «пиши в вотсап — он поможет».
Удивленные российские погранцы, которых недавно проезжал, запускают меня обратно домой, аннулируя выезд.
Стою около перехода, пытаюсь понять, что делать.
Звоню по вотсапу на номер, который дали на бумажке.
Голос на другом конце провода просит прислать ФИО и номер авто и паспорта — отправляю.
Оказалось, что у меня 2 неоплаченных штрафа на 10 тыс. руб. с прошлого года и из-за их неуплаты в срок закрыли въезд в Казахстан!Со мной такое впервые!
Спрашиваю, как оплатить, если не работает приложение банка, но есть казахская карта.
Приложение казахстанского банка не работает из-за того, что не работает казахская сим-карта (просрочена, так как делал в прошлом году) и нет возможности подтвердить вход с помощью смс кода.
Ответ — никак — ищите того, кто вам оплатит, и ждите от 1 до нескольких дней, когда пройдет платеж, плюсом дело происходит прямо накануне 1 мая и выходных.
Разговорился с водителями фур. Довольно распространенная история — у других тоже были неоплаченные штрафы, и после определенного количества времени ввиду неуплаты был закрыт въезд.
Надо как-то решать эту ситуацию.
Пока стою и думаю, что дальше делать, ко мне со стороны Казахстана подбегают две женщины и просят отвезти их в Оренбург, так как такси опаздывает и у них нет связи, а они очень торопились в аэропорт Оренбурга на рейс.
Звоню таксисту, которого они ждут, а он как раз подъезжал. Кайрат из Казахстана живет в Оренбурге и постоянно возит людей от границы. Прошу его оплатить мне штрафы через приложение КАСПИ (главная платежная экосистема Казахстана) — находим только 1 штраф, сразу его оплачиваем. Больше штрафов система не видит, но они говорили про несколько штрафов.
Человек по штрафам отвечает, что оплата должна еще пройти, это может занять не один день (впереди праздники), и что есть еще второй штраф. Прошу у инспектора выяснить почему, его нет в системе. Договариваемся держать связь.
Еду назад.
Вынужден вернуться в Оренбург — в гостиницу, проведу какое-то время, пока не решится вопрос с въездом.
От границы к Оренбургу.
В Соль-Илецке, это 70 км на юг в сторону казахской границы климат уже реально отличается.
Говорят, дачники даже персики умудряются там выращивать и помидоры, в открытом грунте (не в теплицах).
Дорога от границы Казахстана до Оренбурга — трасса в хорошем состоянии.
Тепловоз в степи
Оренбург
Оренбург — купеческий город на южном Урале.
Город был основан во 1743 году (в 2043 будет 300 лет) как крепость на юго-восточной границе империи.
Стоит на реке Урал, где в прошлом 2024 году был сильный разлив (и возможно будет в 2026).
Заселяюсь в гостиницу. Уютная, недалеко от центра. Номер 1800 + 400 завтрак.
Сам город приятно удивил: старинная архитектура в центре, атмосфера купеческого города.
Советская улица — памятник летчику Чкалову, за ним река Урал и символический мост между Европой и Азией.
Майские в Оренбурге — многолюдно и хорошая погода.
Советская улица — главная пешеходная артерия.
Музей истории города в историческом здании Гауптвахты.
Иван (Ян) Виткевич — офицер и путешественник, участник Большой Игры, посланник России, установил контакты с властями Афганистана, эмиром Дост Мухаммедом, собрал важные данные о деятельности англичан, которые стремились утвердить свою власть во всей средней Азии, встречался со своим оппонентом Александром Бёрнсом, шокировав последнего своей дерзостью.
Трагически погиб в Петербурге год спустя, не успев передать все ценные данные, есть версии, что могли ликвидировать британские агенты.
В Афганистан— через Оренбург. Отчет Виткевича о поездке в Афганистан 1837-1838 гг.
Краеведческий музей.
Путешествие Пушкина по Уралу послужило вдохновением для написания «Капитанской дочки» — Пугачев, яицкие казаки (Яик — старое название реки Урал).
Письмо Пушкина из Оренбурга Наталье Гончаровой — краеведческий музей Оренбурга:
Оренбургский платок.
Купеческий центр — каменный дом с наличниками.
Какие же майские без шашлыков — кафе ШашлыкOFF.
Вечерне-праздничный-майский Оренбург.
Пешеходная улица Советская.
Купите усадьбу — сохраните историческое наследие.
Дом где жил Владимир Даль.
Послевоенный сталинский театр и шикарная ГАЗ-21 после реставрации.
Водонапорная башня — главный символ Оренбурга.
Исторический кадетский корпус.
Городская усадьба начала 20 века.
Оренбургские дворики с котами.
Шашлычный сезон продолжается.
Круглогодичный горячий бассейн в СПА комплексе «Апельсин» — атмосферное место в пригороде недалеко от центра.
Спустя пару дней связался по вотсапу казахскому с оператором по штрафам — сказали, что по 1 штрафу платеж прошел, но есть еще 1. Сказал, что надо смотреть не только по загранпаспорту, но и по российскому. Всё именно так и было! Они зачем-то выписали один штраф на загран, а второй на российский паспорт. Звоню своему новому другу казаху, и мы быстро находим и оплачиваем второй штраф. Еще подождать день-два на прохождение платежа и можно будет ехать.
Пока решил исследовать окрестности Оренбурга и соседние города.
Село за городом — прогон скота по главной улице.
Индастриал зона.
Степи по пути к Медногорску — красная земля полная меди и сильные ветра.
Джаз держит нос по ветру и жаждет приключений!
Мини путешествие из Оренбург в Орск.
По дороге из Оренбурга в Орск начинаются Уральские горы — это южный Урал, они совсем небольшие, как холмы.
Нашел на картах пещеру.
Пещера ПОДАРОК крупнейшая в Оренбургской области — решил слазить.
Сыро, скользко, темно и холодно.
Рядом лазила семья спелеологов из Екатеринбурга, папа-мама и сын. Привязали друг к другу веревку, взяли фонари плащи-дождевики и сапоги — профи, хорошо подготовились в отличие от меня.
Прошел первые несколько залов-галерей — дальше не полез.
Было необычно и интересно попробовать разок. Пора вылазить на поверхность.
Вокруг поздняя весна — природа возрождается, теплый ветер развевает колосья, и суслик держит нос по ветру.
В придорожном кафе между Оренбургом и Орском красивая яблоня белый налив.
Южный Урал, май 2025.
Съехал с трассы полюбоваться рекой Урал — в паводки она увеличивается в размерах в разы.
Подъезд к Орску — второму по населению городу области:
Памятник ИЛ-28.
Есть и своя Спасская башня — её директор местного завода в 80-90-е решил сделать, приколоться.
В целом, город промышленный — делится на 2 части: старую одноэтажную с частной застройкой, которая не особо впечатлила, и новую советскую со сталинской, которая понравилась больше.
Покидаю Орск уже на закате.
Пока не совсем стемнело, сворачиваю с трассы в один из поселков прямо у Уральских гор.
Надо залезть на Уральские горы, благо тут относительно невысоко.
Южный Урал на закате — вид с горы. Май 2025.
Машина превратилась в точку, но по-прежнему жаждет приключений.
На запад за солнцем — по радио «Звезда по имени солнце».
По итогу провел в Оренбурге и окрестностях полных четыре дня, неплохо его посмотрев.
Погасил оба своих штрафа, которые выписали мне доблестные казахские гаишники в прошлом году (см. отчет о поездке в Узбекистан https://travel.drom.ru/98390/ ), путь на Казахстан свободен, можно снова выдвигаться к границе.
В первый приезд на погранпост 30 апреля, перед самыми праздниками народу было довольно много — на этот раз на границе было малолюдно.
Все прошел спокойно и быстро и с нашей и с казахской стороны — пара часов на обе границы.
Сразу по въезду в Казахстан прямо у границы коршуном кружит ДПСник.
Решил не торопиться и не попадаться ему — поменял деньги, сделал страховку и купил наклейку RUS, т.к. за ее отсутствие тоже могут оштрафовать.
По сим-карте ребята, что делали страховку, сказали, чтобы зашел в фирменный салон Билайна и поменял просроченную симку.
Сразу вспомнил про трещину на лобовом стекле, которое до последнего не мог решить менять или нет, ввиду того, куда направлялся. В итоге поехал со старым лобовым с трещиной и, как оказалось уже в дороге, довольно затертым щетками — снимать было иногда неудобно. Думал в Оренбурге поменять, пока там был, но оперативно на мою стекло не купить — надо было заказывать и ждать.
Лобовое стекло с трещиной — это ред-флаг для всех гаишников в Казахстане — штрафуют всех, и чужих, и своих. Дэпсов немало и в городах и на трассах.
Тактика проезда такая — ехать в колонне, за кем-то и желательно не вторым, а дальше. Первого или иногда второго тормознут, а ты проедешь. С этой фишкой по итогу и проехал весь Казахстан от России до Узбекистана, но вообще некомфортно так ездить постоянно.
Заехал в Казахстан — на пути в Актобе, ближайшему городу от границы с Оренбургом.
По пути попадаются такие машины — иногда даже желтые такси с московскими номерами.
С заработков в России (Узбекистан).
С заработков в России (Таджикистан).
С заработков в России (Кыргызстан).
Лошади везде, дальше на юг будут верблюды.
Серверный Казахстан май 2025.
Quazaq Oil, Sino Oil самые популярные сети АЗС в Казахстане.
Цены, сервис и качество топлива на сетевых заправках в Казахстане хорошие, как России.
Газировка БРО.
Задача побыстрее транзитом проехать Казахстан, обьехав Актобе и плохую дорогу 200 км, после него доехал до Карабутака, там уже хорошая трасса АН9 (М32) идет, ночую где-то в степи в юрте-хостеле, там около 20 коек стоит 3000 тенге (около 500 руб.) — каких-то более-менее хороших вариантов размещения в этих краях нет — кругом пустыня и степь.
В принципе тепло, можно и в машине ночевать.
Далее по АН9 путь на юг через Аральск и Байконур к Туркестану и далее Шимкенту и границе.
Удобства на улице.
Сухо, с водой напряг.
Иногда попадаются цивильные комплексы Дукенов и Конакуев с Моншой — настоящие оазисы в пустыне.
Столовая и придорожный комплекс Арзан City.
Перевести цены тенге в рубли — разделить суммы примерно на 6 (2025).
В Казахстане цены на всё плюс-минус похожи с Россией.
Рамен — заваривают на обычном дошираке — на любителя.
Взял из-за названия.
Байконур — закрытый город посреди пустыни, внутрь не попасть без пропуска.
Лошадки везде.
Как только проезжаешь пустыню и приближаешься к реке Сырдарья, сразу начинается жизнь — зеленеет трава, появляются деревья.
Туркестан — казахский Дубай на минималках.
Заночевал в гостинице на выезде из города.
Из интернета.
В 2024 году Туркестан был признан туристической столицей тюркоязычных стран. В городе активно развивается туристическая инфраструктура.
Туркестан главная улица вечером
На следующий день.
В городе много отелей.
Туркестан туристический центр видео.
Тут многолюдно в центре — много туристов, в основном казахи, активно пиарится город.
Сходил в салон Билайна, восстановили сим-карту, сделали на нее тариф Сейф, чтобы она не блокировалась и продолжала работать и можно было в следующий приезд пользоваться ей сразу.
Вечером внезапно началась песчаная буря.
Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и Караван-Сарай главные туристические места.
Очень красивый парк с розами.
Переночевав в туристическом Туркестане, на следующее утро выдвигаюсь к узбекской границе.
Канун 9 мая в Казахстане, ветераны герои Великой отечественной — Малдогулова, Бигелдинов и др.
Платная хорошая трасса до Шымкента, за которую ни разу не платил ни в этом, ни в прошлом году — просто не понимаю как.
Шимкент проезжаю транзитом, в прошлом году ходил в крепость — понравилось.
Казахско-узбекская граница у поселка Сарыагаш.
Пункт пропуска «Капланбек» (Казахстан) — «Навои» (Узбекистан). Очень много народу, толкучка, бомбилы, менялы, страховщики, карманники, попрошайки, какие-то колоритные карлики и сомнительные личности, автобусы и фуры.
Быть осторожным и внимательным!
Проще всего все границы проходятся пешком или на мотоцикле (объезжают без очереди).
В итоге быстро пройдя казахскую таможню (бензин залил до полного на ближайшей АЗС, в прошлом году у меня была ещё 20 л канистра с бензином, за которую хотели оштрафовать и поставить на стоянку, но пропустили в итоге), встряли на мосту в Узбекистан.
2-3 часа проходил границу, сначала стояли в 3 ряда на мосту, потом эти 3 ряда начали съезжаться в 2 с руганью, оскорблениями и подрезаниями.
На таможне просят вынуть ВСЕ вещи из машины, положить на ленту сканера и забрать обратно. Немного утомляет.
Потом надо оплатить сбор за ТОНИРОВКУ около 1200 руб. (~15 дол) — насколько понял, большинство его оплачивают, кроме тех, у кого совсем нет тонировки.
Но это было ещё не всё.
В прошлом году радостно писал, что за всю поездку по Узбекистану меня никто ни разу не останавливал за неделю и какое у них хорошее ГАИ. Всё как бы так — НО!
Получите распишитесь — штраф с камеры на 340000 сум (~2300 руб.)
Сим-карту узбекскую в этот приезд делать не стал, как и страховку (спросил у пограничников — разрешили), как и менять деньги (благо есть казахская карта) — всё равно еду транзитом в Таджикистан. Все необходимые карты заранее скачал оффлайн.
Вечерний Ташкент теплым майским вечером (погода отличная около 20 градусов) встречает оживленным трафиком на широких проспектах и улицах этого огромного восточного мегаполиса (самый крупный город Центральной Азии).
Вечерний Ташкент май
Первым делом после долгого дня надо ВКУСНО, Очень ВКУСНО покушать.
Наиглавнейшая гастрономическая локация в Ташкенте.
Среднеазиатский Центр Плова (BeshqOzon-Беш Кёзон — Пять казанов)
Отсылка к The Beatles — All you need is love
Тут всегда многолюдно — всех туристов везут сюда + местные + такси место 5 баллов.
В Ташкенте вообще полно туристов из России — авиабилеты недорогие, цены относительно демократичные.
Внутренний зал.
Уличная веранда
280 руб. порция (1 руб. = 150 сум, 2025) цены приемлемые.
Принцип оплаты. Подходит официант — заказываете — приносит еду и чек с номером стола — на выходе касса — говорите номер стола или показываете чек и оплачиваете.
В соседнем зале можно наблюдать за всем процессом приготовления плова, лепешек, самсы — это фишка данного заведения.
Центр плова находится в самом центре Ташкента рядом с телебашней (в прошлом году, см отчет, поднимался на нее — прикольно).
Тут же футбольный клуб и детская площадка.
После ужина сразу выезжаю в сторону границы с Таджикистаном, до нее от Ташкента недалеко — около 100 км.
Однако. Доезжаю до Бекабада, пункта, где должен быть переход (по Картам),, и понимаю что граница закрыта! Ворота перехода с названием ПЛОТИНА закрыты.
Вышли погранцы с вопросительными лицами, что я тут забыл.
Оказывается, этот переход двухсторонний ТОЛЬКО для жителей окрестных населенных пунктов Узбекистана и Таджикистана.
Пришлось ехать назад 50 км до правильного погранперехода — он называется МАПП АЙБЕК. Времени было уже около 22-23. Народу там было мало. Мою машину быстро досмотрели на узбекской стороне и отпустили.
А вот при въезде в Таджикистан сразу напрягло большое кол-во машин, стоящих в обратном направлении. Люди, стоящие в очередях, махали моей машине рукой и с обреченной ухмылкой говорили: «Добро пожаловать». Остановился на нейтральной полосе поинтересоваться у тех ребят, к чему это было сказано — как оказалось, люди стоят по много часов, очень устали, плохой тут переход (потом мне пришлось убедиться в этом в конце путешествия — но об этом позже).
На таджикской стороне проверяют машину, просят местный взнос за мойку колес (около 200 руб.) и ДОВОЗ (за ввоз авто).
Довоз или сбор за временный ввоз автомобиля при въезде в Таджикистан — главный документ для всех, кто въезжает в Таджикистан на авто — стоит около 2200 руб. (на май 2025) или 25 долл. по сроку, кажется, на 1 месяц и, если выезжаешь из Таджикистана, то надо делать новый. Это самая главная бумага, именно её спрашивают местные ГАИшники, если остановят.
Итого прохождение границы заняло не более 1,5 часа — это важный момент для понимания, как эту же границу буду проходить на обратном пути (спойлер — это НЕРЕАЛЬНО ТРУДНО и надо проходить в другом месте).
Сразу как въехал, быстро делаю сим-карту и меняю деньги (таджикский СОМОНИ примерно 1 к 10 рублям, для легкости счета).
Уже уставший (2 границы за день) в ночи добираюсь до ближайшего маленького населенного пункта с сильнейшим желанием поскорее бросить кости на кровать.
По навигатору нашел 2 гостиницы, по факту одну просто не нашел (в том месте, где обозначена, ничего), вторая была закрыта. Удовольствия ночевать в машине не было, так как был очень сильный ветер. Решил стучаться, пока не откроют — тишина, рядом было АЗС пошел туда узнать — там вповалку спали заправщики и кассиры, решил их не будить.
Потом все-таки открыли гостиницу. Номер не дешевый, около 3500 тыс. руб., учитывая локацию, но в целом неплохой по качеству. Других вариантов просто не было.
Номер на стиле — золото, лепнина — почувствуй себя среднеазиатским диктатором)
Можно поработать над законопроектами.
Утро началось с пения птицы на балконе.
Здравствуй, Таджикистан — я приехал.
Северный Таджикистан окрестности Худжанда.
Худжанд, Согдийская область, он же Ходжент при Российской империи, он же Ленинабад в СССР, а если глубоко в историю, он же Александрия Эсхата (с древнегреч. Крайняя) столица Согдианы при Александре Македонском. Сегодня второй город страны после столицы.
Расположен в центральной часть Ферганской долины, на берегах реки Сырдарья.
Стела:
Печать — алфавит кириллица, язык ближе к персидскому.
Центр Худжанта.
Чё приехал — покататься чисто? Ладно давай — на связи)
Начало мая — днем на улице уже +27.
Для понимания демографии.
В Таджикистане ежегодный прирост населения +200 000 человек, в Узбекистане + 500 000, в Кыргызстане +150 000, в Туркмении +50 000, в Казахстане 250 000 (данные примерные).
Суммарно бывшие среднеазиатские республики СССР с суммарным населением около 82 миллионов по рождаемости превзошли или превзойдут в ближайшее время всю Россию с населением более 146 миллионов.
А теперь внимание — в Афганистане прирост населения около 1,3 млн. ежегодно! — он делает по этому показателю и Россию и все постсоветские республики Центральной Азии.
Каждый год там появляется по российскому городу миллионнику.
Демографическая ситуация в Таджикистане — наглядно на фото.
Официальные вывески на таджикском (кириллицей — ты читаешь правильно, но не понимаешь значения, потому что это, по сути, персидский язык).
Как водитель запомнил две фразы: ХУШ ОМАДЕД — добро пожаловать, РОХИ СОФЕД — счастливого пути!
В заведениях названия чаще на русском.
По ценам в Таджикистане. Тут как будто многое дороже, чем в Узбекистане (кроме бензина, но у них там газ) и Казахстане, но это может быть субьективно.
Худжандская крепость, краеведческий музей и парк.
Из инета:
Крепость является результатом масштабной реконструкции, начатой после 2012 года.
Автором проекта выступил таджикский архитектор Мансур Эшонов. Работы велись на площади около 10 гектаров, хотя историческое городище занимало более 20 гектаров. Старые постройки советского периода были снесены из-за ветхости, за исключением одного здания, которое было реконструировано и используется как административное.
11 апреля 2024 года комплекс «Худжандская крепость» был сдан в эксплуатацию после реставрации.
Вход для иностранцев недешевый — 100 сомони (около 900 руб.), но поскольку был один, договорился и прошел как местный за 30 сомони (около 300 руб.)
Вообще, в таких дальних поездках надо быть экономным, никогда не знаешь, какие средства понадобятся ещё. А деньги имеют свойство незаметно рассасываться, но все же где-то надо и потратиться.
Женщина с зонтом от жары, как и в Ташкенте.
Тут очень любят озеленение и цветы, ещё разводят птиц .
Розы, как и в казахском Туркестане.
Филигранная резьба.
Резной потолок — новодел, но всё равно очень красиво.
Не понял назначения этих выступающих бревен.
Всем, кто из СССР, просил передать привет.
Сувениры.
Краеведческий музей прямо рядом с крепостью — вход около 300 руб.
Статуя Темурмалика —давшему отпор монгольскому нашествию Чингисхана в 1219-20 г.
Времена, когда ещё не было доставки через приложения.
Зал арийской цивилизации:
Персидские (иранские) мотивы:
Какой-то алчный падишах:
Маршруты из ЧИН в АВРУПО:
Советский период:
Школьники приехали на экскурсию.
Всегда в костюмах — кстати, за бороды и радикализм и тут и в других республиках очень строго спрашивают — многие едут в Россию, где все лояльнее.
С колес продают молодую картошку.
По машинам что заметил, уважают OPEL особенно Zafira за вместимость, а кто может позволить — Mercedec/BMW.
Стиль вождения мне показался более дерзким, чем в Узбекистане — похоже на Северный Кавказ.
Набережная реки Сырдарья.
Активная стройка по всему городу — население активно растет — на 2022 год официально около 200 000 тыс. и увеличивается.
Такси в Таджикистане — электрические китайцы с зелеными номерами, как в Узбекистане, нет, тут работают Jura,Рахш и Maxim.
Под вечер выезжаю из Худжанда, держу путь в Душанбе, около 300 км через Фанские горы — точно не доеду туда сегодня, ночевать буду в горах.
Перед выездом заезжаю и заправляю полный бак 95-го на ГАЗПРОМНЕФТЬ — одна из распространенных сетей заправок в стране, бензин качественный, цена выше, чем в России, около 10 сомони (около 85 руб. май 2025), сервис и удобства такие же, как в России, сам бензин омского НПЗ, заправки есть во всех основных городах.
Дорога из Худжанда в Душанбе — Ферганская долина.
Долина заканчивается, начинаются предгорья и затем Фанские горы.
Пошел дождь, и началась горная часть маршрута. Много гонщиков, прям как на Кавказе.
Постепенно подъем на высоты — сел на хвост ловкой местной машине и всю дорогу следовал за ней.
После часов тяжелой дороги с подъёмами и обгонами останавливаюсь на ночевку в горном селе.
Вот такой гостевой дом
Комната, соседей не было.
Ночь в горах — вид с балкона.
Утром прогулялся по населенному пункту.
Выезжаю дальше.
Недалеко отсюда знаменитое озеро Александра — Искендеркуль (куль озеро, Искандер Александр — в честь Александра Македонского).
Сворачиваем на грунтовку с асфальта.
Китайцы вовсю разрабатывают советские золотые шахты и не только их — они прочно зашли в экономики всех постсоветских республик путем экспансии — это и поставка транспортных средств (городских автобусов, например) и дорожные проекты (трасса Худжанд — Душанбе, строящаяся трасса на Памире, дороги в Узбекистане и Казахстане и пр.)
При подъезде к озеру появляется много отелей и гостевых домов.
Заезжаю на одну из парковок турбаз и иду к озеру.
Озеро Искандеркуль:
Привал с обедом на озере.
По озеру Искандеркуль можно покататься на катере.
Возвращаюсь на основную дорогу, подбросил попутчика от озера до основной дороги, тут часто голосуют.
Дальше в Душанбе.
Затяжной подъем.
Сверху завораживающие виды:
Видео Фанские горы, май 2025.
Тоннели галереи
Постоянно желание остановиться и сфотографировать.
Спускаемся ниже — сразу много растительности.
Италия? Иран?
Нет.
Потратив еще полдня на дорогу, к позднему полудню около 16 часов прибываю, доезжаю до предместий Душанбе. Дорога через Фанские горы занимает целый день.
Душанбе.
Обращаю внимание на огромное количество машин у заведения и решаю зайти.
Оказываюсь в одном из популярнейших мясных ресторанов в городе — ЧОРБЕД.
Всё забито— трудно найти место.
Есть такие палатки прямо у стремительной реки.
Сам ресторан находится на другой стороне 2-полосной дороги. Официанты ловко бегают с подносами прямо через дорогу.
Внутри:
Во внутреннем дворике тоже палатки и столики — сажусь там.
Заказываю фирменное — мясо вагури 1кг! цена около 1800 руб. — меньше не подают, тратим.
Салат, чай и лепешку.
15-20 минут и еду приносят.
1 кг мяса барашка на кости (съел половину, не осилил — взял с собой в контейнер).
В целом, мясо вкусное, особенно если вы любите баранину (по мне вкуснее плов).
После такого обедо-ужина хочется только одного — спать. Благо до Душанбе осталось пара десятков км.
Вот и Душанбе.
Не знаю почему, город напомнил Минск, как будто это его смуглый среднеазиатский близнец — широкие проспекты и общая атмосфера.
Китайские зеленые такси везде. Агрегатор такси и доставки Jura сюда не пустили.
Центр Душанбе.
Центр Душанбе май 2025.
Много деревьев и растительности — город зеленый.
Душанбе май 2025.
Троллейбусы.
Самый центр — правительственный квартал, всё утопает в зелени.
Заселяюсь в гостиницу GREEN HOUSE, известную среди путешественников, кто едет на Памир.
Количество стикеров на входе.
Доска объявлений и цены — все на английском.
Народ здесь из Европы, России, Индии и многих стран.
Большинство приезжают на Памир — проезд памирского тракта — одной из самых высокогорных дорог мира — расценки на фото. Едут туристы со всего мира — кто пешком, кто на велосипедах, на мотоциклах и авто.
Есть лайфхак — бюджетно можно доехать на маршрутке до Хорога и вроде даже до Мургаба (это примерно половина тракта).
Если ехать на своем авто, надо получать специальный пропуск для проезда в Горно-Бадахшанскую область (где находится Памирский тракт) — делается в местном ОВИР(отдел виз и регистраций) за 200 руб., адрес Душанбе, улица Мирзо Турсунзаде, 5.
Я хотел изначально поехать на Памир в компании— но в итоге поехал один и маршрут изменился. Надеюсь, побывать на Памире в будущем 2026 году.
Оставим машину и едем в центр на экскурсию.
Вечерний Душанбе, много новых домов.
Возвращаюсь в самый центр, еду на 2-ярусном экскурсионном автобусе на обзорную по городу.
Народу полный автобус — не только туристы из России, но из Армении, Белоруссии, Казахстана — выехали на обзорную экскурсию по центру Душанбе.
Экскурсовод очень старался интересно рассказывать про город и страну, за что ему благодарность, хотя ему порой было непросто говорить по-русски. Обзорная, в целом, интересна.
Экскурсия по Душанбе.
Душанбе экскурсия май
Вкратце этимология названия города. Душанбе означает «понедельник», а по понедельникам в этих местах проводился базар.
С 1929 город (тогда совсем небольшой населенный пункт) и стал столицей.
В советское время сильно разросся, с 1991 года столица независимого Таджикистана.
Тяжелые события гражданской войны с 1992 по 1997 годы — в городе и по всей стране шли бои, множество жертв.
И новейшая история.
Население более 1,2 млн. и динамично растет .
Город застраивается — при этом находится в сейсмоопасной зоне.
Географически город находится в Гиссарской долине — отделен от северной части страны и города Худжанда Фанскими горами.
Через весь город протекает река Варзоб (полно минеральной воДы с таким названием и иных названий), в центре города находится искусственный водоем Комсомольское озеро.
Площадь города выросла в 2 раза после расширения в 2020 году.
Метро пока нет, но есть в планах.
Вечерний Душанбе сверкает в архитектурной подсветке зданий.
Дом правительства Душанбе май 2025.
Торговые центры.
Монумент независимости на одноименной площади и новый парк.
Широкие проспекты — среде-азиатский Минск по ощущениям.
Конечная — поездка окончена — просьба сохранить впечатления.
Парламент, милиция и ВБ.
Тут же парк Рудаки (главный поэт персоязычных народов).
В самом парке памятник Исмаилу Самани — в честь него же названа валюта сомони, в честь него же высшая точка Таджикистана — пик Самани (бывш. Пик коммунизма).
Небольшая историческая справка
Исмаил Самани — таджикский правитель IX-X веков из династии Саманидов, основатель первого централизованного государства таджиков.
При его правлении разрозненные народы на территории нынешнего Ирана, Таджикистана, Узбекистана и Афганистана были вновь объединены после двух веков арабской власти в регионе. На период его правления пришёлся расцвет культуры и науки, возрождение персидского языка, который долгое время находился под влиянием арабского языка и культуры.
Именно при нём творил и приобрёл наибольшую славу основатель таджикской и персидской классической литературы — поэт Рудаки.
Рудаки родился на территории современного Таджикистана, село Панджруд.
Считается «отцом персидской поэзии», который стоял у истоков литературы на этом языке. В Иране Рудаки признан «основателем новой персидской поэзии», а в Таджикистане — «отцом таджикской литературы».
Парк Рудаки и монумент Самани:
Плюс путешествий на своей машине — в возможности видеть не только туристические места —прочувствовать обычную жизнь.
Спальные районы Душанбе май 2025.
Ужин. Курутобная Нух. 38.589266, 68.732133
Рекомендую и блюдо, и место .
Курутоб — блюдо таджикской и центральноазиатской кухни. Является одним из самых известных и древнейших блюд этой кухни. Классическое блюдо без мяса (в моем варианте Гушт это с говядиной).
Оно простое и быстрое в приготовлении, и очень сытное, хотя и не содержит мяса (обычный курутоб).
Причиной тому — менталитет древних таджиков, которые являлись земледельцами и вели оседлый образ жизни в отличие от большинства кочевых народов данного региона.
Основные компоненты курутоба: чакка (сузьма или расплавленный курт), катык или кефир, слоёная лепёшка фатир, льняное масло, помидоры, огурцы, зелень, лук и соль. В некоторых вариантах используют молоко, сливочное или хлопковое масло, красный или чёрный перец. Мясной вариант (на фото) с гавядиной или бараниной на выбор.
Единственное, что едят его не вечером, как я, а утром, днем. Ну, путешествующему путнику можно.
Поехал обратно в гостиницу — по пути заехал на мойку.
Мойка самообслуживания — помыть машинхо!
Потом на АЗС Газпромнефть. 38.586933, 68.732923
Цены на топливо в Душанбе, май 2025 (в самони).
На заправке мои российские номера приметил охранник — разговорились. Оказалось, что он бывший кадровый военный российской армии — на пенсии, служил ещё в Советской армии (Афганистан) потом Чечня и др.
Рассказал, что сын в Москве, а он тут на пенсии и ему хорошо в Душанбе.
Расспросил его про Афганистан.
Помимо службы в 80-х ездил туда в современное время несколько раз. В целом, говорит, если едешь без каких-то темных намерений ввезти или вывезти что-то запрещенное, то никаких проблем — много фур таджикских ездит туда за товаром.
Потом рассказал, как воевали в афгане с моджахедами, какие они искусные снайперы и как использовали естественный рельеф гор для маскировки.
Час точно проболтали.
Ночной Душанбе в мае 2025 — широкие улицы, зеленые такси и подсвеченные здания.
Возвращаюсь в гостиницу Green House.
В холле гостиницы индус-блогер проводит стрим со своей аудиторией. Завидев меня, идущего к себе в номер, начал расспрашивать меня, кто такой и куда еду. Услышав, что приехал из Москвы в Душанбе своим ходом, слегка офигел, узнав, что дальше еду в Афганистан, сказал «O my God!» и замолчал. Я улыбнулся и пошел в свой номер спать.
Недалеко что-то бурно обсуждая о своем, сидели 3 француженки-велосипедистки с накачанными ногами.
Это был очень длинный день.
Следующий день — план доехать от Душанбе до границы с Афганистаном.
Долго спал из-за усталости, пока проснулся, собрался, выехал из гостиницы, было уже почти 11.
Еду завтрако-обедать по центру Душанбе.
Остановка общественного транспорта, Душанбе.
Современный Душанбе 2025.
Везде стройка (в центре) —дома песочного цвета.
Около школы.
К 12 добираюсь до плова. Кажется, брал чойхона — аВганского не было в наличии.
Едим и едем дальше.
Какая-то то ли грунтовка, то ли ремонт недалеко от центра — дорога, как стиральная доска и пыль.
Потом нормально асфальт пошел — везде стройка — окраины и новостройки.
Опять в «Италии».
Уютные советские панельки.
Маршрутки.
Арки как в Казахстане, Узбекистане и др.
От Душанбе еду на юг по A384 — через Бохтар до Пончи Поён (Нижний Пянж).
Дороги хорошие, но извилистые, постоянные петляния вправо и влево.
Италия и Таджикистан — дружба на век — готовы принимать итальянские делегации каждый день. Или Иранские.
С A384 ухожу налево на Бохтар (бывш. Курбан-Тюбе) и через него выезжаю на РД059.
Заливаюсь по максимуму на Газпроме 95-м (бак + канистру 20 л).
Неожиданные цитаты.
Реклама — двигатель торговли: сотня двигает, один торгует (полная версия юмористической цитаты).
Старые мерсы обгоняют друг друга, в районе поселка Балх и Дусти.
Юг страны Хотлонская область, сельскохозяйственные поля, бывшие колхозы.
Ближе к границе ландшафт резко меняется на более пустынный — интересная локация для съемок фильмов и клипов.
В районе Нижнего Пянджа (Хатлонская обл.) Таджикистан, май 2025.
Видео
Особая экономическая зона ПЯНДЖ.
Граница Таджикистан-Афганистан фото нет.
Тут можно подвести некий предварительный итог. Уже почти 2 недели находился в пути — выехал из Москвы 28 апреля, а на календаре уже было 12 мая — из-за задержки в прохождении границы Казахстана (из-за неоплаченных штрафов и времени на прохождения банковских проводок в майские праздники) потерял около недели (однако удалось поизучать Оренбург и окрестности).
Выехал из Москвы по М12 до Казани и далее до Оренбурга, далее через весь Казахстан на юг до Шимкента, из него в Ташкент сразу же через границу Таджикистана в Худжанд. Оттуда через Фанские горы в Душанбе и далее на юг через Бохтар к Нижнему Пянджу (Пончи Поён) Этот путь чисто без проволочек должен был занять около недели.
Итак, чувство волнения уже постоянно преследовало меня по мере моего продвижения к границе с Афганистаном. Много читал, смотрел ролики путешественников (пеших и на мотоциклах), но все равно ещё не до конца решил, нужно мне всё это — с одной стороны, был интерес, с другой — настороженность и страх перед неизвестностью и необходимостью самому одному на своей машине проехать через эту страну.
У меня уже на руках была виза, которую я сделал в Москве и советы как от консула (ничего не бойся, езжай — только возьми канистру с бензином на перевал Саланг, мотоциклисты уже ездили, я им визу делал), так и от таджика-полковника-ветерана на пенсии из Душанбе (если без плохих намерений — езжай спокойно, никто тебя не тронет).
Итак
Преодолев около 4000 км из Москвы на своем автомобиле, к раннему вечеру 12 мая 2025 года подъехал к пункту пропуска Нижний Пяндж на границу Таджикистана и Афганистана, проходящую по одноименной реке Пяндж (ответвление Амударьи).
Был солнечный спокойный вечер около 17 часов, понедельник.
Людей как в самом поселке, так и на пункте пропуска почти не было видно — вокруг веяло теплым ветром и спокойствием.
Мое состояние в тот момент тоже успокоилось — решил ехать несмотря ни на что и мне было также спокойно.
Какая-то женщина с детьми шла в сторону КПП на таджикской стороне, один раз проезжала легковушка и фура.
Подъехал на КПП — там переписали данные авто и паспорта и пропустили дальше.
Въехал на сам пункт пропуска — там были немногочисленные фуры и почти не было легковых машин — поехал на паспортный контроль.
Народу на выезд, кажется, не было совсем — на въезд видел.
Довоз (страховку на авто) забрали, т.к. выезжал из Таджикистана — придется делать новую при последующем въезде, поставили штамп о выезде, быстро осмотрели авто.
Все процедуры, кажется, не заняли и получаса.
Таджикские пограничники помахали мне в добрый путь. Заезжаю на мост через реку, за ним другая страна, другая цивилизация, полная неизвестность.
Афганистан
Погранпереход Шер Хан Бандар
Медленно заезжаю на длинный мост, позади крайняя таджикская КПП, по обочине в сторону Таджикистана идут гражданские афганцы, одетые в обычную европейскую одежду.
Мост длиной около 500 метров — под ним бурная широкая река.
Вижу впереди Хаммер и людей около него — вот он, Афганистан.
Подъезжаю ближе. Машут, чтобы остановился.
Около Хамви, сидя на раскладных стульчиках, сидят 3 афганца. Поверх традиционной одежды на одном из них натовская камуфляжная куртка, в руках М16 и АК.
Они все расслаблены, спокойно беседуют.
Подошел их старший, худой, в очках авиаторах, в камуфляжной куртке поверх традиционной одежды, штанов и рубахи.
Сказал на английском проследовать в административное здание тут же рядом.
Тут надо сразу сказать — я заранее думал, как буду вести коммуникацию, и решил, что это будет через чат-GPT, некоторое время заранее установил и оплатил на месяц. Платная версия позволяет вести голосовые переводы в реальном времени. Создал новый чат и попросил — переводи всё, что сказано, на русский, на пушту и дари — 2 основных языка (но не единственных) в Афганистане и потом обратно с этих языков на русский.
В администрации все устелено коврами — сразу просят снять обувь.
Проходим в главный офис — там главный и переводчик на английский.
Говорят, что банк уже закрыт с 16-17 часов, а чтобы пройти границу на автомобиле, мне надо оплатить ROAD PASS в этом банке.
Сейчас они предлагают мне оставить машину тут же на границе и ехать в гостевой дом на ночевку. Утром вернуться и уже заняться оформлением. Забирают мой паспорт.
Выходим на улицу — подъезжает весёлый таксист (или местный решала, не знаю) на праворульной Тойоте типа Яриса — он не говорит на англ, и уже через переводчика нейросети спрашиваю, какой план и что мне нужно поменять денег.
Он отвечает — сейчас я отвезу тебя в гостиницу, а завтра привезу обратно сюда на границу, также мы можем заехать на базар поменять деньги.
Иду перепарковываю свою машину, чтобы не стояла на проезде, забираю ценные вещи и немного воды и сажусь в машину.
То, как мы ехали до одноименного города Шер Хан Бандар несколько киллометров, это было первое знакомство с афганским стилем на дорогах — веселый таксист решала ехал по двухполосной дороге, то сигналил, то обгонял (хотя там было крайне мало транспорта).
Потом пошла местная фишка — съезд и движение по обочине встречной полосы (по грунту) и далее съезд с обочины вообще в сторону и проезд по грунтовке.
Мне было не то что страшно — просто не понимал, зачем он так ездит, когда дорога абсолютно свободна и нет особо транспорта на границе.
Таджикский билайн номер с интернетом ещё работал, так как мы катались непосредственно рядом с границей.
Во уже мы едем по городку и заезжаем на базар — народу там было мало — уже вечерело.
Там подъезжаем к стеклянному прямоугольному столу, под которым лежат деньги — это местные менялы
Решил сразу попробовать поменять рубли на афгани — спросил можно ли через переводчик. Но они сказали, что меняют только доллары — поменял около 50 долларов на первое время.
Далее мы поехали в гостиницу или гостевой дом.
Это было огороженное высоким забором здание, снаружи ходили люди, похожие на охрану— внутри коридорная система с комнатами около 10-15 кв. метров.
Внутри несколько кроватей с валиком вместо подушки, очень мощный настенный вентилятор и ковер
Ко мне подошел администратор — сказал, что гостевой дом будет стоить 1000 афгани (около 1000 руб.) и мне нельзя его покидать до завтра пока за мной не заедет веселый таксист, о чем мы с ним тут же договорились, на 8 утра он заедет и заберет меня(расплатился с ним — около 500 афгани)
Также он поинтересовался, хочу ли поесть, и, получив утвердительный ответ, — сказал, что за 200 афгани организует кебаб, лепешку и чай, что вполне меня устраивало.
Вот такие интересные термосы пакистанского производства потом часто встречались, сохраняют тепло очень долго — на след утро чай был еще теплый.
Вентиляторы пакистанские.
С утра таксист забрал меня из гостевого дома (кстати, они выписали чек-квитанцию на русском языке).
Далее мы поехали обратно на границу. Там у меня проверили машину, далее поехали в банк неподалеку, где в окошке нужно заплатить 100 долларов наличными (только синие новые доллары) за road pass — это ГЛАВНАЯ бумага для передвижения по Афаганистану на личном транспорте (авто-мото и пр.) — цена на мото может быть другой (ФОТО).
Далее с этой бумагой мы пошли в офис, где был накануне и где лежал мой паспорт — они сфотографировали меня, распечатали Road Pass и отдали паспорт.
Но этот документ надо еще заверить печатью, для этого нужно ПОСТАВИТЬ ПЕЧАТЬ в ближайшем отделении министерства иностанных дел в ближайшем крупном городе — КУНДЗЕ.
Спросил куда ехать, координаты — дали примерное направление, это находится недалеко от аэропорта.
По навигации
Изучив форумы и видео, скачал бесплатное приложение MAPS.ME — там карты более детальные.
На картах решил, что буду отмечать ключевые точки для будущих путешественников.
После осмотра авто, банка и офиса пошел на паспортный контроль, там попросили в журнале вписать свое имя-фамилию страну и дату въезда.
По журналу, что до меня, в мае ещё въезжало около 10 человек из разных стран и в том числе 1 из России.
Сами здания, их ремонт и оснащение на границе по виду сделаны при американской власти (2001-2021) — по виду похоже, но за 4 года пришло в несколько запущенное и обветшалое состояние: что-то не работает, где-то чего-то не хватает, однако в целом, учитывая небольшие потоки людей, все приемлемо.
Так же, кстати, познакомился с русскоговорящим афганцем, распросил его по поводу маршрута. Он же показал потом, где стояли таджикские фуры, которые возвращались домой — перед отъездом зашел к ним поменял 5000 руб. на афгани и сомони .
Всё — дорога свободна, на КПП машут рукой — счастливого пути — здравствуй, Афганистан.
Первые километры по Афганистану — дорога Шер Хан Бандар — Кундуз.
Огромные равнинные просторы — мало машин, хорошая дорога, ЛЭП по сторонам.
Видео дорога от границы, Афганистан.
От границы с Таджикистаном до Кундуза, Афганистан май
Первая заправка по пути от границы — GST Turkman OIL.
Не доезжая моста через реку Ханабад справа по ходу движения 36.808630, 68.861155.
Есть магазин, кафе кебабная, туалет .
Отметил АЗС на картах.
Дизель, 92, 95, Газ — все есть.
Залил 95-го по 61 афгани (около 72 руб.).
Оплатил наличными.
Едем дальше в направлении Кундуза — дорога становится более холмистой.
Какие-то палаточные городки.
Въезжаю в Кундуз, один из крупных городов страны — въездные арки похожи на те, что в Казахстане, трафика становится сильно больше, появляются моторикши TVS.
Около Кундуза, видео.
Около Кундуза, Афганистан май
Дорожные стелы и круговое движение — везде реклама 4G и 5G.
Движение в городе очень плотное — скорость около 30 км в час — по проезжей части ходят люди, возят телеги, ездят рикши, перебегают дети и взрослые — МНОГОЛЮДНО.
На улицах Кундуза.
Чекпоинты с охраной на ключевых перекрестках и вот такие лежачие полицейские из шин.
Очень крутые лежачие полицейские из асфальта или шин, особенно из асфальта — городская маленькая машина (коих тут большиство) прям чиркает картером, проезжать очень медленно.
Проехав до условного центра города, решил спросить дорогу.
Вдоль высоких ворот стояла машина типа полицейской.
Дорожный полицейский регулировщик с энтузиазмом вызвался помочь мне доехать до места назначения — где еще такое возможно! Мы сели в мою машину и поехали на место, где нужно поставить печать на документы.
Пока ехали, если кто-то мешал движению, он свистел из окна, расчищая дорогу моей машине, словно едет президент.
Через 15 минут мы прибыли к месту назначения рядом с аэропортом — примерно отметил это место также на Картах, так как оно может понадобиться тем, кто ещё поедет.
36.696211, 68.884774
Министерство иностранных дел в Кундузе — тут ставят печать на Road Pass (главный документ для проезда на своем транспорте (авто-мото) в Афганистане).
За 5 минут всё сделали — поставили печать и пожелали хорошей дороги.
Мой Road Pass позволял ехать во все провинции Афганистана (стоимость его была 100 долларов) — это главный документ, который будут проверять, если остановят на блок-постах — визу требуют изретка, а Road Pass всегда.
Лицевая сторона Road Pass, Афганистан.
Оборотная сторона Road Pass.
Поблагодарил полицейского за помощь. Он говорит: что еще желаешь? Покушать, поменять денег и выдвигаться в Кабул — отвечаю я. Без проблем — поехали.
Заехали на рынок, где с помощью небольших переговоров поменял рубли на афгани, курс, конечно, не самый выгодный, но я хотел сохранить доллары на всякий случай. Курс где-то был около 4000 афгани за 5000 рублей.
Далее на обед заехали в ресторан в центре города.
Сцена моего захода в ресторан была похоже на кино.
На диком западе незнакомец входит в салун городе. Как только вошел — все взгляды были прикованы к нему — это было забавно.
Сам ресторан вот такой (потом уже снял, когда уходил) — по углам люди сидят на тахте, в центре столы, мощные вентиляторы на стенах.
Предоставил право своему новому знакомому заказать и мне и себе.
Впервые пробую афганский плов.
В отличие от наших пловов среднеазиатских тут другой рис — длинный басмати.
К плову давали еще дополнительные закуски, суть которых, честно говоря, не понял.
А также острый суп и мороженое на десерт (спойлер — потом от всего этого будет болеть живот — нужно было есть только плов и запивать чаем).
Пообедав и завезя человека на рабочее место, мы попрощались с моим другом на перекрестке, подарил ему солнцезащитные очки, хотя он всячески отказывался от каких-либо благодарностей.
На прощание он остановил движение на главной дороге, чтобы я выехал со второстепенной на трассу до Кабула — вот такие тут гостеприимные люди.
Кундуз — Кабул.
Предстояла длинная дорога из Кундуза в Кабул через горы и перевал Саланг.
Выехал из города поздновато, где-то после 16 и рассчитывал вечером доехать до Кабула — как показала дальнейшая дорога, расчеты были наивными.
Окрестности Кундуза — река Кундуз.
Веселые афганцы куда-то едут.
Картофельные поля часто возделывают вручную лопатами.
Мелкокубовые мотоциклы Pamir и подобные очень распространены.
На данном фото целая семья едет на таком — папа, мама и 2 детей (старший спереди).
Много таких маленьких тракторов, вроде индийского или пакистанского производства.
Дороги пока ровные и хорошего качества.
По стилю вождения скажу так — кто был на Кавказе, поймет — тут примерно такой же стиль — любят обгонять, поворотники не всегда включают, когда совершают обгон, много сигналят.
Если ты кого-то обгоняешь (не тихохода), что я делал, но ненамеренно, они могут воспринять это как призыв к соревнованию кто круче и быстрее и будут преследовать вас и пытаться обогнать — это редкий случай, в основном такого не было.
Агрессии особой не наблюдал, просто такой стиль вождения.
По скорости по шоссе и Кундуза ехал примерно 70-90 км/ч — дорога двухполосная трафик средний — быстрее ехать и не хотелось —постоянно что-то снимал.
Нужно быть внимательным к нескольким типам машин.
бирюзовые такси, как правило Toyota Corolla,совершают коммерческие перевозки между городами, едут, как правило, под завязку 3-4 человека и багаж. Обгоняют всех и всегда, несутся на всех парах — кстати поездка на такси Кундуз — Кабул (350 км по горам), стоит 1500 афгани с человека (около 1900 руб.)
междугородние автобусы — там сидят какие-то святые люди с водителем, который «вижу цель не вижу препятствий» — они обгоняют, догоняют сзади, много сигналят и в целом несутся на огромной скорости.
Всегда старался пропускать и такси и междугородние автобусы, фуры в основном обгонял.
Пейзаж начинает меняться с равнинного на более гористый.
Очень красивые пейзажи — невысокие пока горы, горные реки и поля.
Дома из глины или высушенных сырцовых кирпичей — крыши плоские.
Дерево дорогое — его используют для оконных рам, когда переезжают, рамы забирают с собой.
Дерево продается на рынках— так же, как деревянные оконные рамы.
Город Баглан — двигаюсь к городу Пули-Хумри.
В городах постоянно вот такие круглые перекрестки.
Тут не понял, что продают — тандыры или какие-то колодцы.
Пули-Хумри.
ВИДЕО
Дальше Пули-Хумри было постепенный подъем в горы и постепенное ухудшение дороги.
Появилась сильная колейность от фур, ямы в асфальте, в некоторых местах, наоборот, бугор по центру дороги, и машина цепляла днищем.
Стемнело.
Отравился или так желудок адаптировался к местной пище, не знаю.
У меня скрутило живот — еле добежал до туалета. Они тут все примерно такие.
Скорее всего, это овощи, острый суп, возможно, ещё мороженое.
Выпил аборбенты и стал уже искать, где переночевать — ехать дальше уже не было желания. Мозг еще не адаптировался к новой стране — всё было необычным и новым.
Ночью ехать некомфортно — сильная колейность и, самое неприятное, многие не выключают дальний свет, особенно фуры — слепят постоянно.
Уже в предгорьях каждый населенный пункт предлагал такие заведения как кафе, туалеты и магазины.
Нашел кафе, где за 200 афгани предложили комнату на 2 этаже.
Было уже около 9 вечера — спать ещё не хотелось, есть тоже не хотелось.
Решил посидеть на крыльце и внутри кафе, понаблюдать, как тут живут и взаимодействуют местные. Телефон убрал, сняв пару кадров, не привлекая всеобщее внимание, мне хотелось просто понаблюдать.
У кафе водой из горной речки, которая идет по шлангам, таксисты моют от пыли свои авто, пока их пассажиры заходят перекусить в кафе.
Я сел за столом в центре зала, пил зеленый чай, наблюдая за афганцами.
К кафе подъезжает такси — из него выходят 3-4 пассажира,все едут из Кундуза в Кабул.
Некоторые прямо тут на крыльце совершают молитву на своих ковриках.
Потом идут мыть руки и заходят в кафе — женщина с мужчиной не заходят в общий зал, а идут через вход на 2 этаж (где комнаты для гостей), и еду им приносят туда.
В самом кафе только мужчины и иногда их дети.
Они заходят в кафе, усаживаются на тахту по периметру, обувь снимают.
Официант принимает заказ, как правило, это плов или кебаб на палочках.
Афганцы сидят сложа ноги на тахте.
Плов едят руками — руки потом вытирают специальным шарфом.
Кебаб едят с палочек.
Запивают зеленым чаем, наливая в чашки из термосов, которые приносят на всю компанию.
Вот заходит молодой отец, пытается накормить малолетнего сына, но тот не хочет и начинает плакать. На него не кричат — они встают из-за стола и идут на улицу, там прогуливаются и снова устаживаются за стол — вот ребенок немного поел.
Еду разносят довольно быстро — мясо готовят на крыльце прямо у входа — аромат чувтсвуется уже с дороги.
По телеку показывают афганские новости. Ведущая женщина в европейской одежде говорит на пушту или дари — много слов, а потом «Путин», потом опять много слов — «Трамп», афганцы что-то обсуждают, качают головой, забавно наблюдать.
Расплачиваются все наличными — деньги тут все замусоленные и помятые сильно, насколько понял, после 2021 года есть проблемы с печатью новых купют из-за санкций.
Посидев около часа, иду наверх в свою комнату.
Доброе афганское утро — вот собственно комната. Ковры, матрас и валик — так живут и спят большинство афганцев.
Перед сном обработал все спальные принадлежности антисептиком.
А вот это кафе утром — таксисты отмывают от дорожной пыли машины бесплатной горной водой.
Желудок вроде более-менее пришел в порядок, но есть на утро плов или кебаб не хочу.
Покупаю всякие кексы, печенья и шоколад для перекуса тут рядом в магазине.
Не смог удержаться, купил лимонные чипсы — 20 афгани (25 руб.) за небольшую пачку. Оригинальный вкус картофельных чипсов с кислинкой.
Возможно, поставляются в Россию— есть даже на русском описание!
Сегодня по программе проезд через горы Гиндукуш и легендарный перевал Саланг.
Красивые мини-водопады прямо на дороге.
Горы всё выше.
Мосты.
Пробка из фур — логистика в горной стране это непросто.
Дорога в горах.
Чем выше в горы, тем хуже дорога.
Вот уже асфальт закончился и началась грунтовка, которую местные дорожники присыпают землей и поливают водой, чтобы было меньше пыли.
Пылища везде — вся машина изнутри покрыта ей.
Грунтовка позволяет тащитЬся не более 20-30 км/ч, однако нужно быть начеку — таксисты и междугородние автобусы будут постоянно пытаться обогнать.
Галереи.
Видео дороги к Салангу.
Дорога к перевалу Саланг, Афганистан, май
Импровизированная мойка-обдув авто и продажа напитков.
Холодные напитки (охлаждаются ледяной горной водой) в основном энергетики — все их тут очень много пьют. Категорически не пью и никому их не советую — только желудок портят.
Вот так добрался до одной из промышленных достопримечательностей Афганистана — легендарного перевала Саланг.
Тут останавливаются немногочисленные туристы, чтобы сделать фото — последовал их примеру.
Хонда Джаз на перевале Саланг, Афганистан.
Видео главного въезда на перевал Саланг.
Въезд в главный тоннель на перевале Сланг, Афганистан, май
Для справки
Построен Советским Союзом(метрострой), открыт 1964 году — был одним из самых высоких туннелей в мире на момент строительства.
Высота 3878 метров — туннель буквально связал страну, её центральную и северную часть — до его строительства приходилось делать огромный крюк. Длина тоннеля почти 3 км, диаметр 6 метров. В тоннеле сделаны вентиляция и освещение.
С другой стороны перевала — вид на колонну шурави грузовиков.
Дети идут в школу с рюкзаками Unisef.
Школа.
Грузовики ООН World Food Program развозят продовольствие для малообеспеченных.
Скорость движения по горам около 30-40 км/час.
Дороги плохие — машина постоянно проваливается в ямы, много пыли.
Безумные такси и автобусы постоянно норовят обогнать.
Фуры еле тащатся, и приходится их вслепую обгонять по встречке.
Удивительно, но за 20 лет американской власти тут не смогли сделать нормальную дорогу до Саланга.
Афганский дом в горном кишлаке.
Крыши плоские — это от ветра. Плоская кровля более ветроустойчива, чем скатная.
То ли лагерь беженцев (вряд ли), то ли стоянка чабанов.
После долгой и изнурительной дороги, которая заняла у меня почти весь день.
С подъемом на Саланг и спуском постепенно спускаюсь с гор и еду в сторону Кабула.
Во всех населенных пунктах предлагают помыть машину и продуть воздухом. Воспользовался — отдал 200 афгани.
Помыли и вытерли машину как изнутри (вся приборка в пыли), так и старужи.
Продули воздушный фильтр. Только переживал, когда полезли мыть двигатель, но все в порядке.
После спуска с гор дороги становятся снова асфальтовыми и нормальными по качеству.
Но появляется другая проблема — больше трафика, хаотичное движение.
По мере приближения к Кабулу моя скорость снижается — если по предгорьям скорость была около 80 км в час, в горах 10-20 км в час по грунтовым дорогам и пыли, то приехав в центр Кабула моя скорость была около 30 км в час.
Это огромный город по населению в 5 миллионов — и движение тут это что-то с чем-то.
Если брать понятный нам аналог — Махачкала на максималках и в час пик — огромное количество разного легкового и грузового транспорта, выезд на встречку, езда по обочинам встречных дорог, пешеходы, перебегающие дорогу, плотное движение с нарушением границ полос, отсутствие светофоров, проезд кругового движения ПРОТИВ часовой стрелки.
Кабул или кАбуль или кАбул-джан, как произносят местные.
Видео вечерний Кабул, пробки.
Вечерний Кабул,пробки, май 2025
И вот попав в весь этот стресс, да ещё вечером в час пик, я добираюсь до отеля в самом центре города.
Отель и другую полезную информацию мне предоставлял известный в Афганистане русскоговорящий гид КАУС, на которого я вышел с просьбой помочь, за что ему отдельное спасибо.
https://www.instagram.com/sargand_official/
Вечером около 18 прибываю в центр.
Кстати, отличительной особенностью Афганистана является свой уникальный часовой пояс UTC+4:30,разница по времени с Москвой +1,5 часа.
Отель Хубер
Мой отель называется Хубер (Khyber,афганцы произносят ХубАр).
Ставлю машину в закрытый массивными железными воротами паркинг во внутреннем дворе.
Охранник стоит на входе рядом со столь же массивной входной дверью, на входе стоит лента для досмотра и металлодетектор, как в аэропортах. Это все из прошлой жизни — до 2021 года этот район входил в зеленую или чистую зону (Green zone) — тут жили американцы и другие иностранцы .
5-этажное здание с возможностью выхода на крышу с красивым видом на город (об этом узнал от других путешественников, которым посоветовал этот отель).
Номер за 1500 афгани с завтраком и парковкой.
Комната примерно 15 кв. метров с 2 кроватями, ТВ с афганскими каналами, мини-холодильником и настенным вентилятором. Очень чисто, хорошая мебель.
Туалет с душем в конце комнаты — там же окна. То есть внутри комнаты окон, выходящих на улицу, нет — думаю, это сделано в целях безопасности.
Ужин в центре Кабула шаурмой.
Суп оказался острым — его не ел.
К чаю приносят бесплатно набат (сахар на палочке — традиционная сладость).
Все около 350 афгани(400 руб.)
Кабул центр вечер, май 2025
На завтрак шведский стол на 5 этаже — апельсиновый сок, 3 вида чая (зеленый, черный, и с молоком).
Клецки с картошкой, лепешки, каша с изюмом, сосиски, овощи.
Много иностранцев — видел афганских американцев, британцев, индийцев, китайцев.
После завтрака отправляюсь на машине в большой торговый центр Gul Bahar Mall, чтобы сделать сим-карту.
Корю себя, что выехал на машине в этот муравейник — двигаться очень тяжело, скорость низкая, везде притираются такси и моторикши.
Благо до ТЦ было минут 10 — отель находится в самом центре.
Ставлю машину прямо на улице у ТЦ, прямо у входа.
На входе крутящиеся турникеты и вооруженная охрана — пропускают свободно.
Внутри то, чего не ожидаешь увидеть в такой стране: огромный 5-этажный торговый центр с разнообразными магазинами, фуд кортом, офисами — один из крупнейших в Кабуле.
Gul Bahar Mall Кабул.
Магазины одежды, головы на манекенах под запретом — их либо нет, либо они замотаны.
Цены сами видите (курс почти 1 к 1 с рублем).
Иду делать сим-карту сначала в салон связи Afghan Wireless — там не получается оформить, не помню почему.
В целом, в стране работает около 5 разных операторов.
Иду искать дальше — по пути встречаю человека из офиса.
Он местный предприниматель, посоветовал, где лучше оформить сим и пригласил в свой офис с на чай. С благодарностью принял его предложение после того как сделаю сим карту.
Иду по совету в Etisalad — это крупный оператор из Эмиратов, Каус тоже говорил про них — всё рядом в одном ТЦ.
Народу много, беру талон, сажусь в очередь .
Через пару минут, видя, что я иностранец, меня пропускают без очереди — некоторые афганцы слегка недовольны, другие относятся с пониманием, честно говоря, готов был и подождать в очереди, но мой внешний вид сразу привлек внимание.
В это время вырубается свет — и через мгновение включается аварийное на генераторах.
Вспоминаю те горные кишлаки, где электричества постоянно как будто вообще нет, и понимаю, как тяжело тут живут даже в столице.
Менеджер оформляет симку.
Смотрят паспорт, визу далее посоветовались какой выбрать тариф — взял тот, что в середине за 599 афгани, на неделю должно хватить — ниже представлены все тарифы.
Оформились, всё работает.
С интернетом уже чувствуешь себя гораздо увереннее. Сразу отмечу что интернет в целом по стране работает нормально — в городах почти везде 4G — много вышек. На трассах между городами и особенно в горах интернета часто нет.
Иду в офис к новому знакомому (не снимал — неудобно) — предпринимателю и его заму.
Меня встречают пакистанским блюдом с рисом и шир чаем — очень гостеприимные люди.
Абу Маджид предприниматель — занимается торговлей с Пакистаном.
Родился с Афганистане, в начале 80-х их семья уехала от войны в Пакистан, жили в в лагере для беженцев. Там же он потом получил образование и потом вернулся в Афганистан. В 00 и 10-х работал предпринимателем, работал с американцами, хорошо говорит по-английски.
Мы общались как на английском, так и через переводчик в нейросети, я ему по-русски, а он на пушту.
Этнически он таджик и даже был в Таджикистане — но, по его словам, наших постсоветских таджиков он не понимает, у них, по его словам, совершенно другой менталитет.
Рассказал об американцах. За 20 лет многие афганцы выучили английский — мы тоже общались в основном на английском.
По сути, у США в Афганистане была большая отмывочная для денег и всякого другого запрещенного.
Пример. Допустим, они строили базу — на неё запрашивали 100 миллионов у правительства. После одобрения сметы нанимали через различных частных подрядчиков (3rd party contracors) и субподрядчиков из местных (locals) людей. И реальная себестоимость снижалась вполовину, а то и больше. Деньги осваивались.
А ещё на поставках производного продукта из мака, военными самолетами, торговлей оружием и ещё много чем.
Вообще, не любят они американцев — занимались всяким незаконным, создали условия, чтобы воровали деньги, развели маковую тему и много чего ещё.
По линии образования шли различные гранты от фонда Сороса и подобных НКО, на которых сидела добрая часть страны.
Дороги, как уже могли видеть раньше, они тоже особо утруждались строить и ремонтировать, см подъезды к перевалу Саланг и другие.
Из позитивного — построили завод Кока-Колы, давали разную работу и подработку афганцам (субподрядчикам), умеют строить бизнесы (чему у них стоит учиться), многие афганцы выучили английский (правда, большая часть из них потом и уехала в Америки-Европы).
Но, по большому счету, они жили за огромными 4-метровыми заборами на своих базах, в отрыве от страны и людей. Город был разделен на зеленую зону и остальные районы.
Зеленая Green zone — это территория, где были правительственные здания, посольства, международные организации и пр.
Там был самый высокий и строгий уровень антитеррористической безопасности.
Эта территория города была (и это осталось видимым на улицах) сильно укреплена: её окружали бетонные барьеры, контрольно-пропускные пункты с вооружённой охраной, системы видеонаблюдения. Зелёная зона сформировалась после свержения талибов в 2001 году и расширялась в периоды усиления угроз безопасности, например, после теракта с использованием заминированного грузовика возле немецкого посольства в 2017 году.
Торговый центр и моя гостиница находилась в зеленой зоне — вокруг одни заборы, КПП и подобное.
По ведению бизнеса предприниматель рассказал, что, если выходить на рынок Афганистана, то выходишь сразу и на рынок Пакистана и Ирана. Эти 3 страны связаны экономически.
Население Афганистана по разным оценкам составляет от 35 до 44 млн. человек — скорее всего, меньшая цифра — это население самой страны — а бОльшая это ВСЕ афганцы, включая тех, кто уехал из страны. Нужно понимать, что рождаемость в стране самая большая во всей Евразии — больше только в Африке, каждый год более 1,2 миллионов человек прироста и всем этим людям надо что-то есть, пить, нужно жилье и где-то учиться и работать.
Афганистан пытается понять и собрать себя заново после полувека войн — им хотелось бы развивать полезные ископаемые — это и медь (в районе Кандагара), и драгоценные камни (в районе Бадахшана и Панджшера — это там, где Памир и многие туристы ездят) и редкозёмы (геология была проведена ещё при СССР и потом подтверждена США и Китаем), но на всё нужны крупные инвестиции. Как понял, Китай уже туда зашел и ведет какие-то разработки.
Также из позитивного — это искоренение маковых полей, реабилитация для наркоманов (десятки тысяч наркозависимых, которые сидели под кабульскими мостами, теперь работают — шьют одежду) и восстановление сельского хозяйства — при этом особенностью является его натуральный (органический) характер с минимальным использованием пестицидов и другой химии ввиду дороговизны.
Афганистан поставляет в Россию яблоки. Виноград и гранаты (не те о которых вы подумали, а кандагарские очень вкусные без косточек).
Афганцы очень благодарны СССР за ту помощь, что он оказывал в 60-70-е годы, когда строились дороги, фабрики и прочее.
Даже в 80-е во время войны Афганистану оказывалась всеобъемлющая помощь в строительстве и образовании, были построены микрорайоны с пятиэтажками, заводы, фабрики, дороги и многое другое.
Хотели бы, чтобы Россия больше участвовала в экономике Афганистана — сейчас почти всё занимает Китай.
В его представлении современная Россия, как СССР времен Хрущева, только в наше время. Я разочаровал его, сказав, что наша страна сильно изменилась с тех пор и мы больше теперь по олигархам спецы, чем по строительству инфраструктуры и машинам, но надежда на изменения к лучшему у людей ещё есть.
В общем, проговорили пару часов — несколько раз по работе человеку приносили пачки с наличностью и документы на подпись.
Обменялись контактами — меня заверили в безопасности передвижений по стране — по Кабулу можно гулять хоть ночью и ничего не надо бояться.
Рекомендовали сделать местную одежду, чтобы меньше выделяться.
Тут же недалеко в ТЦ нашел магазин-ателье с традиционной афганской одеждой.
Вся одежда делается под конкретного человека путём снятия всех размеров и мерок.
Замерщик снимает мерки, чтобы одежда была удобной.
Закройщик помогает выбрать ткань рубахи, штанов и варианты жилета, потом делает вырезки тканей. Все ткани натуральные и хорошо дышат.
Далее менеджеры оформляют заказ.
Меня угостили чаем и соком, пока выбирал.
Остановился на рубахе и штанах песочного цвета и зеленом жилете (о чем немного жалею — надо было брать более практичный темно-синий или что-то подобное).
Всё вместе с работой обошлось примерно в 6000 афгани — всё будет готово через 1-2 дня.
Вечерело, при выходе из ТЦ в приподнятом настроении меня ждал сюрприз.
Колесо моей машины было спущено в ноль — перекинувшись взглядом с охраной, которая стояла рядом, понял, что это сделали специально, за неправильную парковку.
Мораль — нельзя внаглую вставать у самого входа в ТЦ, встал я и правда прямо максимально у входа.
Накачиваю колесо, и оно тут же мгновенно спускает.
Из ниппеля выкрутили золотник(сосок).
Открываю Maps.me и ищу ближайший шиномонтаж, параллельно спрашиваю у находящихся рядом людей — нахожу один неподалёку.
Накачиваю колесо максимально и быстро закручиваю пластиковым колпачком — колесо все равно спускает, но медленно.
Через Maps.me или гугл карты, не помню уже, нахожу шиномонтаж. Мчу к шиномонтажу по навигации Maps.me.
Оказалось, что подпускало ещё одно колесо (проколол, наверное, где-то в горах), за 200 афгани все сразу отремонтировали.
Все-таки наверное было наивно так ставить машину, нужно было отъехать дальше — но поймите, это центр города, там огромный трафик. Меня удивило, как они разбираются с неправильной парковкой путём выкручивания золотника из колеса — впервые с таким сталкивался, интересно где-то ещё такое есть?
Еду кататься по вечернему Кабулу — царство Тойот.
Везде что-то продают, куда-то идут, что-то переносят и перевозят.
Вечерний Кабул.
Вечерний Кабул
Решил подняться наверх в район на горе.
Район на горе — везде бегают дети.
Вечерний Кабул с горы.
Вернулся в центр, ездить трудно — буквально протискиваешься между машин, рикш и людей, высоких скоростей тут нет.
Втроем на мелкокубовых тырчиках.
Перекресток в Кабуле, май 2025.
Кабул, перекресток, май 2025;
На баннерах реклама различных газировок и мобильной связи.
Желудок пришел в порядок и адаптировался к местной пище и воде.
Ничего не остановит от того, чтобы попробовать местный стрит фуд.
Молочные коктейли — сливки, манго, банан и орехи — 100 афгани (около 100 руб.)
Картошка фри и самса (САМОСА), которая тут маленькая и также более острая.
Любимый напиток в Афганистане — тростниковый сок, отлично освежает в жару (пить холодным). Делают при вас — цена 20 афгани стакан и 30 афгани бутылка 0,5 л.
Магазин сладостей — представленны все виды восточных сладостей (турецких, иранских, индийских и др.)
Есть и более европейские (американские) торты и пирожные. И всякие принадлежности для празднования дня рождения.
Соки Саныч (Sunich) — отличные, натуральные соки производятся в Герате, рекомендую манговый (в России вроде тоже продавались, но производство Ирана).
Еще напитки — в том числе безалкогольное пиво.
На сегодня лимит приключений исчерпан.
Возвращаюсь в отель — ставлю машину на парковку.
Следующее утро.
Пора заняться более подробным изучением Кабула.
Ехать на машине после вчерашнего прикола с колесом не было никакого желания.
Прямо около гостиницы дежурят таксисты.
Договариваюсь с спокойным и невозмутимым водителем за 1500 афгани на целый день катания по городу, осмотр всех достопримечательностей, заезд на обед и посещение музеев (спойлер — как обычно на востоке, после того как уже договорились, торги продолжались и пришлось накинуть еще немного сверху).
Обзорная экскурсия по Кабулу на такси.
Мой транспорт — праворульная Тойота Королла 96 года — пробег около 100 тыс., со слов водителя (какой по счету мотор никто не знает) — настоящее императорское качество (без шуток — тут признают только Тойоты, это марка номер 1 в стране).
Включаю Chat GPT в режиме переводчика с дари на русский и обратно, и за непринужденной беседой мы едем по будничному Кабулу.
Как же здорово просто ездить на такси по городу без надобности постоянно уворачиваться и нервничать за рулем в этом безумном потоке машин и людей. Наконец можно спокойно поснимать и пообщаться с местным.
Балла Хисар — главная крепость, можно сказать, Кабульский кремль. Во все времена служила главной городской крепостью, где был либо король, либо иностранные войска.
Водитель сказал, что туда не пройти — там штаб талибов, но, возможно, это не так — видел потом обзоры, что туда туристы ходили и там музей техники есть.
Крепость Бала Хисар, Кабул май 2025.
Около крепости трущобы.
Едем дальше — грузовики все перегруженные.
Продают дрова и оконные рамы.
Афганцы в Кабуле.
У дорожной полиции прутик или дубинка.
Есть городские маршрутки Хендай.
Из прошлой эпохи, которая закончилась в 2021.
Сборка мусора.
Сад Бабура Babur Garden (Баг-е Бабур).
Вход платный (цену не вспомню, что-то около 100-200 афгани) — за иностранцами прикрепляют гида —и непонятно входит ли он в стоимость или нет — он потом просил еще денег, но у меня тогда не было и ничего не заплатил. Гид рассказывает на английском.
Очень красивое и спокойное место с видом на центр Кабула внизу и на бедные района на горах сверху.
Одно из популярных мест отдыха кабульцев/кабуляков/кабулян (:
И оно понятно — сюда хочется сбежать из хаотичного и густонаселенного города.
Сюда приходят отдыхать семьями, местные блогеры и туристы.
Все хорошо благоустроено, цветы, газоны постоянно поливаются.
Цветут гранатовые деревья и багряник, розы, жасмин — приятные ароматы.
сад Бабура, Кабул, май 2025
Королевский дворец (дворец королевы) — постройка 19 века.
Сад и дворец сильно пострадал во время гражданской войны 90-х и был восстановлен уже в 00-10х.
Нравятся эти деревянные потолки — такие же, как на территории крепости в Худжанте.
На кадрах процесс реставрации — делали в основном европейцы(итальянцы), насколько понял.
Собственно гробница Бабура, вокруг которой и был создан парк.
И его жены.
Немного истории в вольной трактовке.
В прошлом году ездил (также на авто) по Узбекистану. В Самарканде, стоя на главной площади караван-сарая, узнал о Тамерлане и его потомке Бабуре (слово означает Лев, полководец) — основателе империи великих Моголов — государства просуществовавшего около 200 лет и располагавшегося на территории современных Индии, Бангладеш, Пакистана, Афганистана.
Империя Великих Моголов в 1700 году.
Бабур был родом из Андижана, Ферганской долины (ныне Узбекистан).
Хотя изначально до всего этого он хотел править в Самарканде, но не смог удержать город, был вынужден уйти на юг, где основал свою империю.
Бабур 1483-1530 создатель и правитель империи Великих Моголов.
Потомок Тамерлана, среднеазиатский и индийский полководец, поэт и государственный деятель. Падишах Индии и Афганистана.
После своей смерти завещал разбить парк и усыпальницу в Кабуле — ему нравился этот город, и он правил им до захвата территории Индии и перемещения своего престола в Агру.
Бабур — узбек, который правил Индией.
Самое знаменитое архитектурное строение империи Моголов — Тадж Махал.
Американцы сделали на территории (не прям, где дворец и мавзолей, а в стороне парк большой) бассейн и проводили пикники и барбекю — сейчас все пришло в упадок (насосы не качают, дренажные системы засорились).
В грязной воде плавают пиявки, бассейн в парке Бабура.
Едем дальше по Кабулу.
Дворец Дар-уль-Ама́н(с пушту — «Обитель мира»,«Ворота в спокойствие») — неоклассический дворец в стилях неоклассицизма с отдельными элементами из барокко, рококо и маньеризма, европейскими и афганскими мотивами, построенный в 1927 году по проекту архитекторов из Германии в стиле по приказу короля Аманулы Хана для расположения в нем парламента Афганистана. За десять лет с 1919 до 1929 года команда из 22 немецких инженеров построила 70 современных зданий в Кабуле и подготовила около 700 местных специалистов для строительства дворцов.
Был разрушен в 90-е — и восстановлен ближе к 2020 году (в ковид тут был госпиталь).
В начале перепутал его с дворцом Амина (Тадж Бек) — они внешне немного похожи.
Видео дворец, Кабул.
Дворец Дар-уль-Ама́н,Кабул,май 2025
Разделение потоков часто делается так.
Река Кабул и много мусора, скверно пахнет.
Государственный музей Афганистана.
Вход около 100-150 афгани — дополнительно можно оплатить фотоъемку (но в принципе никто не проверял) — однозначно следует посетить данный музей.
На улице днем уже жарковато +28 (середина мая).
Работники внутри заняты своей работой — можно спокойно ходить часами, никто не мешает.
Маршрут шелкового пути и пути специй — мировые логистические цепочки древнего мира.
Синий специи, Красный — шелковый путь.
Фотографии старого Кабула.
О городе Ташкурган на севере Афганистана.
(Перевод ИИ)
Улица Карбазфоруши.
Это улица, где продавались местные ткани. Раньше большинство материалов для ежедневного использования ткались местными ткачами. Импорт тканей был в основном ограничен дорогими материалами, такими как парча и шелк.
Местные ткани (карбаз) ткались дома узкими полосами, которые сшивали вместе для создания более широких кусков. Одним из наиболее очевидных изделий из местного хлопкового полотна была чалма. Перед плетением нити обрабатывались специализированными красильщиками (нильгарами), которые в основном использовали индиго в качестве красителя. Примером местной ткани, дошедшей до наших дней, является полотенце с красными, белыми и синими полосами. В 1970-х годах местные ткани в основном использовались крестьянами и бедными жителями города.
На улице карбазфоруши также можно было найти торговцев чапанами — халатами с длинными рукавами в полоску из Центральной Азии. Ткани для этих пальто не производились в Ташкургане, а в соседних городах. Преобладающие цвета выдавади их место происхождения: зеленый и темно-синий для Мазари-Шариф, бордовый для Акчи. Еще один товар, который продавался на этой улице, была определенного рода маленькая коробка, в основном с крышкой и замком, украшенная различными видами цветных пластиковых листов.
Базар
(Перевод ИИ)
Базар Ташкургана
3. Базар Ташкургана располагался в центре оазиса. Сюда сходились дороги со всех направлений. Базар был местом, где все сходилось: он не только был центром торговли и ремесел, но и центром местного управления.
Базар также выполнял религиозную функцию. В нем находились три главных мечети, которые также служили медресе (исламским школам), покрытыми одним или несколькими куполами, и два хамама. Центральный базар и внешний базар были соединены двумя арочными мостами через реку Хульм.
Доминирующим архитектурным элементом рынка была взаимосвязанная система крытых улиц.
В центре рынка находился Тим, где в XIX веке продавались иностранные ткани, такие как парча и шелк. Рядом с Тимом находились таможня и публичная казна, а также хаджи-хана — гостевой дом, где паломники, путешествующие в Мекку и обратно, могли переночевать. Комплекс, который позже был превращен в тюрьму, стал символом ушедшей эпохи, когда путешествия на верблюжьих караванах были обычным явлением.
В базаре также работали менялы и торговцы дорогими товарами.
(ИИ перевод)
Строительство
В Ташкургане в Афганистане, традиционными строительными материалами являются глина и камень. Выбор материала зависел от его доступности. В дельте реки Хульм с её богатыми аллювиальными отложениями глина является самым важным строительным компонентом. Она использовалась в виде обожжённых или сушёных на солнце кирпичей. Обожжённые кирпичи применялись для строительства важных сооружений, таких как медресе Хышти и мечеть Тим, а также для водонепроницаемых конструкций, например, бань и мостов.
Многие дома в этом регионе имеют куполообразные крыши, вероятно, из-за недостатка древесины. Хотя дерево не было широко доступным, оно использовалось в строительстве базара. Столяры и каменщики сотрудничали при строительстве крыш и навесов. Деревянная конструкция крыши покрывалась циновками, а сверху наносился толстый слой глины. Для обеспечения водонепроницаемости добавлялась тонкая плёнка из мелкой глины, смешанной с соломой (кагель). В базаре Ташкургана куполообразные крыши имели только некоторые монументальные здания, такие как мечеть Тим и медресе.
Улица банджара.
Улица банджара была улицей с лавками, где можно было найти множество мелких товаров для повседневного использования. Она находилась между улицей медников с одной стороны и улицей Тим с другой. Товары, продававшиеся в магазинах банджара, в основном были промышленного производства: нитки, иглы, пуговицы, молнии, лезвия для бритв, спички, мыло, зубная паста, карандаши, конверты, гребни, шнурки, складные ножи и т.д.
Многие из этих продуктов были импортными и покупались в Кабуле или Мазари-Шарифе. Большинство банджара закупали свой товар самостоятельно. Однако, когда требовалось большое количество, они путешествовали в Кабул, а при необходимости приобрести небольшой ассортимент, снабжались в Мазари-Шарифе. Некоторые из них также выступали в роли оптовиков.
Одним из отличительных признаков узкой улицы банджара было отсутствие диванов перед магазинами. Другим, до большого пожара 1976 года, было значительное количество рукописных текстов, в основном стихов на дари, подвешенных к балкам, поддерживающим крышу над улицей.
(ПЕРЕВОД ИИ)
Улица верёвочников
Исторически важное ремесло на базаре Ташкургана было ремесло канатоплетов. Экономическое значение этого ремесла возникло в эпоху караванов. На протяжении тысяч лет перевозки осуществлялись на осликах или верблюдах, что требовало значительных кусков веревки.
Эта ситуация постепенно изменилась с появлением моторного транспорта, который перевозил товары из одного места в другое без необходимости ежедневной погрузки и разгрузки.
Это означало, что число канатоплетов уменьшилось, и пустые магазины на улице канатоплетов оставались вакантными или переходили к другим профессиям.
Более того, появление цветных и прочных веревок из искусственных волокон также подорвало традиционный рынок. Малое число молодых учеников (шагирдов) свидетельствовало о не очень хороших перспективах этого ремесла. Многие из все еще работающих канатоплетов были уже довольно старыми, и у них не было никого, кто мог бы продолжить их дело в свое время. В 1970-х годах на улице появилось все больше антикварных магазинов.
(Перевод ИИ)
Искусство и Художник
С развитием гражданского общества и вдохновением от природы во всех сферах, отвечая на потребности человека, художники в полной мере своих возможностей создают искусство. Неважно, каким материалом пользуются художники, важна передача идеи, вдохновленной окружающей средой и соответствующим обществом.
Ученые считают рождение искусства сопутствующим появлению человека, которое развивалось со временем от самых примитивных форм до чрезвычайно сложных и разнообразных видов до наших дней. Искусство, созданное и сохранившееся до сих пор, является результатом взаимодействия людей с пониманием природной красоты, которую художники с особым вкусом воплощали в различных формах: живописи, миниатюрах, каллиграфии, резьбе по дереву, скульптуре, архитектуре, театре, кино, литературе и других видах.
Национальный музей Афганистана по случаю дня сохранения культурного наследия организовал временную выставку искусства афганских художников. Выставка включает в себя образцы резьбы по дереву в старом стиле Кабула, керамику, резьбу по камню в раннем исламском стиле, каллиграфию, миниатюры и ювелирные изделия, вдохновленные традиционными украшениями.
Традиционная резьба по дереву.
Плитка с рисунком как QR код.
ИИ перевод
Буддийское Наследие Афганистана
Экспозиции в Национальном музее Афганистана демонстрируют яркую историю этой страны. В экспозиции под названием «Буддийское наследие Афганистана» представлена также очень важная часть нашей истории — буддизм, который практиковался здесь более 1000 лет.
В течение этого длительного периода буддизм сосуществовал с другими местными религиями. Однако буддизм имел наибольшее количество последователей и иногда получал поддержку от некоторых царей различных династий, правивших Афганистаном.
Сюань Цзан, китайский паломник, посетивший Афганистан в первой половине VII века нашей эры, упоминал о нескольких буддийских монастырях и ступах в разных частях страны. Важные остатки этого исторического периода можно увидеть в монастырях и других религиозных сооружениях. После распространения священной религии ислама буддизм утратил свою славу и был, наконец, оставлен. В настоящее время археологи раскапывают буддийские артефакты в различных местах Афганистана.
Экспозиция «Буддийское наследие Афганистана» состоит из артефактов и остатков, найденных в буддийских монастырях, особенно на юге Гиндукуша. Демонстрируя эти артефакты с сопроводительными текстами, Национальный музей Афганистана стремится представить посетителям жизнь исторического Будды, а также историю и культуру буддизма в Афганистане.
Александр Великий и Греко-Бактрийское царство
Просуществовало более 1000 лет.
После поражения царя Персидской империи Ахеменидов Дария Александр вошел в Афганистан через город Арию (современный Герат) и, перейдя реку Куш (150 км), достиг Бактрии.
Примерно в это время Бесс, сатрап (губернатор) Бактрии, также сражался вместе с армией Дария против Александра. После поражения Дария Бесс объявил о независимости Бактрии и начал готовиться к борьбе с Александром. К сожалению, он потерпел поражение, и Александр завоевал Бактрию. Однако Александру потребовалось несколько лет, чтобы установить контроль над Бактрией и подавить сильные восстания.
Чтобы обеспечить безопасное проживание множеству македонских и греческих солдат, оставшимся там, Александр начал масштабную строительную кампанию, создав первые греческие города в Бактрии. Одним из них стал Александрия на Оксе (на реке Амударье). Чтобы укрепить свои отношения с народом Бактрии, Александр также женился на Роксане, дочери бактрийского вождя.
После смерти Александра и раздела его империи Бактрия попала под контроль династии Селевкидов, основанной Селевком. Диодот I восстал против династии Селевкидов и создал независимое царство. В III веке до н.э. он стал известен как правитель Бактрии, что привело к образованию Греко-Бактрийского царства, которое постепенно превратилось в большую империю, управляемую из Бактрии.
Согласно нумизматическим данным, 41 царь и царица из этой Греко-Бактрийской династии правили Бактрией и областью к югу от Гиндукуша. Греческие историки описывали Бактрию как необыкновенное сочетание богатства, приятного климата и плодородных земель. Они также упоминали двугорбых бактрийских верблюдов и крупные зерна кукурузы. По словам Страбона, в Бактрии производилось все, кроме оливкового масла.
Естественно, с правлением греков и македонцев в Греко-Бактрийском царстве также процветала эллинистическая культура. Таким образом, для бактрийского языка использовался греческий алфавит, а здания строились в соответствии с греческими архитектурными стилями с использованием элементов коринфских, ионических и дорических колонн.
Раскопки города Ай-Ханнум в Бактрии ясно свидетельствуют о влиянии греков в этом регионе. В то время как греческое искусство и план города с гимназией и храмом богов были созданы по греческим образцам, некоторые местные строительные техники также сохранились в планах коридоров дворца, храмов и домов. Слоновые изделия, найденные в Ай-Ханнуме, похожи на слоновые изделия из Нисы в Мары и, вероятно, были импортированы из Индии в эти районы. Они демонстрируют высокоразвитую торговую сеть древнего Греко-Бактрийского царства. Ай-Ханнум был основан в 300 году до н.э. и существовал до 145 года до н.э., когда в регион вторглись скифы, а позже юэчжи (кушаны, Кушанская империя).
В последние годы также были обнаружены доказательства коринфских и ионических капителей в Тепе Заргаран, который, возможно, является другим важным городом периода Греко-Бактрии.
Карта Греко-бактрийского государства.
Города Александрия соответствуют современным Герату (Алексадрия Ария), Канадгару (Александрия Арахозия) и Баграму (Александрия Кавказская) и др.
Согдиана — современный Худжант (Таджикистан), также Ферганская долина.
Фрагменты греческих мраморных статуй элинистического периода 3-2 век до н.э.
Лампа на оливковом масле.
Древнегреческие надписи.
Перевод ИИ:
Древний город Ай-Ханнум
О древнем городе Ай-Ханнум историки свидетельствуют о влиянии эллинистической культуры на регион. Классические труды древнегреческих историков упоминали о городах в предгорьях Гималаев, но доступ к ним был ограничен до 1838 года.
Первым, кто достиг берегов реки Амударьи и склонов горного хребта Гиндукуш, был Чарльз Мейсон, британский журналист и путешественник. Впоследствии Джон Вуд, английский археолог, отправился на поиски утерянного греческого города на западе Афганистана, но не нашел никаких следов этого исторического поселения.
В 1924-1925 годах известный французский археолог Альфред Фуше побывал в Балхе с разрешения Шаха Амануллы Хана, но его экспедиция также не принесла положительных результатов. В 1926 году Джулиус Бордо, другая французская археологическая исследовательница, приложила большие усилия для поиска этого города, но ей тоже не удалось найти легендарное поселение.
Лишь в 1964 году археологи обнаружили первые признаки греческого присутствия в Центральной Азии. Это произошло во время поездки Мохаммада Захира Шаха, бывшего короля Афганистана, на охоту в районе Даркад, расположенном на пересечении рек Амударьи и Кокчи.
Местные жители показали королю два камня: цилиндрический постамент длиной 60 см и коринфскую капитель длиной один метр. Это вызвало интерес короля, и французская археологическая делегация отправила исследовательскую группу для изучения этой области. В 1965 году начались раскопки и исследования в Ай-Ханнуме под руководством Бернара и продолжались до 1976 года.
Город Ай-Ханнум был основан Селевком I на восточной границе западной части Афганистана около 300 г. до н.э. Он был расположен в стратегической точке, открытой на северо-восток, в треугольном выступе на пересечении двух рек. Длина города составляла 1800 метров, ширина — 1600 метров. Третья сторона была занята акрополем (цитаделью) на плоском холме высотой 60 метров. Северная сторона была укреплена башнями и толстыми стенами из сырцового кирпича. Греки занимали верхние должности, а местные жители — низшие.
После прибытия Александра Македонского в Центральную Азию греческие поселения (Александрии) заменили персидскую культуру строительства. В связи с необходимостью военных совещаний они были основаны в городах, самые крупные из которых — Александрия Гера, Александрия Арахозии, Александрия Кавказ (Баграм) и Александрия Окса.
В 327 году до н.э., после завоевания южных и северных территорий страны, Александр отправился в Индию, где умер по пути обратно. После смерти Александра в 323 году до н.э. греко-бактрийское царство вошло в состав империи Сирии и Месопотамии, созданной одним из преемников Александра — Селевком. Селевк и его сын Антиох строили города (Александрии) для размещения греков, а также заложили основу греко-бактрийской цивилизации в Балхе, к которой принадлежал Ай-Ханнум.
Название Ай-Ханнум происходит от узбекского корня, означающего «луна и леди». Это имя происходит от имени царицы Махтаб Ханум. Нашествие кочевников в 145 году до н.э. вытеснило греков на юг Гиндукуша, где они оставались еще столетие.
Наследие Александра Великого и древних греков
Калаши и Нуристанцы (бывший Кафиристан, регион ставший мусульманским позже всех остальных) — предполагаемые потомки Александра Македонского.
Зал нумизматики.
Что-то явно из 1920-х.
Царские.
Великий эмир Дост Мухаммед и основатель династии Баракзаев (входят в дуррани), один из создателей современного государства Афганистан как мы его знаем, имел 23 жены — 38 сыновей и 28 дочерей.
Крупнейшая этническая группа в Афганистане — Пуштуны.
Язык пушту.
Кодекс чести Пуштунвалай.
Разветвлённая родо-племенная структура.
Пуштуны проживают в основном на юге и юго-востоке страны (граница с Пакистаном). Главные города расселения — Кандагар, Джалилабад и Кабул.
Пуштунвалай (иногда — пуштунвали / Pashtunwali) — неписаный кодекс чести и свод правил поведения, которого придерживаются пуштуны. Это не просто набор норм, а целая философия жизни, сформировавшаяся ещё у предков пуштунов (саков, кушан и эфталитов) и ставшая доминирующей силой в их культуре.
Пуштунвалай действует наравне с законами ислама и шариата, но в случае конфликта приоритет обычно отдаётся именно кодексу чести.
Главные пуштунские племена Афганистана это
Дуррани — одно из крупнейших пуштунских племен Афганистана, главный ареал расселения это Кандагар (со всемен империи Дурани со столицей в этом городе) и юг страны, 20% всего населения.
Гильзаи — одно из крупнейших пуштунских племен Афганистана, главный ареал расселения это восток страны, 20-25% всего населения страны.
Вид из музея на улицу — видно, как внешне укреплялись здания в зеленой зоне 4-метровые бетонные заборы с колючей проволокой, за которым ещё один забор, пространство между заборами укреплено блоками.
Теракты с автомобилями, гружеными взрывчаткой, были не редкостью в 00-х и 10-х.
Покидаю музей — провел несколько часов с удовольствием.
Водитель все это время меня ждал на жаре, мне стало неудобно — позвал его отобедать пловом.
Кабули пилаф — кабульский плов, по блюдам пробовал еще кебаб. К сожалению, не удалось попробовать знаменитое блюдо Руш — тушеный барашек.
Научился правильно, по-афгански, есть плов — не ложкой, руками (хотя раньше и узбеки тоже ели так — потом стали большой ложкой).
Нужно отломить немного лепешки, ей пальцами зачерпнуть из тарелки плов и мясо и кушать. Руки вытираются специальным платком.
С чистотой, кстати, тут более-менее порядок (хотя Индия рядом) — руки моют, мусор стараются убирать, даже дети ходят и собирают пластиковые бутылки. Советское и американское влияние также возможно как-то отразилось на гигиене (ещё ковид).
Разговорились с водителем о современной жизни — рассказал, что раньше при американцах было много работы и были доходы. Как они ушли, доходы все сильно упали, экономика полетела вниз, очень много народу уехали в Европу и другие страны (по мне народу и сейчас много — не представляю, что было ещё больше).
Многие люди в отчаянии перебираются в столицу, чтобы хоть что-то заработать на жизнь, цены на все растут — большинство людей живет бедно.
Страна отчаянно пытается встать на ноги — наладить экономику, обеспечить людей, по возможности привлечь туристов, экспортировать сельхозпродукцию, развивать инфраструктурные проекты с Россией (ЖД через всю страну с выходом к пакистанским портам на Индийском океане) и Китаем (дороги, добыча полезных ископаемых и пр.)
Однако обратной стороной при американцах была безопасность — постоянные теракты, досмотры, огромные траты на безопасность.
Сейчас всё это в прошлом — теперь никому ничего не нужно доказывать и бороться с властями — всё уже случилось в августе 2021.
Талибы взяли Кабул и остальные города без боя — афганская армия, в которую вложили более 10 млрд. долларов, сдала всё без боя.
Оборудования и вооружений оставили еще на десяток млрд. долларов.
Талибы полностью экипированы натовской техникой и оружием — повсюду ездят на Тойотах Hilux, есть и Hammer Хамви (по большей части не ездят, стоят на постах) и вертолеты и даже вроде самолеты.
А также базы и вся инфраструктура.
Касаемо такси, насколько понял, нет агрегатора — все вызовы идут через диспетчеров, общаются через вотсап и по тел.
Музыка и радио запрещена, но, если сильно хочется, можно поставить, с флешки.
Ранее мы проезжали мост через реку Кабул и там спрашивал по поводу мусора и запаха — к сожалению, городские службы сейчас работают гораздо хуже из-за резкого уменьшения финансирования. Наркоманов из-под мостов убрали и отправили на реабилитацию и работу.
Одна из главных мечетей Карте-Сахи (Зиарате-Сахи).
Телевизионный холм —интернет и коммуникационные вышки (интернет в Кабуле отлично работает, в городах тоже хорошо, а в горах бывает или нет совсем, или плохо ловит).
Знаменитое кафе в настоящем самолете (многие блогеры делали обзор на него).
Кабул иногда это как Махачкала на максималках — количество народу тут около 5 млн., и везде все торгуют, ездят.
Лихачей на авто особо нет, т.к. негде разогнаться, много лежачих полицейских, блокпостов и пр. Но если бы дороги были свободными и хорошими, думаю, они бы тут гоняли, как на Кавказе.
Движение по Кабулу на такси
На такси по Кабулу,май 2025
Круговые перекрестки почти везде.
Подъезжаем в МИКРОРАЙАН — советский микрорайон 80-х годов.
Здравствуйте, родные панельки пятиэтажки, где вас только ни встретишь.
Строилось это всё в 80-х, был даже местный ДСК (домостроительный комбинат).
В Кабуле это считается хорошим жильем — цены на аренду могут быть 100-200 долларов в месяц без коммунальных платежей. Газ сюда доставляется баллонами в каждую квартиру.
По рассказам в двух-трехкомнатной квартире могут жить семьи более 10 человек.
Советские панельки Кабул, Афганистан май 2025.
Видео пятиэтажка, Кабул.
Советская пятиэтажка,Кабул,май 2025
У подъезда.
В подъезде видео.
Подъезд пятиэтажки, Кабул, май 2025
Далее водитель предложил поехать на Flag Hill — Холм квартала Вазир Акбар Хан с видом на город.
Кабул находится на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря — тут много солнца — поэтому используют солнечные батареи.
Окрестности холма занимают обеспеченные районы города — тут живут более состоятельные горожане, а до 2021 жило много иностранцев.
Главной достопримечательностью (помимо видов на город) холма является огромный флаг — вход бесплатный, но стоят талибы и проверяют документы (визу).
Людей тут больше, чем в саду Бабура — отдыхают в тени, торгуют разными сувенирами и едой. Купил арбуз в нарезке — в жару освежает. И чебурек с пикантным вкусом каких-то специй.
Видео с холма с флагом.
Холм с флагом,Кабул
Вид на город с холма.
Вид с холма с флагом (фото из интернета).
Видео вид с холма на город.
Вид с холма,Кабул,май 2025
Самый популярный тип мотоциклов в Афганистане.
Вернулся в гостиницу — расплатился 2000 афгани с водителем.
Зафрахтовал машину и на следующий день по той же цене.
Такой формат поездок мне понравился — и отдыхаешь, и фотографируешь, и общаешься.
Моя машина пусть отдыхает на закрытой гостиничной парковке.
На завтра поездка во дворец Амина и выезд на авиабазу в Баграм.
В гостинице рекламируют туры в Бамиан, где раньше стояла статуя Будды — одна из главных достопримечательностей Афганистана.
На следующее утро отправляюсь дальше изучать Кабул на том же такси.
Сегодня цель посетить дворец Амина или Тадж-Бек.
Вход около 200 афгани.
Дворец огромен — территория вокруг него обширна.
Отличное благоустройство — множество цветов, мощение, всё новое.
Дворец Амина, Кабул, май 2025.
Немного справки
Неоклассический Дворец Тадж-Бек (так же как предыдущий дворец Дар-уль Аман, где должен был быть парламент, спроектированный в 1920-х годах немецкими архитекторами во главе с Вальтером Хартеном, был задумкой короля Амануллы-хана, в рамках его программы модернизации. Неофициально известный как «Дворец королевы», комплекс служил резиденцией королевы Сорайи Тарзи, модернистки и защитницы прав афганских женщин, вплоть до безвременного отречения Амануллы от престола перед лицом растущих религиозных потрясений.
Дворец, построенный в стиле европейского, стоял на том месте, где королевская семья обычно охотилась и устраивала приемы и пикники.
В последующие годы дворец Тадж-Бек использовался в качестве штаб-квартиры военного командования и стал стратегической целью для воюющих сторон при каждой смене режима.
Дворец полностью отреставрирован в 2021 году.
Так он выглядел в 00-х (картинка из сети).
Дворец Амина, Кабул.
Дворец Амина видео.
Дворец Амина, Кабул, май 2025
Рядом ещё строения — похоже на обсерваторию.
Внутри — огромные холлы, пятиметровые потолки и мрамор. Стены толстые и внутри прохладно, хотя на улице под 30 градусов.
В сами залы не пускают — сопровождающий ведет по коридорам, возможно, там какой-то административный персонал сидит.
Аркадный балкон (лоджия) на 2 этаже.
Ещё один дворец недалеко.
Афганцы подошли сфоткаться.
На территории дворца также много работников — убирают, чистят, поливают, стригут газоны.
Дворец Амина место интересное — советую к посещению.
Возвращаемся из красивого дворца на кабульские улицы.
Берем кабульское мороженое за 60 афгани и фоткаем желающих.
Сборщик чермета и редкая Хонда в царстве Тойот.
В машине тут редко ездят по одному — или полный багажник груза или с пассажирами.
Кстати про машины, тут есть и праворульные из Пакистана и Японии, и леворульные. Леворульных конечно больше. По ценам на машины — малолитражную Тойоту 2006 года можно купить за 4000 долларов.
В Афганистане принято правостороннее движение (по правой стороне проезжей части), как в России.
После обеда прошу водителя отвезти в Баграм, на знаменитую авиабаза — это 60 км от Кабула. Не знаю зачем — просто читал и захотелось туда попасть.
Долго выезжаем из хаотичного столичного мегаполиса — везде пробки из людей и машин.
Водила пошутил, что я бы за неделю тут освоился, и на самом деле ездить вполне можно.
Школьницы с рюкзаками Юнисеф — гуманитарная помощь.
Древесина, деревянные оконные рамы (когда съезжают из дома — их забирают с собой).
Продажа древесины.
Тюнингованный в индийско-пакистанском стиле ЗИЛ.
Пригороды.
Приехали — город Баграм, провинция Парван.
Авиабаза Баграм.
На территорию не пустили. Честно говоря, уже предполагал это, но все равно было желание посмотреть на этот знаменитый аэродром.
Дальше КПП не пустили — вышли все талибы, спрашивали, кто я и что меня сюда завело, поговорили минут 10 с их главным, проверили паспорт и отпустили.
Таксист ждал в стороне.
В целом, смысла ехать сюда никакого нет — внутрь не пустят и даже со стороны не посмотреть из-за высокого забора.
Сейчас там штаб талибов.
Авиабазу строил СССР в 50-х — потом активно использовали вплоть до 89-го.
На территории находятся:
две взлётно-посадочные полосы (в том числе полоса длиной 3602 м с бетонным покрытием);
три больших ангара;
контрольная башня;
значительное число технических построек;
пять рулёжных дорожек.
База способна одновременно размещать до 110 летательных аппаратов.
При СССР к базе был подведён трубопровод для доставки топлива из узбекского Термеза.
В 21-м веке это главная американская военная авиабаза в Афганистане и во всем регионе, в 2009 году база достигла своего расцвета, её вместимость составляла около 10 тысяч человек, тут даже были рестораны Pizza Hut и Subways.
База позволяла контролировать не только весь Афганистан, но и наблюдать за территорией России и Китая.
С 2021 года база находится под контролем талибана.
А мы едем назад.
Дорога из Баграма в Кабул.
Тростниковый сок — сладкий и отлично идет в жару. Только его надо употреблять сразу — хранится он недолго.
Глобус на круговом перекрестке в Кабуле — оригинально.
Вернулся в гостиницу под вечер — списался с Каусом (спасибо ему за помощь информацией на протяжении поездки — контакт с его позволения оставлю https://www.instagram.com/sargand_official/) на предмет встречи — к сожалению, он был не в городе и предложил пересечься с его братом.
Иду в кафе, где договорились встретиться.
Вечерний Кабул.
В плане безопасности чувствовал себя нормально — никаких происшествий.
Иногда досаждают мелкие попрошайки — можно дать немного, 10 афгани, если только он один, иначе скоро прибежит поддержка.
Популярны бильярдные.
Ночной Кабул, май 2025 видео.
Ночной Кабул,май 2025
Фруктовая лавка в оранжевом неоне.
Цветочный магазин.
Фитнес клуб в центре Кабула.
Сигаретный ларек.
Супермаркет и буфет.
Современный ЖК в Кабуле.
Ночной Кабул, центр, май 2025.
Встречаемся у кафе Slice.
Молочный ширчай и торт по типу праги.
Шихаб, с которым мы встретились, как и его брат Каус, хорошо говорит по-русски — выросли и учились в Харькове, а в 2012 году уехали жить в Афганистан.
Помимо основной работы в банке Шихаб занимается также драгоценными камнями, их продажей — прочитал мне целую лекцию по разным видам камней, добываемых в Афганистане, международном рынке камней и их доставке по миру.
Оказывается, камни доставляют в Пакистан — а оттуда уже легче их переслать в Европу, Германию и Нидерланды.
Также многие афганцы сами едут в Пакистан, оттуда легче перебраться в Европу.
Лазурит, александрит и другие камни, добываемые в Афганистане.
Прогулялись ещё по ночному Кабулу.
Шашлык стрит — улица, где каждые 10 метров готовят и стоит аромат жареного мяса.
Видео шашлычной улицы Кабула.
На проезжей части пробки из клиентов.
Человек с автоматом — это талиб патруль, следует воспринимать их спокойно, как у нас гаишников и ппс-ников.
На фото можно видеть, что никто на него не обращает никакого внимания.
Провел почти неделю в Афганистане — пора собираться обратно.
Конечно, хотелось проехать и посмотреть другие города, особенно Кандагар (более 400 км от Кабула) и Герат (более 600 км от Кабула), но дороги очень сильно утомили, да и времени и средств на дальнейшие поездки уже было немного.
Проехал уже очень далеко от дома — до Индии оставалось всего 700 км — меньше, чем от Москвы до Питера.
Мне удалось прочувствовать эту страну как путешественнику и проехать по ней на своем авто.
За завтраком в гостинице со мной разговорился менеджер отеля Хафиз — оказывается, он учился в Союзе и жил в Москве около метро Юго-Западная. Побеседовав и попрощавшись, собираюсь в путь. В столовой мне любезно собрали еды и воды на дорожку.
На парковке нахожу, что одна из шин подспущена. Прошу моего знакомого таксиста съездить со мной и показать, где ближайший шиномонтаж.
Решил поставить новую шину, которую привез с собой, а старую заклеить и забрать, оставить как запасную. Заодно проверили все остальные шины.
Тут же неподалеку заливаю полный бак 95 по 64 афгани — канистра, кстати, так и не понадобилась и пришлось возить её полную бензина почти до самой границы.
Завожу таксиста обратно к его машине у отеля и выдвигаюсь на выезд из города, прощаемся — для связи взял вотсап.
Машина из Москвы на улицах Кабула.
Кабульские холмы — районы по типу фавел (по виду — по сути там такого в Бразилии нет).
Кабульские холмы.
Афганские такси.
Проезжаю мимо Кабульского медицинского института. В начале 80-х тут преподавал мой дед — он был медиком микробиологом.
Рядом же находится главное высшее учебное заведение города и страны — Кабульский Университет (внутрь, к сожалению, не пускают).
Магистраль на выезде из Кабула.
Афганки.
Пригород Кабула.
Базары и торговля.
Продажа хозяйственного мыла.
Торговля всем и всюду, чтобы выжить — похоже на наши 90-е.
Челноки.
Попрошайка посреди шоссе.
Оконные рамы на заказ — жаль, у нас теперь только пластиковые окна делают, раньше были деревянные рамы с пластиковыми окнами, выглядели как классическое окно.
Многодетная семья едет в школу.
Когда у тебя 5 братьев и 5 сестер, вы все ездите в старенькой Тойоте Каролла и у вас нет ни маткапитала, ни льгот, ни нацпроекта демография.
провинция Афганистана май 2025
Дети цветы жизни — средний возраст в Афганистане 18 лет.
На трассе транзитом через населенный пункт.
Незаметно опять начинаются горы.
Чабан, горы Афганистана.
Honda Jazz из Москвы до Афганистана и обратно.
Цветовая палитра Афганистана это в основном 3 цвета — бежевый, голубой и зеленый.
У перевала Саланг, Афганистан, май 2025.
Некоторые галереи в плохом состоянии и их надо объезжать — скорость везде низкая 20-30 км/ч, всё в пыли.
Мини тракторы.
Наверху опять будка, пункт взимания платы около 100 афгани, внизу дают бумажку — вверху платишь.
Асфальтовая крошка для отсыпки.
Красивая текстура горы.
Перевал Саланг пройден второй раз.
Там все останавливаются, фотографируются, можно сходить в магазин, есть туалет.
Мимо ехала какая-то иностранная группа на джипах сопровождения — оказалось американские пенсионеры филиппинского происхождения ехали из Кабула на Памир! А что так можно было? Вот так тоже бывает.
Еще про машины — если главная марка легковая тут Тойота, то главная марка грузовиков это Мерседес.
Их чинят, перебирают движки, и эксплуатируют по полной в горах.
Вот пара видео, как афганцы полностью перебирают двигатель V8 от Мерседеса и собирают легковушку.
Слышал также, что сюда отправляют машины из Казахстана и других стран на ремонты и полную реставрацию авто — это целая отдельная тема.
Решил попрактиковаться в съемке на телефон — брал с хорошей оптикой от Zeiss.
Проезжая увидел, как человек сидит и созерцает горы. Прошу попозировать для фото.
Указатели населенных пунктов.
Поздно в ночь фактически добрался до Пули Хумри.
Хозяин ларька спит.
Ездил искал гостиницу через Maps.me, но безуспешно.
Заночевал за 200 афгани в местной кафешке, просто спросив, можно ли остаться.
Дети хозяина (который любезно предоставил ночлег) кафе, которые тут же и работали, рассказывали, как они любят MMA, уважают Хабиба Нурмагомедова и хотели бы поехать тренироваться борьбе в Дагестан. Общался со всеми также через чат гпт.
С утра пораньше выдвинулся в сторону Кундуза.
Высокие горы закончились — север это более равнинная часть страны и, как мне показалось, более развитая и освоенная.
Афганский ковбой.
Афганистан.
Завтракаю на берегу реки Баглан, которая потом перетекает в реку Кундуз.
Афганцы ремонтируют Беларуса.
Банкетный зал для свадеб — прям как на Кавказе, в Дагестане, Чечне.
Афганистан в целом очень напомнил республики северного Кавказа — много схожего.
Картофельные поля.
Дюжина детей едут в тук-туке. Некоторые картины как будто вызывают ассоциации из прошлого — начало 20 века дореволюционная Россия.
Старые дорожные столбы указатели расстояния до пункта назначения.
Какая-то надпись на горе.
Пейзажи северного Афганистана.
Атмосферно.
Талибы остановили на посту, проверили доки — дали пару бутылок с водой.
Попросил попозировать для фото.
Орландо Блум.
Реклама.
Бытовая жизнь.
Текстуры.
Дети машут.
Средний возраст в стране около 17 лет.
Подъезжаю к Кундузу — движение опять становится плотным.
Креативные ковры.
Вообще, если будете в Афганистане — покупайте ковер, они тут прекрасного качества и стоят в разы дешевле, встаёшь ногами и проваливаешься, настолько он мягкий.
Небольшая прогулка по Кундузу, закупиться разными продуктами, сувенирами и пофотографировать.
Рынок Кундуз.
Кундуз,рынок,май 2025
Ткани.
Аптека.
Найди знакомое.
Обидели чем-то молодого.
Стройка или демонтаж.
Кузнецы работают — прямо на рынке куют серпы и лопаты.
Мастера за работой, Кундуз, Афганистан 2025.
Затопленное поле, северный Афганистан.
На пути к Шер-Хан-Бандару, границе с Таджикистаном на реке Пяндж .
Заезжаю на тот же пограничный пункт с Таджикистаном, через который и заезжал неделей ранее.
Прохожу досмотр, все в порядке — ставят штамп и можно выезжать, выезд занял менее часа.
Переправляюсь по мосту через Пянж — и снова попадаю в знакомое пост-советское пространство.
Вообще, после этой поездки стал по-другому воспринимать нашу Среднюю (Центральную) Азию — после Афганистана мне она намного более понятна и привычна — это понятное пространство, хоть и прошло уже 35 лет с 1991 года. Считаю, что нужно продолжать обучать людей русскому языку — открывать школы, особенно в тех районах, откуда едут потом люди мигрантами.
На таджикской стороне машину прогнали через сканер, досмотрели, пришлось заново оплатить ДОВОЗ — документ на авто на 14 дней.
Легковых кроме меня не было — только таджикские фуры, которые возят грузы, как понял, не дальше Кундуза, а дальше грузы перегружают на афганские.
В целом, на обеих границах провел не более 2 часов.
Мой салон за время переходов через горы превратился в мусорку — еду на мойку и выкидываю все лишнее.
Южный Таджикистан.
Поздно вечером уже был в Душанбе.
Заселяюсь в Грин Хаус, где и был в прошлый раз. Народ прифигел от моей афганской одежды — появление было эффектным.
На следующий день, проспав опять слишком долго, выезжаю в сторону Худжанда через Фанские горы.
Красивая советская мозаика у Зеравшана.
Фанские горы, Таджикистан, май 2025.
Бее
Мотоциклисты и велосипедисты тут постоянно — дорога живописная.
Тут красиво.
Дорога от Душанбе до Худжанда платная — китайцы делали, лучше платить наличкой, я не поменял сомони и за меня заплатили проезжающие попутно, за что им спасибо.
Интересный мусорный бак.
Плодородные поля бывшей Согдианы — красивый край Ферганской долины.
Древние греки выращивали на этих землях оливки, делали оливковое масло.
Приехал на границу МАПП Фатехобод-Айбек.
Если помните, в начале путешествия без проблем быстро заезжал сюда со стороны Узбекистана и тогда обратил внимание на огромные очереди со стороны Таджикистана.
Так вот они говорили, что лучше сюда не ехать, а воспользоваться другой границей.
Но я был уставшим и хотел побыстрее проехать и поэтому забыл про это и приперся часов в 10 вечера.
И это было огромной ошибкой.
Помимо того что на границе вечером скопилось большое количество как легкового, так и грузового транспорта — у меня случилось пищевое отравление, видимо, организм перестраивался обратно после Афганистана, подозреваю некачественную воду, которую купил в сельпо на выезде из Душанбе.
Чувствовал себя ужасно — рвало и поносило по полной.
Проведя на границе около 5 часов и не особо продвинувшись, пошел просить помощи на медицинский пункт. Они предложили вызвать скорую, но я отказался — просто выпил лекарства и попросил их место для ночлега, потому что уже не мог стоять на ногах.
К счастью, мне предоставили койко-место в гостевом доме для дальнобоев тут же неподалеку.
На следующее утро мне было чуть полегче, но меня ждало ещё 5 часов ожидания на границе.
В общем, вся загвоздка в этой границе не на таджикской, а на узбекской стороне — они как будто специально тормозили весь процесс прохождения на авто (пешие переходы при этом совершаются довольно быстро).
Споры и выяснения отношений с другими водителями, потому что я внаглую попросил всех пропустить меня из-за моего больного состояния. Мне потом было неудобно за то, как поступил — но в тот момент мое состояние реально оставляло желать лучшего.
Последней каплей было предложение мне ВСКРЫТЬ ВСЕ ОБШИВКИ ВСЕХ ДВЕРЕЙ своего авто отверткой, чтобы они могли досмотреть! Вам дают отвертку с загнутой частью и просят вскрыть самостоятельно — отказался это делать. Они вскрыли задние двери и потом сломали защелку на одной.
На морально-волевых прошел эту границу, но больше желания сюда возвращаться нет и никому не советую — прохождение этой границы заняло более 10 часов, не считая времени на сон.
НЕ ездите из Таджикистана в Узбекистан (наоборот можно) на погранпереход (МАПП) АЙБЕК на машине — потеряете время и нервы! Узнавайте, где можно объехать — тем более последние годы Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан наконец-то провели демаркацию границ и открыли ранее закрытые пункты для проезда автомобилей 3 стран.
Как сказали местные, надо было ехать на другую границу — Бекабад (уточнить), но это не точно, там может быть так же (читал отзывы на яндекс картах).
Проехал Ташкент транзитом, зашел в любимый центр плова, но аппетита не было из-за отравления.
Ташкент май 2025.
И далее на казахскую границу на тот же МАПП Капланбек, через который заезжал. Там также бардак, но поменьше чем на узбекско-таджикской, но тоже очереди, попытки проскочить быстрее, какие-то сборы денег, записи списков в блокнот (кто за кем едет), даже драка была.
Запись в живую очередь и координация, кто за кем едет.
После драки.
Поздней ночью оказался в Казахстане — поменял немного денег, сделал новую страховку (старая уже истекла, т.к. была на 14 дней), нашел ближайшую недорогую гостиницу в 300 метрах от границы и завалился спать.
Утром в Казахстане — захотелось посидеть в кафе и съесть хороший завтрак.
Желудок более-менее уже вернулся в норму. Единственное, что меня теперь опять напрягало, это казахстанское ГАИ и огромная трещина и сколы на лобовом, которых прибавилось после Саланга и горных грунтовок Афганистана.
Хотя казалось, что самое трудное уже позади, именно ДПС не дает спокойно ехать и ни о чем не думать.
Из-за этого постоянного напряга невозможно наслаждаться видами казахских степей и пустынь — все время ждешь засад гаишников, патрули, и развода на деньги.
Страна прекрасная так-то — полно мест, куда можно съездить.
Забегая вперед, скажу, что несмотря на все мои трюки и ухищрения, меня все же один раз поймали после того как протер лобовое стекло и трещина на стекле стала давать яркие отблески на солнце.
Гаишник аж с улыбкой выпрыгнул на проезжую часть и с энтузиазмом замахал, чтобы я остановился (наверное, сам факт того, что он увидел трещину его больше впечатлил).
Но мне удалось как-то уболтать гаишника, что уже еду домой после большого путешествия и не надо меня штрафовать.
Когда устает правая нога, переключаюсь на левую.
Ехал по Казахстану на автомате уже особо не созерцая.
К ночи был около Байконура, переночевал и поехал дальше.
На следующую ночь уже был на границе с Россией, переночевал в Казахстане.
Далее через Оренбург поехал в сторону Башкирии и далее через Татарстан по платным дорогам вернулся в Москву.
Все путешествие заняло около месяца — выехал из Москвы в конце апреля вернулся в 20 х числах мая.
На поездку длиной почти месяц потрачено около 250 тыс. руб., включая покупку нового телефона, чтобы делать кадры, которые вы видите в этом отчете, отдельно не включено ТО и подготовка машины.
Основная часть денег — ушла на топливо.
Также много ушло на оплату штрафов, страховки в Казахстане, плату за тонировку в Узбекистане, довоз, бумага на ввоз авто в Таджикистане, Road Pass в Афганистане.
В целом это целое путешествие — рекомендую ли я его повторять — при должной подготовке и планировании да конечно стоит. Афганистан это настоящее путешествие — туда мало кто добирается — тем более на своем транспорте, есть мотопутешественники, на авто вообще редкость кто ездит.
Что важно знать:
Границы проходятся очень по-разному, но возможны очень долгие переходы — закладывайте время на их прохождение.
В Афганистане лучше пользоваться оффлайн картами Maps.me, какие-то точки я наносил на Карты.
Наличка обязательна, также можно сделать карту Виза в Казахстане, для этого нужно въехать по загранпаспорту, потом получить УИН (аналог ИНН) в ЦОН (аналог «Моих документов») и с ним в банке получить карту Visa или аналогичную.
Бензин есть везде, заправляться лучше на фирменных заправках, октан-корректор желательно возить на всякий случай с собой (92-95, только в Узбекистане он дорогой).
Дороги от отличных до очень плохих горных, но везде можно проехать даже на небольшой машине. Обязательно полноценная запаска и еще покрышка, насос, канистра.
Люди в целом дружелюбные везде, для общения во всем бывшем СССР достаточно русского языка, в Афганистане русский кто-то еще помнит, кто-то уже выучил английский, но лучше пользоваться офлайн переводчиком или нейросетью для перевода с пушту и дари.
Главное открытие поездки — Афганистан оказался совсем не таким, каким его рисуют. Это сложная страна, пережившая немало бед в прошлом. Но живая, настоящая и очень интересная для путешественников. На авто туда никто особо не ездит из-за непростых дорог и большого количества границ.
Всем хороших дорог и путешествий. Надеюсь в 2026 снова поехать — хочется побывать на Памире и в Кыргызстане.
Тот, кто не спешит — везде успеет.
Хороших дорог!
p.s. Машина, возможно, будет участвовать в розыгрыше Дрома когда накатает 500 000 тыс. — сейчас на май 2026 у нее уже 490 000 тыс. и она едет на Памир.
Это поездки по всей России от Москвы до Владивостока, от Мурманска до Сочи, по доброй части бывшего СССР Армении, Грузии, Белоруссии, Латвии, Литве, Эстонии, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану, Европе (Германии, Чехии, Польше, Австрии, Италии) и конечно же Афганистан.
По путешествию и отзыву вопросов нет - круто, почитал с удовольствием.
По казахским ДПС тактика проезда, подозреваю, и имею опыт, очень простая - соблюдать ПДД.
Я верно понимаю, что вы с разбитым стеклом схватили штраф, не оплатили его, прекрасно зная о его наличии (ладно бы там с камер секрет какой), и ломанулись обратно в Казахстан, с неоплаченным штрафом и вновь разбитым стеклом?!
Ну да, казахские ДПС, конечно просто люто обнаглели. Именно они, не вы))))))))
По путешествию и отзыву вопросов нет - круто, почитал с удовольствием.
По казахским ДПС тактика проезда, подозреваю, и имею опыт, очень простая - соблюдать ПДД.
Я верно понимаю, что вы с разбитым...
О чем и речь! как не почитаешь, про типа жесть гаишников в КЗ, оказывается, что все дело в нарушениях пдд самими водителями. Привыкли, что в РФ на это закрывают глаза
Класс, молодец!!!
Ожидания мои не оправдались, в плен автора не взяли!)Все относительно цивильно и безопасно. Классное путешествие!!! Непередаваемые ощущения у автора наверное!))
Автору удачи и новых горизонтов!) 500 000 километров не предел!))
"""Платная хорошая трасса до Шымкента, за которую ни разу не платил ни в этом, ни в прошлом году — просто не понимаю как."""
Да блин....
Он еще и тут решил казахов поиметь.
Тем временем "сбербанк онлайн" в два клика.... ну куда там... Лучше четыре дня в Оренбурге границу переходить.
Автомобили из Китая
Автомобили из Кореи
Автомобили из Германии
ЭлектромобилиКаталог китайских автоОСАГО онлайнАвтокредитыПроверка по VINОценить автомобильФорумыПДД онлайнВопросы и ответыРейтинг автоКаталог шинДоговор купли-продажиПравовые вопросыКарта сайтаРазмещение на ДромеРазместить прайсПомощь
