Плато Устюрт. На Toyota Land Cruiser — на другую планету

Нитка маршрута: Подмосковье — Саратов — Атырау — Бейнеу — Босжира — Жанаозен — Актау — Форт-Шевченко — мыс Жыгылган — Торыш — гора Шеркала — Айракты — озеро Тузбаир — Бейнеу — Кульсары — Аккергешен — Актолагай — Атырау — Саратов — Подмосковье.

О плато Устюрт я узнала лет 8 назад, прочитав отчет и посмотрев фотографии одного известного путешественника на УАЗ-Патриоте.

Тогда я влюбилась в Устюрт. Ни разу не видела его вживую, никогда там не бывала, но я полюбила его всей душой. Смотрела на фотографии, листала рассказ, воображением и мечтами переносилась туда, в пустыню, к масштабным просторам, ко дну древнего моря. Я видела всего лишь плоское изображение на экране, а мне казалось, что я хожу там, среди гор, ступаю по поверхности иной планеты. Плато Устюрт стало для меня магическим названием, влекущим к себе, манящим. Территорией другой планеты на Земле. Иным измерением в нашем пространстве. Альтернативным миром, случайно оказавшемся в нашем.

Тойоте Ленд Крузер, нашей «восьмидесятке», в этом году — двадцать семь лет. Этот автомобиль 6 лет назад привез нас на территорию, где мечты летали стаями, где мы гонялись за ними, ловя за хвост и отпуская, где мы неслись сквозь пустыню и штурмовали реки, взбирались в безумной крутизны горы, мчали сквозь высокогорные степи. Это была Монголия — поездка, осуществившая мечты и подарившая новые. ТЛК дала нам потрясающие чувства тогда, привезя в другой мир. Она повторит это теперь. Мы едем на другую планету. Мы едем на плато Устюрт.

Период поездки: конец апреля — начало мая 2024 г.

День 1.

Подмосковье — Тамбов — Саратов.

Как всегда, путешествие начали со стратегического маневра: подорвались в четыре часа утра и стартовали в пять. Перед длительным отсутствием накануне нужно было срочно доделать внезапно образовавшуюся тысячу дел, которая до этого три месяца пряталась по темным подсобкам, а тут как выскочила, как выпрыгнула! Поэтому поспать удалось мало. Но зато Москву в такую рань пролетели без пробок. Для меня перемещение с запада Подмосковья через МКАД на Каширское шоссе было похоже на телепортацию, так как за рулем сидел Витя, а я спала. Моргнула — МКАД, моргнула второй раз — АЗС на Каширке, моргнула третий раз — а мы несемся по какой-то двухполоске с разломившимся асфальтом.

— Это дорога на Данков и Лебедянь? — спросила я, а потом посмотрела в карту. Нет, это была другая дорога (Михайлов — Ряжск — Мичуринск), но своими двумя полосами и периодически лезущими под колеса ямами ту дорожку она напомнила.

Тойота размеренно летела свои 80 км/ч что по ровному асфальту, что по ямам, тормозя в горки и с дизельным ревом «уииии!» набирая инерцию на спусках. На двухполоске мы традиционно наблюдали размах безумия любителей автомобильного экстремального вида спорта под названием «сыграй в лосиный тест перед встречкой». Можно было посчитать соотношение адекватных водителей к «экстремалам», адекватные пока преобладали, но, кажется, любителей экстрима с каждым годом становится всё больше.

В Тамбов заехали пообедать около часу дня. Тамбов — интересный город, я была в нем два раза, причем во второй раз с удовольствием прогулялась по улицам с историческими зданиями, зашла в костел, посетила с экскурсией усадьбу Асеева. Приятно было вновь полюбоваться красивой архитектурой.

Где-то в Саратовской области осознали, что время убежало от нас вперед на целый час. К 19 часам почти добрались до Саратова, встали на ночевку в удобном поле под Аткарском, не доезжая Саратова. Дневной пробег составил километров 700 или 800. Лагерь решили организовывать старым проверенным способом: спать в машине, на огромном спальнике внутри Тойоты; еда — полевая кухня на горелке и газовой плитке; иногда заезжать в гостиницы. Пока готовили легкий ужин, нас атаковали местные комары, но они не были размером с лошадь, как в Омской области, не летали плотным облаком-роем, как в Монголии, не топились в чае, как в Карелии и Архангельской области, это были самые обычные саратовские комары, которые испугались самого обычного репеллента. В 8 вечера легли спать: в путешествиях нам нравится ложиться с заходом солнца и вставать с рассветом.

День 2.

Саратов — Озинки — Таскала — Уральск — Чапаев.

Утром после завтрака долетели до объездной Саратова. Я была за рулем и, используя складки местности на протяжении нескольких километров, разогнала Тойоту почти до 100 км/ч, но позже на заправке мы обнаружили, что это повышает расход дизеля аж до 14 литров на сотню против 12-13, когда равномерно пилишь 80 км/ч. Памятуя о том, что мы едем в Казахстан, где, по отзывам, злые дорожные полицейские, стремящиеся повесить на тебя нарушения, которых ты не делал (а уж если делал — это к ним праздник приходит!), решили ездить спокойно и не разгонять автомобиль до столь сумасшедших скоростей, для 27-летней ТЛК вовсе не предназначенных.

За Саратовом было скучно, мы пилили по прямой двухполосной дороге сквозь поля и степную местность и больше ничего не происходило. Трафик был маленьким, иногда попадались симпатичные холмистые пейзажи.

В час дня приехали на российскую часть границы, уткнувшись в хвост небольшой очереди. Суммарно прохождение границы заняло почти три часа, однако всё прошло максимально спокойно и без стресса. Помнится, на грузинской границе позапрошлым летом, где мы простояли 16 часов, бойня за очередь шла на полное «фаталити», на границе в Монголию 6 лет назад на любом мало-мальски свободном клочке земли из ниоткуда (читай — из конца очереди) материализовывался автомобиль.

Переход границы, на этот раз — в Казахстан, хоть и затянулся, но зато никто ни разу не влез в очередь! Ни разу! Несколько автомобилей пытались это сделать, однако к ним подходила уютная толпа мужчин и вежливо указывала, где находится хвост очереди. Влезшие автомобили уезжали. Вокруг нас, в основном, были груженые автомобили из Узбекистана, груженые не только кучей скарба, но и толпами людей. Очередь двигалась размеренно и постепенно. Первый час мы стояли без движения, потом всё пошло резвее, вскоре мы доехали до российского КПП, там нашу Тойоту очень быстро осмотрели со всех сторон, даже сверху и снизу, задали стандартные вопросы.

— Куда едете? — это погранец.
— Света, куда мы едем? — это Витя, потому что он никогда не знает, куда мы едем точно.
— Мангистау!

В заграннике появился новый штамп.

Проехали по небольшой нейтральной территории, на казахстанской части границы всё прошло максимально стремительно. На въезде на территорию казахстанского КПП нам дали бумажный талончик, надо было его заполнить самим, пишущей ручкой поделились ребята из соседней Тойоты, которая позже ускакала от нас сильно вперед, и пришлось проявить смекалку, чтобы ее догнать, но ручка была благополучно возвращена. Нас особо не досматривали, задали пару дежурных вопросов.

— А в Казахстане в первый раз? — вопрос из будочки, плюх — новый штамп в заграннике.
— Да!
— Тогда добро пожаловать!

В какой-то момент прошла атмосферная картина: двое казахстанских пограничников, небольшая очередь, очень сильный ветер, асфальтированная площадка, на которую прикатывается перекати-поле, замирает, лежит и укатывается себе дальше.

Сразу на выезде с территории КПП увидели домик, где поменяли деньги и сделали казахстанскую страховку для автомобиля. Денег поменяли по курсу 4,5 тенге за 1 рубль, страховка обошлась примерно в 3 тысячи российских рублей. Хотели купить и сим-карту, но женщины сказали, что не могут ее зарегистрировать из-за отсутствия сети, поэтому этот вопрос решили отложить на попозже, до другого населенного пункта.

И мы двинулись по территории Казахстана навстречу очередной своей мечте.

Но прежде чем познакомить нас с мечтой, Казахстан познакомил нас со своей дорожной полицией. И вот тут я хочу сказать спасибо всем тем людям, кто пишет отчеты и рассказы о своих поездках в Казахстан и рассказывает истории о своем общении с полицией, потому что именно на базе чужих отзывов мы выстроили свое первое общение, которое стало компиляцией почти всего, о чем я читала.

Перед населенным пунктом Таскала на обочине стояли полицейские. Мы просвистели мимо на своих бешеных 80 км/ч. Дальше начинался населенный пункт — сбросили скорость до 60 км/ч. Полицейские поехали за нами, некоторое время ехали следом, ожидая, видимо, когда мы превысим, но мы продолжали пилить 60 км/ч. Так они нас сопровождали весь путь по городку. Ближе к концу населенного пункта они наконец врубили сирену и попросили нас остановиться на обочине. Не вопрос, ребята!

А дальше случился прекраснейший диалог, продолжавшийся минут 7-10, после которого мы с Витей пожали друг другу руки и записали 1:0 в нашу пользу.

— Здравствуйте! Такой-то сотрудник.
— Доброго дня!
— Откуда едете?
— Из России в Казахстан. Мангистау.
— О, Мангистау! Предъявите, пожалуйста, ваши документы.
— Конечно, вот, страховка, СТС, водительские права.
— Можно паспорт?
— Конечно, вот паспорт.
— А талон техосмотра?
— Никаких проблем, вот техосмотр (да, он у нас был, специально для Казахстана делали — прим.авт.).
— А мне показалось или, кажется, Вы были не пристегнуты?
— Что Вы! Мы пристегиваемся всегда и в обязательном порядке. Но у меня вот тут телефон запись ведет, мы можем посмотреть запись!
— А, у Вас записывает?
— Да, вместо видеорегистратора, специальное приложение на телефоне, снимает и основной камерой, и фронтальной, соответственно, ведется съемка и дороги вместе с капотом, и того, что происходит в салоне. Понимаете, мы в свое время ездили в Монголию в Улан-Батор, а там такой ужас, все под бампер лезут, подрезают! С тех пор пользуемся этим приложением.
— Он и звук пишет?
— Да, и звук, и фактически по кругу изображение.
— А чего обычный видеорегистратор не поставите?
— Зачем? Это отличное приложение!
— Наверное, мне и вправду показалось с ремнем. А как машина, тяжело, наверное, едет?
— Да, это же внедорожник, колеса большие, очень медленная.
— Наверное, максимум 100 км/ч?
— Какие 100, окститесь! В лучшем случае до 80 разгоняется. Ну сами посмотрите.
— А Вы откуда конкретно едете? Где были вчера?
— Вчера мы были еще в Москве. Второй день в дороге.
— Ааа. Ясно. Смотрю, опытные путешественники!
— Ну, скорее, начинающие.
— А животных с собой не везете? Знаете, многие любят собак брать с собой, кошек.
— Кошку оставили дома, сложно с ними в дороге, вот заболеет она — и где ветеринарку искать?
— Ладно, счастливого пути, всего хорошего!

Полицейский отдал документы и ушел к себе в автомобиль, не солоно хлебавши. Весь наш диалог на троих проходил максимально мило, с улыбками, с регулярными отступлениями в сторону в части нашего маршрута, интересных мест. Полицейский зазывал поехать в Астану, но мы говорили, что поедем, пожалуй, в Актау.

После общения, довольные до ушей, что эта победа осталась за нами, тихонечко тронулись с обочины, не забыв включить поворотник, и спокойно поехали к выезду из населенного пункта, не превышая установленную скорость 60 км/ч, потому что полицейский смотрел нам вслед.

В Казахстане время убежало от нас еще на час вперед.

От Таскалы доехали до объездной Уральска. Дорога представляла собой двухполоску сквозь степь с задувающим ветром. Ушли на объездную Уральска, проехали ее, выбрались на трассу, ведущую в Атырау. Дорога осталась такой же двухполоской сквозь степь и мощный ветер, изменился только асфальт, немного поломавшись возле обочины.

Слева периодически тянулась река Урал, ярко выделяясь насыщенным синим цветом среди такой же насыщенной зелени. Приехали в Чапаев.

Дорожной полиции на участке от границы до Чапаева мы встретили очень много! Нас больше не останавливали, однако суммарно разных экипажей насчитали штук 5 или 6, кто-то стоял на обочине, кто-то патрулировал трассу.

В Чапаеве заехали на заправку Sinooil, очень приятно выглядящую, с магазином. Заправились. Иностранцам, как я поняла, отпускают дизель по более высокой цене (450 тенге за литр), однако нам залили по местным ценам (295 тенге, около 65 российских рублей). За Чапаевым съехали в степь и разбили лагерь, сготовили ужин. Типичный ежевечерний пейзаж в Казахстане.

Нас опять атаковали комары, но репеллент и ветер нас спасли.

День 3.

Чапаев — Атырау — Кульсары — Бейнеу.

Сегодня весь день показывали степь. Потом степь, потом немного степи, потом еще степь, а потом — никогда бы не подумали! — степь. От границы до Бейнеу мы проехали порядка 1000 километров, и вся эта дорога — это двухполоска через степь. Мне нормально, у меня склонность к монотонной работе, да и степь для меня — это всё равно необычно и удивительно после Подмосковья. Но даже мне бывало скучновато.

Утром было очень холодно. Днем — сильная жара, ночью — лютый холод. Пора привыкать. Зато комары замерзли и носа не показывали, пока мы завтракали.

С места ночевки выбрались на трассу и погнали вперед. В степи нет другого направления, куда не едешь — всегда будешь ехать вперед.

В Казахстане любят картонные фигурки на обочинах: машинки дорожной полиции, коровы, лошади.

Временами стада перетекали автостраду.

Наконец увидели настоящих верблюдов!

Количество настоящих машин дорожной полиции не уменьшилось со вчера, но нас не тормозили. Один раз один из экипажей махал палочкой фуре на встречке, а потом повернулся в нашу сторону и как-то странно помахал, я не поняла, что он имел ввиду, Витя тоже. Решив, что свои намерения дорожные полицейские обозначают более ясно, мы спокойно поехали дальше, рассудив, что в случае необходимости нас догонят с мигалками и матюгальником. Но за нами никто не поехал, значит, мы им были не нужны. Или гаишник сам не был уверен, хочет ли он с нами общаться, поэтому махнул загадочно в сторону, а мы не остановились, и он решил, что раз не остановились, то и ладно, не больно и надо было.

Добрались до Атырау.

Проехав по его краешку, заехали на Sinooil покормить ТЛК. Атырау на окраине напомнил монгольские города, особенно Улан-Батор (в дальнейшем такое впечатление произвели и Доссор, и Кульсары, и Бейнеу). Это как будто временный город. Обычно город имеет определенный дух, создаваемый общим пейзажем, красотой, архитектурой. Что в Монголии, что здесь мы встретили города, направленные исключительно на решение определенной задачи, функциональные города. Как палаточный лагерь: собрались люди в определенном месте, на фестиваль, например, разбили кучу палаток, сделали инфраструктуру. Нет чего-то особенного, но зато функционально. Тут как будто так же. Функциональный оазис посреди степи. Удобно, комфортно, но не хватает изюминки, общего стиля города. Я вряд ли смогу отличить между собой Доссор и Бейнеу. Конкретно об Атырау потом мое мнение изменилось, но об этом позже.

От Атырау добрались до города Кульсары.

Пока ехали, регулярно наблюдали строительство новых земляных дамб, часто проложенных тюками с землей или песком. Вода встречалась часто, ее было много в степи, временами она подходила к самой дороге. Когда мы собирались в Казахстан, я быстро просмотрела новости, что там происходит в части затоплений. В интернете говорили, что в Мангистау не должно быть проблем, потому что там нет рек, а вот по пути самые большие проблемы можно встретить именно в районе Кульсар, но всё проезжаемо, дорогу не смыло, со шноркелем в новообразовавшееся водохранилище нырять не придется. Своими глазами наблюдали последствия: на небольшом участке дорогу размыло, осталась насыпь шириной в полторы машины, которую все аккуратно проезжали на скорости 20 км/ч. Перед этим участком и за ним на обочинах высились земляные дамбы. Кое-где уровень воды был выше уровня дороги, и на дорогу воду не пускала именно дамба. Апогеем стали непосредственно Кульсары. Мы приехали в затопленный город.

Нет, дорога была нормальной, мы проехали по городу, но вокруг очень много домов стояло в воде. Затопило кладбище, на одной из закрытых АЗС в мешанине щебня лежала застрявшая и брошенная машина, посреди озера высилась закрытая кафешка, многие дворы тоже превратились в озера, и дома в них были островами. Очень жутко, и ужасно жаль жителей.

За Кульсарами наткнулись на сильное ДТП, но там, помимо нескольких пострадавших машин, стояло еще автомобилей десять. Наша помощь не требовалась, а на место происшествия уже летел полицейский патруль.

К вечеру добрались до Бейнеу. Ближе к нему степь стала более сухой и песчаной. В этот раз накормили Тойоту топливом Qazaq Oil, Тойота схрумкала и не подавилась, но она в принципе хрумкает всё, что детонирует.

Там же я попыталась купить на заправке местную симку, но они у них закончились. Девушка подсказала, что симки продаются в соседнем магазине, я сходила туда, там другая милая женщина сказала, что не знает, как их правильно регистрировать иностранцам. Я вернулась на заправку и спросила у девушки, не знает ли она, как это сделать, та ответила, что там есть инструкция, ничего сложного, иностранец тоже сможет. Пошла обратно в магазин, купила симку, сели с Витей разбираться, у нас всё действительно получилось, я снова пошла в тот же магазин, чтобы положить денег на счет. Терминал не работал, но милая женщина сказала, что может перевести через свое приложение. Спасибо им, очень помогли!

Покинули Бейнеу, время близилось к закату.

Отъехали на несколько километров от города, свернули в степь и встали на ночевку.

День 4.

Бейнеу — Бекет-Ата — Босжира, плато Устюрт.

Пробуждение в степи в 6 утра. Опять очень холодно, но ко второй такой ночи привычно.

Около 7 стартовали, по асфальту долетели оставшиеся километров 70 до правильного входа в степь. Пока ехали по асфальту, вокруг тоже показывали степь.

На нужном съезде стоял указатель «Бекет-Ата 140 км». Свернули, спустили колеса до 1,6 атмосфер и погнали вперед.

Все 140 километров опять показывали степь, но пейзажи были, на удивление, в разы интереснее той степи, что показывали с асфальта. Наверное, потому что колея через плоскую равнину была веселее асфальта, да и вернулось чувство Монголии, а это чувство мы очень любим, оно наше, специальное, особенное.

— Смотри, там всадник-пастух. И стадо рядом.
— Да нет, это гаишник. Сейчас нам наперерез понесется, тормознет и спросит, чего мы с выключенными фарами едем. Кстати, ты не хочешь переключить передачу?
— Тойота и на четвертой хорошо с 30 км/ч тянет.
— Понимаю. Включил четвертую — получил АКПП.
— Только не рассказывай тем, кто изначально покупал АКПП ради того, чтобы не переключать передачи, а то расстроятся.

Еще я рассуждала о том, что если плато Устюрт — это другая планета, значит, мы едем (летим?) на Тойоте, как на звездолете, и тогда понятно, чего нам которую тысячу километров и который день подряд показывают степь — чай, по космосу тоже лететь скучно! Вокруг пустота до горизонта. Зато потом тааакооооое увидим!

— И вообще, наконец-то мы едем на море, как нормальные люди.
— В смысле? Какое море?
— Ну, просто мы опоздали. Лет на пять. Пять миллионов. Оно высохло. Но зато там белый солончак — почти как белые песчаные пляжи на Мальдивах!
— Но поскольку на Мальдивы денег не хватило, мы едем на Казальдивы.

Колея сквозь степь оказалась интересной: то кочка, то ямка, то перекрестки, перед которыми надо было обязательно тормозить не потому, что у нас была второстепенная дорога или там стоял светофор (или гаишник, маскирующийся под светофор), а потому, что идущая перпендикулярно колея образовывала самые злые лежачие полицейские из всех, что я встречала.

Плоскость планеты шла вниз, а потом — вверх. Лицезрели плантацию перекати-поля.

В какой-то момент на горизонте сквозь мираж стали проглядывать как будто горы или холмы.

За 140 километров дороги мы не встретили никого. Только пару пастухов. Ни попутных машин, ни встречных. Мы обожаем такие дороги: безграничное пространство во все стороны, хитрая колея, интересное руление. И свобода выбора направления. Сбился с нужной колеи? Езжай по азимуту.

За нами стоял столб пыли. Временами под колеса кидались кочки, а порою колея становилась настолько мягкой, что я разгонялась до 50 км/ч. В эти моменты начинала дребезжать лежащая возле рычага раздатки отвертка.

— Это индикатор превышения критической скорости.

В среднем, ехали около 40 км/ч. При скоростях выше был риск не заметить подлую перпендикулярную колею и с разгону в нее влететь. К нам на сиденья и без того пытались приползти спальники, пенки, фанера, выполняющая роль основания автомобильной кровати, а в багажнике, возмущаясь такому обращению, позвякивала тарелками и горелками кухня, состоящая из двух пакетов с едой и посудой.

Ближе к Бекет-Ата мельком показал себя Устюрт: справа появились обрывы — чинки. Впереди стали заметны другие автомобили.

Состояние Тойоты после покатушек по казахстанской степи.

Пыль сопровождала нас всю дальнейшую поездку. Она легла ровным слоем в багажнике. Прежде чем делать себе чай, надо было вымыть кружку от пыли.

Еще пара километров, еще километр и... мы выехали на асфальт.

Я аж рот открыла. Почему асфальт? Откуда? На самом деле, я была уверена, что Бекет-Ата — это архитектурная достопримечательность посреди забытой пустоты. А оказалось, что это действующая мечеть в конце отличной асфальтовой дороги. И там были толпы машин и людей.

Монголии не случилось. Я думала, уехав в степь, мы потеряемся из цивилизации на ближайшие пару-тройку суток. Увы.

Зашли на территорию мечети, дошли до смотровой площадки, полюбовались.

Но это было не то. Нет свободы, нет чувства бесконечности, нет масштабности. Нет, это не тот Устюрт, о котором я мечтала и который я искала. Бекет-Ата — это подземная мечеть. Там есть интересное, туда ездит много людей. Но нам хотелось совсем другого.

Вернулись к Тойоте и проехали немного по асфальту, а затем снова свернули в степь. Километров пять — по хорошей степной грунтовке. И мы выехали к смотровой площадке на Босжиру.

Там остановились, любуясь пейзажем. Дул очень сильный и плотный ветер.

Давно-давно, в начале двухтысячных, у меня была компьютерная игра-квест под названием «Машина времени». В одной из частей этой игры главный герой, пройдя через пустыню, выходил к песчаному пляжу и застывшему морю, где высились темные скалы. В игре на скалах сидели русалки-сирены и пели. Чтобы не сойти с ума от их пения, главный герой должен был применить специальное заклинание, после чего он говорил с русалками — о времени, пространстве и порталах. Пейзаж Босжиры напомнил мне именно ту игру, только сирен не хватало. Наверное, ушли отсюда вместе с морской водой. Пять миллионов лет назад.

Понятно, что в то время графика игры была убогой — по нынешним меркам. Понятно, что ни одна графика ни одной компьютерной игры не сравнится с потрясающей реальностью. Но вид Босжиры со смотровой площадки был именно таким, будто перед тобой раскинулось застывшее море. Та белая полоса вдали — будто замершая вода. И неподвижные скалы вокруг.

Мы опоздали к морю на пять миллионов лет. Мы приехали сюда только сейчас. Нет, не опоздали — мы выбрали лучшее время, чтобы приехать.

В тот момент, когда можно любоваться морским дном.

Может быть, мы опоздали к чудесному периоду, когда здесь бушевала жизнь во всем своем многообразии. Но если открыть душу этой застывшей красоте, можно увидеть больше, чем просто потрясающую картину. Как будто можно увидеть целиком объемную историю, причем во всех временных направлениях — и назад, в будущее, и вперед, в прошлое.

Может быть, это здесь находилась Атлантида, несмотря на ее название? Может, здесь высились высотные здания прекрасных городов? Или здесь нет никаких легенд, только вечный, бушующий океан. Не море — огромный океан. Величие открывшегося пейзажа поражает настолько, что особенно остро чувствуешь себя мелкой, неразличимой точкой на огромной линии эволюции, длящейся миллиарды лет. Мы уйдем, а этот пейзаж останется. Хотя и он не вечен — еще через пять миллионов лет здесь будет другая картина. Для нас — это будет через пару вечностей. Для планеты — просто перелистнуть страницу альбома.

По волосам можно оценить силу ветра. Сильный ветер, как и пыль, тоже был с нами на протяжении всего путешествия.

Погода располагала — и мы поехали вниз. Вернулись к асфальту, а там свернули на другую нужную колею.

И вскоре нашли крутой спуск на морское дно. На плато Устюрт.

Время было около часу или двух часов дня. Всю вторую половину дня мы посвятили Босжире. Мы спустились вниз, на дно ушедшего океана, мы ушли ниже уровня моря и носились на Тойоте по колеям, заезжая к низу чинков, смотря на них снизу вверх, задрав головы, с самых разных ракурсов. Мы всё-таки добрались до совершенно другой планеты — или другого мира. Мы ушли от цивилизации, забыли о городах и автострадах, нашим безграничным миром в тот момент был этот небольшой кусочек Устюрта. Мы ехали по нему километры и по-настоящему жили, каждым мгновением, каждой минутой.

Наша жизнь была безграничной и бесконечной — такой же, как это плато.

Другие экипажи мы встретили только непосредственно у «зубцов Босжиры» и в урочище. Махали руками, они бибикали в ответ. Одна машина стояла с открытым капотом и вынутыми вещами, подъехали спросили, не нужна ли помощь — водитель ответил, что всё окей, просто колеса надо подкачать.

Дорожка к «зубцам Босжиры».

Без солнечных очков здесь тяжело находиться даже в начале мая. Солнце выжигает эту землю.

Оттого столь удивительно видеть здесь жизнь и ее силу. Это не мертвая земля, не пустыня. Это высохшее море, которое не превратилось в пустыню, а сменило стиль жизни. Здесь есть растительность, хоть и скудная.

Здесь есть скалы, противостоящие солнцу и жаре на этом огромном, открытом пространстве.

И сколько бы солнце не жгло камень, и сколько бы не трепал его ветер, эти скалы еще тысячелетия простоят. Кто будет смотреть на них в далеком будущем?

Дорожка, откуда мы приехали. Чтобы спуститься в урочище и подъехать к зубцам, нужно сделать приличный крюк, обогнув чинки. Но это даже лучше — успеваешь увидеть множество панорам с разных ракурсов.

Только что мы были на смотровой площадке и смотрели на панораму Босжиры, как на нарисованную картину. А теперь попали в нее и носимся внутри! Она живая, эта картина, она настоящая. Можно ходить по морскому дну, можно рассматривать каждый элемент каждого чинка.

Прелесть этого места в том, что оно не ограничивается одним уголком красоты, маленьким пятачком с определенным видом. Да, Босжира со смотровой площадки, до которой легко добраться от асфальта, потрясает, но это лишь вступление, введение, первая страница огромного красочного альбома. Вся прелесть Босжиры — в возможности (в хорошую погоду) спуститься вниз и ездить среди панорам не считанные минуты, а долгие километры. Босжира не ограничивается маленькими загончиками. Босжира огромна, в ней можно потеряться. Километры! Мы ездили километры. А ведь есть еще остальное плато Устюрт. Вся Босжира — лишь первые страницы, но даже они кажутся безграничными, бесконечными и вечными.

Зубцы и урочище — одни из самых головокружительных мест Босжиры. Но можно еще поездить по окрестностям. И впечатлений будет не меньше.

От зубцов поехали по накатанной дороге в урочище (на картах так и обозначено — урочище Босжира). Валуны — куски застывшей лавы? Похожи!

Урочище Босжира. Здесь дорога заканчивается. Попадаешь в красивую долину, в уютный закуток, в котором вокруг высятся скалы. Вроде закуток, а всё равно масштаб во все стороны.

Из урочища выбрались той же дорогой. Туда-обратно одним и тем же маршрутом можно ездить множество раз — пейзажи вокруг не смогут надоесть. Каждый раз видишь что-то новое. Каждый раз удивляешься и поражаешься. Каждая скала — произведение искусства, не только зубцы там столь потрясающие.

Не менее круто здесь пройтись пешком, чтобы от безумной красоты не отделял железный кузов автомобиля, чтобы можно было впитывать красоту напрямую. Интересно не только то, что вокруг, но и то, что под ногами. Здесь удивительная земля.

Подножие чинков вблизи очень разнообразно и красиво. Красивые панорамы. Красивые детали. Метр вперед — и картины меняются на полностью новые.

Когда-то об эти берега бились волны. Когда-то здесь стояли тонны воды, плавали морские животные, рыбы. Если бы эволюционная история пошла по другому пути, мы стояли бы сейчас на морском берегу и любовались торчащими зубьями скал. А, может, нас бы никогда не было. И никто бы этого не увидел.

Но мы двигались по морскому дну, проезжали по нему колесами, ступали ногами. Почва была твердой, сухой. Но глядя на этот солончак, мы понимали, как тут можно круто встрять в случае дождя.

Удивительно, что отъехав не так много километров от асфальта, можно попасть в другой мир. Будто шагнул в портал.

Структура морского дна.

Ветер постоянно пытается собрать какую-нибудь дань и нахватать себе подарков.

Загораю на пляже. В конце концов, мы на море приехали.

Босжира — это огромная сковородка. Даже на майских праздниках тут было очень жарко. Злое солнце сурового Юга.

Здесь чувствуешь не только масштаб пространства — здесь чувствуешь масштаб времени. Причем не столетий, не тысячелетий, нет — здесь, как на ладони, лежат временные отрезки в десятки и сотни миллионов лет.

От урочища Босжира ушли дальше по плато, проехали чуть-чуть по дороге на Карын-Жарык, посмотрели на любопытные столбы в подножиях чинков, созданные то ли ветром, то ли стекающей водой.

Мы были совсем одни, и весь этот мир был для нас. Мы чувствовали его безграничность, хоть и знали, что он имеет границы, за которыми находится другой мир, родной нам, из которого мы пришли.

Дорога на Карын-Жарык. Может быть, в следующий раз...

Оттуда по колеям двинулись в сторону гор Бокты и Тирамису.

Попали на очередной солончак.

Сделали 100500 фотографий машины.

Сделала 100500 фотографий для бложиков))

Скалы — как будто чаши. Природа любит разнообразие и не любит повторяться: где-то подножия она выточила в виде колонн, где-то в виде гребней, а здесь — чаши.

Забрались со дна на гребень одного из выступов. Нам открылся настолько обалденный пейзаж, что мы решили мгновенно — ночевать сегодня будем здесь!

Как будто это и вправду застывшее море. Белое — это волны. Застывшая на тысячелетия вода.

Прогулялись по гребню несколько километров.

Оценить расстояние можно по Тойоте, которая постепенно превратилась в пиксель, а потом и вовсе пропала из виду.

По пути встретили черепаху. Пофоткали издали, потом попытались подойти поближе, но черепаха на нас нашипела, решили ее не пугать и потопали дальше. На обратном пути опять ее встретили, понаблюдали, с какой скоростью она топает по степи. Ни фига черепахи не медленные! С гепардом, конечно, не сравнится, но топает по степи будь здоров!

На просторе этого шедевра мы решили встречать закат, а с утра — рассвет.

День 5.

Босжира — гора Бокты — гора Тирамису — Жанаозен — Актау.

Ночью мы любовались потрясающим звездным небом, наблюдая за светящимися точками-спутниками, которые летали между других светящихся точек-звезд. Утром проснулись на рассвете, чтобы увидеть, как постепенно меняется мир перед нами, как склоны обрывов меняют цвет под лучами восходящего солнца.

Сегодня мы поехали к горам Бокты и Тирамису.

Я села за руль. Отъехали немного от места ночевки. Нам открылся вид на Бокты.

— Смотри, к горе уходит колея. Наверное, это так здорово — спуститься туда и прокатиться.
— Судя по треку, нам именно туда и надо ехать...

Трек, который у нас был, действительно вел вниз!

Я думала, что вчера видела кульминацию здешней красоты и познала кульминацию восторга этой поездки. Оказывается, это был первый этап кульминации. В полный и безоговорочный восторг я впала сегодня. Именно сегодня я окончательно влюбилась в Устюрт. Место, которое я полюбила в мечтах. Место, которое я полюбила в реальности. Я не могла его не полюбить. Я как будто знала заранее, что иначе быть не может.

Тот маршрут мы прошли в полном одиночестве. Мы не встретили на всем пути ни одного автомобиля. Сегодня эта планета была только для нас двоих. Все эти горы, вся эта пустыня.

Спуск на плато, где находится Бокты, довольно крут. Поначалу я даже включила на Тойоте первую пониженную, но, немного проехав вперед, поняла, что она избыточна, достаточно прямой первой или второй передачи.

Внизу опять обнаружился солончак. Он был плоский, как стол, ровный и гладкий, как зеркало.

Хотелось разогнаться во всю мощь мотора Тойоты и покружить по этой глади, но я не стала, опасное это дело.

Восходящее солнце окрасило склоны Бокты в нежные цвета.

Сфотографировали спуск, по которому мы сюда приехали. Тот случай, когда смотрится страшнее, чем есть в реальности.

Обогнули Бокты и направились в сторону следующей горы, Тирамису. С гладкой поверхности мы попали в другой мир, на следующую планету. Как будто здесь и вправду не одна чужая планета, а это чужая планетная система, система нескольких миров или измерений, и ты переходишь через порталы из одного мира в другой. Теперь мы попали в солончаковую пустыню.

Зеркало поломалось. Под колесами лежало застывшее море. Как будто здесь, когда идут дожди, поверхность оживает и начинает бурлить, как настоящий океан, поднимаются волны, бегут течения. А потом, в один миг, когда солнце включает жаровню, всё замирает, и создается новый рельеф. Новые кочки, промоины, провалы, неровности. Нам нужно здесь проехать.

Мы держались наиболее накатанной дороги, но иногда приходилось искать объезды, промоины казались слишком большими даже для Тойоты. Через одну из промоин я перебиралась под руководством Вити, очень аккуратно, углы съезда были такими, что я чуть не цепляла бампера автомобиля на 33-х колесах. Один раз мы плюхнулись в промоину с громким «бум».

У меня солончак не вызывал опасений, он казался крепким, дождей здесь в предыдущие дни не было по просмотренным прогнозам. Но, может, я плохо знаю коварство солончака.

Опасная земля, опасная планета. И невероятно завораживающая.

Новый пунктик — по солончаку каталась. Преодолели, не застряли нигде, верхний слой не провалился, машина не утонула.

Осторожная езда, движение по маршруту, ощущение близости внедорожной грани сопровождались головокружительными пейзажами вокруг.

После солончаковой пустыни мы попали на следующую планету.

Мы начали движение по новой поверхности, абсолютно белой. Новый белый мир. Как будто мы на марсоходе едем по Марсу, только не красному, а белому.

Ослепительная белизна, и белое всё вокруг. А солончак — мягкий. Ступаешь по нему, а он слегка пружинит. Наверное, по нему хорошо и комфортно бегать.

Вскоре доехали до горы Тирамису. Когда навигатор говорит, что 5 километров вы будете ехать полчаса — это не потому, что там дорога сложная, а потому, что там слишком красиво. Невозможно не останавливаться каждые 500 метров.

Так и хочется бросить все, забить на весь остальной маршрут и остаться здесь еще на денек. На два. На четыре. Остановить время.

Тирамису — заключительная точка нашего маршрута по Босжире, окраине плато Устюрт. Ищешь повод, чтобы задержаться тут подольше. Например, остановиться еще разок вот здесь и сделать еще несколько фотокадров.

Вскоре выехали на твердую, хорошую дорогу, по ней поднялись к асфальту. Мы вернулись в цивилизацию. Почти сразу съехали на обочину, чтобы подкачать колеса.

С дороги были видны Тирамису, Бокты и окружающий их пейзаж. Сейчас он превратился в статичную картинку.

Смотришь с дороги — это неподвижная картина. Огромная, величественная, впечатляющая масштабом, но — картина. А мы были внутри. С дороги она кажется застывшей. Но я-то знаю, что этот пейзаж — живой. Казалось бы, пустыня, высохшее море, ушедшая жизнь, ничто. Мертвая картина. Это не так. Там растут маленькие колючие растения, качаются на ветру. В дождь солончак намокает и создает новый рельеф, будто играет в детскую игру «море волнуется раз, море волнуется два». Ползают черепахи и жуки, летают стремительные птицы. Цвет гор меняется в зависимости от времени дня. Там тебя переполняют чувства и эмоции. Это место не может быть мертвым.

Мы шагнули в картину и попали в другой мир. Сейчас мы вернулись обратно и смотрим на этот мир так, будто он нарисован в книге.

Тяжёлое возвращение в обычный, привычный мир... После той безграничности и необъятности, в которой ты был только что.

Если смотреть по карте, можно увидеть, что пройденное нами по Босжире расстояние не космически огромно. Оно измеряется десятками километров — это мизер в сравнении с парой тысяч километров, которые мы проехали по пути сюда. Но это рациональное, физическое. Когда ты видишь «обложку» Босжиры со смотровой площадки недалеко от асфальта на Бекет-Ату, ты принимаешь решение о том, шагнуть ли в этот портал. И если решение положительное, ты попадаешь в мир, который физически, казалось бы, ограничен задуманным маршрутом. Но, на самом деле, он в сотни, тысячи раз больше мира, из которого ты сюда пришёл. Потому что Босжира не ограничивается физическим или визуальным восприятием — она безгранично простирается дальше, в такие сферы, о которых раньше и не задумывался. Чувственные, эмоциональные, временные, какие-то космические — настолько огромные, что больше, наверное, только Вселенная. Босжира — это не физическая территория на карте, это как будто портал в другое измерение, в другой мир, который нарушает пространственные законы — то, что вместилось в Босжиру, превышает её площадной километраж. И когда ты возвращаешься из этого мира, из Босжиры, через портал возле Тирамису, обратно в свой мир, ты чувствуешь… ограничения. Будто из необъятности и бесконечности тебя вернули обратно в маленькую комнатку. Будто в Босжире ты летал вместе с ветром по этим просторам, свободный и безграничный, будто там было не три привычных измерения, а это был четырёх-, пяти-, да кто знает, может, десятимерный мир, в котором восприятие обрело чувства, о существовании которых ты раньше понятия не имел. А теперь ты снова в своём привычном маленьком трёхмерном мирке с линейным временем и повседневными мелочными делами (куда без них), где чувства не имеют той грандиозности и того масштаба — они лишь слабый отголосок пережитого. Тебе ничего не остается, как вернуться к привычным делам и позволить им захватить тебя, снова стать для тебя важными, каким бы печальным это не казалось в первый момент после возвращения. Впрочем, грандиозность чувства, впечатанного в душу другой планетой, иным пространством Босжиры, сложно забыть. Может быть, забудется конкретика. Но магия Босжиры будет тянуть обратно — в эту живую и суровую пустыню, к чинкам, к скалам, к обжигающему белому цвету солончака, к неземным пейзажам, к масштабу и панорамам, к красоте, застывшей в вечном мгновении, которое тянется миллионы лет.

Дальнейший наш сегодняшний маршрут лежал по асфальту. Доехали до Жанаозена, заправили Тойоту. На удивление, расход на бездорожье не сильно вырос, оставшись в пределах «асфальтовых» значений — около 13 литров.

От Жанаозена долетели до Актау. Сначала была двухполоска, в какой-то момент она превратилась в четырехполоску. Хотя вокруг опять стали показывать степь, дорога стала более разнообразной, иногда вокруг мелькали холмы и горушки.

Под Жанаозеном лицезрели огромную нефтеразработку с «качалками», дорога шла прямо через нее. От увиденного осталось гнетущее впечатление: никакой красоты, только забор, куча «качалок» и невероятное количество опор ЛЭП, тянущихся лесом до горизонта. Планета железяка, настоящая пустошь.

Ближе к Актау на дороге мелькнула табличка «самая глубокая впадина Каракия» (или Карагие), трасса постепенно спустилась ниже, и мы полетели на 116 метрах ниже уровня моря (по крайней мере, так тоже сообщал дорожный щит). Вокруг опять раскинулись симпатичные пейзажи.

Впрочем, несмотря на то, что мы мчались в Актау, мыслями я была в Босжире, смакуя впечатления, аккуратно укладывая их в ячейки памяти, наслаждаясь ими. Понятно, почему самые крутые точки нужно оставлять на закуску. После них сложнее впечатляться от остального.

По пути в Актау Витя пересел за руль, а я нашла через Букинг гостиницу, сделала бронь. Когда приехали в город, сходили отведать национальных блюд в ресторан Босжира. Все было очень вкусно, попробовали баранину, бешбармак и шубат коже (наиболее классная и необычная штука, это суп на верблюжьем молоке с копченой кониной). На двоих поели примерно на 3 с небольшим тысячи рублей (почти 15 тыс. тенге). В гостиницу заселились недалеко от набережной (Turan Hotel) в 4-м микрорайоне, меня удивило, что адреса здесь обозначаются по микрорайонам, а не названиям улиц: такой-то микрорайон, такой-то дом. Напоминает наш Зеленоград недалеко от Москвы, где с их адресами «корпус такой-то» без улиц иногда черт ногу сломит. Отель оказался приятным, номер симпатичным и чистым. Отель, по ходу, довольно новый.

Вечером прогулялись по набережной Актау, я хотела на скальную тропу, но не знала, где она, поэтому, выйдя к морю, мы повернули направо (а надо было налево), поэтому скальную тропу мы не увидели, зато прошлись по обычной городской набережной.

Море выглядело симпатично, но при попытке подойти ближе нас атаковал сильный запах канализации.

Актау, в отличие от других городов, которые мы проезжали в этой поездке, был действительно похож на город со своим стилем, а не на временное поселение. Актау мне напомнил грузинский Батуми, но с отличиями. Батуми я запомнила как город контрастов, резких противоположностей, в котором было много любопытных зданий и украшательства старых, разрушающихся строений. В Актау тоже много старых домов, есть ощущение разрушения, но есть и контраст с новыми домами, новой застройкой центральных улиц, но этот контраст не такой резкий, как в Батуми. Батуми цепляет и удивляет этим контрастом, который становится его изюминкой. В Актау это выражено не столь сильно, а потому изюминки не случается. А еще Актау не достает цвета, украшений, растений на балконах, неожиданных граффити — всего того, что могло бы круто разнообразить город и сделать его уникальным.

День 6.

Актау — Форт-Шевченко — мыс Жыгылган — Торыш (Долина Шаров) — Шайыр.

В гостинице я долго искала горячую воду и нашла ее: она оказалась в холодном кране после нескольких минут слива. Посмеялись по этому поводу с администратором.

Про гостиницу, на самом деле, ничего не могу сказать плохого, она реально очень классная за свою цену (12 тыс. тенге, это около 2600 руб. за двоих за ночь), еще и ремонт в номере стильный.

Актау покинули часов в 9 или 10.

Поехали дорогой вдоль побережья в Форт-Шевченко. Нам не было принципиально посетить этот город, но хотелось проехаться по разным дорогам Казахстана и сделать так, чтобы маршруты как можно меньше проходили по одним и тем же трассам. Дорога шла вдоль побережья. Опять показывали степь, но для нас она перестала быть однообразной равниной. Может быть, после Босжиры под количеством впечатлений мы стали видеть намного больше. А, может, в этих местах степь и вправду более разнообразная.

По пути проехали очень красивый некрополь. Насколько скучные и однообразные города мы видели в Казахстане — настолько красивые там кладбища. Некрополи похожи на города внутри городов.

Ближе к Форту-Шевченко съехали налево в степь по грунтовке, к точкам «ущелье Саура» и «вид на покинутую деревню», потому что Витя хотел на море. Мое море (высохшее) мы посмотрели и изучили, теперь он сказал, что хочет увидеть что-нибудь живое. Хотя я с ним совершенно не согласна, что солончаковая пустыня — это прям какая-то мертвая земля.

Место «ущелье Саура» оказалось популярным, там было много местных. Покинутая деревня (разрушающиеся желтые каменные строения) тоже присутствовала. Мы заехали повыше на пригорок и расположились на обед. Белый пляж, синее море, легкие волны — настоящие Казальдивы!

Внизу в песке периодически кто-нибудь застревал и выкапывался, используя тягу пассажиров и раскачку — получился еще и кинотеатр.

Ветер всё это время пытался что-нибудь поднять и унести. Пожалуй, это была одна из самых ветреных наших поездок. Ветер дул всегда. Сильно. Много. Завязывал волосы на голове узлом, срывал с голов панамки, пытался перевернуть Тойоту. Сегодня МЧС Казахстана регулярно присылали на телефон смс-ки, что в области ветер до 20 м/с и песчаные бури.

Насладившись Казальдивами, двинулись дальше в дорогу. Прибыли в Форт-Шевченко.

По виду город не сильно отличался от других виденных городов: очень много одноэтажной застройки. Заехали на заправку.

Из города выехали на второстепенную асфальтированную дорогу и вскоре ушли в степь до мыса Жыгылган. Путь до мыса был вот таким.

На мысе у нас стояло три основные точки, сначала заехали на одну смотровую площадку.

Затем на следующую. Ветер на пару с нереальным восторгом почти подняли меня и унесли.

В этом месте очень впечатляет масштаб «упавшей земли».

Море добавляет впечатлений. Оно шикарно сочетается с каменной пустошью.

Доехали до третьей видовой точки.

Здесь мы решили съехать вниз к морю. В конце концов, тогда мы сможем сказать по возвращении в Москву, что наконец-то провели нормальный человеческий отпуск и ездили не хрен пойми куда, а на море, причем южное, курортное.

Хорошо, что мы были на Тойоте, а я сказала, что побуду настоящим штурманом, и пошла показывать дорогу, куда крутить колеса и какую траекторию брать. Потому что снаружи машины было не так страшно, как внутри.

Мы благополучно съехали вниз и прокатились по классной дорожке вдоль побережья, которая петляла среди булыжников.

Остановились и прогулялись по берегу.

Здесь море нам понравилось намного больше, чем в Актау.

Безлюдно, тихо (только непрекращающийся ветер который день вокруг свистит, хотя у моря внизу он был намного меньше, чем наверху на видовых площадках), соленый запах. Красота вокруг. Бесконечная. Казахстан оказался тем местом, который мы так долго искали после Монголии.

На побережье много симпатичных ракушек. Можно надолго зависнуть, рассматривая их.

Чтобы подняться от побережья, мы сунулись сначала на одну дорожку, но там оказался вертикальный подъем, который был по силам только монгольским «приусам» (имя нарицательное, отсылка к рассказу про Монголию — прим.авт.), да и то не факт. Сунулись на другую — там подъем оказался пологим, поэтому спокойно заползли на второй пониженной передаче (в отличие от спуска, где нас спасла только первая пониженная).

— Я понял, как определить, что наш отпуск удался.
— Как?
— Если мы включали первую пониженную, значит, мы забрались в правильные места.

Вид на плато возле Жыгылгана после подъема наверх.

От Жыгылгана взяли курс на Торыш, Долину Шаров. Сначала промчались по степным грунтовкам, вернулись на асфальт. Асфальт некоторое время был действительно асфальтом, потом на время превратился в хороший грейдер. Доехали до поселка Таушы.

Виды продолжали радовать рельефом, а не только степью.

Чтобы добраться до Долины Шаров, опять съехали на степную грунтовку. Россыпи шаров вскоре показались справа, постепенно их становилось все больше и больше. Доехали до смотровой площадки, где ветер опять попытался унести и нас, и автомобиль. Оттуда можно было лицезреть красивый панорамный вид и каменные шары.

Основной интерес Долины Шаров состоит в том, что там, собственно, очень много каменных шаров. Они рассыпаны на продолжительной территории и очень разнообразны. Самых разных форм, размеров.

Именно в Долине Шаров у нас появилась потрясающая идея. Следующая точка — гора Шеркала. А зачем возвращаться на асфальт и ехать по нему, а потом опять уходить в степь? Можно попробовать проехать напрямую. На карте есть грунтовки.

И от Долины Шаров мы поехали вперед. Грунтовка спустилась вниз со смотровой площадки, и мы выехали в степь, держа азимут на поселок Шайыр.

Это был наш «Монголия-стайл». Мы нашли то, что искали с 2018 года. Нашли ту территорию, где пробудились чувства свободы выбора направлений и безграничности. Мы нашли свою неисчезающую мечту в Казахстане.

Мы неслись сквозь красивейшую степь. Не однообразную, не ровную, как стол, а колоритную, полную шедевров и картин. Грунтовка петляла вправо и влево, перестала совпадать с картой. Мы шли по направлению, ныряя по колеям, выбирая наиболее накатанные. Мы обожаем ездить по степи: если потерял дорогу, бери азимут. Справа и слева высились холмы. Зелено-коричневые, или с белыми вкраплениями, или красноватые. Вдалеке паслись стада и стояли домики-хозблоки. Вокруг раскинулась низкая зеленая растительность. Поставь сюда юрты — и я бы не отличила эту местность от Монголии.

Растительность вдруг пропала. Мы мягко, на скорости около 50-60 км/ч мчались по ровному желтому полю, через который шла плохо видная, но явная колея. Зелень исчезла. Земля шла трещинами.

— Это снова солончак.
— Мы опять мчим по дну моря. Оказывается, Босжира была наполнена жизнью! А здесь — настоящая пустыня.

По поверхности солончака иногда змеились застывшие колеи от автомобилей тех безумцев, что оказались здесь во время или после дождя. Здешнее дно было настолько мертвым, что не дало шанса ничему, ни одному кустику, ни одной колючке.

Мы пересекли бывший водоем насквозь. Постепенно солончак перемешался с землей (бывшим илом?), растительность стала отвоевывать себе место под солнцем. А вскоре земля стала настоящей землей. Степной, высушенной, но это была земля, дававшая надежду, что мы не останемся здесь на ближайшую неделю, если с погодой что-то пойдет не так.

На ночевку мы встали недалеко от одной из горушек, ближе к поселку. К вечеру ветер утих, хотя для заваривания чая мы всё равно прятались за Тойотой.

День 7.

Шайыр — гора Шеркала — Айракты (Долина Замков) — озеро Тузбаир — Бейнеу.

Утром от места ночевки доехали до поселка Шайыр, немного проехали по асфальту и свернули в степь по направлению к горе Шеркала. Доехали до смотровой площадки, с которой гора не очень впечатлила, хоть и была симпатичной.

Поехали по степной колее непосредственно к горе и обогнули ее полукругом. Оказалось, что основная крышесносная красота этой горы находится вблизи. Там высоченные, потрясающие желтые скалы, а одна из сторон — как будто ворота в огромный дворец.

В процессе объезда горы мы опять штурмовали горочку с очень крутым уклоном, я попыталась на нее заехать и не осилила, поэтому временно переквалифицировалась в штурмана, потому что штурман имеет полное моральное право находиться снаружи машины.

Панорамные виды от Шеркалы.

И еще желтые скалы. В сочетании с голубым небом — полный «отгул башки».

От Шеркалы не стали возвращаться тем же путем, а поехали дальше. Я снова была за рулем, а Витя взял на себя роль штурмана, он всё высматривал на карте грунтовки местного значения и пытался завести нас в места, где асфальта — как можно меньше, а степи и солончака — как можно больше. Поэтому точный маршрут я не знаю, я ехала, куда мне говорил штурман. От горы мы поехали куда-то дальше. Когда под колеса стали кидаться почти вертикальные уклоны, я продолжала ехать, потому что штурман говорил, что дорога там, под капотом, есть.

В некоторые горки опять приходилось забираться на пониженной, при этом капот торчал четко в небо. Когда мы заезжали на верх таких горок, в первый момент казалось, что под колеса сейчас кинется обрыв. Потом здоровенный квадратный тойотовский капот спускался с небес на землю, и оказывалось, что дорога действительно наличествует. Спуски тоже были местами вертикальные, с ямами и камнями. Тойота заботилась о моей нервной системе и перекрывала капотом обзор засадных мест, чтобы я их не видела и просто ехала вперед. Ведь если проблемы не видно — значит, ее нет! Удивительно, но я везде проехала, не вывесила машину в диагоналку и мы даже не перевернулись!

Шеркала издали с другого своего бока стала напоминать пирог с кремовой шапочкой.

Внезапно выбрались на асфальт.

Проехали по нему несколько километров и опять ушли в степь. Мы оказались в Айракты, Долине Замков.

Это вытянутая территория, на которой есть целая куча грунтовых колей и самые разные горы с красивыми скалами. Следующие пару часов мы носились по этим колеям среди гор, подъезжая то к одним скалам, то к другим, катаясь то по одной дорожке, то по другой. Опять забрались в пару вертикальных подъемов. Съехали с пары вертикальных спусков. Проехали по какому-то склону, где я подумала, что нам нужен кренометр. Давно-давно мне говорили, что кренометр — бесполезная вещь, потому что твоя пятая точка сообщит об опасности уклона в нужный момент, и нет смысла ориентироваться на внешний прибор. Собственные ощущения, мол, точнее. Это не так. Пятая точка начинает паниковать намного раньше, а это снижает проходимость автомобиля. Поэтому, чтобы не паниковать на тропках, где присутствует некоторый завал машины вправо или влево, нужен кренометр.

Мы очень классно покатались по Айракты. Мы не всегда сверялись с картой, больше ориентируясь на окружающую местность. Видели убегающую вдаль колею и ехали по ней, потому что хотели. Неизвестно, куда она нас приведет, — а вдруг там что-то интересное, чего мы еще не видели?

Многие скалы Айракты похожи на воинов или стражников.

На фото у подножия скал есть табун лошадей, по нему в сравнении можно оценить высоту здешнего природного творчества.

Близко подъехали к одной из гор, в которой были арочные выемки. Удивительная архитектура природы. Человек творит свою архитектуру, вырубая своды, возводя колонны. Природа творит свою.

В этом месте было потрясающее эхо, оно бежало по выемкам скал, как по струнам музыкального инструмента, переходя из одного углубления в другое, зарождаясь справа и уходя по полукруглым скальным стенам влево. Но нужно было стоять в определенной точке, чтобы услышать последовательную музыку эхо, стоило пойти назад или вперед, эхо менялось и становилось более коротким, захватывая только часть углублений.

Подошли ближе к одному из арочных сводов. Кажется, что до них рукой подать, а подходишь, оборачиваешься — большая Тойота превратилась в пиксель! Расстояния в таких просторах обманчивы. Километры кажутся считанными метрами.

Всякие другие горы в долине.

Пока носились по долине, встретили двух черепах, переползавших колею. Перед первой я остановилась, она нашипела на Тойоту, поэтому я аккуратно ее объехала, а вторую черепаху я объехала сразу, она спряталась в панцирь. Видели кучу то ли сурков, то ли сусликов, гоняющих по степи на космических скоростях и исчезающих с радаров зрения, ныряющих в свои норки.

В завершение наших покатушек по долине бессмысленно и беспощадно штурмовали очередной подъем, потому что он был. Не то чтобы нам туда было надо, но почему бы не заехать на верх, если туда ведет очередная вертикальная дорога. Наверху обнаружилась смотровая площадка и ветер, на котором можно было лежать.

Идея пообедать на таком ветру умерла, не родившись, нам не хотелось бегать по склонам в попытке отловить улетающие банки с консервами, металлические чашки и тарелки. Спустились вниз, спрятались за скалами и Тойотой, сварганили обед. Прилетело немного мошкары. Я так от нее отвыкла, что захотела опять на ветер.

От Айракты вернулись на асфальт и долетели до города Шетпе, где заехали на заправку. Это оказалась первая заправка, где нам отпустили дизель, как для иностранцев, по 450 тенге за литр (около 100 российских рублей за литр).

По асфальту взяли курс на Бейнеу. Километров через 80-90 от Шетпе съехали направо в степь в сторону озера Тузбаир, которое в моем рейтинге посещенных в этой поездке красот уверенно встало на второе место после Босжиры, а в Витином — на первое.

Дорога по степи до озера. Иногда попадается солончак.

Выехали к первой смотровой площадке, ахнули, поднялись выше, остановились там и побежали созерцать. Зависли надолго.

Тузбаир — как будто еще одно застывшее море. Остановившаяся картинка.

Так хочется, как в Босжире, попасть внутрь, походить по дну, почувствовать необычную землю под ногами, увидеть тамошнюю жизнь. Шагнуть в эту картинку. Но спуска вниз не наблюдалось. А уж на машине гонять по этой смеси воды, соли и песка — гиблая идея.

Некоторые выступы обрыва природа обрамила, придала им удивительную форму.

Здесь тоже дул сильнейший ветер.

И опять — невероятный масштаб. Позже я прочитала, что Тузбаир территориально относится к плато Устюрт. А я и думала, почему чувства здесь были так похожи на чувства, испытанные в Босжире. Устюрт — это особенная территория и особенные чувства. И дыхание настолько древней истории, что представить сложно. Это не история, история — это что-то близкое, лежащее рядом, ну несколько тысяч лет, например. Это — иное пространственно-временное измерение.

Местная бурная растительность.

От смотровой площадки вернулись обратно и покатались по окрестностям.

На картах стояли еще две точки, одна оказалась замкнутым плато в окружении меловых гор.

А вторая привела нас к глиняным горам, будто отвалам, полным кусочков кварца.

По глиняным отвалам погуляли пешком.

Поиграли в «царя горы».

Куча кварца под ногами.

Один большой кусок кварца, впечатанный в глину.

С вершин отвалов — панорамные виды. Виден только маленький кусочек озера, но белые скалы тоже цепляют.

Эти отвалы природные? Мы не нашли никаких признаков того, что это могли быть человеческие разработки по добыче. Позже я прочитала, что эти холмы образовались из-за ветра, который нанес сюда глину.

От глиняных гор поехали обратно. Природа использует ветер, как инструмент скульптора, и годами вырезает в скалах фигуры и лица, творя шедевры. Мы видим замерший во времени процесс. Пройдет несколько тысяч лет или пара миллионов — и, может быть, это творение станет законченным.

Из степи вернулись на асфальт и полетели в Бейнеу, замыкая маршрут в кольцо. В Бейнеу заехали на ту же АЗС Qazaq, где заливались по пути на Босжиру. Девушка-продавец узнала меня и спросила, всё ли получилось с сим-картой, это было очень мило с ее стороны!

За Бейнеу ушли в степь на ночевку.

День 8.

Бейнеу — Кульсары — Аккергешен — Актолагай — Аккергешен.

С утра долетели знакомой дорогой до городка Кульсары. Субъективно показалось, что воды в городе стало меньше, хотя подтопления оставались, а вода стояла выше дороги в том месте, где была возведена земляная дамба. В Кульсарах опять залились, опять на Qazaq, так как планировали сгонять на Актолагай, а там приличное расстояние туда-обратно.

За Кульсарами свернули на плохую асфальтовую дорогу на Аккергешен. Здесь потоп оставил сильные разрушения. Дорога устала и легла отдохнуть.

В объезд рухнувшего полотна уже накатали колею через степь, проехали по ней. Чуть дальше вода подобралась к дороге очень близко.

Довольно скоро затопления по бокам исчезли, степь опять стала сухой. Основная дорога была очень плохой. Рытвины, котлованы и провалы соревновались между собой в том, кто больше похож на сверхглубокую скважину к ядру планеты. Было ощущение, что в некоторые рытвины Тойота поместится целиком, ну, по крайней мере, ее 33-е колесо так точно. Справа и слева от этой дороги шли отлично накатанные колеи, и мы ехали по ним, возвращаясь на дорогу очень редко. Средняя скорость по степным колеям получалась выше.

В таком темпе дошли до плато Аккергешен, где обнаружились меловые горы.

Очень интересная здешняя растительность. Это маленькие деревья? Вот так смотришь мельком — кажется, что в степи растет одинаковый слой травы. Присматриваешься — а растения самые разные и порою очень занимательные.

От Аккергешена решили сгонять и на Актолагай. Я не знала, что там можно найти, но читала, что туда ездят. В одну сторону Кульсары-Аккергешен-Актолагай выходило больше 100 километров, поэтому мы очень надеялись, что там окажется красиво. Актолагай не подвел, там действительно было очень красиво, и он понравился нам в разы больше, чем Аккергешен.

От меловых гор Аккергешена вернулись к центральной асфальтовой дороге, некоторое время ехали по колеям сбоку от нее. Затем ушли направо на хорошо отсыпанную щебнем грунтовку, которая затем превратилась в ровную колею, тоже отсыпанную щебнем.

В этих местах степь показалась нам более живой и разнообразной: здесь было больше зелени, цветов, растительности.

Нормальное состояние дороги сзади автомобиля. Не удивительно, что экипажи, если едут вместе, держат дистанцию в километр.

Колея из щебня привела нас к мечети 19-го века. На табличке значилось, что это мавзолей.

От мечети ушли на следующую колею в степь. Мы шли по треку, колея то была ровной, то сотрясала Тойоту ямами, нас мотало по салону, а потом мы снова шли тихо и ровно. Колея вывела нас к солончаковому озеру, в котором была вода.

Здесь мы искали свой путь, карты уводили прямо в воду или опасно близко к воде. Солончак казался очень ненадежным, мы выехали на него возле берега по видимым следам, но следы быстро разошлись в разные стороны и потерялись. В одном из мест остались следы неравной битвы солончака и автомобиля. Мы прошлись по поверхности ногами, оценили масштаб трагедии и траекторию движения. Проехали озеро по краю, возле берега. Нашли в степи еле заметные автомобильные следы, поехали по ним, немного заблудились, проложили новую дорогу, вышли на другие следы, которые вывели нас на хорошую, укатанную колею, которая тоже была, в основном, солончаком, но утонуть в нем шансов было намного меньше, чем в озере.

В какой-то момент колея стала настолько гладкой, что лететь по ней можно было 70 км/ч. Хитрый солончак: то гладкий, как зеркало, то застывает в таком рельефе, что колеса потерять можно.

Колея вывела нас к следующему озеру, где высился массив Актолагая. Обогнули озеро.

Массив Актолагая, а на переднем плане — трава, по которой, в очередной раз, хорошо понятна сила ветра.

Вид на Актолагай снизу.

Забрались на верх горной гряды.

Прокатились по верху, заезжая на разные смотровые площадки и любуясь панорамой озера и меловых гор. Мы очень долго ехали до Актолагая и в какой-то момент подумали, нужно ли нам это вообще. Увиденное превзошло ожидания. Да, стоит проделать такой длинный путь по бездорожью. Здесь удивительные горы, из которых ветер вытачивает фигуры. Здесь соленое озеро, блестящее под солнцем, будто снег или лед. Здесь много видовых точек в разных местах протяженной гряды, и виды с каждой из них открываются по-своему чарующие. Летают птицы. А степь разноцветная.

Насладившись видами, двинулись в обратную сторону. Обратная дорога показалась быстрее, потому что была знакомой. На солончаковом озере остановились и погуляли по нему. Со стороны выглядело странно, что я хожу по озеру с рожковым ключом на 10, но мне было интересно поковырять солончак и посмотреть воочию, что находится под ним. Солончак реально прикольный! Он хрустит там, где твердый. Он чавкает там, где застыл верхний слой, а нижний слой мокрый. Он превращается в болотную глину там, где есть вода; если наступить, кроссовки постепенно погружаются вниз, и вытаскивать ноги оттуда тяжеловато. Он — одновременно жидкая глина и камень. А там, где сухо и дуют ветра, верхний его слой превращается в пыль, ту самую, что стоит за нами смерчем, когда мы мчимся по этой степи. Ветер иногда закручивает посреди степи маленькие пыльные смерчи, маленькие торнадо высотой буквально в метр-полтора, они быстро рассеиваются и похожи на призраков.

На озере я наконец удовлетворила свой интерес исследователя, изучила солончак со всех сторон, согласилась с Витей, что не надо засаживать здесь машину, после чего мы двинулись дальше в дорогу. Вернулись на Аккергешен тем же путем, мимо мечети, и встали в степи на ночевку (с видом на меловые горы). Степь вокруг была солончаковой, но растительность давала надежду на то, что дождь должен быть слишком сильным, чтобы мы не смогли отсюда выбраться в случае чего.

День 9.

Аккергешен — Атырау.

Легкий утренний бриз раскачивал автомобиль. Если бы мы сняли 40-килограммовую запаску с калитки заднего бампера и поставили ее на землю, ветер укатил бы ее далеко в степь, а там поднял бы в воздух и закинул на вершину какой-нибудь горы. Небо затягивало свинцовыми тучами.

Выехали на степную колею вдоль асфальтовой дороги и погнали по ней. Ближе к выезду на основную трассу свернули с колеи на асфальт, так как начались виденные вчера затопления. В начале дороги, где вчера мы видели обвал, сновали самосвалы и трактор, сыпали кучу грунта. Шел ремонт.

Выехали на основную трассу Кульсары — Доссор — Атырау и поехали, собственно, в Атырау. С неба покапал небольшой дождик. Вокруг опять показывали степь.

Расстояние было небольшое, долетели быстро. Сначала заехали на АЗС, потом заселились в гостиницу The hub — Hotel & Restobar, которую я забронировала по Букингу. За гостиницу отдали 20 тыс. тенге (около 4400 руб.), за это получили огромный номер и замечательный завтрак, который ждал нас завтра. Тойоту оставили на гостиничной парковке. Вторая половина дня стала для нас отдыхом от постоянного руления, полевой кухни и бесконечных безумных впечатлений. Нам надо было остановиться и переварить увиденное в Мангистау перед длинной дорогой домой.

В Атырау нашли два прекрасных места: кафе «Урал», где за 1500 тенге (330 руб.) с человека нас потчевали вкусным комплексным обедом; кофейню «Sulo», где было дорого, но там нашлись неземные по вкусу пирожные и такой же восхитительный чай, так что я захотела остаться в Атырау еще на денек. Если бы такие пирожные я взяла с собой в Босжиру, я бы попала в нирвану.

Сам Атырау нам неожиданно понравился, причем намного больше Актау.

Атырау более ухоженный, довольно симпатичный. По нему было приятно совершить долгую прогулку. Прошлись по набережной реки Урал, походили по улочкам и улицам. Здесь больше красивых домов, меньше ощущения наваленности одного на другое, много зелени. Что же, первое впечатление о казахстанских городах как о временных поселениях было ошибочным. Здесь есть классные городки, и Атырау — один из них.

Дни 10-11.

Атырау — Уральск — Саратов — Тамбов — Подмосковье.

Выехали из Атырау около 9 или 10 часов утра и встали на знакомую дорогу до объездной Уральска, а оттуда — до границы. За весь период, пока мы снова мчались по прямой асфальтовой дороге через степь, произошло только одно впечатлительное событие: нас второй раз за период нашего нахождения в Казахстане остановил полицейский. Но он останавливал всех подряд, каждый автомобиль в обоих направлениях.

В этот момент за рулем была я. Полицейский подошел, я отдала ему паспорт и водительское удостоверение, остальные документы были у Вити наготове.

— Здравствуйте, откуда вы? — это полицейский.
— Из России, — это я.
— Куда едете?
— В Россию.
— А.
— Уже возвращаемся.
— Будьте осторожны на дороге. До свидания.
— Спасибо, обязательно будем внимательны. До свидания.

Он отдал мне паспорт, который не открывал, и права, которые посмотрел мельком. Ни СТС, ни техосмотр, ни страховку он не спросил. Не знаю, что это было, то ли рейд по поимке пьяных, то ли искали конкретных людей, то ли его смутил направленный в его сторону телефон, висящий на кронштейне на штурманском козырьке. Но общение с ним было максимально приятным!

Дорога Атырау — Уральск была немного разбитой, но это было даже хорошо, ехать было не так скучно, приходилось постоянно объезжать ямы, можно было поиграть в ралли-рейд. Не то чтобы Тойоте было сильно принципиально попадание в яму, но таким образом можно было разнообразить руление.

В районе Уральска съехали в степь на обед, который приготовили на горелке.

В 18:40 приехали на границу, быстро прошли казахстанскую сторону. Один пограничник почему-то не верил, что мы были в Актау, и уточнял, точно ли мы ездили туда, а не в Ташкент. Другой пограничник был очень мил и приятен, расспросил подробнее, где мы были.

— Босжира! И другие крутые места Мангистау.
— Там, наверное, тепло.
— Да, но и очень ветрено. Ветер метров 25 в секунду!
— Да, это нормально для наших краев.
— И такие пыльные вихри по степи гуляют маленькие.
— Маленькие бури.

На российской стороне очередь не выглядела большой, встали в нее. Долго стояли, редко и помалу продвигаясь вперед. Ситуация напомнила стояние на границе из Грузии в Россию позапрошлым летом: всё очень глухо, а по обочине лезут один за другим особо умные. Прошлись вперед: две полосы из-за обочины превратились в четыре, а потом эти четыре полосы утыкались в один шлагбаум на КПП, полученный кишмиш состоял из фур, легковушек и Газелей. Тем не менее, это не были километры пробки, КПП был виден с нашего хвоста очереди, поэтому решили подождать. Посмотрели пару фильмов. Перекусили легким ужином. Смеркалось. С темнотой я перелезла назад в спальник и продрыхла часа четыре или пять. С рассветом осознали, что как-то это всё неправильно: мы стояли уже почти 11 часов, а очередь сместилась вперед метров на 100-200, при этом хвост очереди особо не увеличивался: было ощущение, что движутся только обочина и фуры. Я опять пошла в начало очереди без конкретной цели, из серии «а вдруг что разрулится». Потопталась возле пустого входа на КПП. Прошлась вперед-назад. Порассматривала присутствующие автомобили. В конце концов, меня поймал мужчина из автомобиля, кажется, с киргизскими номерами и спросил, не из Союза ли я, имея ввиду Таможенный Союз.

— Да, мы из России.
— Тогда вам нет смысла стоять тут с нами, это очень долго. Если у вас в машине все с российскими паспортами и вы в хвосте, разворачивайтесь и езжайте по встречке. Граждане Союза идут без очереди.

Моему удивлению если и был предел, то обусловленный только желанием спать из-за пробуждения на рассвете. Решила уточнить у погранцов и вернулась к КПП. Пограничник как раз вышел из своего домика и топал вдоль очереди с коллегой. Заприметив меня, опередил с началом разговора:

— Девушка, что у вас?
— Мы стоим слишком долго, и у нас возникают некоторые вопросы, которые я радостно несу вам.
— А вы из России?
— Вообще-то да.
— Так вы без очереди! Где вы стоите, можете развернуться? Подъезжайте по встречке.
— М.
— Вам разве на казахстанской стороне не сказали?
— Нет.

С одной стороны, конечно, я была рада, что ожидание для нас сейчас закончится. Но, с другой стороны, предел моего расстроенного недоумения так же ограничивался лишь желанием спать. Мы потеряли столько времени только из-за того, что не знали, что нам не надо в эту очередь. В отчетах, которые я читала про Казахстан, люди стояли по 2-5 часов. Значит, решение то ли было принято недавно, то ли это настолько локальное решение, что о нем никто не в курсе, кроме местных. Меня, собственно, раздосадовало, что все промолчали здесь, непосредственно на границе, все пограничники, все местные сотрудники. Когда мы стояли на границе на въезд неделю назад, вдоль очереди шли гаишники и проверяли у всех паспорта, они видели, что нас только двое и мы с российскими паспортами, и они не сказали, что мы можем не стоять. При прохождении КПП на въезд сами пограничники тоже молчали, как рыбы. На выезде на казахстанском КПП — тоже самое. Типа, можно без очереди, но догадаться об этом вы должны сами. А нам не хватило наглости полезть вперед и сделать вид, что так и надо. В итоге информацию нам дал случайный киргиз! А не работники погранслужбы.

Вернулась в Тойоту, стали разворачиваться, чтобы выбраться с левой полосы на обочину, благо, справа между фурами был просвет. Выбрались при помощи сложной акробатики, при этом под бампер нам регулярно пытался кто-нибудь влезть. По обочине поехали в обратном направлении и уткнулись в фуру, которая перекрыла проезд, чтобы по обочине никто не лез в сторону КПП. Разбудила водителя, попросила куда-нибудь отъехать, хотя сама видела, что ему сложно будет куда-то вывернуть, если только задним ходом сдавать. Просмотрев откос обочины, съехали с пригорка вниз, поставив Тойоту почти вертикально и едва не задев бамперами планету. Будь у нас кренометр в салоне, он бы ушел в перезагрузку. Отъехали метров на 20 в степь и по едва различимой колее выехали на асфальт за хвостом очереди, вернулись к казахстанскому КПП, там переехали на встречную полосу (отбойник между попутным и встречным направлениями тянется на всю длину нейтральной территории) и вернулись на российский КПП по встречке, где ждал пограничник, который пропустил нас на внутреннюю территорию. Нет, мы не давали никому денег, это действительно там договоренность, что казахи и россияне едут без очереди (про граждан других стран Союза не знаю). Я не знаю, как давно существует эта договоренность, но факт в том, что граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии проверяют очень долго, по ощущениям — буквально пару-тройку легковых машин за час. Нас же досмотрели минут за 5: стремительная постановка штампов в загранники и такой же стремительный досмотр автомобиля. Вуаля, и мы выезжаем с КПП домой, в свою страну. И вроде здорово, что, в итоге, прошли (стоять в очереди мы могли бы еще часов 10-20), но обидно, что потеряли много времени из-за своего незнания. Ладно, бывает.

От границы доехали до Саратова. С моста через реку увидели красивейший пейзаж: широченная полоса насыщенной синей воды, врезающаяся в воду суша с песчаными отмелями, малоэтажной застройкой и зелеными густыми лесами. Вдруг обрадовались природным картинам, по которым соскучились: кругом разнообразие, панорамы, лес, холмы, поля, трава, самые разные деревья и самые разные домики, широкие реки и маленькие речушки, овраги и мелкие лужи. Так всего много и так радуется глаз после сотен километров однообразной степи, через которую нужно проехать, чтобы попасть на другую планету.

Саратов обошли по объездной. В Балашове заехали на обед в торговый центр. Пролетели Тамбов, взяли курс на Скопин. От него выбрались на Каширское шоссе. Москва. Подмосковье. Мы дома. Мы вернулись в свой мир — из параллельного.

Итоги.

1. Километраж и автомобиль. Всего было пройдено около 6200 километров. После Атырау по пути домой поменяли на Тойоте воздушный фильтр — новый ставили перед поездкой, и он забился очень сильно из-за степной пыли. Кроме того, стал подтекать передний мост через уплотнение поворотного кулака, но вовремя заметили и устранили проблему, найдя люфты в подвеске и подтянув нижние шкворни.

2. Финансы. Суммарно поездка на двоих обошлась в 80 тысяч рублей, основная статья расходов — топливо. На дизель было потрачено 21000 рублей в России и 30000 рублей (136 тыс. тенге) в Казахстане, итого 51 тыс. руб. На проживание ушло 7100 руб. (гостиницы в Актау и Атырау, остальное время ночевали в машине). По еде: готовили сами на газовых походных горелках, еду и воду (около 50 литров) закупили в России, в Казахстане несколько раз ходили в кафешки, итого вышло 16500 руб. за всё. Из дополнительных расходов: страхование здоровья (не обязательно, но всегда делаем, когда едем в другую страну) — 2000 руб., казахстанская страховка на автомобиль (обязательно) — 3000 руб., казахстанская сим-карта — 1100 руб.

3. Дорожная полиция Казахстана. За всю поездку нас остановили два раза, хотя полицейских машин на автодорогах видели в избытке. Общение прошло на отлично, в первый раз — благодаря тому, что мы были к этому готовы, перелопатив отчеты и рассказы других путешественников, и, соответственно, разговаривая очень правильно и под запись телефона. В итоге, не привезли из Казахстана ни одного штрафа и не отдали полиции ни рубля, ни тенге. На дорогах встречные автомобили часто моргают, предупреждая о грядущей полицейской засаде. Меня удивило сочетание такой злой дорожной полиции и ее избытка и довольно агрессивного стиля вождения на здешних дорогах: водители совершали очень много опасных обгонов перед встречными автомобилями, часто обгоняли через сплошную и на закрытых поворотах, под запрещающие знаки. Хотя со знаками в Казахстане тоже беда: часто была ситуация, когда посреди трассы стоит знак 40 и знак ремонта, а ремонта давно нет и никаких отменяющих знаков тоже нет. И со знаками «обгон запрещен» так же. Из-за этой неразберихи нарушить в Казахстане легко.

4. АЗС. Заправок было в избытке, без топлива не остались (Тойота у нас дизельная). Заправлялись на Sinooil и Qazaq, проблем не было, но даже если с топливом было бы что-то не так, на Тойоте это вряд ли бы сильно сказалось. Расход на казахском топливе у ТЛК не поднялся. Единственный длительный перегон без топлива у нас был между Бейнеу и Жанаозеном, около 500 километров (со «срезкой» по степной дороге на Бекет-Ату). Нам хватило бака, хотя брали с собой 20-литровую канистру, на всякий случай. На всем остальном маршруте заправок хватало. Они, конечно, не каждые 50 километров понатыканы, но мы просматривали заранее, когда будет следующая заправка, на участке в 200-300 км всегда что-нибудь находилось. Стоимость дизеля — около 290 тенге (65 руб.) за литр, однако есть и вторая цена — 450 тенге (около 100 руб.) за литр. Вторая цена для иностранцев. Нас заправляли по внутренней цене в 290 тенге, лишь на двух заправках залили по 450 тенге. Почему так, не знаю. Заправлялись в Казахстане раз 10.

5. Погода. Мы ездили в конце апреля — начале мая. Нам очень повезло с погодой. Не было дождя, небольшой дождик после возвращения с Аккергешена не считаю. Благодаря этому не возникло проблем с движением по солончаку. Днем было жарко, по ощущениям — чуть ли не 30 градусов. В Босжире даже в майские праздники возникало ощущение сковородки — с трудом представляю, что там творится летом. Ночью становилось холодно, по ощущениям температура иногда падала до плюс 5-10 градусов. И было очень ветрено! ОЧЕНЬ! Ветер в степях Казахстана — это жесть, порывы, кажется, превышали 20 м/с, по вечерам ветер становился холодным. Зато днем неплохо охлаждал. Еще в степях Казахстана пыльно. Автомобиль после очередного перегона по колеям мало того, что покрывался пыльным слоем снаружи, он покрывался слоем пыли еще и внутри. Пыль была везде.

6. Жилье. В основном, жили в полевых условиях в машине, она для этого подготовлена, мы тоже. Когда хотелось в гостиницы, пользовались Букингом, в Казахстане он работает без проблем, а многие гостиницы можно бронировать без использования банковской карты.

7. Мобильная связь. Казахстанскую сим-карту можно купить на границе или позже на какой-нибудь АЗС, я нашла в магазине рядом с АЗС в Бейнеу. Связь — Билайн Актив. Можно легко зарегистрировать самим через загранпаспорт. Единственное, непонятно, как потом кинуть денег на счет, вроде можно через терминалы оплаты. Мне помогла женщина-продавец в магазине, закинув через свое казахстанское приложение. Связь работала, в основном, только в городах. В степях не работала совсем. На асфальтовых дорогах — редко и так себе.

8. Обмен валюты. Денег поменяли на границе, сразу всю нужную сумму, примерно рассчитав ее заранее. Получилось очень точно — на остававшиеся к концу маршрута 15 000 тенге мы как раз заправились до полного бака под Уральском. Курс был 4,5 тенге за 1 российский рубль. Сравнили потом с банками в городах — курс на границе оказался вполне адекватным. Меняли наличные деньги, и пользовались везде ими.

9. Отношение людей. Обычное, ничего особенного. Негатива ни разу не встретили. Но и грузинского гостеприимства здесь не надо ждать. Администраторы в гостиницах очень приятные, на заправках тоже приятные люди, а та девушка из Бейнеу так вообще очень и очень помогла. Когда махали руками редким встреченным машинам в степи или возле красивых мест, нам всегда отвечали. Иногда встречали голосующих на дороге людей, но, к сожалению, не могли их взять на борт из-за того, что задних сидений у нас нет, там сделан спальник, так-то было бы очень интересно пообщаться, да и просто помочь и подвезти.

10. Навигация. В городах пользовались обычным Яндексом, вне цивилизации — приложением Organic Maps (база — карты OpenStreetMap), которое является реинкарнацией старого доброго maps.me и отлично показывает грунтовки, тропки и колеи. Бывало, что местность не совпадала с картой, это нюансы степи, плюс погода может вносить коррективы, тут нужно ориентироваться непосредственно на месте. Так же нам очень помогли треки, любезно предоставленные одним из дромовцев, за что ему огромное спасибо!

11. Стоит ли ехать в Казахстан? Он огромный. Мы были только в малой его части, Мангистау, но зато какой! Так что по моему полученному опыту — да, однозначно да! Там — красота других планет. Ради этого стоит проехать сотни километров по скучной степи. Из цивилизации, от асфальта и дорожной полиции, из городов ты попадаешь в другой мир, в другое измерение. И теряешься там на всё то время, пока катаешься по бесконечной красоте, среди панорам и масштабных пейзажей. Как я хочу вернуться в Монголию, я теперь так же хочу вернуться на эту новую планету. Босжира — кульминация, апогей, венец нашего маршрута по Мангистау, но мы не пожалели, приехав сначала именно туда. Другие места покорили нас не меньше. В Казахстан можно и нужно ехать.