Майское путешествие из Москвы в Узбекистан — 2024

Отвезя в преддверии больших майских праздников всю родню на дачу, отправился в большое путешествие по Средней Азии длиной более 7500 км.

Из Москвы в Узбекистан.

На карте весь маршрут.

Что мне было известно лично про этот регион? — немного, слышал о плохих гаишниках, вкусной еде и была настороженность по поводу безопасности. На ютубе были просмотрены различные ролики от туристических (авто-мото-авиа путешественников) и урбанистических (Варламов и ко) до исторических и военных (Туземный совет трудящихся и др).

Что ж, настало время проверить и составить личное впечатление — ведь личный опыт это и есть по сути то, ради чего мы путешествуем.

Конек горбунок поездки — Хонда Джаз 08 года, покупалась новой из салона, за все эти годы проехала более 423 тыс. км по дорогам России, Беларуси, Грузии, Армении, а также в давние времена, когда евро был по 45, а визы делали легко и на долгий срок, по странам Европы (Германия, Италия, Австрия, Чехия, Польша, Литва, Латвия, Эстония). Невероятно надежный автомобиль с низким расходом топлива, большим для своего размера салоном и хорошей управляемостью. Да, конечно, будущее за китайским автопромом и электромобилями (сомнительно, но ок ), но в наше постоянно меняющееся и неопределенное время хочется владеть чем-то надежным. Отдельное спасибо хочется сказать ребятам мастерам из сервиса АвтоКайф, которые поддерживают машину в отличном состоянии все эти годы.

27 апреля приготовления.

С собой запасной баллон резины, увеличитель октанового числа бензина, насос, аптечка, канистра 20 л.

И в последний момент решаю взять с собой велосипед! Думаю, пусть будет еще один вид транспорта.

27 апреля выезжаю из Москвы по новой трассе М12 в направлении Казани.

Дорога шикарная — еду 110, но можно и 130, некоторые летят по 150, машин довольно много, впереди длинные выходные, люди едут изучать свою страну на авто, много машин с багажниками.

Трасса оборудована системой free flow (свободный поток) — не нужно останавливаться на пунктах оплаты.

Во время поездки читаю в телеге про массовые очереди на АЗС на трассе, прикидываю примерное расстояние в 500 км от Москвы, которое средняя машина проезжает на полном баке — именно в этих местах самые большие пробки.

Благоразумно принято решение заправиться раньше — народу немало, но никаких пробок все спокойно.

Едем дальше — трасса превосходная. Не доезжая до Казани сворачиваю на юг в направлении Ульяновска — первая ночевка запланирована там (жесткого плана никогда нет, все корректируется по месту).

Останавливаюсь в недорогой (2000 руб.) придорожной гостинице, номер с 2 одноместными кроватями — сойдет.

Утром в 9 завтракаю и еду смотреть Ульяновск.

Как не перед 1 мая лучшее время для посещения этого города — родины Ленина.

Очень живописный квартал с деревянными домами — все это исторический квартал рядом с домом музеем Ленина.

Интересно посмотреть быт России конца 19 века.

Небольшие комнаты деревянного дома Ульяновых — Владимира Ильича, его братьев и сестер (семья была большая). Низкие дверные проемы тех лет дают понять, что рост человека за 20-21 век сильно вырос.

Кухня, гостиная и комнаты детей Ульяновых.

Интересные предметы быта и интерьеры.

Пройдемся по дому.

Благодаря дому Ленина в городе сохранился целый исторический квартал с деревянной застройкой — там можно встретить как обычные жилые дома, так и музеи различной тематики.

Музей фоторафии.

Что ж, пора подкрепиться и двигаться дальше.

Задача на сегодня — проехать Самару и подъехать максимально близко к казахстанской границе. Времени уже около 15 часов дня.

Подъезд к Самаре — живописные Жигулевские горы.

Знаменитая «вертолетка» — смотровая площадка на Самару, Волгу и Жигулевские горы.

Красивые волжские закаты, много местных и туристов. Огромный город виднеется внизу.

Закидываюсь кофеином (дорого, потому что локация) и на заряде еду дальше — нельзя ждать. Проезжаю Самару, выезжаем на трассу Самара — Шымкент.

Часы перевелись на +1 час от мск — ждать нельзя, нужно ехать дальше.

Много дорожных работ — в постковидные годы стали реально много строить, модернизировать дороги, это очень радует (не радует рост цент на авто и бензин).

Местное время почти полночь (23 по Москве), приезжаю на полупустынную парковку поселка. Парковка, гостиница, кафе и бар. В баре орет музыка, идет дискотека, местные катаются туда-сюда. Захожу в гостиницу, прошу дать самый тихий номер.

В номере шумно — низкие частоты не дают уснуть даже в берушах, потом в коридоре орет какой-то пьяный, выхожу и вразумляю его, что на дворе ночь и хочется спать — успокаивается.

Утро, решаю помыть машину от насекомых и заправиться.

До Казахстана меньше сотни км.

На заправке Роснефть получаю ОТКАЗ заправиться в свою пластиковую канистру — разрешено только железную, до других заправок ехать прилично.

Пытаюсь договориться, но безуспешно — не понимаю, почему такие правила.

В итоге прошу оплачиваю как бы заправку авто, а сам наливаю в канистру которая стоит в пакете в салоне.

Эта канистра с бензином потом мне еще аукнется — о ней будет позже.

С полным баком, солнечным утром незаметно пересекаю границу Самарской и Оренбургской областей и подъезжаю к границе России и Казахстана.

Время от Москвы прибавилось еще на час (итого +2 к московскому).

Перед границей заезжаю в ларек со страховками, но там продают только страховки по России, говорят, что казахскую можно купить уже в Казахстане.

На пункте Маштаково людно: узбеки с навьюченными под завязку ладами ларгус, таджики на стареньком опеле, киргизы на праворульных японцах и казахи на премиальных лексусах — все стоим в одной очереди.

Потихоньку продвигаюсь, ставлю машину на досмотровую яму и иду подавать документы.

Прошу сделать отметку о пересечении границы в загранпаспорте (зачем — потом расскажу), показываю машину к досмотру, все быстро и четко.

Дальше еду на казахстанский пост и повторяю действо — казахи удивились велосипеду в салоне.

На прохождение границы ушло около 2,5 часов — в принципе, нормально.

Итак, впервые в Казахстане — погода солнечная, ура.

Иду оформлять сим карту, делаю Билайн с моб интернетом.

Далее страховку на 14 дней.

Попутно спрашиваю, каким маршрутом лучше ехать до Ташкента. Рекомендуют ехать на юго-восток через Шымкент, а не через Каркалпакстан, и это было верным решением (об этом втором маршруте будет в конце).

Все, страховка оформлена, новая симка в телефоне, деньги в кармане — еду к Уральску.

Не доезжая до города меня останавливают на посту ДПС. Просят документы, почему нет карты техосмотра. Говорю им, что у нас их отменили и более не выдают. «Все равно нужна, — говорит старший гаишник в будке, — ну, ладно, отпускаю тебя», но перед этим просит поставить зачем-то подпись на его планшете, не объясняя за что (об этом в конце рассказа).

Собственно, для чего ставился штамп в загранике — хочу оформить карточку казахского банка. Для этого нужно сделать сим карту, чтобы был штамп о пересечении границы в загранпаспорте либо вкладыш с регистрацией в российском паспорте.

После этого нужно сделать УИН (уникальный идентификационный номер) — аналог нашего ИНН.

Со всем этим еду в казахстанский аналог «Моих документов» — ЦОН (центр обслуживания населения).

Приезжаю под закрытие, народу полно — впереди праздники.

Быстро иду к стойке регистрации. Девушка говорит, что ничего не может обещать, так как много народу, просит оставить загранпаспорт на у нее на стойке.

Оставляю, сижу жду около получаса, называют мою фамилию, иду к специалисту, там просят показать штамп в загранике, оставить свой казахский номер телефона и фотографируют.

Через пару дней приходите — УИН будет готов. Говорю, что буду далеко. Ну, тогда напишите в вотсап, и мы пришлем вам ваш УИН — отвечает специалист.

То есть физически УИН это бумажка и она не нужна, для оформления карты в банке нужен только скан или вообще только сам номер.

Выхожу из ЦОН — народ весь разъехался, закатное солнце красиво стелется по улицам Уральска.

В целом, очень похоже на Россию — похожие авто, вывески везде на русском.

Ужинаю и выезжаю из города.

Цель ехать максимально далеко до полуночи. Спать не хочется, так как организм живет по часовому поясу Москвы.

Моя дорога идет через затопленные казахские степи: повсюду затопленные дачи, дороги, мешки с песком — паводок на Урале очень серьезный.

Доезжаю до горняцкого поселка — по навигатору там должна быть гостиница, но она только для шахтеров, оказывается.

Поздний час, половина первого. В каком-то поселке нахожу недорогую и единственную гостиницу, стучу в закрытую дверь. Хозяин, казах лет 60, запускает внутрь, главное обувь оставить на входе, как кстати оказались домашние тапочки. Предлагает чаю, взамен угощаю его белорусской тушенкой. Номер — типично советская комната с покрашенными стенами, 2 одиночными кроватями, столом и стулом, туалет не смывает, вода из крана не идет, на потолке липучка для мух. Зато цена около 1000 руб.

Утром хорошо так проспал часов до 11, сказался напряженный день с прохождением границы.

Собрался, перекусил в местной кафешке яичницу и в путь.

Принято решение ехать в Ташкент через Шымкент, как мне и рекомендовали на границе.

Надо доехать до Актобе и далее выйти на трассу Самара-Шымкент в районе Карабутака.

Проезжаю через крупнейший центр Западного Казахстана — полумиллионный Актобе.

Большой город с большим флагом Казахстана и парком, а также аэропортом имени Молдагуловой — на окраинах много новостроек.

Проезжаю город насквозь, уже вечер.

Как и рассказывали ребята, на границе дорога начинает портиться — в асфальте крупные ямы диаметром до метра и глубиной более 20 см.

Еду весь остаток вечера (и половину след дня) — ночую в придорожной гостинице в степи. Электричества не было — выбило пробки и генератор не работал. При свете фонариков своих телефонов местные и проезжающие кушают в столовой и расходятся по номерам или своим фурам.

Про интернет важно также сказать, что мой Билайн ловил далеко не везде в дороге.

Страна большая — инфраструктуры между городами мало, особенно в северном и западном Казахстане.

На следующий день выезжаю и еще полдня мучаю себя и машину по очень коварной дороге. Она вроде и нормальная, но, как только начинаешь разгоняться быстрее 40, тут и там появляются очень неприятные ямы, в которых можно спокойно пробить колесо, причем эти ямы раскиданы в хаотичном порядке слева, справа, в центре — никакой последовательности нет, народ обгоняет тебя по встречке.

У казахов много крупных джипов, узбеки, таджики, киргизы и другие, кто едет транзитом, также часто имеют подготовленные машины с запаской на крыше.

Это правило — если видишь машины с запасками на крыше багажника, приготовься — скоро будет плохая дорога.

Вообще, такая дорога сильно угнетает, понимаешь, что это настоящее путешествие и преодоление.

Иногда кажется, что вся дорога дальше будет плохой и ничего не улучшится, но потом настраиваешь себя на то, что после черной полосы должна быть белая.

Заезжаю в какую-то придорожную кафешку с пирожками и чебуреками и всякой непонятной едой — столы грязные, народ сидит на корточках за специальными столами. Есть хотелось, но желание как-то притупилось.

Туалет на улице платный, отдаю деньги. Захожу — попадаю в деревянный сарай, где в общем зале за тонкими дверьми-перегородками кряхтят, делая свои дела, друг напротив друга мужчины и женщины. Как бы сказать, это было забавно и необычно.

Хорошо, что вода (холодная) и мыло есть. Вообще, и в Казахстане, и в Узбекистане чувствуется проблема с водой. Туалеты на заправках часто закрыты — особенно вне городов.
С душем в гостиницах тоже могут быть проблемы.

К обеду кое-как выезжаю к нп Карабутак — и наконец-то идеальная дорога.

Итого весь вечер и половину дня проехал около 200 с небольшим км от Актобе.

Дальше можно ехать адекватные 100-110 км/ч впервые за сутки, с легкой усталостью и радостью еду дальше, наслаждаясь бескрайностью казахских пейзажей.

Пейзажи степные, бесконечно уходящие за горизонт. На обочинах в населенных пунктах можно встретить лошадей, верблюдов и коров — эта троица будет попадаться вам везде в Казахстане в разных пропорциях.

Настало время заправиться в Казахстане — заезжаю на Quaza Oil.

Цены на весну 2024 рубль к тенге были такие. По цене на бензин вообще очень похоже на российские цены. Бензин нормального качества в Казахстане.

Расплачиваюсь наличкой, замечаю, что многие платят через Каспи по QR коду. Kaspi это один из банков, каторый как экосистема в Казахстане — и банк и маркетплейс и еще много чего.

Дальше цель проехать и побыстрее желательно более 500 км.

Вечером въезжаю в Аральск — город, который стоял прямо на море, а сейчас оно высохло и ушло более чем на 50 км.

В гостинице интересуюсь, как проехать на море. Говорят, что дорога не очень, но проехать возможно и получится. Решаю не рисковать после тяжелого дня.

Захожу в поисках туалета в кафешку (да-да, найти нормальный туалет и душ в этих местах проблема), на выходе окрикивает поддатый чел — спросил, ты откуда такой едешь и что забыл в Аральске.

Говорю, что из Москвы, он говорит — пиво, отвечаю, что не пью, говорит — ты не понял, меня угости пивом.

Вообще, без комментариев поржал и пошел дальше, его друзья махнули — мол, не обращай внимание (на самом деле был вечер пятницы).

Зашел в музей Аральска прямо перед закрытием, быстро осмотрел экспозицию, посвященную Аральскому морю и экологической трагедии, которая с ним случилась.

После Аральска как-то легко и спокойно поехал дальше, дорога шикарная по качеству (особенно после той), машин не сильно много, вокруг очень просторно и красиво особенно на закате. Машины сворачивают на обочины — люди выходят, чтобы постоять и посмотреть, как красиво заходит солнце.

Делаю так же. Сворачиваю с дороги, сажусь на песок, достаю еду и наслаждаюсь видами.

Огромный оранжевый диск заходит за горизонт посреди огромной степи-пустыни.

Теплый и очень сухой ветер продувает все тело.

Вдалеке на лошади в закат скачет казах.

А в стороне старик-пастух на старом советском мотоцикле гонит коров в загон.

Ради таких моментов стоит отправляться в путешествия.

Двигаемся дальше и в ночи проезжаем Байконур (Байконыр по-казахски) — арендуемый у Казахстана полностью закрытый город.

Честно говоря, в голову закралась интересная мысль: а вдруг можно будет ехать на машине и увидеть запуск с космодрома ракеты, как она уходит в космос.

Вокруг абсолютно черная ночь. Только немногочисленные огни встречных машин и тонкая нитка железной дороги и тепловоз (жд ветка не электрифицирована), едущий параллельно в нескольких сотнях метров от трассы. И все вокруг огромное черное пространство тишины и ветра — это ночная пустыня.

Хочется спать, заезжаю в придорожный мотель прямо на дороге, на парковке машины такси с российскими номерами, также узбекские, таджикские и киргизские машины.

В банкетном зале сидят небольшие компании дальнобойщиков и мигрантов, едущих домой из России.

Поесть, кроме самсы и чая, ничего уже нет, рукомойник тоже не работает, идем в номер.

В номере есть горячая вода — ура, это уже радует.

Не радует грязное постельное белье, которое просто закрыли одеялом. Приходится отложить душ на утро и ложиться спать в одежде (перед этим стряхнув все, чтобы не было клопов и пр.)

Утром быстро собираюсь и выезжаю в обратном направлении — посмотреть Байконур.

Конечно, в гостинице мне сказали, что туда пускают только по спецпропускам и смысла ехать 20 км обратно по трассе нет, но я поехал.
Просто постоять рядом с таким легендарным местом.

Когда тут оказываешься, понимаешь, что место выбрано абсолютно верное: пустыня вокруг, проводи любые пуски, в случае чего ущерб будет минимальным.

У КПП замечены машины с российскими номерами.

Посмотрел, что есть в городе из гостиниц и кафе через карты. Народ в коментах жалуется на монопольное положение местных заведений — неадекватные ценники и невысокий сервис, что ж, ясно.

Едем дальше — верблюду у въезда в Байконур привет.

След город это Кызыл-Орда — региональный центр.

К моменту проезда города мне уже прислали на вотсап мой УИН, за что спасибо работникам ЦОН. Поэтому решил ехать в банк именно сюда.

Заезжаю в город — немалый средних размеров.

Думаю, в каком банке открыть, вспоминаю, что на кассах магазинов все говорят про Каспи — еду в него.

Kaspi Bank — перед оформлением карты надо сделать ксерокопию своего УИН — делаю в соседнем копировальном центре по наводке сотрудников банка.

Далее 15 минут ожидания в очереди по талону, и мы уже оформляем мне карту.

Спрашивают, не являешься ли резидентом США (т.к. карта Visa американская), далее просят загранпаспорт с отметкой о пересечении границы, УИН в распечатанном виде. Пара подписей. Все.

Идем к специальному терминалу, где уже вылезает готовая моя новенькая Visa Gold сроком на 3 года.

Карта в тенге — но без проблем конвертирует в доллары-евро и ей можно пользоваться по всему миру.

Годовое обслуживание со второго года стоит что-то в районе 600-800 рублей на наши.

Пополнять карту можно из России.

Устанавливаем также приложение — можно переводить по номеру тел и все остальные операции, как у нас.

Ребята в банке говорят, что делали сотни карт каждый в 22-м году. Сейчас, конечно, потока никакого нет, и все без проблем делается за 10 минут.

Хочу обменять рублей — и тут облом — оказывается, санкции. Мы не меняем рубли на тенге — только доллары и евро.

Иду в соседний банк, где меняют. Приношу тенге и кладу через терминал себе на карту. Все, теперь как родной — не только с наличкой, но и с картой.

Честно вам, дорогой читатель, скажу, что эта идея с карточкой не была запланирована, а была чистой авантюрой, которую, к счастью, удалось провернуть успешно.

Ну и как-то настроение поднялось от того, что удалось этот квест довольно легко и быстро пройти.

Местный краеведческий музей Кызыл-Орда.

Национальные костюмы, быт казахов, первый казахский академик-геолог Каныш Сатпаев.

В юртах все люди ложились по кругу ногами к центру, где была печь.

Время идет — пора двигаться дальше.

Надо отметить получение карты хорошим плотным обедом. Смотрим, что у нас по картам от 4, 5 звезд и выше и едем кушать.

А попалось интересное корейское кафе далеко не в центре — народу вал, почти все столики заняты. Цены там очень-очень хорошие, а порции очень и очень большие. Заказал фирменное блюдо — суп Кукси. Вот такая лохань — около 200 рублей! Суп, хлеб, чай — все в смешные по нашим временам 300 руб. Суп не осилил — вкусный и сытный, очень большая порция. Там надо брать не целое блюдо, а ½ или ¼, там это есть в меню и это удивило, теперь понятно.

Гоним Джаз лошадь дальше — на юг!

Типично оформленный въезд в населенный пункт в Казахстане.

Платная трасса на Шымкент. Не понял, где оплачивать, сказали на заправках спросить — там тоже разводят руками.

Бензин хороший — цена как у нас +-.

Глубоко под ночь проезжаю город Туркестан, ранее центр Туркестанского края Российской империи. Ныне видна попытка сделать его туристическим центром: все в огнях, полно отелей — видны вложения инвесторов.

Главной достопримечательностью является Туркестанская крепость. Она была открыта, и удалось в ночи там одному побродить с фонариком. Интересное место.

Выпускаем Кукси на свободу в ближайшем ТЦ и едем дальше.

Ночевка не доезжая Шымкента.

Шымкент (Шим — ветер, кент — город) — город ветра, он же Чимкент, один из крупнейших городов Казахстана, негласная столица Южного Казахстана с населением более 1 млн. человек, крупный центр просышленности.

По радио играла перепевка Стинга — называлась Englishman in Shimkent — такой прикол.

Шымкент (Чимкент) — общественный транспорт китайские Yutong.

Отправляюсь сразу в центральную его часть — позавтракать и поменять денег — нужны узбекские сумы.

Нахожу целую улицу с обменниками. Меняю рубли и тенге, курс более-менее нормальный (в моем понимании, это когда в переделах 10-15% от того, что показывает данные в интернете).

Полдня на осмотр города.

Главное, что интересно посмотреть, это относительно новая достопримечательность — Старое городище Шымкент (Цитадель).

Собственно, это и есть древний город ветра — средневековое поселение.

Сам музейный комплекс открыли примерно в 2021 году — до этого там были археологические раскопки (2200 лет городу).

Можно посмотреть, как выглядела жизнь в средние века в этой местности.

Шымкент большой город, и на осмотр лучше выделять несколько дней. Мне же пора ехать дальше — всего 70 км разделяет Шымкент и Ташкент.

Все бы хорошо, если бы не граница.

Приезжаю на нее в начале пятого вечера.

Выезжаю уже почти в начале одинадцатого. Пять с лишним часов — это выматывает.

Погранпереход, кстати, очень сильно переполнен людьми — там пешая граница.

Вокруг снуют менялы — предлагают обмен валюты и страховку.

Автомобилей и автобусов хватает.

Теперь вспомним про канистру с бензином, которую заправлял на Роснефти прямо внутри машины. Казахстанский пограничник предъявил мне за нее — дескать я везу контрабанду! — пригрозил изъятием, штрафстоянкой и испорченным отпуском. Хорошо, вовремя подошел старший товарищ и, махнув рукой, отпустил.

Очень был агрессивный тот пограничник — особенно после слов, что он предъявляет мне за канистру.

На узбекской стороне бюрократия — достань все вещи из машины, выложи на асфальт, потом иди получи одну бумажку, заплати за тонировку (около 1000 руб., при этом карты не принимают — только наличные), потом отдай эту бумажку в одно окно, а другую в другое. У всех стран такая ситуация — везде развели бюрократию и поборы.

Разговорился с казахом на Ленд Крузере, пока стояли в очереди. Первый раз сам едет в Ташкент посмотреть — тоже удивлен, что так долго границы переходятся.

Машина и у меня, и у него одного 2008 года — по кузову состояние прекрасное, никакой коррозии в отличие от моей.

Въезжаю в Узбекистан и попадаю в какую-то Индию или Бангладеш — народу тьма, шум, гам, везде ездят буханки Chevrole Damio, набитые всяким скарбом, кто-то едет по встречке, полицейский пытается этому помешать, везде вокруг кафе, лепешки и еда.

На момент распада СССР в Узбекской ССР жило около 20 млн. — за 30 лет население удвоилось.

Это самая крупная и населенная страна в Средней Азии — с населением около 40 млн человек, с ежегодным приростом населения еще на 1 млн.

От Советского Союза республике досталась промышленность, медицина, развитая инфраструктура, богатая военная матчасть.

Вывески на латинице — но написанное понятно Avtomoika, Avtoelektrik, Somsa, Ozbekiston.

Иду оформляю сразу страховку и делаю сим карту.

Уже уйдя из салона, понимаю, что симка не заработала, еду по загруженным заранее картам до Ташкента.

Въезжаю в Ташкент. Собственно, вся та дорога от границы — это уже по сути пригороды Ташкента — от границы до столицы Узбекистана всего около десятка км!

Вижу салон связи — сразу заезжаю туда. В салоне какая-то пара общается по-французски. К ним подходит один из консультантов и тоже начинает общаться с ними по-французски — я слегка в шоке.

Потом переходят на английский. Понимаю, что этот парень-продавец жил в Европе и там выучил язык — интересно.

Его коллега помог мне с симкой, оказывается, мне ее поставили, но забыли активировать.

С работающим интернетом еду по ночному Ташкенту в машине на российских номерах.

Кроме меня, одного узбека на оренбургских номерах и мотоциклиста за весь вечер стояния на границе никого не видел.

Ташкент большой и красивый город ночью — много огней, зелени, приятная теплая сухая погода.

Вбиваю в картах гостиницы и еду в самую высокую их концентрацию, чтобы побыстрее лечь спать — устал.

Но — мест нет. Ни в первой, ни в пятой по счету гостинице (на дворе пятница, начало мая). В какой-то из гостиниц мне дали адрес еще одного отеля, и там, ура, места оказались.

Беру с завтраком (около 2000 тыс.) — номер нормальный 2 одноместные кровати, душ-туалет. Единственное нет окна, ну и ладно, тут только ночевать. Спать.

Ташкент.

На город нужно выделять минимум несколько дней.

Завтракаю в гостинице — хозяйка готовит яичницу с колбасой и помидорами и чай.

Сразу же еду кататься на авто по центру и искать экскурсии — хочется понять основные достопримечательности и потом еще самому пройтись по понравившимся.

В субботу все банки были закрыты, после нескольких неудачных попыток найти работающие банки оставил эту затею и поехал поменял деньги на рынке.

Будете в Узбекистане — меняйте деньги у менял, не ищите банки — в них плохой обменный курс, они часто не работают в выходные, и в будни могут отказать в обслуживании за час до закрытия и т.п. Курс рубля к суму у Яндекса и менял различается обычно не более чем на 10-15%, комиссии нет.

Оставляю машину. Еду в центр на метро до станции Амир Тимур.

Метро в городе построили в 1977, и оно было первым в Центральной (Средней) Азии.

Проезд стоит менее 25 руб. на 2024 год. В кассе дают обычный чек с QR кодом, просканировав его, проходите.

Вагоны мытищинские плюс какие-то новые российского производства.

В метро многолюдно, интервалы при этом достаточно большие — по 7 минут и более.

Ездят как старые мытищинские вагоны, так и новые поезда Москва.

Круговое движение у гостиницы «Узбекистан».

2-ярусные красные экскурсионные автобусы — такие есть везде в мире.

Беру андижанского мороженого (50 руб. пломбир в стаканчике) и обзорную (1500 руб.) на пару часов.

Едем на втором ярусе, аудиогид на русском языке через динамики, есть на других языках через наушники. Публика почти вся из России.
В салоне полно российских туристов, их друзей релокантов, которые параллельно комментируют им свою интерпретацию экскурсии и свои забавные истории жизни в Ташкенте.

Собственно, вот главные точки — места остановок с достопримечательностями.

Город, которому две тысячи лет (2215, если быть точным) изначально был условно поделен на старую азиатскую часть с районами михалей (районов) и европейскую, которую строили во времена царской России.

После страшного землетрясения почти весь город был отстроен уже по советском плану.

Круговая Площадь Амира Тимура (метро Сквер Амира Тимура) с одноименным сквером и гостиницей «Узбекистан».

Ташкентская телевизионная башня (375 метров), открыта в 1985 г. Самое высокое здание в Средней Азии.

Можно сходить подняться на самую высокую точку города с телебашни — подъем стоит недорого, на первом этаже также есть интересная экспозиция советских и зарубежных магнитофонов разных лет.

Рядом с ТВ башней обязательное к посещению заведение Besh Quzon, оно же Пять Казанов, оно же Central Asian Pilaf Center (Центр плова).

улица Чингиза Айтматова, 33, метро Бадамзар

Иду туда обедать — это самое раскрученное место плова в Ташкенте.

Центр плова работает с 9 утра до полуночи каждый день без выходных.

В хороший день в заведении, по слухам, готовят до 10 тонн плова!

Большая уличная веранда, заставленная столами.

Огромный двухэтажный зал — практически всегда все места заняты.

В соседнем зале — можно смотреть, как узбеки готовят плов.

Огромные казаны на огне с гигантскими объемами риса, моркови, масла, сухофруктов, мяса.

Рядом безостановочно в тандыре пекут лепешки (очень вкусно пахнет).

Плов принято начинать готовить утром — кушать плов принято с 11 до 13.

Заказываю все фирменное по стандарту.

• плов Свадебный (с долмой, перепелиными яйцами и языком)
• лепешка тандырная
• салат свежий (огурцы, помидоры, лук)
• чай по-ташкентски

15-20 минут и заказ готов.

Очень вкусный, с мелко нарезанными кусками мяса и жирный (на курдючем жире) плов тает во рту, запиваешь горячим зеленым чаем с медом (ташкентский) вприкуску с хрустящей снаружи и горячей внутри вкуснейшей лепешкой и свежим салатом.

После такого обеда кушать не хочется очень долго.
Кстати, всё это обошлось примерно в 500 руб. (это центр города, самый популярный общепит).

Едем дальше с экскурсией.

Мечеть Минор — современная мечеть из белого мрамора, открыта в 2014, одна из главных мечетей в Ташкенте.

Монумент памяти землетрясения.
«Мужество» — мемориальный комплекс, посвящённый ликвидации последствий Ташкентского землетрясения 26 апреля 1966 года.

Было разрушено до 50% города. Восстанавливали всем Союзом — каждая республика и большой город присылали своих специалистов. Есть, например, целый квартал ленинградских домов. Город поэтому относительно молод — делится на старую (дореволюционную часть с Махаллями (кварталами с местным самоуправлением) и новую советскую в основном отстроенную после 66-го.

Рынок Чорсу (метро Чорсу).

Многие называют, что это чуть ли не главное здание для посещения туристами.

На самом деле большой типичный советский купольный рынок — считается главным рынком Таншента и Узбекистана.

Тут можно купить все виды продукции Узбекистана. В самом куполе овощи, фрукты, орехи, молочная и мясная продукция.

Вокруг полно торговых палаток с продовольственными и непродовольственными товарами, а также текстилем, обменом валюты у менял.

Махалля.

Рядом Махалля Ташкента — узкие традиционные кварталы с самоуправлением, позволяющие понять, как жили в старом Ташкенте.

Дворец князя Николая Константиновича Романова 1891 год, архитекторы Бенуа и Гейнцельман.

Великого князя сослали сюда в ссылку (город Ташкент входил в Туркестанский край со столицей в Туркестане в нынешнем Казахстане), государство выделило денег на этот роскошный дворец.

В советское время музей, сейчас дом приемов МИД Узбекистана.

Театр Алишера Навои — первый оперный театр в Средней Азии, сталинский ампир. Архитектор Щусев 1947 год.

Проспект Шарафа Рашидова и здание сената Республики Узбекистан.

Ташкент-СИТИ. Построенный совместно с турками деловой квартал с высотками с огромным ТЦ.

Вообще, турецкие компании очень активны в сфере строительства в Узбекистане.

Также на местном рынке активно присутствуют китайские компании. Например, компания BYD активно поставляет машины — в Ташкенте она часто мелькают даже на фоне Chevrolet. Зарядки тоже есть.

Еще автобусы Yutong.

Стадион «Пахтакор».

В сувенирном магазине покупаю фирменный шарф на ДР своему другу футбольному фанату и коллекционеру.

Возвращаемся на исходную точку.

В целом, Ташкент производит впечатление большого и динамично развивающегося мегаполиса.

Magic City — местный Диснейленд.

Куда же без ипотеки?

КОРЗИНКА — Местный аналог Пятерочки, Магнита, Дикси, Ленты.

На дорогах движение плотное, есть заторы, есть интересные решения с разрешенным поворотом направо без стрелки, пропустив пешеходов, решение пытались ввести у нас, но не прижилось.

Улицы людные, молодежь везде, курьеры-доставщики tezkor.

Население Узбекистана удвоилось с 1991 года и составляет почти 40 млн. человек.

В течение 10 лет страна перегонит по населению многие ведущие европейские страны.

Шевроле Малибу красив и сзади и спереди — жаль у нас их нет.

Вечером оставляю машину в центре, достаю велосипед (настал его час) и еду кататься по Ташкент-Сити. Расчехлил байк — зря что ли вез, хехе.

Хорошо покатался по ночному Ташкенту.

В районе Ташкент-Сити есть велодорожки.

Парк с фонтанами окружает деловой район Ташкента, все это венчает большой ТЦ.

Многолюдно — кафе-мороженое, рестораны.
Приятная вечерняя атмосфера — велосипедистов нет, самокатчиков тоже. Велодорожки сделаны только в квартале Сити, как только выезжаешь за его пределы, больше велодорожек в Ташкенте не видел.

Шоу с поющими фонтанами.

Заглянем, в центре этого квартала расположился крупный ТЦ Tashkent City Mall.

Посмотрим какие тут магазины и бренды — полно турецкого, европейского, есть и российские.

Отведаем санкционочки в фудкорте — вкус гамбургера Wendys отличается от бургер кинга и мака.

Красивый цвет.

В Ташкенте есть уникальный дом Жумчуг, который построили 1976-1986 году для интеллигенции.

Здание уникально своим внутридомовым пространством — каждые 2 этажа дома представляют собой вот такую террасу где жильцы могут сделать сад, детские площадки, проводить праздники, дни рождения и иные активности.

Идеей было сделать аналог вертикальных михалей в советском стиле.

В нем постоянно проходят съемки рекламы, блогеров и пр.

Я зашел в дом с выходящими людьми, и сам пошел смотреть — но так делать не стоит.

Сюда можно сходить с экскурсией — договариваться вот по этому телефону (телефон даю с разрешения управдома).

На рынке Чорсу закупаюсь сувенирами (сухофрукты, халва, тюбитейки) и текстилем (очень качественные майки и рубашки поло по 500-700 руб. на наши).

Главный купол рынка Чорсу.

Самая вкусная САМСА (SOMSA так пишется на всех вывесках) в неприметной кафешке.
Беру классическую с бараниной, а также еще с коротошкой и с зеленью. Хрустящая и обжигающе горячая внутри. С чайем отлично.

Народу тьма — никаких туристов, все местные.

Выдвигаю в сторону Самарканда.

Дорога оживленная — трафик довольно высокий, особенно на выезде из Ташкента.

Поля, полные людей работающих. В России такого уже особо не увидишь, наверное, в 50-60-е так было и у нас.

В сельпо народ говорит по-русски хуже, чем в столице, но все равно понимают.

Проезжаю Джиззак — там строят или уже построили завод по выпуску BYD

Завод Chvrolet — он же бывший Dewoo находится в Ферганской долине — это в другую сторону от моего маршрута.

Дорога между Ташкентом и Самаркандом.

Дома вдоль дороги.

Проселочная дорога.

Ближе к Самарканду появляются небольшие горы и дорога становится живописной.

Скорость держу по знакам +9,9 км/ч.

ДПС не наблюдаю, камеры есть, но меня они не берут.

Полно старых машин — Зилов, УАЗиков, Волг, работают, возят что-то, часто под завязку.

Указатели на латинице, но все читаемо и понятно — АЗС.

Пепси уважают больше, чем Кока Колу.

Въезжаю в вечерний Самарканд.

Солнце ложится на песчаного цвета дома.

Город второй по величине населения в стране — родина президента Каримова, чувствуется, что в город вкладывали немалые средства.

Ночую в гостинице в частном доме — около 1300 руб. за номер.

Соседний дом с гостиницей, хозяин рассказал, что десяток лет проработал в Москве и лучший самаркандский плов можно отведать около метро Теплый Стан (Чайхона Olive Сельхозцентр ТЦ Спектр, Новоясеневский проспект, 1А с1 — плов там, действительно, вкусный, проверено, 320 руб. за порцию).

На следующий день осмотр центра.

Самарканд считается вторым городом страны — это родной город первого президента независимого Узбекистана — Каримова. В центре города стоит огромный монумент президенту. Его правление в целом можно характеризовать жесткой постсоветской диктатурой — в стране жестко подавлялась оппозиция и был очень усилен силовой блок для борьбы с экстремистами. И нужно сказать, в отличие от соседнего Таджикистана, тут удалось избежать гражданской войны и крупных волнений в постсоветское время, однако и туризм тут стали массово развивать уже при новом президенте Мирзиееве — формально последователе политики Каримова, но по факту в стране с 2016 началась оттепель — многие суровые правила и порядки упразднили. Например, раньше туристов постоянно досматривали и нельзя было практически нигде и ничего снимать и т. д.

Прямо напротив с монументом Каримову в одноименном парке находится сердце и главная достопримечательность Самарканда — комплекс зданий, начавший формироваться в XV и законченный к XVII веку на площади РЕГИСТАН (так называли все главные площади на Среднем Востоке).

Первоначально Регистан служил торговой площадью. На слиянии шести главных улиц в начале XV века на средства жены Тамерлана возвели рыночный купол — тим. На площади располагались базар, караван-сарай, ханака (паломническая гостиница) и мечеть. Эти здания окружали пространство со всех сторон, создавая оформление для будущего ансамбля.

Что такое караван-сарай? — по сути это древний аналог придорожного гостиничного комплекса для дальнобойщиков.

Это и гостиница (номера), парковка (для верблюдов), чайхона, СВХ (склад временного хранения товаров), охрана, обмен валют и товаров и девочки…

Амир Темур, ака Тамерлан сделал Самарканд столицей своей империи. Город занимал выгодное географическое положение, являясь важным перекрёстком на Великом Шёлковом пути.

В эпоху Улугбека (Мирзо Улугбек — выдающийся астроном и математик, учитель и правитель, внук Тамерлана) Регистан приобрёл значение государственной площади: здесь оглашались изданные султаном указы, проводился смотр войска, совершались публичные казни. Было построено первое одноименное медресе, а потом и два остальных.

Медресе было важным учебным центром империи Тимуридов, где преподавали одни из самых выдающихся учёных своего времени, как религиозные, так и светские. В заведении преподавали математику, геометрию, логику, естественные науки, своды учений о человеке и, конечно, религию.

В медресе поступали юноши, окончившие мектеб (курс обучения в мектебе составлял 3-5 лет. Основную массу учеников составляли мальчики от 8 до 14 лет).

Основными предметами были арабский язык, арифметика, мусульманское право, персидский язык, тюркская литература, логика. Обычно курс обучения в медресе длился 3-5 лет, иногда до 7-8 лет, а до становления мударрис (преподавателем) и до 20 лет.

Документ об окончании медресе (санад) давал право называться мударрисом и заниматься преподавательской и религиозной деятельностью на всех территориях тимуридского царства, считался официальным документом о высшем образовании, признаваемым на мусульманском Востоке.

На площади находится 3 главных строения: Медересе Улугбека (слева самое раннее), Медресе Тилля-Кори (по центру, более позднее) и Медресе Шер-Дор (справа, построено последним).

Расписные стены украшены сложными мозаиками, основной геометрический орнамент сложен из цветных глазурованных кирпичей. Порталы украшает филигранная вязь, узоры на стенах представляют собой письменность и арабскую вязь.

Резные деревянные двери ведут в небольшие кельи, которые раньше были жилищами студентов-учеников во внутреннем дворе медресе.

Весь ансамбль памятников является Всемирным наследием ЮНЕСКО.

Регистан образца 19-го века запечатлен на картине Верещагина «Медресе Шир-Дор на площади Регистан в Самарканде» — см. в Третьяковской галере.

В советское время было отдано распоряжение отреставрировать площадь Регистан в Самарканде и присвоить ей статус значимого исторического памятника на Великом Шелковом пути.

Реставрационные работы длились десятилетиями, начиная с 30 и далее в 50-60-70х годах, и закончились незадолго до распада Союза. Учёным приходилось буквально по крупицам собирать весь интерьер и экстерьер зданий и мелких фасадных фрагментов, восстанавливая все художественные элементы.

В новую эру реставрация комплекса продолжалась, в 2005 и 2019 годах были отреставрированы новые элементы комплекса.

Весь комплекс опутан огромным количеством архитектурной подсветки и предстает в самом красивом и величественном виде с наступлением темноты.

Что ж, удалось попасть в Регистан и днем и вечером — вход туда платный 50К сумов(около 400 руб.)

Когда приехал первый раз смотреть вечером, сказал местным охранникам, что приехал за рулем из Москвы — пропустили бесплатно)

Выглядит все величественно и красиво, лучше приезжайте вечером или рано утром перед закрытием — народу будет меньше, а также не будет торговцев сувенирами, которые весь день заполняют собой всю площадь и все здания.

Внутренний двор медресе.

Полно туристов и наших, и местных, какие-то европейцы, встретился турист из Сербии, а вечером перед самым закрытием пришли наши барышни, чтобы помедитировать.

Идем дальше, след точка — древний город Афрасиаб и мавзолей Каримова.

На холме находится древнее городище площадью более 200 га, ныне — скопление желто-серых холмов в северной части города.

Городище является руинами древнего Самарканда. В XVII веке руины получили своё название в честь мифического царя Турана — Афрасиаба.

Оно было заселено примерно с 500 г. до н.э. по 1220 г. н.э. до монгольского нашествия в 13 веке.

Также включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Мемориальный комплекс и мавзолей Каримова.

Узбеки со всей страны приезжают в этот мавзолей поклониться своему первому президенту.

Популярные среднеазиатские блюда — шпаргалка.

Курт — соленый сыр в шариках, кислый и надо жевать — не понравился.

Музей самаркандской бумаги — ее можно стирать и сушить — долговечная и традиционная вещь — попросил себе кусок после того как ушла организованная экскурсия.

Узквич.

Лагман.

Самаркандский областной краеведческий музей, улица Абдурахмана Джами, 51.

Находится в бывшем особняке купца первой гильдии Абрама Калантарова. Здание строилось с 1902 по 1916 год.

Почему-то не было света, и меня пустили в музей бесплатно.

Экспозиция представлена археологическими и историческими экспонатами.

Красивые обои и винтажная мебель 19 века.

Газеты Российской империи.

Самарканд.

Русская окраина.

Пожилая пара французов живо интересовалась обо всем у своего гида узбека, он как мог пытался им на английском объяснять, потом подошел ко мне и попросил на русском у меня перевести им все — что дом принадлежал купцу, тот хотел его вроде подарить царю, когда тот должен был приехать в Самарканд, но не срослось, что Туркестанский край Российской империи упирался в Афганистан, который был под протекторатом Британской империи, и это была граница двух соперничающих империй.

Французы сказали, что нам везет, потому что мы можем проехать тысячи км от дома и везде разговаривать по-русски на всем бывшем пространстве СССР.

Чуть поругали политиков и политику — в целом, сказали, что нормально к нам относятся и поехали есть плов.

Что в целом можно сказать про Самарканд — это динамично развивающийся город с преимущественно малоэтажной застройкой песочного цвета и большим турпотоком из Ташкента — сюда и далее в Бухару ходят скоростные поезда Афросиаб (закупались у Испании). Скорость до 250 км/ч.

Есть трамваи.

Вечером съездил недалеко за город в туристический центр Великий Шелковый Путь (Great Silk Road).

250 га земли — искусственные гребные каналы и водоемы, множество отелей мировых брендов.

Все было построено к саммиту ШОС 2022, местные приезжают сюда отдыхать семьями.

Комплекс с отелями, конгресс центром, водоемами, дорогами, велотреками и прочей инфраструктурой построили в 2018 году к саммиту АТЭС.

Самаркандский плов.

Самаркандский плов не перемешивается в казане, как ташкентский. Подача: снизу рис, далее овощи и мясо. В отличие от ташкентского, используется только желтая морковь (в Ташкенте могут и оранжевую обычную), сорт риса аланга (в Ташкенте — сорт лазер), мясо большими кусками (не разрезают на мелкие).

Пробую в самом звездном, согласно справочнику, месте.

Вот он, плов.

Плов есть — заезжай!

Плова нет, уезжай — ну ош ну тугади!

Кстати, на остановках везде реклама Яндекса.

Трекер с Кольтом и типичные песочного цвета многоэтажки Самарканда.

Регулировщик за работой.

Найдена узбекская газовая Веста.

Вид автомобильного номера — вначале идет код региона, в данном случае 30 Самаркандской области, Ташкент 01 или 10 и так далее.

Пара дней в Самарканде нормально, поехали дальше — в Бухару.

На БухорО!

Дороги в целом хорошие.

Три особенности местного вождения и дорог, которые для себя выделил:

1) люди перебегают любые, даже самые широкие дороги — будьте начеку;

2) левые повороты на трассе, даже с бетонными разделителями потоков и троссами — едешь в левом ряду и впереди едущий резко начинает тормозить и включает поворотник, между разделителями есть пространство для поворота;

3)иногда машины едут между рядами, как мотоциклы, для обгона едут посреди полос, по которым едут другие машин — будьте внимательны.

Дорога Самарканд — Бухара.

Вот о чем жалею, что не выделил на Бухару (и Хиву) столько же времени, сколько на Самарканд, так как эти города мне понравились больше.

На рынке меняю денег у менял — в банк даже и не думаю ехать.

Периодически оплачиваю покупки новой казахской картой — все работает штатно.

Вот она, древняя Бухара — еще один древний город Великого Шелкового Пути (Алиэспресса средних веков).

Город находится в резко континентальном климате — это бывшая столица Бухарского ханства (после распада империи Тамерлана).

Старый город — сердце Бухары.

Мечеть с 50-метровым минаретом (башней) Пои-КАЛЯН.

Собственно Калян.

Крытые рынки и извилистые улочки.

Огромное количество турья как отечественного, так и зарубежного, в основном пожилые французы и итальянцы, приезжают организованными группами посмотреть Great Silk Road, летят через Турцию или Дубай до Ташкента и далее местными самолетами.

Множество продавцов сувенирами не дали насладиться спокойным созерцанием — тем не менее, город меня впечатлил именно своим духом и атмосферой, тем, что ты ждешь от древнего города в Средней Азии.

Толпы туристов — вывески все на английском.

В одном из порталов-проходов, где торгуют сувенирной продукцией, увидел продавца музыкальных инструментов — разговорились.

Джалол окончил музучилище и консерваторию, есть студийные записи, сейчас зарабатывает продажей музыкальных инструментов туристам.

Попросил его сыграть на разных инструментах — гиджак, дойра и др. и записал их звук.

В Бухаре вечером тут везде все подсвечено и очень красиво и вайбово.

К сожалению, на осмотр города было только утро и день.И зря — тут надо побыть хотя бы 1-2 полноценных, походить по центру, подняться на Шуховскую башню (в 20-е годы Шухов построил не только башню в Москве, но и тут) с панорамным видом центра.

Кушаем плов в самом центре старого города — туристическом донельзя месте. Дорогой обед был тут — около 1300 руб. (плов, салат, чай) — ну да ладно.

Чем бухарский плов отличается опять-таки от ташкентского?

Самое главное — сладкие ингредиенты — изюм, курага, орехи.

Бухарский плов более постный — менее жирный.

На прощание отправляю домой открытку с видами старого города тут же в туристическом почтампте— стоит недорого, около 100 руб. на наши.

Заправляюсь под горловину АИ95 на одной из немногочисленных бензиновых заправок.

Нива с кунгой.

Китайский автосалон.

Бухарский москвич на выезде из города.

Почти вся дорога около 430 км от Хивы до Бухары проходит по пустыне Казылукум, что в переводе означает «красный песок».

На одном из перекрестков тормозят гаишники — останавливаюсь после перекрестка и сижу жду… и никто не подходит, рядом тормозят еще одну машину, которая ехала следом, спрашиваю у водителя, что это? Оказывается, тормозят всех, чтобы ты остановился и просто отдохнул от дороги. Никакой проверки документов или чего-то… Спустя пару минут поехал дальше… на этом мои взаимоотношения с гаишниками в стране закончились — больше ни разу за всё более недельное пребывание никто не останавливал (привет гаишникам Казахстана).

Кстати, машины на российских номерах я видел только на границах, когда заезжал в Узбекистан и выезжал из него. Мне крайне редко попадались иностранные машины — видел только казахские, а так одни местные.

Климат в Хиве сухой и приближенный к погодным условиям пустынь.

Несколько раз останавливаюсь в пустыне наслаждаться тишиной и настроем этой местности.

В отличие от Казахстана, в Узбекистане интернет ловит практически везде (за исключением отдаленных районов Каракалпакстана — о них позже).

Еду до талого уже глубокой ночью — пересекаю Амударью, дорога местами с ямками, но терпимо.

Прикольное название — Туман Маркази.

Отсюда недалеко до закрытой Туркмении — днем за мной добрых полчаса пытался угнаться Ленд Крузер на туркменских номерах — я радостно мчал по безлюдному шоссе.

Ребята в машине были в шоке, когда я позволил им обогнать — просто захотелось остановиться и понаблюдать мираж на дороге в полдень.

В Хиву приезжаю за полночь — мою машину на мойке самообслуживания и ищу ночлег в придорожном мотеле — цены, как и в Бухаре, рассчитаны на туристов — но было поздно, и хозяин гостиницы взял плату за половину цены, так как я уезжал рано утром.

Отдельно хочется сказать про номера — ты всегда можешь быть уверен, что какие-то косяки будут поджидать тебя в местных гостиницах —и нужно быть к этому готовым, это может быть. 

• отсутствие воды для того, чтобы помыться;
• неработающие туалеты, в том числе на АЗС, отсутствие европейских туалетов;
• проблемы с электричеством, плохое освещение;
• грязное белье — его просто не убрали;
• неприятные запахи.

При этом роскошь и вот те проблемы, которые описаны выше, зачастую идут бок о бок — такое бывает даже в какие-то хороших заведениях, это не Европа — нужно понимать.

Бытовой набор для автопоездки должен включать в себя: антисептик или спирт, сменные тапочки, гигиенические салфетки, несколько полотенец, освежитель воздуха, туалетную бумагу, мыло, беруши, 5-литровую канистру чистой воды.

Наступило утро 9 мая — самое время поехать в центр Хивы. На местной центральной площади играет «Катюша», собираются старики ветераны Великой Отечественной — всем им уже за 90, но они собираются и люди чествуют их.

Центральная достопримечательность Хивы это, собственно, сам старый город, здесь он обнесен крепостной стеной интересной формы.

Было рано и еще не так многолюдно — достал велосипед и поехал на нем исследовать старый город.

Внутри красиво — глиняные дома и с резными дверьми, колонны, древние минареты и медресе. Хива зацепила больше всех — наверное, потому что здесь было все то, что и в Бухаре, но меньше туристов, как-то приятнее.

Дома в старом городе — в таких обычно кафе и хостелы, но есть и жилые.

Резные двери просто прекрасны.

Материал облицовки домов в старом городе Хиве.

Спокойное утро — Хива 9 мая 2024.

Хива — старый город, 2024.

De_Dust Хива старый город.

Торговцы с большой накруткой)

Колодец.

Стена вала с внешней стороны.

Около Джума мечети народу уже больше, внутрь не пошел.

Подъезжаю на своих номерах прямо к центральному входу кафе, чтобы все видели — наши туристы, все прилетевшие сюда на самолетах, с меня немного в шоке.

В кафе предлагают местную кухню — Хорезмский лагман или Шивит Ош или зеленую лапшу.

Удобно уселся на тахте и вкусил пишу Востока.

После обеда, уже когда шел к машине, со мной заговорили местные мужики — они копали водопровод.

Даврон рассказал о том, что много лет работает в Тверской области на стройке, приезжает весной, когда в Хиве становится жарко (летом тут 40+ в тени обычное дело), и работает до осени, строят дома и другие сооружения.

Познакомился с его семьей — простые и дружелюбные люди, спрашивали меня о моем пути, дороге, впечатлениях о стране.

Его дочь-подросток прекрасно и чисто говорит по-русски — учится в школе им. Гагарина, единственной в Хиве школе русского языка. В будущем планирует работать с туристами из России и посетить ее.

Говорит, что школа престижная и многие хотят попасть в нее, изучать русский язык.

Все-таки школы на русском очень нужное дело, жаль, что их так мало и недостаточно развивают, в том числе наше правительство.

Собрали мне гостинцев и пожелали хорошей дороги — в ответ подарил свои сувениры в виде карты Тройки.

Вообще, в поездках стал брать с собой сувениры, как правило, магниты из Москвы или что-то подобное — всегда приятно подарить людям что-то.

День в самом разгаре и пора выезжать в путь — впереди дорога домой.

Заправляюсь на местной ноунейм АЗС 95-м (как мне тогда казалось, по факту не более 91-92) и заправляю канистру, так как места уже пустынные, а бензиновых заправок тут на пальцах одной руки можно пересчитать, везде газ.

Вообще не понимаю, откуда началась и пошла эта тема с газом для авто — может, кто объяснит? Рядом же есть Казахстан, который добывает нефть, в советское время тоже наверняка был только бензин.

Нужно проехать через автономную республику Каракалпакстан до границы с Казахстаном и далее через всю страну до России.

Переезжаю мост с Амударьей.

Разбитые путепроводы встречаются — кое-где идут ремонты.

Въезжаю в Каракалпакстан — это автономная республика в составе Узбекистана, в ней живет народ каракалпаки.

От Хивы до Нукуса — столицы республики — ехать около 200 км.

Москвичи в синем цвете сюда, наверное, больше всего завозили.

Пустыня, трасса между Хивой и Нукусом.

Нива с кунгом была — теперь Волга с кунгом.

От Нукуса, если есть время, можно поехать в Муйнак — поселок, куда раньше доходило Аральское море, а теперь там стоят ржавые корпуса кораблей на песке и, если проехать еще где-то 60 км, можно уже выехать к воде, к тому, что осталось от Арала.

Миздахкан — древний археологический комплекс недалеко от Нукуса.

Городище и захоронения разных эпох и религий.

Существует легенда, что именно здесь находится могила Адама.

Также тут есть очень крутой музей.

Государственный музей искусств имени И.В. Савицкого — один из самых крупных музеев в Узбекистане. Коллекцию музея признают второй в мире по значимости и объёму среди коллекций произведений русского авангарда.

Никуда не поехал смотреть — только остановился в Кунграде поесть. Теперь каракалпакская кухня.

Это вареники… с яйцом, точнее как бы омлетом внутри.

Подаются с кислым сметанным соусом.

Интересное сочетание — довольно вкусно.

Называется это Маек Бурек.

Вообще, Хорезм это был отдельным ханством со своей кухней, историей и традициями — он простирался от Хивы до побережья Каспийского моря территории современной Туркмении.

Кстати, в кухне Туркменистана есть рыбный плов.

И вот я приехал к точке, а именно после Кунграда, откуда началась плохая дорога.

Сначала появились небольшие ямки.

Трафика стало мало.

Пустоши.

Навстречу стали ехать вот такие машины — с шинами на крыше.

Стада Ларгусов.

Ларгус — это прям тема тут. Его любят за вместимость. Они нагружают его полностью — 6-7 человек едут домой с севера, на крыше багажник со всяким скарбом — холодильники, велосипеды, вещи, запасные шины. Однажды даже видел Ларгус с прицепом (в довесок к тому, что было перечислено ранее). И они едут по этим ужасным ямам, песку и колдобинам.

Это был знак — впереди хреновая дорога.

Потом пропала связь и интернет .

С заходом солнца дорога становилась все хуже и хуже.

Я ехал по старой советской дороге, которую с советских времен не ремонтировали.

Большие ямы по центру размером с половину корпуса моего авто и малые по периметру заставляют тебя ехать змейкой со скоростью 40 км/час.

Встречные фуры и авто также маневрируют и едут в лоб, приходится тормозить и также маневрировать.

Прошло часа 4 такой дороги — кроссовки были заменены домашними тапочками, ноги совсем отекли от такой езды.

Периодически останавливаюсь, чтобы отдохнуть и походить.

Цивилизации практически нет — одинокие фуры да погонщики ларгусов, словно те же караваны из прошлого, тянутся со скоростью черепахи, преодолевая останки дороги, построенной исчезнувшей цивилизацией.

Пустыня на закате красива — оранжево сине-фиолетовое небо, интересные распевы птиц, сухой теплый воздух и особая атмосфера — представляешь, как веками по этим дорогам ходили караваны торговцев и путешественников.

Хочется поставить палатку, развести костер и сделать чай на огне, встретив ночь в бескрайних песках.

Как обычно, за полночь доезжаю до чек поинта — АЗС (бензина нет — только газ) и кафе.

Перекусив и разговорившись с водителями, понимаю, что дальше уже ехать нет смысла сегодня — там нет ни нормальной дороги, ни какой бы то ни было цивилизации.

Останавливаюсь на ночлег.

Самый сложный день.

Утром, заправляя из канистры свою ласточку, встречаю путешественников из Словакии: 3 байкера на крутых KTM. Едут уже месяц, заезжали через Прибалтику, далее Питер — Москва, через юг в Казахстан-Узбекистан-Таджикистан, через Памир-Киргизстан-Казахстан-Алтай — домой.

На вид 30-40 лет, опытные, экипировка хорошая. По крайней мере, один сказал, что ездил через Якутию до Магадана уже.

Денег немало на такое путешествие нужно в любом случае. Хорошо, когда есть такие возможности и друзья.

Разговаривали на русском, как могли, хотя английский они знают хорошо.

Впереди был путь до пос. Бейнеу, где пункт погранперехода.

Цивилизации впереди на сотни км не было никакой — какие-то полустанки и закрытые вахтовые поселения вдалеке.

Денег что узбекских, что казахских уже практически не осталось — баланс карточки тоже подходил к концу, были рубли, которые планировались к обмену в Казахстане.

Выехал в 10 и, проехав около часа, пробиваю правое переднее колесо — по такой дороге это даже удивительно, что вчера не пробил.

Меняю на запасную докатку. Рядом проезжает попутная машина, спрашивают, нужна ли помощь — тут дикие места и люди стараются помогать.

Рассказали, что можно через пару десятков км свернуть с трассы и, проехав несколько сот метров по накатанному песку, заехать на новую строящуюся трассу.

Настроения совсем нет, постоянно хочется орать и матерюсь.

Дороги просто нет — это разложившийся труп дороги, которая когда-то очень давно тут была — огромные ямы-кратеры по центру, мелкие и средние ямы по бокам, торчащие куски.

Проехав указанное попутчиками расстояние, сворачиваю на песок.Слева в километре виднеется на возвышении новая бетонная дорога, идущая паралельно старой.

Еду на городской переднеприводной машине по песку (укатаному, но все же) с докаткой, дороги как таковой нет — есть направления, которые разветвляются и ведут в разные стороны.

Доезжаю все же до новой дороги.

Новый квест — нужно заехать под большим уклоном (углом) на дорогу — высота около метра. Кто-то сделал из земли и камней пандус для заезда — выглядит не очень надежно. Впереди стоял Шевроле Кольт на заезд, с разгону, выгрузив всех пассажиров, он заехал. Попросил их посмотреть, как я буду заезжать и, если понадобится, помочь.

С разгону заезжаю на дорогу. Понимаю, что еду на докатке, если пробью ее, у меня уже нет запасного колеса.

Еду около 80 км/ч по новой абсолютно пустой еще не открытой бетонной дороге, которую Узбекистан строит в этой безлюдной пустыне.

Проезжая по идеальному бетону параллельно справа наблюдаю боль, мучения и страдания фур, которые форсируют огромные ямы-рвы, продвигаясь со скоростью пешехода.

ВИДЕО плохой дороги днем — едет фура.

А что, если война и так будут разбиты все дороги, как все резко затормозится в развитии — задаешься такими вопросами.

Как же приятно ехать по нормальной ровной дороге после такого — постепенно психика успокаивается.

Но нет — приключения продолжаются. Дорога резко заканчивается, и нужно съезжать под большим уклоном вниз и через песок выезжать на старую убитку.

Совершаю героический для себя спуск и через пески выезжаю на старую дорогу.

Дальше как в тумане — мат-перемат, еще хуже дорога, огромные ямы, колдобины.

Пытаюсь ехать по обочине по песку — там есть накат — от впереди идущих и встречных пыльная буря — щетки скребут песок.

Так как ещё весна, есть места, где в ямах песка стоит вода. Несколько раз чуть не застрял в таких местах, на мокрые колоса потом прилипает песок.

В машине запахло бензином — утренняя канистра была полностью вылита.

Двигатель начал сильно рычать — звук при трогании и разгоне стал как V8 (потом уже, когда вернулся из поездки, оказалось, что вся защита картера была забита песком, который резонировал в унисон с двигателем и создавал этот рёв).

Все мои мысли были направленны на то, чтобы выехать из этих мест.

В голове уже были картины, как легко можно пробить еще колеса или остаться тут без бензина, денег, связи, воды, еды или вообще угробить машину окончательно.

Стал чаще останавливаться, делать передышки, больше пить воды, есть не хотелось совсем — все мысли были о том, как поскорее выбраться отсюда.

Мысли о цели доехать до Бейнеу и отдых помогали.

Еще несколько раз заезжал на новую дорогу и съезжал с нее — несколько раз попытки забраться были неуспешными, так как не было уклона для заезда или строители дороги ломали места заездов.

К вечеру показались дома и верблюды — признаки жизни человека.

Видео плохая дорога вечером.

Впереди был погранпереход — до него совсем немного.

Самое смешное, что за пару километров до границы дорога резко становится отличной.

Навстречу едет какой-то немецкий путешественник на фургоне, довольные и веселые, они еще не знают, что их ждет впереди.

Так же впервые навстречу едет авто с российскими номерами, Крузак.

Подъезжаю к границе вечером. Мне говорят, мол, не в ту очередь встал с фурами, езжай к легковым, там мало народу.

Границу прохожу за пару часов — долго подписывают и досматривают на казахской стороне, бюрократия, грубо разговаривают (как потом объяснили, это просто манера речи такая), люди, кто переходит пешком, лезут вперед без очереди перед автомобилистами, у которых преимущество при прохождении, как я понял.

Вот я и снова в Казахстане, поменял немного денег, еду в поселок Бейнеу около 30 км от границы. Дорога хорошая, по ночной черной пустыне-степи едут параллельно моя машина и тепловоз.

Впервые за день поел шаурмы.

Заехал помыть машину и заправиться на АЗС.

На АЗС шутя говорят — от тебя Узбекистаном пахнет, намекая на запах в салоне авто, который преследует весь день.

Не спорю. Залил полный бак 95-го.

Тот бензин, которым заправился в Хиве, точно не был 95-м, думаю, что и ниже 92-го.

Этот запах бензина потом еще несколько дней не выветривался.

И вот в этом месте нужно было бы заканчивать и ехать в гостиницу спать, НО ЗА КАКИМ-ТО хреном решил поехать до Кульсары, чтобы там заночевать — зачем я уже не могу сказать!

И выезжая из Бейнеу, проезжая мимо шиномонтажа «24 часа» у меня промелькнула мысль, что надо бы заехать и поменять мою докатку, с которой не более 80 км/ч и не более 200 км можно проехать (а я уже проехал больше на ней и на бетонной дороге больше 80 разгонялся).

Но решил поехать дальше — настроение уже было хорошее, трудности позади.

Проехал некоторое кол-во километров… Как вдруг на относительно хорошей дороге маленькая яма в асфальте, в ночной тьме осознаю, что моя докатка начинает сдуваться. Как специально, еще кто-то очень быстро ехал сзади и давай слепить дальним, чтобы ему уступили.

Итак снова в безлюдном месте (теперь уже в Казахстане), в ночи и с пробитым колесом без запаски.

Вариантов было несколько.

• ночевать в машине на трассе и там утром как-то разберемся;
• доставать велосипед и ехать с колесом в тот шиномонтаж в Бейнеу пару;
• идти пешком с колесом;
• ловить машину и ехать с колесом;
• доехать на своей машине.

Сначала попробовал остановить машину. Время было позднее, машин было мало, и, к сожалению, ни одна машина не остановилась.

Машины проносились с огромной сторостью по этой безлюдной двухполосной трассе — оставаться тут ночевать было бы опасно из-за высоких скоростей.

Пошел дождь — идти или ехать на велосипеде как мне казалось несколько км (на самом деле более 10 км) до поселка было не очень.

И таким образом я принимаю решение ехать на пробитой докатке, фактически на ободах, до поселка.

Это было что-то, руль вырывало — скорость была около 20, в лучшем случае 30 км.

Жуткий скрежет металла пронзил этой ночью всю округу.

Меня слышали все звери — на дорогу вышел верблюд, и мне пришлось его объезжать.

Потом были многочисленные обгоны меня всеми, кто ехал позади, с нервным включением дальнего и бибиканьем.

Потом был приличный спуск и подъем.

Проезжал по трассе какой-то дом, к авто бросилась собака — слыша этот скрёжет, к авто бросилась собака и пыталась откусить передний бампер.

Стиснув зубы и собрав то, что осталось в этот день от воли, доехал до того шиномонтажа, который так играючи проехал час назад — авто доехало на последнем издыхании, с асфальта переехав на шебень, и встало прямо у двери шиномонтажа.

Никакого удивления от того, что шиномонтаж 24 закрыт, у меня уже не было. Утром приходи, мастер уже спит — сказали на стоянке дальнобойщиков по соседству.

Прошу дать номер — отдал рублями. Деньги, что разменял, хватило на бензин и еду, больше не было.

Нет сил ни на что — падаю и отрубаюсь мгновенно.

Утром первым делом иду в шиномонтаж и отдаю последние обменянные деньги на ремонт колеса. Восстанавливаю и основное, и докатку — на него ставлю полноценную камеру.

Завтракаю и выезжаю, решаю во что бы то ни стало ехать весь день через весь Казахстан и доехать до границы с Россией — очень уже захотелось домой.

Весь день еду по Казахстану. Проезжаю Кульсары, куда хотел доехать ночью, поля затоплены — последствия весеннего паводка, МЧС и военные работают, везде мешки с песком и другие заграждения.

Нефть-газ-степь-верблюд-конь-корова — Казахстан.

Хотя сегодняшний день и был намного легче по сравнению со вчерашним, он принес свои неприятности, а именно — доблестное и популярное казахстанское ДПС. Весь день, повторяю, весь они останавливали мою машину — не менее 5 раз.

Первый раз они просто отпустили.

Второй раз сказали, что я нарушил что-то и тыкали мне планшеты, сначала просили отсыпать им, но потом сказали, что по-человечески они меня прощают и отпускают.

Но недолго я радовался — буквально через несколько десятков км меня остановили третий раз.

Новенький Hyundai Tucson в полицейском окрасе смотрится хорошо.

Говорят, выходи — смотри, у тебя трещина в стекле.

Я говорю, она у меня была еще на въезде в страну, и меня уже с ней неоднократно останавливали еще с самого момента въезда.

Просит пройти к их машине, начинают пробивать номера, говорят — сейчас маленький штраф тебе выпишем, маленький такой.

Маленький это около 6000 руб. на наши — непонятно за что.

Спросил, можно ли оплатить через приложение банка со своей казахской картой. Говорит, дай посмотрю — берет мой телефон и, посмотрев, что на счете не хватит для оплаты штрафа, выходит из приложения и заходит в галерею телефона.

Смотрит фото и говорит— ты наших братишек не фоткал, дай проверю!

Это вообще как понимать?!

Далее его коллега радостно сообщает, что по компьютеру посмотрел, и у меня, оказывается, есть еще один штраф — но за что?

Этот тот «добрый» гаишник, который остановил меня на въезде в Уральск, когда только приехал в Казахстан — оказывается, за отсутствие талона техосмотра (которого в принципе у меня не было!), он мне выписал еще штраф на несколько тыс. руб. в переводе на наши.

Спрашиваю, как оплачивать этот штраф — говорят, на выезде из страны подскажут.

Сдерживая злость ко всей этой братии, спрашиваю, что дальше — меня теперь будут на каждом след. посту или просто ДПС останавливать?

Говорит — если будут, скажи им что (дословно) «Асланбек из (далее название села) тебя уже оштрафовал».

В общем, после этого меня остановили еще несколько раз.

Один за опять за стекло и еще за что-то — ну, у меня же не казахстанские номера и я на машине (мотоциклистов вроде так не останавливали, хотя не берусь судить).

Кричал им в недоумевающие лица «Асланбек уже оштрафовал» и ехал дальше.

Вроде помогало — но все равно каждый раз новый патруль останавливал мою машину.

Короче говоря, вердикт дня — хуже ДПС нигде не видел — все рассказы про них, скорее всего, правда и пусть есть там и порядочные люди, но система явно требует тотальной реформации, если они хотят видеть у себя в стране автотуристов из России (да и из других стран, все соседи на них также жаловались и узбеки и таджики и киргизы) — им надо всю эту систему менять на корню.

Потому что сама страна, народ и разнообразные места и возможности для туризма у Казахстана огромные, но с таким ДПС, буквально, далеко не уедешь — они огромная ложка дегтя.

В Узбекистане за неделю путешествия ни в городах, ни на трассе меня не остановили ни разу! (тот случай, когда они останавливали всех, чтобы водители отдохнули, не в счет).

Да в Узбекистане много камер и местные жалуются на штрафы — и мои номера они не считывали, но я всегда ехал по знакам.

Но таких гаишников, как в Казахстане, там нет.

И пусть казахи, если они будут это читать, не обижаются — народ и страна красивые и прекрасные, но их ДПС это зло и это общепризнанный факт!

Проезжаю через Атырау — центр нефтедобычи — когда-то крупнейшее открытое в Каспии во времена Великой отечественной месторождение отдано в большей части американскому консорциуму Шеврон — так же за него борются китайские концерны.

Нашел крутое кафе, где подавали бешбармак.

После сытного обеда решено ехать по максимуму за день.

Дорога на Астрахань (около 300км от Атырау) была закрыта из-за паводков — пришлось ехать на север через Уральск тем же маршрутом, как заезжал.

Затопленная степь весной, Казахстан 2024.

Мешки с песком слева.

Весь остаток дня провел в дороге и к 2 часам ночи был уже на границе у Маштаково, проехав за день более 800 км.

Решаю остаться ночевать на казахской стороне хотя, и машин на границе мало — там еще надо ехать несколько десятков км чтобы заночевать, а тут есть гостиницы прямо у пункта.

Утром благополучно прохожу границу за несколько часов — на границе хорошо досматривают и казахи и наши.

Про штрафы от казахского ДСП спрашиваю — все разводят руками — в итоге ничего не оплачиваю — если в след раз поеду надо будет быть готовым к тому чтобы около 8000 руб. штрафа оплатить.

Напрягает, что мигранты, которые вели себя вежливо и спокойно в Казахстане, начинают наглеть у нас, как только перешли границу — останавливаются и справляют нужду прямо на дороге у всех на виду.

Кстати, казахи-пограничники очень авторитетно и властно общаются со всеми своими соседями — у них не забалуешь, нашим тоже надо взять на заметку.

Речь именно о соблюдении всех правил и требований.

Вот и Россия — как же соскучился за эти несколько недель.

Проезжаю через Самару, заехав к друзьям на чай.

Решаю ехать через Жигулевские горы.

Красивые закаты.

К вечеру проезжаю Тольятти.

Вот оно — главное логово мордора Автоваза.

На заправке спрашиваю у местного на новой весте — как вам. Ну, говорит, я машины покупаю на пару лет — и бед не знаю. Катаюсь и скидываю. Может, так и надо — не знаю, я вот много лет на одной езжу. Огромная площадка с новыми авто дилера ЛАДЫ или заводская.

Ночую в Самарской области.

На след день проезжаю через легендарный поселок УМЁТ в Мордовии.

Кто не знает, это населенный пункт с, наверное, самым высоким количеством заведений общепита на кв. метр.

Самый крутой нейминг, конечно же. МорДональдс.

Кстати, кормят очень вкусно, и цены более-менее (для 2024 года).

Через Рязань проезжаю к Москве.

Вот и все путешествие подошло к концу.

Проехал более 7500 км за 2 недели.

По деньгам вышло около 77 тыс. руб. на одного — большая часть денег ушла на топливо и оплату жилья.

Пробег на авто перевалил за 420 тыс. км (на момент написания текста уже за 435 тыс.)

Проведено плановое ТО — замена масла и всех фильтров.

Была заменены некоторые суппорты подвески и еще кое-что по мелочам.

После снятия защиты картера откуда высыпало кучу песка из пустыни и пары ударов кувалдой для рихтовки — двигатель перестал реветь.

В конце лета машина планово поехала на переварку днища, порогов и арок.

Операция прошла успешно.

Далее последовала двухкомпонентная антикоррозийная обработка.

Хочется и дальше ездить в такие интересные поездки — для этого нужен надежный и неприхотливый автомобиль — к сожалению, то, что сейчас продается на рынке новых авто, под эти требования не подходит — может быть, потом через пару тройку лет что-то и появится — но пока нет — не лежит душа ни к чему.

Хотя выглядят они некоторые красиво — но автомобиль это не смартфон.

У него должен быть ресурс надежности и ремонтопригодности — тем более в наших суровых условиях и климатических и экономических.

Теперь в планах хочется, конечно, еще съездить в Киргизстан и Таджикистан.

Надеюсь, в будущем году удастся осуществить.

Мне удалось посетить 35 стран, из них очень немалую часть на авто.

Да, когда то было очень легко ездить в Европу, а теперь это стало невозможно. Но мы живем в центре огромного материка Евразии, в самой большой стране мира — еще столько новых мест существует, и находясь в тысячах км от дома, мы можем общаться с людьми на русском языке — это тоже все воодушевляет.

Путешествуйте на авто по интересным маршрутам — это подлинный, не массовый туризм, получение своего личного, а не проецируемого кем-то опыта.

Не потребление одних и тех же заезженных всеми мест

Не нахождения в пакетном-сувенирном туре, где вы покупаете хорошее отношение к себе и смотрите только «инстаграмные» достопримечательности.

Это свобода и возможность более глубоко и объективно увидеть посещаемые страны и людей такими, какие они есть на самом деле!

Надеюсь, этот очерк будет интересен и вдохновит вас на путешествия

Хорошей дороги!