Памирский тракт — 2023

Памирский тракт

Моё знакомство с Памиром случилось ещё в 2006 году в составе небольшой туристической группы из Новосибирска, когда у меня еще не было автомобиля. С тех пор прошло 17 лет, дети выросли и летом 2023 года наконец-то появилась возможность пройти по Памирскому тракту на собственном автомобиле Nissan Pathfinder R51 2012 года выпуска. Наш трехлитровый дизельный бегемот был оборудован внешним багажником, куда мы загрузили весь наш походный скарб, также я закупил походную канистру на 20 литров, которая, впрочем, особо не пригодилась, и на алиэкспрессе я заказал и установил блок датчиков давления в шинах. В этом походе эти датчики нас дважды очень выручили.

Мы с семьей каждое лето стараемся выбраться на автомобиле в отпуск. Супруга является вторым водителем, что очень облегчает движение на дальние расстояния, когда мы просто меняемся за рулем каждые два-три часа. В таком тандеме за несколько лет на нашем бегемоте были пройдены дороги Грузии, Алтая, Мурманской области, Краснодарского края, Крыма и много раз по средней полосе России. На этот раз решено было ехать поехать в ГБАО — на Памир.

Участок Ош-Хорог — одна из самых сложных и высокогорных дорог мира. В первые годы эксплуатации дороги водителю, совершившему по Памирскому тракту три рейса, давали орден. На этом участке расположен самый высокий в СНГ и один из самых высоких в мире автомобильный перевал Акбайтал высотой 4655 метров. Это на сто метров выше, например, чем высшая точка Алтая — гора Белуха.

Ситуацию несколько осложняло отсутствие понимания после таджикско-киргизского конфликта, прошедшего осенью 2022 года, где было несколько сотен погибших с обеих сторон. В результате этого конфликта все пункты пропуска между Киргизией и Таджикистаном длительное время оставались закрытыми. Из-за этого одним из возможных маршрутов было доехать от Душанбе до Мургаба и далее снова вернуться в Душанбе. Однако далее в процессе движения мы узнали, что иностранцев летом 2023 года начали пропускать, что значительно облегчило наш маршрут.

Маршрут: Россия — Казахстан — Узбекистан — Таджикистан (ГБАО) — Киргизстан — Казахстан — Россия. Ниже картинка с маршрутом. Итого пробег составил немногим более 7000 км и занял у нас 16 дней. Выезд из Шымкента утром 12.08.2023, прибытие домой вечером 26.08.2023.

Маршрут движения

ГБАО: Для посещения ГБАО и приграничной с Китаем и Афганистаном зоны нужны пермиты — пропуска в пограничную зону. Пропуска делали в ОВИР Душанбе, без каких-либо проблем.

Расстояние от Москвы до Памира более четырех тысяч километров, которые можно преодолеть примерно за четыре дня, и это при условии, что не будет больших пробок на границах. Чтобы немного сократить себе маршрут, на семейном совете решили отправить машину автовозом до Шымкента, а самим туда долететь самолетом. Это разумеется, сильно нагружало бюджет, но лишало необходимости тратить три дня на поездку по степным пейзажам. В обратную сторону стоимость доставки автовозом вырастала кратно в 2,5-3 раза из-за параллельного импорта, поэтому назад точно возвращаемся своим ходом.

С учетом этого весь маршрут уложился в две недели, что вполне входит в рамки обычного летнего отпуска.

Найти автовоз по маршруту Москва — Казахстан — Киргизия большой проблемой не является. 6 августа встретились с водителем автовоза в Котельниках, я передал ему СТС и ключи от автомобиля. Разговорились — говорит, до санкций трафик был наоборот, битком из Москвы в Бишкек, назад шел пустой. Как все поменялось за эти пару лет. Договорились на предоплате половины суммы, и вторая половина — по его фактическому прибытию в Шымкент. Поскольку на машине стоит спутниковая GSM сигнализация, можно было отслеживать местоположение нашего бегемота.

11 августа. Старт маршрута

11 августа вылет с женой и дочерью (14 лет) из Внуково в Шымкент прямым вечерним рейсом. Сын — студент (20 лет), присоединится к нам уже в Душанбе, так как у него в университете заканчивается практика. Уже находясь в аэропорту, получаю сообщение и местоположение на WhatsApp от водителя автовоза с сообщением, что он приехал в Шымкент и остановился заночевать на парковке для большегрузов TIR на объездной дороге (42.462293, 69.574454 — здесь и далее в скобках указываю GPS координаты для контроля, они пригодны для использования в картах Яндекса или Google). Договорились, что он ляжет спать и дождется меня. Оплачиваю ему вторую часть суммы, и вылетаем семьей в Шымкент.

Рейс был ночной, прилетели около 4 ночи. Делать в это время в аэропорту Шымкента, скажу я вам, решительно нечего. Проходим паспортный контроль налегке, багажа с собой нет — все уехало ранее на автовозе. Аэропорт по сути закрыт, ничего не работает, SIM карту ночью купить решительно невозможно, деньги официально поменять тоже негде. На выручку приходит случайный таксист, который раздал интернет на минуту — этого хватило заказать Яндекс такси, который отлично работает в Шымкенте в это время. Мы сели в такси и поехали прямо на точку, которую я раньше получил от водителя автовоза во Внуково перед вылетом. Учитывая, что я в Москве ранее привязал свою рублевую карточку к аккаунту Яндекс такси, наличка не потребовалась — с моей карты МИР Яндекс списал оплату проезда по курсу сумму в рублях, а мы просто сказали таксисту «Большое спасибо».

Все, начиная с этого момента, российские карты МИР уже не работают (отдельно знаю, что банкоматы ВТБ Казахстана их вроде бы принимали, но в целом уже можно было все карты убирать). Оставалась еще карта UnionPay от Газпромбанка, которой изредка удавалось оплачивать. Основными способами расчета на всей поездке теперь была наличка и иногда карты банков Казахстана и Киргизии. Ну и также, одновременно с этим, заработало приложение Booking.com, через которое мы бронировали жилье в крупных городах. На Памире, понятно, все это бесполезно — только наличный расчет, и заходи сам спрашивай, есть или нет места.

На месте нас ждал заспанный водитель, который уже выгнал нашего бегемота с автовоза. Забираем ключи и СТС, жмем друг другу руки, желаем успехов и выезжаем в сторону границы с Узбекистаном.

Тут важно упомянуть тот факт, что перемещаться на своем автомобиле по дорогам Казахстана без страховки чревато большими проблемами, как минимум конскими штрафами. Понимая, что прилетев в Шымкент в 4 ночи, мы нигде не найдем работающий офис страховой компании, я заранее купил полис автостраховки на нашу машину через менеджера компании HALYK (связь по WhatsApp +7 747 530 9151). Полис на один месяц обошелся в 17903 теньге (что-то около 3,5 тыс. руб). Как потом на границе сказали местные страховщики — достаточно дорого вышло, у них можно было взять дешевле. Но тогда пришлось бы забронировать гостиницу, ночевать до утра, брать такси, покупать полис, снова такси до парковки — вышло бы по-любому дороже.

Маршрут движения от Шымкента до Душанбе

Ну и также, поскольку местной SIM-карты я нигде взять не смог, пришлось ехать по оффлайн-навигатору Maps.ME с заранее загруженными картами всей Средней Азии. К слову сказать, на Памире мы ехали исключительно по нему, он везде нас выручал. Пускай не идеальная точность, но грубых ошибок навигации нигде не было.

Приехали на МАПП Жибек Жолы на рассвете, около 5-6 утра. Пройденное расстояние от парковки на объездной Шымкента до границы — около 125 км. Там платный участок Шымкент — граница, достаточно быстро доехали, по оплате, что-то помню, было менее 100 рублей за проезд

1 день (12 августа)

Шымкент — МАПП Жибек Жолы (13 часов!) — Ташкент — Самарканд

Очередь на границе Казахстана и Узбекистана

Весь день простояли в пробке перед границей в диком пекле, суммарно прошли границу через 13 часов. Солнце днем жарило под +40, кондиционер стал сбоить, и сдался, отказавшись охлаждать раскаленный воздух. Пришлось открывать окна и лобовое заставлять светоотражателем.

В этом месте много кафешек, обменников, тут же купил местную SIM карту Билайн Казахстан, подключил интернет пакет, после чего стоять в очереди стало веселее. Цену не помню, что-то около одной тысячи рублей на 50 гигабайт трафика — в общем, недорого.

Из-за большого наплыва желающих очередь еле двигалась. Ситуация осложнялась регулярными пассажирскими автобусами, которых пропускали без очереди. Особо ушлые продавали места в очереди поближе к воротам )) ценник был не гуманный — на наши деньги выходило около 5 тыс. рублей или даже выше. Решив, что платить взятки не будем, вышли к воротам около 17 часов, после чего нас ждала еще небольшая очередь на территории МАПП, платный проезд через лужу (официально называется «санобработка») и, наконец, проверка пограничников и таможенников. Тут стало понятно, почему так медленно тянулась очередь — буквально каждую машину тщательно досматривали. Не обошла эта участь и нас стороной — потребовалось весь багаж вытащить из машины и протащить через рентген. Немного даже залезли под обшивку двери, этим и ограничились.

На въезде в Узбекистан нас встречает арка с когда-то выбитыми словами бывшего президента Ислама Каримова, которые, видимо, стали неактуальны — и их сняли

На стороне Узбекистана уже свои правила — необходимо скачать приложение E-Tranzit, и уже в нем заполнить информацию о вашем автомобиле в виде отдельной таможенной декларации. В Узбекистане (как, кстати, и в Таджикистане) действуют дополнительные взносы за проезд на транспорте с затонированными стеклами. Специально для этого при заполнении декларации предусмотрена галочка «Есть тонировка?» или как-то так. Я ставить ее не стал, а на вопрос таможенника «машина затонирована?» ответил «все полностью заводское». Нууу, в принципе так и есть — ничего дополнительного я не тонировал, а стекла задней полусферы у pathfinder изначально шли темные с завода.

Никто тонировку проверять не стал. И на том спасибо.

Скриншот поданной таможенной декларации для оплаты сборов в приложении E-Tranzit

Заплатили сборов за проезд по луже что-то около 20 тыс. сум казахскими теньге по курсу, это на наши около 150 рублей. Около 18 часов наконец-то нас выпустили на территорию Узбекистана со стороны МАПП Гишт-Куприк. Берем местную узбекскую ОСАГО и SIM-карту, меняем доллары на сумы. Стоимость полиса не помню, что-то около рублей 500-800 вроде, сим карта была тоже что-то типа такой же суммы.

Все наши надежды днем прогуляться по Ташкенту рухнули. Уже сильно позже, я узнаю, что ехать надо было через МАПП Яллома — этот пункт пропуска тогда работал только для большегрузов, и таких туристов, как мы, пропускали без очереди, так что прошли бы со свистом. Что же, век живи, век учись.

Вечером ужинаем в кафешке в Ташкенте, заправляемся на местной заправке. Да, цены на дизельное топливо уже явно не российские — за 25 литров я заплатил 275 000 сум, что составляло тогда около 2270 рублей, при стоимости 11000 сум или 90,8 руб. за литр (Здесь и далее — указываю цены в рублях по действующему на момент поездки курсу). Оплата наличкой, после чего выходим на ночную трассу Ташкент — Самарканд, это около 300 км. Да уж, с культурой ночного вождения в тех местах все достаточно печально — постоянно сзади мигают дальним, типа уйди с дороги, не мешай. Скоростной режим также постоянно нарушают. Судя по всему, в Узбекистане на этой трассе ночью нет патрулей.

Около полуночи приезжаем в Самарканд, заселяемся в гостевой дом недалеко от площади Регистан (39.647283753114124, 66.94567142214112). Бронировали через Букинг сразу после ужина в кафешке, по трассе везде хорошее покрытие 4G, созвонился с хозяином, согласовал поздний заезд ближе, наверное, к 23 часам. Он нам сообщил код от шлагбаума, который потом нам потребовался для проезда на парковку.

2 день (13 августа)

Самарканд — МАПП Джартепа-Пенджикент — Фанские горы (альплагерь Артуч) (130 км)

Утром позавтракали в гостевом доме. Хозяин оказался полицейским, для которого этот отель — своеобразный семейный бизнес. После завтрака отправляемся в центр.

Площадь Регистан, сердце Самарканда, захватило нас своим величием и красотой. Огромные и величественные здания на площади возвращают нас в эпоху Алладина и его Джинна. На этой площади в прошлом оглашались эмирские указы и проводились народные гуляния. Тут мы уже во второй раз — ранее уже были в другом путешествии по Узбекистану.

На площади Регистан

Медресе Тилля-Кари

Историческая реконструкция на выставке в медресе

Под сводом купола в медресе

После Регистана мы специально заехали на рынок Самарканда, где купили несколько тарелок и пиал, представляющих собой произведение искусства. Покушали плова в местной кафешке, заправили автомобиль (тут вышло около 10000 сум за литр, 83,3 руб./литр) — и далее наш маршрут лежал уже в горы, на границу с Таджикистаном.

Посещение рынка в Самарканде как музея изящных искусств

Узбекский плов как отдельный вид искусства

От Регистана до границы около часа езды. По дороге покупаем арбуз и дыню прямо на придорожных развалах. Очень удивились цене 7000 сум (50 рублей) за один арбуз и примерно столько же — за дыню. В России все продают по килограммам, а тут надо же — поштучно. Перед границей заезжаем на автомойку, где нашего запылившегося бегемота моют за какие-то 150 рублей.

Времена идут — ишаки всегда остаются в тренде

На МАПП Джартепа практически не было очереди — когда мы приехали, перед нами было буквально три или четыре машины. Тут уже чувствовалось дыхание Фанских гор, легким бризом сдувающее прохладу с их вершин в долину.

Очереди на границе Узбекистана и Таджикистана практически нет

Снова проходим государственную границу, на этот раз в ускоренном режиме. Уже нет столь тщательного досмотра, багаж практически никто не смотрит. Узбеки выпускают нас за несколько минут беглого осмотра. На стороне Таджикистана свои порядки — жену с дочерью вежливо попросили пройти контроль отдельно, а мне попросили пройти несколько окон, в каждое из которых требовалось оставить наличными без документов мелкими суммами (тысяч по 30-50 сум, что на наши составляет 200-350 руб) за разрешение на въезд, и какие-то непонятные пошлины типа фитосанитарного контроля. После чего меня пригласили в кабинет к таможеннику, где меня спросили, на какой срок планирую оставаться на территории Таджикистана. Я честно ответил, что на время отпуска — две недели, таможенник мне выписал бумагу «разрешение на временный ввоз автомобиля» на один месяц с таможенным сбором в 25 USD. Вообще-то платить надо было в таджикских сомони, но где их взять, если мы только приехали в страну. Банкомата на границе тоже нет. На руках были невостребованные узбекские сумы, отдал им 300000 сум, что их вполне устроило.

Таможенник честно предупредил, что в Таджикистане действует закон, по которому абсолютно все владельцы тонированных автомобилей (даже если затонирована только задняя полусфера) в течение 10 дней после пересечения государственной границы обязаны оплатить разрешение на тонировку в ГАИ МВД. Вот такую «кормушку» придумали местные воротилы просто за сам факт наличия затонированного стекла.

Это относится вообще ко всем, включая иностранцев, проезжающим страну транзитом.

Учитывая совершенно негуманную стоимость такого разрешения (6192 сомони, это более 50 тысяч рублей), риск нарваться на крупный штраф при отсутствии такого разрешения, единственным разумным выходом является валить выезд из страны в пределах этого десятидневного срока.

Дружба Узбекистана и Таджикистана как рукопожатие двух президентов

После выезда с территории МАПП Пенджикент, забираю жену с дочерью, и какой-то чуйкой меняю сотню долларов у местного валютчика. Вообще-то, обмен валют у частных лиц в Таджикистане запрещен и преследуется законом, но была вторая половина дня воскресенья, и никого из стражей порядка на границе уже не было.

О том, что чуйка не подвела, узнаем уже в Пенджикенте — вообще все банки закрыты, SIM карту тоже купить невозможно.

Выставляем в навигаторе Maps.ME турбазу «Артуч» https://artuch.tj/ru/ (39.27313930495529, 68.13664856187111) и двигаемся по нему (ранее бронировал проживание по электронной почте из Москвы). На одном из поворотов нам на встречку вылетает мерседес, который обгонял другой автомобиль. Даже не подумал уйти на свою полосу, наоборот — мигал дальним, типа, уйди со своей полосы. Нахальный стиль вождения, что и говорить. В процессе движения заезжаем в чайхану в одном из местных кишлаков, ужинаем. Прошу владельца чайханы позвонить с его телефона на турбазу, подтверждаю, что приедем, как договаривались. Большое спасибо за звонок, нас ждут на турбазе.

В процессе движения срабатывает сигнализация датчика давления, переднее правое колесо — травило воздух неспешно, несколько раз приходилось подкачиваться. В общем, доехали ночью до турбазы с несколькими остановками на подкачку. Там нас уже ждали мои друзья-радиолюбители, нас разместили рядом с ними, в связи с чем мы немного отметили встречу.

3 день (14 августа)

Фанские горы

Сегодня мы решили сменить сидячий образ жизни в машине на ходячий по горам ))

Весь день был посвящен радиальному маршруту из турбазы «Артуч» к озерам Куликалон (2800 м) и соседних с ним, густо рассыпанных в пешей доступности рядом.

Турбаза «Артуч»

Набор высоты с альпбазы «Артуч» до плато Куликалон составляет около 700 метров и преодолевается где-то за три часа. Вся Куликалонская котловина является скоплением моренных озер. Куликалонские озера по праву можно назвать жемчужинами Фанских гор.

Поднимаемся к озерам по тропе от альпбазы «Артуч» — сразу нужно перейти реку Уреч по мосту, потом тропа идёт по правому берегу реки. Преодолеть правый приток по камням, через основное русло р. Уреч перейти по бетонным трубам, уложенным в русло. Тропа дальше отходит от основного русла реки и поднимается на морену. Основной набор высоты происходит здесь. Тропа крутизной около 25 градусов выводит к озеру, в котором отражаются величественные пятитысячники. Описывать красоту Фанских гор словами, только время терять. Это надо увидеть своими глазами.

Скриншоты дневного пешего маршрута по Фанским горам с GPS-трекера

Подъем по морене на плато

Озеро Куликалон (2800 м)

Фанские горы

Пик Мирали 5132 м

Ишак такси на подъеме в Фанские горы

Тропа вдоль реки Уреч

Горные реки Фанских гор

Вечером, вернувшись с похода, обнаружил что переднему правому колесу окончательно поплохело и машина стоит на диске. Меняю на запаску, с этим колесом будем разбираться завтра в Душанбе.

На турбазе есть WiFi (платный), при этом скорость неважная — его раздают по 3G с ближайшей сотовой вышки, как выяснилось. Сотовая сеть часто бывает загруженной, через мобильный интернет проходят только короткие сообщения, что-то более нагруженное типа фото или видео, идут с большим трудом. В общем, с интернетом там проблематично.

Турбаза «Артуч»

4 день (15 августа)

Фанские горы (турбаза Артуч) — Душанбе (220 км)

Выспавшись, завтракаем и прощаемся с друзьями. Впереди у нас путь в Душанбе — получение разрешения на посещение Памира.

В ближайшем крупном населенном пункте делаем обмен валют в местном банке, и берем SIM карту TCell, которую при нас сразу активируют, и наконец мы получаем местный интернет в машине. Который, впрочем, сразу же и закончился с первым же поворотом в горах.

Дорога из Пенджикента в Душанбе проходит через Анзобский туннель (Нақби «Истиқлол», «Независимость») длиной более 5 км, который позволил решить многолетнюю проблему закрытия дороги Душанбе-Худжанд вдоль Варзобского ущелья из-за снежных заносов и схода снежных лавин. Высота перевала составляет 3372 метров над уровнем моря. Раньше с декабря по июнь дорога закрывалась из-за снежных заносов и лавин.

Въезд в тоннель Истиклол с северной стороны

Тоннель при содействии иранской компании Sobir официально был сдан в эксплуатацию в 2006 году при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона и тогдашнего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Однако в связи с ошибками в проектировании внутрь тоннеля просачивалась вода.

В апреле 2014 года работы по достройке тоннеля были возобновлены, но они были приостановлены вскоре из-за отсутствия финансирования. И сегодня тоннель «Истиклол» функционирует с неполным освещением, без систем вентиляции и вытяжки воздуха. Местами со свода капает вода, а внизу скапливаются лужи. В случае остановки движения внутри тоннеля скопившиеся выхлопные газы могут привести к трагедии, аналогичной той, что произошла в тоннеле на перевале Саланг. Все это делает движение по тоннелю небезопасным. Несмотря на ремонты внутри по-прежнему темно и сыро. Завершение строительства тоннеля предполагает установку систем вентиляции, освещения, надзора за безопасностью и пожаротушения, но до сих пор эти работы находятся на стадии намерений.

В августе 2023 года, когда мы проезжали, в туннеле по-прежнему не было ни освещения, ни вентиляции. Не хотелось бы тут остановиться в пробке. Дорога очень неровная.

Интересным приключением была бы попытка преодолеть Анзобский перевал по старой дороге, но меня от этой затеи отговорили. Сейчас проехать этой дорогой непросто по причине того, что она больше не поддерживается в рабочем состоянии.

Кроме основного тоннеля, на этом отрезке дороге мы насчитали до 20 противоселевых заграждений и микротоннелей длиной до 200-500 метров. Проезд по этой единственной дороге от Айни до Душанбе платный — там порядка трех пунктов оплаты, стоимость невысока, на каждом что-то около 5-6 сомони, это, наверное, рублей 50 было по тогдашнему курсу за проезд через каждый пункт оплаты.

Запомнился случай на спуске с Варзоба до Душанбе. На одном из поворотов немного разогнался до 100 км/ч при разрешенных 90. Из-за поворота выскакивает ГАИшник с «феном», тормозит. Разговорились, я извиняюсь что недоглядел до скоростного режима, он спрашивает, мол, куда едешь. «В гости», — говорю. Он поцокал языком, говорит: «Ну, раз в гости, вот тебе права, не нарушай». Я в шоке иду в машину, рассказываю жене — она очень удивилась. Я сам такого отношения нигде больше не встречал. К слову сказать, антирадар предупреждал, но я как-то не успел среагировать.

У всех ГАИшников в Таджикистане жезлы красного цвета, это запомнилось, т.к. у нас они зеброй.

В Душанбе заезжаем в первую же шиномонтажку (смотрел по карте первую по ходу движения, координаты не запомнил). Мастер приговорил покрышку — говорит, ремонтировать не получится в силу износа, можно только камеру поставить. Учитывая, что впереди Памир, решил купить у него покрышку в сносном состоянии такой же геометрии, но, понятное дело, с другим рисунком. Ну что же, будет теперь опыт внимательнее относиться к износу покрышек. По цене вышло что-то вроде 5000 руб. на наши деньги с полным шиномонтажом. Водружаем запаску на свое место, ставим колесо с другой покрышкой и едем в гостиницу. Пробитая покрышка остается навсегда в таджикской шиномонтажке.

Заезжаем в офис страховой компании БИМА (bima.tj), и забираем полис ОСАГО (я заранее списывался из Москвы по электронной почте). Оплату осуществлял тогда же с карты МИР переводом на карту в Таджикистан (что-то около 2300 руб.), поэтому мне ничего оплачивать на месте уже было не нужно, просто подписал полис и все. По сути, наверное, не обязательная вещь, но нам так было спокойней.

Сразу же созваниваемся с Оксаной, телефон которой я нашел в группе «Релокация в Таджикистан». Она занимается регистрацией иностранцев у себя в квартире в Душанбе, а также помогает ускорить процесс получения разрешения на Памир, договариваемся встретиться в ОВИРе завтра утром.

Согласно закону РТ № 1525 от 17.05.2018 г., все иностранцы обязаны зарегистрироваться в течение 10 рабочих дней со дня въезда в страну. В целом, если все пойдет по плану, то мы вполне все успеваем посмотреть за неделю, но, если что-то пойдет не так, мы можем получить проблемы при возвращении из Душанбе. В общем, решили сделать к разрешению на Памир (обязательна всем с 18 лет) еще и регистрацию в Душанбе (в итоге не потребовалось).

В Душанбе первую ночь останавливаемся в отеле «Грей» (38.558459, 68.740481) Это отель для местных «иностранцев» — отличный ремонт, качественная мебель, есть WiFi (роутер в коридоре на все комнаты). В стоимость проживания включён завтрак с замечательным шведским столом. Из минусов правда — для таджиков цена на один и тот же номер дешевле, чем для иностранцев. Об этом не написано на сайте и не скажут на ресепшене.

5 день (16 августа)

Душанбе

Утром рейсом из Москвы прилетает сын, встречаю его в аэропорту Душанбе. Парковка всего 2 сомони, на входе в аэропорт, как везде в России, просвечивают багаж. После аэропорта возвращаемся в гостиницу и дальше все вместе выезжаем в ОВИР.

Нас встречает Оксана, с которой договаривались о регистрации вчера, и она сопровождает весь процесс оформления. Она в ОВИРе давно всех уже знает, ее там как знакомую принимают. По ее просьбе нам все документы сделали за один день. Утром в 9 отдали, и в 16 забрали. Для оформления регистрации потребовались фотографии 3х4 с каждого человека — их сделали тут же в соседнем здании, просто сняв фотокопии с паспортов.

По стоимости вышло что-то вроде 800 сомони (примерно 6,5 тыс. руб) за четверых (я с женой, дочь и сын) — всем четверым регистрация в Душанбе и троим разрешение на Памир (школьникам до 18 лет не нужно).

Днем посещаем местный рынок Мехргон, который по внешнему виду напоминает скорее огромный дворец, чем рынок.

Рынок Мехргон в Душанбе

Потом идем в Ашан (да, в Душанбе он тоже есть), берем вторую SIM карту Мегафон (она нам понадобится на Памире — дело в том, что на восточной части Памира нет покрытия TCell, там работает только Мегафон — имейте это ввиду), закупаемся провиантом в дорогу (спойлер — особо не понадобилось, практически везде на Памире в чайханах можно покушать по дороге), обменники, обедаем.

Предупреждающие надписи «продукт содержит свинину»

«Импортное» молоко по 200 рублей за пачку

Красная рыба по тысяче рублей за 200 г

Заправляемся на АЗС Газпромнефть (38.57996581311011, 68.80011809692574) — тут цена еще подросла до примерно 93 руб./литр (10,2 сомони). Как выяснилось, российское приложение Газпромнефти тут не работает, программу лояльности не воспринимает. Топливо качественное, проблем не возникало. Заправляем машину до полного бака, плюс наливаем 20 л канистру (спойлер — по сути не нужно было, везде были заправки, не пересыхали), которую отправляем в багажник на крышу.

Ближе к 16 часам снова встречаемся в ОВИРе, получаем документы на руки и затем идем в национальный музей древностей Таджикистана, и прогуливаемся по центральной площади Душанбе — площадь Исмаила Сомони.

Самая большая в мире глиняная статуя спящего Будды находится в национальном музее Душанбе. В VI-VIII веках в Центральной Азии был буддизм

Памятник Исмаилу Сомони — главная достопримечательность на площади Дусти и главный символ города

Вечером ужинаем в кафе «Мерве» (38.588803, 68.787183), где, на мое удивление, карты MasterCard они вообще не принимают, однако проходит оплата UnionPay Газпромбанка. В целом, наверное, это было последнее место в Таджикистане, где я расплачивался картами. Дальше только наличный расчет.

На этот раз ночуем в Душанбе в одном из гостевых домов — Doshan Hostel (38.57223898827059, 68.7608639448689). Хозяйка Зухра — принимает нас, предоставляет номер с WiFi, завтраком, стиральной машиной и парковкой на ночь. Зухра предложила нам сделать у нее несколько ксерокопий загранников с разрешениями на Памир, чтобы их раздавать на блокпостах для сокращения времени. Мы воспользовались этим предложением, и, действительно, это сработало.

6 день (17 августа)

Душанбе — перевал Хабуработ — Калайхумб — Ванч (370 км)

Отсюда начинается движение по Памирскому тракту — самой высокогорной дороге на территории бывшего СССР. Эта автомобильная трасса длиной 720 км карабкается по отрогам Памирских гор. Западный Памирский тракт: от столицы Таджикистана — города Душанбе до Хорога — столицы Горно-Бадахшанской Автономной области Таджикистана. Восточный Памирский тракт соединяет Хорог и киргизский Ош.

В 1894 г. её прокладывали русские саперные части, соединив Ферганскую и Алайскую долины, это «Старый Памирский тракт». Есть памятный столб с именами людей, принявшими участие в проектировании и прокладке первой колесной дороги по Памиру в «русском» Туркестане. В 1940 году завершилось строительство Западно-Памирского тракта имени Сталина, соединившего Душанбе с главным городом Горного Бадахшана — Хорогом. Он является более сложным в силу особенностей горного рельефа. Другой участок дороги, по которому традиционно идут наибольшие перевозки, связывает Хорог с киргизским городом Ош, это Восточный Памирский тракт, который проходит по зеленым предгорьям.

Западный Памир чрезвычайно живописен – это крутые горы и невероятно глубокие ущелья. Долины в них бывают настолько узки и скрыты отвесными скалами, что солнце заглядывает туда только в середине дня и долго не задерживается. Пики гор покрыты вечными льдами. Здесь расположены самые высокие семитысячники бывшего СССР.

Восточный Памир похож на Тибет — это пустыня, расположенная на высоте 3500-4500 метров. Невысокие горы, пологие склоны, широкие долины, неторопливые маловодные реки и соленые озера в котловинах. Из-за климата все выглядит как инопланетный пейзаж: днем жара – ночью заморозки.

Маршрут движения по Памирскому тракту Душанбе — Хорог — Ош

Заправляемся на последней на нашем пути АЗС Газпромнефть в Вахдате (38.566046, 69.068110) и выходим на Памирский тракт. Этот участок дороги от Душанбе до Калайхумба можно пройти намного быстрее и комфортнее по асфальту через Куляб (там отличная дорога, построенная китайцами, хоть и на 200 км длиннее), но, если есть время, все-таки рекомендую через горный перевал из-за красивых видов.

Дорога идет вдоль нескольких рек, где самая крупная — это, пожалуй, Вахш, на котором построен целый каскад ГЭС. По дороге вдоль Вахша проезжаем несколько крупных строек, где пыль стоит столбом на самого неба, и поднимаясь на крутой берег реки, можно видеть, что весь горизонт запылен.

Горизонт немного запылился.

Асфальт по мере удаления от столицы постепенно портится, и возле кишлака Лаби Джар нас встречает первый блокпост (38.866703, 70.108346), где милиция вежливо машет нам красными жезлами, мы останавливаемся и передаем загранпаспорта и разрешения на Памир для проверки. Проверка из себя по сути переписывания ФИО, номер паспорта и разрешения на Памир от каждого участника. Для ускорения процесса я сразу передавал комплект из четырех листов ксерокопий, после чего мы могли ехать дальше. Это был первый пост, дальше, на Памирском тракте, проверка паспортов стала происходить всё чаще, но никаких проблем эта процедура, как правило, не вызывала – обычная формальность, полезная для нашей же безопасности. С этого момента до границы с Афганистаном переключаемся с Яндекс Навигатора на навигатор Maps.ME, поскольку мобильный интернет встречается все реже, а после Тавильдары до границы с Афганистаном заканчивается вовсе.

Дальше Памирский тракт превращается в извилистую грунтовку вверх по течению реки Обихингоу с прижимами, затяжными крутыми подъемами, резкими поворотами и глубокими обрывами, где иногда уже вам потребуется относительно высокий клиренс. Справедливости ради могу сказать, что на том участке я встречал несколько пузотерок, которые еле ползли, тщательно объезжая все ямы и ухабы. Да и тут, на Дроме, есть отчеты, кто проезжал эту часть маршрута на обычной легковой. Но все-таки сильно лучше этот участок проходить на полном приводе с высоким клиренсом. Ущелье реки прорублено в бурых скалах, река выглядит безжизненной, мутный поток цементного оттенка с шумом стремится вниз. Встречные фуры на узкой дороге вынуждают прижиматься к обочине, поднятая ими пыль не спешит оседать. По словам местных, во времена Гражданской войны (1992-1997 гг.) в тех местах проходили серьезные боевые действия, однако большинство разбитой военной техники уже вывезли, поэтому о войне ничто не напоминает.

В Тавильдаре возле моста через Обихингоу нас снова зарегистрировали. Тут есть аптека, гостиница и кафе (38.69551461474731, 70.48424718939772), расположенные на другом берегу — нужно немного отъехать от Памирского тракта в кишлак. От Душанбе ехать до этого места, наверное, около 5 часов. Тут уже местные с трудом говорят на русском языке, с большим акцентом.

Далее мы вернулись снова на Памирский тракт, где возле кишлака Дашти Шер мы проходим в последний раз по мосту через Обихингоу (38.72980593023082, 70.57947434147803), откуда начинается подъем на перевал Хабуработ (3252 м).

На самом перевале (38.626942, 70.718953) стояла табличка «Осторожно, заминировано» и автобусная остановка, оставшаяся, видимо, с советских времен. С перевала на север просматриваются ближайшие хребты без заснеженных гор. На седловине было довольно прохладно, дул холодный ветер. До берега Пянджа отсюда остается 34 км. Навстречу промчался китаец на белом HAVAL H9 с синими китайскими номерами с иероглифами.

Табличка «Добро пожаловать Осторожно, заминировано!» на перевале Хабуработ

Автобусная остановка, оставшаяся с советских времен

Пропасть в ущелье после перевала

На серпантине

На серпантине Хабуработа

Возле поворота на кишлак Хост (38.53391358996315, 70.82558812732934) очередной блокпост, где уже вместо милиционеров нас встречает нацгвардия.

Эти ребята более простые, чем милиция до перевала — они вместо красных жезлов сразу достают калашниковы наперевес, что действует в разы эффективней. Тут и далее везде по Памирскому тракту до Мургаба на блокпостах нацгвардия вооружена стрелковым оружием. Передаю документы на регистрацию. На вопрос «откуда» — отвечаю: «Из Москвы», на что получаю вопрос «А город какой?» Понимая, что с образованием в здешних местах все туго, объясняю: «Страна Россия, город Москва».

Хотя бывали потом и другие случаи. Вместо «город какой?» спрашивают «а из какого района Москвы?» Очень много местного населения Памира приезжают в Москву на заработки и хорошо знают нашу столицу.

Километра за три до Калайхумба открывается вид на склон горы на Афганской стороне и начинаются все прелести цивилизации — асфальт, 4G интернет, в самом кишлаке — магазины, гостиницы, чайханы и так далее. Но это была не конечная точка пути в этот день.

Ранее, формируя маршрут, я наводил справки о состоянии дорог, и мне сообщили, что на участке в 64 км от кишлака Кеврон (38.46010090322187, 70.9039118623465) до Лякша (38.3143893852932, 71.26775772043912) китайцы строят дорогу, что приводит к перекрытию движения в дневное время суток. Терять время не хотелось, вечерело, солнце заходило за горы, и впереди еще было 2,5 часа движения до устья Ванча.

Китайские взрывные работы по расширению Памирского тракта

И действительно, скоро вереницей по всему маршруту была расставлена строительная техника, и появились желтые таблички, предупреждающие о взрывных работах для расширения Памирского тракта. Асфальт исчез напрочь, вместо него была очень разбитая грунтовка, которую китайские бульдозеры расчищали. В некоторых местах ширина проезжей части расширялась с двух привычных полос до ширины МКАДа в 6-7 полос или даже больше. При этом часть техники все еще работала в ночи, но движение по этому участку не останавливалось. Надеюсь, что скоро этот участок дороги китайцы сдадут и появится наконец-то возможность комфортно прокатиться с ветерком по асфальту.

Когда солнце уже зашло окончательно и воцарилась непроглядная тьма, мы снова услышали писк аварийной сигнализации снижения давления в заднем правом колесе. Очень некстати, ведь дело произошло на государственной границе Таджикистана и Афганистана, ночью, где с одной стороны в ущелье шумит Пяндж, с другой отвесная стена горного хребта. Давление падало на глазах, что потребовало немедленной остановки.

Выхожу из машины — хоть глаз коли, вообще ничего не видно. Из колеса со свистом на глазах выходил воздух. Посветил фонариком, стало видно, что мы пропороли колесо острым камнем, которых на этом ремонте было разбросано повсеместно. Что же, включаю аварийку и вытаскиваю запаску.

Замена запаски проходила на государственной границе, где ночью останавливаться вообще-то нельзя. Буквально через несколько минут из ниоткуда возник наряд таджикских пограничников. Вооруженные калашами и другим оружием, они внимательно изучили ситуацию, увидев жену с детьми, не задавая лишних вопросов, растворились в темноте.

Картина была бы неполной без красочно дополняющего роя спутников Старлинк, медленно проплывающего «паровозиком» на небосклоне — в этот день состоялся очередной запуск ракеты Илона Маска с мыса Канаверал.

Спутники Starlink выходят на орбиту после отделения от разгонного блока

Далее поехали сильно медленнее, поскольку запаска была одна, и оставаться без колес за 10 километров до ночлега в наши планы не входило. Впрочем, судьба была к нам благосклонна, и это был вообще последний прокол колеса за всю поездку.

Заночевали в придорожном мотеле для дальнобойщиков (38.294713441699066, 71.34009605260815) сразу после очередного блокпоста на устье Ванча. Мотель уровня «ползвезды», с удобствами на улице через дорогу, но нам в целом было уже все равно. В мотеле познакомились с семейной парой (Денис с супругой Натальей) из Ташкента, которые на Ладе Гранте решили проехать по Памирскому тракту с выходом через Киргизию. Зная, что граница между Таджикистаном и Киргизией могла быть закрыта, переспрашиваю эту информацию. Денис просит узнать у своих друзей в Ташкенте, чтобы те наутро связались с посольством Киргизии и уточнили информацию.

На туалете вместо привычных надписей М и Ж было написано М и З. Методом исключения, я предположил что М — «мужчина», а З, стало быть, «зенсщина» )) Извините, в таджикском не разобрался (потом гугль подсказал, что это на таджикском, это «мард» — мужчина и «зан» — женщина. В общем, в отличие от некоторых звезд шоу-бизнеса, я сразу попал в ту дверь ))

Поужинали шурпой с пловом и остались на ночлег в гостинице с шикарным видом на Талибан ))

7 день (18 августа)

Ванч — Рушан — Хорог — Гармчашма (193 км)

Утром даже удалось не только позавтракать, но и помыть голову с горячей водой — в мотеле, оказалось, есть общественный душ.

Денис обрадовал информацией, что посол Киргизии в Ташкенте подтвердил, что граница для иностранцев на перевале Кызыл-Арт открыта. Это внушило уверенность и ожидания, что назад по этой дороге мы уже возвращаться не будем.

При разборе багажника с сожалением обнаружил, что крышка канистры допускала небольшую течь, что при постоянной тряске привело к вытеканию дизельного топлива, и часть карематов (спальных ковриков) пропиталась соляркой. Весьма печально. Сливаю все из канистры в топливный бак, и более нигде на маршруте не пользовался канистрой — в целом, не было нужды.

Выезжаем, сегодня весь день дорога идет по государственной границе с Афганистаном. В течение всего дня проезжаем постоянные наряды вооруженных пограничников.

Кишлак на афганской стороне

Местами Пяндж сужается до узкой бурной протоки...

...а иногда широко разливается в спокойные плёсы

Через 87 км (2,5 часа) проезжаем Рушан, в этом районном центре есть шиномонтажка, которая даже была отмечена в навигаторе Maps.Me — наверное, единственная на всю округу. Ставим заплатку, возвращаем запаску на свое место. Местные приезжают сюда постоянно, некоторые даже с двумя и более колесами, у всех одна и та же проблема — проколы на Памирском тракте. При таком состоянии дороги тут клиенты никогда не переведутся.

Культ личности президента Рахмона тут везде ценят и уважают

Через 68 км (1,5 часа) заезжаем в город Хорог — центр Горного Бадахшана, где заправляемся под завязку на АЗС дизельным топливом по цене 11,3 сомони/литр (около 96,29 руб.). Тут же встречаем Дениса с женой, он сообщил, что ушатал подвеску и собирается выбираться на границу с Киргизией по асфальтированному участку Памирского тракта. Мы же недостаточно ушатали подвеску решаем ехать дальше на юг.

Небольшой шоппинг на местном рынке, и выезжаем дальше в сторону Ишкошима, в горячие источники Гарм Чашма (37.20336527321049, 71.53758402962485), расположенные в джамоате Аскара Замирова, в небольшом отдалении от Памирского тракта.

По пути подвозим местную семейную пару в соседний кишлак. Пока едем, немного переговорили. Спрашивал про талибов на другом берегу речки. «Там много наших родственников, все спокойно», — говорят. В итоге нас начали приглашать домой на чай, было даже немного неудобно отказываться. Здесь и далее везде на Памире к русским очень хорошее отношение — все, с кем заводили разговор, приглашали к себе домой на чай. Такого отношения я нигде больше не помню.

На очередном блокпосту, которых было несколько за этот день, разговорился с нацгвардейцем — оказывается, он хорошо знает Москву и работал разнорабочим в Чертаново на асфальтировании дороги. А тут, на Памире — он при оружии и исполнении.

Вечером перед закатом после очередного приезжаем в Гарм Чашму (2770 м). Открытый бассейн Гарм-Чашмы, что в переводе с таджикского означает «Горячий источник», представляет собой ванну, зацементированную своими же образованиями, над которой белым причудливым набуханием серы нависают массивные оплывы. Именно тут маленьким незаметным фонтанчиком выходит сернистая горячая вода. Здесь два бассейна открытый и закрытый, и купаются в них мужчины и женщины по очереди вывешенного на воротах расписания. Само посещение горячего источника бесплатное, вода мутная с известняком, комфортной для тела температуры.

Источник помогает избавиться от кожных и гинекологических заболеваний, а также болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Процедуры сводятся обычно к принятию ванн, длящихся по пятнадцать-двадцать минут (больше будет нагрузка на сердце).

Тут есть неплохая гостиница (37.20284827123556, 71.53684910434954), где вполне комфортно можно переночевать, рядом столовая. В этом месте есть 3G покрытие, так что была возможность почитать последние новости.

Горячий источник Гармчашма — вид снаружи...

...и вид внутри. Сталактит шершавый на ощупь

8 день (19 августа)

Гарм Чашма — Ишкошим — БиБи Фатима (150 км)

В этот день участок движения небольшой (около 3 часов), поэтому выезжали не торопясь. Утром после завтрака еще раз окунулись в источник, выехали около обеда. В Ишкошиме есть АЗС (36.73461955751602, 71.59877583700624), цена на ДТ еще выросла до 12,4 сомони/литр (105,46 руб.). Заливаюсь под завязку, этого хватит точно до Мургаба. Расход топлива вырос с 11-12 литров на равнине до 17,5 литров/100 км в горном рельефе. Тут же в чайхане перекусили. Перед Ишкошимом проезжали мост в Афганистан, который был закрыт.

Вид на сопредельную сторону

Мост в Афганистан на замке

После Ишкошима есть участки асфальта в относительно хорошем состоянии — сухой климат и небольшой трафик позволил асфальту сохраниться еще со времен СССР. Тут начинается Ваханский коридор — узкая полоса земли вдоль долин рек Пяндж, Памир и Вахан, разделившая в начале XX века территории и сферы влияния Российской и Британской Империй на стыке их границ в Азии. Сегодня это — часть афганской территории длиной около 295 километров и шириной от 15 до 57 километров, глубоко вклинивающаяся на восток между границами Таджикистана на севере и Пакистана на юге, в долинах рек Памир, Вахан и Пяндж.

Ваханский коридор. Слева от Пянджа — Таджикистан, справа — Афганистан

Огневая позиция в Ваханском коридоре. Крупный калибр не выдержит

Разминирование сюда так и не дошло со времен гражданской войны

Замечаем по дороге в сторону Афганистана большое количество огневых точек, собранных из камней — для стрелкового оружия, может, и сойдет, но для крупного калибра уже не составит проблем размотать. Видимо, это наблюдательные посты, которые при необходимости можно задействовать для охраны государственной границы. Также стали снова появляться таблички «Заминировано» — похоже, тут все еще остались разбросанные лепестки, оставшиеся после гражданской войны.

Получаем сообщение в телеграм от Дениса из Ташкента, который ранее выехал на границу с Киргизией: «Сергей, тут не пустят в Киргизию. Не приезжайте, время не тратьте!!! Нас задержали до понедельника». Очень неожиданно.

Вечером приехали на другой горячий источник — Биби Фатима-Захро (имя дочери пророка Мухаммеда), который находится на высоте 3200 метров над уровнем моря, на том же уровне, что и село Ямчун, у реки (36.9834315158393, 72.26426714966128). Источник находится в узком ущелье и бьет сразу из двух мест в скале, которые местные прозвали «руки Фатимы». В воде источника содержится газ радон и ряд других полезных веществ. Температура воды в источнике круглый год превышает 40 градусов. В отличие от предыдущего источника Гарм Чашма, тут вода прозрачная, без запаха сероводорода.

Тут рядом есть несколько гостиниц, с ночлегом вопросов не должно возникать. Сам источник находится в некотором отдалении от Памирского тракта, поэтому 3G покрытие сюда не достает. По пути раздаем детский шоколад «Аленка» детям из кишлаков.

Горячие источники БиБи Фатима. Удобнее ракурса, увы, нет

9 день (20 августа)

БиБи Фатима — крепость Ямчун — Лянгар — застава Харгуш — Мургаб — Каракуль (400 км)

Развалины крепости Ямчун

Вид с крепости Ямчун на восток…

… и на запад Ваханского коридора

Указатели на источник и крепость

Недалеко от горячих источников в середине Ваханского коридора расположена крепость Ямчун. Этот красивый форт с каменными стенами и башнями расположен на высоте 3000 метров над уровнем моря и возвышается над долиной реки Пяндж, протекающей в 400 метрах ниже. Сегодня от всей крепости остался лишь верхний бастион, который был самым защищенным. Для строительства треугольной крепости Ямчун было выбрано идеальное место — склон горы с двух сторон защищен глубокими ущельями горных речек, так что отсюда крепость невозможно штурмовать, а третья сторона имеет крутой склон, где был организован каскад из стен и башен так, что, потеряв нижний ярус, защитники могли отступить выше, сохраняя стратегическое преимущество. Раньше площадь этой военной базы составляла несколько десятков гектаров, и она выполняла две функции: контроль потока людей и грузов через Ваханскую долину, и затяжная оборона в случае нападения иноземцев. А сегодня, это одна из самых ярких исторических достопримечательностей Памира, которую непременно стоит посетить, отправляясь в поездку по Памирскому тракту.

МТС приветствует вас в Афганистане ))

Здесь же мой телефон подключился к афганской сети, о чем я с удивлением узнал, когда время на моем телефоне сместилось на полчаса относительно таджикского. Грустно взирая на стоимость трафика мобильного интернета (2000 рублей за мегабайт), я мысленно прикидывал, сколько квартир в Москве надо продать, чтобы скачать в Афганистане фильмы с торрентов ))

Спустившись с крепости Ямчун на Памирский тракт, подбираем одинокую японку, которая путешествовала по Памиру автостопом. Удобный способ попрактиковаться в английском всей семье ))

В Лянгаре с сожалением обнаруживаем, что кафе не работает, и мы остались без обеда. Значит, в горах будет остановка на пикник. После Лянгара (37.06618729725227, 72.69388321624436) дорога резким серпантином уходит наверх. Лянгар сам находится на 2800 м, и серпантин буквально за 4 километра пути поднимает на 300 метров вверх.

Несмотря на то, что этот участок в сухую погоду целом проходим на переднеприводных легковых автомобилях, я бы, конечно, посоветовал проходить этот подъем на автомобиле с полным приводом и понижающей передачей.

Впереди — один из самых безлюдных отрезков маршрута от Лянгара до Харгуша и далее — до выхода на асфальтовый участок Памирского тракта... Далеко внизу остаётся кишлак и место слияния долин Памира и Вахана, образующих Пяндж. Дальнейший путь пройдет вдоль реки Памир, правой составляющей Пянджа, по которой проходит линия Таджикско-Афганской границы. Дорога до Харгуша — это постоянный подъем на высоту.

Каменистая и совершенно безлюдная дорога продолжает петлять по горам и ущельям… Бегемот еле вписывается в узкой полке, где вниз лететь до конца географии, а сверху отвесный склон. Разъехаться в этом месте будет огромной проблемой. Хорошо, что при движении по этой узкой полке нам никто не двигался навстречу. Местность вокруг сменилась на почти безжизненную высокогорную пустыню: ни растительности, ни птиц.

В одном из ущелье притока Памира останавливаемся на короткий пикник. В багажнике на крыше на этот счет есть туристический столик, примус, кастрюли и т.п. Разогреваем воду, приглашаем японку перекусить вместе с нами. На вопрос какой доширак она будет — «spicy or not spicy?» (острый или нет) она отвечает «not spicy» (не острый), чем немного меня удивляет — думал, что в Японии все любят острую еду.

Мимо проезжает встречный караван из четырех-пяти TLC 80, перевозящий интуристов. Окна у всех открыты и на нас нацелены все их телефоны. «Минутка славы», — подумал Штирлиц )) явно где-то нас отметят на своих фейсбуках.

На одном из этих участков, где пришлось прыгать по крупным камням через бурный поток (мост был снесен селевым потоком), я потеряю лист защиты картера — болты крепления выкрутились из-за постоянной вибрации. И это будут не все потери — в конце концов после недели «стиральной доски» я окончательно потеряю всю подвеску (пробитые стойки и тп).

Река Памир в этих местах совсем небольшая — её легко перейти вброд. Граница никак не обозначена и по сути не охраняется — на таджикском берегу изредка встречаются остатки старых советских застав, между действующими заставами порой по полсотни километров, да и на этих удалённых заставах служат всего по нескольку человек.

На афганском берегу так и вовсе никого нет — лишь караванная дорога и стада верблюдов, медленно бредущие вдоль реки, словно причудливые фантастические миражи прошлого.

Афганские верблюды на другом берегу реки Памир

Корабли пустыни... И гор... Великий Шёлковый путь... Афганистан... Реальность ли это? Или стоит протереть глаза и этот удивительный мираж исчезнет? XXI век ли на дворе или мы перенеслись на машине времени в далёкое прошлое?

Иногда река Памир сужается буквально до 3-5 метров и дорога подходит вплотную к берегу, что казалось — протяни руку и ты уже в Афганистане.

Перед заставой Харгуш река Памир сужается буквально
до нескольких метров — в Афганистан (справа) можно перейти вброд

Марсианские пейзажи Памирского тракта

Где-то через час (около 50 км) проезжаем последний блокпост на границе с Афганистаном — это застава Харгуш, от которой дорога уходит на север в сторону границы с Китаем. Через полчаса (33 км) выходим наконец-то на асфальтированный участок Памирского тракта.

Местность преображается - вместо высоченных пиков, и глубоких ущельев, нашему взору открылась высокогорная пустыня с относительно невысокими горами. В этой части Памир после Тибета является самой высокогорной частью мира, его долины и склоны находятся на высоте 3500-4200 м над уровнем моря. Как ни странно, но этнический состав населения в этой части Таджикистана составляют памирские киргизы - один из самых выносливых народов мира, жизнь и быт которого сложились в условиях холодных высокогорных пустынь. Зимой тут температура падает значительно ниже 40 градусов, а самая низкая температура достигала -63 градуса.

Тут наконец-то удалось набрать скорость, после чего я понял, что подвеска у бегемота закончилась — машину раскачивало так, что казалось у нее овальные колеса, а мы плывем по волнам.

Асфальтовый участок Памирского тракта возла Аличура не ремонтировался со времен СССР

Далее через 2,5 часа (130 км) мы приехали в Мургаб, где перед поселком передали документы на запись в очередной блокпост — последний на этом маршруте. Дальше проверка будет уже на МАПП Кызыл-Арт.

В Мургабе нас заправляют на АЗС из нанотехнологического ведра с воронкой от Камаза )) Тут самое дорогое топливо на всем Памирском тракте — литр ДТ стоит 12,5 сомони/литр (около 106,3 руб.). В Караколе, наверное, могло бы быть еще дороже, но там нет АЗС.

Заправка в Мургабе из нанотехнологического ведра и воронкой от Камаза

Ужинаем в чайхане и выезжаем в Каракуль (130 км — 1 час 40 минут). Солнце уходит за горы, темнеет, и дальше час едем в полной темноте. Ночью на трассе много живности, один раз чуть не переехал зайца. Температура резко упала с +30 на границе Афганистана до +8 на перевале Акбайтал.

В Каракуле останавливаемся в homestay (это значит комната в жилом доме с хозяином, их там много, места, как правило, есть всегда). Прощаемся с японкой, она на следующий день уже распланировала свой маршрут, а мы изучаем тему с пересечением границы в МАПП Кызыл Арт для иностранцев.

Хозяйка дома, где мы остановились на ночлег, приглашает в гости одного из своих знакомых, который сообщает нам, что граница в Киргизию открыта для иностранцев при условии подачи заявления через министерство туризма.

Заявление с паспортными данными необходимо передать
в Департамент туризма республики Кыргызстан

https://tourism.gov.kg/

+996 (312) 62-18-61, 62-18-44, 62-18-49

Email tourism.department@mail.ru, tourism.department@tourism.gov.kg

Отлично, значит путь потенциально открыт! Теперь осталось решить проблему, как, собственно, отправить электронную почту из Каракуля — тут действует только Мегафон 2G (интернет Е), что не дает никаких надежд на отправку емайла.

Как получить разрешение в Киргизию

Остаемся ночевать в Каракуле. Ночью все без исключения схватывают горняшку — сказался резкий набор высоты с 2000 метров Ваханского коридора до 4655 на перевале Акбайтал. У меня поднялась температура и началось несварение, голова толком не работала, все заторможено из-за нехватки кислорода.

На этот счет наверняка есть свои методики адаптации к условиям высокогорья, но все, что я знаю — это набор высоты не сильно высокими темпами, скажем подняться на 800-1000 метров, там несколько часов, потом сбросить высоту на 200-300 метров, и так каждый день. Плюс принимать всякие таблетки вроде Гипоксена и т.п. Ну или как мы — помучиться день, проскочить высокогорье, а когда спустимся вниз, все это бесследно исчезнет.

10 день (21 августа)

Каракуль — Мургаб — (130 км)

На утро обнаруживаем еще две проблемы:

• Машину перекосило набок — из-за стиральной доски лопнула пружина подвески сзади слева.

• Заклинило замок задней двери багажника из-за постоянной вибрации — дверь открылась, но перестала закрываться.

Голова по-прежнему плохо соображала, так что с трудом с сыном удалось разобрать замок, попробовать его смазать, но вернуть назад удалось только в режиме «закрыл, причем неплотно — открыть невозможно». Ну хоть какое-то временное решение.

Принимаем решение вернуться на один день в Мургаб, поскольку там есть 3G Мегафона, и он расположен немного ниже (3600 м) на уровне моря, чем Каракуль (4000 м). Выезжаем с трудом после обеда, через пару часов возвращаемся в Мургаб. Заезжаем в гостиницу «Памир» (38.174457195316215, 73.96682720375895), тут уже есть горячая вода и интернет.

Пришло сообщение от Дениса из Ташкента: «В принципе можете ехать, но придется подождать, они отсюда делают запрос».

Отправляем заявку на электронную почту, вечером у Мегафона в Бадахшане явный перегруз, все тормозит и толком не работает. Почта так и не уходит. Остаемся ночевать в гостинице. Самочувствствие, как и пищеварение, у всех также улучшается.

11 день (22 августа)

Мургаб — Каракуль — МАПП Кызыл Арт — Сары Таш — Ош (415 км)

На утро Мегафон прочихался, емайл в департамент туризма Киргизии ушел достаточно быстро. Также на WhatsApp дублирую эту же заявку женщине по имени Нурча (ее номер телефона вы сможете узнать, когда позвоните туда сами — см. телефоны выше), которая обрабатывает эти заявки намного быстрее, тем более, что как выяснилось позже, с ней же общаются киргизские пограничники.

Нурча принимает запрос, но сразу предупреждает, что лучше подойти к границе чуть позже. Так как пограничная служба рассматривает письма в течение двух дней. Поскольку снова ночь ожидать с горняшкой в наши планы не входило, с утра выезжаем на границу. Отдаю SIM карту таджикского TCell российскому байкеру, который двигался навстречу из Киргизии. Она мне уже не нужна, а на ней еще осталось сколько-то гигабайт трафика и телефонных минут.

Из-за вибрации потек насос ГУРа, появилась «строчка» при вращении руля. Радиатор весь забрызган маслом, в бачке ГУР масло ниже уровня. Дотянули до Оша, там подлили масла.

Выезжаем утром, по дороге невероятное количество сурков, которые встречались буквально каждые несколько минут. В глаза бросилось несколько TLC с киргизскими номерами («Отлично, — подумал я, — значит, пропускают через границу»). Возле дороги периодически попадались стада яков — мохнатых овцебыков, которым очень комфортно в своей толстой шубе на высокогорье. Часть пути проезжаем рядом с контрольно-следовой полосой государственной границы с Китаем.

Перед перевалом Акбайтал (4655 м) — самый высокогорный перевал Советского Союза

Государственная граница Таджикистана с Китаем

Снова перевал Ак-Байтал, теперь уже при свете — делаем памятные фото. На макушке самого перевала нас приветствует дальним светом встречка — Лада Гранта с саратовскими номерами. То есть, дорога вполне проходима на обычных легковых машинах. Технически дорога в летнее время несложная и проходима для полноприводной легковушки или даже неполноприводной, но с хорошим клиренсом и опытным, осторожным водителем.

После перевала 25 километров натурально стиральной доски — грунтовое покрытие резонирует с подвеской проходящих машин и аккуратно кладется волнами как гребни по всей ширине дороги. Иногда проще даже выйти на дорогу рядом, ровнее выходит.

Яки

Озеро Каракуль (3960 м)

В этом месте границе немного поплохело

Долина Маркансу

Снова проходим Каракуль, после которого, перед подъемом на плато Маркансу, подбираем очередного автостопщика. На этот раз знания английского не потребовалось, с нами до Оша поехал Антон из Алтая.

Маркансу — река на Памире, протекающая с запада на восток по территории Таджикистана и Китая. Долину реки Маркансу называют долиной смерчей или долиной смерти из-за многочисленных мумифицированных останков вьючных животных. Именно в этом месте древние караванные пути, следовавшие из Алайской долины, расходились: на юг — на Памир и на восток — в Кашгар.

В долине Маркансу на границе с Китаем внезапно обнаруживаем открытый проезд ))

Дорога в Китай через границу ))

Лунные пейзажи в долине Маркансу

Тут кого-то скушали

Разноцветные горы на границе Таджикистана и Киргизии

Где-то через полчаса подъезжаем к государственной границе — МАПП Кызыл Арт. Никакой мобильной связи нет в помине. Толком никакого осмотра не было — отдали разрешение на временный ввоз. Таможенник поныл, что «документ запачкан» — это правда, у нас в бардачке немного потек шоколад, которым мы угощали детей в кишлаках на Памире — и что «вам положен штраф, потому что как мне это все заляпанное шоколадом сдавать в управление». В итоге разговор свелся к тому что «мне тут тяжело работать, помогите кто чем может» и закончился передачей купюры в 50 сомони (рублей 400, наверное, по курсу). В целом, наверное, можно было и не передавать — но раз уж мы насовсем покидаем страну, большой проблемы в этом не увидел.

Годы идут, таможня в Таджикистане не меняется ))

Пограничники тоже особо не рвались что-то проверять.

«А теперь досмотр», — объявил пограничник и попросил открыть дверь багажника. По причине заклинившего замка, сделать это было невозможно, посему ограничились открытием стекла на двери багажника. Через эту форточку пограничник попросил вытащить рюкзак Антона и пару сумок, бегло посмотрел, после чего вообще потерял интерес к нашим вещам. Все закончилось, не начавшись — просто небо и земля по сравнению с таможней в Узбекистане.

Таджики нас выпустили без каких-либо вопросов.

Погранзастава и МАПП Кызыл-Арт

На погранзаставе

В этом месте Таджикистан закончился. Дальше — нейтральная территория

На перевале Кызыл-Арт (4280 м)

На киргизской стороне с перевала текут разноцветные реки

Приветствие всем приезжающим на заставу Бор Добо

После вооруженного конфликта 2022 года ворота заставы преимущественно закрыты

Киргизский МАПП Бор Добо встретил нас закрытыми воротами и табличкой «Добро пожаловать Стой! Будет применено оружие!» Сам КПП располагается сильно ниже над уровнем моря в распадке гор после перевала, из-за чего тут уже заметно теплее, есть мобильный интернет.

Через несколько минут вышел пограничник, забрал наши загранпаспорта на проверку. Антона пропустили через границу почти сразу, наши документы пришлось искать — тут, видимо, снова помогла Нурча, которая подтвердила, что мы утром отправляли заявку на прохождение государственной границы. Также нам помогло то, что дочь была несовершеннолетняя, что ускорило процесс.

Я уже было начал расчехлять примус, чтобы приготовить чай, как внезапно вышел пограничник — «Проезжайте», чем очень нас обрадовал. Заехали на территорию КПП. Пока ждал оформления документов, загнал бегемота на яму, залез и тут уже увидел потерю листа защиты картера.

Большое спасибо погранцам — сделали все, что смогли, и весьма оперативно, сами попросили ответственных лиц побыстрее рассмотреть заявку и пропустить в страну.

Местность преображается — в Киргизии все горы поросшие зеленью, в отличие от Памира.

Дорогами Киргизии

На перевале Талдык

Отсюда уже, считай, до Москвы начинается более-менее сносная дорога. В поселке Сары-Таш меняем 200 долларов на сомы, снова покупаю местную SIM, теперь уже киргизского оператора О2, мы снова при интернете )) В чайхане обедаем, и выдвигаемся в город Ош, до которого осталось менее 200 км через перевал Талдык по вполне комфортной асфальтовой дороге. В Оше расстаемся с Антоном, а сами через Booking бронируем какой-то отель (выбор большой, с размещением проблем нет) и размещаемся на ночлег.

В отеле с сожалением констатируем, что узбекский арбуз с дыней не выдержали памирских дорог и закончились. Очень жаль.

12 день (23 августа)

Ош — Токтогул (400 км)

Далее до Москвы нас ждет четыре дня монотонной дороги. По состоянию на 2023 год, ОСАГО в Киргизии не было обязательным, а поскольку мы планировали пройти страну транзитом за пару дней, с этим вопросом решили не заморачиваться. Чтобы не мучить детей затяжными перегонами, наутро отправляем их самолетом Ош — Москва, вылет рейса которого был задержан из-за очередных украинских дронов.

Аэропорт Оша небольшой, но достаточно комфортный. Бесплатная парковка перед аэропортом часто бывает забита полностью. В аэропорту есть бесплатный WiFi, на стойке регистрации. Дальше после паспортного контроля не работал. Российские карты МИР там не принимают, запасайтесь наличкой.

Отправили детей и поехали на авторынок — подкрутил болты защиты картера, долили в ГУР масло, кроме того пришло время сделать техобслуживание двигателю (подошел пробег). Масло и расходники брал с собой из Москвы. Выяснилось, что на Nissan Pathfinder во всех техцентрах нет ключа под сливную пробку. Ситуацию спас техцентр с насосом для откачки масла из двигателя через щуп. Отсюда вывод — если требуется провести ТО на маршруте движения, возьмите с собой ключ сливной пробки картера.

Что сразу бросилось в глаза — огромное количество машин с российскими номерами. Вот буквально через одного. Такое ощущение, что приехал куда-то на рынок «Садовод». Это все связано с местными законами — в Киргизии можно ездить на номерах РФ без смены регистрации. Поэтому местные скупают в РФ б/у транспорт (иногда и с сомнительным прошлым), перегоняют к себе и не заморачиваются дальше со сменой номеров.

АЗС с патриотичным названием «Россия» в Оше

В Киргизии везде по стране стоимость дизтоплива 65 сом или 69,7 рублей за литр на наши деньги. Это уже намного лучше, чем на Памире. Заправляемся в Оше на АЗС с патриотичным названием «Россия» (40.503145, 72.821355) и где-то в обед выехали из Оша, периодически меняясь с женой за рулем. Вдвоем за рулем затяжные перегоны переносятся легче — успеваю немного вздремнуть и отдохнуть. Прошли вдоль границы с Узбекистаном, и дальше трасса устремилась на север.

Вдоль границы с Узбекистаном (41.08358, 72.19505)

Вечером уже были в Токтогуле, где через Booking забронировали гостиницу (41.873017, 72.941850), на двоих вышло что-то около 30USD (примерно 2800 руб.) — оплачивали сомами по курсу.

13 день (23 августа)

Токтогул — МАПП Чон-Капка — перевал Тео-Ашуу — МАПП Чалдовар — Мерке (640 км)
или «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат»

Изначально Maps.ME как и Яндекс.Навигатор сообщили нам, что наиболее коротким маршрутом будет пройти границу с Казахстаном в районе города Тараз Жамбыльской области через КПП Чон Капка (42.791464, 71.503229) с выходом на КПП Айша Биби.

От Токтогула дорога почти сразу стала подниматься на перевал Ала-Бель (3175 м), откуда мы свернули в сторону Таласа, откуда взяли курс на границу с Казахстаном. Подъезжая к Кировскому водохранилищу в Таласской области, мы с удивлением обнаружили, что водохранилища практически нет. Все, что по карте навигатора было показано синим цветом, по факту оказалось высушенными склонами, где глубоко внизу протекала небольшая речка Талас. Бала-Саруу (Чакан) ГЭС (42.664556, 71.599016), которой заканчивалось водохранилище, еле работала, из-за отсутствия воды в водохранилище.

Бала-Саруу (Чакан) ГЭС на Кировском водохранилище

Подъезжая около обеда к пограничному переходу Чон-Капка, уперлись в длинную очередь. Паркуюсь в конце, иду в начало, разузнать чего да как. Выясняю, что очередь практически не двигается — те, кто стоит в начале перед воротами КПП, сказали, что пропускают по одной-две машины в час, и они ждут очереди со вчерашнего дня. Казахстан не пропускает транспорт к себе. Причиной называют конфликт между Казахстаном и Киргизией. Ничего не понимаю, что произошло.

Стал гуглить в интернете, и с удивлением обнаруживаю, что между странами разразился самый настоящий водный кризис. В середине августа ухудшились отношения Казахстана и Киргизии. Сначала Бишкек перестал подавать соседнему государству поливную воду. В Киргизии объяснили, что Казахстан вычерпал свою квоту, к тому же засуха свирепствует в самой Киргизии. В ответ Астана заблокировала все погранпереходы, на границе образовались огромные пробки. Дефицит воды привел к большим потерям сельского хозяйства Казахстана. Ситуация потребовала вмешательства чиновников по линии ЕАЭС.

Вот так оказалось, что пока мы разбивали подвеску ехали по маршруту на Памире, два соседних государства разругались в пух и прах, что привело к неожиданной блокировке ранее намеченного маршрута. Мы оказались в заложниках геополитики правительств двух стран.

Звоню водителю-дальнобою, который на автовозе привез нашего бегемота в Шымкент. Он постоянно работает на маршруте Бишкек-Москва, а стало быть знает, через какой пункт пропуска лучше проходить границу. Его вердикт — однозначно МАПП Чалдовар, который в настоящее время пропускает через границу без проблем. Совещаемся с женой и принимаем решение вернуться на основную трассу Бишкек-Ош и выйти на границу с Казахстаном в Чалдоваре.

Как оказалось, решение было верным, хотя и привело к потере порядка 6 часов дневного времени. Дорога проходила через очень живописный перевал Тео-Ашуу (3586 м) — уникальное место по автодороге, соединяющей северную и южную столицы страны. Дорога в этом месте по-настоящему захватывает дух, а нашему взору открывались неописуемые горные пейзажи.

На перевале Тео Ашуу (3586 м)

Уже к вечеру достигаем села Панфиловское, после которого встаем в очередь в Чалдоваре. Здесь транспорт двигался регулярно, хотя и со своими особенностями — в очередь сортировали 5 легковых и одну грузовую машину.

В очереди мне подсказали, что в Телеграм есть тематическая группа «Дороги Казахстана» https://t.me/dorogikazakhstan рекомендую всем, там живая информация по состоянию дорог, кафе, заправок, СТО и гостиниц.

Границу прошли где-то около полуночи. Из особенностей, пожалуй, стоит отметить, что в этом месте очень не рекомендую говорить, что вы едете с Памира, поскольку это основной путь доставки различных веществ с Афганистана. В остальном досмотр был даже с заблокированной дверью достаточно дружелюбный. Попросили все вытащить, выборочно чемодан и сумки протащить через рентген, прошлись с собакой — и в целом, все, выпустили из Киргизии, буквально через 10 метров на стороне Казахстана все по-новой. Я уже был в полусонном состоянии, поэтому в деталях уже не помню ))

На границе меняю SIM карту на казахскую, пару сотен долларов на теньге, и спрашиваю, где тут ближайшая гостиница. Нас направляют в Мерке, где мы, собственно, и ночуем (42.872750, 73.188475).

За день мы прилично ушатались метаниями по Киргизии, поэтому даже томные вздохи какой-то казахской парочки из соседнего номера не помешали моментально заснуть ))

14 день (24 августа)

Мерке — Аральск (1260 км)

В общем-то, следующие три дня — скучный перегон вдвоем с супругой с периодическими сменами каждые 2-3 часа. Проехались по платной автодороге юга Казахстана от Мерке до Кызылорды. Цены за проезд значительно ниже, чем у нас на М4, М12. Но и качество дорожного покрытия прям на «отлично» назвать не смогу. Нарекания есть — в основном неровное покрытие, видимо, на жаре большегрузы разбивают асфальт, как у нас на М4 в Ростовской области, где лучше в нарушение правил ехать по левой полосе, поскольку правая в сплошных кочках.

Оплату проезда производил казахской картой через сайт kaztoll.kz — номера РФ там вполне себе нормально распознаются. Сумму сейчас точно не помню, но что-то вроде 600 теньге или 120 рублей вроде получилось за участок в 780 км.

В этот день я был неприятно удивлен разными ценами на дизельное топливо для казахов и иностранцев. На первой по маршруту АЗС Гелиос (42.875492, 73.125470) заправляюсь до полного бака по 280 теньге/литр (около 60,33 руб)

Далее стал обращать внимание на информационные колонны возле АЗС — строка ДТ была указана двумя строками — 280 и 450. Ну, думаю, может какое-то зимнее (?) продается. Каково же было мое удивление, что на первой же заправке Qazaq Oil мне зарядили тариф 450 теньге/литр (92,43 руб/литр). На мой вопрос «почему?» заправщик ответил: «Так у вас же номера российские».

Ну и дела. Первое, что пришло на ум — а где тут у вас табличка «Русским и собакам вход воспрещен», как во времена расовой сегрегации в США. Стал гуглить, что происходит — на деле причина была в другом — на фоне нехватки дизельного топлива в стране, правительство ввело дифференцированный тариф.

Короче, пришлось действовать по-другому. Теперь надо было заезжать в населенные пункты и за наличный расчет покупать топливо на мелких (не сетевых АЗС), которые этот закон не соблюдали. Так, например, в Кызылорде это Ислам Ойл (44.818184, 65.584800) с ценой 267 тг/литр (около 55 руб.), в Аральске — АЗС (46.802663, 61.668976) с ценой 280 тг/литр (57,22 руб.) и так далее. В общем, любая строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения ))

По дороге проезжали Байконур — с трассы хорошо видны огромные антенны измерительного комплекса Сатурн-МС на космодроме Байконур, который используется для слежения за траекторией ракеты и ее состоянием.

Огромные антенны комплекса Сатурн-МС хорошо заметны с трассы Кызылорда-Арал

Из минусов этого дня — при выезде с АЗС Кызылорды забыл включить фары и схватил единственный штраф от жолпола. Видел, что иностранец, и нахлобучил по-полной. Это был первый и единственный штраф за всю поездку. Видимо, так небесная канцелярия решила компенсировать обход дифференцированного тарифа на топливо ))

15 день (25 августа)

Аральск — Актобе — МАПП Жайсан — Соль-Илецк — Оренбург — Новосергиевка (1010 км)

Третий день перегона — бесконечные степи, верблюды, нитка трассы упирается в горизонт, и так, в общем-то, весь день. Асфальт между Аралом и Хромтау сильно раздолбан, дороге явно требуется ремонт.

В России вдоль дорог часто пасутся коровы, а в Казахстане — верблюды

На МАПП Жайсан особой очереди нет, проходим всю границу, наверное, где-то за полчаса. Перед границей сбрасываем все оставшиеся теньге на доллары, и дальше возвращаемся уже к нашим привычным рублям, картам МИР, домашней сотовой сети и ценам на топливо.

Вечером уже проходим Оренбург, и где-то через полтора часа останавливаемся в придорожной гостинице в пос. Новосергиевка. Гостиница нашлась довольно быстро, по обычным картам Яндекс.

16 день (26 августа)

Новосергиевка — Самара — Пенза — Рязань — Москва (1340 км)

Четвертый заключительный день перегона. Вышли около 5 утра, учитывая разницу с Москвой в два часа, времени хватило около 22 часов быть уже дома. За рулем менялся периодически с супругой, что давало возможность подремать и сильно выручало. Суммарно за день были в движении, наверное, около 19 часов.

Огни родного города

Выводы

1. Пройдено около 7000 километров, из них более 1000 — по Памирскому тракту — самой высокогорной дороге бывшего СССР и одной из самых живописных дорог мира. Как и хотели, несмотря на все возникшие трудности и препятствия, поездку по Памиру удалось уложить в две недели.

2. Маршрут совершенно точно можно совершать с детьми более-менее усидчивого возраста (хотя бы от 5-6 лет). Отношение местного населения на Памире к русским — замечательное, нас много раз приглашали к себе в гости на чай. Можете прихватить с собой немного маленьких шоколадок для детей в горных кишлаках — лишним не будет, люди там живут очень бедно.

3. Язык общения везде по маршруту — русский. Английский нужен, только если вам будет интересно пообщаться с интуристами, которых мы встречали очень много — намного больше, чем россиян.

4. Вариант заброски автовоз-самолет совершенно не обязателен, и если вы обладаете дополнительными тремя днями, вы совершенно точно сможете сэкономить немало средств на транспортные услуги (с одновременным увеличением пробега еще на три с лишним тысячи километров).

5. Из Казахстана в Узбекистан в августе 2023 года лучше было проходить через пункт пропуска Яллома (в разы быстрее по времени). Не знаю, какая ситуация будет в последующих годах, но на всякий случай стоит иметь ввиду.

6. На самом Памирском тракте найти приличные отели уровня а-ля «три звезды и выше» невозможно. Если вас это не пугает, и вы готовы останавливаться ночевать в мотелях, гостевых домах и homestay, то маршрут вполне себе комфортно проходится.

7. Порекомендовать от индивидуальной непереносимости горной болезни наверное могу только проходить участок от Мургаба до Оша за один день. Наверное, есть какие-то другие методики, но они мне неизвестны.

8. Топливо везде по маршруту имеется на АЗС, канистры особо не нужны. Качество дизельного топлива везде оказалось хорошим. На форуме сообщали, что другие дизельные машины также переваривали без проблем — например TLC200 после заправки в Мургабе проблем тоже не испытывал.

9. Стоимость дизельного топлива ожидаемо самая высокая в Таджикистане (более 100 руб./литр), и почти такая же (85-90) в Узбекистане. В Казахстане и Киргизии сравнима с российскими 60-70 руб. Все цены актуальны на август 2023 года.

10. Банковские карты на Памире бесполезны. Везде по маршруту расчет только наличными, кроме, пожалуй, крупных городов вроде Ташкента, Душанбе, Оша. Да и там — не везде. Сколько точно брать зависит от ваших потребностей, но, как мне кажется, если не шиковать, то на проживание/питание вполне можно уложиться долларов в 500-600 на человека. Плюс сюда еще накиньте на топливо (расход зависит от маршрута движения).

11. Рекомендую купить на алиэкспрессе любой набор с датчиками давления на шины, стоит буквально несколько тысяч рублей — ночью меня два раза выручали.

12. Если требуется провести смену масла двигателя на маршруте в другой стране — рекомендую взять с собой ключ сливной пробки картера. Оказывается, это может быть проблемой — ни в одном сервисе такого ключа может не быть.

13. Наклейку RUS на заднее стекло наклеить лишним не будет, хотя никому до этого дела не было.

14. Также, обратите внимание — на территории всех стран допустимое превышение скоростного режима +10 км/ч, а не +20 как в РФ. За городом на территории Казахстана ограничение 100 км/ч, остальных стран — как у нас 90.

Документы для поездки

1. Загранпаспорт — для Узбекистана и Таджикистана является обязательным. Казахстан и Киргизию можно пересекать по внутреннему паспорту РФ.

2. Диагностическая карта — для автомобилей старше 7 лет согласно пункту 2.2 ПДД Казахстана является обязательной. Однако, далее в п. 2.4.3 ПДД РК следует: Водителю запрещается управлять неисправным транспортным средством, транспортным средством, не прошедшим обязательный технический осмотр, за исключением транспортных средств категорий M1, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта. Иными словами, без диагностической карты можно нарваться на отстранение от управления автомобилем.

3. Автостраховка ОСАГО — является обязательной для Казахстана и Узбекистана. Покупать в каждой стране необходимо свою национальную страховку. Отсутствие страховки — гарантированный штраф. К сожалению, что-то вроде единой «Зеленой карты» как раньше было для европейских стран, в Средней Азии пока такого нет. В Таджикистане и Киргизии ОСАГО по состоянию на 2023 год не была обязательна.

4. В Таджикистане обязательным документом является разрешение на временный ввоз, оформляется на таможне при пересечении границы. У нас несколько раз гайцы тормозили, спрашивали.

5. Пропуск на территорию Горно-Бадахшанской области и приграничную зону — является обязательными для всех с возраста 18 лет. Без нее на первом же блокпосте вас развернут. Приобретается в ОВИР Душанбе, без каких-либо проблем.

6. Регистрация на территории Душанбе не нужна. Мы ее делали только для перестраховки на всякий случай, оказалась лишняя.

7. Для пересечения границы Киргизии необходимо заранее (за 2-3 дня) отправить заявку по координатам, указанным выше. Разрешение является обязательным, без него встрянете на границе. Услуга бесплатная, пускают всех туристов без проблем.

8. Для затонированных машин через 10 дней после въезда на территорию Таджикистана необходимо покупать «разрешение на тонировку» по огромной цене. Это обязательно для всех, поэтому постарайтесь выехать с территории страны в пределах этих 10 дней.

Рекомендации по автомобилю

Какой-то специальной подготовки автомобиль не требует. Но учитывая опыт этой поездки, рекомендую:

1. Несмотря на то, что вы, скорее всего, сможете пройти маршрут на переднеприводном легковом автомобиле, все-таки хорошо будет иметь высокий клиренс и полный привод 4WD с обычной понижайкой (4LO). Либо для переднего привода и низкого клиренса упрощайте маршрут — без перевала Хабуработ (с Душанбе сразу по асфальту в Калайхумб через Куляб), и далее от Хорога — сразу по асфальту в Мургаб.

2. Заранее проверить подвеску, так как от Калайхумба до Харгуша более 500 км очень разбитой грунтовки чередуется с асфальтом разной степени ушатанности.

3. Поставить защиту картера — хоть практически она нигде не нужна, но в паре мест, где мосты были снесены селевыми потоками, пришлось прыгать по крупным камням — без защиты картера проезжать сложновато.

4. Поставить колеса АТ — новые или б/у с небольшим износом. Дело в острых камнях — на новой резине протектор не допустит прокола. На крутых грунтовых подъемах на перевалы (Тавильдара, Акбайтал) и наборах высоты (Лянгар, и тп), шоссейная резина при дороге может просто вас не затащить наверх — все-таки нужен протектор, да и пропороть шоссейную резину на острых камнях сильно проще. С другой стороны, МТ колеса тут тоже не нужны, нет тут таких уж offroad условий.

5. Взять с собой компрессор и ремкомплект для автомобильных шин (набор жгутов, на озоне по 300-500 руб). По крайней мере мне на своем опыте приходилось неоднократно подкачиваться, а жгутом я местному таджику отремонтировал прокол возле БиБи Фатима. Самому себе не потребовалось, но всякое бывает.

6. Захватить набор ключей со сменными головками. Из-за вибрации на грунтовке раскручивается все, даже то, что не должно было раскрутиться.

7. Для участка Лянгар — Харгуш взять как минимум воду, минимальный набор продуктов и на всякий случай, примус. Трафик в августе был там несколько машин в сутки.

Шнорхель не нужен точно )) Автобагажник — в зависимости от того, сколько у вас свободного места остается в машине.

Боевые потери

1. Практически всю подвеску под замену. Учитывая, что я стойками не занимался все 12 лет эксплуатации своего бегемота — ну ок, один раз в жизни, наверное, можно считать нормальным, что после тысячи километров стиральной доски ушатать все стойки и сломать пружину подвески — это нормально.

2. Потерян лист защиты картера. Из рекомендаций — после каждого дня убитой грунтовки на утро лезть под машину и подкручивать болты крепления. Цена вопроса невысока, заказал на заводе лист, что-то около 4 тысяч с мелочью.

3. Сломан замок двери багажника. Замена с ближайшего авторазбора за 5 тысяч рублей

4. Пробитая покрышка под замену. Сам виноват, на Памир надо ехать с новым комплектом резины.

5.  Потек насос ГУР, появилась строчка при повороте руля, в Оше просто заправили жидкостью, а полноценный ремонт делал уже в сервисе в Москве

6.  Неясно что с кондиционером, который под прямыми лучами солнца на жаре +40 градусов вообще отказался работать, хотя потом вроде немного оклемался. Возможно, начал вытекать фреон. Сейчас зимой-весной кондиционер не нужен, займусь с ним в мае

Бюджет поездки

Постарался все прикинуть в рублях на семью из четверых человек

Доллары считал по текущему курсу 90 руб., хотя фактически покупал годом ранее по 64 рубля.

Затраты совершенно точно можно уменьшить практически наполовину, если исключить вообще всю внешнюю транспортную составляющую (самолет + автовоз) и заранее сделать заявки на прохождение госграницы Киргизии со стороны Таджикистана.

Затраты на восстановительный ремонт после ушатывания бегемота не считал, поскольку это все растянулось на полгода, чинил по частям.

Всем хорошего настроения и чтобы ваши желания превращались в реальность.