Поездка из Крыма в Сочи, через Абхазию (апрель 2024 г.)

Зимовка 2024 г. в Крыму закончилась, и пора выбираться. Средство передвижения — тот же авто Сузуки Джимни 2001 г.в., пробег 140 тыс. км. Дата отъезда определена — суббота 6 апреля 2024 г. Хоть почти все к отъезду было подготовлено заранее, раньше 8 часов выехать не удалось. Намерений спешить не было, более того, было желание по пути маршрута по возможности заезжать в интересные места, чтобы узнать что-нибудь новое и посмотреть интересные места.

Из Крыма на Тамань

Как и в прошлые разы, дорога на восток пролегала по серпантину Алушта — Феодосия. Солнечная погода и отличная видимость предопределили первую остановку у Храма-Маяка жертвам катастроф на воде Николая Чудотворца в селе Малореченское, который был построен в 2006 г. на российские деньги. Высота Храма — 65 м.

Вид на ЮБК и гору Айюдаг от Храма-маяка.

Заброшка «Липецкого металлурга» в Морском.

Далее проезжаю грандиозную заброшку недостроенного пансионата «Липецкий металлург» в Морском (Капсихор), жаль, такое сооружение разрушается. Также разрушается морской берег, посему сделан временный объезд подальше от воды.

Миновал с. Веселое (Кутлак) и въехал на окраину в Судак, случайно увидел социальную заправку по 53 руб./л А-92 (по сравнению 55 руб./л), заправился и поехал в сторону Меганома мимо Судака. В прошлом году здесь шло интенсивное дорожное строительство, и теперь появилась приличная дорога. Скорее всего, это связано со строительством большого комплекса «Таврида-Арт» на берегу залива, который продолжает строиться.

Вид на гору Сокол и Новый Свет с Меганома.

Вид на Меганом с Таврида-Арт.

Свернул к берегу моря у западной стороны полуострова Меганом и обнаружил благоустроенный берег комплекса Таврида-Арт с лавочками, дорожками, кафешками, стоянками и прогулялся, обозревая окрестности и изменения. Радует, что строится и благоустраивается Крым.

Можно двигаться далее в сторону Солнечной долины, но по пути заметил, что старую, сильно разбитую дорогу в Бугаз на берегу у восточной стороны Меганома вроде подремонтировали. Решил проверить и поехал по вновь отремонтированной дороге в Бугаз. При въезде в поселок хорошая дорога закончилась, и по старый кочкам выехал на берег, где год назад стоял недостроенный остов «пиратского корабля», который много лет строил некий энтузиаст.

Берег у Меганома.

Бугаз в апреле 2024 г., где ранее был пиратский корабль.

Состояние пиратского корабля в мае 2017 г.  

Это же уже в апреле 2023 г.

Это вход внутрь корабля. Апрель 2023 г.

Вид на корабль в Бугазе весной 2023 г.

Увы, этот недостроенный арт-объект снесли и не осталось и следа. А жаль! Мог БЫ быть местной достопримечательностью. Ломать легче, чем строить.

Надо двигать дальше — в пос. Солнечную Долину, где расположен старейший завод виноградных вин, основанный в 1888 году князем Голицыным. Но дорога туда через Богатовку идет в объезд, а хочется по проселкам напрямки — срезать приличный угол и посмотреть окрестности. Вокруг просматривается множество проселков, но какую дорожку выбрать? Но вот с горки по одной из них спускается Нива, решил спросить у них дорогу. Оказалось, что это дорога через виноградник, и там шлагбаум, но проехать можно. Вперед и вверх, открываю закрытый шлагбаум и въезжаю в виноградник. Мимо плантаций проезжаю немного, и вот уже вдали виден Карадаг и слева Солнечная Долина. По пути большой пруд, наверное, для орошения виноградников.

Вид на Кара-Даг от виноградника, по дороге в Солнечную Долину.

Там.

Въезжаю в пригород Солнечной Долины, по полупустынным улицам проезжаю поселок и выезжаю на дорогу Судак — Феодосия. Дорога проходит по живописным горам Восточных Крымских гор, петляет среди зарослей весеннего леса. И вот уже Шебетовка, а там и Коктебель. Горы позади и впереди Крымская степь, пока ещё зеленая, но скоро она станет желтой из-за недостатка влаги. На выезде из Коктебеля сворачиваю направо на винзавод, ранее славящийся коньяками, но это уже в прошлом — производство перенесли в Симф, оставив только вина. Проверил ассортимент в заводском магазине и поехал далее.

Впереди Феодосия, можно проехать мимо, но мне давно хотелось подробнее посмотреть город, проехать по улицам и поэтому сворачиваю направо. Здесь без навигатора не обойтись, поэтому останавливаюсь и настраиваю на Генуэзскую крепость в Феодосии. Пока что еду по современным окраинам города, но вот уже заметна старинная часть. Проезжая мимо рынка, не мог не остановиться посмотреть и почувствовать разницу с Алуштой. Особых интересных продуктов не нашел, но надкусил свежий чебурек, который оказался очень кстати.

По крутой дорожке, среди частного сектора забрался на высокий склон горы, на склоне которой расположилась старая Феодосия и увидел залив, берег и развалины старой Генуэзской крепости. Сверху стало понятно, в какую сторону нужно двигаться, спустился вниз и спросил у местных дорогу к крепости. Мне ответили, что едут как раз туда и предложили следовать за ними. После сложных петляний по узким улицам с односторонним движением, наконец выехали к развалинам крепости Кафа. Далее окрестности осматривал сам пешком.

Развалины старой генуэзской крепости в Каффе в Феодосии.

С этого места в далеком 1340 году начался древний город Кафа, основанный италианскими генуэзцами. Для защиты от нападений кочевников была построена крепость со стеной протяженностью 718 метров, включающая 30 башен. В плане крепость имела форму амфитеатра, «сценой» которой был Феодосийский залив. В 15 веке из 70 тысяч жителей Каффы 45 тысяч были армяне. Город, расположенный внутри крепости, безбедно жил торговлей и ремеслами, пока не случился набег хана Джанибека из Золотой Орды.

Но крепость стойко оборонялась и взять штурмом её не смогли. Среди войск Золотой Орды распространилась чума. Тогда противник начал катапультами забрасывать через стены чумные трупы. Чума поразила Каффу, и генуэзцы бежали обратно в свою Италию, заразив там жителей и всю Европу чумой. За южной стеной крепости расположены армянские церкви, среди которых установлен памятник русскому путешественнику Афанасию Никитину. Недалеко от берега в бухте виден полузатопленный сухогруз.

Памятник русскому путешественнику Афанасию Никитину.

В море виден затопленный сухогруз.

Осмотрев крепость снаружи, заехал внутрь и обнаружил там частные дома. Прошелся по развалинам внутри крепости, сделал фотки и на этом завершил её осмотр.

Башня Константина в Феодосии (фото из Интернета).

Оказалось, что в городе есть ещё одна сохранившаяся башня крепости — башня Константина, которая находится на реставрации и которую мне не удалось найти.

Проезжая по улицам города, вблизи порта обнаружил памятники времен ВОВ и много старых заброшенных зданий с окнами, забитыми фанерой. Ближе к центру сделал еще одну остановку, чтобы посмотреть на залив. Это оказалось непросто за заборами военных объектов, но по наводкам местных все же удалось выйти на берег.

Из Феодосии выбираюсь по Керченскому шоссе вдоль залива, где очень давно (в 1983 г.) мы с другом останавливались на этом берегу дикарем с палаткой, а теперь всё застроено отелями и огорожено.

Далее было желание попробовать проехать степными дорогами до Опукского заповедника, где в море видны скалы Корабли, но навигатор отказался помочь, а местных проводников не оказалось. К тому же там Заповедник и, скорее всего, вход проходимцам заказан. А жаль, остаётся белым пятном в моем знании Крыма.

Выезжаю на трассу Таврида и пытаюсь найти съезд направо на юг Керченского полуострова, где по карте должен быть Марьевский лес и Марьевка, но своротки не нашел. Только уже в видимости Керчи свернул направо на второстепенную дорогу на Приозерное и у завода Залив свернул на п. Челядиново — южный пригород Керчи.

Мемориал Парус — памятник Эльтигенскому десанту 1943 г.

Издали увидел памятник Эльтигенскому десанту 1943 г. Здесь более 80 лет назад была проведена крупнейшая десантная операция, которая продолжалась 40 дней. В десантной операции принимало участие от 130 до 150 тыс. человек, свыше 1000 самолетов, другой техники. Хотя в ходе операции не удалось освободить Керченский полуостров, удалось оттянуть силы противника с Перекопа, а захваченный плацдарм был использован в апреле 1944 г. в ходе Крымской наступательной операции. В Георгиевке (ранее Эльтиген) возведен мемориал Парус в честь участников Керченско-Эльтигенского десанта. Ввиду недостатка времени не удалось посетить музей Эльтигенского десанта в Георгиевке.

День близился к закату и нужно было определяться либо с ночлегом, либо двигаться дальше. Развернулся и поехал в Керчь с юга. По пути заметил позиции ПВО, прикрывающие Крымский мост (фотать специально не стал). Попытки найти ночлег не увенчались успехом, поэтому решил переправиться в Тамань по Крымскому мосту. Однако оказалось, что с юга Керчи заезда на трассу Таврида и Крымский мост нет. Положение усугублялось тем, что навигатор, в виду глушения сигнала, не работал. Пришлось несколько раз останавливаться и спрашивать дорогу у местных и даже возвращаться. Въезд на Крымский мост занял прилично времени и расстояние.

На въезде на Крымский мост.

И вот уже на трассе Таврида подъезжаю к пункту пропуска и досмотра на Крымский мост, прохожу досмотр, который, по сравнению с годом ранее, мне показался более тщательным, и въезжаю на мост. Машин очень мало, всё едет. Сбоку моста в воде замечаю две линии боновых заграждений — защита от морских дронов.

Тамань и Черноморское побережье

Успешно преодолев мост, въезжаю на Таманский полуостров и решаю, в поисках ночлега заехать в Тамань. Сворачиваю с трассы, заезжаю в Тамань — обычную, как мне показалось, станицу и, не найдя ночлега, решаю двигаться далее в сторону Анапы. День закончился, стало темно, стройка дороги в Анапу всё так же продолжается, как и год назад, движение в один ряд, в темноте. В результате где-то словил штраф за превышение, хотя старался ехать аккуратно.

К десяти вечера доехал до Анапы и поехал по знакомым местам (2 года назад) в поисках ночлега, но кроме отелей за небюджетную цену ничего не было. После долгих поисков в новом районе с высотной застройкой нашел таки бюджетный хостел (WWW, ул. Ленина 185/3, тел. (918) 165-08-56) с парковкой, где и переночевал.

Утром 7 апреля, воскресенье, как ранее задумывал, решил попытаться проехать на Малый Утриш по буеракам, поэтому поехал сначала через Супсех на Сукко и далее до Большого Утриша. У местный спросил дорогу на Малый Утриш, на что получил категоричный ответ: там Утришский заповедник и всякое пребывание строго запрещено, все дороги перекрыты. Облом, но зато посмотрел яхтенную марину и типа порт в Большом Утрише — неплохое место.

Большой Утриш и яхтенная марина там же.

Проверять наличие потайных дорого-тропинок через заповедник на Малый Утриш не стал и по асфальту через Гай-Кодзор, мимо армянской церкви Святого Георгия выехал на трассу на Новороссийск.

Армянская церковь в Гай-Кодзоре

и гавань ВМФ РФ в Цемесской бухте.

Возможно, по причине воскресенья тотальной пробки из грузовиков в Новороссийске, как год назад, не оказалось, и довольно свободно по окраинам города, мимо гавани ВМС РФ и нефтяного терминала выехал на берег Цемесской бухты в сторону Кабардинки. У стелы Новороссийск остановился полюбоваться панорамой города, бухты и по Сухумскому шоссе двинулся дальше.

Вид на Цемесскую бухту и Новороссийск со смотровой площадки.

До финиша сегодняшнего завершения маршрута оставалось не так далеко, поэтому проезжая мимо Геленджика решил заехать — посмотреть, что изменилось за долгие годы моего отсутствия, и свернул в город. Город значительно разросся, благоустроился, появилось множество новостроек-человейников. Спустившись к бухте, побродил по набережной, сделал фото и поехал дальше.

Геленджикская бухта.

Михайловский перевал с небольшим серпантином проехал без проблем и, спустившись к Архипо-Осиповке, был уже на подъезде к месту назначения. К однокашнику по институту в Тенгинку прибыл ближе к вечеру. У приятеля в Тенгинке пробыл 1,5 дня и утром 9 апреля двинулся далее в сторону Сочи, чтобы посмотреть дорогу и места, где давно уже не был.

Дорога Джугба — Сочи

По шоссе А-147 из Сочи в Геленджик ездил почти 10 лет назад на автобусе и запомнил очень извилистую узкую дорогу с многочисленными поворотами, часто на 180 градусов, со спусками и подъемами. Теперь появилась возможность проехать эту дорогу самому, чтобы убедиться, что дорога тяжелая и неприятная. Недаром её клянут отдыхающие и местные, а центральные власти даже пообещали построить современную, четырехполосную трассу от Джугбы до Сочи (170 км) к 2029 году???!!!.

План был сначала «прохватить» по максимуму на восток, хоть до упора — может даже до закрытой с этой стороны Грузии. А уж на обратном пути посмотреть округу, в основном в сторону гор Кавказских. Но это были только наметки, а как пойдет — будем посмотреть.

В начале апреля ещё далеко до курортного сезона, поэтому надежда на умеренный трафик. Задача — в основном посмотреть дорогу и понять масштаб возможных работ по новой будущей дороге.

Изначально Сухумское шоссе от Новороссийска в Сухуми начали строить ещё в 19-м веке под командованием генерала инфантерии Анненкова Мих.Ника, поэтому дорогу сначала называли Анненковским шоссе. Строительство шоссе протяженностью 400 верст от Новороссийска до Сочи велось с 1891 по 1896 гг. Строительство тогда осуществляли киркой и лопатой с помощью копытной тяги, и предназначалась дорога для верхового и гужевого транспорта.

До 70-х годов 20-го века шоссе в Сочи начиналось в Новороссийске, которую строили в конце 19 века. После ВОВ дорога получила асфальтовое покрытие, но повторяла все петли и щели вдоль побережья. Многих, особенно детей, по пути в летние лагеря поголовно укачивало и выворачивало — такая вот дорога. Где-то в 70-е годы была построена автодорога Горячий Ключ — Джугба, которая пересекала Главный Кавказский хребет, что значительно сокращало путь с равнины к морю. Дорога строилась почти как временная в двухполосном варианте с повторением рельефа местности. Теперь, в 21-м веке дорога явно не справляется с потоком автомобилей и часто стоит в многочасовых пробках.

Сейчас (2024 г.) дорога от Джугбы до Агоя перед Туапсе по берегу вполне себе нормальная по рельефу и изгибам, если не считать Ново-Михайловку, через которую проходит трасса. Но после реки Агой, перед Туапсе дорога идет на подъём, взбираясь на приличную гору лесопарка Кадош, а потом резко спускается вниз. Здесь явно просится туннель, но его нет. Туапсе — бывший форт Вельяминовский (1864 г.) выглядит как провинциальный городок (60 тыс. жителей) на краю невысоких здесь Кавказских гор, напичканный нефтебазами.

Вид на Туапсе с горы Кадош.

Про аэродром времен ВОВ в пос. Агой и скалу Киселёва на обрыве горы Кадош, увы, не знал и проехал мимо. После Туапсе дорога в сторону Сочи переходит в перманентный серпантин с подъемами и спусками. Дорога явно не современная и повторяет все изгибы местности. На обочинах появляются плакаты: «Водитель тихохода. Пропусти колонну» и для этого имеются карманы. Это относится и ко мне, поскольку еду не быстро и от множества поворотов появляется желание сделать передых. Дорога действительно трудная, особенно с непривычки. Представляю, каково здесь ехать ночью.

Пост ГАИ в п. Магри (въезд в бол. Сочи).

Новая объездная дорога в Сочи.

В пос. Магри начинается Большой Сочи — пункт ГАИ с досмотром грузовых машин. Далее серпантин усиливается, преодолевая многочисленные щели. Только через Зубову щель построен виадук, который заметно спрямляет дорогу. Если таких виадуков было бы побольше, дорога стала бы гораздо прямее. Проезжаю Лазаревское, Дагомыс и множество мелких населенных пунктов, утыканных вдоль побережья.

Сочи (апрель 2024 г.)

Перед Сочи преодолеваем Мамайский перевал и въезжаем в Сочи.

Сочинские тоннели.

Где-то после обеда добрался до Сочи и тут увидел, какие дороги должны быть: сначала туннели, за ними мосты-виадуки и снова туннели сквозь горы и над расщелинами. И не просто один-два туннеля, а много и на разных уровнях. Это всё было сделано к Зимней Олимпиаде 2014 г. Так, был построен дублер Курортного проспекта, Хостинский виадук и объездная дорога вокруг Сочи. Вот так же нужно сделать и от Туапсе до Сочи. Если бы подобные виадуки и туннели были построены от Туапсе, дорога стала бы намного лучше и проще. А обещания, что к 2029 году построят новую 4-полосную трассу от Джугбы до Сочи выглядят немного сомнительно: «свежо придание…». Но будем посмотреть.

Сочинская кольцевая автомобильная дорога СКАД протяженностью 18 км в объезд центра включает: Мацестинский тоннель, Среднемацестинский виадук, Раздольненские тоннели и виадук, Навагинский тоннель и Барановские виадуки тоннели. Строительство начали в 1988 г., заморозили, возобновили в 1998 г., построена до р-на Мамайка (в 2014 г. построен Мамайский тоннель). Обещают, что строительство будет продолжено.

На ночлег устроился в очень приличном хостеле «Нарси-Сочи» за 600 руб. (в сезон дороже) в новых многоэтажках «Морская симфония» на улице Ленина, недалеко от реки Кудепса. Вечером сходил на набережную и сравнил с Крымом — не впечатлило.

Абхазия 2024 г. (всего один день)

Утром 10 апреля после утреннего перекуса в хостеле отправляюсь на границу с Абхазией. На прибрежном проспекте Ленина и утром тотальная пробка. Навигатор приводит к пограничному переходу в Абхазию в пос. Веселое, но в баке явно мало бенза, а ехать в неизвестность без запаса просто неразумно. Поэтому перед самым КПП разворачиваюсь на заправку РосНефти и, сделав очередной круг по развязкам, снова подъезжаю к КПП. Очереди почти нет, все продвигается в неспешном темпе: сначала наша таможня без пристрастного осмотра, затем погранцы с контролем паспорта и СТС авто через базу в компе. Теперь абхазы: просят открыть капот, салон, их погранцов не запомнил (может и не было?). Отключаю Интернет, чтобы не спалить деньги, местную симку ради двух дней покупать дорого.

На въезде в Абхазию.

Храмы Нового Афона.

И вот в Абхазии—Апсны, развивается их большой флаг и путь открыт по старому Сухумскому шоссе. Будний день, бак полный, слегка пасмурно, температура +16-18С, самая погода для поездки. Обычное, старое Сухумское шоссе, немного с выбоинами, но в целом приличное. Движение среднее, на дорогах очень много праворуких японок. Бензин на заправках Роснефти в Абхазии чуть дороже — АИ-92 по 52 руб./л.

План был — вначале максимально «прохватить» на восток, может, до самой границы Грузии, а на обратном пути попробовать посмотреть интересные места. При движении, даже мимо постов полиции, не заметил, чтобы на меня с московскими номерами кто-то обращал внимание. Может потому, что машинка мелкая и за рулем седой дед.

До Гагры дорога идет вдоль берега моря параллельно ж.д. После Гагры у моста через реку Бзыбь ответвление налево, в горы — на озеро Рица, но пока, как и задумал, еду мимо. По сторонам заметны заброшки. Далее дорога удаляется от моря и петляет почти по равнине. Пицунда остаётся прилично справа. Слева хорошо видны снежные острые пики вершин Главного Кавказского хребта. Постепенно дорога спускается к пос. Гудаута и приближается к морю. Дорога вновь идет по берегу моря рядом с железной дорогой. Заезжаем в Новый Афон — слева златоглавые купола Покровского храма. Сделал фото и еду далее, как задумал.

Сухумская дорога в Абхазии.

Вдали виден Сухум.

Немного за Афоном дорога резко поворачивает налево к горам и по серпантину взбирается на возвышенность. Сверху вдали внизу уже виден Сухум. Останавливаюсь сделать фото и еду далее. Дорога спускается вниз, поворачивает налево на крутой правый берег реки Гумиста, и уже виден старый арочный Гумистский мост. Видно, что мост красивый, скорее всего, советский, старый, но вроде надежный. Слева от моста река вырывается из тесного мрачного ущелья и далее несколько км течет по равнине к морю. На другом берегу Гумисты мемориал погибшим участникам конфликта — войны 1992-93 гг. с фотографиями, барельефами, цветами. Именно здесь проходила линия фронта в 1992 г. и велись ожесточенные бои. По сторонам видны разрушенные дома среди бушующей зелени.

Мост через реку Гумиста на подъезде к Сухуму.

После моста через Гумисту дорога спускается вниз к морю, к Сухуму. Въезжаю в город и чуйкой спускаюсь в центр, к морю. Машин много, ближе к набережной сложно припарковаться, но приткнуться удается. Спешиваюсь и двигаюсь на набережную, где приходилось бывать летом 1967 г., 57 лет назад, в другой жизни. Пальмы на месте, даже виден русский драматический театр.

Сухум, набережная и то, что осталось от морского вокзала.

Выхожу на набережную и вижу, что осталось от морского вокзала. Разруха и запустение. Печально. Выпив сухумского кофе на песке за 50 руб., еду дальше на Очамчиру уже по Кодорскрму шоссе. Дорога снова идет вдоль моря, под громадными эвкалиптами, которые давно, при коммунистах, были посажены, чтобы осушить местные болота и избавить население от комаров.

Сухумская бухта, пляж.

Здание станции ж.д.

По солидному мосту пересекаю большую реку Мачара и далее еду по Аджуйскому шоссе. Дорога удаляется от моря и вскоре вижу указатель направо на аэропорт Сухум-Бубашара (вроде Россия хотела взять его в аренду как запасной, но…???).

Пересекаю реку Кодар и в районе селения Кандыг справа вижу парение и указатель «горячие источники». Сворачиваю и некоторое время еду по разбитой дороге. Вот они — горячие источники, которые советские гидрогеологи в 70-е годы при поисках нефти случайно обнаружили, пробурив скважины, и с глубины 3 км забили фонтаны (несколько скважин) горячей (100С) минеральной воды. В 2000-х гг. источники приватизировали местные, обустроили и сделали круглогодичный термальный курорт.

Термы в Кандыге. Бассейны с массажем.

Что видно: из скважины бьёт фонтан горячей воды = кипятка, который поступает в искусственный бассейн. Всё интенсивно парит. Из первого бассейна частично остывшая вода стекает на нижнюю терассу, где устроены три проточных бассейна для купания. Также сделаны желоба, по которым вода из основного бассейна падает вниз с высоты 10-15 м. Под струями установлены лежаки, и можно делать себе гидромассаж.

Вход в купальню платный — 300 руб., время не ограничено. Рядом продажа шлепок, полотенец и др. Раздевалка на улице — крючки в стене и кабинки для переодевания. Территория видно, что обустраивается. Стоянка авто хоть и дикая, но платная — 100 руб. Прорелаксировал себя с часик и поехал далее. По пути обнаружил ещё несколько подобных заведений и даже дикую скважину, где народ (мало) потребляют удовольствие «нахаляву».

Дикие скважины. Бесплатное купание, но без всяких удобств.

Термы в Кандыге, наверное, единственное место, которое оставило положительные впечатления в Абхазии. Это достаточно недалеко от Очамчиры, где, якобы, должен быть пункт морского базирования ВМФ РФ. Решил поехать посмотреть. По пути видно много мемориалов участникам войны 1992-93 гг., оставленной разбитой военной грузинской техники и брошенных, разбитых домов, вид унылый.

Подбитый грузинский танк, сделанный на Урале.

Мемориал погибшим в войне 1992-93 гг.

Пункта базирования ВМФ РФ в Очамчире не видно — маскировка? Решил узнать про ночлег, но это оказалось или дорого (2 тыс. руб.) или отсутствие частного сектора — может, не сезон.

В центре Очамчиры.

На дороге встречаются гужевые повозки.

До Гала (бывшего Гали) совсем недалеко. Поехал по дикой разбитой в хлам дороге, которая вывела на основную дорогу. По сторонам дороги сплошные развалины и заброшенные поля при благодатном климате. Плантации чая, который здесь нормально растет и который ранее потреблял весь Союз, абхазами изничтожены, институт чая и фабрика разрушены — работать они не хотят. Изредка попадаются плакаты о приеме орехов — сами растут.

«Цветущая» Абхазия.

В центре Гала.

Приехал в г. Гал, чуть дальше на Восток — река Ингури и граница с Грузией, которая, якобы, на замке (не проверял). До ГЭС Ингури ехать далеко и уже поздно. Безуспешно искал ночлег и прокорм. Время к вечеру, развернулся обратно в Сухум в надежде найти ночлег там. Сказывается отсутствие Интернета.

Расстояния небольшие, дорога простая, добрался довольно быстро, но в Сухуме ничего с ночлегом не удалось. Вечерело, начал накрапывать дождь, город мрачный и облезлый, даже асфальта на улицах нет. Понял, что надо выбираться обратно в Адлер. По пути несколько раз останавливался в надежде найти ночлег. Безрезультатно, возможно, по причине несезона. По дороге в Гагру увидел большой магаз типа «Пятёрочки», решил заглянуть. Пока закупался хоть чем-нить из Абхазии, совсем стемнело. Из абхазских товаров только лимонад, всё остальное привозное из РФ. И это в райском по климату месте.

До границы где-то 100 км, ехать по ночной дороге без освещения сложно, к тому же начался небольшой дождь. В районе Гагры въехал в какой-то длинный туннель, которого по дороге туда не было. С немалым напряжением подъехал к границе — темень, куда ехать не понятно. Спросил, где КПП, пришлось разворачиваться. И вот, наконец, граница России. Недолгий, но серьезный осмотр нашей таможни, проверка по компу у погранцов и уже снова в Адлере — Веселом.

Пробный заезд в Абхазию позади. Так что же это было?? Впечатления смешанные: полный отстой инфраструктуры, разруха и буйная южная растительность в мягком южном климате. Люди везде разные: сравнить, что сделали со своей страной-пустыней израильтяне и что в Абхазии с благодатнейшей природой. Впечатление, что люди там — большие пофигисты и бездельники. Но был слишком мало, чтобы досконально разобраться и утверждать…

Сириус, Красная Поляна, гора Ахун, Сочи

В Адлере заезжаю на знакомую заправку Роснефть, заправляюсь и пытаюсь включить Интернет с навигатором. Но не тут-то было, местные сказали, что все, кто приезжает из Абхазии, имеют подобные проблемы. Довольно долго боролся, и с помощью сотрудниц заправки таки включился Интернет. Время уже к 11 часам ночи, нахожу ближайший хостел, и навигатор приводит меня на задворки нефтебазы Лукойла в большой примитивный хостел типа общаги, но всего за 350 руб. Заселяюсь один в 10-местную комнату на ночлег.

Пролетарский хостел в Веселом = Адлер.

Утром проехался до моря по Сириусу — сплошные элитные жилищные комплексы на огороженных территориях. Набережная обустроенная, но мне показалась скучной.

Набережная в Сириусе = Адлере.

Далее двинулся по новому Краснополянскому шоссе на горнолыжный курорт Красная Поляна, что в 50 км от Адлера. Новое Краснополянское шоссе идет практически параллельно ж.д ветке, повторяя мосты и туннели.

Новое шоссе на Красную Поляну идет параллельно ж.д. для электрички.

В Адлере слева от нового шоссе летное поле аэропорта. Шоссе, как и ж.д. линия, расположены практически в пойме реки Мзымта — это тот случай, когда мост построили фактически вдоль реки, а не поперек, как обычно. Наверное, очень дорого, но красиво. Горное ущелье постепенно сужается, и горы становятся выше.

Новокраснополянское шоссе.

На подъезде к Красной Поляне слева видна Краснополянская ГЭС на реке Мзымта, построенная по поручению Сталина в 1949 году с использованием труда немецких военнопленных и трофейного оборудования. ГЭС мощностью 21,6 МВт входит в состав ООО ЛукойлЭкоЭнерго, снабжает энергией г. Сочи и служит страховкой на случай аварий на транс-горных ЛЭП через ГКХ. Издали видна уравнительная башня ГЭС для уменьшения гидроудара в напорных водоводах.

Отели на Красной Поляне

На Поляне среди дорогих отелей мне делать нечего. Заезжаю по Олимпийской улицы до упора — до шлагбаума. У охраны выясняю, что далее дорога проездная ещё на 4-8 км до источников и водопадов, но сейчас закрыта для несвоих — мимо проезжают погранцы. Разворачиваюсь и еду наверх — на гору Роза (2235 м), там же склоны для спусков. Рядом гора Черная Пирамида (2375 м) и тоже подъемники и спуски. Много всего построено, включая туннели, дороги с подпорными стенками, подъемники. Всё это — главный горнолыжный курорт страны. Грандиозно и наверное точно — дорого. Уже почти середина апреля и снега нет = сезон завершен.

Вид на Главный Кавказский хребет (ГКХ) с Красной Поляны.

Сверху открываются виды на снежные вершины Кавказа. Через главный хребет на ту северную сторону напрямую всего чуть более 80 км, но через горы и, главное — сквозь Кавказский заповедник. Или почти 500 км вокруг. Давно обсуждается идея = проект строительства автомобильной дороги Кисловодск — Красная Поляна через Архыз — Пхия и через Кавказский заповедник. Экологи резко против, впрочем, они вообще против людей на Земле.

Осмотр Красной Поляны и окрестностей завершен, поворачиваю обратно. Машин много, но все движется до въезда в Адлер, где традиционные пробки. Но вот выбираюсь на Хостинский виадук, где задержек движения нет. В таком темпе можно проскочить все интересные места, поэтому набираю в навигаторе гору Ахун и сворачиваю в горы. Дорога очень узкая, извилистая и крутая. Впечатление, что здесь в 90-е годы местным жителям раздавали садовые участки и сейчас образовался район нехилых коттеджей — знают прикуп… Дорога на Ахун петляет наверх, иногда попадаются участки асфальта со следами торможения/ускорения автомобильных шин — предполагаю, что здесь местные гонщики «зажигают на всю».

Гора Ахун и башня на её вершине.

И вот вершина горы Ахун (663 м), шлагбаум, автостоянка, колесо обозрения, рестораны и сама Башня (30 м), построенная в 1935 году (строилась 10 мес.) по велению лично Сталина руками заключенных. Сейчас башня закрыта для доступа мирянам, а можно было бы увидеть море и округу. Там же колесо обозрения, с которого видно море (701 м). В советские времена на вершину горы Ахун собирались строить канатную дорогу, но не случилось.

После посещения горы Ахун вновь выезжаю на сочинскую кольцевую дорогу и вбиваю в навигатор центральный рынок — нужно прикупить гостинцев. Забитыми машинами сочинскими улицами навигатор выводит меня к рынку и, о везение, удается припарковаться. Осуществляю вылазку на рынок и с добычей возвращаюсь в авто. Уже близко вечер и нужно озаботиться о ночлеге, но не в центре же. Выбираюсь с района Мамайки (от турецкой крепости Мамай-кале) под развязками СКАД попадаю на старую дорогу в сторону Туапсе.

На улицах г. Сочи.

В приличной пробке машин переваливаю Мамайский перевал и спускаюсь к Дагомысу. Стоп, надо искать ночлег, навигатор мне в помощь. Варианты есть, но где-то уже нет мест, где-то не то, что нужно. Блуждаю по городу, кручусь, разворачиваюсь и возвращаюсь назад через перевал. Всё не то, соглашаюсь на вариант дорогого хостела в Мамайке, добираюсь и узнаю, что негде припарковаться и только второй ярус. Но деваться некуда — уже поздно, надо «оседать».

На ресепшене застал хозяйку хостела — деловая москвичка примерно близкого возраста, наверное, в своё время вложилась в недвижимость и теперь не слабо «стрижет» приезжих — рынок. На мой вопрос о скидке земляку-пензеру сухой ответ: «Это не социальный проект». Деваться некуда — остаюсь, заодно и место для парковки нашлось.

Пока не стемнело, прогулялся по району и к морю. Здесь сплошные многоэтажные новостройки, но есть и прежние частные виллы. Пригороды Сочи застраиваются жильем, люди, обретая достаток, стремятся перебраться к солнцу и теплу. Это естественно и объяснимо. А работать — можно ездить на Севера, на вахту, как в цивильных странах типа Канады.

Сочи, р-н Мамайка, новостройки.

В хостеле основные постояльцы — рабочие с соседних строек: днём строят, вечером на кухне готовят себе ужин. Утром, перекусив на кухне, двинулся далее в сторону Туапсе. Сегодня в планах — посмотреть СолохАул, от которого ближе всего через горы (ГКХ) до Отдалённого, откуда якобы строят дорогу до Дагомыса. Год назад удалось там побывать, где идет нешуточная стройка. Решил разузнать, что делается с этой стороны хребта и что здесь слышно о стройке дороги через горы.

От Дагомыса до СолохАула 45 км в горы, навигатор озадачен, еду. Утром в Дагомысе на улицах большое движение — наверное, люди едут на работу. За городом на горной дороге машин мало, асфальтовое покрытие вполне нормальное, дорога узкая. Начинается подъем в лесу по склону ущелья. В какой-то момент дорога переходит на другую сторону ущелья и переходит в соседнее широкое ущелье — почти долину. Далее дорога начинает спускаться вниз и на повороте с обрыва видна широкая пойма большой реки — это р. Шахе, вторая по полноводности после Мзымты и берущая начало с западного склона крупнейшей вершины Западного Кавказа — горы Фишт (4000 м).

Река Шахе.

Дорога резко спускается вниз, вот и СолохАул. Селение небольшое и, как мне сказали местные, дальше дороги нет и проезд закрыт — заповедник. Но позже выяснилось, что это не совсем так и в 5 км дальше, в селе Бзогу есть красивый водопад на реке Бзогу. Но это узнал намного позже, а пока потыкался в разные стороны и всюду проезда не было. В ауле есть частные отели со злачными услугами.

Один из отелей в с. СолохАул (Дагомыс).

Обнаружил частное форелевое хозяйство, даже продают живую рыбу по 1100 руб. Также обнаружил частные отели, заметил старые машины высокой проходимости типа ГАЗ-66-Шишига, ЗИЛ-157-Захар, оборудованные для перевозки людей — туристов. На вопрос о строительстве дороги с той стороны хребта ответ — там Заповедник и всё запрещено. Выехал на берег река Шахе. Видно по косам и кустам, что здесь бывают очень приличные паводки.

Осмотр закончен, возвращаюсь обратно. Выехав на трассу, еду в направление на Туапсе. После моста через р. Шахе, не доезжая до Головинки сворачиваю в горы, где должны быть парк «33 водопада». Сначала дорога идет через Малый Кичмай. Слева начинаются чайные плантации.

Аул Кичмай

и чайные плантации там.

Дальше въезжаю в Большой Кичмай. На площадке стоит необычный супер внедорожник, сделанный из Шишиги. Также замечаю немалое количество машин высокой проходимости типа ЗИЛ-131.

В с. Большой Кичмай.

На выезде из села=аула асфальт заканчивается, но грунтовая дорога вполне проездная, хоть и тряская. Слева страусиная ферма, далее форелевое хозяйство, пасеки.

Проезжаю памятный камень о населяющего здесь адыго-шапсугского народа.

Дальше, у турбазы «Угребись» дорога поворачивает налево к горам, где дикая автостоянка и ферма экзотических животных = контактный зоопарк. Выше на склоне горы начинается парк «33 водопада». Там же мини-рынок адыгских солений и чая местного произрастания, где прикупил шапсугский чай ручного сбора у разговорчивой девушки местного народа Стеллы (8-918-406-49-46). Чай оказался вполне приличным.

В парке «33 водопада» (с. Большой Кичмай).

Подъем к водопадам кроме оплаты (300 руб.) требовал альпинистской сноровки из-за ремонта лестницы. Рядом, многочисленные едальни, наверное, в сезон здесь оживленно. Проезжая мимо турбазы «Угребись», затормозил и спросил про ночлег, оказалось реально. Ранее здесь было кафе, но потом его закрыли, и какой-то чемпион по гребле из Москвы организовал турбазу для любителей сплава на катамаранах и сапах по полноводной реке Шахе до моря (10-20 км). Вечер провел на берегу р. Шахе и на турбазе, где вполне нормальные условия, интернет и большой хурмовый сад.

Утром 13.04. выдвинулся далее по серпантину в направлении Туапсе. Свернул в Зубову щель, где построен виадук значительно спрямляющий дорогу.

По старой дороге углубился в горы и через пос. Зубова щель добрался до окончания асфальта у армянского кладбища. Дальше дорога переходила во внедорожное направление по горному ручью в каньон «Прохладный». Немного подумав, включил полный привод и ринулся вглубь.

Дорога, если можно её так назвать, действительно требует внедорожных качеств, но Джимник с достоинством преодолевал переправы по руслу, благо уровень воды не был экстремальным. В таком темпе проехал км два, оставалось ещё примерно столько же, но каньон настолько сузился, что возникли сомнения о возможности развернуться. К тому же никакой подстраховки, поэтому было принято решение развернуться и вернуться. Но внедорожная вылазка позволила встряхнуться и оставила приятное впечатление. На выезде из Зубовой щели остановился сфотать виадук, но был охаян за остановку под мостом.

Следующим пунктом стал шапсугский аул Тхагапш в горах на реке Псесуапсе у Лазаревского, а также село Марьино. Сразу за Лазаревским дорога переходит в узкую, горную, с мостами через ручьи. Добрался до села Марьино на крутом склоне горы в лесу. На вопрос можно ли проехать через хребет местные ответили, что ездят в Апшеронск, но дорога с очень глубокой колеёй, только для Уралов. На обратном пути заехал в адыго-шапсугский аул Тхагапш, но ничего интересного не обнаружил.

Долина реки Псезуапсе (Лазоревское).

В ауле Тхагапш.

Спустился с гор в Лазаревское, названное в честь адмирала М.П. Лазарева, под командованием которого в 1839 году здесь высадился русский десант и основал форт Лазарева. Позже сюда иммигрировали понтийские греки из Османской империи, а местное население — шапсуги были выселены в Турцию. Сейчас Лазаревское — курортный район Большого Сочи, славится чистыми галечными пляжами, ведется интенсивное жилищное строительство.

Двигаясь дальше по шоссе в направлении Туапсе, после Мамедовой щели свернул в горы в аул Калеж. Река, горы, лес, — обычное шапсугское селение, ничего интересного не нашел и развернулся обратно.

День клонился к закату, попытки найти ночлег были безуспешными, поэтому двинулся к приятелю, в Тенгинку, откуда и начал свою вылазку четыре дня назад. Движение по дороге затрудняли ремонтные работы и реверсивное движение. Сзади меня прилично подпирали дальнобои — надо освобождать дорогу.

С. Лазаревское.

Сзади подпирают.

Общий пробег составил всего 1100 км. На этом первый этап семидневной поездки из Крыма в Сочи через Абхазию завершился. Сравнивая природу Крыма и Черноморского побережья, сразу бросается в глаза разница в лесах: в Крыму лесов мало, т.к. климат сухой, мало влаги. На Кавказском побережье очень много осадков и тепла и как следствие, там буйная растительность. По территории южное побережье Кавказа значительно больше южного побережья Крыма, более заселенные и обжитые места и, наверное, более плодородные – там чай растет!

Сезон для поездки выбран почти идеальный: уже не Зима с гололедами и снегом, но и не знойное южное солнце, молодая листва украшает ландшафты. Ещё нет наплыва отдыхающих с пробками на дорогах и очередями. Конечно, осенью добавляется море для купания и урожай фруктов. Но не всё и сразу…

Выяснил, что в стороне от побережья совсем другая жизнь: горы – место проживания коренных народов – адыгов-шапсугов, аборигенов этих мест. Уже прошло почти два века со времен завоевания этих мест тогда растущей империей – Россией, которое сопровождалось вооруженным сопротивлением местного населения и «мухаджирством». Время лечит, и местные народы, как мне показалось, теперь мирно живут в многонациональной семье российского народа, помнят свою историю, сохраняют свой уклад и обычаи. От своего места теперь имеют немалую выгоду и доход от приезжих и это правильно. Этому способствуют российские законы и порядок, чего не заметил в Абхазии, но то - их выбор…

Посмотрел и сравнил, что сделано за прошедшее время с 60-х гг и, особенно, за последние 30 лет (с 90-х). И сделано очень много: Сочи стал совсем другим, чему способствовала и Зимняя Олимпиада 2014г и растущий достаток населения с массовым коммерческим жилищным строительством для приезжих. Значительно, по сравнению с советскими временами, улучшился сервис и торговля, появился выбор доступных продуктов и услуг (ночлега). И всё потому, что многое, что запрещали коммунисты, стало разрешено. Всего лишь разрешили и всё поперло, только налоги собирай – капитализм, про который современные коммунисты говоря: «Поиграли и хватит». Значит вертай обратно дефицит и распределительную систему??

Отдельная тема – автодорога. При России в Крыму уже очень многое сделано: и трасса Таврида и Крымский мост. Сейчас основательно реконструируют Южнобережное шоссе от Алушты до Партенита (пока), строят новые объездные вокруг Симфа и Алушты, продлевают Тавриду до Евпатории и далее на запад.

На черноморском побережье продолжается строительство новой, четырех-полосной трассы от Крымского моста до Анапы, сдана объездная Анапы, значительно улучшена прежняя дорога от Геленджика да Джугбы. Убедился, что явно недостаёт современной трассы от Джугбы до Сочи. Вот поэтому решено её строить. Будем надеяться и ждать.

Отдельный вопрос строительства дороги через Кавказский хребет – из Кисловодска через Архыз-Пхию на Красную Поляну. С современными технологиями и техникой это вполне реально, другие же построили. Вопрос с экологами в Кавказском заповеднике. Представляется, что 80-километровая трасса с тоннелями-виадуками, с запретом остановок-стоянок не сможет нанести непоправимый ущерб Природе, но будет очень полезна, востребована и наверняка окупится.

Конечно, не всё удалось посмотреть, остались неизведанными много интересных мест, но впечатления остались. Всем удачи на дорогах.

Апрель 2024г.